Домашнее отопление от газового котла, печи или электричества может стать основой для укладки трубной разводки под деревянный пол без дополнительного утепления. Однако есть несколько нюансов системы:

• Водяные теплые полы должны быть крайне надежно смонтированы в деревянных домах. Недопустимы протечки, пагубно сказывающиеся на древесине.
• В случае аварии, устранить ее важно незамедлительно, иначе утечка скажется и на работе котла – сработает автоматическая защита, останавливающая агрегат. Если отсутствие владельцев зимой затянется, это вызовет размораживание всей системы.
• Стабильная температура теплого пола способна слишком высушивать деревянные покрытия, отчего они трескаются, деформируются. Потребуется увлажнитель воздуха для поддержания оптимальной температуры.
• Теплые электрические полы с прокладкой греющего кабеля по лагам скажутся на стоимости отопления. Чтобы сэкономить, владельцам лучше использовать под чистовое покрытие специальные коврики ПЛЭН. Они маломощны, просты в монтаже.
• Инфракрасные тёплые полы нагреваются равномерно по всей площади дома. Они очень экономно потребляют электроэнергию. Очень просты в монтаже – укладываются под покрытия любого типа: ковролин, линолеум, плитка, ламинат. Служат не менее 20 лет.

Полы, устроенные по системе трубной разводки или электрических кабелей, традиционно укладывают в спальнях и детских.

Утепление полов над высоким погребом

Когда нет лишнего пространства внутри комнаты, а погреб достаточно высок, порядок действий по утеплению полов в деревянном доме приобретает обратный характер – их прокладывают подготовленным материалом изнутри. Чем утеплить пол в деревянном доме снизу? Лучше действовать по алгоритму:

Осматривают «потолок» погреба и меняют сгнившие или потрескавшиеся элементы. Естественно, поверхность пропитывают жидкой защитой и прокладывают влагозащитной пленкой.

Набивают брус для образования секторов, куда войдет утеплитель. Шаг соответствует ширине матов или плит – тогда не придется устраивать дополнительные поперечные планки для поддержки материала.

После вставки утеплителя, его закрывают вторым слоем пленки и набивают слой фанеры или пропитанного горбыля. Если погреб обитаем – этакий уголок для посиделок или иного времяпрепровождения, тогда используют финишное покрытие.

Высота погреба изменится на толщину всех слоев, участвующих в утеплении. Это важно учесть, если там стоят габаритные конструкции или агрегаты.

Утепление полов с низким погребом

Недостаток пола в деревянном доме с низким погребом заключается в близости грунта, отчего сырость и накапливание влаги в утеплителе – неизбежны. Лучшим вариантом материала будут стиролы – инертные к влаге и обладающие большей теплоемкостью. Как правильно утеплить пол в деревянном доме с низким погребом? Производим монтаж:

• Подчистую снимается пол – чистовой и черновой с лагами. Инспектируется их состояние и либо происходит замена, либо пропитка защитными составами.
• Готовятся опорные столбы под лаги. Это бетонные опоры, сборные из кирпича или деревянные брусья большого сечения, обернутые несколькими слоями рубероида. Шаг установки – 1 на 2 м длины лаги. Перед укладкой лаг, опоры гидроизолируются дополнительно.
• Черновой пол из не обрезной доски или горбыля укладывается без крепления с лагами и с зазором для дополнительной вентиляции, памятуя близость сырого грунта. Далее, процесс монтажа аналогичен двойным полам: гидрозащита – утеплитель – паровая мембрана – чистовая отделка.

Финишный материал рекомендовано класть на контробрешетку – слой деревянных реек после влагозащиты. Так, создается воздушный канал, уберегающий деревянные полы от преждевременной гнили.

Утеплить пол в деревянном доме своими руками и с оптимальными затратами – возможно. Теплые, защищенные полы – первоочередная задача владельцев частного деревянного дома.

Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции

Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

Оптимальные утеплители для деревянных полов

Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

Утеплители для экономных хозяев

Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

• сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
• опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
• шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
• керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
• простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
• рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
• пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

Модернизированные недешевые утеплители

Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

• Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
• Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
• Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

Схемы утепления пола из древесины

В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

Теплоизоляция пола над низким подпольем

Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
• Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
• Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
• Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
• Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

• Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
• Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
• Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
• В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

Способ утепления пола над высоким погребом

Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

• Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
• Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
• Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
• Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
• Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

Устройство двойного пола

Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

• снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
• установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
• вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
• уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
• заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
• укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
• настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
• в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

Изоляция пола с деревянным каркасом в сборе

Большинство конструкций пола с деревянным каркасом — например, балки перекрытия над подвалом — имеют кондиционированное пространство со всех сторон и, следовательно, не нуждаются в теплоизоляции. Иногда, тем не менее, у деревянного каркасного пола наружный воздух находится на нижней стороне — как, например, в случае дома на опорах, или консольного пола отбойника, или пола дополнительной комнаты над холодным воздухом. гараж. В этих случаях строителям необходимо хорошо поработать с изоляцией и герметизацией пола в сборе.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы потолочные сборки включали больше изоляции, чем полы. Многие строители объясняют это требование словами: «Повышается температура». Фактически, если мы говорим о проводимости и излучении — двух из трех механизмов теплового потока — тепло будет течь одинаково во всех направлениях, включая нисходящий, от теплых поверхностей к холодному воздуху. Однако, когда мы рассматриваем тепловой поток, связанный с движением воздуха (конвекцией), проблема становится более сложной.Хотя мы не можем точно сказать, что «жар ​​поднимается», это, безусловно, правда, что теплый воздух поднимается.

В большинстве домов утечка воздуха и эффект стека обеспечивают теплоту воздуха под потолком, чем у пола. (Для получения дополнительной информации об этих механизмах см. «Холодные полы и теплые потолки».) Это одна из причин, по которой нормы требуют более высоких значений R для потолков, чем для полов.

Вторая причина требования заключается в том, что обычно дешевле установить изоляцию чердака с высоким сопротивлением, чем установить изоляцию пола или стен с высоким коэффициентом сопротивления.Другими словами, тот факт, что изоляция чердака обходится дешево, меняет расчет рентабельности в пользу толстой изоляции чердака.

Хотя конструкции пола, которые подвергаются воздействию внешних условий с одной стороны, должны быть изолированы, изоляция пола над подвалом не имеет большого значения, даже если подвал еще не закончен.Это потому, что в типичном подвале есть водонагреватель и печь — приборы, которые поддерживают подвал в тепле зимой. Поскольку недостроенные подвалы частично кондиционируются, монтаж пола над недостроенным подвалом никогда не сталкивается с чем-либо похожим на внешние условия.

Исторически сложилось так, что большинство конструкций полов с деревянным каркасом, требующих теплоизоляции, были плохо детализированы. Типичный подход заключался в небрежной установке стекловолокна, защищенного с нижней стороны проволочной сеткой, виниловым материалом перекрытия или OSB.Во многих случаях войлок не был достаточно толстым, чтобы заполнить ниши балок, поэтому они упали с чернового пола. Поскольку в этих нестандартных сборках обычно возникают проблемы с утечкой воздуха, их тепловые характеристики ужасны.

Этот тип пола холодеет всю зиму. Если сборка пола включает в себя водопровод, вполне вероятно, что замерзшие трубы.

Вот основные правила, которым следует следовать при утеплении деревянного каркасного пола в сборе:

1. Обратите внимание на герметичность .Если вам нужен комфорт и хорошие тепловые характеристики, утечка воздуха — ваш враг. Самый очевидный воздушный барьер — это черновой пол (OSB или фанера). Если вы укладываете черновой пол с непрерывными полосками строительного клея, вы получите хороший внутренний воздушный барьер, но помните, что клей должен быть сплошным. Прерывистые мазки клея недостаточно. Для балок, поддерживающих шов между панелями черного пола, потребуются две параллельные полоски клея. (Старомодный черновой пол из досок не может рассматриваться как воздушный барьер.При ремонте старого дома вам следует покрыть любой черновой пол из плит OSB или фанеры, если вас беспокоит утечка воздуха.)

Несмотря на то, что черновой пол должен быть герметичным, этого недостаточно, чтобы избежать проблем с утечкой воздуха. Вам также необходимо убедиться, что периметр конструкции пола (области балок по краю) герметичен, и что на нижней стороне балок имеется герметичный слой. Эти шаги необходимы для предотвращения фильтрации наружного воздуха через изоляцию и предотвращения тепловых конвективных петель.

Воздушное уплотнение особенно важно при установке пола в бонусной комнате над гаражом, так как воздух в гараже может быть неприятным или даже ядовитым. Помните, что каждой бонусной комнате нужен детектор угарного газа.

2. Для получения максимального R-значения полностью заполните ниши балок, не оставляя изоляционных пустот. Большинство строительных норм и правил в климатических зонах 5, 6, 7 и 8 требуют, чтобы половые конструкции имели минимальную R-ценность R-30. (Если вы не уверены в требованиях местного законодательства, обратитесь в строительный департамент вашего города.) Помните, что совершенно нормально превышать требования к минимальному значению R. Большинство строителей изолируют перекрытия балок с помощью стекловолокна, минеральной ваты, плотно упакованной целлюлозы или выдувного стекловолокна, хотя некоторые строители предпочитают использовать аэрозольную пену с открытыми порами, потому что это отличный воздушный барьер. Если вы устанавливаете аэрозольную пену с закрытыми порами — тип изоляции с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче на дюйм — вам, вероятно, не потребуется заполнять отсеки для балок на всю их глубину.

3. Чтобы уменьшить тепловые мосты через балки перекрытия, установите сплошной слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок .Один дюйм жесткого пенопласта намного лучше, чем ничего, а двухдюймовый слой даже лучше.

Если швы из жесткого пенопласта тщательно проклеить лентой, слой пенопласта также может выступать в качестве внешнего воздушного барьера конструкции пола. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием — это самый простой тип жесткого пенопласта для скотча, хотя EPS подойдет и с совместимой высококачественной лентой. (Строители, заботящиеся об окружающей среде, избегают использования XPS, который производится с вспенивающим агентом, обладающим высоким потенциалом глобального потепления.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Выбор жесткого пенопласта».

Жесткий пенопласт должен быть защищен снаружи от физического насилия и повреждений енотами. Большинство строителей используют OSB для защиты внешней стороны жесткого пенопласта. (В случае дополнительной комнаты над гаражом внешний воздушный барьер обычно представляет собой гипсокартон 5/8 ″ с проклеенными швами.)

В качестве примера деталей, необходимых для утепленных полов, давайте рассмотрим типичную бонусную комнату над гаражом.Работы по утеплению обычно выполняются снизу.

Если площадь отапливаемой бонусной комнаты над гаражом меньше, чем площадь потолка гаража, необходимо установить блокировку между балками, чтобы обеспечить воздушный барьер там, где прекращается изоляция пола; эта блокировка находится прямо под коленями. Если вы опустите эту блокировку, безусловный воздух будет иметь свободный доступ к вашим отсекам балок.

Блокировка может быть сделана из двух досок или жесткого пенопласта. Если он устанавливается между двутавровыми балками или фермами перекрытия, жесткий пенопласт легче разрезать на нестандартные формы, чем пиломатериалы.Какой бы материал вы ни использовали для блокировки, важно заделать периметр каждой части блокировки герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной.

Если пол такого же размера, как и гараж, вам необходимо тщательно герметизировать зону обода балок. Если балки перекрытия выходят из дома в гараж, вам необходимо установить между балками перекрытие, чтобы поддерживать воздушный барьер дома. После того, как блокировка установлена, необходимо устранить утечки воздуха в блокировке и в зоне балок по периметру со всех четырех сторон гаража.

Дополнительную информацию о бонусных комнатах см. В разделе «Проблемы с бонусными комнатами».

При тщательном планировании вы сможете избежать расположения сантехнических труб или воздуховодов в вашем изолированном полу. Если обстоятельства вынуждают вас проложить трубы или воздуховоды между изолированными балками пола, вам необходимо указать более толстые балки, чем обычные, для размещения инженерных сетей без ущерба для толщины изоляции.Если вы строите в холодном климате, держите трубы ближе к внутренней стороне сборки и внимательно относитесь к деталям воздушного уплотнения, чтобы избежать замерзания труб.

За прошедшие годы несколько читателей GBA задали вопросы о необычных советах Джозефа Лстибурека, директора Building Science Corporation. Удивительно, но Lstiburek рекомендует строителям утеплять полы с помощью ватных покрытий меньшего размера, при этом ватины устанавливаются плотно к потолку внизу, оставляя преднамеренный воздушный зазор между верхом войлока и нижней стороной чернового пола.Это любопытное предложение, похоже, противоречит советам многих экспертов по энергоэффективности.

Как понимают большинство строителей, утепленные полы обычно страдают от тепловых мостиков через балки. (Другими словами, балки изолируют хуже, чем войлок.) Если вы посмотрите на типичный утепленный пол зимой из дома с помощью инфракрасной камеры, вы увидите, что над каждой балкой есть холодная полоса.

Lstiburek объясняет, что если вы оставите воздушный зазор над войлоком, воздух между верхом войлока и черным полом будет зимой теплым, так как он находится на внутренней стороне теплоизоляции.Этот теплый воздух помогает сохранять верхнюю часть балок пола более теплой, чем она была бы в противном случае, тем самым уменьшая контраст температуры между балками пола и изолированными нишами балок.

Когда эта тема возникла в запросе вопросов и ответов, я написал: «Подход Lstiburek — оставлять воздушное пространство между верхней частью изоляции и черным полом — опасно следовать, если вы строитель со средними навыками, потому что воздух просачивается внутрь. Сборки пола могут позволить холодному наружному воздуху проникать в отсеки балок.Как только это произойдет, эта деталь станет катастрофой. Деталь работает только в том случае, если строитель обладает безупречными навыками герметизации.

«Вот итог: изоляция, которая делает большую часть работы в этой сборке, представляет собой сплошной слой жесткого пенопласта под балками. Если вам нужен более теплый пол, увеличьте толщину жесткого пенопласта и сделайте безупречную работу по герметизации воздуха по периметру конструкции пола (в области балок по краю). Тогда уже не имеет значения, сколько пушистых вещей вы положите между балками пола.Вы можете добавить немного (подход Lstiburek) или много (мой способ) ».

Когда я обсуждал этот вопрос с Lstiburek, он признал, что оставление воздушного пространства над изоляцией приводит к большему тепловому потоку (потому что войлок не такой толстый, как обычно) и, таким образом (в ограниченной степени), воздушное пространство приводит к большему тепловому потоку. использование энергии. Но Лстибурек утверждает, что сборка пола с его необычной деталью будет более комфортной.

Если пролеты балок полностью заполнены изоляцией, разница температур между черным полом непосредственно над балками и черным полом над центром пролета балок — разница температур, вызванная тепловым мостиком через балки — будет равна 1.5 F °, по словам Лстибурека. Если вы оставите воздушное пространство над изоляцией, говорит Лстибурек, разница в температуре между двумя местами составит 0,5 F °, что менее заметно и, следовательно, более комфортно. (Джо хотел, чтобы я подчеркнул, что он не выступает за меньшую изоляцию — только за повышение комфорта.)

Тем не менее, если вы установите непрерывный слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок, вы получите лучшее из обоих миров — большое значение R и отсутствие холодных пятен над балками из-за тепловых мостиков.

Lstiburek о теоретической полезности воздушного зазора между войлоком и черным полом указывает на серьезный недостаток его техники изоляции: некоторые версии строительных норм запрещают такую ​​практику. (Например, Раздел R402.2.7 IECC 2012 требует, чтобы «изоляция пола была установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола».) Прежде чем вы решите попробовать подход Lstiburek к изоляции пола, проконсультируйтесь с местным должностным лицом. .

Любая сборка изолированного пола, которая включает в себя гидравлические трубки для теплого пола, требует деталей выше среднего для изоляции под трубой. Если вы планируете установить теплый пол, увеличьте толщину изоляции. Помните: пузырчатая пленка с фольгой имеет незначительное значение сопротивления теплопередаче, и ее никогда не следует заменять настоящей изоляцией.

Информацию о изоляционных плитах см. В этих двух статьях:

Первоначально опубликовано на GBA.com.

Как утеплить пол сарая: существующее и новое строительство

Строите сарай и хотите, чтобы летом в нем было прохладно, а зимой тепло? Один мой друг превращал свой сарай в маленькую ночлежку для своих детей. Так как он живет в холодном климате, он хотел узнать , как утеплить пол сарая . Я рассказал ему о нескольких вариантах, и в итоге он поднял всю конструкцию, чтобы установить изоляцию.

Стоя в сарае в разгар зимы, невозможно не заметить холода, пробегающего сквозь ноги.Тонны тепла теряются, поскольку холод земли всасывает все тепло, которое удалось удержать вашим стенам и потолку. Изоляция пола под навесом — вот ответ.

Утеплить пол сарая несложно. Не отвлекайтесь на все модные изоляционные материалы — оставьте их простыми, и вы сможете выполнить работу днем. Вот как:

• Уберите настил сарая
• Подложить деревянные бруски под каждую полость балки
• Каждая полость балки должна иметь не менее двух опорных блоков
• Установите настольную пилу или используйте ручной лобзик
• Изоляция из жесткого пенопласта XPS для установки между балками пола
• Слой изоляции заподлицо с верхом балок
• Переустановить пол

Типы изоляции

Давайте посмотрим на различные типы изоляции, доступные для использования в сарае, а также на плюсы и минусы, которые каждый предлагает при установке в сарае.

Стекловолокно

Утепление стен и потолков сараев стекловолокном — неплохая идея, так как некоторые утеплители из стекловолокна идут вместе с облицовкой. Облицовка покрывает обе стороны утеплителя бумагой или пластиком, что значительно упрощает обращение с ним.

Если стекловолокно — хороший выбор для потолка и стен в вашем сарае, то почему не для пола? Пол вашего сарая — наиболее вероятное место, где вы можете столкнуться с влагой.

Независимо от того, вызвана ли влажность вами, землей или внешними элементами, пол в какой-то момент намокнет.Стекловолокно не любит воду и из-за этого теряет R-ценность. Кроме того, известно, что грызуны вьют гнезда из стекловолокна, и я знаю енотов, которые его едят!

Если вы выберете для пола стекловолокно, то вам нужно будет плотно закрыть его с обеих сторон. Если вы это сделаете, вы все равно рискуете попасть внутрь маленьких тварей — это неизбежно. Как только они это сделают, от них будет трудно избавиться.

Плюсы

• Дешевая
• Предлагает высокую R-ценность
• Поставляется с дополнительной облицовкой

Минусы

• Не любит влагу
• Грызуны раскопают
• Трудно обрабатывать

Жесткий пенопласт

Жесткая пена отлично подходит для полов, потому что со временем не теряет своей толщины. Ватины обычно обладают некоторой эластичностью, которая со временем стирается, в отличие от XPS. Если вырезать так, чтобы он плотно прилегал к пространству, вы можете рассчитывать на то, что эта пена останется там навсегда.

Пена также является влагоотталкивающим средством — она ​​не впитывает воду. Если он намокнет, он не потеряет много, если вообще потеряет R-ценность. Это делает его отличным выбором для полов.

Также грызунам сложно вить гнезда в XPS. Это может случиться, но вы не найдете разветвленной сети туннелей для мышей, как в стекловолокне или минеральной вате.

Плюсы

• Легко режется
• Влагостойкость
• Жесткий на весь срок службы продукта

Минусы

• Дороже стеклопластика
• Требуется больше резки, чем ватин

Пена для распыления

Если вы устанавливаете изоляцию на заранее построенный навес, вы не можете просто просверлить отверстие в полу и накачать его распылительной пеной. Если вы не установили обшивку или фанеру на нижнюю часть балок, пенопласту не будет к чему прилипать.

Тем не менее, для новой конструкции лучшим выбором для R-value является распыляемая пена. Распылительная пена обеспечивает максимальную эффективность, так как по краям отсутствуют зазоры, через которые внутрь может проникать холодный воздух или влага.

Вы можете сделать пену для спрея самостоятельно, используя набор из большого магазина коробок. Однако они дороги и, вероятно, не стоят своих затрат, если только вы не превращаете свой сарай в крошечный дом или сарай для сна.

Существует два типа распыляемой пены: с закрытыми порами и с открытыми порами. Более дорогой набор из двух баллончиков с пеной для распыления в вашем местном хозяйственном магазине, как правило, имеет закрытые ячейки.

Как следует из названия, они имеют герметичные воздушные карманы, которые препятствуют поглощению влаги и обеспечивают пароизоляцию для вашего сарая.Используйте это для пола сарая, так как открытая ячейка недостаточно прочна, чтобы выдерживать воздействие.

Плюсы

• Наилучшее возможное значение R
• Влагобарьер
• Установка своими руками

Минусы

• Самый дорогой вариант
• Трудоемкий
• Не подходит для сборных навесов

Минеральная вата

Минеральное волокно не вызывает зуда, как стекловолокно, и его легче разрезать. Простая ручная пила или пила для гипсокартона делает красивые прямые пропилы.

Минеральное волокно, как и стекловолокно, не пропускает влагу. Минеральное волокно состоит из щебня и других материалов, но влага может задерживаться в войлоках, вызывая их сжатие или провисание. Сжатие и провисание приводят к появлению воздушных зазоров вокруг войлоков и сжимают зазоры внутри войлоков, уменьшая R-ценность.

Плюсы

• Простота обращения
• Экономичный
• Обеспечивает плотное прилегание между балками

Минусы

• Не гидрофобизатор
• Грызуны прокапывают войлок

Как утеплить пол сарая

Утепление пола сборного сарая

Скорее всего, у вас уже есть сарай без утепленного пола. Независимо от того, купили ли вы его в уже построенном Home Depot или сделали сами, изоляция пола сарая часто упускается из виду.Как утеплить строительный сарай?

Есть несколько способов установить изоляцию в предварительно построенном сарае. Если можно снять пол, то утеплить сверху проще всего. Однако, если вы не можете убрать пол, потому что он прибит гвоздями или имеет готовый пол, вам придется пройти под ним. Ниже мы рассмотрим различные методы.

Как утеплить пол сверху

Изоляция пола сарая сверху — это, безусловно, самый простой способ утеплить пол.Я рекомендую для этой установки жесткий пенопласт XPS, так как это лучший вариант для использования на уклоне или рядом с ним. Вот как утеплить пол сарая сверху.

1. Удалите черный пол в сарае. Это требует перемещения всего из вашего сарая и будет самой трудоемкой частью вашей установки.
2. Перед установкой жесткого пенопласта вам понадобится несколько деревянных блоков под каждым промежутком между зазорами, чтобы твердый пенопласт не выпал под навес.Хотя он плотно прилегает к балкам, движение сверху может расшатать его.

В качестве альтернативы вы можете прибить небольшие обрезки дерева к каждому углу полости балки внизу. Они будут служить полками для жесткого пенопласта.

3. Теперь пора измерить каждую полость балки. Точное измерение гарантирует, что ваша изоляция плотно прилегает к оптимальному значению R.
4. Нарежьте пену на кусочки. Для резки используйте настольную пилу или ручной лобзик. Аккумуляторный лобзик идеален, так как вы будете вырезать кусочки размером 4 × 8 футов.Помните, вы всегда можете разрезать меньше, но вы не сможете сделать кусок больше, если разрежете слишком много.
5. Установить пенопласт. XPS бывает толщиной 2, 1,5 и 1 дюйма. Полученная толщина зависит от ширины балок. Если у вас есть балки 2 × 6 или 2 × 8, то идеальным вариантом будет использование 2-дюймовых панелей и их наслоение. Каждая панель XPS 2 ”стоит 10 рандов, так что если у вас их три, то вы получите 30 рандов, что отлично.
6. Заново установите пол. Если у вас есть небольшой зазор между верхом пенопласта и верхом балок, ничего страшного.Закрытый воздушный зазор также служит изолятором.

Другие способы установки сверху

Утепленная напольная плитка также можно утеплить сверху. Если вы не хотите поднимать пол и не можете попасть под навес, тогда напольная плитка обеспечит некоторую изоляцию.

Обычно они фиксируются на месте и с ними очень легко обращаться. Они не обеспечат столько R-ценности, как биты или XPS, но они предлагают прочную альтернативу.

Если вы не хотите прокладывать пену между балками, почему бы не положить ее поверх балок? Если у вас достаточно места в сарае, можно накрыть балки несколькими слоями XPS.Вам нужно будет отрегулировать дверные проемы и прикрепить черновой пол через изоляцию к балкам.

Наконец, вы можете установить между балками вместо жесткого пенопласта войлок из стекловолокна или минерального волокна. Это не идеально, потому что биты не такие влагостойкие, как XPS. Грызуны также больше любят летучие мыши, и держать их снаружи с одной стороны — не лучший вариант.

Как утеплить пол сарая снизу

Утеплить готовый навес снизу не всегда легко, но это может спасти вас от снятия пола и выгрузки всего оборудования из навеса.Если ваш сарай не будет поднят достаточно высоко, чтобы вы могли попасть под него, вам нужно будет поднять всю конструкцию домкратом.

Взломать сарай не так сложно, как кажется, с правильным оборудованием. Домкрат для фермы или автомобильный напольный домкрат легко поднимет сарай, чтобы вы могли поместиться под ним. Не используйте домкрат в одиночку — после того, как домкрат установлен, обязательно подложите под навес блоки, чтобы поддержать домкрат в случае выхода из строя домкрата.

Мы рекомендуем использовать для этой установки биты. Идеально подходит жесткий пенопласт, но с войлоком гораздо проще работать под конструкцией.Давайте рассмотрим, как лучше утеплить готовый сарай снизу.

1. Если вам нужно домкратом навес, чтобы пролезть под него, сделайте это сейчас. Если у вас особенно большая ездовая косилка, подумайте о том, чтобы снять ее, чтобы облегчить конструкцию и упростить поддомкрачивание.
2. Подняв домкрат, пройдите под навес и измерьте балки в балках.
3. Используйте войлок из стекловолокна или минерального волокна и отрежьте их по размеру, подходящему для каждой полости. Используйте войлок, размер которого соответствует ширине вашей балки. Если у вас есть балки 2 × 8, вы можете выбрать два слоя войлока 2 × 4.
4. Установите ваты — убедитесь, что они плотно прилегают, но не сжаты. Сжатие устраняет внутренние воздушные зазоры и снижает коэффициент сопротивления теплопередаче.
5. После того, как войлок будет установлен, вы захотите оградить полость балки обшивкой OSB, обработанной фанерой или тканью для оборудования. Я рекомендую аппаратную ткань, так как для этого нужен только степлер, и вы можете перекрывать слои. Вытащить большой лист фанеры под стесненное пространство в лучшем случае сложно.
6. Пришиваем тканевую скобу к основанию балок. Используйте много скоб.Перекрывайте аппаратную ткань как минимум на дюйм, чтобы обеспечить защиту всех полостей от грызунов.

Другие методы

Распылительная пена — еще один метод изоляции снизу. Если у вас есть трактор или другая машина, которая может поднять сарай, то вы можете использовать аэрозольную пену.

Несмотря на свою дороговизну, распыляемая пена, безусловно, является лучшим изоляционным вариантом для конструкции. Как только пена нанесена, установите аппаратную ткань или обработанную фанеру.

Жесткая пена — еще один вариант, гораздо более дешевый, чем аэрозольная пена.Если вы можете приподнять навес, тогда идеально подойдет пена XPS. Используйте дешевую металлическую ленту или протяните несколько полос обработанной ленты по дну, чтобы закрепить жесткий пенопласт.

Другой вариант — использование лучистого барьера. Сияющий барьер очень похож на пузырчатую пленку из фольги. Он обеспечивает достойную R-ценность при минимальном размере. Он устанавливается с помощью скоб и прост в обращении.

Он не обладает высокой изоляционной способностью, но при установке в полостях балок создает барьер между землей и навесом.

Утепление сарая: новостройка

Уложить изоляцию в одноэтажный пол очень просто, если это делается на начальном этапе строительства. Обрамляя пол, подумайте о том, чтобы добавить обшивку или обработанную фанеру под балки. Это позволит вам безопасно добавлять изоляцию любого типа, не беспокоясь о чрезмерном количестве влаги или проникновении грызунов.

Если вы, как мой друг, хотите сделать свой сарай пригодным для проживания людей зимой, тогда вам понадобится пароизоляция между войлоком в полу и конструкцией.Когда вы нагреваете внутреннюю часть конструкции, вы должны убедиться, что влага из сарая не попадает в войлок, расположенный ниже.

Я рекомендую использовать аэрозольную пену с закрытыми порами для нового строительства. Пенопласт с закрытыми порами идеален, если у вас большой бюджет.

Вы можете приподнять одну сторону навеса и нанести с одной стороны пену, затем проделать то же самое с другой стороной. Если вы не можете позволить себе аэрозольную пену с закрытыми порами, хорошим вторым вариантом будут жесткие пенопласты или войлок из стекловолокна.

Для укладки пены с закрытыми порами в холодном климате требуется минимум R-30 в полу сарая для обогрева помещения.Каждый дюйм спрея равен примерно R-6. Следовательно, для получения R-30 вам понадобится как минимум 5 слоев. Вот как нанести аэрозольную пену на пол конструкции сарая.

1. После обрамления пола сарая установите настил.
2. Поднимите одну сторону конструкции навеса на достаточно высокую высоту, чтобы можно было получить доступ как минимум к половине конструкции для распыления. Начните распылять пену.
3. Когда закончите с одной стороной, медленно опустите и поднимите другую сторону. Распылите на другую сторону.
4. Обшить каждую сторону тканью для оборудования — хорошая идея.Как только пена застынет, снова поднимите каждую сторону и закрепите скобами аппаратную ткань по всей нижней стороне навеса. Убедитесь, что вы перекрываете каждый ряд на дюйм.

Прочие методы строительства новых домов

Жесткая пена между балками также возможна. Тем не менее, войлок предлагает более высокий коэффициент сопротивления R, и, поскольку полости закрыты, вам не придется беспокоиться о влажности или грызунах, как если бы полости были открыты внизу. По этой причине жесткий пенопласт должен быть второстепенным вариантом в новом строительстве.

Использование стекловолокна и уплотнение дна обработанной фанерой или обшивкой OSB — отличный вариант для небольшого навеса. Так как каркас пола небольшого сарая можно перевернуть, вы можете легко прикрутить обшивку к дну после того, как установите войлок. Низкая цена на стекловолокно сводит на нет затраты на использование обшивки дна вашего сарая.

Если ваш новый сарай стоит на бетонной плите, вы должны убедиться, что ваша плита перекрывает панели из жесткого пенопласта. В зависимости от того, как вы построите свой сарай на плите.

Если вы поднимаете сарай на балках, вы можете использовать описанные выше методы для изоляции полостей балок. Если сарай стоит прямо на плите, то поверх бетона можно положить утепленные панели пола.

Заключение

Однако вы решили утеплить свой сарай, помните, что влага — ваш главный враг. Влага сводит на нет значение R и вызывает в вашей конструкции такие проблемы, как плесень и гниль. Обеспечение надежной полости в балке критически важно при установке любого типа изоляции.

Надеюсь, это руководство оказалось для вас полезным. Пожалуйста, поделитесь любыми комментариями или предложениями ниже и желаю удачи в утеплении пола вашего нового или старого сарая.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Согреться в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а мои счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, что многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением. Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по этому процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Чтобы лучше понять, насколько энергоэффективна бревенчатая хижина, вам нужно понять некоторую терминологию.

R-значение

R-Value — это измерение сопротивления тепловому потоку через материал определенной толщины.Чем выше значение R, тем лучше, потому что чем больше термическое сопротивление имеет материал и, следовательно, тем лучше он изолирует.

Значение U

Значение U измеряет потери тепла в ваттах через материал, поэтому чем ниже значение U, тем лучше, поскольку теряется меньше тепла. Значения U учитывают больше факторов и, следовательно, являются более точными при определении изоляционной способности материала.

Эти значения полностью зависят от типа древесины, которую вы используете для своих бревен, и толщины бревен.Обычно значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм для хвойных пород и 0,71 на дюйм для лиственных пород. Это означает, что бревенчатая стена, построенная из 6-дюймовых бревен хвойных пород, имеет R-ценность чуть больше 8.

Сравните это с типичной стеной с деревянными карнизами с 3,5-дюймовым изоляционным материалом, обшивкой и стеновой панелью, у которой коэффициент сопротивления R составляет около 14, и вы можете быть удивлены, увидев, что сравнительно бревенчатые стены менее энергоэффективны.

Однако, из-за свойств бревен и их способности накапливать тепло, они не склонны чувствовать себя так холодно, как их заданное значение R, поскольку они могут отдавать тепло обратно в дом, когда он охлаждается — преимущество бревенчатых домов перед их конкурент обычные дома.

Стены бревенчатой ​​хижины

При выборе бревен следует выбирать бревна самого толстого и самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, особенно если вы живете в холодном климате.

Вам необходимо убедиться, что ваша кабина построена хорошо, с бесшовными герметичными соединениями, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность и предотвратить сквозняки. Если вы собираетесь сделать со стенами только изоляцию, вам нужно их зашпаклевать. Конопатка — это гибкий герметик, используемый для уплотнения между бревнами; Подробнее о процессе конопатки вы можете прочитать здесь.

Из-за природы бревен они расширяются и сжимаются в течение года; зимой бревна будут расширяться, а в летний месяц сжиматься. Они все еще могут это сделать, даже если они были высушены в печи.

Имея это в виду, ваша бревенчатая хижина может значительно варьироваться по высоте в течение года, поэтому, если бы вы прикрепили к стенам обшивку и облицовку, чтобы добавить им изоляцию, вы ограничили бы естественное движение; это может привести к появлению щелей в ваших стенах и, следовательно, к снижению энергоэффективности.

Если вы использовали достаточно толстые бревна, вам, вероятно, больше не потребуется утеплять стены, однако некоторые компании предлагают изоляцию стен в виде системы скользящих кронштейнов, которая не ограничивает движение бревен, или стены с двойной обшивкой. с изоляцией между ними.

Я бы не рекомендовал двухслойную стену из-за того, что бревна сжимаются и расширяются; жестко скрепленные между собой две стены — верный путь к катастрофе!

Две области, которые я настоятельно рекомендую изолировать, — это пол и крыша.

Изоляция пола

Примерно 70% тепла уходит через пол и крышу, поэтому очень важно их хорошо изолировать.

Изоляция пола вашей бревенчатой ​​хижины может сэкономить до 20% ваших годовых расходов на отопление, если она установлена ​​правильно и совмещена с чистым полом.

Первые шаги Сначала вы должны установить влагостойкую мембрану, такую ​​как Tyvek, это предотвратит повышение влажности и сохранит внутреннюю часть вашей кабины сухой, поскольку она препятствует проникновению воды, но позволяет водяному пару выходить.

Когда ваша мембрана будет на месте, вам нужно будет положить тонкие бревна, чтобы поднять бревенчатый дом над землей. Если ваша бревенчатая хижина уже немного приподнята над землей или стоит на сваях, вам все равно понадобится влагостойкая мембрана, и вы можете продолжить, следуя инструкциям ниже.

Закрепите балки на обрешетке и прикрепите дубинки к балкам для поддержки изоляции. Прикрепляя дубинки, имейте в виду, что вам нужно оставить зазор около 50 мм между мембраной и началом изоляции, чтобы поток воздуха мог удалять влагу.

Балки — это горизонтальные элементы или балки, которые проходят параллельно между фундаментом и выдерживают нагрузку.

После того, как мембрана и балки установлены, вам необходимо разрезать материал, который вы используете для изоляции, до нужного размера, чтобы он идеально вписался в полости, образованные балками.

Убедившись, что изоляция плотно прилегает, вы избежите образования холодных пятен на полу.

Верх изоляции должен прилегать заподлицо с верхом балок, а пол должен лежать прямо сверху.Ваша изоляция должна быть не менее 50 мм в глубину для эффективной работы.

Крыша бревенчатой ​​хижины

Если вы хотите изолировать крышу изнутри, вам нужно перевернуть процесс утепления пола.

Большинство людей, строящих бревенчатые хижины, захотят, чтобы красивые детали высокой крыши и стропил были видны изнутри, в отличие от многих обычных зданий, когда потолок заколочен досками, образуя коробчатую комнату.

Именно по этой причине многие бревенчатые домики имеют сверху изоляцию.Ваш бревенчатый домик должен быть завершен до уровня стропил, а затем крыша должна быть обшита вашими досками; Я бы порекомендовал использовать состаренные доски хорошего качества, а не фанеру, чтобы добавить деревенской атмосфере в вашу каюту.

Затем вам нужно будет покрыть крышу влагостойкими мембранами, такими как Tyvek или Kingspan, как упоминалось ранее. Вам нужно будет прикрепить мембрану к доскам скобами. Это замечательно, потому что это предотвратит попадание теплого воздуха в кабину в слой изоляции.

Пришло время добавить изоляцию, и есть из чего выбрать. Если вы используете листы, вам нужно будет прикрепить к крыше дубинки, чтобы обернуть изоляцию.

Дубинки нужно будет положить по краю крыши и равномерно распределить по всей длине крыши. Затем вы можете обрезать утеплитель по размеру, чтобы он поместился между ними. Как и в случае с полом, вы должны оставить небольшой зазор для воздушного потока, поэтому убедитесь, что изоляция не находится заподлицо с самой верхней частью стропил.

После этого шага ваша крыша готова к отделке по желанию; Вариантов отделки кровли великое множество.

Изоляционные материалы

Существует множество различных типов изоляции, от искусственных материалов, таких как Kingspan и Celotex, до натуральных материалов, таких как переработанное древесное волокно или овечья шерсть.

Это будет зависеть от вашего бюджета и ресурсов, доступных вам в вашем регионе, а также от личных предпочтений.

Бревенчатый домик с двойным остеклением

Вы также можете подумать о двойном остеклении, чтобы максимально повысить энергоэффективность.

Если вы строите в холодном климате, вы определенно используете бревна диаметром не менее 10 дюймов, однако, если вы строите в Европе или в более теплом климате, ваши бревна не обязательно будут такими большими в зависимости от цели строительства. Ваш бревенчатый домик.

Стеклопакеты стоит приобретать только в каютах с бревнами диаметром не менее 58 мм.

Если меньше, то стены на самом деле не так эффективны при теплоизоляции, как окна, другими словами, через стены будет уходить больше тепла, чем через окна.

См. Значения ниже, чтобы понять это:

Как видите, вы начнете замечать преимущества только в том случае, если ваши бревна будут толще 58 мм — это даже не станет вопросом для домиков, строящихся в холодном климате, поскольку бревна должны быть намного толще этого значения.

Итак, вот и все, не стоит недооценивать важность изоляции, если вы планируете построить энергоэффективный бревенчатый дом, в котором можно жить круглый год.

Вы должны тщательно обдумать это в процессе планирования и проектирования и помнить, что двумя наиболее важными областями, которые необходимо изолировать, являются пол и крыша.

Добавьте к этому хорошо построенные воздухонепроницаемые стены и двойное остекление, и вы получите бревенчатый дом, в котором будет поддерживаться хорошая температура круглый год.

Почему вы читаете нашу статью сегодня? Вы только собираетесь приступить к планированию теплоизоляции бревенчатой ​​хижины или ищете способ сделать вашу нынешнюю бревенчатую хижину более энергоэффективной? Дайте нам знать и напишите нам ниже!

6 причин утеплить теплый пол

Изоляционные проекты часто ориентированы на наружные стены и чердаки. Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом.Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.

Владельцы могут также рассмотреть возможность утепления подвалов, фундаментов или даже пространства между подвалом и первым этажом. Тип изоляции пола, который подходит для данного дома, зависит от его конструкции и потребностей в контроле микроклимата. Однако в большинстве домов можно получить дополнительную изоляцию под полом основного жилого помещения.Некоторые проекты теплоизоляции пола могут относиться к сфере «сделай сам», но многие из них потребуют особых навыков подрядчика, который знает, как бороться с влажностью, вентиляцией и герметизацией. Вот шесть причин, по которым изоляция пола может вам подойти:

1. Устраняет сквозняки

Теплоизоляция пола помогает устранить сквозняки в домах, которые возвышаются над землей (в тех, которые имеют подпол или установлены на опорах). Изоляция под полом предотвратит попадание сквозняков через щель между полом и землей.Одна из тактик — разместить жесткие изоляционные панели между балками пола. Подрядчику необходимо будет разрезать панели, чтобы они плотно прилегали, и заделать промежутки между изоляцией и балками. Конопатка необходима, потому что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности.

Если перекрытия перекрытия закрыты, подрядчик может распылить пенопласт в помещении. Также доступны другие варианты. Поскольку домовладельцу необходимо предотвращать накопление влаги, некоторые виды изоляции, такие как войлок, могут принести больше вреда, чем пользы в данной ситуации.Квалифицированный подрядчик сможет порекомендовать подходящий материал для работы.

2. Это предотвратит потерю тепла

По мнению экспертов This Old House, изоляция полов помогает сохранять тепло в доме, но сама по себе она не обязательно сделает пол теплее. Домовладельцы, ожидающие получить эффект теплого пола после утепления под поверхностью, будут разочарованы. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому холодный воздух снаружи дома фактически делает изоляцию холоднее, чем внутри.Это природное явление не сделает пол холоднее и не создаст ощущения тепла.

Финансирование вашего следующего проекта благоустройства дома

Готовы ли вы к следующему ремонту дома?

Изоляция пола предотвратит потерю тепла. Изоляция препятствует изменению температуры, а это означает, что для поддержания выбранной температуры требуется меньше энергии. Более 10 процентов тепла в среднем доме теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с паркетными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод.За счет предотвращения этих потерь тепла с помощью теплоизоляции пола домовладельцы смогут сэкономить не менее 10 процентов на счетах за электроэнергию.

3. Он создает пароизоляцию и снижает влажность

Деревянные полы особенно уязвимы для влаги. Слой изоляции между полом и ползком помогает создать пароизоляцию, предотвращая проникновение влаги и намокание деревянного пола (что в конечном итоге может испачкать или деформировать дерево). Панели или утеплитель с жесткими углами — лучший вариант для создания полноценной преграды.В некоторых домах водоотвод и вентиляция в подлозках также могут играть роль в борьбе с влажностью.

Домовладельцы должны подумать о найме профессионала, который проверит это пространство на предмет других проблем с влажностью, прежде чем вкладывать средства в изоляцию пола. Пароизоляция также может принести пользу домам с влажными подвалами. Домовладельцам, которым приходится полагаться на отстойники или осушители воздуха для поддержания сухости своих подвалов, следует подумать об установке слоя изоляции под первым этажом.

4. Это поможет предохранить трубы от замерзания

В домах с трубопроводом под полом изоляция обеспечивает дополнительную защиту.В климате с морозными зимами трубы склонны к растрескиванию и разрыву, если вода внутри них замерзнет. Поскольку трубы часто проходят у пола, их размещают в местах, которые жители обычно не проверяют. Отрезки труб могут быть расположены в очень холодных местах рядом с полом или под полом, и домовладелец никогда не осознает риск замерзания труб. Слой изоляции между трубами и внешней частью дома может снизить риск разрыва труб в зимнее время.

В более холодном климате есть еще один вариант (если возможно) — закрыть пространство для лазания и изолировать внешние стены, а не пол.Эта техника защищает под основным этажом дома. Однако для герметизации этого пространства или установки закрывающихся вентиляционных отверстий требуется надлежащий план по снижению влажности под домом.

5. Это дешевле, чем изолировать неизолированные помещения

Для жилых домов с неотапливаемым подвалом или комнатой над неотапливаемым гаражом изоляция пола может быть дешевле, чем установка изоляции и воздуховодов. Выбирая этот тип изоляции, домовладельцы должны обеспечить герметичность пространства — заделать между балками и изоляцией и заполнить все щели между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями.Как в гараже, так и в подвале, герметизация помогает предотвратить проникновение загрязняющих веществ, таких как выхлопные газы автомобилей или влажный затхлый воздух, в жилое пространство.

6. Это тоже поможет летом

Помимо контроля влажности в основных жилых помещениях, изоляция под фальшполом и между первым этажом и подвалом может помочь контролировать внутреннюю температуру s в теплые месяцы. Это перекликается с научной концепцией о том, что «горячий воздух поднимается вверх». Особенно в домах с вентилируемым подзонником пол может проводить горячий воздух извне в кондиционируемый интерьер.Если кажется, что ваш кондиционер постоянно работает — это может быть причиной. Как и в случае с другими изоляционными проектами, подрядчик должен убедиться, что используемая изоляция может выдерживать влагу и что существует полный барьер между внутренней и внешней частью.

Как профинансировать модернизацию изоляции пола в этом году

По мере приближения более холодной погоды домовладельцы могут подумать, что установка теплоизоляции пола — это проект, который лучше всего подходит для следующего года. Однако финансирование экологически чистой энергии с оценкой собственности (PACE) может помочь домовладельцам улучшить энергосбережение без лишних затрат.Используя свой собственный капитал, владелец недвижимости может немедленно профинансировать соответствующие критериям обновления, такие как изоляция полов, а затем оплатить их улучшение в своем ежегодном счете по налогу на недвижимость. При правильном планировании некоторые улучшения энергоэффективности могут даже окупиться за счет экономии на счетах за коммунальные услуги для осуществления платежей в долгосрочной перспективе.

PACE может помочь вам профинансировать изоляцию пола, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; info @ ygreneworks.com, чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.

Влагостойкость изолированных, приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов на юге Луизианы

Лесная служба США
Уход за землей и обслуживание людей

Министерство сельского хозяйства США

1. Влагостойкость изолированных фальшполов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане

   Автор (ы): Сэмюэл В.Стекло ; Чарльз Дж. Карл; Джей П. Куроле; Мэтью Д. Войтье
   Дата: 2010
   Источник: Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий XI Международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [электронный ресурс]. [Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха], 2010: 19 стр .: [1 CD-ROM]: 9781933742892.
   Серия публикаций: Прочие публикации
   PDF: Скачать публикацию (3.59 MB)
   
   Описание В районах, подверженных наводнениям, подъем системы перекрытий здания выше ожидаемого уровня наводнения может значительно ограничить степень имущественного ущерба, связанного с наводнением. Однако в жарком и влажном климате, например в районе побережья Мексиканского залива, системы фальшполов могут подвергаться риску сезонного накопления влаги, поскольку большинство жилых зданий в таком климате в настоящее время охлаждаются механически. Мониторинг условий проводился в течение одного года в выборке из 12 домов с изолированными фальшполами, восьми в Новом Орлеане и четырех в Батон-Руж, штат Луизиана.Одиннадцать из 12 домов были расположены в зонах опасности наводнения и были построены с открытыми фундаментами пирсов. Было проведено сравнение нескольких типов утеплителей по выборке домов. Во всех домах давление пара в пространстве для ползания было практически таким же, как давление пара снаружи, и превышало давление пара в помещении с мая по октябрь. Было обнаружено, что влажность черновых полов из фанеры или массивной древесины зависит от нескольких переменных: сезона, температуры в помещении летом, типа внутренней отделки пола и типа изоляции пола.В большинстве случаев влажность чернового пола летом была выше, чем зимой. Для данного типа изоляции и внутренней отделки пола влажность чернового пола обычно увеличивается с понижением температуры в помещении летом. Для данной температуры в помещении и типа изоляции содержание влаги в черновом полу было обычно выше под непроницаемым покрытием, таким как виниловая плитка, чем под более проницаемым покрытием, таким как ковер. Полы с облицованной пленкой пенополиизоциануратной панелью, установленной под балками перекрытий, не показали заметной сезонной тенденции в содержании влаги и незначительной разницы между различными видами внутренней отделки пола.Показания влажности чернового пола постоянно находились в диапазоне содержания влаги (MC) 10–14%. Полы с напыленным пенополиуретаном с закрытыми ячейками продемонстрировали лишь небольшую сезонную тенденцию и тонкие различия между внутренней отделкой пола. Содержание влаги в черновом полу с пенопластом с закрытыми порами во всех случаях было менее 16% MC в фанере и менее 18% MC в массивной древесине. Четкие сезонные тенденции наблюдались в отношении полов с пенопластом с открытыми порами и с изоляцией из стекловолокна с крафт-облицовкой. Показания влажности чернового пола выше 20%, особенно при непроницаемой внутренней отделке пола и при низких температурах в помещении в период охлаждения, позволяют предположить, что эти типы изоляции ненадежно защищают черновой пол от сезонного накопления влаги.Для полов с ковровым покрытием, где влажность основания была относительно низкой, нанесение краски, замедляющей образование паров, на пену с открытыми порами не имело заметного эффекта. Напротив, для полов, отделанных винилом, пароизоляционная краска, нанесенная на пену с открытыми порами, по-видимому, привела к более низкому содержанию влаги в черновом полу в летнее время по сравнению с полом, изолированным пеной с открытыми порами без краски.
   Примечания к публикации
   • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
   • Эта статья была написана и подготовлена ​​государственными служащими США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
   Citation Glass, Samuel V .; Карл, Чарльз Дж .; Куроле, Джей П .; Войта, Мэтью Д. 2010. Влагостойкость изолированных, приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане. В: Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий XI международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [Электронный ресурс].[Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха]: 19 [1 CD-ROM]: 9781933742892.
   Ключевые слова Деревянные здания, влажность в зданиях, влажность, влажность в жилых помещениях, влажность в зданиях, деревянный каркас дома, экологическая инженерия, тестирование, влажность древесины, испытания зданий, испытания, выветривание, фундаменты, деревянные полы, Луизиана, здания, жилища, затопление, давление водяного пара, давление пара, температура, влажность, ползунки, содержание влаги, контроль влажности, долговечность, фальшполы, фальшполы
   Поиск по теме

   ---

   XML: Просмотр XML

Показать больше

Показать меньше

https: // www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37929

Что вам нужно знать

Разница между простым навесом, в котором вы проводите десять минут , и крошечным домом или на заднем дворе , в котором вы проводите десять (или больше) часов , часто заключается в уровне комфорта, который он обеспечивает. Этот уровень комфорта начинается с наличия достаточного уровня изоляции в вашем крошечном доме, который не только сохраняет тепло зимой, но и помогает сохранять прохладу летом.

Хотя вы можете подумать, что достаточно просто добавить к стенам теплоизоляцию из стекловолокна, но количество тепла, которое вы потеряете от крыши и пола, практически сделает изоляцию стен бессмысленной. Хорошо изолированные крошечный дом и офисный сарай будут иметь общий «план изоляции» с изолированными полами, стенами и крышей (вместе с дверями и окнами, которые не пропускают сквозняк!).

Это не должно быть трудным для достижения, и мы советуем вам не торопиться с этим шагом и экономить на изоляции в любой части здания.Это почти случай «Делай правильно или не делай этого» вообще, и в идеале вы должны учитывать изоляцию на всех этапах строительства. При этом, если ваша постройка уже завершена (и вы обеспокоены тем, что она содержит мало — или совсем не изоляцию), не беспокойтесь: наш раздел «Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов» описывает, как вы можете ретроспективно применить изоляция, чтобы превратить вашу собственность в красивое, теплое пространство.

Планирование: чего вы хотите достичь

Прежде чем приступить к делу и заказать самую толстую, лучшую (и самую дорогую!) Изоляцию, которую вы можете найти, вы можете сделать шаг назад и немного спланировать ситуацию:

• Во-первых, нет смысла заказывать потрясающую изоляцию с очень высоким R-рейтингом (R-рейтинг показывает, насколько устойчива изоляция к теплопроводности), если она будет на слишком толстой для ваших деревянных шпилек и балок ! Вам нужно измерить глубину деревянных брусьев, чтобы убедиться, что выбранный вами изоляционный материал впишется в них.
• Во-вторых, несмотря на то, что изоляция будет сохранять вашу собственность более прохладной в жаркую погоду (не допуская большого количества тепла в в здание), вам все равно не понадобится такая изоляция во Флориде, как в на Аляске. Это потому, что изоляция не идеальна, и некоторое количество тепла все равно будет проходить через ваши стены (и в вашу собственность), когда на улице жарко. К тому же тепло будет поступать и через ваши окна. Поэтому при выборе толщины / качества утеплителя, который вы собираетесь купить, вам следует учитывать климат вашего района.
• Проверьте качество ваших окон и дверей, особенно если вы купили их подержанными через Gumtree или Craigslist. Если в рамах есть трещины или оконные стекла не самого высокого качества, пропустит холод снаружи и сделает остальную изоляцию неэффективной. Вам не обязательно выходить и покупать двери и окна с тройным остеклением с высокими техническими характеристиками, но просто убедитесь, что ваши окна и двери не являются дефектными или слишком низкокачественными. И хотя само собой разумеется, что в то время как одинарные стеклопакеты подходят для простого сарая для хранения вещей, вы будете проводить много времени в своем крошечном доме / офисе на заднем дворе, поэтому вам понадобятся окна с двойным остеклением.
• Последовательная изоляция всех областей (полов, стен и крыши) является ключевым элементом в поддержании прохлады в вашем здании летом и тепла зимой, поэтому, если у вас есть какие-либо уникальные детали в запланированной конструкции, которые могут затруднить изоляцию части вашего здания, подумайте, позволят ли изменения в дизайне все-таки утеплить эту область.
• Прежде чем выполнять основную изоляцию, вам необходимо провести инженерные коммуникации (например, электрический кабель). Мы расскажем об этом более подробно в нашем общем руководстве «Пошаговое руководство: строительство сарая для офиса на заднем дворе своими руками».

Различные изоляционные материалы

Существует довольно много различных материалов, которые можно использовать при утеплении своего крошечного дома и офиса на заднем дворе. Некоторые материалы не имеют смысла для изоляции определенных участков (например, изоляция из войлока / стекловолоконного рулона под неподвижной бетонной плитой не имеет смысла, потому что она просто раздавится и не даст каких-либо изоляционных преимуществ), и мы рассмотрим особенности в следующих разделах , но в целом для изоляции (особенно стен и крыши) можно использовать следующие материалы:

• Изоляция из стекловолокна. Это самый дешевый основной вариант изоляции, который включает прокладку рулона «пушистой» (и зудящей!) Изоляции между брусьями. Это легко установить , потому что он легкий и гибкий, и вы потенциально можете проложить электрический кабель после этого шага (хотя это будет сложнее, чем проложить его заранее).
• Пенопласт изоляционный (PIR). Поставляется в виде большой платы и содержит различные изоляционные материалы. Обычно он предлагает довольно хороший уровень изоляции по цене , хотя в целом он дороже, чем ваты (иногда вдвое дороже).
• Изоляция из аэрозольной пены. Более специализированный вариант, изоляция из распыляемой пены включает в себя привлечение кого-нибудь, кто будет использовать специальное оборудование для распыления вспенивающейся пены (с изоляционными качествами) на ваши стены и крышу. Затем он расширится, чтобы заполнить зазоры, которые вы немного сократите (при необходимости), чтобы получить гладкую отделку для этапа гипсокартона. Это приводит к высокому R-рейтингу, хотя цена и трудозатраты выше, чем у двух других вариантов.
• Фольгированная изоляционная бумага. Это высококачественная световозвращающая бумага, сделанная из металлической фольги, которая по существу «отражает» тепло и, следовательно, имеет приличный уровень изоляции. Также называемая сизалевой бумагой, это может быть хорошим вариантом для более теплого климата , где не требуются более толстые изоляционные плиты или рулоны войлока для выполнения работы. Его также довольно дешево купить, поэтому, если вы наносите его последовательно на стены и крышу (то есть у вас нет зазоров), он должен работать хорошо.
• Полистирол / пенополистирол. Пенопласт на пластиковой основе (который производится из выдувного полистирола), который используется в упаковке, также является довольно неплохим вариантом для изоляции. Это потому, что он содержит различные воздушные «пузырьки», которые помогают предотвратить попадание тепла внутрь и наружу из стен и крыши. Обычно его можно купить той же толщины, которая подходит к вашим деревянным стойкам / стропилам, а это означает, что может быть легко установить .
• Воздушные преграды. Возможно, вы слышали, что воздух является плохим проводником тепла, а это означает, что если вы создадите небольшие зазоры, содержащие воздух, то теоретически это будет неплохой вариант изоляции без высокой цены.Этого можно добиться, обернув снаружи дома домашнюю пленку перед установкой сайдинга. Преимущество этого заключается в том, что он предотвратит движение воздуха через ваши стены, не давая возможности формироваться любым потенциальным конвекционным потокам (это просто причудливый способ сказать, что он предотвращает проникновение тепла через стены!). Этот может работать в более теплом климате, который может не нуждаться в тоннах теплоизоляции, хотя это может быть не единственный вариант, который вы хотите использовать в другом климате.
• Пузырьковая пленка. Учитывая, что воздух является плохим проводником тепла, если бы мы упаковали воздух небольшими пузырьками внутри какого-то пластикового материала … это звучало бы как хорошо для изоляции, верно ?! Оказывается, пузырчатая пленка — это вариант , который люди используют для изоляции внутренних стен и крыши. Некоторые утеплители с пузырчатой ​​пленкой также имеют вспененную основу, которая обладает дополнительными изоляционными качествами. Если честно, это экономичный вариант, но пузырчатая пленка не лучший изолятор .Если вы можете себе это позволить, возьмите другой материал (и просто продолжайте использовать пузырчатую пленку при отправке товаров через UPS!).

Более подробно об этих различных материалах читайте в нашей родственной статье. Сказав это, основная часть этой статьи будет охватывать первые два варианта (изоляция из войлока / стекловолокна и изоляция из пенопласта), поскольку они являются наиболее распространенными, хотя мы подумали, что было бы полезно представить и другие варианты, особенно с учетом того, что некоторые из они очень популярны в разных частях света.

Утепление пола

Легко визуализировать изоляцию между стенами и гипсокартоном над потолком, хотя иногда бывает труднее вспомнить, что изоляция может иметь первостепенное значение и под полом. Это связано с тем, что до 40% потерь тепла происходит через холодный пол, а это означает, что изоляция черного пола действительно поможет улучшить ощущение вашего крошечного дома или дома на заднем дворе.

В общем, есть два основных варианта устройства вашего чернового пола:

1. Фундамент из бетонных плит .Это используется для создания прочного фундамента, поэтому, естественно, это не относится к крошечным домам на колесах! Но именно здесь тонны бетона заливаются в землю, чтобы сделать ровную бетонную плиту вдоль пола. Постоянный крошечный дом, вероятно, будет использовать этот вариант, как и офис на заднем дворе больше среднего.
2. Черный пол деревянный . Этот более простой вариант включает укладку наружной (водостойкой) древесины на пол или платформу прицепа, которую затем можно покрыть фанерой или плитой OSB для получения ровной отделки.Крошечный дом на колесах и стандартный офисный сарай подойдут для этого варианта.

Как мы упоминали в начале этой статьи, вы не можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна) для вашего чернового пола, если вы идете по бетонной трассе, потому что бетон разрушит изоляционный валок, что приведет к тому, что он будет иметь нулевые изоляционные свойства (он требует быть не раздавленным, чтобы работать эффективно). Однако вы можете использовать его для деревянного чернового пола, хотя из-за того, как много тепла может быть потеряно через ваш пол, многие люди на этом этапе выбирают панели из пенопласта (PIR).

В случае деревянного чернового пола изоляция разрезается и вклинивается между каждым куском древесины перед тем, как добавляется отделочный слой фанеры / OSB:

При бетонном подходе вам, как правило, нужно положить специальные бетонные изоляционные плиты для чернового пола в под бетон : т.е. положить их в ограждение перед заливкой бетона:

Изоляция стен

Изоляция стен одинакова, независимо от того, строите ли вы крошечный дом или офис на заднем дворе: вам понадобится изоляция между деревянными балками стен, чтобы не было зазоров, через которые мог бы проходить воздух.Это может включать использование пенопластовой теплоизоляции, которая обрезана так, чтобы поместиться во все щели:

Или вы можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна), которую вы скатываете / устанавливаете в нужное положение:

Если вы покупаете изоляцию правильной толщины для ваших нужд и у вас нет щелей в изоляции (что означало бы, что единственной защитой от внешнего тепла или холода будет внешняя оболочка), ваш крошечный дом или офис на заднем дворе должен быть достаточно теплым на этом этапе за счет утепления пола и стен.Однако некоторые люди также предпочитают иметь изоляцию стен extra , устанавливая ее снаружи после установки оболочки. По сути, вы будете делать бутерброд с обшивкой и сайдингом, являющимися хлебом, и тонким слоем пенопласта, являющимся наполнителем:

Изоляционные двери и окна

Как мы упоминали ранее, наличие дверей или окон хорошего качества является ключевым моментом: нет смысла полностью изолировать пол, стены и крышу, если ваши потрескавшиеся рамы из ПВХ и оконное стекло плохого качества пропускают сквозняки и холодный воздух! Однако, помимо этого, дверные и оконные рамы редко идеально подходят к вашим деревянным балкам.Между дверной / оконной рамой и деревом почти наверняка будут небольшие зазоры.

Это также нанесет вред общим изоляционным свойствам вашей конструкции, поэтому обязательно заполните любые такие зазоры чем-то вроде расширяющейся пены. Его можно купить в удобном аэрозольном баллончике, а также можно купить пену, предназначенную для изоляции (хотя пена общего назначения должна работать достаточно хорошо, поскольку вы в основном пытаетесь закрыть любые зазоры).

Изоляция крыши

Изоляция потолка вашего крошечного дома или офиса на заднем дворе очень похожа на изоляцию стен: вы захотите заполнить любые зазоры между бревнами изоляционным материалом, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный воздух не выходил.Таким образом, для внутренней части вашей крыши вы поместите изоляционный материал между стропилами крыши, которые будут стыковаться с внешней обшивкой. Изоляционный материал будет удерживаться на месте с помощью клея, гвоздей или шурупов, если это применимо.

Однако вы можете изолировать крышу снаружи, если захотите. Если вы идете по этому маршруту (как описано в следующем разделе), важно учитывать вентиляцию для предотвращения образования плесени / влаги, хотя общий подход также похож на стены: изоляция будет прибита / прикручена на место. верх обшивки, прежде чем кровельный материал опустится.Этот вариант менее распространен, и мы не рекомендуем его, если для вас не очень важна тонна изоляции.

Предотвращение появления плесени и сырости: вентиляция — ключ к успеху

Отличная идея — иметь в своем крошечном доме или офисе на заднем дворе теплоизоляцию, ведь зимой здесь будет тепло и тепло, а летом — не слишком тепло. Однако… и всегда есть, однако!… Если в здании нет возможности «дышать», тогда существует потенциал для накопления влаги / плесени .Это может начать выглядеть примерно так, как на изображении справа (если смотреть на голую крышу без гипсокартона).

Мы говорим «возможность образования влаги / плесени», потому что большая часть влаги / конденсации возникает из-за разницы температур между двумя поверхностями. Примером может служить обогреватель внутри вашей крошечной постройки: при его работе конденсат может накапливаться на более холодных материалах (например, на стенах и балках крыши) и со временем вызывать появление плесени. Если ваш офис на заднем дворе относительно пассивен (т.е. не требует отдельного отопления), это может не быть проблемой, но офисный сарай с обогревателем — или, естественно, крошечный дом (который также будет выделять влагу при приготовлении пищи и принятии душа) — понадобится вентиляция.

Самый простой способ добавить вентиляцию — установить вентиляционных отверстий в стене (внизу у пола или ближе к потолку), и они обычно встречаются на кухне и в ванных комнатах около потолка. Простые / пассивные настенные вентиляционные отверстия будут подходящими для зданий, которые не должны слишком регулярно выделять влагу (например, типичный офис на заднем дворе), но для зданий, которые используются регулярно (т.е. типичный крошечный домик).

Кроме того, предполагая, что вы установили изоляцию между стропилами крыши (как рекомендовано), строительные нормы и правила некоторых стран (включая американские) гласят, что вы должны сделать одно из двух:

1. Обеспечьте наличие вентиляционного канала между изоляцией крыши и внешней обшивкой крыши. Это сделано для того, чтобы воздух оставался выходом из здания, что особенно важно для теплого воздуха (который естественным образом поднимается вверх) — в противном случае у вас будет много теплого воздуха, который будет попадать на более прохладную изоляцию крыши и древесину, и идти некуда: к накоплению конденсата.
2. Установите толстый слой изоляционного пенопласта / жесткой плиты на снаружи вашей крыши. Идея состоит в том, что это поможет согреть вашу крышу и, надеюсь, поможет соответствовать температуре внутри здания: это означает, что конденсация не должна образовываться.

Первый вариант обычно является лучшим, поскольку даже в холодных регионах хорошо иметь здания, которые могут «дышать» и иметь естественное движение воздуха по всему зданию.

Наконец, вы можете купить тонкие мембраны, такие как для обертывания дома / воздухопроницаемые листы , которые вы устанавливаете с внешней стороны стен / крыши по мере необходимости, до того, как будет продолжена облицовка наружной обшивкой.Вы также можете приобрести пароизоляцию , которая проходит между изоляцией стены / крыши и гипсокартоном и помогает предотвратить попадание влаги в древесину за гипсокартоном. К сожалению, нет четкого правила, которое означает, что вы всегда должны использовать мембраны и пароизоляцию: погода в некоторых климатических условиях означает, что они рекомендуются, в то время как в некоторых других областях их использование может быть вредным. Проверьте свои местные строительные нормы и правила и поговорите с местными друзьями / семьей, если вы не уверены.

Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов

Вы могли заметить, что в вашем крошечном доме зимой слишком холодно, а летом, возможно, слишком тепло.Или у вас уже есть сарай на заднем дворе, и вы планируете переоборудовать его в офисный сарай. В любом случае вам нужно будет пересмотреть изоляцию и постараться добавить больше, чтобы сделать ее более комфортной для жизни / работы в целом. Но, естественно, непрактично разбирать всю вашу крошечную постройку и начинать заново, поэтому мы дали совет ниже, чтобы вы могли улучшить изоляцию вашего здания без больших затрат:

1. Посмотрите на переход от более холодных материалов для пола, таких как дерево и плитка, к более теплым материалам, таким как ковер.Использование коврового покрытия толщиной и прилично толстого ковра определенно поможет снизить уровень холода, поднимающегося от пола. Коврики и коврики также имеют похожий эффект.
2. Если у вас есть деревянный черновой пол и материал пола , который легко поднимается, (например, ковер), то вы потенциально можете откатить части ковра, удалить части фанеры / OSB, а затем добавить изоляцию между деревянными полами. каждую область за раз. Хотя это сложнее, чем поднять весь пол за один раз, это потребует меньше усилий и гораздо менее разрушительно.
3. Стены и крыша сложнее, потому что вам нужно либо оторвать гипсокартон (уничтожив в процессе украшения), либо построить поддельную стену полностью: т.е. добавить дополнительные стенные / кровельные брусья, добавить изоляцию в -между этим, а затем снова добавить гипсокартон. Этот вариант — это , который будет работать, однако будет разрушительным — плюс вы потеряете 4-6 дюймов (10-15 см) от вашего внутреннего пространства из-за «новых» стен с каждой стороны. Таким образом, это может быть не вариант в крошечной постройке, где ключевым моментом является пространство!
4. Другой вариант для ваших стен и крыши — это выйти наружу и добавить внешнюю изоляцию .Это будет включать удаление внешнего сайдинга и кровельного материала, а затем добавление изоляции поверх обшивки — перед повторным добавлением сайдинга / кровли. Хотя это звучит как хлопот, если ваш сайдинг и крыша просто прикручены, это может потребовать меньше усилий, чем вы думаете.
5. Жалюзи и шторы — хороший способ заблокировать некоторые потери тепла из ваших окон, а у некоторых людей даже есть шторы вокруг входной двери (что, естественно, больше зависит от личных предпочтений: делайте это только в том случае, если вам нравится внешний вид!) .Таким образом, добавление высококачественных жалюзи и штор с термоизоляцией поможет естественным образом повысить уровень изоляции внутри вашей собственности.

Handy Video Guides

Мы нашли следующие видеоруководства, полезные для изоляции крошечных построек:

Утепление пола в деревянном доме: технология и пирог

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утепленного пола в деревянном доме.Обзор поднимет ключевые вопросы по подготовке и устройству подконструкции пола, теплоизоляционной корке и ее защите, а также правильному настилу из натурального картонного покрытия.

Требования к системе несущего пола

Для качественного утепления деревянного пола необходимо, чтобы конфигурация его подсистемы (лаг, опоры, перемычки) соответствовала имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее подходящими для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители, такие как эковата или перлитовая крошка.Конструкция опорной системы пола должна позволять надежно фиксировать утеплитель, обеспечивать его неподвижность и в то же время сохранять свою прочность и функциональное назначение.

Залогом создания надежного и прочного утепленного пола является хорошая фиксация бревен и их прочная опора. Если пол устроен на земле, необходимо установить ряд опорных постаментов, кирпичных или монолитных из железобетона. Для упрощения монтажа края лага опираются на выступы в ленточном фундаменте.Их можно изготовить перфоратором и угловой шлифовальной машиной, а затем заделать цементным раствором, либо предоставить на этапе сборки опалубки. Между концом балки и всем фундаментом должен оставаться компенсационный зазор около 1/4% длины бревна.

1 — ленточный фундамент; 2 — опорные стойки; 3 — гидроизоляция; 4 — пол бревна; 5 — гидроизоляционный лаг

Также необходимо следить за тем, чтобы влага, содержащаяся в каменных элементах конструкции — фундаменте и опорных постаментах, не попадала в древесину.Для этого используют подкладку из 2–3 слоев рулонной гидроизоляции. Перед началом монтажных работ следует сосредоточиться на обработке дерева. Весь пиломатериал необходимо тщательно пропитать антисептиками и при необходимости антипиренами, а затем просушить в штабеле.

Лаги и контррешетка

При установке лага их ставят с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частой установки опорных столбов, можно использовать систему поперечного лага. В этом случае нижние балки имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию.Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, расположенные на краю, образуют продольные ячейки, удобные для укладки утеплителя определенной ширины и крепления половиц.

Если дом расположен на плитном фундаменте, то система несущего перекрытия имеет наиболее простое устройство. Лаги образуются одним рядом каркасов, которые крепятся к бетонному основанию. Плоскость монолитного основания образует дно ячеек для утеплителя, обеспечивая его надежную фиксацию.

При устройстве пола на земле такая опорная плоскость отсутствует.Один из вариантов его оформления — залить легким пористым материалом, например, вспученным перлитом или керамзитом, до нижнего уровня лагов.

В противном случае бревна, образующие ячейки для изоляции, снабжены продольными упорами. Брусок размером примерно 25 × 25 мм прикручивается саморезами внизу каждого бревна, образуя параллельные выступы. На них укладывается гонтовая сетка или тонкая обрезная доска, за счет чего обеспечивается опора утеплителя.

1 — черепная штанга; 2 — напольный лаг; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — изоляция; 6 — доска пола

Важно знать, что, поскольку набивные бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может не хватить для размещения утеплителя такой толщины, которую обеспечивает теплотехнический расчет.В этом случае бруски одинакового размера набиваются по краям каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда бревен, в последнем случае предусматривается дополнительный зазор для вентиляции утеплителя.

Изоляционная закладка

Ширина ячеек для укладки минераловатных матов должна быть на 1-2% меньше размеров утеплителя. За счет плотной посадки исключается излишняя вентиляция пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем.Укладывая маты, их нужно аккуратно и равномерно прижать по плоскости, уложить в полость и затем расправить изнутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала выступающий вверх небольшой горбик, который будет давить досками. Если используется фольга, она укладывается отражающей поверхностью вверх.

В случае пенополистирола, который практически не сжимается, могут образоваться небольшие зазоры. Их устраняют обдувом летней пеной по окончании заполнения всех ячеек.Слишком толстые зазоры для снижения расхода пены можно устранить с помощью тонких вставок из пенополистирола с вырезом.

Для засыпки утеплителя в пространстве между лагами необходимо локализовать ячейки, накрыв дно паропроницаемой мембраной с разворотом на деревянных балках. В простейшем виде для защиты крыш можно использовать геотекстиль или пароизоляцию. Чтобы мембрана не сместилась при заливке утеплителя, рекомендуется пристреливать ее скобами к деревянным элементам системы перекрытия.

Как выполняется защита утеплителя?

Различные схемы изоляции и вентиляции могут потребовать ограниченной циркуляции воздуха в пространстве под полом. Особенно это актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте, где утеплитель контактирует с наружным воздухом и должен быть защищен от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой. , сверху покрыта пароизоляцией.Защитная мембрана накладывается на бревно и утеплитель, затем крепится к деревянным брускам с помощью гвоздей или скоб. Стыки необходимо тщательно проклеить с двух сторон, лучше, если они будут располагаться ровно по краям опорной системы пола.

В тех редких случаях, когда точка росы может перемещаться над утеплителем с образованием конденсата на пароизоляции, необходимо обеспечить приток воздуха под настил из досок. Поверх каркасных бревен, покрытых пароизоляцией, необходимо залить контррешетку из досок той же ширины, что и сами бревна.Толщина форточки обычно не превышает 20-25 мм, сама контррешетка никак не влияет на качество крепления настила из досок.

Укладываем шпунтованную доску

Утепленная система каркасного пола имеет элементы из массива дерева, которые служат отличным мостиком холода. Для предотвращения оттока тепла можно накрыть каркасную систему пола теплоизоляционным и влагостойким материалом, например ГВЛВ или МГЛ, а затем уложить доски, предварительно обозначив положение лага.

Для утепленного пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с распорными бороздками на изнаночной стороне. Такой пол не будет скрипеть при ходьбе, менее подвержен неравномерной усадке и короблению. Благодаря плотному стыку досок исключается какой-либо обдув между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстия для его притока будут 10-15 мм расстояниями у стен, которые также служат для компенсации линейного расширения древесины.

При настиле с конца первой доски вырезается гребень, паз ориентируется на себя. Крепление осуществляется в каждом лаге, в одной или двух точках. Доски крепятся рваными гвоздями, которые вбивают в паз наискосок и добивают, направляя стальной пруток. Для качественного спуска досок 20-30 см перед ними к бревнам временно прикрепляют брус и с помощью рычага или автомобильного домкрата выдавливают из него незакрепленные доски пола.

No related posts.