Утепление парной в деревянной бане своими руками

Для русской бани и сауны важно обеспечить ровный высокий жар в парилке. Это требует качественной теплоизоляции помещения с использованием практичных материалов, не выделяющих вредные вещества и неприятные запахи при нагреве. Рассмотрим, как утеплить парилку в бане своими силами.

Снижаем теплопотери

Утепление парилки бани начинается с продуманного подхода к монтажу функциональных элементов и систем помещения, через которые парная интенсивно теряет тепло. К ним относятся:

• оконные конструкции;
• дверные конструкции;
• вентиляция.

Окно. Чем больше остекленная площадь, тем выше теплопотери, особенно если стекло одинарное. В парную рекомендуется установить конструкцию со стеклопакетом, одинарным или двойным, небольшого формата. Располагают оконный проем на высоте около 2 метров от уровня пола. Обратите внимание на качество уплотнения по периметру и отсутствие продуваемых зазоров между оконной конструкцией и парной.

Чтобы минимизировать теплопотери, в парной можно вообще не делать окно.

Дверной блок. Чтобы тепло не утекало наружу, по периметру двери набивают уплотнитель. Это может быть резина, но она должна быть устойчива к нагреву до высоких температур. Традиционно в качестве уплотняющего материала используется войлок.

Рекомендуемая толщина досок, из которых сколочена дверь – от 35 мм. Желательно, чтобы дверь была достаточно узкой – не более 700 мм. Особое внимание уделите порогу – высокий порог препятствует поступлению холодного воздуха в парилку извне.

Вентиляция. Горящая печка активно сжигает кислород, особенно если дверца топливника не вынесена наружу через стену – на улицу или в предбанник. Чтобы не задохнуться и не отравиться угарным газом, необходимо предусмотреть приточную вентиляцию. Она организуется таким образом, чтобы избежать сквозняка и лишних потерь тепла. Установите регулируемые вентиляционные решетки, чтобы контролировать воздухообмен.

Выбор материалов для термоизоляции

Чтобы выполнить теплоизоляцию конструкций, подбирают материал, подходящий по функциональным параметрам (теплопроводности, устойчивости к влаге и нагреву, пожаробнзопасности), цене, удобству монтажа, долговечности. В число популярных утеплителей входят:

• натуральные теплоизоляторы;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• фольгированная теплоизоляция.

Натуральные теплоизоляторы

К ним относится солома, опилки. Для монтажа их смешивают с глиной и водой, получившуюся смесь наносят в несколько слоев на вертикальные конструкции или заполняют промежутки между лагами перекрытий. Традиционные теплоизоляторы используются редко из-за низкой эффективности, неудобства монтажа, подверженности гниению. Их преимуществом считают экологическую чистоту.

Пенополистирол

К преимуществам этого листового материала относятся доступная цена, высокие теплоизоляционные показатели, устойчивость к воздействию влаги, легкость обработки и монтажа. Если материал имеет высокую плотность, он не нуждается в пароизоляции, но в порах рыхлых плит скапливается влага, провоцирующая разрушение деревянных конструкций.

При этом листовой пенополистирол повреждается грызунами, при нагреве материал может выделять вредные вещества, он горюч, если не содержит специальные добавки, удорожающие стоимость. Помимо листового пенополистирола используется материал в шариках для засыпной термоизоляции перекрытий.

Минеральная вата

Материал выпускается в виде рулонов и матов с различной жесткостью. По теплопроводности он близок к пенополистиролу. К преимуществам также относятся экологическая чистота и безопасность (при условии, что материал изготовлен без применения формальдегидных связующих), долговечность, удобство монтажа, устойчивость к биологическому разрушению – минеральная вата не гниет, не повреждается грызунами.

Недостатком волокнистого теплоизолятора является свойство накапливать влагу, создавая благоприятные условия для загнивания деревянных конструкций. Кроме того, при наборе влаги резко снижаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Выполняя утепление парной изнутри при помощи минваты, необходимо предусмотреть монтаж надежной пароизоляции.

Минвата применяется для теплоизоляции стен и потолка, но для пола в парилке она не подходит, так как невозможно обеспечить надежную защиту материала от проникновения влаги.

Керамзит

Насыпной материал применяется для теплоизоляции горизонтальных конструкций. По теплопроводности он уступает минвате и пенополистиролу, но может использоваться для обустройства утепленных бетонных полов в бане.

Также керамзитом засыпают перекрытие потолка парной. Но при этом важно позаботиться о качественной гидроизоляции с обеих сторон керамзитной засыпки. Во-первых, это предотвратит набор влаги пористым материалом (из-за чего нагрузка на перекрытия заметно возрастает), во-вторых, поможет эффективно утеплить потолок, создав теплоизоляционный слой, не пропускающий нагретый воздух сквозь засыпку.

Эковата

В состав материала входят вторичная целлюлоза, антипирены и антисептики. Эковата безопасна, такой утеплитель слабо горит, не гниет, легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, в том числе со сложным профилем, не повреждается насекомыми и грызунами.

Эковата устойчива к повышенной влажности, но после нанесения теплоизоляционного слоя на конструкции из дерева помещение должно хорошо просохнуть.

Фольгированная теплоизоляция

Лучший утеплитель для парилки – современный фольгированный теплоизолятор. Внешним слоем из алюминиевой фольги может снабжаться минеральная вата, благодаря чему волокнистый материал защищен от проникновения влаги (если качественно герметизировать все стыки и примыкания). Кроме того, фольгированная поверхность служит экраном, отражающим тепловое излучение обратно в помещение парной.

Производители также предлагают вспененную полимерную теплоизоляцию в фольгированной оболочке. Рулонный материал отличается высокими теплоизоляционными свойствами, несмотря на небольшую толщину, устойчивостью ко всем видам воздействий, легкостью монтажа. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Теплоизоляция пола

Интенсивность теплопотерь во многом зависит от конструктивных особенностей пола. В парной не стоит монтировать щелястый деревянный пол, сквозь который свободно утекает вода, так как через щели будет подниматься холодный воздух. Монтируют плотный деревянный настил и располагают его под уклоном.

В нижней точке пола крепят желоб, отводящий воду в канализацию или дренажную систему. Деревянный пол утеплять не обязательно, достаточно сделать его двойным, уложив черновой настил по черепным брускам на лагах.

В отличие от деревянного настила, бетонный пол отличается долговечностью, но его монтаж обойдется заметно дороже. Для повышения теплоизоляционных свойств бетонного пола в парилке в бетонную смесь добавляют керамзит либо пенополиуретановые шарики.

Еще один вариант – укладка на бетонное основание плит пенополистирола, поверх которых монтируется стяжка и клеится керамическая либо керамогранитная плитка. Обязательно предусматривается сток и отвод воды в канализацию.

Если баней планируется пользоваться круглый год, есть смысл смонтировать под плиточным покрытием систему теплого пола. В этом случае на бетонное основание с гидроизоляционным слоем под стяжку укладывается теплоизолятор, фольгированная пленка, отражающая тепло, и контур из полимерной трубы. Теплоноситель нагревается банной печкой, для чего на нее устанавливается теплообменник и монтируется циркуляционный насос.

Теплоизоляция потолка

Для парной важно, чтобы нагретый воздух, который поднимается к потолку, не проникал через перекрытия на чердак. С этой целью потолок требуется качественно утеплить, используя подходящий материал. Обычно это пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

На основание потолка снизу крепят фольгированную пленку – отражающий экран, который впоследствии закрывается деревянной вагонкой внутренней обшивки парилки, а утепляют потолок в парной русской бани, по возможности, со стороны чердака.

По лагам и основанию перекрытия настилают гидроизоляционный материал (толстую пленку) проклеив скотчем все стыки. Затем укладывают между лагами плиты пенополистирола или минеральной ваты. Стыки и примыкания пенополистирольных плит заливаются монтажной пеной. Минералватные маты режутся чуть большего размера и вставляются враспор, что гарантирует прилегание без зазоров. Если применяется керамзит, его также засыпают в промежутки между лагами до верха и разравнивают.

Затем, чтобы защитить теплоизолятор от проникновения влаги, всю площадь перекрытия закрывают пароизоляционным материалом – можно использовать ту же пленку большой толщины. Полотнища укладывают с нахлестом в 10-12 см, стыки тщательно проклеивают скотчем. Поверх по лагам набивают контробрешетку, на которую монтируют доски пола, чтобы чердак можно было эксплуатировать.

Теплоизоляция стен

Сруб бани возводится с применением межвенцового утеплителя, но такой конструкции недостаточно, чтобы удерживать тепло в парилке.

Утепление парной в деревянной бане выполняется по стандартной схеме:

• к стенам крепятся вертикальные рейки обрешетки, толщина которых должна соответствовать толщине выбранного теплоизолятора, а шаг установки равен ширине пенополистирольной плиты или на 1,5-2 см меньше ширины минералватного мата;
• обязательно при помощи уровня проверяется расположение реек – они должны формировать единую плоскость;
• между рейками вставляется утеплитель – плиты пенополистирола или минеральная вата, которая крепится враспор;
• элементы из пенополистирола по периметру запениваются монтажной пеной, если использована фольгированная минеральная вата, стыки проклеиваются алюминиевым или армированным монтажным скотчем;
• для рыхлого пенополистирола и обычной минваты обязателен монтаж пароизоляции, желательно из фольгированной пленки, которая одновременно функционирует как экран для теплового излучения;
• поверх пароизоляции крепится контробрешетка, а затем – обшивка стен, при этом рейки контробрешетки создадут вентиляционный зазор, чтобы деревянная вагонка не гнила с тыльной стороны.

Утепление стен – один из важных этапов создания комфортабельного банного помещения, в котором можно без труда поддерживать требуемую температуру воздуха. Но нельзя забывать, что недостаточно теплоизолировать только стены – подход к обустройству парной должен быть комплексным.

Утепление парилки — внимание на стены и потолок

Если говорить об утеплении, то самое ответственное в этом плане помещение – это парилка. Любые, даже самые незначительные в ней потери тепла могут свести весь комфорт на «нет», а потому важно продумать каждую деталь ее внутренней обшивки и конструкции. А вот как правильно утеплить парилку в бане, чтобы создать эффект «термоса» — причем абсолютно безопасный для здоровья – расскажет наша статья.

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

• Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
• Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.

• Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Подробнее о том, как использовать фольгу, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

• Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
• Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола. Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем — пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

• Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

Подробнее о маяках для пола можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/pol/mayaki-dlya-vyravnivaniya-pola.html

• Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
• Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

парной в деревянной бане, стен и потолка своими руками

При планировании строительства сруба бани, важно предусмотреть эффективное функционирование парной. Это основное помещение во всём банном комплексе. В парилке должна быть самая большая температура. Если она не удерживает тепло, то её нужно долго нагревать до необходимой температуры и постоянно подтапливать. Это приводит к большим расходам на отопление.

Когда парное помещение не теплоизолировано, трудно добиться подходящей для пропаривания влажности и температуры. При работающей печке воздух прогревается, но потом быстро остывает. Создать необходимую концентрацию пара становится проблематично. Поэтому, несмотря на то, что деревянная конструкция сруба бани неплохо держит тепло, парилку лучше теплоизолировать. Работы по утеплению возможно провести своими руками, главное знать технологию.

Материалы

Утепление парилки изнутри начинают с подбора материала. Материал для теплоизоляции стен и потолка бани должен соответствовать ряду требований:

• пожарная безопасность, теплоизолятор не должен поддерживать горения и воспламеняться под воздействием высоких температур;
• возможность длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности;
• материал не должен бояться перепадов температур;
• экологическая безопасность, необходимо, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества.

В качестве утеплителя для парилки хорошо подходят минеральные утеплители. К ним относятся минеральная вата, стекловолокно. Выпускаются в рулонах либо в виде плит. Они долговечны, огнестойки, непривлекательны для грызунов. В волокнистой структуре этих материалов содержится воздух, благодаря чему они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Но при намокании ватные утеплители теряют свои характеристики, поэтому их нужно защитить от влаги.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно правильно подготовить поверхность. На внутренних стенах помещения удаляют неровности, избавляются от плесени и грибка, наносят антисептическое средство. Важно выбрать антисептик, который при нагревании не выделяет ядовитых паров.

Укладка теплоизоляционных материалов

Процесс монтажа утеплительной прослойки можно разделить на несколько этапов.

Изготовление каркаса

Для установки утеплителя сначала изготавливают обрешётку. На стеновые поверхности крепят деревянные планки. При утеплении нового сруба бани необходимо учесть важный момент. Постройка в течение первых трёх лет даёт усадку около 20 см.

Если обрешётка слишком крепко прибита к брёвнам, то при усадке стены могут деформироваться и образуются щели.

Поэтому в брусках перед монтажом электролобзиком пропиливают специальные пазы длиной в 15–20 см и шагом в 45–50 см. Тогда при усадке бани гвоздь будет скользить по прорези и целостность сруба не нарушится.

Монтаж утеплителя

На стены между рейками обрешётки прокладывают слой стеклоткани и переходят к укладке утеплителя. Если используют минеральную вату в рулоне, то его разрезают на нужные фрагменты, которые помещают в ячейки деревянной обрешётки. Ширина кусков утеплителя должна быть чуть больше, чем расстояние между брусьями.

Когда материал расправится, он хорошо заполнит пространство между планками. Утеплитель должен примыкать к стенам максимально плотно. Все образовавшиеся пустоты необходимо задуть монтажной пеной.

Установка пароизоляции

Завершающий слой утеплительной конструкции – пароизоляционные материалы. Для этого обычно используют алюминиевую фольгу или другие фольгированные пароизоляторы. Они защищают утеплитель от пара и отражают большую часть тепла обратно в помещение. Полиэтиленовые плёнки для утепления бани не подходят, так как могут расплавиться при нагревании.

«Эффект термоса» помогает дольше сохранять тепло в парной. Лучше выбирать пароизоляционный материал толщиной от 65 мм. Фольгу меньшей толщины сложно установить своими руками не повредив.

Пароизоляцию крепят к деревянной обрешётке при помощи степлера или гвоздей.

Укладывать материал правильно отражающей стороной внутрь помещения. Важно при монтаже не допускать пропусков. Поэтому материал укладывают внахлёст, все швы проклеивают специальным металлизированным скотчем.

Влага не должна проникать внутрь конструкции, так как утеплитель при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.

Иногда в качестве пароизоляции применяют рубероид, толь или пергамин. При нагревании они могут выделять неприятный запах. Поэтому использовать их специалисты не советуют. Поверх пароизоляционного слоя необходимо закрепить деревянный каркас, на который позже устанавливают облицовку.

Финишная обшивка

Последний этап работ — облицовка. Обычно стены и потолок парилки зашивают деревянной вагонкой. Можно порекомендовать липу, сосну, клён или осину. Твёрдые сорта древесины, такие как дуб, граб или бук не подойдут.

Теплоизоляция потолка

Чтобы конструкция утепления парной была эффективной, необходимо утеплить потолок. Ведь нагреваемый воздух поднимается и значительная часть тепла уходит именно через него. Утепление потолка в парилке позволяет сохранить основную долю тепла.

Обычно потолок бани утепляют перед изоляцией стен. Принцип тот же. Сначала устанавливается деревянная обрешётка. Между реек с перехлёстом крепят рулонную бумагу. Поверх бумаги между стойками обрешётки укладывают базальтовую вату. Затем теплоизоляционный материал укрывают алюминиевой фольгой. На обрешётку монтируют рейки, к которым крепят облицовку.

Двери

Следует уделить внимание на конструкцию дверей. Часто для снижения потери тепла дверной проём бани делают как можно меньшего размера. Щелей между полотном двери и проёмом быть не должно. Иначе тепло будет постоянно улетучиваться в другие помещения. Материал дверного полотна не должен проводить тепло. При необходимости её нужно тоже утеплить. Идеальный вариант для парной – стеклянная дверь.

Когда слои утеплительного пирога установлены в соответствии с технологией и материалы подобраны правильно, высокая температура в парной будет сохраняться долго. Появится возможность экономить на отоплении и получать удовольствие от банных процедур.

особенности материалов, выполнение работ своими руками

Имеет ли смысл утепление парной

Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

Читайте также: Стены бани из керамзитобетонных блоков утепление? 

Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

• Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
• Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
• Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
• Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
• Соблюдение норм пожарной безопасности – при  наличии высоких температур это само собой разумеется.

Основные правила для теплозащиты парной своими руками

Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

Читайте также: Утепление домов из керамзитобетонных блоков.

Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

• Высокие теплоизоляционные качества;
• Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
• Долговечность;
• Негорючесть;
• Экологичность;
• Нетоксичность;
• Стойкость к перепадам температуры и влажности;
• Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

Утепление потолка изнутри своими руками

Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

• Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
• Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
• Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
• По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
• Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку. 

Утепление стен парилки изнутри своими руками

Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

• Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
• Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
• Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
• Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

Утепление пола в парной

Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

Заключение

Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

Как правильно утеплить стены в бане своими руками

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

• Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
• Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
• Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
• Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
• Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
• Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
• Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

• Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
• Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
• Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
• Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

• Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

• Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

14 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Утепление парилки в бане своими руками

От того, насколько качественно вы утеплите парилку в бане, будет зависеть качество отдыха и затраты на топливо (электроэнергию, дрова, газ и т.д.). Специалисты утверждают, что для качественно утепленной бани потребуется печь, мощностью в 3 раза меньше рассчитываемой. Далее мы поговорим о том, как сделать баню термос и какие материалы использовать для утепления парилки.

Из чего сделать баню термос

«Пирог» утепления парилки со сруба

Качественно утепленная парилка по своей структуре представляет термос. Помимо утеплителя, на стены, пол и потолок укладывается слой паро- и гидроизоляции, которые дополнительно повышают теплоизоляционные свойства парилки.

Структура бани термоса следующая: подготовленные стены, слой гидроизоляции, слой теплоизоляции, слой пароизоляции и декоративная отделка бани.

Ничего сложного в утеплении парилки нет, главное правильно подобрать материал и тщательно заизолировать стены. Далее мы рассмотрим технологию утепления парилки в бане своими руками, но сначала разберемся с существующими материалами-утеплителями.

Материалы для утепления парилки

На сегодняшний день существует широкий ассортимент утеплителей, подходящих не только для бань, но и для других дачных построек. Требования к утеплителям для парилки следующие:

• Материал должен обладать высокими теплоизоляционными свойствами
• Утеплитель не должен поддаваться гниению и повреждению насекомыми
• Утеплитель должен быть огнестойким (это крайне важно, т.к. температура в парилке может превышать 100^оС)

Данные требования могут удовлетворить совсем не много материалов. Наиболее часто для утепления парилки используют базальтовую вату, которая подходит по всем критериям и при этом имеет относительно небольшую стоимость. Так же рекомендуется использовать мягкие синтетические плиты.

Базальтовая вата для утепления парилки

Обращаем внимание на то, что для утепления пола можно использовать керамзитовый слой, а для дополнительного утепления крыши бани – пенополистирольные плиты.

Как утеплить парилку в бане

Как мы уже сказали, во время теплоизоляции парилки необходимо одновременно осуществить ее гидро- и пароизоляцию. Все эти три процесса тесно взаимосвязаны и представляют собой «пирог» утепления парилки. Подробно рассмотрим составляющие утепления парилки в бане.

Подготовка стен

Для начала необходимо подготовить стены к утеплению. Для этого все имеющиеся зазоры и швы необходимо заделать герметиком либо штукатуркой. Как только стены будут готовы к утепелнию нужно переходить к первому слою теплоизоляции – гидроизоляции бани.

Обращаем ваше внимание на то, что если баня изготовлена из сруба, утеплять ее необходимо после полной усадки конструкции, обычно это занимает около 1 года. Первичное утепление стен со сруба представляется в виде конопатки сруба.

Конопатка сруба

Гидроизоляция парилки

Первым делом необходимо защитить стены, потолок и пол от влаги. Для этого рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку либо фольгированный материал. Более подробно рассмотреть технологию гидроизоляции бани вы можете в данной статье!

Гидроизоляция парилки

Теплоизоляция парилки

После того, как гидроизоляционный слой будет прификсирован, переходим  непосредственно к утеплению парилки своими руками. Для начала необходимо набить на стены парилки деревянный каркас, который будет удерживать теплоизоляционный материал и декоративную обшивку парилки. Деревянный каркас изготавливаем из бруса сечением 50*50 мм. Бруски необходимо предварительно обработать антисептическим средством.  Шаг установки брусков должен соответствовать ширине утеплителя.

Каркас для утеплителя

Обращаем ваше внимание на то, что утепление потолка должно осуществляться более качественно, чем утепление стен и пола. Это связанно с тем, что горячий воздух в парилке сразу же поднимается к верху и, соответственно, наибольшая вероятность утечки тепла наблюдается под потолком.  Именно поэтому толщина утеплителя на потолке должна в 1,5-2 раза превышать толщину теплоизоляционного материала на стенах.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление потолка

Пароизоляция парилки

Как только теплоизоляционный слой будет помещен в деревянный каркас, необходимо осуществить последний этап утепления парилки – пароизоляцию. Предназначение пароизоляции – удержать теплый воздух в парилке. От того, насколько качественно будет осуществлена пароизоляция, зависит величина теплопотерь в помещении. Пароизоляционным материалом для парилки должна выступать фольга. Помимо того, что фольгированный материал является хорошей гидроизоляцией, он еще и качественно отражает тепло.  Именно от качества укладки теплоизоляции будет зависеть долговечность парилки и создание эффекта бани термоса. Фольгированный материал необходимо укладывать поверх утеплителя и деревянного каркаса. Фиксировать фольгу рекомендуется строительным степплером. Стыки фольги должны быть тщательно заизолированы, поэтому фольгированный материал необходимо укладывать внахлест, при этом стык заклеивать строительным скотчем.

Пароизоляция парилки

Фольгированный материал

Внешняя отделка

Так как деревянный каркас под внешнюю отделку парилки мы уже имеем, осталось только подобрать материал для обшивки и приступить к финальной части утепления парилки. Безусловно, наиболее популярным и роскошным вариантом отделки русской бани является вагонка. О том, как правильно выбрать вагонку и отделать ею стены, мы уже говорили. Следует только отметить, что материал необходимо крепить стык в стык, что бы не было зазоров! Вот и вся технология утепления парилки в бане своими руками!

Внешняя отделка парилки вагонкой

Как вы видите, все просто, главное правильно подобрать утеплитель и тщательно зафиксировать его на стенах и потолке!

Советы по утеплению парилки своими руками

Помимо вышесказанного хотелось бы добавить несколько полезных советов того, как можно дополнительно осуществить теплоизоляцию парилки в бане своими руками.

Во-первых, следует отметить, что источником теплопотерь в парилке могут выступать окна. Поэтому рекомендуется делать их как можно меньше и тщательно изолировать тепло- и пароизоляционным материалом. Так же рекомендуется устанавливать окна как можно ниже, что бы нагретый воздух не контактировал  с ними. Не рекомендуется устанавливать окна с одним стеклопакетом, минимальное количество стекол должно составлять 2 штуки, лучше если 3.

Во-вторых, на теплоизоляцию бани влияют двери и порог. Очень часто причиной низкой теплоемкости бани является большой зазор под дверью, через который и уходит теплый воздух. Что бы избавиться от этой проблемы необходимо устанавливать невысокие двери в бане, при этом делая высокий порожек.

В-третьих, обращаем ваше внимание на печь каменку в бане. От того, насколько теплоемкие камни для бани вы выберете, будет зависеть скорость нагрева парилки и время удержания тепла в ней!

На этом технология утепления парилки в бане заканчивается! Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: монтаж электропроводки в бане!

Как и чем утеплить баню

1. Утепление бани внутри
2. Как правильно утеплить баню:стены
3. Крепление теплоизоляционного материала
4. Монтаж паробарьера
5. Обрешетка под финишную отделку
6. Утепление пола в бане
7. Сплошной
8. Протекающий
9. Утепление потолка (пол второго этажа)
10. Для комнаты отдыха и промывочной
11. Для парной
12. Как утеплить дверь в деревянной бане
13. Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

• песок,
• пенопласт,
• раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
• гидроизоляция с переходом на стены,
• раствор из цемента с вермикулитом,
• армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
• лаги,
• чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

1. Создание чернового потолка.
2. Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
3. Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
4. Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

• брус 50 мм по периметру;
• вплотную к двери – ветрозащита;
• поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение.В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками. Мы разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как крепить его на стены.

Особенности утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом.Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур. Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя удерживает тепло внутри, ограничивая его доступ к древесине.

Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

• лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
• изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
• обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

1. Прутки деревянные сечением 50 на 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
3. Доска грубая.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
5. Вешалки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

• отвертка;
• степлер строительный со скобами;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• рулетка и прочие измерительные приборы;
• кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обыкновенный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между брусьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом роста плесени в изоляционном слое потолка.

1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
2. Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
   • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
   • Второй и последующие листы мембраны укладываются таким образом, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
   • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

1. Закрепляю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
   • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
   • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
   • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

• Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

• После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки обрешетки обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

1. Устанавливаю изоляционный слой в заранее установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

• Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно нарезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы выполняются следующим образом:
   • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

• Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

• Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Будьте осторожны, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, которые устанавливаются поверх световозвращающего слоя фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

• Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
• Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
• Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Для фиксации я использую струбцины, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утепление потолка из керамзита. В начале работы потолок был просто деревянным бревном через всю комнату — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

1. Обшита потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
   • Фанера крепится саморезами, которые необходимо расположить на на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
   №
   • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
   • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому я не буду повторяться. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна и от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной опилке. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
   • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я залил гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
   • Если у вас бревна выше, то засыпьте керамзит на уровне (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
   • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем ниже будет коэффициент теплопроводности.
   • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

1. Несъемная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:

• Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
• Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
• Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

1. Установил встречный гриль. Это нужно только тогда, когда пленка приклеена к верху лагов. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

• нет возможности залезть под днище дома для закрепления обшивки перекрытия бревнами, места не так уж и много;
• необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

1. Прикрепил черепные бруски к нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3). Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
2. Я закрепил паропроницаемую мембрану, препятствующую увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
3. Установил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото уложенные доски чернового пола.

1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать поверх досок еще один гидроизоляционный слой из полимерной мастики, который следует облицевать плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, для утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать для бани такой обогреватель, который соответствует требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагостойкости;
3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;
Индекс теплопроводности
5. : чем он выше, тем лучше;
6. совместимость со строительными материалами;
7. минимальное значение влагопоглощения;
8. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
9. способность не накапливать конденсат;
10. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать все, что у вас есть, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• пакля;
• теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное преимущество натуральных материалов — экологичность.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны — процесс трудоемкий и трудоемкий.
2. Натуральная изоляция недолговечна и требует регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля — благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько видов:

1. Полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовой пластиковой изоляцией.

Пенополистирол

легко использовать для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинкой в ​​строительной отрасли стало пеностекло, воплотившее в себе лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, потолок внутри сауны пеной утеплять не рекомендуется. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества — фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Материал, изготовленный из горного парода, пользуется спросом в последние годы. Имеет ряд преимуществ:

• Не гореть;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает затруднений в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтового волокна — использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками — сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления сауны из дерева или кирпича практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, будет правильным позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать сквозь внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В ванне он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап — заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя — пены, который заливается цементным раствором с крошкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывается слоем гидроизоляции, не забывая про стены.

Затем снова заливают вермикулитом цемент, расстилают армирующую сетку и засыпают слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет поток воды.

Работа завершается укладкой чистого пола на столбы.

Утепляем стены

Утепление стен бани изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это делается для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные помещения сауны утепляются по такому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная оберточная крафт-бумага.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции — алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть теплоизоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор в 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизоляции.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала — возможность отказаться от гидроизоляции, минус — для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка Бани — залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бань и саун? Изначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет все работы.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

1. Улучшает пароизоляцию.
2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
3. Ускорение нагрева парилки.

Выбор материала

Утепление сауны должно выполняться натуральным материалом. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

1. Стекловата.
2. Базальтовая вата.
3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Теплоизоляция пола

При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметра. Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от до 15 перед 20 сантиметра. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки кладется гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед установкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметра.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметра.

Технология отделки следующая:

1. Крепится каркас из бруса.
2. Укладка пароизоляции.
3. Устанавливается гидроизоляция.
4. Установлено декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков гидроизоляции и утеплителя. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании облицованных пленкой изделий для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
2. Заделайте швы между листами.
3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
4. Обеспечить зазор между теплоизолятором и финишным кожухом для вентиляции.
5. Не допускать контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны и не требуют от человека особой квалификации.

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо провести время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями.Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого баню нужно хорошенько утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

Особенности:

В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались. Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами.В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа — при распиловке бревенчатого дома и после его усадки.

Многие люди в наше время отдают предпочтение натуральному утеплителю , хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки. Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в канавках начнет накапливаться влага, что поспособствует загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
• имеет самый низкий расход тепла;
• в нем достигается нужный микроклимат;
• есть контроль влажности;
• защищен от плесени и грибка.

И чтобы добиться от бани таких результатов, необходимо прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

Виды обогревателей

На рынке современных строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Изоляционный слой должен быть экологически чистым.В бане каждое помещение имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности — важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители делятся на несколько групп.

Органический

Они известны с давних времен. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

При производстве органических изоляционных материалов используется натуральное сырье:

• жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
• опилки от деревообработки;
• войлок или джут.

Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность в использовании и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

Полуорганический

При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парных. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

синтетический

Они подразделяются на несколько типов.

• Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, так как они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

• Минеральная вата — это стекловата и базальтовая вата.Они обладают отличными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток — впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

При производстве каменной ваты используются породы, близкие к группе габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него нет дыма, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтальные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации, при правильной установке она может прослужить 50 лет, а некоторые виды даже до 100.

В настоящее время маты из стекловолокна таких производителей как Ursa, Isover, Knauf и камень шерстяной утеплитель Rockwool и Технониколь широко используются на российском рынке.

При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​в комнату. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего ванны утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой.Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления и монтажа самого материала не сложный. Утеплитель бывает в свернутых рулонах или в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов. Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера.Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

Контр-рейки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и кожей. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи — это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал был использован при строительстве и климатические условия региона.Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он отлично сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются промежутки, способствующие уходу тепла. Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать».Такой способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

Кирпичные бани, хоть и обладают высокой теплопроводностью, их не редкость увидеть.Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри такой ванны сооружается каркас из древесного материала, который затем отделывается и служит декором.

Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу.В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления — обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение. Самая основная составляющая бани — парилка. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах — до 130.Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля. При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м.детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять температурные перепады на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов. Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала.С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

В парилке в качестве пароизоляции целесообразно использовать пенофол, который размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность.И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

В ванне из дерева или другого материала из дерева для утепления внутри используется джут. Эта процедура выполняется с помощью деревянного молотка — киянки, стамески и шпателя для конопатки. Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

Помещение для стирки, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко.Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он приближался к ним. Защищать пену от влаги нет необходимости, поэтому пленка не используется. Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

Процесс утепления кровли занимает важное место в утеплении ванн. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс похож на процесс утепления стен.

Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается под потолком, поэтому плохо утеплен, может стать причиной холода в ванне. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Оптимальный вариант герметизации потолка в бане — использование базальтовой ваты.Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход также выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из листа нержавеющей стали. .

Напольное покрытие в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или подушка изготавливается из щебня и песка 15 см, на которую насыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парилки и умывальника, где есть повышенная влажность.

Но если перед вами стоит выбор, как утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу для отделки напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

Есть и более практичный способ утепления пола — это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил финального напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев — это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что трубы заливаются в бетонный пол, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить пол, и это несколько разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, а по всему периметру дверей и окон устанавливаются уплотнители.

В парилке для сохранения тепла необходимо полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

Для резки плит из минеральной ваты используется обычный острый нож. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, ведь чем меньше у него объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

Утепление стен возле печи своими руками осуществляется только базальтовой ватой с защитным экраном с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

Если владелец предполагает периодическое использование помещения по назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью охладится между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуется на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С — 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: зимой такая мера не спасет постройку от промерзания от 3 до 4 дней.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

При использовании парилки каждые 2 — 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с двух сторон, независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двухстороннее утепление вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, — это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

Герметизация стыков бани

Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации межсуставные суставы.Эта операция относится не к внешней изоляции, а к обеспечению базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

Утепление снаружи джутовой веревкой

Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для внешней герметизации джутовый шнур.

В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить баню снаружи, если предполагается не герметизировать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины утеплительного слоя

• Кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым накоплением влаги.

Способ и особенности утепления бани из кирпича.

• Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
• Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух методов выбора изоляции относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы. Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене.Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличить толщину внешнего утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит пенополистирола 200 мм.

Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены с плитами ВПСП гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции. При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставлять только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2 — 3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное — не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

Пенобетон и пеноблоки

Утепление бани снаружи пенополистиролом

Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

Единственное отличие от предыдущей версии ванны будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120-150 мм) при прочих равных условиях — климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Бревенчатый дом

Идея может показаться странной, но бревенчатый дом иногда нуждается в «шубе». Особенно если речь идет о ремонте бани с изменением целевого назначения помещения (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, — минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам потребуется:

1. Набивка горизонтальных планок для формирования обрешетки.
2. Уложите рулоны или плиты минеральной ваты.
3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для устройства финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки)
5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) по вертикали рейки.
6. Установить декоративную крышку.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

• «Кирпичную баню нужно утеплять снаружи.Иначе прогреть до необходимой температуры будет проблематично. «Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
• « Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена «дышала» ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно купить гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

выводы

Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.В этом случае суммы, сэкономленные на экономии энергии, следует сопоставить с разницей в капитальных затратах, приняв в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

Плохой и хорошей изоляции не бывает … Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

• для дневных сеансов — стены из кирпича или бетона;
• 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
• 1 раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

Утепление бани своими руками — от А до Я | Своими руками

Что может быть лучше собственной сауны в загородной местности? Баня снимает усталость, улучшает настроение, лечит организм. И это место, где встречают гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парилку с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить.Правильно утепленное здание будет подвергаться меньшему перепаду температуры, а внутренние помещения парилки будут быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло.

Раньше бревенчатый дом для бани вырезали из массива дерева. Теплоизоляционные материалы не обшиваются. Залогом успеха хорошей бани был грамотно подобранный лес, качественная бревенчатая хижина и тщательно пробитые в ней межслочные бороздки. Конопатили их, как правило, в два этапа — непосредственно при сборке бревна и после его усадки.В качестве утеплителя использовали мох, лен или лен, или джут, реже войлок. Многие сейчас предпочитают растительные волокна. Однако надо понимать, что такое экологически чистое сырье отнимает у меня время — его нужно собирать, сушить и умело применять.

Ведь через плохо зашитые швы будет тепло, в пазах будет скапливаться влага, в пазах дерево будет гнить, а пара в парилке пару часов не продержится. Одним словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и требует очень много времени.К счастью, у него есть альтернатива.

Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надежный способ утепления бань и паровых саун — с помощью специального материала из минеральной ваты на основе камня или стекловолокна . Его можно использовать для утепления стен любого типа — каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупателей путают в терминах и названиях каменная минеральная вата, а минеральная — стекловата и т. Д.

Стоит уточнить терминологию.Термин «минеральная вата» используется как объединяющее понятие изоляционных изделий на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309-2005 и Национальному стандарту REN MESH 9229). По ГОСТу понятия «стекловата» не существует, этот сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который брызгает, скользит в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.

---

Читайте также: Утепление и утепление бани своими руками — какие материалы использовать

---

Сейчас известные мировые производители выпускают материал по новой технологии, не имеющей ничего общего с утеплителями советских времен.Для производства стеклопластика используется стеклобой и песок.

В случае каменной ваты Сырьем обычно являются породы группы габбро-базальтов и т.п. Сырье плавят в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разного размера. Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсичных веществ, препятствуют распространению пламени.

Стекло проще и дешевле как в заготовке, так и в обработке, оно становится жидким при температуре 1300 ° C, а камень начинает плавиться при 1500 ° C.Но эти температуры определяют степень пожарной безопасности материалов. Волокна стекловаты без деформаций выдерживают температуры до 600 ° С, а каменной ваты — до 1000 ° С (оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности КМ0). Оказывается, каменная вата дольше сохраняет свою структуру, давая дополнительное время на спасение людей в случае пожара.

Минеральная вата

У на основе стекловолокна эластична и шахта и расположены горизонтально (это связано с производственным процессом), за счет чего материал эластичный и эластичный, легко устанавливается в конструкции, заполняя все пространство между стойками, служит не менее 50 лет, но со временем может дать усадку (особенно при некачественных монтажных работах).В каменной вате волокна не такие добытые и толстые, а материал имеет хаотичную структуру, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал не деформируется годами, плиты не уплотняются и толщина теплоизоляционного слоя не меняется. Срок службы минеральной ваты при грамотном монтаже — 50 лет, а для отдельных изделий — до 100.

Какому товару отдать предпочтение — каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.

Кстати, каркасные стены, утепленные минеральной ватой, сохраняют тепло даже лучше, чем деревянные. При толщине теплоизоляции всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой ​​стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м ² кирпич.

Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на основе минеральной ваты. На внутреннем рынке популярны матов из стеклопластика Ursa, Isover, Knauf и утеплителей минеральной ваты Rockwool, «Технониколь» .Утеплитель для парилки должен выдерживать высокие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановить на пластинах из фольги. Слой фольги при укладке должен быть направлен в теплое помещение. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного использования пароизоляции.

Конечно, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеить алюминиевой лентой. Если вы выбрали нефлокированные материалы, то после укладки плит перед установкой лайнера обязательно используйте пароизоляцию — слой фольги, причем каждый последующий слой укладывайте внахлест на предыдущий, а стыки листов стыкуйте. с алюминиевой лентой.

При отсутствии пароизоляции выходящий из помещения пар будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя ее, что со временем снизит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. При полном отсутствии утеплителя пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «разрастанию» на них плесени.

Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но ведь в бане тепло проходит через все ограждающие конструкции, поэтому нужно утеплять стены и пол, и потолок здания.При этом внешняя стена теряет больше тепла, чем соседняя, ​​не только из-за конструкции, но и из-за большей разницы температур.

Поэтому рекомендуется для наружной стены использовать теплоизоляционный слой толщиной 100 мм, а для внутренней стены — 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей — нечесаные доски ближе к улице, а на них выгруженный фольгированный материал. Этот вариант немного дешевле, но не менее эффективен.Если выбор будет сделан среди материалов одинаковой толщины, производимых разными производителями, давайте посмотрим на коэффициент теплопроводности (L). Чем он ниже, тем материал теплее. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого толщину (в метрах) разделите на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше значение, тем теплее продукт.

Процедура сборки материалов очень проста.Утеплитель продается в виде рулонов или плит определенного размера, к стенам и потолку крепят направляющие, а затем враспор между каркасными стойками крепят плиты или разрезают рулонный материал. При необходимости укладывается пароизоляционный слой, но если материал фольга, то этот этап пропускают и сразу приступают к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основных стойках закрепите контррельс с шагом 40-60 см — это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.Рекомендуемый зазор составляет около 20 мм.

Что касается самого материала, то для пары рекомендуется вагонка из твердых пород дерева — липа, ольха, осина, канадский кедр . Хотя многие склоняются к более дешевой хвойной вагонке, учитывая, что антисептический аромат хвои сосны и ели будет постоянно витать в воздухе. Только после горячей ванны со стен нужно удалить слезы смолы, которая, во-первых, портит внешний вид кожи, во-вторых, на это нужно время. В зале ожидания, где температура ниже, чем в парилке, смолистые вещества выделяться не будут — это помещение смело можно накрыть хвойными породами.

Для пола самый гигиеничный вариант — плитка . Легко чистить и дезинфицировать. Однако многие отдают предпочтение натуральному дереву. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное, чтобы горячий пар не поднимался к потолку. Напротив, при установке половиц в моечной они укладывались неплотно, чтобы вода выходила через щели. В парилке постарались плотнее поставить. Конечно, имеющийся внизу утеплитель в этом случае был бы бесполезен, так как просто потерял бы все свои теплоизоляционные характеристики.Кстати, бани с таким «плавным» полом популярны в России и по сей день.

Сторонники современного комфорта делают пол теплым и воздухонепроницаемым за счет водосбросов, отдавая предпочтение плитке или деревянным напольным покрытиям в качестве декоративной отделки.

Для оснований можно использовать бетон, перлит, лаг . В любом случае утеплитель укладывается между двумя жесткими слоями, покрывающими гидроизоляцию: в деревянных конструкциях он располагается между черновиком и лицевой стороной, в бетоне — между основанием и выравнивающим слоем.Деревянный каркас, как правило, заполняется минеральным утеплителем, который требует усиленной гидроизоляции поверх утеплительного слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

Эти материалы с закрытыми ячейками, не пропускающие влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой, не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако не всем нравятся полимеры из-за их характеристик: пена легковоспламеняющаяся, а пенополиуретан и пеноклекс способны выделять токсины при тлении или горении.Поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологически чистым материалам. Вариантов много, и каждый определяется бюджетом хозяина.

И напоследок — о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения тепловых потерь, а в первую очередь для пожарной безопасности. В бане с подогревом стальной дымоход может нагреваться до очень высоких температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней облицовки ванны, которыми он граничит с зоной перекрытий.Кстати, крепить потолок вокруг дымохода металлическими листами — ошибка — металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и как теплоизоляционный слой тоже не работает.

Раньше дымоход делали из кирпича — благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а потому не требует дополнительных мер по утеплению, кроме огнезащитной резки полов и кровли.

Глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью также были популярны для утепления дымохода.Среди современных негорючих материалов, наиболее широко применяемых для противопожарной изоляции дымоходов, стоит обратить внимание на утеплитель из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надежный, но не самый дешевый способ — установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию дымоудаления, сделана из жаропрочной стали или керамики и изолирована теплоизоляция негорючая, а внешний слой — из стальных или керамзитовых блоков.

---

Ссылка по теме: Утепление парилки — зачем оно нужно и как правильно

---

Та же история с печкой.

Если он расположен близко к внутренней стене сауны или бани, защитите его негорючим слоем, чтобы не вызвать перегрев и возгорание. И конечно, не лишним будет оборудовать сауну ручным огнетушителем. Легко для вас парочка!

Схема утепления бани

Наружная стена (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts»):
a.Наружная перегородка
b. Рамы каркасной конструкции
c. Теплоизоляционный материал
d. Клейкая лента из алюминиевой фольги
эл. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
ф. Внутренняя отделка перегородки
Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts» и «Light Batts Scandia»)
1. Стена из бруса
2. Каркасы каркасной конструкции
3. Толщина внешнего слоя 50 мм Rockwool » Лайт Баттс Скандик «
4.Толщина внутреннего слоя 50 мм Rockwool «Sauna Butts»
5. Клейкая лента из алюминиевой фольги
6. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стен

Утепление каркаса бани — видео

Утепление и обивка пленкой паровой: видео

Утеплитель и пленочная обивка парилки. Часть 1. (Теплоизоляция и обивка парилкой фольгой — 1)

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Утепление парилки в бане своими руками

От того, насколько хорошо вы утеплите парилку в бане, будет зависеть качество отдыха и затраты на топливо (электричество, дрова, газ и т. Д.). Специалисты утверждают, что для качественной теплоизоляции бани понадобится духовка, на мощность в 3 раза меньше надежды.Далее мы поговорим о том, как сделать баню термос и какие материалы использовать для утепления пара.

Из чего делать ванны-термосы

«Пирог» изоляция парилки каркасом

Качественная теплоизоляция пара в своем составе — термос. Помимо утеплителя, на стену, потолок и пол укладывается слой паро- и гидроизоляции, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства пара.

Состав бани термоса следующий: подготовленные стены, слой гидроизоляции, слой утеплителя, пароизоляция и декоративная отделка ванны.

Ничего сложного в утеплении парилки нет, главное правильно выбрать материал и утеплить стены. Далее мы рассмотрим технологию утепления парилки в бане своими руками, но сначала разберемся с имеющимися материалами-утеплителями.

Материалы для теплоизоляции пара

На сегодняшний день существует широкий ассортимент обогревателей, подходящих не только для бани, но и для других дачных построек. Требования к теплоизоляции для пара следующие:

• Материал должен иметь высокие теплоизоляционные свойства
• Изоляция не должна подвергаться гниению и повреждению насекомыми
• Утеплитель должен быть огнестойким (это крайне важно, т.к.температура в сауне может превышать 100 ^по С)

Этим требованиям могут не удовлетворять многие материалы. Чаще всего для пароизоляции используют базальтовую вату, которая соответствует критериям и при этом имеет относительно низкую стоимость. Рекомендуется использовать мягкую синтетическую пластину.

Базальтовая вата для пароизоляции

Обратите внимание на то, что для утепления пола можно использовать глиняный слой, а для дополнительного утепления кровли бани — пенополистирольные плиты.

Как утеплить парилку в бане

Как мы уже говорили, при утеплении парилки необходимо проводить ее гидро- и пароизоляцию. Все эти три процесса тесно взаимосвязаны и представляют собой «пирог» утепления парилки. Подробно рассмотрим составляющие утеплителя от пара в бане.

Подготовка стен

Для начала нужно подготовить стены к утеплению. Все имеющиеся щели и швы следует заделать герметиком или штукатуркой.После того, как стены готовы к оттепельной, нужно переходить к первому слою теплоизоляции, гидроизоляции ванны.

Обратите внимание, что если помещение из бревна, утеплять его нужно после полной усадки конструкции, обычно это занимает около 1 года. Первичная изоляция стен каркасом представлена ​​в виде шпатлевки.

Конопатский бревно

Гидроизоляция парилки

В первую очередь нужно защитить стены, потолок и пол от влаги.Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку или фольгированный материал. Более подробно рассмотреть технологию гидроизоляции бани вы можете в этой статье!

Гидроизоляция парилки

Пароизоляция

После того, как гидроизоляционный слой будет приставным, приступаем непосредственно к утеплению парилки своими руками. Сначала нам нужно залить деревянным каркасом стены сауны, который будет удерживать теплоизоляционный материал и пар декоративной отделки. Деревянный каркас изготовлен из бруса сечением 50 * 50 мм.Бруски нужно предварительно обработать антисептиком. Монтажные планки ступеней должны соответствовать ширине утеплителя.

Каркас для утеплителя

Обращаем ваше внимание на то, что утепление потолка должно выполняться более эффективно, чем утепление стен и пола. Это связано с тем, что горячий воздух в парилке сразу поднимается вверх и, соответственно, наибольшая вероятность утечки тепла наблюдается под потолком. Поэтому толщина утеплителя в потолке должна в 1,5-2 раза превышать толщину изоляционного материала на стенах.

Утеплитель крыши

Утепление пола

Утепление потолка

Пар пар

После помещения изоляционного слоя в деревянный каркас необходимо выполнить последний этап пароизоляции — пароизоляцию. Назначение пароизоляции — удерживать теплый воздух в парилке.От того, насколько качественной будет пароизоляция, зависит величина потерь тепла в помещении. Пароизоляционным материалом для парилки должна быть фольга. Кроме того, что фольгированный материал является хорошей гидроизоляцией, он еще и эффективно отражает тепло. Именно от качества укладки утеплителя будет зависеть стойкость пара и создания эффекта банного термоса. Пленочный материал необходимо уложить поверх утеплителя и деревянного каркаса. Закрепить фольгой рекомендуется строительный степлтон. Стыки фольги необходимо тщательно заизолировать, поэтому фольгированный материал необходимо укладывать внахлест, стыки заделывать строительной лентой.

Паровой пар

Материал фольги

Внешняя отделка

Поскольку деревянный каркас под внешнюю отделку парилки у нас уже есть, осталось только выбрать материал для обшивки и перейти к завершающей части утепления паром. Безусловно, самый популярный и роскошный вариант отделки русской бани — это вагонка. О том, как выбрать вагонку и украсить ее стены, мы уже рассказали.Стоит только отметить, каким материалом необходимо укрепить стык, чтобы не было зазоров! Вот и вся технология утепления парилки в бане своими руками!

Внешняя отделка паровой вагонкой

Как видите, все просто, главное правильно выбрать утеплитель и аккуратно закрепить его на стенах и потолке!

Советы по утеплению парилки своими руками

В дополнение к вышесказанному хотелось бы добавить еще несколько советов, как сделать дополнительную теплоизоляцию от пара в бане своими руками.

Сначала , следует отметить, какой источник теплопотерь в парилке может сделать окно. Поэтому рекомендуется делать их как можно реже и тщательно утеплять тепло- и пароизоляционный материал. Рекомендуется устанавливать окна как можно ниже, что бы горячий воздух не контактировал с ними. Не рекомендуется устанавливать окна с одинарным остеклением, минимальное количество стекол должно быть 2 штуки, лучше 3.

Второй , для термоизоляции бани затронуты дверь и порог.Очень часто причиной низкой теплоемкости бани является большая щель под дверью, через которую движется теплый воздух. Что бы избавиться от этой проблемы нужно установить в ванну низкую дверцу, при этом сделав высокую гайку.

Третий , обратите внимание на нагреватель духового шкафа в ванне. От того, насколько теплоемкость камней для бани вы выберете, будет зависеть скорость нагрева пара и время удержания в нем тепла!

На этом технология утепления парилки в бане заканчивается! Также рекомендуем прочитать статью: Электропроводка в бане!

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Спасибо за быстрый ответ, Гленн, очень признателен;

Рад, что вы сориентировались в дизайне крыши;

A:
на самом деле «воздушный зазор между сталью и фанерой крыши» — это просто мембрана, которая будет сдерживать любые протечки крыши, обеспечивая при этом некоторое дыхание, если вода попадет на верх фанеры или если внутри полости крыши образуется конденсат.

Мои другие варианты:

1: используйте непроницаемую мембрану.
Я предполагаю, что это создало бы еще больший потенциал конденсации / плесени / гниения между паровой фольгой и мембраной (то есть: в крыше / изоляции), поскольку изделия из дерева должны иметь возможность высыхать по крайней мере в одном направлении

2: уложите гофрированную сталь непосредственно на * обработанную * фанеру
У меня будут все необходимые кромки для отвода капель и полоски для закрытия поролона, но в случае утечки воды это должно предотвратить гниение; однако, поскольку у меня очень низкий уклон (читайте: я слегка наклоню сауну назад с регулируемыми опорами, чтобы получить что-то вроде уклона 1 или 2%), вода просто смачивает фанеру и делает процесс испарения дольше, чем на мембране (Я считаю, что рейтинг «перманентности» «Armor deck» (16) будет способствовать испарению в вентилируемом воздушном пространстве между сталью и мембраной в случае небольшой утечки.)

Сообщите мне, выберете ли вы один из этих альтернативных вариантов или придерживаетесь моего первоначального плана.

B:
Если я использую проволоку для ограждения вокруг основания сауны, чтобы твари не пробирались под пол, следует ли мне подумать о добавлении чего-либо под изоляцию 2 дюйма или я могу просто оставить ее открытой?

Кстати, спасибо за вариант цементной плиты / винила Quikrete, звучит как отличный подход.

Что касается каменки. После того, как сауна будет завершена, я думаю, я начну с наслаждения летом, так как это должно быть легкой задачей для устройства.Когда вернется зима, я проведу много тестов и отчитаюсь;
Я тоже занимаюсь домашней автоматикой, поэтому сауна будет оснащена для дистанционного включения / выключения, а также для контроля температуры / влажности. Надеюсь, это будет скорее вопрос более длительной фазы «предварительного нагрева», чем невозможности нагреть сауну до приличной температуры; в последнем случае, думаю, мне придется искать более мощный отряд….

Жена хотела большой «цельностеклянный» фасад, так что это, наверное, не поможет =)
У меня стеклянная дверь 24х74 и два боковых окна 13х74;
, если нужно, я постараюсь «утеплить» боковые окна на холодные месяцы, или, в худшем случае, избавлюсь от окон и закончу стены (хотя в плане это выглядит хорошо…)

Еще раз спасибо, Гленн,
сделает много снимков по пути, так что у него будет возможность доложить, надеюсь, с хорошими новостями….или извлеченные уроки =)

Ура,

Янн

Установка дверей в баню и сауну

Надежность дверей — одно из главных условий правильного функционирования бани и сауны. К выбору и установке таких конструкций следует относиться ответственно. Во избежание проблем ознакомьтесь с инструкцией по установке дверей в сауну или доверьте установку специалистам. Двери должны обеспечивать теплоизоляцию, защищать помещение от попадания внутрь влаги и пара.К материалу дверей для сауны и бани предъявляются высокие требования: створка и косяк не должны деформироваться при использовании в жарких и влажных помещениях. Поверхность не должна нагреваться, поэтому вариант установки металлических дверей в парилке исключен. Устанавливать пластиковые конструкции нежелательно из-за их хрупкости и низкой жаропрочности.

Как выбрать материал для двери в баню и сауну

Оптимальные материалы для изготовления дверей в баню и сауну — термодревесина, закаленное стекло или их комбинация.Термообработанная древесина не набухает, не гниет при контакте с влагой и паром. Деревянные двери выполнены в виде сэндвича с внутренним изоляционным наполнителем. Закаленное стекло обладает высокой ударной вязкостью, обеспечивает отличную теплоизоляцию. По эстетике эти варианты равнозначны: деревянные двери подчеркивают красоту традиционной бани, а установка стеклянной двери в парилке делает интерьер стильным и современным.

Специальная установка дверей в баню и сауну

Как установить дверь в парилку, чтобы конструкция была надежной и долговечной? Дизайн новых моделей деревянных и стеклянных дверей для бани и сауны включает в себя все необходимое для монтажа — деревянную раму с порогом, нержавеющую фурнитуру (ручки, петли), контурные уплотнители, подстаканники.Осталось только собрать воедино все эти элементы в единое целое, так сложность установки дверей сведена к минимуму. Дверная коробка с порогом сохраняет точную геометрическую форму, поэтому установка стеклянной двери в сауну значительно упрощается.

Двери в баню и сауну устанавливают по тем же правилам, что и в других зданиях. В первую очередь монтируется дверная коробка, выравнивается ее положение по строительному уровню, зазоры заполняются монтажной пеной.После установки коробки дверное полотно навешивается на петли, и устанавливается дверная обшивка. При установке следует помнить, что дверь в парилке должна открываться наружу. Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности. Перед установкой дверей дом должен постоять не менее полугода — за это время древесина дает усадку. Когда дом устроен, в нем прорезаются проемы и монтируются двери.

Какие панели лучше всего подходят для саун?

Полы для саун нельзя изготавливать из материалов, которые быстро нагреваются при высокой температуре, поэтому лучше всего для этого подходит дерево.Полы также должны быть влагостойкими, чтобы не скользить по ним. Скамейки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие металлические детали были недоступны.

Итак, для внутренней отделки сауны используются только натуральные материалы — вагонка для сауны. Никогда не используйте пластик, потому что при нагревании он может выделять материалы, вредные для вашего здоровья. Кроме того, нельзя использовать керамическую плитку — это практика советских времен, когда стены в общественных банях облицовывались плиткой.Липовая вагонка для саун — идеальный выбор, но стоит недешево.

Панели для саун и дрова

Панели для саун должны изготавливаться из дерева хорошего качества, поэтому мы обсудим, какая древесина лучше всего и какие преимущества.

Липовая вагонка для саун

Самая популярная вагонка для саун — из липы. Как уже было сказано, это лучшая отделка. По сравнению с вагонкой из сосны для саун, липа хоть и дороже, но имеет серьезные преимущества:

• Не содержат смолы;
• Они приятно пахнут;
• Их теплопроводность низкая;
• Долго не темнеют от воздействия влаги.

Панели из липы для саун лучше всего подходят для использования в местах с высокой температурой и влажностью, особенно в паровой сауне. Использование липовых вагонок для саун в парилке естественно не только для отделки стен, но и для скамеек. Липовые скамейки нагреваются меньше, чем сосновые.

Плотность вагонки для саун невысока — 490-530 кг / м ³ (сосна — 470 кг / м ³ ), а качественная вагонка для саун редко имеет сучки.Низкая плотность вагонки для паровой сауны — это хорошо, ведь даже при высокой температуре липовая вагонка для саун не нагревается.

Панели из липы для саун отличаются низким содержанием смол и эфирных масел. Смолы при высокой температуре становятся очень горячими и мягкими, поэтому они могут испачкать вас. В вагонке для саун практически нет смол. Тем не менее в них есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно выделять пар, и парилка приобретает очень приятный аромат.Эфирные липовые масла обладают лечебным действием: они положительно влияют практически на всю систему организма человека.

Цвет липовых панелей для саун — светлый, одни виды почти белые, другие — светло-желтые или немного розовые, но встречаются и светло-коричневые. Все зависит от породы дерева. Липовые вагонки для саун хорошо переносят колебания влажности и редко трескаются.

Обшивка из осины для саун

По сравнению с липой вагонка из осины для саун имеет много преимуществ.Следует отметить, что они особенно устойчивы к гниению. Не многие знают, что в старину из осины строили колодцы.

Кедровая вагонка для саун

Пожалуй, одна из лучших пород древесины из всех хвойных пород, из которых делают вагонку для сауны, — это кедр. Обшивка из кедра для саун имеет даже более низкую теплопроводность, чем ель или осина, но найти настоящий натуральный кедр достаточно сложно. Часто кедрово-сосновый брус продается как кедровая вагонка для саун.Дело в том, что кедр — не обычное дело. То, что мы называем кедром, на самом деле является кедровой сосной, которая при нагревании выделяет смолу.

Обшивка для саун из сосны

Обшивка для саун из сосны — самый дешевый вариант. Однако в парилке их не используют — сосна сильно нагревается и может обжечься. Обшивка из сосны для саун отлично подойдет для других помещений — туалета, прихожей и т. Д.

Обшивка сауны и их монтаж

Можно смонтировать вагонку сауны своими руками.В этом случае следует приобрести парочку необходимых материалов:

• Деревянный каркас;
• Крепежные винты. Лучше всего, если они будут покрыты нанослойом, который предотвратит ржавление из-за увеличения влажности;
• Изоляция;
• Фольга алюминиевая;
• Пленки алюминиевые для приклеивания фольгированных соединений;
• Обшивка сауны;
• Монтажная пена;
• Станки.

Обычно указывается, что обшивка сауны должна быть забита вертикально, чтобы влага не скапливалась между обшивкой.В сухой сауне этими правилами можно пренебречь, потому что влажность в ней ниже, чем в русской паровой бане. Если вы хотите, чтобы сауна была не только теплой, но и горячей, вместо фольги можно использовать пенополистирол.

На любой поверхности (стенах или потолке) вагонка лучше закрепится, если каркас будет деревянным. В этом случае очень важно, чтобы все стержни были размещены на горизонтальной и вертикальной плоскости. Небольшие повреждения могут испортить внешний вид отделки, что будет хорошо видно на монолитной стене.Потолки сауны крепят только после того, как будет подготовлен каркас.

Панели для сауны монтируются одинаково независимо от выбранного способа крепления. Вертикальное крепление начинается с одного из углов, переходя вправо или влево — на ваш выбор. Первую доску вагонки кладут так, чтобы паз выходил наружу. Наконечник другой обшивки вставляется в паз. Возможно и наоборот, не беда. Самое главное — это вертикальность, которую нужно проверять хотя бы пару раз.

Если облицовку сауны необходимо расположить горизонтально, специалисты по строительству сауны утверждают, что кончик сауны должен быть направлен вверх. Таким образом, влага, которая конденсируется на обшивке сауны, или вода стекает по полу, не задерживаясь в канавке. В этом случае вагонку сауны рекомендуется монтировать от потолка.

Как сделать свой собственный паровой душ

DIY Домашний паровой душ

Для создания идеального парового душа нужно многое — от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете.Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, может гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы. В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ.

[Примечание: если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.]

Несколько вещей, которые следует учесть перед тем, как приступить к установке домашней парилки:

• Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель — 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
• Окна и мансардные окна: По возможности избегайте размещения окон внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок.
• Душевая дверь: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому паровой душ с наружной стенкой зимой будет очень холодным, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь могла открываться в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу в верхней части двери или установить лучистое отопление не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени.
• Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи.

  No related posts.