Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минватой: Правильное утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Содержание

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минватой

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
колышек забивают между балкой и пенопластом;

места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
монтажной пеной;

после высыхания лишняя пена обрезается;

крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

плита выравнивается. Для этого используется

цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов

должен быть использован огнеупорный утеплитель.

поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
внахлест.

уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
стяжка или настил фанеры.

настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

выравнивание плиты;
паробарьер;
утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
потолка по плите просто не пригоден;
сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
шпатлевка;
гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

Порядок работы:

Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

измерьте расстояние между деревянными балками;
вырежьте вату по размеру;
минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
далее следует постелить слой мембраны;
такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

https://youtube.com/watch?v=e6okGLsNQoY

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка.
Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку

При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм

Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.

Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия

Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °C	Толщина слоя утеплителя, мм
0,03	115
0,035	135
0,04	155
0,044	170
0,045	175
0,046	180
0,047	185
0,05	195

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя

Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Загрузка…

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: способы монтажа

На чтение 7 мин Просмотров 77 Опубликовано 02.02.2020 Обновлено 15.01.2020

Горизонтальные конструкции в домах изолируются от передачи энергии с первого на второй ярус и наоборот. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам сокращает затраты на обогрев и создает оптимальный климат для жильцов. Дощатые горизонтальные покрытия по прогонам из древесины встречаются в новостройках или реконструируемых зданиях и требуют дополнительной термоизоляции.

Необходимость утепления

Теплоизоляция отсекает потоки холодного воздуха из чердаков, подвалов

Не только наружные стены защищаются от потерь тепла, но и перекрытия между этажами. Путь тепловых потоков отличается сложной конфигурацией, поэтому изолируются потолки, полы, чердачные покрытия.

Горизонтальная теплоизоляция оказывает следующее влияние:

Отсекаются холодные воздушные потоки из подвала, если на перекрытии между цокольным и первым жилым ярусом ставится межэтажный утеплитель. Нормализуется температура, влажность.
Экономятся затраты автономного отопления в помещении, если своевременно утеплить перекрытие между этажами по деревянным балкам. Температурный режим дифференцируется, а потери энергии минимизируются.
Тепло остается в квартире, если сделать изоляцию между жилым помещением и неотапливаемым чердаком. Экономится до трети топлива за сезон, т.к. внутренняя энергия не расходуется на обогрев холодного технического этажа.

Нагретый воздух поднимается к потолку и частично проникает в верхнее помещение, если была сделана слабая теплоизоляция.

Виды материалов

Каркасный деревянный дом считается утепленным, если горизонтальная защита дает ощутимые результаты. Имеет значение выбор материалов для устройства теплоизоляции, т.к. каждый вид отличается свойствами и техническими показателями.

Критерии, по которым судят о качестве теплоизоляции:

в помещении нет скачков температуры;
усредненное значение показателей тепла приближается к аналогичным индексам других внутренних помещений;
чердак ограждает от летней жары и зимнего холода, зимой внутри нет конденсата;
снижаются затраты топлива и стоимость кондиционирования комнат.

При хорошей изоляции зимой на кровле нет наледи, отсутствуют сосульки по краям крыши, при этом материал покрытия холодный. Принцип утепления межэтажного перекрытия заключается в закладке между деревянными балками термоизоляционного материала, который нужно выбирать с учетом качественных показателей.

Пеноизол

Утепление чердачного пола пеноизолом

Материал представляет вид пенопласта, но производится на строительной площадке и застывает непосредственно в проектном положении. Работы проводятся только в теплый сезон, уделяется внимание качеству сырья. В структуре пеноизола содержатся открытые ячейки, поэтому материал относится к паропроницаемым видам и применяется для утепления деревянного перекрытия между этажами.

К положительным качествам относятся следующие свойства:

эффективно выводит конденсат;
прочно приклеивается к поверхности;
не гниет, не повреждается грибками и грызунами;
стоит недорого;
имеет высокий предел прочности на разрыв;
противостоит перепадам температур;
не поддерживает процесс горения.

Недостатки пеноизола проявляются в том, что при нарушении технологии укладки материал усаживается в несколько этапов зимой и летом из-за пористой открытой структуры. Оборудование для выпуска на площадке выбирается так, чтобы не нарушалась технология производства пены.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых бюджетных материалов

Материал представляет собой вспененную полимерную массу, в которой почти весь объем занимает воздух или газ. Небольшая плотность обеспечивает качественную теплоизоляцию.

В зависимости от типа сырья различают виды:

поливинилхлоридные пенопласты;
полиуретановые;
полистирольные;
карбамидно-фармальдегидные;
фенол-фармальдегидные.

В строительстве разрешается применение первых трех видов, они нетоксичные и безопасные. Материал легкий, без проблем монтируется в перекрытие. Вес конструкции после укладки почти не увеличивается, не требуется усиление основания или устройство дополнительного фундамента.

К недостаткам относится разрушаемость пенопласта при действии технических веществ, например, ацетона, бензола или их паров. Контакт может возникнуть при использовании некоторых видов лаков и красок. Пенопласт режется пилой или горячей проволокой, но люди должны работать в проветриваемом помещении. При нагревании или горении почти все виды выделяют вредные вещества.

Минеральная вата

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минватой

Изоляция относится к группе материалов волокнистой структуры, которые эффективно работают в качестве утепления перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам.

В зависимости от начального сырья различают виды минваты:

стекловата – производится из расплавленного стекла;
каменная вата – получается расплавлением горных пород;
шлаковата – производится из отходов доменной печи (шлака).

Материал плохо проводит тепло и звук, экологически безопасный. При пожаре все виды минеральной ваты не воспламеняются и препятствуют распространению огня. Долговечный материал отличается химической и биологической инертностью, защищает помещение от негативного воздействия.

Структура минваты представлена горизонтальными и пространственными волокнами, слоями, нити могут располагаться вертикально, быть гофрированными. От этого зависят технические характеристики. К недостаткам относится способность намокать во влажных условиях, поэтому при устройстве делается дополнительная гидроизоляция пола.

Другие утеплители

Чтобы избежать усадки, засыпают керамзит разной фракции

Газонаполненный пенополистирол ставится в перекрытие между деревянными балками для предупреждения потерь тепла. Материал затухает при возгорании, не намокает и препятствует развитию колоний микроорганизмов. Недостаток пеноплекса в том, что при нагревании выделяются вредные вещества.

Керамзит производится обжигом глинистых сланцев или непосредственно глины. Различают керамзитовый гравий, щебень и песок в зависимости от крупности гранул и их формы. Для утепления используется средняя и крупная модификация. Экологически безопасный пористый материал подходит для утепления домов из древесины, т. к. относится к категории паропроницаемых материалов.

Эковата представляет собой натуральный утеплитель, изготавливаемый из целлюлозы. В производстве используются пропитки, чтобы повысить огнестойкость. Материал засыпается в пространство между деревянными прогонами перекрытия, требует устройства гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

Критерии выбора материала

Преимущество отдается утеплителям с высокой степенью эффективности. Учитывается безопасность, износоустойчивость материала и его долговечность и стоимость.

Показатели для сравнения изоляторов:

прочность и способность противостоять сжатию, заломам, деформации при нагрузках;
работоспособность при холодах, способность выдерживать циклы оттаивания и заморозки;
влагостойкость, т. к. теплопроводность увеличивается при намокании;
паропроницаемость играет роль для деревянных перекрытий, такие дома относятся к дышащим типам;
отсутствие в составе органики, которая становится причиной развития плесени и других микроорганизмов.

Перед устройством изоляции выбирается схема утеплителя и определяется вид материала. Используется насыпной, плитный или напыляемый тип в зависимости от конструкционных особенностей междуэтажной перегородки.

Расчет материалов

Укладка пароизоляции

Междуэтажные горизонтальные перегородки отделываются с двух сторон. Снизу в составе отделочного слоя ставится изоляция от бытовых паров, чтобы влажность не поступала на перекрытие и утеплитель.

В результате расчета определяется количество материалов для установки в конструкцию:

Пароизоляция делается оклеечного или обмазочного типа. Используется целлофановая пленка или холодные и горячие составы. Пленка рассчитывается по площади с учетом захода слоев друг на друга на 10 см и с опусканием на стены на 15 см, а растворы просчитываются с учетом расхода, указанного на упаковке.
Толщина утеплителя принимается по материалам проекта, а площадь берется по фактическим участкам прилегания и суммируется.
Рулонные материалы для гидроизоляции, пленки или технологичные мембраны считаются по площади с учетом захода полос на 10 см и поднятием на стены полосой 15 см.

Рассчитывается количество деревянной или металлической рейки для каркаса, который отделит гидроизоляцию от утеплителя. Она ставится с шагом 50 см, толщина берется не меньше 20 мм.

Технология утепления

Пирог утепления перекрытия подвала

Многослойная конструкция утепления межэтажного перекрытия выполняется по технологии. Снизу ставится горизонтальная пароизоляция, которая крепится непосредственно к прогонам из древесины или на реечный каркас с помощью электрической дрели. Последней выполняется чистовая отделка потолка.

Верхний слой над дощатым настилом делается из утеплителя, который кладется, насыпается или распыляется в промежутки между прогонами. Гидроизоляция делается сверху минеральной ваты или целлюлозы так, чтобы мембрана не прикасалась к материалу, иногда требуется реечный каркас.

Если утеплитель выходит за края балок или находится вровень с ними, ставятся рейки, на которых прибивается гидроизоляционная пленка. Поверх многослойной конструкции делается слой ДСП, ОСБ, досок, которые отделываются выбранным напольным покрытием.

Способы утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Удерживаем тепло внизу

Одна из частых проблем для деревянного дома – это отсутствие межэтажного утепления, когда тепло с первого этажа уходит вверх, и получается, что вверху теплее, чем нужно, а температура первого этажа ниже нормы. Чтобы этого не происходило, нужно создать систему изоляции между этажами. Сделать это несложно, хотя данная процедура и потребует некоторых знаний и усилий. Давайте разбираться.

Итак, если вы хотите, качественно и надежно утеплить межэтажное перекрытие первого и второго этажа своими руками, следует создать так называемый утепляющий пирог. Такое название появилось из-за того, что все материалы для утепления накладываются слоями.

Настилаем покрытие первого слоя – подложку. Это могут быть деревянные доски, небольшой высоты от 20 мм. Они прикрепляются к несущим балкам снизу и служат поддержкой для утеплителя.

В качестве второго слоя простилаем пароизоляцию. Она нужна для того, чтобы влага, содержащаяся в теплом воздухе, который поднимается с нижнего этажа, не контактировала с утепляющим материалом

В особенности это важно при утеплении межэтажного перекрытия минватой, которая теряет свои теплосберегающие качества при любом контакте с влагой. Пароизоляционную пленку накладываем внахлест, сантиметров 10-15, для лучшей изоляции.

Минвата должна быть очень плотно уложена, следует избегать щелей между плитами, так как даже малый зазор сможет испортить весь эффект. Укладка минеральной ваты не потребует каких-то специальных знаний и умений – просто уложите ее на всей поверхности между балками поплотнее.
Защищаем утеплитель от влаги уже с внешней стороны, то есть от случайного протекания влаги со второго этажа. Влагозащитная пленка должна покрывать утеплитель полностью, без зазоров, желательно накладывать ее внахлест.

Настилаем черновой пол – это могут быть древесные плиты, минеральная стяжка. После можно приступить к монтажу чистового покрытия пола верхнего этажа.

Пенополиуритан наноситься с помощью распылителя в несколько слоев, либо же заливается из шланга толстым слоем, что, правда, обойдется Вам несколько дороже. Современные технологии позволяют производить заливку пенополиуретана методом шприцевания, при которой не повреждается отделка помещения.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
доступность и сравнительно низкая стоимость;
возможность уложить изоляцию;
высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Конструкция перекрытия

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатые балки и доски могут начать подгнивать. Чтобы оттянуть этот процесс на как можно более долгий срок, перед началом сборки перекрытия все пиломатериалы следует обработать специальным антисептическим средством. Такие составы обычно предохраняют дерево еще и от заражения грибком.

Помимо этого, брус и доски нужно покрыть средством, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени для того, чтобы покинуть дом.

Также очень неплохо перед сборкой перекрытия обработать доски и брус средством против насекомых. Жучки-точильшики в последующем могут доставить владельцам дома массу неприятностей.

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия представляют собой довольно сложную конструкцию, состоящей из армирующего пояса (венца), балки перекрытия, разделительных ребер, пустотелых блоков и слоя бетона толщиной в несколько сантиметров.

Сборно-монолитные (часторебристые) железобетонные перекрытия

Венец является обязательным элементом перекрытия, проходящий через все стены дома и заходит в них на глубину 10–12 см; высота армирующего пояса равна 25–28 см.

Балки перекрытия располагаются с шагом 50–60 см и служат основанием для пустотелых блоков, которые выполняют лишь функцию заполнения пространства и не несут никакой силовой нагрузки в отличие от разделительных ребер, придающих жесткость перекрытию.

Слой бетона, который называют еще конструкционным, заполняет пустоты между пустотелыми блоками, образуя вместе с арматурой балок несущую нагрузку всего перекрытия.

Преимущество часторебристых перекрытий состоит в том, что для их сооружения не требуется устройство опалубки и применения тяжелой строительной техники в виде автокрана. Технология является довольно прогрессивной, но почти никогда не используется частными застройщиками.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство лаг для пола в деревянном доме

Как сделать пол из спилов дерева

Крепление балясин к полу

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки

Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Выбираем утеплитель

Начинаем утепление перекрытия. Для начала нужно определиться с выбором утеплителя. Чтобы получить надежное утепление чердачного перекрытия деревянного дома лучше всего воспользоваться такими материалами:

минеральной ватой;
керамзитом;
пенополиуретаном.

Эти материалы – отличный утеплитель, так как обладают всеми необходимыми качествами для надежного утепления, а также шумоизоляции и обладают долгим сроком службы.

Начинаем работу! Для каждого из вышеуказанных материалов разработана собственная система монтажа, и мы подробно рассмотрим каждую из них.

Важно: Но, прежде чем приступать к работе, следует тщательно просчитать необходимое количество утеплителя. Для этого нужно сделать точные замеры площади чердачного помещения и высчитать расход плит материала

Минеральная вата

Минеральная вата – качественный и надежный утеплитель для чердачного помещения, который продается в виде плит и обладает рядом достоинств:

низкий порог теплопроводимости;
простота при монтаже;
повсеместная доступность;
относительно недорогая цена;
экологичность и негорючесть.

К недостаткам можно причислить ее влагобоязнь, но как справиться с этой проблемой своими руками мы напишем далее.
Если вы не планируете использование чердачного помещения в качестве жилой зоны, то в утеплении нуждается только пол чердака, а вот если есть планы сделать жилой чердак, то необходимо утеплять и кровлю также, так что при расчете материала это следует учитывать.

Очищаем пространство между балками чердачного перекрытия, а затем застилаем все, включая сами балки, пароизолирующим слоем. Это необходимо для того, чтобы материал-утеплитель не терял своих качеств со временем.
Минватой заполняем пространство по всем балкам, ее плиты плотно укладываются: если, например, расстояние между балками 60 см, то длина плиты должна быть не меньше 62 см.К сведению:
Кстати, профессионалы рекомендуют утеплять чердачное помещение минватой, с применением слоя утепляющего материала не меньше 150 мм, а желательно 200 мм, но измеряется окончательно он по балкам.
Укладываем слой гидроизоляции внахлест на плиты, а уж затем можно при необходимости монтируем пол, если планируется частое посещение чердачного помещения.

Керамзит

Утепление чердачного перекрытия керамзитом своими руками по технологии не слишком отличается от предыдущего:

для первого слоя чердачное пространство застилаем пароизолирующим материалом;
сверху, в качестве второго слоя насыпаем керамзит;
закрываем керамзит влагоизляцией, так как он может накапливать влагу, пускай и в небольших количествах.

Обратите внимание: Многие строители рекомендуют также установить сверху над керамзитом еще и цементную стяжку, для того, чтобы избежать неравномерности распределения керамзита.
Вообще же утепление перекрытий дома керамзитом – это одно из наиболее экологически чистых видов, так как он представляет собой простую обожженную глину

Пенополиуретан

Утепление перекрытия пенополиуретаном – один из наиболее дорогих и технически сложных видов, зато он же и наиболее надежный. Проводить такое утепление чердачных перекрытий в деревянном доме своими руками не всегда возможно, ведь данный процесс потребует специального оборудования и защитного костюма.
Как и для остальных видов утепления, в качестве первого слоя используется пароизоляционная подложка, которая сверху заливается большим количеством полиуретановой пены.

Если же пользоваться распылительной, а не наливной системой, то слои пенополиуретана наносятся непосредственно на балки и перекрытия, заполняя собою все пространство и не давая ни малейшей утечки тепла в деревянном доме.

Устройство балочных монолитных железобетонных перекрытий

Балочные железобетонные перекрытия изготовляют из балок таврового профиля и заполнения между ними. В качестве заполнения применяют накат из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными реечками, брусковыми каркасами для междуэтажных перекрытий, или легкобетонных плит толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированных стальными сварными сетками для чердачных перекрытий. В целях изоляции от воздушного переноса звука зазоры между накатом и балками заделывают раствором, а по накату насыпают шлак или другой утеплитель.

Вместо наката применяют легкобетонные двухпустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Зазоры между камнями и балками тщательно заполняют цементным раствором. Это повышает жесткость перекрытия и придает ему монолитность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для возможности использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях при различных по величине полезных нагрузках одних и тех же типов балок устанавливают различные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм при плитных накатах и 600 мм при заполнении из камней — вкладышей. При этом ширина плит-накатов соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, вкладышей — 510 мм.

Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Процесс проживания в частном доме нередко бывает омрачен сниженной температурой в комнатах в осенне-зимний период, а также значительным уровнем расходов на его обогрев. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам в коттедже позволяет избежать подобных неприятностей. Теплоизоляции подлежат перекрытия, расположенные между этажей здания, на чердаке или потолке. Для этого могут использоваться как традиционные, так и новые, более современные утепляющие материалы.

Когда нужно утеплять потолок

Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

В каждом частном доме, где имеется «холодный» потолок, следует теплоизолировать перекрытия. Причем, мероприятия по утеплению могут производиться как на стадии строительства, так и в процессе проживания в уже построенном коттедже. В последнем случае монтаж утеплителя производится тогда, когда старые перекрытия утрачивают изолирующие качества в процессе естественного износа конструкции.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия

Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:

Минеральная вата

Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.

Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)

Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.

Пенополиуретан

Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.

Керамзит

Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.

Пенополистирольная крошка долго считалась отходом и получила широкое распространение в сфере утепления межэтажных перекрытий только в последние годы.

Варианты укладки теплоизолятора

В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.

Утепление снизу

Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п.

Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.

Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.

Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.

Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.

Утепление сверху

Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:

Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.

Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.

Обустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.

Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.

Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.

Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:

материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.

Теплоизоляция деревянных балок по потолку

Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.

Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.

Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

В заключение

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения хозяйственно-ремонтных работ по дому, то утеплить перекрытия коттеджа уж точно не составит труда. После теплоизоляции атмосфера в доме изменится в лучшую сторону: жилище станет теплым, комфортным для жизни. Кроме того, утепленное помещение будет расходовать меньше ресурсов на отопление, а само здание дольше не потребует ремонта.

Видео про теплоизоляцию межэтажного перекрытия

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: способы монтажа

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Необходимость утепления

Теплоизоляция отсекает потоки холодного воздуха из чердаков, подвалов

Горизонтальная теплоизоляция оказывает следующее влияние:

Отсекаются холодные воздушные потоки из подвала, если на перекрытии между цокольным и первым жилым ярусом ставится межэтажный утеплитель. Нормализуется температура, влажность.
Экономятся затраты автономного отопления в помещении, если своевременно утеплить перекрытие между этажами по деревянным балкам. Температурный режим дифференцируется, а потери энергии минимизируются.
Тепло остается в квартире, если сделать изоляцию между жилым помещением и неотапливаемым чердаком. Экономится до трети топлива за сезон, т.к. внутренняя энергия не расходуется на обогрев холодного технического этажа.

Если в доме есть подвал

Здесь могут возникнуть две ситуации:

Подвал используется в качестве технического помещения с установкой котлов отопления. Тогда проводить утепления пола не надо. Основанная задача сделать его герметичным, чтобы запахи с подвала не проникали в комнаты на первом этаже.
Подвал используется, как помещения для хранения различных предметов и утвари. В этом случае теплоизоляцию делать надо обязательно.

В деревянном доме с подвалом пол между последним и первым этажом формируется по балкам перекрытия. Поэтому технология утепления будет сильно повторять вышеописанную. Но есть в ней и свои особенности. И одна из них – это простота ремонта пола со стороны подвала без демонтажа напольной конструкции со стороны помещений первого этажа.

Начинать процесс утепления пола в деревянном доме с подвалом надо изнутри последнего:

По нижним торцам балок (снизу поперек) набивается гидроизоляционная мембрана. Ее полосы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением 15-20 см. Стыкуемые края закрываются самоклеящейся пленкой.
По нижним торцам устанавливаются и крепятся саморезами плитные или листовые материалы: фанера, ОСП, ДСП, профнастил, доски (обрезные или необрезные), листы железа или шифера. Все обозначенные материалы могут быть бывшими в употреблении.
После чего все работы переносятся в помещения первого этажа.
Производится закладка утеплителя между балками перекрытия. Основное требование – плотное примыкание первого к плоскостям вторых.
По балкам укладывается гидроизоляционная пленка без сильной натяжки. Крепится она к деревянным брусам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Соседние полосы располагаются внахлест с закрытием стыком самоклеящейся пленкой.
Остается только провести монтаж пола.

Утепление пола со стороны подвала

Виды материалов

Критерии, по которым судят о качестве теплоизоляции:

в помещении нет скачков температуры;
усредненное значение показателей тепла приближается к аналогичным индексам других внутренних помещений;
чердак ограждает от летней жары и зимнего холода, зимой внутри нет конденсата;
снижаются затраты топлива и стоимость кондиционирования комнат.

При хорошей изоляции зимой на кровле нет наледи, отсутствуют сосульки по краям крыши, при этом материал покрытия холодный. Принцип утепления межэтажного перекрытия заключается в закладке между деревянными балками термоизоляционного материала, который нужно выбирать с учетом качественных показателей.

Пеноизол

Утепление чердачного пола пеноизолом

К положительным качествам относятся следующие свойства:

эффективно выводит конденсат;
прочно приклеивается к поверхности;
не гниет, не повреждается грибками и грызунами;
стоит недорого;
имеет высокий предел прочности на разрыв;
противостоит перепадам температур;
не поддерживает процесс горения.

Недостатки пеноизола проявляются в том, что при нарушении технологии укладки материал усаживается в несколько этапов зимой и летом из-за пористой открытой структуры. Оборудование для выпуска на площадке выбирается так, чтобы не нарушалась технология производства пены.

Пенопласт

Пенопласт – один из самых бюджетных материалов

В зависимости от типа сырья различают виды:

поливинилхлоридные пенопласты;
полиуретановые;
полистирольные;
карбамидно-фармальдегидные;
фенол-фармальдегидные.

Минеральная вата

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минватой

В зависимости от начального сырья различают виды минваты:

стекловата – производится из расплавленного стекла;
каменная вата – получается расплавлением горных пород;
шлаковата – производится из отходов доменной печи (шлака).

Структура минваты представлена горизонтальными и пространственными волокнами, слоями, нити могут располагаться вертикально, быть гофрированными. От этого зависят технические характеристики. К недостаткам относится способность намокать во влажных условиях, поэтому при устройстве делается дополнительная гидроизоляция пола.

Другие утеплители

Чтобы избежать усадки, засыпают керамзит разной фракции

Тихая конструкция

Сейчас речь пойдет о том, как своими руками сделать конструкцию пола тихой и не скрипучей. Лучше всего отличаются шумопоглощением полы из дерева на лагах, не касающихся стен дома. Для этого нужно укоротить лаги так, чтобы от них до каждой из стен оставался зазор около 10 мм, который также необходим при усадке постройки. Крайняя напольная доска прибивается на расстоянии до 15 мм от стен, а образовавшуюся щель запенивают и закрывают плинтусами.

Если доски крепить непосредственно к балкам, очень плохо поглощаются звуки из-за того, что в связке со стенами дома они создают жесткую конструкцию. Звук от шагов при ходьбе по такому покрытию передается к балкам и далее резонирует по поверхности стен и потолка.

Шумоизоляция здесь проводится при помощи специальной войлочной или резиновой прокладки, которую крепят к деревянным балкам. Перед укладкой прокладочный материал необходимо пропитать антисептиком, который предотвратит поражение деревянных элементов вредоносными насекомыми.

Если вы планируете своими руками строить перекрытия первого этажа, под которым будет оборудован подвал, или будете обустраивать перемычки между этажами или чердаком, которые одновременно послужат в качестве пола и потолка, то пол придется монтировать по балкам. Чтобы шумоизоляция была более эффективной, специалисты советуют поперек балок укладывать лаги таким образом, чтобы они не доставали до стен дома. В местах опор этих двух элементов помещают пропитанные антисептиком резиновые или войлочные прокладки для улучшения звукоизоляции. В качестве прокладок можно применять толь, уложенный в несколько слоев. Если настил из деревянных досок монтируют по балкам, то звукоизоляционный материал выстилают по всей их площади.

В доме, который не оборудован подвалом, пол на первом этаже можно сделать своими руками более тихим, если лаги не фиксировать к стенам, а также не укладывать на балки, а устанавливать их на опоры в виде столбиков, не касающиеся основы постройки. В таком случае шум шагов от пола не будет передаваться по поверхности стен и потолка.

Соединением досок служит шпунт или четверть. Именно при таких соединениях обеспечивается лучшая шумоизоляция за счет того, что здесь отсутствуют щели между элементами настила. Для укладки настила применяется хорошо высушенный материал. Сырая древесина после высыхания прогибается и образует щели, поэтому о качественной звукоизоляции здесь речь идти не может.

Критерии выбора материала

Показатели для сравнения изоляторов:

прочность и способность противостоять сжатию, заломам, деформации при нагрузках;
работоспособность при холодах, способность выдерживать циклы оттаивания и заморозки;
влагостойкость, т. к. теплопроводность увеличивается при намокании;
паропроницаемость играет роль для деревянных перекрытий, такие дома относятся к дышащим типам;
отсутствие в составе органики, которая становится причиной развития плесени и других микроорганизмов.

Перед устройством изоляции выбирается схема утеплителя и определяется вид материала. Используется насыпной, плитный или напыляемый тип в зависимости от конструкционных особенностей междуэтажной перегородки.

Расчет материалов

Укладка пароизоляции

В результате расчета определяется количество материалов для установки в конструкцию:

Пароизоляция делается оклеечного или обмазочного типа. Используется целлофановая пленка или холодные и горячие составы. Пленка рассчитывается по площади с учетом захода слоев друг на друга на 10 см и с опусканием на стены на 15 см, а растворы просчитываются с учетом расхода, указанного на упаковке.
Толщина утеплителя принимается по материалам проекта, а площадь берется по фактическим участкам прилегания и суммируется.
Рулонные материалы для гидроизоляции, пленки или технологичные мембраны считаются по площади с учетом захода полос на 10 см и поднятием на стены полосой 15 см.

Технология утепления

Пирог утепления перекрытия подвала

Если утеплитель выходит за края балок или находится вровень с ними, ставятся рейки, на которых прибивается гидроизоляционная пленка. Поверх многослойной конструкции делается слой ДСП, ОСБ, досок, которые отделываются выбранным напольным покрытием.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

На чтение 6 мин. Просмотров 451 Обновлено 26.04.2018

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

плита выравнивается. Для этого используется
цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
внахлест.

уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
стяжка или настил фанеры.

настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

выравнивание плиты;
паробарьер;
утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
потолка по плите просто не пригоден;
сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
шпатлевка;
гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить.
Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
этажами нужно усилить балки.

прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
ватой.

после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
колышек забивают между балкой и пенопластом;

места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
монтажной пеной;

после высыхания лишняя пена обрезается;

крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру.

вата укладывается в пространстве между балками. При этом
если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
два слоя.

утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

укладывается слой мембраны.

чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

пол выравнивается;
стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
пленка не нужна;
укладывается гидробарьер;
устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
СНиП 2.03.13-88 Полы;
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить межэтажные конструкции правильно, цена, фото

Как правило, деревянные межэтажные перекрытия тёплые сами по себе, потому что древесина является очень плохим проводником теплокалорий, а значит – хорошим термоизолятором. Тем не менее, любая изоляция такого рода зависит не только от структуры материала, но и от его толщины, поэтому иногда требуются какие-либо дополнительные обустройства.

О том, как и чем это можно сделать как раз и пойдёт речь ниже, а также, в качестве дополнительной информации, предоставлено видео в этой статье.

Утепление перекрытий по деревянным балкам фольгированным пенополиэтиленом

Какие утеплители применимы в данном случае

Чтобы произвести утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам, можно использовать почти любой минеральный утеплитель, применяемый в строительстве жилых домов и офисных помещений.

Всё будет зависеть от мощности утепления, от удобства монтажа того или иного материала в данный момент, но решающую роль сыграет будущая облицовка, которой перекроется утепление чердака.

Экструдированный пенополистирол

Листы техноплекса разной толщины

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол, он же техноплекс, пеноплекс, стирэкс и технониколь применяется для разных видов термоизоляции, в том числе он хорош и на утепление деревянных перекрытий.
Листы 1200×600 мм имеют толщину от 20 до 100 мм, по каждому числу, кратному 10 и у них по периметру вырезан односторонний шпунт для стыковки между собой. Листы от 3 до 5 мм толщиной имеют по периметру 1000×500 мм, без шпунта.
Такой продукт считается одним из самых лучших термоизоляционных материалов, который вы можете установить своими руками. Большое преимущество утеплителя состоит в том, что благодаря высокой плотности панелей прямо по ним можно шпаклевать или штукатурить.
Плотность технониколи, применяемой в таких случаях бывает 35 кг/см² и 45 кг/см² (цена материала наиболее высока среди аналогов).

Пенопласт

Панели пенопласта в полном ассортименте толщины

Таким же эффективным материалом, который используется на утепление перекрытия в деревянном доме, является пенопласт.
По функциональным особенностям, по внешнему виду и структуре материала он очень похож на экструдированный пенополистирол, но имеет гораздо меньшую плотность, так как для него применяется совершенно иной способ производства. Пенопластовые панели для такого рода утепления, как и для работ на балконе, имеют плотность 15 кг/см² и 25 кг/см².
Данный материал производится в листах с ровной кромкой (без фаски), с периметром 1000×1000 мм. Толщина панелей начинается от 20 мм и дальше, до 50 мм, а также есть листы с толщиной 100 мм. Пенопласт легко режется ножом, удобен в работе, не боится сырости и является неплохим звукоизолятором.

Фольгированный пенополиэтилен

Газонаполненный полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой, называется фольгированным пенополиэтиленом. Также такой материал известен под именем теплоотражателя, производится в рулонах, шириной 1200 мм и имеет толщину от 2 до 20 мм.
Несмотря на малую толщину, утепление деревянного межэтажного перекрытия, сделанное таким материалом очень эффективно, благодаря свойствам фольги. Тепловые потоки в комнате, попадая на такой утеплитель, не растрачивают на него свою энергию, а как бы скользят по нему, отражаясь обратно в помещение.

Минеральная вата

Минеральная вата в матах

Своим названием продукт обязан исходному сырью, а это расплавы вулканических пород (базальта), доменных шлаков или стекла, отсюда – камневата, шлаковата и стекловата, которые принято называть одним словосочетанием – минеральная вата.
Утеплитель, который производят в матах, имеет размеры 1000600 мм и толщину от 20 до 200 мм. Может быть с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой.

Фольгированная минеральная вата

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме делают минеральной ватой в рулонах, это удобно и практично. Ширина рулона бывает от 600 до 1200 мм, а толщина материала, так же, как и матов, может быть от 20 до 200 мм.
Для утепления потолков в доме или на лоджии очень удобно применять фольгированный вариант – не сыпется в глаза и к тому же фольга создаёт дополнительный эффект термоизоляции.

Совет. Работа с минеральной ватой неразрывно связана с канцерогенной пылью, которая получается при монтаже.
Поэтому лучше всего при укладке использовать очки, перчатки и респиратор, а также одежду, максимально закрывающую тело.

Сравнительные характеристики утеплителей

Сравнительная таблица материалов

Совет. Приведенная выше таблица, послужит вам, как инструкция для выбора материала при выборе решения, как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме.

Монтаж утепления

Монтаж минеральной ваты

Очень удобно производить утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам твёрдыми материалами – это пенопласт, экструдированный пенополистирол и толстая минеральная вата.
А удобство заключается в том, что утеплитель можно монтировать блоками, вставляя в промежуток, и он будет держаться, не выпадая из посадочного места.
Тем не менее, такое утепление можно производить и более тонкими материалами, только в таких ситуациях возникает вопрос их крепления к потолку. Но и это разрешимо, например, минеральную вату можно фиксировать при помощи капроновых ниток, делая под ней перетяжку, а фольгированный пенополиэтилен прикручивается саморезами с пресс-шайбой.
Также можно прижать утеплитель тонкими деревянными рейками, которые, в свою очередь, либо прикручиваются, либо прибиваются к основному потолку.

Утепление деревянного перекрытия с разделёнными балками

Совет. Следует обратить ваше внимание на то, что такие материалы, как бетон или полиизол, или тот же экструзионный пенополистирол являются хорошими утеплителями, но звукоизоляция из них не получится.
Для того чтобы создать хорошую шумовую защиту между этажами, вам лучше всего использовать конструкцию с разделёнными балками потолка и пола, установив между ними минеральную вату.
Такое перекрытие одновременно послужит в качестве термо и шумоизоляции.

Примеры чердачных перекрытий с утеплением

Для обустройства утепления на чердачном перекрытии о звукоизоляции вам заботиться не обязательно, поэтому схему конструкции можно значительно упростить, как это предлагается на фото вверху. Некоторые в таких случаях в качестве утеплителя используют обычный керамзит, который просто засыпается на чердак и порой его так и оставляют, не покрывая никакими щитами.
Такой способ, конечно, приемлем лишь в тех случаях, когда вы не будете пользоваться этим помещением.

Утепленное перекрытие

Безусловно, производить утепление деревянных межэтажных перекрытий гораздо удобнее сверху, то есть, устанавливать утеплитель на пол, а не на потолок. Метод привлекает простотой, но зато в таком случае балки получаются совместными для потолка и пола, а это означает, что любая, даже очень аккуратная ходьба наверху будет отчётливо слышна на нижнем этаже.
Утеплитель здесь не поможет, потому что звук будет передаваться по балкам.

Заключение

Этими же материалами и по тому же принципу можно произвести утепление лоджии и утепление пластиковых окон (между рамой и оконным проёмом). Мощность термоизоляции подбирайте по потребности (климат, подветренная сторона).

Пароизоляция деревянных балок перекрытия 2 этажа. Самостоятельное устройство деревянных полов на втором этаже. Этап №5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются плиты перекрытия. Их можно оборудовать разными способами. В любом случае следует строго соблюдать технологию сборки таких конструкций. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность.Ниже в статье разберемся, какие существуют проекты перекрытия второго этажа с помощью деревянных балок и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства полов

Иногда монолитные потолки устанавливают в загородных домах. Монтируются из готовых. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом их сборка довольно дорогая. Ведь такие тарелки много весят. И поэтому их приходится поднимать на стены с помощью автокрана.

Есть еще один вид перекрытия на втором этаже — заливной. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Также это довольно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его своими руками. Однако технология его изготовления все еще очень сложна. Не следует допускать ошибок при заливке монолитной плиты.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше, чем плита или насыпь, но при этом полностью лишено их недостатков.Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом стоит такой вид полов недорого. Эти конструкции оборудуют, как следует из названия, на брусчатке или бревенчатом брусе. Допускается собирать их как в кирпичных или блочных домах, так и в колотых или щитовых досках. Именно такие полы чаще всего устанавливают в загородных домах.

Основные конструктивные элементы

Самостоятельно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

Собственно сами балки.Чаще всего их делают из бревен или бруса.
Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют его толщиной не менее 3 см.
Пароизолятор. Такая пленка нужна для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию обычно входит еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола.В некоторых случаях также можно использовать полиуретан.

Утеплитель иногда не входит в конструкцию перекрытия второго этажа. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он играет роль звукоизолятора. Минеральную вату чаще всего используют в качестве звукопоглотителя в потолке на втором этаже. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что немаловажно для жилого помещения.

Сколько будет стоить сборка

При составлении проекта такого сооружения, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо прочего, конечно, следует просчитать все необходимые материалы и составить смету.Определить количество досок и утеплителя несложно. Для этого достаточно знать площадь перекрытия и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длина балок определяется с учетом ширины пролета и необходимых припусков на опору. Если над домом устраивается чердак, то расчеты производятся так:

Балок должно быть столько, сколько крыши.Объясняется это особенностями конструкции кровли. Часто к балкам крепят стропила. В любом случае эти два элемента на стенах должны сходиться в одной точке.
Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если предполагается крепление стропил к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить свесы кровли с обеих сторон по 40 см. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» для вентиляции оставалось не менее 3 см.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам было надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. В настоящее время рассчитать необходимую длину и ширину бруса очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Для точного расчета необходимо знать следующие параметры:

ширина пролета;
штанга установочная ступень;
порода древесины, используемая для изготовления пиломатериалов.

Шаг между стропилами крыш частных домов, возводимых в средней полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно, балки устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов 6-9 м под них обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще нужно учитывать

Завершив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно переходить к собственно монтажу конструкции.Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Древесина — относительно недолговечный материал. Со временем сырость может привести к гниению брусчатки и досок. Чтобы затянуть этот процесс как можно дольше, перед началом сборки пола весь пиломатериал следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибковой инфекции.

Кроме того, древесина и доски должны быть покрыты продуктом, снижающим риск возгорания.В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно, будет поврежден. Однако древесина и доски, обработанные такими составами, не горят, а тлеют. Следовательно, в случае пожара у жителей будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо обработать доски и древесину средством от насекомых перед сборкой пола. Шлифовка клопов в будущем может доставить хозяевам дома немало хлопот.

Заказ на сборку

Как только все материалы будут закуплены, можно приступить к монтажу конструкции.Собираются в доме в таком порядке:

Готовятся все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы балки можно было поднять вверх, вам, вероятно, понадобится лестница.

Установлены сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки закладывают в «гнезда», оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последних, конечно, следует учитывать перекрытия. При сборке чердаков брус также можно прикрепить уголками к мауэрлату.Балки крепятся к стенам бревенчатых домов на специальных элементах — «полозьях». Это предотвращает перекосы конструкции пола при усадке дома.
Доски набиваются на балки снизу. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
Набить доски пола второго этажа.

Другой способ укладки

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет наиболее простую конструкцию. Утеплитель, использованный в этом случае, к сожалению, предотвращает попадание на первый этаж только воздушного шума. Удар легко передается по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому сильно шуметь, такая простая конструкция может стать идеальным решением.В противном случае лучше устроить в доме перекрытия по балкам немного другого типа, собрав так называемые плавающие полы на втором этаже. Их конструкция довольно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как монтировать плавающие полы

В этом случае после установки балок сначала набивают доски потолка первого этажа. Далее укладывается пароизоляция. Между балками устанавливают жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола.Далее монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты уже будут лежать над балками, и пол будет полностью ими покрыт.

Звукоизолировать межэтажное перекрытие можно деревянными балками и несколько иначе. В этом случае также используются плиты из шерсти. Но между балками их не устанавливают. Положите их поверх них твердым ковром. В этом случае материал будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь потолочных досок первого этажа.Далее несколько плит разрезают на полоски. Они необходимы для укладки помещения на втором этаже по периметру. Впоследствии их можно закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его необходимо армировать стопкой прутьев 10 мм. Бетон следует заливать таким образом, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем отделочный материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Если вы хотите уменьшить ударный шум от второго этажа, вы можете собрать деревянные полы в доме по несколько иной технологии. В этом случае в первую очередь также устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При устройстве полов второго этажа в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы устанавливаются непосредственно на балки. На них укладываются лаги (без застежек). Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. По балкам монтируются лаги. Далее устанавливаются звукоизоляционные плиты. Их кладут между балками и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набиваются доски. В этом случае также следует в обязательном порядке использовать пароизоляцию.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа деревянными балками, как видите, представляет собой несложную процедуру.Собрать такую конструкцию можно самостоятельно. Но, конечно же, при устройстве пола следует точно придерживаться установленных технологий. В этом случае конструкция получится надежной и долговечной.

Паркетные полы между этажами подходят практически для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными конструкциями. Конструкции монтируют не только между этажами, но и на чердаках и в подвалах. В этих помещениях без них не обойтись, но устройство деревянного пола между этажами отличается от цокольных конструкций.

Характеристики деревянных полов

Устройство перекрытия включает, в основном, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — правильно установить саму конструкцию.

Одна из важнейших функций пола — звукоизоляция. К дереву очень легко прикрепить любые изоляционные материалы, в том числе плиту. Сверху можно без проблем смонтировать любую современную отделку.

Очень важным преимуществом деревянной конструкции является ее небольшой вес.Деревянные элементы перекрытия не оказывают значительного давления на основание здания. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, выполненный по правилам, способствует естественному воздухообмену в помещении. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция помещений.

В целом деревянные конструкции очень прочные. Они позволяют в короткие сроки создавать легкие и прочные полы.

Технические требования к перекрытиям

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

балки;
бар;
слой из доски;
слой тепло- и звукоизоляции;
пленка гидроизоляционная;
доска отделочная;
вентиляционная прорезь;
плинтус.

Примечание! Дерево относится к классу легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, он подвержен гниению, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для полов подлежат обязательной обработке перед укладкой. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Монтаж и обращение

Чтобы сделать правильный деревянный пол между этажами своими руками, необходимо разобраться в устройстве его конструкции.Он состоит из балочного каркаса и обшивки из досок или листового металла.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минеральную вату или аналогичные изоляторы. Иногда используется керамзит или пенополистирол. Однако первое делает конструкцию очень тяжелой, а второе легко воспламеняется.

Для деревянных полов между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию.В этом случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу только в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся конусов, которые впитывают влагу только с пористой стороны. С обратной стороны покрытия не выделяется влага.

Важно! Пароизоляционные покрытия укладываются пористой стороной к утеплителю, «лицом» к комнате. А для комнаты наверху пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянный пол между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции.В его основе деревянные балки. Чаще всего используются элементы высотой 15-25 см и толщиной 5-15 см. Между балками делается расстояние до 1 м в зависимости от сечения элементов.

Примечание! Чем больше нагрузка на пол, тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делаются длиной от 150 мм, укладываются «маячком». Сначала выполняется установка крайних балок, а между ними укладываются промежуточные балки.Ровность укладки проверяется уровнем. Средние балки укладываются по выкройке. Для выравнивания можно использовать различные резиновые накладки.

Важно! Нельзя использовать для выравнивания балок тесаную заостренную стружку.

Стержни укладываются с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и заворачивают в 2-3 слоя рубероида. Для кирпичных и блочных домов балки перекрытия с торцов промазывают битумом.Этот прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной 2,5 кирпича оставляют форточки для вентиляции. А на стыке дерева со стенами под балки укладывается рубероид.

Рулонная установка

Для покрытия пола между этажами используются различные древесные материалы, в том числе доски, фанера и ДСП.

Нижнее перекрытие выполняет роль чернового перекрытия в перекрытии, именно на него укладывается теплоизоляционный материал.Также его можно прикрепить прямо к балкам снизу. В этом случае он выступает в роли чернового потолка, на который сразу же можно монтировать отделочный материал. Пол из второсортных досок будет стоить в несколько раз дешевле.

Расстояние от балок или бревен определяется толщиной досок, которыми покрыта черновая обработка. Основная нагрузка ложится на них. Так, если в помещении используются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений необходим шаг в 50 см, а для жилых — 40 см.Поэтому для настила рекомендуется использовать толстую доску 4-5 см.

Способы укладки цоколя

Для деревянной конструкции цоколя необходим черепной блок. Он утеплит пол. Ведь именно на нее монтируются панели или доска, закрывающая утеплитель.

Более популярный вариант — черновой слой из катушки или необрезной доски. Материал крепится на деревянный брусок квадратного сечения со стороной 5 или 4 см. Крепить черепную планку к бревнам лучше всего саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Прикрепить доску можно не к черепному блоку, а к пазу (четверти). Его нужно отрезать стамеской или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол подвала утеплен сыпучими материалами, в том числе песком. Часто используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату толщиной от 10 см. Для защиты деревянных конструкций снизу покрывают гидроизоляционным слоем. Самый практичный вариант — битумные рулонные материалы.Для помещений, контактирующих с влагой, сверху также монтируется гидроизоляция.

Утепление и звукоизоляция

Слой теплоизоляции очень важен в конструкции пола: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его устройства используется современный синтетический и минеральный утеплитель. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют более длительный срок службы.

Минеральная вата очень популярна. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны.В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковую вату, так как она содержит взвешенные металлы. Эти частицы ржавеют от влаги, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью используют рубероид для гидроизоляции. Битумные материалы обладают невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Поверх рубероида укладывается плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируется теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между слоями ваты или поролона не было зазоров, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция.При использовании пластинчатых утеплителей на пенопласте трещины заделываются пенополиуретаном.

Собрав пол второго и первого этажа по деревянным балкам, можно очень много сэкономить. Такие конструкции обойдутся в несколько раз дешевле бетонных, к тому же вы справитесь с установкой самостоятельно.

Во время работы необходимо соблюдать определенные правила. Например, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг нужно выверять с учетом площади перекрытия.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и загородные дома, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.

Самым востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно провести весь комплекс строительных работ. Итак, часто возникает вопрос, как правильно выложить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Конструктивные требования к паркетным полам

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1-м и 2-м этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Слой теплоизоляции

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении на втором этаже

Если деревянный пол разделяет верхнюю и нижнюю комнаты с разницей температур между ними более 10 ° C, это приведет к необходимо построить изолирующий слой.

Это необходимо, например, при устройстве перекрытий между первым этажом и цокольным этажом, цокольным этажом или между первым / вторым этажом и неизолированным чердаком.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг / м2

При устройстве перекрытия второго этажа на деревянных балках особое внимание следует уделять прочности несущих конструкций. Безопасность здания зависит от того, насколько прочны деревянные балки перекрытия.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных домов максимальная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м, давление на деревянный пол второго этажа не должно превышать 180 кг / м2. кв.м., а для чердаков и чердаков этот показатель должен быть менее 105 кг / кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила также устанавливают требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытия. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать от 1 до 250.То есть максимальный прогиб деревянных опорных конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен превышать 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в комнате планируется разместить массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. Д., То требования к жесткости конструкции повышаются до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердаков допускается больший коэффициент прогиба — от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Минеральная вата 50 миллиметров не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий жилых домов должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования достаточно будет покрыть пол второго этажа финишным покрытием минеральной ватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м.

Максимально допустимая длина свободного прогиба деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м для мансардных этажей. Если проектная длина помещения больше 5 м, потребуется установка дополнительной опоры под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции — 4 м.

При дальнейшем увеличении ее длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает штангу 4 м сечением всего 15 x 15 см.

Дерево — материал, достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому перед тем, как приступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки строительных материалов.

Балки

Сечения балки 15 х 15 хватит

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий — балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут штангу или каретку сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно для обеспечения достаточной жесткости при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.В этом случае необходимо соблюдать рекомендованные строительными нормами параметры: длина пролета — 4 м, а шаг между балками — 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролета (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

Однако при отсутствии балки и малых значениях ожидаемых нагрузок на пол вполне можно использовать доски, сколотые попарно и укладываемые на кромку толщиной 50 или 40 мм.Такой вариант подойдет для напольного покрытия на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за невысокой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к к ненужной трате материала.

Сосна — наиболее часто используемый материал для изготовления балок. Это лучший вариант по соотношению «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно найти в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию та же лиственница.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки — загибание и скручивание.

Полы

Деревянный настил, уложенный на балки, будет черновым основанием для перекрытия

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняется в два яруса: снизу — черновые перекрытия, на которые укладывается утеплитель, а сверху — настил межэтажных перекрытий. чистовая отделка пола, монтируемая поверх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для полов, следует четко продумать конструкцию полов.

При устройстве чернового пола в качестве опоры для половиц можно использовать бруски 5 x 6 см, набитые на опорные балки, или пазы, сделанные в балках. Последний вариант довольно трудоемок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество стержней, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них.Результирующий отснятый материал (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку стержни будут упакованы с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, OSB и т. Д. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, прочитав которые, вы можете остановить свой выбор на одном из них. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно просто рассчитать площадь комнаты.

При покупке стройматериала всегда следует приобретать его с наценкой 10-15%, так как непредвиденный перерасход материала при строительстве неизбежен.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки

Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению — всегда указывается примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Так как древесина боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием или между деревом и кирпичом (камень, шлакоблок и т. Д.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести гидроизоляционное покрытие на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

Если необходимо создать барьер от шума или холода, в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытия необходимо приобрести саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обращать внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель можно уменьшить до 50%.

Тех. для надежного крепления к балке доски «сорок» вам потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы приобретены, и все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительным работам.Межэтажное строительство можно разделить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставленная в стену, оборачивается трехслойным гидроизоляционным материалом.

Монтаж несущих балок чаще всего выполняется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывают всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60 ° и ту их часть, которая будет замурована в стене, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Концы балок обычно также покрываются гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина установки балок вглубь стены должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор расстояния между балками также влияют технические показатели материала, из которого изготовлен чистовой пол.

Если верхний пол предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы прогнутся при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинается с двух внешних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5-10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытия должны лежать в одной плоскости. Для этого на край между двумя крайними балками кладут доску обрезную, либо туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для ипотеки используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам — металлические пластины, куски плитки и т. Д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро гнить, что приведет к опусканию отдельных балок перекрытия и искривлению линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных стержней

После того, как будут обнажены все балки перекрытия, к ним прикрепляют стержни сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» балки).Они служат опорой для укладки черного пола и крепятся по всей длине опорной балки с обеих сторон от нее.

Их следует прибивать таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берут обрезные доски и укладывают поперек балок на опорные брусья. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0.6 — 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцать: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Вы также можете совместить черновые полы второго этажа с чистовыми перекрытиями первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа, к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Теплоизоляционный пол

После устройства чернового пола между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т. Д.), А затем укладывается минеральная вата, пенополистирол, шлак с опилками и т. Д.

В этом случае все пространство между планками должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Также желательно сверху утеплителя уложить гидроизоляцию, которая защитит его от попадания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил последних этажей, который крепится к несущим балкам саморезами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, OSB, фанера) разрезают таким образом, чтобы их стык находился в середине бруса. Чистовой пол — основа под финишное покрытие — ламинат, линолеум, паркет.

Рост объемов строительства частного жилья свидетельствует о росте благосостояния наших соотечественников. Молодое поколение с трудом может поверить, что не так давно нужно было по 30-40 лет находиться в очереди на получение жилья, а результат ожидания был еще неизвестен.Даже те, кто имел возможность сразу оплачивать кооперативное жилье, должны были с большим достоинством зачисляться в члены этих общин, объемы такого строительства были мизерными. Это юрисдикция тех, кто слишком идеализирует времена СССР, но тогда не жил.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое количество наших соотечественников может покупать готовые квартиры в многоэтажках, а тех, кто не хочет дышать городским смогом, строят за городом.Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о которых архитекторы раньше не могли и мечтать. Но не всем застройщикам хватает знаний, чтобы правильно подобрать вариант на втором этаже. Попробуем разобраться.

В зависимости от специфики проекта здания, на втором этаже есть два вида полов по деревянным балкам.

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989, Полы.Толщина, напольные покрытия, подложка, стяжка и черный пол (щелкните ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Табл. Виды перекрытий второго этажа по деревянным балкам.

Тип пола	Описание технических и эксплуатационных характеристик
	Такие полы в настоящее время практически не используются, а зря. Ниже мы рассмотрим варианты, когда целесообразно устанавливать неизолированные полы.Они самые дешевые по стоимости; Уложить их несложно даже новичку.
	Инженерная сложная конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает существенное влияние на общую производительность. Стоимость намного превосходит холодные, но позволяет значительно снизить тепловые потери. За счет этого дорогая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно только при одном условии — теплые полы укладываются в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.В противном случае они быстро потеряют свои первоначальные свойства и потребуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Тип пола

Описание технических и эксплуатационных характеристик

Такие полы в настоящее время практически не используются, а зря. Ниже мы рассмотрим варианты, когда целесообразно устанавливать неизолированные полы.Они самые дешевые по стоимости; Уложить их несложно даже новичку.

Инженерная сложная конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает существенное влияние на общую производительность. Стоимость намного превосходит холодные, но позволяет значительно снизить тепловые потери. За счет этого дорогая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно только при одном условии — теплые полы укладываются в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.В противном случае они быстро потеряют свои первоначальные свойства и потребуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Когда рекомендуется укладывать холодные полы на втором этаже

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить несколько элементарных правил теплотехники.

Большинство профессиональных строителей категорически не рекомендуют делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые помещения. Нужно знать, что помимо ненужных потерь денег и тепловой энергии может появиться еще одна проблема.При нарушении технологии у теплоизоляционного материала повышается влажность, все деревянные элементы используются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага — отличная среда для развития грибка и гнили на несущих деревянных элементах, и ни одна из самых современных пропиток не может защитить их надолго. Со временем приходится сталкиваться с очень неприятным преждевременным ремонтом. Мы надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение в каждом конкретном случае.

Общие требования

Вне зависимости от особенностей пола строительные нормы и правила выдвигают общие требования ко всем конструкциям.Только их выполнение гарантирует долгую и эффективную работу конструкций.

Изоляция

Среди множества видов чаще всего используются два: минеральная вата и. Что выбрать? Каждый разработчик должен искать ответ на вопрос самостоятельно, мы даем только свои рекомендации.

… Его можно катать или прессовать, он пришел на замену традиционной стекловате. У него два реальных преимущества: он не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений.Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует особого внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и долго сохнет. Это означает, что деревянные конструкции перекрытий постоянно используются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности заключается в том, что влажная вата резко увеличивает теплопроводность, а эффективность утеплителя заметно снижается.
… Многие потребители настороженно относятся к этому материалу, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них свои личные экономические цели. Что это на самом деле? Современная пена изготовлена с использованием инновационных добавок, благодаря которым количество выделяемых вредных веществ снизилось до нормированного допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений у пенопласта нет; Кстати, он менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели.Еще одно малоизвестное качество — современный полистирол не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по пожаробезопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не так критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался цел. Напротив, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел только один этаж с пенопластовой изоляцией, а все остальные конструкции не пострадали от пожара.В случае пожара особой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью выгорит. Но по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластом намного превосходят конструкции с минеральной ватой.

Это объективные сравнительные характеристики двух обогревателей, проанализируйте информацию и сделайте собственные выводы.

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок можно использовать доски 50 × 200 мм, 50 × 250 мм или балки не менее 150 × 150 мм.Выбирать нужно только качественный пиломатериал не ниже первого сорта. При расчетах следует учитывать, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен превышать 1/250 длины. Например, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть больше 2 см. Это максимальное значение; в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдерживать до 180 кг / кв.м нагрузка

Достаточно сечения балки 15х15

Балки в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места соприкосновения дерева с бетоном или кладочными стройматериалами гидроизолированы. И самое главное — наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

Действующие правила предписывают, чтобы порог звукоизоляции межэтажных потолков не превышал 50 дБ.Из физики известно, что чем выше плотность материала, тем лучше он проводит колебания. Звук — это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все изоляционные материалы отлично их гасят; для достижения требуемых норм достаточно сделать между этажами слой минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя укладывать на непрочные основания, а у пиломатериалов есть свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, но балки в таких ситуациях, к сожалению, использовать нельзя.Допускается их использование с пролетом не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для мансардных этажей. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора прогиб под собственным весом значительно увеличивается. В связи с такими особенностями балки необходимо укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: во-первых, это нагрузка на квадратный метр, во-вторых, удобство укладки тепла. изоляционные материалы.Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендуемыми размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Тип и материалы покрытия

Есть несколько вариантов обустройства, при выборе конкретного рекомендуется учитывать максимальное количество индивидуальных факторов.

В качестве отделочных материалов можно использовать натуральные плиты или мягкие покрытия. Но есть одно ограничение.Если вы планируете теплый пол, то деревянные материалы использовать нельзя по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокие температуры и обязательно треснут. Во-вторых, древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает эффективность нагрева.

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их следует использовать только при укладке теплых полов минеральной ватой. Где именно и какая гидроизоляция используется?

Если в комнате теплые полы, процесс монтажа усложняется.Между утеплителем и ТЭНом есть дополнительная основа. Это значительно усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить перед тем, как начинать работы с полом, необходимо предвидеть последствия принятых решений.

Пошаговая инструкция по устройству этажа

Для примера возьмем сложный вариант — пол утепленный минеральной ватой.Балки перекрытия из досок 50 × 200 мм, по расчетам такие элементы полностью выдерживают запланированные нагрузки и имеют запас прочности около 40%. Запас необходим для всех ответственных архитектурных элементов зданий, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут использованы современные мембранные покрытия и черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Практические советы. С целью удешевления строительства можно использовать плиты OSB или фанеры, использовать плиты такой же толщины или различные некондиционные сечения для чернового пола.Решение следует принимать исходя из личных финансовых возможностей и типа отделочного покрытия пола.

Шаг 1. Установите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что для уменьшения усилия изгиба их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Обязательно оборачивайте торцы балок рубероидом, слоев должно быть не менее двух. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком.Конкретный бренд значения не имеет, все они достаточно эффективно справляются со своими задачами, кроме явно контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, а это значит, что расстояние по осям балок тоже 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставить минеральную вату и исключить появление трещин. Слоты нежелательны не только потому, что вызывают теплопотери.Есть еще одна проблема — в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса говорить не приходится.

Варианты крепления балок перекрытия к деревянным стенам

Опытные строители могут принять окончательное решение на месте несколькими способами. Новичкам мы рекомендуем использовать один из перечисленных способов.

На концах балок делают пазы по размерам бревен… Достоинства — балки плотно лежат на стене; во многих случаях дополнительной фиксации не требуется. Недостатки — обрезанные элементы теряют прочность, на подготовку каждой балки уходит много времени. При расчетах необязательно учитывать общую ширину, а только в точке поднутрения. И там его значительно сокращают, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
Концы балок лежат на линии вырубки, под них делают специальные проемы … Очень простой и проверенный временем способ универсального применения. Профессиональные строители всегда стараются использовать такой способ крепления балок перекрытия второго этажа.
С помощью металлических специальных креплений … Они подбираются по размеру балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Достоинства метода — простота и удобство монтажа. Недостатки — снижается несущая способность, крепление является самым слабым местом и не выдерживает таких же нагрузок, как балка.

Шаг 2. Закрепите пароизоляцию на нижних плоскостях балок степлером. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки необходимо заклеить скотчем. Мы уже упоминали, что сделать защиту с заделкой полости не получится, влага в любом случае найдет трещины. Но это не значит, что нет необходимости принимать меры по минимизации этого процесса.

Шаг 3. Прибейте рейки или доски к балкам снизу.К ним будет крепиться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Поверх рельсов укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите за тем, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практические советы. Рекомендуемая толщина утеплителя не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее уложить не один слой утеплителя такой толщины, а два на пять сантиметров. За счет этого можно производить смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

Очень важно, чтобы минеральная вата не промокала, если в доме нет крыши, то ее необходимо защитить пленкой. Влажный материал не может самостоятельно высохнуть в нише; его необходимо удалить для просушки. И это не только незапланированная потеря времени, но и большое количество непродуктивных отходов. При демонтаже легко рвется мокрая вата, некоторые листы необходимо полностью заменить на новые. Как правило, такие убытки никто не планирует и не учитывает при расчете количества утеплителя.В результате требуется повторное посещение магазина стройматериалов.

Шаг 4. Положите гидроизоляцию поверх утеплителя. Мы уже упоминали, что для этих целей необходимо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также перекрывается и фиксируется степлером.

Шаг 5. Постройте черный пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, под который требуется прочная основа.Доски прибивают плотно, но специально стягивать клиньями не нужно. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. Каждую доску необходимо вбить не менее чем по два гвоздя с каждой стороны, иначе в процессе эксплуатации они погнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината — поднимается легкий налет, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Ликвидировать их непросто, нужно полностью удалить ламинат, выровнять доски чернового пола и заново переделать покрытие.Как показывает практика, гораздо выгоднее и экономически, и по времени точно следовать рекомендованным технологиям, чем потом устранять допущенные дефекты.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжить строительство фасадных стен. Отделку перекрытия можно производить только после завершения монтажа кровли, отделки потолка и стен.

Доски пола цены

доска пола

Видео — Теплоизоляция деревянных полов

Видео — Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

При строительстве многоэтажного дома одним из основных вопросов является расположение этажей на втором этаже.Далее мы рассмотрим, как правильно рассчитать нагрузку и как сделать перекрытия второго этажа, чтобы они имели высокие эксплуатационные характеристики.

Устройство деревянного пола на втором этаже уместно как в деревянном доме, так и в кирпичном. Деревянные полы делают комнату уютной, безвредной для здоровья и излучают красивый свет.

Технические параметры устройства деревянного перекрытия второго этажа различаются следующими требованиями к перекрытию:

он должен иметь максимальную жесткость и в то же время иметь минимальную величину прогиба;
при устройстве деревянного пола необходимо соблюдать все технологические требования и при этом упростить конструкцию;
функциональная сторона предполагает устойчивость пола к влаге, истиранию, долговечность и надежность в эксплуатации;
деревянный пол должен быть гигиеничным, пожаробезопасным;
должен обеспечивать тепло- и звукоизоляцию;
Обязательный критерий — наличие гидро- и пароизоляции;
полное соответствие несущей способности эксплуатационной нагрузке на здание.

Эстетический аспект конструкции деревянного пола предполагает привлекательный внешний вид и совместимость с общим стилем помещения.

Определенный вид нагрузки возлагается на пол второго этажа, мебель, людей, проживающих в комнатах, отопительные приборы и т. Д.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок.

Среди разновидностей деревянных полов всего два их варианта:

Пол, построенный на основе балок, подразумевает невысокую стоимость, так как эти материалы дешевле бревен.К тому же балки обеспечивают высокий уровень устойчивости к нагрузкам, а значит, пол прослужит очень долго.

Единственный недостаток конструкции перекрытия по балкам — низкий уровень звукоизоляции. Балки устанавливаются в каркасной части здания, поэтому уровень шума увеличивается в несколько раз.

Перед тем, как начать работы по устройству пола по балкам, необходимо точно определить количество балок, которое потребуется в процессе выполнения работ.Кроме того, следует правильно рассчитать интервал между укладываемыми балками.

Есть два способа сделать это:

компьютерная программа, в которой необходимо указать площадь пола и некоторые параметры помещения;
стандартного размера секции, то есть 15х15 или 20х20 см.

Лучшим вариантом дерева, подходящим для устройства пола на втором этаже, является сосна. Материалы на его основе легкие и в то же время прочные.

Чтобы установить брус в здании из кирпича и дерева, делают это разными способами.

При устройстве кирпичного дома заранее предусмотрены специальные ниши, в которые будет закладываться брус. После установки бруса следует плотно заделать стыки между ним и стеной.

Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила, обязательные при работе с деревянными балками:

перед установкой балки обрабатываются огнезащитными и антисептическими средствами;
не используйте смолу для покрытия всей площади балок, так как дерево не сможет самостоятельно пропускать воздух, а значит, на полу будет скапливаться конденсат;
расстояние между несущей стеной и брусом составляет максимум пять сантиметров.

Для установки балок в деревянном доме достаточно вырубить специальные ячейки, в которых будет располагаться брус. Также действуют все предыдущие требования относительно обработки древесины.

Инструкция по устройству деревянных перекрытий по балкам второго этажа:

1. Первый этап работ включает устройство чернового пола из обычных досок или брусков. Их следует подогнать под размер комнаты или всего этажа. Обратите внимание на ровность пола и качество укладки досок.

2. Следующий этап — гидроизоляция полов; для этого используются современные рулонные материалы. Более простой способ гидроизоляции, не требующий особых вложений — обработка чернового пола глиняно-песчаным раствором. Возможен вариант укладки рубероида, листы которого должны плотно прилегать друг к другу.

№

применение простого шлака, залитого в межбалочные участки;
минеральная вата;
опилки;
Пенополистирол;
керамзит.

Наиболее эффективным и распространенным типом утеплителя является минеральная вата, укладываемая таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к доскам. Такой вариант установки поможет предотвратить образование мостиков холода и повысить энергоэффективность не только пола, но и всего здания в целом.

4. После установки утеплителя переходите к следующему этапу — монтажу пароизоляции. Такой вариант не всегда устанавливается при устройстве деревянного пола.Хотя лучше позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции, которая, во-первых, станет дополнительным слоем, разделяющим пол и минеральную вату, а в случае затопления или попадания небольшого количества воды предотвратит ее контакт с утеплитель, а во-вторых, он станет дополнительным защитным слоем деревянного пола.

5. Завершающим этапом является устройство основного этажа. Есть два варианта проведения этого процесса:

настил,
установка ламинированного пола.

Для улучшения качества уложенного пола перед установкой настила монтируются специальные доски в виде бревна. С их помощью обустраивается дополнительное вентилируемое подземное пространство, и значительно снижается уровень шума в помещении.

Возможен вариант устройства плавающего пола, который свободно фиксируется в стенах и создает эффект парения в пространстве. Физически этот аспект практически незаметен, но помогает значительно улучшить звукоизоляционные характеристики здания.

Теплый пол на втором этаже: особенности монтажа

Перед тем, как узнать о технологии устройства водяного теплого пола на втором этаже, предлагаем вам ознакомиться с ее достоинствами и недостатками.

К преимуществам установки водяного теплого пола можно отнести:

равномерность теплого пола по всей его площади;
невидимость всех нагревательных элементов, используемых в процессе теплого пола;
возможность обогрева большой площади при минимальных денежных затратах;
привлекательный внешний вид.

Основными недостатками при установке водяного теплого пола являются:

трудности конструктивного характера при монтаже конструкции;
наличие водяного насоса;
возникновение затруднений с регулированием температуры пола;
скачки давления воды в системе;
возможность утечки и сложность ее поиска.

Не рекомендуется использовать металлические трубы при устройстве теплого водяного пола, так как они подвержены коррозии и имеют небольшой срок службы.Лучше прибегнуть к альтернативному варианту в виде полиэтиленовых, полибутиленовых или металлопластиковых труб. Срок службы труб этого типа достигает сорока пяти и более лет.

Существует два типа систем устройства водяных полов:

1. Технология бетонного характера — заключается в устройстве труб на полу, который сверху покрывается слоем бетона. При использовании этого метода потребуются дополнительные материальные, трудовые и временные затраты.Поскольку для приготовления раствора потребуется наличие цемента и песка, а для высыхания стяжки потребуется не менее трех недель.

2. Плоский вид устройства водяного пола предполагает его монтаж с использованием готовых комплектующих, не требующих времени для высыхания. Хотя этот способ дороже предыдущего. Этот способ делится на три подтипа: система пенополистирола, модульный монтаж, монтаж в стойку.

Последний вариант, который используется при устройстве теплого пола на втором этаже.

Предполагает установку теплоизоляционного материала в межшлаковом пространстве. В этом случае в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол. В процессе укладки досок толщиной не менее 2,8 см оставляется пространство паза шириной до двух сантиметров. В этом пространстве будут размещены составляющие теплого пола в виде алюминиевых плит и труб. Завершающий этап включает в себя устройство основания и отделку пола.

Еще одним важным этапом устройства теплого пола является установка коллекторной группы, которая продается на любом из строительных рынков.После сборки распределительного шкафа монтируются подающий и обратный патрубки. Основная функция первой из труб — обеспечение системы горячей водой, так как она подключена к бойлеру или источнику горячей воды. Вторая труба отвечает за транспортировку охлажденной воды к месту ее нагрева. Осадок используется для циркуляции этого процесса.

Совет: выбирая место для коллекторной коробки, следует придерживаться центра комнаты и устанавливать ее внизу стены.Эта процедура обеспечит однородность теплого пола.

Не забудьте установить на каждую из труб специальные вентили. Помогут при необходимости остановить работу системы, чтобы провести в ней ремонт или сэкономить на теплом тепле.

Присоединение пластиковой трубы к запорному вентилю осуществляется с помощью компрессионных фитингов. Затем к вентилю подключают коллектор, с одного конца устанавливают сливной клапан, а с другого — воздухоотводчик.Установка простой заглушки менее функциональна. Когда коллекторный шкаф собран, производятся работы по устройству теплого пола, описанные выше.

Пол второго этажа — бетонная плита

Самый прочный вариант устройства перекрытия второго этажа — устройство монолитного перекрытия.

Основными этапами этого процесса являются:

установка опалубки;
арматура;
процесс заливки бетонной смеси;
сушка пола;
чистовая отделка.

Процедура установки опалубки достаточно сложна, так как требует особого внимания и предварительного расчета. Необходимо рассчитать расстояние между опорами и толщину самого слоя. Эта величина напрямую зависит от площади этажа и мощности самого здания.

Вот примерный расчет этих показателей. При толщине бетонного слоя в пятнадцать сантиметров расстояние между опорами составит около 150 см.

После завершения установки опалубки переходите к следующему процессу, называемому армированием. Для этого вам понадобится определенное количество металлических стержней, сечение которых составляет 12 см. Из них необходимо построить сетку, размер каждой ячейки которой будет около двадцати сантиметров.

К приготовлению бетонной стяжки нужно подходить с особой осторожностью, так как от его качества будут зависеть эксплуатационные характеристики пола. Преимуществом стяжного оборудования является возможность проводить на нем практически любые отделочные работы, такие как укладка керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, полимерного пола и т. Д.

Благодаря тому, что стяжка равномерно укладывается на межэтажное покрытие, способствует равномерному распределению нагрузки и увеличению прочности дома.

Рекомендуемая марка бетона для приготовления бетонного раствора М400. Наполнитель — песок или мелкий щебень. В этом случае соотношение бетона к песку составляет один к трем. Заливается стяжка за один раз, заливать стяжку в одном помещении в разные дни запрещено, так как она потеряет прочность.

Рекомендуемое время использования раствора — максимум два часа. При этом не забудьте использовать вибратор для бетона, который поможет избавиться от лишнего воздуха и обеспечит прочное сцепление бетона с арматурой.

При устройстве перекрытия перекрытия второго этажа рекомендуется использовать балки, которые устанавливаются на площади перекрытия. Затем их обрезают электрорубанком со стороны потолка первого этажа. Такой процесс сделает потолок из дерева более привлекательным.Далее необходимо установить бруски, которые будут формировать черновое покрытие как пола, так и потолка. Для отделки потолка лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая создаст гармонию с балками. Причем, для оборудования пола необходимо сначала уложить слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, а затем приступить к устройству пола и отделке.

Рассмотрим вариант отделки пола второго этажа, для работ вам потребуется:

ламинат,
гипсокартон,
изоляция.

Ламинат укладывается на готовую поверхность деревянного или бетонного пола. И гипсокартон крепится к зоне потолка.

Советы по устройству пола на втором этаже:

№

при устройстве теплого водяного пола на втором этаже перед установкой труб необходимо расширить рулонный утеплитель, а межтрубные участки залить толстым гипсокартоном, что повысит жесткость конструкции, затем еще одну устанавливается слой утеплителя и монтируется ламинат;
при устройстве настоящего экологически чистого деревянного пола нужно тщательно выбирать материалы; в качестве чернового пола приобретайте обычные доски с невысокой влажностью, для основного пола необходимо, чтобы на досках не было сучков, темных пятен, и они должны быть полностью сухими;
при строительстве панельного дома использовать потолки панельного типа в качестве пола, который будет отделан ламинатом, при этом необходимо установить вагонку на основе пенополиэтилена, которая создаст демпфирующий эффект;
помогут повысить звукоизоляцию и обеспечат вентилируемое пространство под полом, чтобы не было конденсата, плесени или грибка.

Лучше утеплить мансардный этаж. Утепление мансардного этажа деревянными балками

Утепление мансардного этажа позволяет экономить тепловую энергию внутри помещения, тем самым предотвращая затраты на обогрев холодного чердака. Ничего страшного, если чердачное помещение используется как подсобное помещение или чердак, а если нет? Конечно, в этом случае нет смысла тратить деньги на его обогрев.

По этой причине мансардный этаж желательно покрыть теплоизоляционными материалами.Это можно сделать как внешне, так и внутренне. В идеале утепление следует начинать еще на этапе строительства дома или, как вариант, непосредственно перед отделкой помещения. Тем не менее, даже во время вашего пребывания нет причин не беспокоиться об утеплении потолка со стороны мансарды.

Примечание! Толщина изоляционного слоя указана в СНиП. Кроме того, там можно найти все необходимые расчеты сопротивления теплопередаче различных изоляционных материалов с учетом среднегодовой температуры, материала, из которого изготовлено строительство, и продолжительности отопительного сезона.

Но прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо определить тип мансардного этажа. В частном строительстве жилых домов (независимо от того, используется ли древесина, кирпичи или блоки) оно может быть всего двух видов. Но оба должны быть построены по определенным правилам и иметь четко определенную структуру.

Основные требования к мансардным этажам

Главное качество, которым должен обладать любой мансардный этаж, — это прочность. Если речь идет о мансардной крыше, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под тяжестью мебели или оборудования на чердаке.Есть такое понятие, как коэффициент прогиба. Для мансардных конструкций это 1/200 от всего пролета. Максимальная нагрузка на квадратный метр — 105 килограмм. Еще один не менее важный параметр перекрытия — это пожаробезопасность, которая больше относится к деревянным конструкциям. Итак, огнестойкость имеет следующие пределы:

для бетонных или железобетонных конструкций — 1 час;
для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) — пять минут;
для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой — около 45 минут;
для деревянного пола с одной лишь оштукатуренной поверхностью — 15 минут.

Особенности устройства перекрытия

Часто встречается именно балочный пол, что объясняется простотой и дешевизной монтажа, поэтому остановимся на нем. Их часто можно встретить в деревянных постройках, а балками могут служить элементы как из дерева, так и из металла. По мнению специалистов, вариант №1 предпочтительнее, потому что:

древесина дешевле металла;
обладает отличными теплоизоляционными характеристиками;
проще в обращении.

Утепление мансардного этажа, если есть балки, заключается в прокладке между ними изоляционного материала. Если высоты балок для этого не хватает, то бруски сверху дополнительно набивают. Перед тем, как приступить к монтажу, следует уложить пароизоляционный слой (только не полиэтиленовой пленкой, так как пары, выходящие из помещения, не смогут проникнуть наружу). А если пленку все-таки использовать, то уровень влажности в доме заметно повысится, особенно если система вентиляции работает плохо.По этой причине предпочтительнее приобретать современную пароизоляцию, которую можно проложить таким образом, чтобы воздух выходил из комнаты, но не проникал в дом с чердака. А если такой материал с фольгой, то его нужно укладывать «лицевой стороной вниз».

Но как правильно выбрать утеплитель, чтобы получившийся «бутерброд» был максимально эффективным? Об этом мы и расскажем сейчас.

Виды утепления мансарды

Таких материалов очень много, но мы рассмотрим только самые популярные из них.Вот они:

минеральная вата;
Пенополистирол;
опилки;
керамзит.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Аппликации из минеральной ваты

Минеральная вата — это эффективный утеплитель, волокна в котором расположены особым образом. Из-за этой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», благодаря которой материал приобретает свои свойства. Но из-за этой же особенности минеральная вата и впитывает влагу.Чтобы этого не произошло, установку нужно проводить правильно.

Достоинства этого материала неоспоримы:

плотность;
простота установки;
долгий срок службы;
пожарная безопасность;
наконец, если вата установлена горизонтально, то она не скользит и не слеживается (читай: мостики холода не появляются).

Но есть и недостаток, о котором мы говорили — впитывает влагу.

Монтажная техника

Минеральную вату можно укладывать тремя способами:

в ячейки;
в борозды;
твердый.

Первый способ наиболее эффективен. Сама технология укладки следующая.

Шаг 1. Сначала уложите пароизоляционный материал — это необходимо для удаления пара, поднимающегося из помещения. Для правильного монтажа необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Примечание! Не забывайте соблюдать обязательный нахлест в 10 сантиметров.

Если теплоизоляция выполняется по балкам, то пароизоляция должна огибать каждый выступающий элемент, иначе балки вскоре загнивают.

Шаг 2. Там, где пленка встречается со стенами и другими выступающими поверхностями, поднимите ее на высоту изоляционного материала + 5 сантиметров, затем оберните ее поверх плит материала или приклейте скотчем.

Шаг 3. После этого приступайте к укладке изоляционного материала. Эта процедура предельно проста, так как полосы и плиты легко разрезать строительным ножом.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не был сдавлен и не было зазоров. Вы можете увидеть типичные ошибки на изображении ниже.

/ п>

В первом случае недостаточно толщины утеплителя, в остальном неправильно подобран этот же параметр мансардного этажа.

Материал, покрытый фольгой, увеличит сопротивление теплопотери. А вот сам материал следует застелить фольгой.
Если на чердаке есть выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует приподнять на 40-50 сантиметров и закрепить.
Если тонкий утеплитель уложить в два слоя, то он будет эффективнее одного толстого слоя.
Не позволяйте материалу выступать из балок. Но если это все же произошло, удлините его с помощью рейки или балки на толщину самого материала.

Шаг 5. Если стропильная система не защищена слоем гидроизоляции и чердак не будет использоваться, то необходимо установить гидроизоляцию.

Шаг 6. Осталось только сделать черновой пол. Для этого положите его на утеплитель — это будет основой окончательной отделки.

Использование пенополистирола

Утепление мансардного этажа пеной во многом аналогично аналогичной процедуре с применением пенополистирола.Тем более что достоинства этих материалов общие — вот они:

дешевизна;
водонепроницаемость;
простота установки.

Монтажная техника

Установить пенопласт для утепления мансарды предельно просто — вы легко справитесь с процедурой самостоятельно. Вся работа разбита на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы теплоизоляция была максимально качественной, на основании не должно оставаться неровностей.А если нужно устранить углубления, то залить все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите изоляционные плиты — между балками или встык. Что типично, если будут бруски, то прочность конструкции значительно возрастет.

Примечание! Все стыки (между штангами включительно) должны быть тщательно загерметизированы. Вырезайте отверстия как можно точнее, избегая препятствий. Наконец, именно однородный слой лучше всего сохраняет тепловую энергию.

Для защиты пенопласта в нежилом чердаке от разрушения можно использовать пленку. Но если чердак используется часто и люди соответственно по нему передвигаются, то покрывать пеной необходимо черновой пол — это может быть как цементно-песчаная стяжка, так и плита OSB.

Использование опилок для изоляции чердака

Кто не знает, измельченная древесина называется опилками. Мы сейчас говорим об этом материале, так как он также имеет значительные преимущества, в том числе:

наличие;
натуральность;
незначительный вес;
отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Недостаток тот же, что и у полистирола — горючесть.

Процедура прогрева опилками

Шаг 1. Сначала подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в соотношении 10-1-1.

Шаг 2. Залить полученной смесью мансардный пол, затем тщательно выровнять. Учтите, что утеплить чердак опилками без каркаса можно только в том случае, если он (чердак) нежилой. В противном случае опилки при ходьбе будут сжиматься, и стяжка, соответственно, разрушится.

Шаг 3. С помощью балки постройте сотовую конструкцию. Затем заполните каждую ячейку смесью, описанной выше. Главное преимущество этой технологии в том, что поверх бруса можно стелить черновой пол, а само помещение активно использовать.

Использование керамзита для изоляции

Достаточно качественное утепление мансардного этажа можно выполнить с помощью керамзита. Кто не в курсе, этот материал получается после обжига глины.К основным достоинствам керамзита можно отнести:

наличие;
незначительная теплопроводность;
легкий вес;
экологичность;
натуральность.

Но есть и минус, который заключается в сложности поднятия материала на высоту мансарды.

Примечание! Часто этот материал используют, когда требуется утеплить пол над плитами.

Инструкция по утеплению керамзитом

Всю процедуру можно условно разделить на следующие этапы.

Шаг 1. Сначала осмотрите плиты на предмет трещин или щелей. Если они обнаружены, закройте их раствором и накройте плотной бумагой. Что характерно, даже с выступающими элементами конструкции затруднений с заливкой не возникает.

Шаг 2. Постройте ящик из бруса. Впоследствии поверх этой решетки будет уложен черновой пол.

Шаг 3. Вылейте материал на плиту и разровняйте граблями. Толщина должна быть примерно 25-30 сантиметров.Характерно, что по керамзиту можно ходить — в этом случае ограничений нет.

Примечание! Засыпая керамзит, попробуйте соединить камни разных фракций (размеров). Это предотвратит образование пустот.

В конце залить все бетонной стяжкой или смонтировать черновой пол.

Основные нюансы процедуры

Дерево гниет, поэтому пар, поднимающийся из дома, должен проходить беспрепятственно. Если установить пароизоляцию или использовать для этого не «дышащий» материал, то вскоре дерево может рухнуть.
Утеплитель с фольгой следует укладывать им (фольгой) для защиты древесины от влаги.

Вы можете увидеть примеры правильной и неправильной установки на изображении ниже.

А вот универсальная схема — утепление мансардного этажа любым из материалов.

Видео — теплоизоляция мансардного этажа

В итоге отметим, что теплоизоляция мансардного этажа будет наиболее эффективной, если сам чердак будет надежно защищен от проникновения влаги извне.Другими словами, также нужно правильно обустроить крышу. Удачи в работе!

В отопительный период через «холодную» крышу может уходить до 15-20% тепла. Именно поэтому вопрос утепления мансардного этажа деревянными балками актуален для многих домовладельцев. Специалисты предлагают несколько вариантов теплоизоляции , каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

В частных домах мансардный этаж чаще всего деревянный. Это позволяет оптимизировать затраты на строительство, снизить общую нагрузку на фундамент . … Кроме того, работа с деревом не требует привлечения специального оборудования.

Правильная организация теплоизоляции балочной конструкции пола позволяет не только удешевить отопление дома, но и:

№

улучшить микроклимат в доме летом — избежать чрезмерного нагрева и дополнительных затрат на кондиционирование;
для минимизации количества влаги, конденсата — это помогает продлить срок службы чердачной конструкции: дерево не будет гнить, а металлические элементы — разъедать;
уменьшает образование льда и сосулек на крыше за счет снижения температуры кровельных материалов.

Именно поэтому так важно обеспечить полную надежную изоляцию чердачного помещения.

Какие материалы можно использовать

Качественный утеплитель для полов из деревянных балок должен быть разным:

легкий вес , чтобы не создавать лишнюю нагрузку;
низкая теплопроводность , в этом случае требуется слой меньшего размера;
влагостойкость — влага, случайно попавшая в утеплитель, может стать средой для активного размножения грибков и плесени;
пожарная безопасность ;
стабильность геометрии — иначе со временем утеплитель потеряет свои характеристики и начнет крошиться;
биологическая устойчивость — материал не должен быть средой обитания микробов и бацилл.

Для эффективного утепления мансардного этажа по деревянным балкам используются: твердые ( плита ), рулонные, сыпучие или жидкие ( напыленные, ) материалы.

Кусок изоляции

Минеральная и базальтовая вата состоит из множества хаотично соединенных микроволокон. Отличается достаточно низкой теплопроводностью, пожаробезопасностью и малым весом … Со временем минеральная вата практически не деформируется … Подходит для утепления чердачных перекрытий рулонным и плитным утеплителем .К недостаткам ваты можно отнести ее способность впитывать влагу с последующим снижением их теплотехнических характеристик и необходимость укладки в специальных средствах индивидуальной защиты (перчатки, респиратор и т. Д.).

Пенополистирол сочетает в себе несколько положительных параметров: невысокую стоимость, легкость и хорошую теплоизоляционную способность … Он влагостойкий и простой в установке … Раскрой листа можно производить обычным канцелярским ножом. Однако многие домовладельцы неохотно используют пенополистирол из-за его низкой устойчивости к высоким температурам и высокой вероятности повреждения материала грызунами.

Пенополистирол экструдированный отличается более плотной структурой. Он отличается нулевой капиллярностью, хорошей устойчивостью к сезонным колебаниям температур … Для удобства монтажа используются листы с системой паз-гребень.

Пробковые плиты обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Они не поражаются грызунами, при возгорании медленно тлеют, обладают повышенной прочностью … Индекс теплоизоляции плит равен 0.08 Вт / м · К.

Насыпные и распылительные нагреватели

Главное преимущество сыпучих материалов — простота монтажа, так как они просто заливаются в пространство между балками. Наиболее распространены:

керамзит — шары малого диаметра, полученные обжигом глины;
перлит — порода дробится и обжигается для получения пористой структуры. Более легкий, но в то же время достаточно дорогой материал;
эковата — из целлюлозы.Для огнестойкости его обрабатывают специальными растворами.
Пенополистирол — легкие шары, которые продаются в пакетиках.

Пенополиуретан напыляемый — экологически чистый, прочный, долговечный (прослужит не менее 30-40 лет) изоляция с хорошими тепловыми характеристиками. Энергоэффективность обусловлена равномерным нанесением без стыков и зазоров … Нанесение не требует специальной подготовительной работы, пена заполняет все неровности и пустоты, после затвердевания по ней можно ходить.К недостаткам ППУ можно отнести относительную дороговизну и необходимость использования специального оборудования для монтажа.

Какие полы требуют утепления

Расчет толщины изоляционного материала может производиться самостоятельно согласно СНиП II-3-79 * «Строительная теплотехника» .

С учетом:

климатическая зона — средняя температура воздуха в холодный период и продолжительность отопительного периода в районе строительства;
Характеристики материала — коэффициент удельной теплопроводности.

Общие принципы изоляции

При подготовке к утеплению полов в деревянном доме следует точно измерить расстояние между балками … По этому показателю материалы режут. Если утепляется жилой дом, то на предварительном этапе необходимо будет убрать с чердака все ненужные предметы и мусор. Если у вас старый утеплитель, придется его демонтировать.

Биологические повреждения на дереве (грибок, плесень) необходимо удалить железной щеткой и обработать эти места антисептическим составом .

Если расчетная толщина утеплителя больше высоты балок, то деревянные рейки дополнительно упаковываются. Они нужны для создания воздушной прослойки. Это актуально для дальнейшего настила на чердаке.

Устройство пароизоляции

Пароизоляционные материалы предотвращают проникновение влаги в балочную конструкцию и слой утеплителя … Особенно важно укладывать этот слой над влажными помещениями: кухней, ванной, сауной.Специалисты рекомендуют использовать прочные армированные полимерные пленки или мембранные пленки … Пленочные материалы используются для уменьшения потерь тепла. Они прикреплены отражающей поверхностью вниз.

Оптимальным решением является установка пароизоляции мансардного этажа сплошным слоем … На этапе строительства это удобно делать со стороны первого этажа. Пленка крепится непосредственно к балкам, если такой возможности нет, то монтаж проводится в пространстве между балками.Материал монтируется внахлест и для обеспечения герметичности закрепляется специальной лентой .

Укладка изоляции

Если для утепления чердачных, межэтажных перекрытий по деревянным балкам используется несколько слоев материала, то важно позаботиться об их укладке в шахматном порядке , то есть верхние листы должны перекрывать стыки нижних.

При утеплении полов по деревянным балкам важно следить за плотностью материала.Любые щели, щели или пустоты могут вызвать снижение значения теплоизоляции конструкции. Стыки между жесткими полимерными плитами можно заполнить пенополиуретаном.

Сыпучие материалы равномерно распределены в межбалочном пространстве , так как здесь важно соблюдать расчетную толщину засыпки.

Заключительные процессы

Для защиты утеплителя сверху крепится гидро, ветрозащитный. Укладывается внахлест (10-15 см) с обязательной проклейкой стыков.Обычно в мансарде оборудуют перекрытия из обрезной доски, также можно использовать ДСП, фанеру и др.

Выход

Утепление деревянного пола между жилым помещением и неотапливаемым чердаком — процесс трудоемкий. Он помогает снизить расходы на отопление, создать в доме комфортный микроклимат, а для большей наглядности предлагаем содержательный видеоролик о правилах утепления межэтажных перекрытий с помощью деревянных балок.

Пребывание в собственном коттедже может быть омрачено низкими температурами в помещении в холодное время года и высокими затратами.Чтобы этого не произошло, проводят утепление пола частного дома. Утепление потолка, мансарды или межэтажного перекрытия выполняется с использованием традиционных и новых материалов.

Процесс утепления полов в каркасном доме минеральной ватой

По законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх. Если он не отапливается, тепло с нижнего этажа выходит через него. Потери тепла могут достигать 40%. Теплый воздух выходит через мелкие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках.Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание и снизит затраты на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется утеплять пол. Такие работы могут выполняться на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводится, если покрытия были сделаны давно и со временем утратили теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы

Для теплоизоляции используются четыре группы утеплителей:

Помимо прямой функции теплоизоляции, они обладают.Летом они защищают дом от высоких температур окружающей среды. Среди основных свойств теплоизоляционных материалов, имеющих важное значение, можно выделить:

Перед тем, как сделать окончательный выбор теплоизоляции, также важно проанализировать:

Климатические условия. Чем холоднее на улице зимой, тем толще должен быть слой утеплителя.
Бюджет. Довольно часто выбор зависит только от наличия денег.
Дополнительные работы.Что еще нужно сделать, чтобы утеплить пол.

Укладка минеральной ваты в балки перед облицовкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, дополнительное нанесение или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Опилки можно использовать для утепления пола. Сказывается его невысокая цена, доступность, невысокая стоимость работ. Главный недостаток опилок — горючесть, невысокая влагостойкость.Это приводит к легкому возгоранию, гниению и появлению грибка. Поэтому опилки перед укладкой обрабатываются.

Процесс заполнения опилками полости между балками под листами пола

Для снижения влажности и предотвращения появления плесени опилки сушат в специальной камере в течение года. Позже им, фунгициды.

Гашеная известь поможет снизить риск заражения грызунами. Для снижения воспламеняемости их смешивают с антипиренами.

Утепление опилками осуществляется двумя способами. На подготовленную поверхность просто насыпают опилки.

Этот способ не востребован. Так как усадка материала начинается довольно быстро, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенополистирол

Плита дышащая, имеет невысокую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пене не растут плесень, грибки, микроорганизмы.Обладает высокой теплопроводностью, высокой термостойкостью, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Небольшой вес позволяет укладывать его на тонкие полы. Долгоиграющий.

Монтаж листов пенопласта на потолок

Основные недостатки:

Воспламеняемость. Это главный недостаток материала. Не устанавливается там, где есть свободный доступ воздуха. При использовании для полов их необходимо обработать штукатуркой или огнеупорными составами.
Грызуны.Мыши очень любят вить гнезда из пенополистирола.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используйте мелкую металлическую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, легко установить своими руками.

Недорого. Недостатки керамзита:

Для укладки смешивают крупные и мелкие частицы. Эта комбинация заполнит пустое пространство.Для защиты от влаги заливается цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, отрезан. Материал недорогой, имеет хорошую теплоизоляцию, быстро ложится. Среди его недостатков отмечены:

Тепловой барьер уменьшается при сжатии хлопка, поэтому на него нельзя наступить; полы производятся сразу после укладки.

Пеноизол и пенополиуретан

Нагреватели этого типа заливаются или обрызгиваются.Самостоятельно укладывать этот материал нельзя, так как для его нанесения требуется специальное снаряжение, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Изделия из пенопласта заполняют все мельчайшие трещинки и трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят и безопасны для человека. Вещество содержит большое количество пузырьков воздуха, способствующих развитию.
Недостатки:

Высокая цена.
Хрупкость. Материал не восстанавливает первоначальную форму после повреждения.
Усадка. Пеноизол имеет небольшую усадку.

После полного застывания необходимо пополнить осевший материал.

Изоляционные технологии

В зависимости от конструкции утепляются потолок, мансардные или межэтажные перекрытия.

Плитка потолочная

Этот вид утепления включает три основных вида деятельности: подготовка, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, ненужных предметов.Для утепления минеральной ватой, пенополистиролом, опилками подготавливаются несущие балки сечением 50 х 100 см. Их необходимо проверить перед укладкой.

Схема с наименованиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляются или заменяются. Плесень, грибок удаляется болгаркой или обычной наждачной бумагой. Балки необходимо обработать противопожарными и биозащитными средствами.
Следующий шаг — установка утилит.

Детальная схема утепления пола мансарды

Процесс утепления мансарды включает подготовку, установку утеплителя снаружи и внутри, утепление фронтонов, отделку.Для мансардных этажей не подходят сыпучие продукты.

Утепление выполняется плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит обычно утепляют внешнюю и внутреннюю части кровли.

Сначала снимается старый настил и проверяется стропильная система. При необходимости замените детали, проведите ремонт. Если бревна тоньше утеплителя, их наращивают брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обработаны антисептиком и антипиреном.

Пароизоляционная мембрана крепится к брускам степлером так, чтобы гладкая поверхность находилась со стороны теплоизоляции. Сам изоляционный материал расстилается или укладывается. Поверх теплоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрыты скотчем. Утепление мансардного этажа завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления мансардного этажа минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если замечены отличия, их лучше устранить цементно-песчаной стяжкой. Подготавливаются балки, удаляются все следы плесени, проводится обработка антисептическими и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляционная или пароизоляционная мембрана.

Собранная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Оборачивают пленкой так, чтобы края оставались открытыми.Это позволит им лучше высохнуть. Следующий этап — утепление. Для межэтажных полов советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Гидроизоляция монтируется поверх утеплителя и в конце выполняются отделочные работы.

При утеплении дома обязательно обращайте внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердак будет недостаточно утеплен, то тепло будет испаряться снаружи, и весь этот процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не отапливать улицу и сохранять в доме больше тепла, необходимо утеплить пол. Если вы до сих пор не знаете, стоит ли делать эти работы, то следует учесть, что через крышу уходит в количестве от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция пола будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизоляционным, что сохранит в доме тишину во время ветра и дождя.Зимой утеплитель исключит потери тепла и благодаря которому нагретый воздух беспрепятственно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет оставаться прохладным.

Выбор материала

Если вы планируете делать утепление холодного чердачного пола, то вам необходимо разбираться в разнообразии материалов. Выбранный вами утеплитель должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 ° C до + 30 ° C.Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это актуально для проводки.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы он не терял своих свойств при намокании. Не следует быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление потолка холодного чердака можно проводить рулонами, плитами или же это актуально для перекрытия из деревянных балок.Если же приходится работать с бетонными плитами, то лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

В качестве матов и плит сегодня производятся:

Пенополистирол;
водоросли;
минеральная вата;
пенополистирол экструдированный;
солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются в следующих разновидностях:

каменная вата;
минеральная вата;
стекловата;
Лестницы из водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления потолка холодного чердака, вы можете предпочесть:

керамзит;
тростник;
солома;
Тырса гречневая;
эковата;
опилки;
шлак;
гранулы пены.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны мансарды.Волокна этого материала более пластичные, поэтому не такие хрупкие. Они хорошо спрессовываются в маты с достаточной прочностью.

Решив утеплить потолок холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, хорошо справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель продается в виде плит или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда слой фольги располагается с одной стороны, что может усилить изоляционный эффект, потому что тепло будет отражаться в комнату.

О вреде минеральной ваты

Вся минеральная вата имеет один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека. Поэтому такой утеплитель нельзя считать полностью экологически чистым. Базальтовая вата укладывается по тому же принципу, что и минеральная вата.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который также называют пенополистиролом, не очень плотный материал.Его можно использовать, когда пол из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивают.

Нет необходимости закрывать пароизоляцию на теплой стороне пола, так как бетонные плиты практически не обладают паропроницаемостью. Утепление бетонного пола холодного чердака предусматривает установку пароизоляционной пленки. Следующий слой — плиты утеплителя, которые расположены в шахматном порядке. Стыки заполнены пенополиуретаном.Как только он высохнет и застынет, полотна заливают бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать как пол. Напольное покрытие можно укладывать на поверхность.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное пространство, то это увеличит продолжительность эксплуатации не только стропильной системы, но и кровли, а также повысит уровень теплозащиты жилого помещения под чердак. Утепление потолка холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые довольно широко применялись в строительстве.В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор — «Пеноплекс-панель»

В сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утепляют глиной и стружкой. Сегодня в продаже представлена «Пеноплекс-панель», специально разработанная для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за образования конденсата.Иногда при определенных условиях конструкция крыши начинает и вовсе разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлические застежки?

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и лед. Выше уже говорилось о больших тепловых потерях, они вызваны слабым уровнем тепловой защиты. При разработке схемы утепления пола холодного чердака с помощью пеноплекса необходимо учитывать особенности того, как узлы перекрытия будут стыковаться с теплоизоляцией.Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, так как они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень тепловой защиты.

Для создания изолирующей корки на пол укладывается выравнивающая стяжка. Далее накрывается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пеноплекс. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление потолка холодного чердака может предполагать работу с листовым материалом в виде фанеры или OSB.В этом случае на поверхность укладывают пароизоляцию, деревянные балки и утеплитель Пеноплекс. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или ДСП.

Наконец

Утепление холодного чердака позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за образования конденсата в зоне мансардного этажа возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильная изоляция пола позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

Чтобы зимой не утеплять холодный чердак, нужно утеплить мансардный этаж помещения. Не отапливайте чердак, если он не используется по назначению.

Чтобы решить этот вопрос, нужно подумать, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри комнаты, так и снаружи. Утепление проводится в ходе комплексного ремонта перед чистовой отделкой.

Даже если чердак не был утеплен при строительстве, всегда можно заняться этим вопросом и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть теплых воздушных масс выходит через крышу. Поэтому при строительстве дома с неизолированным чердаком нужно внимательно подходить к теме утепления мансардного этажа деревянными балками. Ведь он создает некий барьер между теплыми комнатами и холодным чердаком.

Учитывайте особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

Назначение помещения. Мансарда — это своего рода буфер между окружающей средой и жилыми помещениями. Его задача — регулировать разницу температур между внешней средой и домом.
Температурный режим. В любое время года и в любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
Тепловые потери зимой. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится.Это физическое явление. Именно поэтому в жилых помещениях с системой отопления теплый воздух от бытовой техники концентрируется в области потолка. То есть, если потолок не утеплен, то зимой чердак будет согревать весь теплый воздух.

Избыточная жара летом. Летом наблюдается обратный процесс. Обогреваемая лучами солнца крыша согреет чердачный воздух, который, в свою очередь, будет проникать в комнату через мансардные этажи.
Обратная циркуляция воздушных масс. Попадая на потолок без теплоизоляции, теплый воздух становится холоднее, плотнее и, как следствие, опускается на пол. Это отражается в жилых помещениях в виде прогулочных сквозняков, наносящих вред здоровью человека.

Чрезмерная влажность. При контакте с неизолированным чердаком влажный горячий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к росту плесени в углах.
Экономия … Потери тепла через крышу без утеплителя составляют около 30%. Это значит, что при правильной теплоизоляции мансардного этажа можно сэкономить 30% использованного топлива. Использование кондиционера летом также будет связано с меньшими затратами.

Попадание теплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

На чердаке может образоваться конденсат в результате смешения теплых и холодных масс.Попадание воды на поверхность может привести к процессам гниения древесины на несущих балках.
Если на чердаке тепло, то снег, скопившийся на крыше, начнет таять. Капающая при этом вода начнет превращаться в сосульки. В дренажной системе образуется лед.

Материалы (править)

Чтобы правильно выбрать утеплитель для потолка, нужно знать несколько факторов. Утеплитель должен иметь не только низкий коэффициент теплопроводности, но и определенные свойства:

Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнение не должно изменять свою форму под действием механических нагрузок. Его качества должны оставаться неизменными, даже если он намокнет.
Термостойкость … Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него деструктивного воздействия.
Легкий вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с малым весом. Тогда мансардные этажи не будут подвергаться механическим воздействиям.

Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть допустимая температура и нормальный уровень влажности. Для этого нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
Факторы окружающей среды … Теплоизолятор должен соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность — главные требования к материалу. А также он не должен содержать токсичных веществ и летучих соединений.
Минеральная основа. Изоляционные материалы не должны содержать органических соединений, их основа должна быть из полимеров.Это предотвратит поедание мышами плесени и грибка.

Исходя из вышеизложенного, для утепления деревянных конструкций чердаков популярны несколько видов утеплителей:

Минеральная изоляция

Минеральная вата выпускается двух видов — рулонная и матовая. Его получают путем плавления горных пород при очень высоких температурах. Базальтовая вата наиболее подходит для утепления чердака. Он сочетает в себе все свойства теплоизолятора.Минеральная вата довольно легкая и хрупкая. Для защиты от механических воздействий (продавливания, раздавливания) поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Лучшим утеплителем для этих целей будет твердый мат высокой плотности, армированный фольгой с одной стороны. Укладывается фольгой. В то же время он обеспечивает отражение тепла и имеет пароизоляцию.

Стекловата

Технология производства материала очень похожа на производство базальтовой ваты.Но в качестве основного компонента берется плавленое стекло. Обладает хорошими пружинными свойствами. Но в то же время в нем есть хрупкость. Ломается при механическом воздействии. Стекловата дешевле минеральной, поэтому подходит для людей с ограниченным бюджетом.

Но нужно учитывать, что при попадании влаги ухудшаются его теплоизоляционные свойства. Это вредно для человека, так как маленькие кусочки стекла травмируют кожу и могут вызвать раздражение.

Слабая изоляция

Керамзит — это округлая коричневая галька.Они сделаны из определенных видов красной глины, которые спекаются при очень высокой температуре. Керамзит имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищен от влаги тем, что на его поверхности имеется плотный слой глины. Мелкие камешки керамзита способны заполнить труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный утеплитель не подвержен горению, в нем нет вредных веществ, не заводится плесень, не нравится грызунам.

Листы пенополистирола

Теплоизолятор с полимерной структурой получают путем спекания небольших сферических гранул. Стандартный размер 100х100 см. Толщина от 1 до 15 см. Пенопласт — один из доступных и дешевых изоляционных материалов. Но при этом у него самый низкий коэффициент теплопроводности. Поскольку он состоит из полимеров, в его составе нет органических веществ. Это значит, что он влагостойкий, не гниет и в нем не образуется плесень.Теплоизолятор не подвергается возгоранию, но в условиях повышенных температур начинает выделять токсичные выбросы и возникает опасность сильного задымления. К недостаткам пенополистирола можно отнести то, что из-за закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и полистирол, но способы их изготовления кардинально отличаются.Пенополистирол получают методом горячей экструзии, когда приготовленную полимерную смесь пропускают через специальный аппарат. Удельная плотность материала выше, чем у полистирола, структура его пористая и однородная. Это приводит к более высоким значениям теплопроводности. Утеплитель прочный и выдерживает большие весовые нагрузки.

Пенополиэтилен со светоотражающей пленкой

Строительное наименование материала — пенофол.Это рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно комбинировать с другими видами утеплителей, так как сам по себе имеет ограниченную область применения. Структура с закрытыми ячейками обеспечивает низкую теплопроводность. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол — хорошее гидроизоляционное средство. Фольга действует как отражатель, то есть возвращает тепло в гостиную. Его толщина от 3 до 15 мм.

Стружка для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна.Их используют в качестве утеплителя потолков в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ применения — покрытие деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина также доступна в доступных количествах. Замесить раствор несложно. При небольшом удельном весе смесь получается очень твердой, особенно после полного высыхания. Поэтому он не нагружает деревянные полы. Материал паропроницаем, но из-за опилок могут развиваться плесневые бактерии, а грызуны любят портить утеплитель.

Чаще всего утепление бетонной конструкции происходит минеральной плитой, минеральной ватой, измельченной соломой и опилками бетона.

Схема работы

Для начала необходимо подготовить теплоизоляционные материалы и инструменты: молоток

;
ножовка;
рубанок, долота;
дрель и шуруповерт;
степлер строительный;

линейка, рулетка;
лестница;
балки и доски деревянные;
пароизоляция;
отделочный материал.

Определитесь, какой утеплитель будет использоваться:

минеральная вата;
пенополистирол;
опилки;
пенофол;

стекловата;
Пенополистирол;
керамзит.

Затем следует провести монтажные работы.

Монтажная техника

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ монтажа.

Минеральная изоляция

Вата укладывается тремя способами: ячейками, канавками и сплошным слоем. Выбор зависит от степени загрузки. Лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Для начала нужно установить пароизоляционную пленку. Отводит водяной пар, который направляется из помещения на чердак. Пленка укладывается строго по разметке, внахлест.Деревянные конструкции необходимо плотно накрыть фольгой, иначе они сгниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель разрезается на полоски. При укладке нужно следить, чтобы утеплитель не мнался, а между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия должны быть гидроизолированы. Затем уложите черновое покрытие, которое в дальнейшем станет основой отделки.

Пенополистирол или экструдированный пенополистирол

Установить жесткий утеплитель довольно просто.Для начала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады пола. Уложить цементно-песчаную стяжку. Между балками укладываются листы. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. А если пол будет эксплуатироваться, то плиты OSB следует положить на пенопласт или залить стяжкой из цементного раствора.

Способы утепления стен вне деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина — это материал, который благодаря множеству преимуществ широко используется в строительстве.Популярность строительных конструкций и отделки из дерева обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, по сей день не выглядят анахронизмами — они долговечны, красивы и обеспечивают комфортную температуру в них легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства. .

Если утеплить деревянный дом и провести операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и снизит затраты на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме. Рассмотрим, как это сделать лучше, в том числе своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна.Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева — по волокнам, минимальный — по горизонтали. Эта характеристика также зависит от вида дерева.

Согласно классификации согласно СП 23-101-2004, включая рекомендации пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающей конструкции. , но также способствуют его испарению / выветриванию.Поэтому важна паропроницаемость каждого из слоев.

Важно! Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна расти в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большая часть которой состоит из секций волокна. Паропроницаемость волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал	Плотность	Паропроницаемость мг / м · ч · Па
Древесина (сосна, ель) поперек / вдоль волокон
Минеральная вата
Пенопласт ПВХ (маркировка «1»)
Клайдит
Газобетон автоклав D500
Кирпич глиняный пустотелый
Полнотелый керамический / силикатный кирпич
Пеноплекс
Пенополиуретан
Пенополистирол
Рубероид, асфальт
Полиуретановая мастика
Полиэтилен

Вывод — из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола невелик, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативными документами не запрещено. То же касается пенопласта, превосходящего по прочностным характеристикам пенополистирол, но также имеющего низкую паропроницаемость.

Материалы, используемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы изоляционных материалов, подходящих для изоляции деревянных конструкций , рассмотрите степень пригодности каждого изолятора — это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии монтажа для утепления деревянного дома снаружи.

Утеплитель из минеральной ваты

В данную группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

каменная вата;
вата шлаковая;
стекловата;
эковата

Каменная (базальтовая) вата — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ° С. Волокна базальтового утеплителя соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятор обрабатывают гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в фольге, стекловолокне или крафт-бумаге. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при небольшом весе делает их оптимальным вариантом при выборе изолятора из минеральной ваты.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все же необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковата — теплоизолятор, изготовленный из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковой ваты хуже, чем у предыдущего изолята, а максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это общедоступный материал, который хорошо защищает от шума и отпугивает грызунов.

Важно! Серьезными недостатками шлаковатой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.

Шлаковата

Из-за указанных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для изоляции древесины от рассматриваемой группы изоляционных материалов.

Стекловата — длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла с известняком и бурой.В наличии рулон и лист, фольга и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает превосходство стекловаты над другими видами утеплителей из минеральной ваты по эластичности, эластичности и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450 ° C), паропроницаема, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за хрупкости и едкости волокон, которые проникают сквозь обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная стекловата с фольгой

Сравнительная таблица поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик показывает предпочтение использования стекловаты, но без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата — изготовленный из макулатуры промышленный утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают способность впитывать и испарять влагу без ущерба для изоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основу с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звукопоглощение и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невысока из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, требует много времени и менее эффективна.

Твердая полимерная изоляция

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, дерево, отделанное ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего оно начнет гнить и гнить.Соответственно, чтобы не допустить этих процессов, особое внимание придется уделить вентиляции интерьера и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные расходы как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на межэтажном Изоляция деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, а твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из листового полимера теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны: пенополистирол

;
пеноплекс;
пена ПВХ.

Пенополистирол — одна из множества разновидностей пенопласта, часто называемая в быту. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но при этом нестабилен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого изолята представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно, эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферу применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — пенопласт улучшенный, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким характеристикам, широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «F». »,« Комфорт »,« 45 ». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стена) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласт плотностью менее 25 кг / м 3 — такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенополистирол, по цене, но также этот материал имеет низкую паропроницаемость.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии — Технофлекс и Полиспен, которые отличаются значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Оба типа используются в жилых помещениях, но с маркировкой «35».

ПВХ пена — материал с закрытыми порами на основе поливинилхлорида, производится прессованием и имеет лучшую паропроницаемость в группе твердой полимерной изоляции. По прочности пенопласт превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), самозатухающая способность и высокая биостойкость в сочетании с Перечисленные выше достоинства обуславливают дороговизну пенопласта, что не позволяет его популярность. Кроме того, этот самозатухающий изолятор в окружении пламени все еще горит, а с удушающим дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных построек осуществляется двумя способами:

под «мокрый» фасад;
под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор метода теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревенчатый или брус) и технологии последующей внешней облицовки стен.

«Мокрый» фасад № Отделкой утепленных стен называют нанесение строительных и декоративных растворов на утеплитель, при которых отсутствует зазор между теплозащитным слоем и финишной облицовкой.При таком способе на оболочку термозащиты загружаются штукатурные и декоративные покрытия, поэтому она крепится к стене путем приклеивания по всей площади. Основа для такой фиксации утеплителя должна быть гладкой, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусков.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между внешней обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контррешетки и крепежа.В этом случае нагрузку снаружи несет каркас, установка которого возможна на стену из любого профиля.

Рамы для вентилируемого фасада — деревянные и металлические

Важно! При любом способе утепления наружных стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластиковые формы со стальными ввинчиваемыми стержнями.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида внешней отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и креплений.

Для выполнения работ выбран период устойчивой сухой погоды.

В первую очередь стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на предмет повреждений древоточцем.

Очистка коронок абразивными насадками

Внимание! Если на древесине есть следы присутствия жука-измельчителя, утеплять дом нельзя — недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды в день покрывают антисептиком, причем очень осторожно это делается на нижних венцах, углах и концах бревен.

После однодневного или двухдневного высыхания стен трещины в бревнах, щели между венцами плотно заделываются и заделываются герметиком.

Трещины в бревнах и их окончание

На стенах эластичным составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеены друг к другу и прикреплены к основанию дюбелями со стальными стержнями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем на изоляцию наносится цементная выравнивающая смесь тонким слоем. На упрочненный кожух приклеивается армированная стекловолоконная сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Штукатурка и финишная покраска выполняются по высохшей грунтовке.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда является лучшим решением для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухих стенах, обработанных антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусьев выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя — это позволит плотно уложить маты между собой.

Внутренний ряд ящиков

Поверх брусьев после укладки термозащиты в нишах между ними крепится ветрозащитная паропроницаемая мембрана степлером — укладывая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы с липкой лентой. Затем на пленке устраивают встречную решетку — каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных стяжек является основой для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, сруба и т. Д.

Внешний ряд обрешетки и облицовки деревянного дома вагонкой

Просмотр этого видео добавит ясности представлению о строительстве. Утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплоизоляции по деревянному основанию должен составлять 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянных стен и бетонных полов между этажами и над цокольным этажом, а также пола в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить изолятор на потолок помещения, расположенного ниже. Но утеплитель пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно прочным или иметь сверху железобетонную стяжку. И здесь лучший вариант теплозащитного материала — не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык уложены листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться устройством последующей выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую чистовую облицовку пола.

Утепление подвала, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного дома изнутри будет практически завершена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла. потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома — это не прихоть и не дань моде.Выполненный правильно, он не даст повода пожалеть о стоимости — значительное увеличение долговечности жилья из дорогого натурального материала того стоит.

Основная суть артикула

Древесина — это натуральный строительный материал, обладающий, помимо прочего, теплоизоляционными свойствами, поэтому сегодня популярно деревянное строительство.
Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств деревом, деревянные конструкции необходимо утеплять.Лучший способ утеплить деревянный дом — это его теплозащита снаружи, а лучший материал — базальтовая вата. Пенопласт не подходит для устройства деревянных конструкций, но востребован для внешней теплоизоляции цоколей и внутреннего устройства полов.
«Мокрый» и вентилируемый фасады — это две используемые сегодня конструкции, которые обеспечивают тепловую защиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «наземный».
Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытия.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», правила правил СП 23 — 101 — 2004 «Конструкция тепловой защиты») Дом настоятельно рекомендуется утеплять снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящегося в нем помещения, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

из бревен ручной работы;
из оцилиндрованного бревна;
из деревянного бруса;
из профилированного клееного бруса;
из деревянного каркаса, обшита деревянными щитками (листами), лепниной.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций теплового барьера, изоляционных материалов, которые используются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

Для обеспечения его постоянной тепловой защиты, устраняя все мостики холода.
Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы их эффективно и грамотно решить.Сразу и на это отреагирую.

И ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция изоляции и сама изоляция внешних стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
Дышать, не накапливать, а выводить молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран, наружу.

И здесь стоит обратить внимание на стройматериалы из натурального сырья.

Когда мы пытаемся защитить себя от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: льна, 100-процентного хлопка. Тогда нам холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. И надев одежду из искусственно сделанных материалов, а на нее какую-нибудь другую синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом замерзаем.

Так же и корпус снаружи мы должны надеть теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не потел и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. Утеплитель — эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки. Не добавляет вредных химических примесей, клея. Сама смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, связывает хвойные волокна во время производства. Он также является естественным антисептиком для плит и во время их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибка.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE при строительстве и утеплении дома:

хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
не накапливает молекулярную влагу в изоляционных системах, выводя ее наружу;
высокие теплоизоляционные свойства — 0,05 Вт / м * К;
— 240 кг / м3;
сообщает о дополнительной жесткости изоляционных систем;
экологически чистый материал;
звукоизоляция;
простота и удобство установки вручную.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Они давно нашли ответ на вопросы, чем и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, исходя из опыта эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при установке систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции мы выберем IISPLAY.В каких сочетаниях компонентов системы утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, применяя его отдельно. Так что для утепления старых построек из бревна их нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно делать утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

Выберите желаемую толщину ИЗОПЛИТА (12 или 25 мм).Размер пластины 2700х1200 (мм).

Примечание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют кирпичной кладке 50 см или 9 см древесины (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см древесины).

Прикрутите пластинки шурупами (строительными скобами или гвоздями) к поверхности дома.
Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти планки на плиты ISOPLATE; эта решетчатая обрешетка нужна для естественной вентиляции.

Обрешетку обрешетки обшиваем деревянной «вагонкой».
«Вагонка» обработана антисептиком, краской. Можно сразу украсить готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилых помещениях.Цена на материал и простота технологии работы оптимальны для достижения такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология крепления подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, потраченных на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Разумеется, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить финишным отделочным любым другим покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилую конструкцию от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты THERMOLEN, ECOTERM, ECOLEN, ECOTEPLIN, WARM LEN и другие). Лен также легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, еще он «дышит».

Подробнее о льне, в том числе, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких изоляционных работ? Такая технология не прибавит к монтажу теплоизоляции, только увеличится объем работ по утеплению.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

Подбираем ИЗПОЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
Выберите желаемую толщину льняной мата, 50 или 100 мм:
- толщина 5 см — термическое сопротивление 1,25 м2 * С / Вт;
- толщина 10 см — термическое сопротивление 2,5 м2 * C / W.

Прутки для обрешетки и вентилируемого зазора обрабатываем антисептиком.
Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняной мата (плиты).
Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки ватина.
На обрешетку закрепляем ИЗОПЛИТ.
Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — она тоже выполняет функцию вентилируемого зазора.

На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
Обрабатываем «вагонку» антисептическими красящими пропитками.

Примечание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводов

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не стоит оставлять без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с помощью всевозможных пленок, которая сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищая его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость в утеплении ограждающих конструкций. Конечно, проводить эту процедуру нужно строго с соблюдением определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше всего утеплить деревянные дома снаружи.

Какие материалы понадобятся

Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

Пруток сечением 50 х 150 мм под обрешетку.Вы можете использовать другой вариант. В этом случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки необходимо полностью погрузить в обрешетку.
Минеральная вата — отличный ответ на вопрос, как утеплить деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет к нулю риск поскользнуться в будущем.
Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и изнутри.
Прутки 40 х 40 см.К ним будет прикреплена гидроизоляционная пленка.
или вагонка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты понадобятся

Также необходимо подготовить:

Молоток для забивания гвоздей.
Сверло для крепления сайдинга.
Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, сводится в том числе к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания сведется к нулю. Если есть зазоры, их следует предварительно залить бетоном. То же самое и с дверным косяком. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором.Кстати, то же самое и с окнами. В старых деревянных каркасах с трещинами всегда остаются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать под дерево или под более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение основания

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Для начала разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить фундамент дома.Пирог стен должен опираться на что-нибудь снизу. В противном случае утеплитель начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется стержнями, просверленными в основной фундамент. Затем выполняется заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Изоляция подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, перед утеплением стен необходимо утеплить фундамент. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал достаточно дорогой, однако, так как он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100–300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в почве агрессивных веществ. К тому же он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утеплить стены: предварительный этап

Итак, приступим к пониманию того, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывается средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит пропустить их с составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываем паклей. Конопатку ставить производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю.Эти материалы вдавливаются в щели с помощью специального приспособления — жаровни. После этого можно приступать к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об изоляторе

Чем утеплить деревянные дома на улице, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенополистирол или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его очень много скапливается.В результате пирог теряет часть изоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для покрытия деревянных стен. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на нее. Следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Подкладка стен, покрытая материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собираются из бревна, материал можно крепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они выбиты из досок или из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

Монтажная обрешетка

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.К стенам крепят плиты из минеральной ваты, которые чаще фиксируют горизонтально. Обшивка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Штанги крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае пластину можно установить на месте. Древесину необходимо обработать антигниющими и антипиренами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплить деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, часто бывает немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться зазоры. Допускается скреплять их такими материалами, как базальтин, джут или лноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползли, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими заглушками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены под любым углом.Если планки расположены горизонтально, установка выполняется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго расположены над центром пластин первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Укладка гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева — минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование с паропроницаемостью не менее 1400 г / м 3.

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит расположить между ней и отделкой вентиляционную прослойку. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона.Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Укладка футеровки

Отделочный материал закрепляется на ответной решетке, полученной после укладки гидроизоляционного материала. Есть всего два основных способа крепления вагонки: гвозди и специальный кляймер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно теряет.Ведь шляпки шипов все равно будут хорошо видны.

Поэтому вагонку часто крепят к кляймеру обрешетки. Эти крепления сначала кладут на полку паза ламели, а затем на брус. Точно так же можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к обрешетке крепится блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае с тыльной стороны сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Установленный над ним, он закреплен на перекладинах. Далее монтируем обрешетку. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы придумали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное — соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а вентилируемый фасад и сама кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло — это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево немного уступает другим материалам по своим изоляционным характеристикам, особое внимание следует уделять их утеплению при строительстве домов.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при нагревании.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? В доме есть внешняя и внутренняя изоляция. Более действенный способ — наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на внешние стены.Это создаст ограждающую конструкцию здания с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, — это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко уложить между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, вызванного оседанием конструкции дома и воздействием перепадов температуры.Кроме того, минеральная вата не трескается, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или плиты из стекловолокна. На полу необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступени внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому укладывать тоже легко. Исходя из этих свойств, вы можете выбрать любой из материалов для дома.

Утепление деревянного дома выполняется в несколько этапов:

В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Штангу необходимо прибивать к стенам и полу. После этого нужно проделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одной балки к другой должен быть немного меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
Следующим этапом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить самоклеящейся лентой.Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибитым гвоздями.
Minvaat подходит больше. Для деревянного дома нужно использовать два слоя — это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Укладываем Минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сдвинуть относительно друг друга в шахматном порядке. И стыки стыков первого слоя не должны ложиться на стыки второго слоя.
На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она пропустит пар, но задержит воду. Его нужно закрепить строительным скотчем.
Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
Завершающим этапом станет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для защиты стен от погодных перепадов температуры, влажности и влажности.Попутно также можно произвести утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минват. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Продумайте, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма постройки не имеют принципиального значения. Технология во всех случаях будет одинаковой. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию укладывать нельзя.Штукатурка в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Дает влагу, выделяемую из дома, наружу — это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибков. Сделайте обрешетку из стенок из брусков, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах с помощью специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладку плит необходимо производить в шахматном порядке без зазоров.

После закрепления шерсти на ее поверхности нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует заправить под утеплитель, чтобы он полностью его закрыл. Следующим шагом будет закрепление внешней обшивки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома пеной для сохранения тепла будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для этого требуется хорошая вентиляция в доме. Пена имеет плохую проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному гниению деревянных стен, чтобы этого избежать, и необходима очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые сильные морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами своего жилья, — как самостоятельно утеплить стены снаружи.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы предоставим инструкцию, согласно которой утепление стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете просмотреть видео.

Виды изоляции

Теплоизоляционных материалов существует огромное множество. Рассмотрим выбор утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко резать даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При установке каменная вата закладывается в щель между стойками каркаса, после чего утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте и не ударяйте маты во время транспортировки или установки.

Эковата Это экологически чистый материал для изоляции на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Есть два способа утепления этим материалом:

сухая. Для этого упаковка со стекловатой вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стенки. Недостатком этого метода является то, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет 10-20 лет.
мокрый. Эковата распыляется на стены и прилипает к каркасу постройки, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителей. Этот материал не впитывает влагу, поэтому нет необходимости покрывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может крошиться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые при нанесении на стены под воздействием воздуха начинают пениться.В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуритана

Натуральный утеплитель. Сюда входят плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный недостаток — сложность изготовления.Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование плесени и грибка. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта — продуманный план работ. Поэтому стоит заранее подумать, чем вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяют редко, так как из-за него значительно уменьшаются размеры комнат.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать в древесину с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подходят льноволокно, мягкий ДВП, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При внешнем методе теплоизоляции образуется ровный слой изолятора для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем деревянный, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если утеплить стены неправильно, древесина начнет портиться, и под внешним финишным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт — дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полоски и прибивают к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина приклеиваются с нахлестом до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома обшивается сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркас не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата — отличный вариант утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую теплопроводность, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки несложный, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Замыкаем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо выстрелить в каркас здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя швы на 5 см фольгой наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем клей наносится на листы пенопласта по краям и в пяти точках внутри и закрепляется на стене. Таким образом, укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть монтажный зазор монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пена не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в этом случае не нужна.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы отдаете предпочтение базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем установите вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком, чтобы не загнивать. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтов, 4-6 крепежей на 1 кв. М утеплителя. Сверху кладут диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного средства. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, что создаст вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем к рейкам добавляем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решить, делать ли внутреннюю или внешнюю теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете отделывать внешние стены. Что ж, а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не доставляли вам неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Утепление пола деревянного дома. Сырье для утепления плит.Утепление и внешнее покрытие

Конечно, дерево — теплый материал, но его слабость в высыхании, трещинах, от которых можно перекосить. Если тепло выходит в основном через окна и крышу, то пол может «снабжать» жилье холодом из-под земли.

Пока стены, пол и потолок дома не будут должным образом изолированы, на отоплении нельзя экономить. Давайте разберемся, как правильно утеплить пол в деревянном доме, какие существуют технологии и материалы.

Выбор технологии будет зависеть от стадии строительства, когда необходимо утеплить пол:

в готовом помещении;
на этапе возведения дома.

Если чистовой пол необходимо утеплить, можно выбрать рулонный утеплитель, покрытый доской, можно избавиться от трещин.

Иногда делают подложку для ламината или другого материала. напольное покрытие.

Другой вариант — сшить доски утеплителем из погреба, прибив степлером вниз.

При строительстве способов и вариантов намного больше: можно насыпать прямо на землю или сделать двойной слой пола, с утеплителем между ними.

Выбор материала

Чем лучше утеплить полы в деревянном доме? Материалы для утепления можно разделить по способу работы:

Насыпь (это опилки, шлак, керамзит, пеностекло).
Жидкость (смеси полимеров).
Рулон (пенопласт, лен, минеральная вата, стекловата, изолон, пробка).
Плитка (пенопласт, поролон, гипсоволокно, лён в матах, базальтовая вата, минеральная вата в блоках, пеностекло).
Распыляемая (эковата, пенопласт, пенополиуритан).

Утепление пола эковатой

Как выбрать

Влажность. Стекловата, гипсоволокно и лен не рекомендуется использовать, если в помещении есть проблемы с повышенной влажностью, либо их необходимо тщательно гидроизолировать.

Толщина. Если потолок невысокий и необходимо сделать слой утеплителя максимально тонким, стоит выбрать: жидкий вариант, пенопласт, изолон, пробку или напыляемые материалы.

Стоимость. В рамках ограниченных средств можно остановиться на пенопласте, минеральной вате или опилках.

Некоторые недостатки материалов, о которых нужно знать заранее:

Все минеральные ваты со временем слеживаются и начинают лучше проводить тепло, кроме того, для работы с ними нужно защищать нос, глаза и горло, так как их частицы травмируют слизистые оболочки.
Грызуны часто селятся в слоях стекловаты, пенопласта и других популярных утеплителей, сводя воздействие на них до нуля. Устойчивы к грызунам только эковата, пеностекло, пенобетон и керамзит. Пенополиуретан (ППУ) также относят к материалам, непривлекательным для грызунов.
Опилки — прекрасное место для жизни не только грызунов, но и насекомых. Со временем они сильно засыхают, могут образовывать плесень и гнить. Для предотвращения этих неприятностей используют цемент, известь, борную кислоту и т. Д.добавляются в опилки.
Напыляемые материалы все хороши, за исключением высокой стоимости и сложных технологий нанесения.
Клейдит защищает от холода почти вдвое больше, чем, например, минват. Соответственно и его слой должен быть вдвое толще. Вес конструкции будет внушительным, поэтому использовать керамзит рекомендуется только на первом этаже на земле.

Через потолок дома активно теряется тепло, поэтому необходима качественная теплоизоляция.- обзор материалов и способов установки утеплителя.

Как сделать муфельную печь своими руками, смотрите в пошаговой инструкции.

В начале отопительного сезона необходимо разрядить батареи из аккумуляторов, чтобы они были наполнены водой и прогреты на полную мощность. Здесь вы узнаете, как это сделать правильно без помощи специалиста.

Необходимые инструменты

Конечно, для разных материалов набор может отличаться, но основные инструменты:

дрель и сверла разные;
;
степлер;
ножовка;
;
;
электролобзик;
уровень;
, который готовят строительные смеси.

Также следует запастись застежками, карандашами или маркерами и ножницами.

Двойная система перекрытий

Это самый популярный способ утепления деревянного пола. Он состоит из двух слоев дощатого настила, между которыми находится парогидравлическая изоляция и утеплитель. Пироги могут быть разные, например:

Черновой слой.
Песок или керамзит.
Картон.
Слой воздуха 3 см.
Финишный слой.

Другой вариант (подходит для первых этажей с черновым полом, где нет минусовых температур):

Черновой слой.
Гидроизоляция.
Лаги, между которыми вставляются листы минеральной ваты.
Пароизоляция.
Финишный слой.

Система «двойной пол» — устройство

Правила изготовления слоя черновых полов:

Доски толщиной более 2 см, шириной менее 20 см.
Доски этого слоя нельзя прибивать непосредственно к лагам.
Вначале делается съемка (толщина бруса 5 х 5 см), который крепится к доске пола (саморезами).
Затем к нему прибивают гвозди (они не должны доходить до лаг).
Строгих требований к качеству досок и их поверхности нет. Допускаются даже небольшие трещины, так как слои утеплителя компенсируются.

Черновой пол не виден глазом, но на нем будет лежать вся лепешка стройматериала, поэтому дерево рекомендуется тщательно пропитать антисептиком, чтобы оно не было разрушено плесенью и грибком.

Как утеплить деревянный пол пенопластом?

Рассмотрим, как утеплить деревянный пол в частном доме пенопластом.

Это родственные материалы, но пена не такая хрупкая, более прочная на сжатие и не такая огнестойкая, как пена.

На потолке не будет создаваться дополнительное давление, потому что материалы очень легкие.

Для утепления выбираются плиты, выдерживающие давление 35 кг / м 2.

Какой бы материал ни был выбран, технология монтажа аналогична.

При работе с полистиролом будет сделана дополнительная гидрозащита (пенопласт примерно в 2 раза менее устойчив к влаге, чем пеноплекс). Последний можно установить без него.

Порядок работы:

Старый пол демонтирован, нужно добраться до чернового слоя. Если работа выполняется «с нуля», то строят черновой пол.
Лаги установлены. Расстояние между ними — размер плит материала, например 70 см.
Для поролона: степлер к основанию сопряжен с пароизоляционным слоем. Стыки проклеиваются скотчем.
Нарезаются листы теплоизоляции, которые нужно плотно уложить между лагами (пенопласт вырезается строго по размеру, пенопласт можно сделать шире на 1 мм с каждой стороны, чтобы он лежал ровно).
Слой гидроизоляции.
Укладка отделочных досок.

Схема устройства черновых полов

Нужно ли изолировать пол от подвала? Пароизоляция сослужит хорошую службу, если подвал сырой, если периодически поднимаются грунтовые воды.Со стороны дома слой гидроизоляции нужен, если влажность в помещении периодически поднимается (ванная, кухня).

Толщину слоя пенопласта следует рассчитывать, исходя из температур на улице, степени утепления подвала и т. Д., Но в среднем принято делать слой толщиной 10 см.

Дом можно обшить сайдингом, вагонкой, камнем, плиткой, блок-хаусом. Но не все знают, что материал облицовки нужно выбирать в зависимости от материала самого дома.и обзор технологий выполнения работы.

О том, как сделать обратный клапан для вентиляции своими руками, вы узнаете в статье. А также информация о цели этого устройства и стоимости готовых конструкций.

Особенности напылительной техники

Бутылочки содержат пену, которая после застывания затвердевает за 10 секунд. Увеличение объема происходит в несколько раз. Результат идеальный — ровный слой утеплителя, который не портится от времени, грибков и влаги, а также не дает вкуса грызунам.ППУ можно наносить на любую поверхность без их специального выравнивания и без устройства чернового пола.

Его слабые стороны только в горючести и высокой цене. Стоимость материала за м 3 колеблется в районе 1,5-2,7 тыс. Руб.

Также нужно покупать или снимать спец. оборудование для опрыскивания.

Оборудование может быть:

Professional.
Полупрофессиональный.

А также делятся на устройства:

Высокий.
Низкое давление.

Профессиональные установки могут стоить от 180 тысяч рублей. (Китайский), до 300-600 тыс. Руб. и многое другое для устройств, способных поддерживать постоянно высокое давление. Для работ на территории менее 500 м 2 будет достаточно полупрофессионального монтажа. Бытовой аппарат Пена-20Б1, например, производительностью до 150 л / мин. стоит 23 тыс. руб.

В двух баллонах находятся компоненты пенополиуретана.По шлангам с помощью насосов подаются (в нужных пропорциях) в смесительную камеру. Под действием сжатого воздуха сырье перемешивается, и компрессор выдавливает полученную массу из пистолета. Когда распыление прекращается, пена внутри пистолета остается затвердевшей. Поэтому в комплекте обычно их несколько.

Некоторые советы и инструкции по распылению:

Если утепление пола в деревянном доме будет производиться над холодным подвалом, ППУ — идеальный материал для его нанесения снизу.Из всех утеплителей с ним проще всего работать «через голову».
Кроме того, пенополиуретан можно использовать для утепления загородных деревянных домов, где они время от времени не отапливаются — он не выходит из строя из-за перепадов температур.
Сначала возводится черновой пол (в случае утепления пола снизу этого делать не нужно).
Стропила уложены друг на друга (между ними может быть любая ступенька, стоит посмотреть чистовую поверхность).
Помещение и сам баллон должны иметь комнатную температуру.
Перед тем, как нанести слой пены, нужно подготовить участок поверхности — очистить от пыли и смочить.
Емкость перед распылением необходимо хорошо встряхнуть.
Постепенно пространство между стропилами заполняется пеной, начиная от дальнего угла комнаты до двери.

Комфортность проживания в доме зависит от температуры в нем. Деревянный дом обогреть намного легче, чем дом из бетона или кирпича, но этого недостаточно для организации отопления.Очень важно позаботиться о сохранении тепла, то есть об утеплении. Хорошая изоляция пола в деревянном доме позволяет снизить общие теплопотери на четверть. Нет смысла начинать утеплять стены, если пол не утеплен. Как правильно утеплить пол, какой утеплитель для пола в деревянном доме лучше? Попробуем ответить на эти вопросы.

Производители представляют огромный ассортимент материалов для утепления. Утеплитель для дома должен быть:

безопасен для здоровья человека и экологически безопасен;
хороший теплоизолятор;
прочный.

Ассортимент материалов для утепления полов достаточно большой

Для утепления полов чаще всего используют минеральную вату, стекловолокно, пенополистирол, пенопласт и другие материалы. Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки:

Часто используется для теплоизоляции и обычных опилок. Это дешевый натуральный теплоизоляционный материал. При строительстве деревянного дома опилок остается в избытке, так что утеплитель оказывается буквально у вас под ногами.Кроме того, различные строительные материалы, в состав которых входят опилки:

При строительстве своего дома, естественно, образуется большое количество, поэтому утепление пола в деревянном доме с их помощью — это первое, что обычно приходит в голову. Опилки также содержатся в различных строительных материалах, таких как:

опилки бетона — песок, цемент, вода и опилки;
утеплитель в гранулах — опилки, антисептик, антипирен, клей;
арболит — цемент, опилки, химические добавки;
деревянных блоков — опилки, медный купорос, цемент.

При покупке любого утеплителя внимательно изучайте состав и требуйте от продавца сертификат качества на продукцию.

Утепление полов в деревянном доме

Утепление пола в деревянном доме можно осуществить несколькими способами:

Устройство двойного пола

В жилых домах пол выполнен двойным. Сначала залейте черновой пол — нижний слой конструкции. Доски для этого пола берут толщиной не менее 20 мм.В качестве чернового пола используйте любую нестандартную доску или горбыль. Черный пол с лагами не крепится. К основанию пола крепятся саморезы (бруски размером 50х50 мм). К обрешетке прибивают гвозди к черновому полу. Концы ногтей не должны доходить до лаг.

Пирог теплоизоляционный

Элементы чернового пола обработаны антисептиками и антипиренами. Для этих целей можно использовать составы Сенеж, Пинотекс или Finesta .Между досками чернового пола допускаются щели шириной не более 1 см. После этого на черновой пол укладывается гидроизоляция.

Важно! Специалисты настоятельно советуют выбирать гидроизоляцию мембранного типа. Такая пленка позволяет влаге беспрепятственно стекать вниз. Если же взять за гидроизоляцию полиэтиленовую пленку или аналогичные материалы, то создается предпосылка для повышенной влажности в подполье. Это со временем приводит к загниванию досок метро.

Уложена мембранная гидроизоляция с запахом 10-15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. После этого укладываются лагы, а пространство между ними закладывается выбранным утеплителем. Это может быть минеральная вата, пенопласт, пенопласт и т.д. Утеплитель можно комбинировать. Важно, чтобы она плотно заполняла пространство между лагами, но не выступала за них.

Раньше в качестве утеплителя использовали слой керамзита. Такое решение имеет право на существование, но современные обогреватели позволяют добиться лучшего и более предсказуемого результата.

Сверху утеплитель покрывается слоем мембранной пароизоляции и затем верх лага крепится к чистовому полу.

Утепление деревянного пола по лагам

При таком способе утепления лаги устанавливаются с шагом 50 см непосредственно от фундамента. Бревна можно разрезать прямо в раму. На бревна монтируется черновой пол из досок или щитов. Пространство залито слоем утеплителя.

В зависимости от типа утеплителя подбирается гидро- и пароизоляция.После этого стелите доски чистого пола и чистовое покрытие пола по желанию.

Лаги могут не ложиться на фундамент, а опираться на кирпичные столбы. Для утепления возьмите минеральную вату или пенополистирол (пенополистирол). Далее лепешка собирается, как описано выше. Этот способ хорош тем, что увеличивается расстояние между землей и чистовым полом. Материал утеплителя при этом методе не нагружается. Такой способ установки достаточно прост и эффективен. Он может освоить даже неопытного мастера.

Утепление пола минеральной ватой

Утеплитель бетонного пола

Бетонный пол, оборудованный в деревянном доме, необходимо утеплить. Для такого пола делается стяжка из керамзитобетона. Керамзит — легкий материал с низкой теплопроводностью. Это легкие полые гранулы.

Кроме того, бетонный пол можно утеплить пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Второй материал, на наш взгляд, более подходит, так как он не впитывает воду и не растрескивается грызунами.Утепление проводится в следующем порядке:

гидроизоляция;
уложен теплоизолятор;
изготовить армированную стяжку толщиной не менее 50 мм;
уложена пароизоляция и чистый пол.

Для утепления пола пенопласт и пенополистирол

Утеплитель эковата

Эковата — новый теплоизоляционный материал. Утеплить пол в деревянном доме с его помощью можно двумя способами:

Изоляционный материал очень плотно утрамбован между лагами.Перед укладкой эковаты заделать все швы и стыки монтажной пеной.
Материал нагревателя выдувается специальной машиной. Эковата под высоким давлением подается по шлангу. Эковату можно продувать как в сухом виде, так и во влажном, смоченном лигнином. Лигнин в этом случае послужит клеем.

Схема утепления пола эковатой. Эковата плотно ложится между лагами

Подведем итоги

Покупая утеплитель, обязательно проверяйте его качество.Качественный материал после приложения к нему небольшого давления, например, под давлением, приобретает первоначальную форму. Не стесняйтесь спрашивать сертификат качества.
При выборе утеплителя для дома в первую очередь ставьте характеристики материала, а не его цену. Помните, что скупой платит дважды. А в случае с сексом — это тоже много работы, а также пустая трата времени.
Обязательно выполните гидроизоляцию утеплителя и сбоку, и сбоку дома.
При укладке обогревателя оставьте небольшой компенсационный зазор до пола.
В деревянном доме обязательно должна быть предусмотрена подземная вентиляция.
Для повышения теплоизоляции помещения необходимо утеплить не только подполье, но и фундамент с цокольным этажом.

Видео: как утеплить пол в деревянном доме

27.06.2016 0 комментариев

Все усилия по утеплению капитальных стен сводятся «к нулю», если пренебречь физическим явлением, присутствующим в каждом отапливаемом помещении — наличием конвективного (восходящего) воздушного потока.Он воспринимается как ветер и снижает субъективную оценку комфорта. Утепление пола в доме не может его остановить, потому что это противоречило бы законам природы, но значительно снижает скорость конвекционного потока, в доме становится заметно теплее.

В контакте с

Одноклассники

Физика процесса

Утеплить полы своими руками — посильная задача для любого домашнего мастера. Но чтобы это принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять.Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если утеплить только мансардный пол, а с полом этого не делать, то конвекционный поток только усилится — под потолком станет теплее, а на уровне нижнего потолка температура останется прежней.

Поэтому назначение утеплителя межэтажного перекрытия, выложенного на деревянные балки, различается в зависимости от его расположения. Это также диктует потребность в различных материалах для утепления и технологии их монтажа.

Перекрытие первого этажа (этажа) — температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, при этом утеплитель также играет роль герметика, препятствуя всасыванию холодного воздуха из неотапливаемого подполья .
Межэтажное перекрытие — отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
Мансардное перекрытие — тоже отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства уходят на второй план, если следующая над ним комната нежилая.

Также необходимо учитывать тот факт, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и выделяемые нагревателем вещества, которые могут быть ядовитыми.

Виды обогревателей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам выполняется с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Технология изоляционных работ

Деревянное межэтажное перекрытие — наиболее распространенный вариант в индивидуальном домостроении.Их конструкция одинакова в деревянном доме и в доме из газобетона. Представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми укладывается материал, используемый для утепления. Планировка дома представлена на рисунке ниже ( рис. 6-й ).

При строительстве чердаков и цокольных этажей балки обычно оставляют неэкранированными с одной стороны, что вносит коррективы в технологию выполняемых работ — утеплять пол сыпучими и плитными материалами (керамзит, минеральная вата), дополнительный фальшпол между балками не требуется.Но вы вольны сами выбирать вид материала, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать пенополиэтилен. Все работы ведутся из метро. Из рулона вырезается кусок, равный длине зазора между балками. Удобнее всего фиксировать строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Не рекомендуется использовать фольгированный материал — в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление полов между этажами

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопласта для этой цели нежелательно. Лучший вариант — минеральная вата или керамзит .

Керамзитовый наполнитель ( рис. 7 ) может быть слишком тяжелым. Чтобы она не оторвала потолочный материал в нижнем помещении, на балки прикалывают 2/2-сантиметровые рейки, на них укладывают доски, которые и будут служить основой.Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита необходимо уложить геотекстиль (флизелин), препятствующий попаданию пыли в помещение.

Минеральная вата ( рис. 8 ) требует гидроизоляции как сверху, так и снизу (воздух, поступающий с нижнего этажа, насыщен влагой). Как оригинальное решение гидроизоляции, позволяющее совместить приятное с полезным, между балками прямо на планки потолка нижнего этажа укладывается вспененный полиэтилен (фольга вниз).Прямо на него можно укладывать минеральную вату, если это рулонный материал. Пластина плотнее и тяжелее. Поэтому нужно поступить так же, как и в случае с керамзитом — прибить бруски черепа и уложить на него обшитую досками обрешетку. Тогда между слоем вспененной фольги и перекрытием будет пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия не получится.

Сверху минеральную вату накрыть пленкой. Он играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокно) и летучих веществ из пропитки.Пленка может быть как обычной, так и мембранной, позволяющей пару течь в одном направлении. Укладывается водонепроницаемой поверхностью до пола ( рис.9 ).

Теплый кровельный утеплитель

Утепление межэтажного перекрытия чердака по деревянным балкам завершено всеми работами. Количество топлива, расходуемого на отопление, во многом зависит от его качества — более половины всего тепла уходит через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, а пол нежилой, то для теплоизоляции можно использовать также опилки ( рис.10 ) — большая открытая площадка гарантирует их полное высыхание. Но лучше использовать этот материал как дополнительный, а основным будет пенополистирол ( рис. 11 ).

Сначала уложите слой фольги полиэтилена. Пенопласт легкий, поэтому черепные бруски к балкам нельзя придавить и дополнительную обрешетку не устроить. Поверх них кладут плиты пенопласта, стыки — в том числе стены — заливают монтажной пеной, в результате получается сплошное теплоизоляционное покрытие без швов.Если используется дешевая упаковочная пена (на скрапе видны шарики), то поверх нее насыпается слой опилок, что не только повышает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушительного воздействия солнечных лучей. Экструдированная постройка — на ее срезе видны пузыри-многогранники — более устойчива, но это не мешает присыпать ее опилками.

На чердаке над утеплителем в обязательном порядке должны быть решетчатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая конструкции и не вытаптывая теплоизоляционный слой.

Предлагаемая технология утепления полов апробирована на практике и дает хорошие результаты.

В контакте с

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет находиться между этажами, создаст отличную защиту и изоляцию ваших стен и помещений.

Преимущества теплого дома

Частная постройка со всех сторон должна защищать стены от холода и ветра.Утеплять необходимо не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем сохранится надолго. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, нужно определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подойдет пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола).Утепление потолков по деревянным балкам между этажами — это строительные работы, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления пола в деревянном доме заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее нанести уровень пароизоляции или пленки. Сверху кладут теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата.Для теплоизоляции деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Это легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх глины натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно выложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав такую процедуру утепления пола, можете быть уверены, что для этого между этажами создается утеплитель внахлест.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного перекрытия следует также выровнять плиту перекрытия, затем создать пароизоляцию, а сверху положить теплоизоляцию.Чтобы выровнять потолок, необходимо закрепить на нем сетку и оформить его поверхность с помощью гипсокартона или подвесного потолка.
Видов современного обогревателя, применяемого для потолка в частных домах и квартирах:

Пенополистирол или пена — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Этот материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Прикрепить его к деревянным панелям несложно, можно сделать самому. При этом на поверхность пенополикса можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры соответственно будут 700х400 мм. Соответственно, чем крупнее лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноклекс очень высока.
Пенопласт — строительный состав для утепления различных домов и квартир. Пенопласт — это изделие из пластика, предварительно вспененного и заполненного газом. Когда пена сделана, плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через нее, будут в ней захвачены.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта — 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины от 2 см до 10 см.
Пенополиэтиленовая пленка — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете такой материал для своего дома, тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Его изготавливают из расплавов различных видов базальта. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата изготавливается в виде больших матов толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой всегда следует носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата отлично подходит для повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Промежуточное утепление полов по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко собирать любые строительные материалы.Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, необходимо подготовить балки. Подготовка осуществляется методом обследования древесного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
К деревянным балкам необходимо крепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально для того, чтобы вода не протекала, а мембрана облегчает проход паров.
После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
Только после этого можно производить монтажные работы по укладке утеплителя.
Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
После таких подготовительных работ устанавливается теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) нужно помнить несколько важных советов:

Перед всеми работами необходимо правильно замерить расстояние между балками;
необходимо резать пенопласт минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
крепить пенопласт лучше всего колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Между пенопластом и балками должен забиться колышек;
не забываем, что между плитами и балками нужно залить всю монтажную пену;
после высыхания пены нужно обрезать остатки;
если вы планируете шпаклевку на потолок, то необходимо натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если вы выбираете в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

измерить расстояние между деревянными балками;
нарежьте вату по размеру;
следует укладывать в рыхлое пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее следует размещать так, чтобы ее не было видно из-за балки;
вокруг балки материал и проволока обмотана ватой, фиксируя таким образом изделие;
затем следует уложить слой мембраны;
Такой потолок в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола несложно определить, что утепление, сделанное на полу, будет выполнять намного проще и удобнее, чем закрепление минеральной ваты на потолке. Если утепление полов делается на каждом этаже и для каждого помещения, то это не только отличная теплоизоляция помещения, но и шумоизоляция, заглушающая для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления потолка, поэтому, детально изучив ее, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Другие статьи по этой теме:

Проблема теплопотерь характерна практически для всех частных домов и коттеджей. Основная его часть проходит через пол, потому что это наиболее приближенный к земле элемент конструкции. Естественно, что владельцы такой недвижимости обеспокоены этим фактом и стараются найти все возможные пути решения проблемы.Как утеплить пол в деревянном доме? Какие материалы для этого существуют? А как провести такую работу самостоятельно? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Этот материал для теплоизоляции обладает рядом положительных характеристик, позволяющих с уверенностью говорить о нем как о лучшем.

Минеральная вата обладает высокими уровнями звуко- и теплоизоляции.
Устойчив к влаге и огню.
Excellent сохраняет свое качество долгое время.
Хорошо переносит сильные механические воздействия.
Экологически чистый.
Недорого.
Высокая химическая стойкость.

Минеральная вата выпускается в виде сплошных пластин или гибкого мата. И тот, и другой вид хорошо разрезан, что немаловажно при проведении изоляционных работ.

Важно: при укладке минеральной ваты проследите, чтобы ее фольгированная сторона была направлена внутрь, то есть была сверху.

Виды минеральной ваты

Пенополистирол: область применения, специфика

Пенополистирол чаще всего применяется для утепления фундаментов, подвалов, полов в деревянных домах, а также для теплоизоляции полов с системами отопления.

Этот материал обладает следующими свойствами:

долговечность
экологичность
высокие показатели биологической устойчивости к различным микроорганизмам
высокая теплоизоляция
стабильность формы и объема
прочность
минимальная степень водопоглощения
простота использования
звукоизоляция.

Пожалуй, единственный недостаток пенополистирола — его высокая стоимость по сравнению с минеральной ватой.

Пенополистирольные плиты используются для утепления подвалов, цоколей, коммуникационных систем деревянных домов

Конечно, эти два типа теплоизоляционных материалов можно заменить другими, например, керамзитом или пенополистиролом, однако это пенополистирол и минеральная вата, которые рекомендуются для утепления деревянных полов и дают наиболее ощутимый эффект.

Двойная система перекрытий в деревянном доме

При строительстве деревянного дома следует сразу позаботиться о том, чтобы полы в нем были теплыми. Многие специалисты рекомендуют использовать метод «двойного секса».

Из самого названия понятно, что делать доски из досок придется дважды, но эти платы будут разные.

Черновой пол состоит из необрезных досок, которые необходимо тщательно подогнать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Если не получается получить идеальную поверхность, можно заделать щели монтажной пеной или замазать их штукатуркой.Поверх досок уложите слой рубероида, который защитит деревянные полы от размножения грибка и плесени. Затем засыпают тонкий слой песка (высота его должна быть всего 3-5 сантиметров) и разравнивают.

Чтобы песок не подвергался воздействию влаги, он покрыт полиэтиленовой пленкой. Толщина ее выбирается на глаз, но лучше всего брать самую толстую, что есть в магазине. Пленку следует закрепить гвоздями или строительным степлером. Вместо пленки можно использовать специальный материал — пенофол, представляющий собой гибкий фольгированный полиэтилен.Эта пароизоляция не только задерживает тепло в доме, но и не пропускает влагу. Пощупал фольгой внутри комнаты.

Теперь можно приступить к укладке теплоизоляционного материала, который предварительно нужно разрезать на куски нужного размера. Толщину утеплителя выбирайте сами, исходя из условий местности, в которой вы живете. Так, для Сибири толщина теплоизоляционного материала должна быть не менее 200 мм, а в Финляндии после сильных морозов в 2009-2010 годах этот стандарт увеличен до 400 мм.Вот и считайте!

На утеплитель укладываются плиты ДСП, на которые в последствии будет уложен чистовой пол.

Укладка плит из минеральной ваты на черновой пол

Утепление пола в деревянном доме пенополистирольной крошкой

Подвесная система теплоизоляции

Этот прием во многом схож с системой двойного полы с той лишь разницей, что вместо чернового пола используется сетка с линии и чистовой пол снимать не нужно.

Леска должна быть самой толстой и прочной, чтобы она могла выдержать вес теплоизолятора. Работы по утеплению ведутся из подвала.

С помощью гвоздей нужно закрепить леску на балках. Его следует натягивать таким образом, чтобы размер получаемых ячеек был не более 20 см, и в целом, чем меньше размер ячейки, тем надежнее будет изоляция. Полученное таким образом пространство между полом и решеткой заполняется минеральной ватой или пенополистиролом.

Недостатком этой техники является то, что со временем леска растянется и теплоизоляционный слой будет свисать, а его контакт с внутренней стороной пола будет не таким плотным.

Но есть и плюс — вы сильно экономите на стройматериалах, ведь вам не нужно покупать черные доски пола.

Утепление деревянного пола ковролином

Еще один способ утепления пола в частном доме без вскрытия — утепление ковролином.Для этих целей используется ковролин — материал, который по своим характеристикам очень похож на обычные ковровые покрытия.

По всему периметру комнаты настелен ковролин — это момент, который отличает его от ковров.

Можно, конечно, просто застелить пол этим чехлом и «спать спокойно». Но только ваша мечта вряд ли будет такой мирной. Деревянный пол отличается от бетонного, в нем есть трещины, через которые в дом попадает холодный воздух из подвала.Никакой ковер не защитит вас и ваших близких от этого свежего сквозняка.

Ковролин можно закрепить с помощью плинтуса или купить клей, который надежно фиксирует ковер на месте.

Ковролин

Вместо ковролина можно использовать линолеум на специальной основе из джута или фетра. Такая теплая подложка сохранит пол в тепле, а атмосферу в доме — уютную и комфортную.

Современные технологии на службе у человека

С развитием прогресса появилось множество альтернативных вариантов утепления пола.Теперь добиться отличного эффекта можно с помощью специальной системы под названием «теплый пол». Утеплить пол в частном доме оказалось несложно!

Такая система очень проста в установке и может быть установлена прямо на бревно или черновой пол. Он абсолютно безопасен для древесины, поэтому можно не бояться случайного возгорания и таким образом безопасно утеплить дом.

Есть два типа подобных систем:

система теплого пола
система теплого пола модульного типа.

Обе эти системы водяные, то есть нагревают деревянный пол за счет воды, которая постоянно циркулирует по трубам, которые являются основным элементом конструкции.

В модульной системе используются модульные элементы, которые изготавливаются из ДСП толщиной 22 мм. Эти листы имеют небольшие каналы для трубок и пластин, по которым движется вода.

В той же системе стеллажного типа трубы и пластины укладываются между полосами ДСП, имеющими минимальную толщину 28 мм (толщина может быть больше).Для трубок есть специальные пазы шириной 20 мм. Таким образом, вся система жестко закреплена и можно не переживать, что пластины от вибрации сдвинутся с места.

Обе системы монтируются одинаково:

Снимаем старый пол, в том числе черновой, если, конечно, он у вас был.
По всему периметру помещения забивают толстую планку, которая будет выступать опорой будущего пола.
Устанавливаем бревна с шириной шага 0.6 метров.
Укладываем систему теплого пола. При его установке деревянное основание, на котором закреплены все трубы и пластины, выступает в роли чернового пола, что позволяет немного снизить статью расходов за счет экономии на покупке досок.
Для более плотного прилегания чернового пола к напольному покрытию специалисты рекомендуют проложить между ними слой полиэтилена, который будет выполнять роль своеобразной «подушки».
Теперь вы можете монтировать любое напольное покрытие — ламинат, паркет или просто настелить доски.

Есть один важный нюанс: если вы планируете класть на деревянную систему теплого пола керамическую или каменную плитку, линолеум или ковролин, то перед началом этих работ сделайте перекрытие из гипсоволокнистой плиты. Такой экран нужен для:

защиты покрытия от возможной деформации из-за нагрева;
равномерное распределение нагрузки на черновой пол;
Равномерное распределение тепла от нагревательных элементов к напольному покрытию.

Конечно, это удовольствие стоит больших денег, но вы получаете идеальный пол, который будет теплым, когда вы этого захотите.

Укладка системы «теплый пол»

Кардинальные меры по утеплению пола в деревянном доме

Если ни один из способов вам не подходит или не приносит желаемого результата, остается одно — утеплить база. Такая работа отнимет у вас много времени и сил, но ваш пол обязательно станет теплее.

Итак, для начала придется выкопать траншею глубиной 0,5-0,7 метра и шириной около 40-50 сантиметров по периметру дома. Для эффективной защиты теплоизоляционного материала от грызунов на дне траншеи делают стяжку из керамзита.

Теперь можно устанавливать изоляционные листы. Это может быть пенополистирол или пенополистирол. Но им нечего создавать, нам нужно больше, чтобы они оставались на месте. Для этого нужно использовать мастику или специальный клей, который точечно распределен по всем поверхностям ткани.Все щели и стыки между листами утеплителя замазываются монтажной пеной.

Таким образом, утеплитель полностью изолирован от окружающей среды, грызунов и влаги, а ваш пол — от холода и мороза.

Посмотрите видео с другим способом утепления шапки. В качестве дополнительного шага в улучшении теплоизоляционных свойств пола загородного дома такая изоляция ни в коем случае не помешает.

Теперь вы знаете, как утеплить пол в доме, но не спешите сразу бросать к инструментам.Взвесьте все «за» и «против», просчитайте статьи расходов, учтите все нюансы и только после этого можно приступать к работе.

Перекрытие дома по деревянным балкам. Пол в деревянном доме. Форма и поперечное сечение

Деревянные перекрытия между этажами обычно используются в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные полы обладают рядом преимуществ: они не нагружают конструкцию, обходятся без использования тяжелого оборудования, обладают достаточной прочностью и доступной ценой.

Выбор материала для деревянных полов

Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используются балки сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно составляет от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные сорта древесины — их прочность при изгибе намного выше, чем у лиственных пород.Бревна или брус для балок следует тщательно просушить на воздухе под навесом. При простукивании топора топором лучи должны издавать четкий, чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы они плотно входили в гнезда кирпичной кладки или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

Черепные бруски размером 50х50 мм — крепятся к нижней части балок с двух сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
Доска чернового пола верхнего этажа.Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и не строганную;
Доска пола верхнего этажа — шпунт строганный;
Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных полах лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистый утеплитель, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
Гидро- и пароизоляционная пленка, предназначенная для защиты утеплителя от влаги, паров влаги;
Средство для защиты древесины и мастика битумная, обрезки рубероида;
Декоративные покрытия для пола и потолка.

Конструкция — из чего состоит деревянный пол

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий укладываются в стены обычно при строительстве дома, а все остальные работы по возведению перекрытий проводятся проводится после строительства до начала отделочных работ. Перед выполнением перекрытий необходимо рассчитать нагрузку на перекрытия, на основании полученных данных выбрать размеры балок и шаг.

Балки перекрытия в кирпичной или блочной стене начинают при кладке, для этого в стене делают специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно пробиться с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.
В деревянных постройках балки врезаются в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить. Прямоугольные балки укладывают так, чтобы широкая сторона оказалась вертикально — при таком монтаже увеличивается их жесткость.Концы балок срезают под углом 60 °, обрабатывают битумной мастикой и обматывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладываются крайние балки на место. Их выравнивают длинной доской, устанавливаемой по краю и по уровню, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обрабатывают битумной мастикой и укладывают в гнездо. Промежуточные балки выравниваются на доске, уложенной по крайним балкам.
После того, как стены и временная или постоянная кровля будут завершены, приступают к возведению перекрытий.К нижней части балок с двух сторон подшивают черепные бруски. Их назначение — опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных блоков нужен брус сосновый 50 мм, обработанный антисептиком. Крепится к балкам перекрытия саморезами по дереву. На черепные бруски укладываются доски черного пола. Для них можно использовать не строганную доску толщиной 15 мм — нагрузка на черновой пол невелика, поэтому на толстую доску тратиться не придется.Доски чернового пола укладывают перпендикулярно балкам, упирая их в черепные бруски, и закрепляют саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.
Гидропароизоляционная пленка, например, укладывается поверх чернового пола и балок перекрытия. Полосы пленки накладывают внахлест, стыки заклеивая скотчем. Поверх пароизоляционной пленки укладывается минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок.В качестве утеплителя могут использоваться и другие материалы: пенополистирол, керамзит, эковата. В этом случае необходимо обратить внимание на огнестойкость изоляционного материала.
Поверх балок перекрытия кладут бревна перекрытия верхнего этажа. Направление укладки лаг — поперек балок, шаг от 60 см до 1 метра. Бревна изготавливают из бруса или доски толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы.Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрыв стыки нижнего слоя теплоизоляции. Минеральный утеплитель также послужит звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка на случай разлива жидкости.
Пол верхнего этажа по лагам зашивается готовой паркетной доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку.Половая доска или фанера крепится на саморезы. Его можно укомплектовать финишным покрытием, а в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно снизить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, к тому же натуральные материалы позволяют полу «дышать».

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: специалисты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности в дизайне дома. Положительное решение вопроса с балкой позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы. Но если «елкой» пройти расстояние в 3-4 метра несложно, то какие балки использовать для пролета 5 метров и более — сложный вопрос.

Деревянные балки — размеры и нагрузки

Сделали деревянный потолок в деревянном доме, и пол трясется, гнется, появился эффект «батута»; хотим сделать деревянные балки внахлест 7 метров; нужно перекрыть помещение длиной 6, 8 метров, чтобы лаги не упирались в промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; что делать, если вы хотите сделать бесплатную верстку — такие вопросы часто задают форумчане.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

У меня дом около 10х10 метров. «Кидала» к потолку бревна, длина 5 метров, сечение 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации пола выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, на полу возникает довольно сильная вибрация.

И такой случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие балки нужны для перекрытий.Мой дом 12х12 метров, 2 этажа. Первый этаж — газобетон, второй — мансардный, деревянный, перекрытый брусом 6000х150х200мм, уложенный через каждые 80 см. Лаги укладываются на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда иду по второму этажу, меня трясет.

Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы построить прочный и надежный деревянный пол с большим пролетом, их необходимо тщательно рассчитать.Прежде всего, необходимо понять, какую нагрузку выдерживает деревянное бревно того или иного сечения. А потом подумать, определив нагрузку на балку перекрытия, что потребуется для чернового и чистового настила пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценной гостиной или нежилой мансардой над гаражом.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Нагрузка от собственного веса всех элементов конструкции перекрытия.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, пола, потолка и т. Д.
Эксплуатационная нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной или временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и т. Д. Нагрузка временно увеличивается при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если ее отодвинуть от стен в центре комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все — вплоть до того, какую мебель планируется установить, и есть ли возможность в будущем установить спортивный тренажер, который к тому же весит не один. килограмм.

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, приняты следующие значения (для мансардных и межэтажных перекрытий):

Настил мансарды — 150 кг / кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности — 50 кг / кв.м — это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг / кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие необходимые хозяйственные предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг / кв.м.

Для перекрытий и перекрытий мансарды общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Перекрытие от 200 до 50 досок и других ходовых размеров

Вот балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и балки так называемых погонных размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчета ), если планируется перекрывать проем не более четырех метров.

Для потолка длиной 6 метров и более размеры 50×150, 50×200, 100×150 больше не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жесткость перекрытия больше зависят от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

На балку перекрытия действует распределенная сосредоточенная нагрузка.Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «спина к спине», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчета нагрузки, которую выдержит потолок, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопромата (а это однозначно избыточно при строительстве гаража), рядовому строителю достаточно использовать онлайн-калькуляторы для расчета деревянных однопролетных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостроитель чаще всего не является профессиональным дизайнером. Все, что он хочет знать, — это какие балки нужно смонтировать в потолке, чтобы он отвечал основным требованиям по прочности и надежности. Это позволяет рассчитывать онлайн-калькуляторы.

Использовать такие калькуляторы просто. Чтобы произвести необходимые расчеты, достаточно ввести размеры лагов и длину пролета, которые они должны перекрывать.

Также для упрощения задачи можно использовать готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Несколько вечеров потратил на изготовление таблиц, понятных даже начинающему строителю:

Таблица 1. Приведены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для полов второго этажа — 147 кг / кв.м.

Примечание: поскольку таблицы основаны на американских стандартах, а размер пиломатериалов за рубежом немного отличается от принятых в нашей стране сечений, то в расчетах нужно использовать график, выделенный желтым цветом.

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей — 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Если внимательно прочитать таблицы выше, становится понятно, что с увеличением длины пролета, в первую очередь, необходимо увеличивать высоту бревна, а не его ширину.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Можно изменить жесткость и силу лага в сторону увеличения, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть — делается деревянный двутавр.

Брус деревянный клееный самодельный

Одним из решений для перекрытия длинных пролетов является использование в перекрытиях деревянного бруса. Рассмотрим пролет в 6 метров — балки которого выдерживают большую нагрузку.

По сечению длинная балка может быть:

прямоугольный;
двутавровая балка;
коробчатая.

Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупную продукцию (двутавры заводского изготовления), то в первую очередь выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и комплектующих.

Просто дед Пользователь FORUMHOUSE

Если посмотреть на поперечное сечение любого металлического двутавра, можно увидеть, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках».На склеивающую стену приходится не более 10-15% металла. Делается это исходя из расчета.

Какую доску использовать для балок

По компромиссу: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены по высоте, тем большую нагрузку выдержит двутавровая балка. Для самостоятельного застройщика оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полочки» выполнены из плоской доски.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчетом) и т. Д.).

Фанера к полкам прибивается или прикручивается саморезами (только не черного цвета, на резку не годятся) и обязательно садится на клей .

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Кроме того, можно укладывать двутавр для потолка в 6 метров с утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга (взять доски 150х50 или 200х50), в результате сечение балки будет 300х100 или 400х100 мм. Доски крепятся на клей и стягиваются шпильками или устанавливаются на глухарь / дюбель. Также можно прикрутить или прибить фанеру к боковым поверхностям такой балки, предварительно смазав ее клеем.

Интересен также опыт участника форума под ником Taras174, , решившего самостоятельно изготовить клееный двутавр на пролет 8 метров.

Для этого участник форума приобрел листы OSB толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных по длине частей. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фреза «ласточкин хвост» выбрала паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм в середине доски, так что получилась трапеция с удлинением, идущим вниз. OSB в пазах Taras174 оклеен полиэфирной смолой (эпоксидной), предварительно «пристреляв» степлером к торцу плиты полосу стеклопластика шириной 5 мм.Это, по мнению форумчан, укрепило бы дизайн. Для ускорения высыхания склеиваемый участок прогревался утеплителем.

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

На первом луче тренировал «набивать руку». Второй — за 1 рабочий день. В стоимость, включая все материалы, включаю сплошную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такая «самоконструкция» не избежала критики со стороны наших специалистов.А именно.

Потолки — это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструктивного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, поскольку возведение деревянных полов менее трудоемко при установке и может выполняться без специальных навыков.

При строительстве частного дома, когда межэтажный потолок возводится по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильного выбора строительного материала.Балки, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес — на них давит масса перекрытия, действуют рабочие нагрузки.

Перекрытие в доме

Что нужно учитывать при выборе пиломатериалов

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницу, так как такой материал имеет лучшую прочность по сравнению с лиственной древесиной. Брусья, доски или бревна должны быть сухими — допускается влажность не более 14%. Обычно такую влажность пиломатериалы приобретают через год, когда созданы правильные условия хранения.

Измерение влажности древесины

Балки не должны иметь большого количества сучков; Желательно отказаться от леса, имеющего ярко выраженный косой или скрученный вид — волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если пиломатериал обработали антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

Squint

Frizziness

Выбор брусков или бревен размером

В зависимости от того, где используются деревянные полы, необходимо выбирать бруски или доски в соответствии с размером секции, на от чего зависит надежность конструкции.Если возводится межэтажное пространство, то требования к сечению одни, а при возведении мансарды толщина балок может быть меньше. Выбирая материал, можно руководствоваться таблицами, позволяющими рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения балки в зависимости от длины пролета с расчетной нагрузкой 350-400 кг / м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке 400 кг / м²

Хотя вы не можете принять повышенное значение нагрузки на перекрытия, если в помещении не планируется разместить большое количество мебели или других предметов интерьера.В этом случае поможет другая таблица, помогающая подобрать сечение балок с учетом нагрузки перекрытия в помещении.

Выбор сечения балки в зависимости от нагрузки и пролета

Подготовка бруса или доски к укладке

Правильно подобрав материал, приступаем к устройству настила. Правильно сделанный деревянный пол в доме обеспечивает прочность всего каркаса конструкции, а для этого необходимо точно измерить длину балок и тщательно их выровнять.

Из материала, выбранного по поперечному сечению, подготавливается брус точного размера, включая расстояние «ложа», который будет играть роль поддержки конструкции на несущих стенах. Для опоры необходимо использовать брус не менее 10 см, а в качестве опорной площадки обычно используется не менее 2/3 толщины стены.

В целях безопасности длина пролета этажа не должна быть более 6 м. Идеальное расстояние, которое нужно преодолеть, должно составлять 4-5 м. Готовя проект дома, дизайнер старается расположить несущие конструкции из дерева так, чтобы балки были параллельны меньшей стороне комнаты или построек.

При расчете шага укладки подготовленных брусков или досок необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу необходимо руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

для межэтажных перекрытий, в том числе цокольных 350-400 кг / м²;
для ненагруженного чердачного помещения 130-150 кг / м²;
для чердака израсходовано до 250 кг / м².

Расчет шага разводки брусьев или досок

Для того, чтобы правильно распределить санки, можно воспользоваться таблицей расчета шага, позволяющей сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок для полов

Технология устройства деревянных полов

Балки необходимо распределять аккуратно, располагая их строго горизонтально и параллельно друг другу. Шаг размещения брусьев или досок должен быть одинаковым по всей площади.

Гвоздь

Допустимый прогиб настила не должен превышать 1/350 длины балки, то есть на 3,5 м длины балки прогиб не должен превышать 10 мм.Если пролет большой, а сечения для создания необходимой прочности недостаточно, можно установить вертикальные колонны и соорудить дополнительные несущие стены. При установке дополнительных колонн или несущих стен используют специальный перфорированный крепеж.

В местах соприкосновения с опорными элементами необходимо уложить изоляционные материалы, в состав которых, например, входит демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, которые также послужат гидроизоляцией.

Опора балки перфорированная

Часто стали использовать специальные кронштейны из перфорированного металла, благодаря которым монтаж балок можно производить встык с опорной стенкой, а также собирать точки стыковки поперечин и короткие штанги. Например, становится понятно, как сделать потолок второго этажа с проемом для расположения лестничного марша или проходом для дымохода.

Такое соединение имеет определенные преимущества:

Т-образный узел надежен;
установка производится быстро и без вырубки посадочного места в балке, что сохраняет прочность конструкции;
нет необходимости создавать в стене полость для опоры балки, которая не нарушает теплоизоляционные свойства стены;
становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрытого проема.

Типы полов и их устройство

Типы деревянных полов

В домах есть подвал и чердак, а зачастую и мансарда оборудуют. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Различают следующие подразделения кодов подшипников по типам:

Межэтажное перекрытие, не требующее хорошей теплоизоляции, так как разделяет жилые зоны.Основное требование — хорошая звукоизоляция.
Мансарда, отделяющая жилую площадь от мансарды. В зависимости от того, есть ли чердак (чердак) с подогревом или нет отопления в помещении под крышей, настил делают из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке используется пароизоляция, исключающая образование конденсата.
Подвал или подвал, служащий границей между подвалом. Здесь в первую очередь теплоизоляция, отсекающая идущий снизу холод.

Мансардный потолок из двутавров

В зависимости от требований к перекрытию добавляются утеплители определенной толщины, пароизоляционные или звукоизоляционные материалы.

Устройство деревянного перекрытия

Особенности устройства перекрытий в кирпичном доме

Если арка монтируется на каменные стены, необходимо обернуть торцы балок рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию .Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы оставался зазор для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата и дольше убережет древесину от разрушения.

Порядок монтажа своими руками:

Имеющийся зазор между стеной и балкой заполняется герметиком.
Далее перпендикулярно подоконникам вшиваем бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных панелей или панелей из легкого бетона.
Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
При устройстве деревянного перекрытия между этажами необходимый слой утеплителя укладывается на деревянные доски. В случае с мансардой можно взять такой рыхлый утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпается глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяется слой песка или шлака.
Поверх утеплителя крепятся лаги с шагом 50-70 см.
Доска строганная прибивается к лагам.
В качестве альтернативы бревнам и строганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
Отделка пола и потолка.

Схема перекрытия

Правила монтажа в деревянном доме

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. При возведении дома с деревянными стенами тоже есть определенные нюансы.

Монтаж бруса своими руками выполняется по типу маяка — изначально монтируются крайние слосы, упор на которые затем монтируются промежуточные.При креплении крайних балок учтите, что они должны располагаться не ближе 5 см от ближайшей стены. Используя этот зазор, поместите слой утеплителя.

Ниши для опор заранее не подготовить — в возведенных стенах с помощью электропилы или бензопилы вырежьте необходимые углубления.

Ниши под настил в деревянных стенах

Пошаговая установка пола в деревянном доме:

Перед установкой обрезают концы откосов под углом 60 ° -70 ° для улучшения его проветривание после монтажа произведите дополнительную обработку специальными составами.
Обработав концы брусков битумом и обмотав рубероидом, укладывают в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжаем укладку промежуточной с проверкой уровня горизонтальности.
При установке каждая третья или четвертая балка крепится к стене с помощью анкерных болтов или других крепежных элементов, например, скоб.
Затем перпендикулярно подоконникам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, подготавливая обрешетку под установку деревянных досок.
Пришиваем верхние черновые полы, для чего используют не строганные доски или деревянные доски.
Выполняя монтаж потолков, снизу прибивают листовой материал или световые доски.
На черновой пол закрепляется изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудован пол дома на 1 этаже, необходимо уложить теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвала. А когда на 2-м этаже уложен пол, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию.
Поверх утеплителя пришиваются бревна, к которым затем крепятся строганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту OSB.
Последний верхний слой может быть линолеумом, керамической плиткой, ламинатом или паркетом.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Устройство межэтажных арок в доме из газобетона

Основная особенность в том, что газобетон при всех своих положительных свойствах не обладает достаточной прочностью .Из-за этого не рекомендуется возводить здания высотой более двух этажей из обычного газобетона.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Пошаговая инструкция по устройству арки в газобетоне

Для устройства перекрытия между этажами, особенно когда необходимо смонтировать перекрытие в 2 этажа. дом из газобетона, заранее готовится армированная опора из железобетонного пояса, расположенная по периметру здания или помещения.

Шаги своими руками:

Концы балок необходимо подпилить под углом 60 ° -70 °, создав после монтажа дополнительную полость для вентиляции.
Далее бруски в месте соприкосновения со стеной оборачиваются рубероидом, предотвращающим истирание конструктивного упора. Приклад необходимо оставить открытым для удаления влаги из дерева во время проветривания.
Создавая ниши для кладки облегченных, необходимо рассчитать их размер так, чтобы зазор между деревом и стеной сверху был не менее 50 мм.После укладки бруса в этот зазор укладывается утеплитель, например, минеральная вата.
Монтаж начинается с крайних планок, крепления потолка на деревянные балки. Затем установите промежуточные заглушки, проверив правильность установки на уровне здания.
Арка балки крепится к армированному поясу с помощью металлических уголков, шпилек или специальных пластин.
Следующим этапом является установка досок и брусков, закрепленных на нижней части балок.
После закрепления нижнего слоя конструкции слой утеплителя распределяют, выбирая его свойства в зависимости от типа перекрытия — обеспечивая теплоизоляцию, улучшая звукоизоляцию или гидроизоляцию.

Балочный настил

В конце сверху укладываются бревна, на которые монтируется последний этаж. Нижнюю часть арки также облагораживают, обшивают вагонкой, ДВП, фанерой или другим декоративным материалом.

Из всех типов потолков деревянные предпочтительнее при постройке дома своими силами — деревянные межэтажные конструкции дешевле и не очень трудозатратны. Из бруса можно возвести любой тип пола — межэтажный, чердачный или цокольный (цокольный).Необходимо только правильно рассчитать нагрузку и правильно выбрать для строительства пиломатериал, который обеспечит прочность и долговечность конструкции.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности в дизайне дома. Положительное решение вопроса с балкой позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы.Но если «елкой» пройти расстояние в 3-4 метра несложно, то какие балки использовать для пролета 5 метров и более — сложный вопрос.

Деревянные балки — размеры и нагрузки

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

И такой случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Нагрузка от собственного веса всех элементов конструкции перекрытия.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, пола, потолка и т. Д.
Эксплуатационная нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной или временной.

Настил мансарды — 150 кг / кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности — 50 кг / кв.м — это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг / кв.м — нормативная нагрузка.

Для перекрытий и перекрытий мансарды общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Перекрытие от 200 до 50 досок и других ходовых размеров

Вот балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Для потолка длиной 6 метров и более размеры 50×150, 50×200, 100×150 больше не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Несколько вечеров потратил на изготовление таблиц, понятных даже начинающему строителю:

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей — 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Брус деревянный клееный самодельный

По сечению длинная балка может быть:

прямоугольный;
двутавровая балка;
коробчатая.

Просто дед Пользователь FORUMHOUSE

Какую доску использовать для балок

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича перекрытия чаще всего возводят между этажами. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, имеют ряд преимуществ. Деревянные полы не перегружают стены, при установке не требуют использования подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия — балки, которые опираются на несущие стены и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Поскольку балки при эксплуатации перекрытия будут нести всю нагрузку, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для полов желательно использовать балки из хвойных пород (сосна, лиственница), которые отличаются высокой прочностью на изгиб.Прутки из твердой древесины намного хуже изгибаются и могут деформироваться под нагрузкой.

К балкам перекрытия с двух сторон крепятся черновые доски (OSB, фанера), поверх которых пришивается фасадное покрытие. Иногда пол второго этажа укладывают на бревна, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, чердак) — полом. Поэтому верхняя часть пола обшивается напольными материалами: шпунтом, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. Д.Нижняя часть (потолок) — вагонка, гипсокартон, пластиковые панели и др.

Благодаря наличию балок создается пространство между черновыми досками. Он используется для придания перекрывающихся дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладываются теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, которые от влаги защищены гидроизоляцией или пароизоляцией.

В случае, если второй этаж нежилой мансарды, которая не будет отапливаться, необходимо уложить теплоизоляцию в конструкции перекрытия.Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), полистирол и др. Пароизоляционная пленка (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки) укладывается под изоляционный слой (со стороны первого нагреваемого пол).

Если в качестве теплоизоляции использовался не впитывающий водяной пар EPPS, то можно исключить пароизоляционную пленку из «пирога». Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки.В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель нельзя защитить гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется отапливаемым и жилым, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается. Однако, чтобы снизить влияние шума, который будет возникать при движении людей по полу, между балками прокладывают звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных впитывать водяной пар (базальтовая вата, стекловата) между цокольным этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора кладется гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки можно прикрепить к стене несколькими способами.

В кирпичных или деревянных домах концы балок вводятся в пазы («гнезда»). Если используются бруски или бревна, то глубина балок в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски — не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенами «гнезда», гидроизолируют, обматывая их двумя слоями рубероида. Концы балок срезают под углом 60 ° и оставляют неизолированными, чтобы дерево свободно «дышало».

При входе в «гнездо» между балкой и стеной (со всех сторон) оставляются вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (пакля, минеральная вата).Балка опирается на основание паза через антисептическую и гидроизоляционную деревянную доску толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или залить цементным раствором 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене с помощью анкера.

В деревянных домах балки заглубляются в пазы стен не менее чем на 70 мм. Для предотвращения скрипов между стенками паза и балкой укладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезаются в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор — стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, но менее надежным, чем при стыковке балок в пазах стен.

Расчет балок перекрытия

При планировании устройства перекрытия сначала необходимо рассчитать конструкцию его фундамента, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и расположение ступеней.Это будет зависеть от того, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он выдержит при эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна пролету. При заполнении пазов стен длина балок рассчитывается путем суммирования пролета и глубины двух концов балки в пазы.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6–1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производится следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен. Остальные балки размещаются в пролетном пространстве равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Профиль балки

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение.Но классический вариант — это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор поперечного сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок.

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для перекрытий — 190-220 кг / м 2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м 2). Обычно для эксплуатируемых полов нагрузка принимается равной 350-400 кг / м 2.Для чердачных нерабочих этажей можно принять меньшую нагрузку, до 200 кг / м 2. Если ожидаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, бойлера и т. Д.), Необходим специальный расчет.

Балки укладываются по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. При большем пролете неизбежен прогиб балки, что приведет к деформации конструкции. Однако в такой ситуации есть выход. Для поддержания балок на широкий пролет устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем мощнее (и прочнее) нужно выбирать балку для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок — до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 пролета. Например, для пролета 5 м нужно использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Самостоятельно производить расчет балки, конечно, не обязательно. Можно использовать готовые таблицы и схемы, указывающие зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и пролета.

После выполнения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Продумайте весь процесс, начиная от крепления балок к стенам и заканчивая финишной обшивкой.

Технология деревянных полов

Этап №1. Устройство балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливаются с их установкой в пазы стен.Такой вариант возможен, когда устройство пола осуществляется еще на этапе строительства дома.

Процесс монтажа в данном случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для уменьшения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок срезают под углом 60 °, окрашивают битумной мастикой и оборачивают в 2 слоя рубероида (для гидроизоляции).При этом конец должен оставаться открытым, для свободного выхода через него водяного пара.

3. Начните монтаж с установки двух крайних балок, которые размещаются на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Прутки заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30-50 мм.

4. Для контроля горизонтального положения балок по их верхней плоскости на ребро устанавливается длинная доска, а поверх нее ставится пузырьковый уровень.Для выравнивания балок используют деревянные плашки разной толщины, которые закладывают в нижней части паза на стене. Плашки предварительно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. На уложенной плате управления разложите остальные, промежуточные, балки. Технология их установки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, монтаж балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В данном случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепить опоры (уголки, зажимы, кронштейны).Крепление производится саморезами или саморезами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и закрепляются саморезами.

Этап №2. Крепление черепных стержней (при необходимости)

Если «пирог» потолочной конструкции удобнее укладывать сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные стержни с поперечным сечением по краям балок с двух сторон набивают 50х50 мм. Нижняя часть планок должна быть на одном уровне с поверхностью балок.Черепные бруски необходимы для того, чтобы на них уложить полосовые доски, являющиеся черновой основой потолка.

Без черепных брусков не обойтись, если подшивные доски подшиты снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно монтировать прямо на балки, используя саморезы (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок под черновое основание потолка

При креплении со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами фиксируются крепежные доски (можно использовать OSB, фанеру. ).

При креплении прогона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. Если между балками необходимо проложить толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, предпочтительнее вариант подшивки досок снизу. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину пола можно полностью уложить изоляционным материалом.

Этап №4. Установка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкции потолка перед утеплителем (который также может действовать как звукопоглотитель), если существует опасность попадания в него пара или конденсация.Это происходит, если между этажами устраивается перекрытие, первый из которых отапливается, а второй — нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или чердак. Также пар может попасть в изоляцию пола из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т. Д.

На балки перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна накладываются внахлест, переходя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап №5. Теплоизоляция или звукоизоляция

Между балками сверху укладываются пластинчатые или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот; материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать обрезки, которые необходимо соединять между собой.

Для уменьшения возникновения ударного шума в потолке (при верхнем жилом этаже) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в утеплитель. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы мыть никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, пленку гидроизоляцию использовать нельзя.

Гидроизоляционная пленка укладывается полотном, внахлест 10 см. Стыки проклеиваются скотчем, чтобы в конструкцию не попадала влага.

Этап №7. Крепление досок (фанера, OSB) для чернового пола

По балкам сверху пришивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Монтаж выполняется при помощи саморезов или гвоздей.

Этап №8. Покрытие верха и дна финишными покрытиями

Любые подходящие материалы можно укладывать поверх чернового основания снизу и сверху пола. На верхней стороне пола, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д.При устройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижнюю поверхность потолка, которая служит перекрытием первого этажа, пришиваются потолочные материалы: деревянная вагонка, пластиковые панели, конструкции из гипсокартона и т.д. большой запас прочности, укладывается с малым шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же нужно регулярно проверять прочность балки!

Если балки повреждены насекомыми или в результате переувлажнения, их укрепляют.Для этого ослабленную балку снимают, заменяют на новую или укрепляют прочными досками.

Утепление каркасного дома снаружи минеральной ватой. Утепление каркасного дома минеральной ватой. Видео «Утепление каркасного дома»

Чтобы дом, построенный по каркасной технологии, полностью эксплуатировался в России круглогодично, важно позаботиться о его теплоизоляции. В этом случае требуется абсолютная изоляция каркасного дома: потолка, стен, потолка, крыши и пола.Работы много, но зная, как осуществляется процесс, можно попробовать сделать самому: выбрать материал и выполнить его монтаж.

Доступные способы утепления каркасной конструкции

Утепление каркасного дома производится двумя способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Теплоизоляция стен изнутри.
Теплоизоляция снаружи.

Первый вариант хорош тем, что позволяет создать хороший теплоизоляционный слой.Внутри нет негативных факторов, влияющих на утеплитель, поэтому долго думать о том, как лучше утеплить каркасный дом, не нужно. Создание вентиляционного зазора и слоя гидроизоляции не требуется. Работа ведется в любую погоду и время года. Из минусов: уменьшение жилой площади, утепление пенопластом и пенополистиролом может негативно сказаться на здоровье.

Утепление фасада каркасного дома позволяет сделать конструкцию красивее, внутреннее пространство не нарушается, как и интерьер, деревянный фасад будет защищен от вредного воздействия улицы.Из минусов — устройство потребует больше средств, плотность утеплителя для наружных стен каркасного дома должна быть выше, процесс можно проводить при температуре от +5 до +30 градусов.

Особенность теплоизоляции каркасного дома

Для начала подготовительные работы, которые практически одинаковы для любого из материалов. Отличия наблюдаются только при установке того или иного теплоизолятора. Теплоизоляция каркасного дома выполняет главную задачу — не позволяет теплу, выделяющемуся внутри помещения, уходить через окна, крышу, пол, стены и чердак.Для этого используются разные материалы.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол (EPS)

Область применения пенопласта: для стен, полов, потолков. У него масса достоинств: невысокая цена, влагостойкость, малый вес, низкий коэффициент теплопроводности и звукоизоляционные характеристики. Но, утеплять каркасный дом изнутри не рекомендуется. В отличие от дерева полистирол (и его улучшенная версия EPS) не дышит. Несмотря на это, некоторые решают их использовать.

Особенность нанесения материала:

Стена подготавливается перед монтажом. Устраняются неровности и трещины, сквозные отверстия продуваются пеной.
Полистирол боится возгорания, поэтому размещать его возле камина, печи или печки нельзя. В этом случае лучше выбрать базальтовый утеплитель, который не горит.
Пенопласт не дышит, а значит, внутри дома будет скапливаться лишняя влага от деятельности человека.Чтобы конденсат не испортил отделку и структуру, не образовалась плесень и грибок, после установки утеплителя важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри.

Эковата

Один из лучших вариантов, если необходимо выполнить утепление каркасных стен … Утеплитель изготовлен на основе целлюлозы, а значит абсолютно безвреден. Характеристики эковаты:

Сыпучий материал. Он заполняет пространство в кадре. Обычно это делается с помощью специального выдувного устройства.Есть вариант ручного заполнения, но метод не столь эффективен.
Важно хорошо залить стены каркасного дома ватой. В процессе эксплуатации материал спутывается, может дать усадку и потерять свои первоначальные характеристики.
Гидроизоляционная мембрана используется для защиты от влаги.
Мансардные перекрытия легче обрабатывать, чем стены. В пространство между лагами на пароизоляционном слое засыпается вата, после чего закрывается гидроизоляцией.
Вам нужно обезопасить себя от частиц материала.

Самостоятельно утеплить каркасный дом изнутри или снаружи эковатой сложно и неэффективно. Такие работы выполняют только специалисты с подходящим оборудованием, а это дополнительные отходы.

Керамзитовые шары получают путем обжига глины и сланца. Структура материала пористая, но его теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у эковаты или пенопласта.Тип утеплителя — насыпной. Особенности утепления каркаса:

Сфера применения — пол, потолок, межэтажные перекрытия.
Обычно керамзит смешивают с золой и утепляют опилками.
Для улучшения теплоизоляционных характеристик выбирают керамзит минимальной фракции.

Учитывая все особенности, важно подумать, какой утеплитель лучше подходит для теплоизоляции каркасного дома.

Как правильно выбрать материал

В этом случае используются не все доступные материалы.Прежде чем правильно выбрать утеплитель для каркасного дома, необходимо знать критерии выбора.

Список требований:

Экологическая чистота. Защита здоровья — наше все. Поэтому, если утеплитель для каркасных стен содержит вредные вещества, использовать его внутри не рекомендуется. Сама концепция теряется, ведь сам дом из дерева на 100% экологически чистый.
Огнестойкий. Дерево не обладает огнезащитными свойствами.Вот почему для правильного утепления каркасного дома необходимо использовать огнестойкие материалы, не распространяющие огонь и дым.
Лучшим утеплителем для каркасного дома можно назвать материал, обладающий невысокой теплопроводностью, наряду с экологичностью, огнестойкостью и другими характеристиками. Чем ниже коэффициент, тем эффективнее материал.
Прочность. Укладка проста, внутри каркаса утеплитель должен быть плотным и со временем не давать усадку, не менять свою форму.
Полноценное утепление стен каркасного дома стоит дорого, поэтому выбирать самый дорогой утеплитель будет нерационально.

Рассматривая подходящие типы утеплителей, нужно проанализировать их с точки зрения требований и выбрать для себя лучший. Для утепления каркасного дома своими руками чаще всего прибегают к двум материалам: минеральной вате, пенопласту.

Пенополистирол

Хотя изделия не на 100% экологичны и горят, они недорогие, идеально держат форму (без усадки) и имеют низкий коэффициент теплопроводности.Обычно с помощью пенополистирола утепляют каркасный дом снаружи под сайдинг. Дело в невосприимчивости к атмосферным воздействиям, устойчивости к перепадам температур. Да и снаружи пена не навредит вашему здоровью.

Конструкция отличается малым весом, что позволяет экономить деньги на создании фундамента. Пенопласт тоже легкий, поэтому не будет сильно нагружать конструкцию и прослужит десятилетия. Но выбор изоляции несет с собой некоторые из указанных выше недостатков.

Совет ! Пенопласт подходит для наружного применения, а утепление каркасного дома изнутри производится опилками (пол, чердак).

Чтобы нейтрализовать недостатки пенопласта, его можно заменить экструдированным пенополистиролом (EPS). Он более плотный и прочный, производительность намного лучше. Однако цена его выше. Для утепления стен снаружи хороший вариант.

Наиболее предпочтительный вариант из всех типов, имеющий множество преимуществ.Материал изготавливается путем плавления горных пород в волокна и продается в виде твердых матов, сфера их использования — стены, деревянные дома, перекрытия, перекрытия. Есть вата рулонного типа. Применяется пол, чердак, плиты.

Особенностью утеплителя для каркасного дома является его экологичность, звукоизоляционные характеристики, способность пропускать влагу (дышать). Эковата немного тяжелее полистирола и уязвима для влаги. Но после высыхания восстанавливает свои свойства.Вата не боится химических и биологических воздействий (грызуны, грибок, плесень). Кроме того, базальтовая вата и каменная вата выдерживают температуру до 1000 градусов. Минеральная изоляция прослужит 50–70 лет. Его можно использовать как для фасадов, так и для внутренних работ. Однако стоимость ваты выше пенополистирола (вдвое и более).

Как утеплить здание? Важно сравнить все особенности материалов, их положительные и отрицательные стороны и сделать выбор.

Процесс обогрева

Задача — утеплить всю конструкцию.Разобраться, как утеплить каркасный дом своими руками, поможет пошаговая инструкция.

Фасадные работы

Утепление каркасного дома снаружи выполняется по технологии вентилируемого фасада. Это позволит утеплителю проветриться и высохнуть. Особенно актуально для минеральной ваты. Схема утепления:

На стену делают обрешетку с шагом, равным ширине утеплителя, минус 5 мм, чтобы сделать ее плотнее (только для минеральной ваты).
Закреплен пароизоляционный слой.
Сама изоляция установлена.
Сверху монтируется гидроизоляционная пленка. Нахлест 5–10 см, стыки заклеиваются скотчем.
Следующий этап — установка встречной решетки и крепление сайдинга, вагонки.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома не может быть стандартной. Это зависит от региона. Но в среднем будет достаточно толщины в 15 см.

Процесс внутренней теплоизоляции

Теплоизоляция с двух сторон поможет улучшить результат, однако обычно целью работ является дополнительная звукоизоляция.Устройство парогидравлической защиты от ветра не требуется. Утеплитель монтируется в ячейках между балками. Сначала измеряется шаг между ними и нарезается минеральная вата по размеру. Укладываются плиты и обшиваются гипсокартоном или различными декоративными панелями … Толщина утеплителя в каркасном доме — 5 см.

Потолочные работы

Как правильно утеплить потолок? Принципиальных отличий от классической версии нет. Инструкции:

Работа выполняется в процессе сборки кровли, чтобы было удобнее плотно укладывать утеплитель на потолок.
Внутри на балки плотно закреплена пароизоляция. Проседаний нет, стыки проклеены. На балки набиваются доски, OSB или фанера. Если это доски, то шаг между ними 40 см.
Осталось уложить сверху маты из минеральной ваты, чтобы не было пустот.
Если чердак планируется сделать холодным, то не обязательно обшивать утеплитель мембраной, а сразу залить его поверх доски или фанеры для передвижения.
Если нет возможности утеплить перегородки сверху, то это делается из помещения.В этом случае утеплитель привязывается, чтобы удерживать его в подвешенном состоянии. Затем крепится пароизоляция и фанера.

Утеплитель крыши

Выполняется при утеплении чердака для создания дополнительной комнаты. Материал укладывается в пространство между бревнами и обшивается. Вам просто нужно отрегулировать размеры. Но, чтобы обеспечить защиту от воды и влаги, сверху крепится гидроизоляционная пленка.

Процесс удобнее проводить снаружи, после установки стропил снизу все прошивается пароизоляцией и закрепляется OSB, фанерой или досками.Сверху укладывается утеплитель и обшивается гидроизоляционным и рубероидом.

Здесь схема такая же: установка гидро ветрозащиты, укладка слоя утеплителя между балками, создание чернового и чистового пола из OSB или фанеры.

Как утеплить каркасный дом? Как видите, работа несложная, но требует аккуратности, усидчивости и соблюдения технологий.

Что делать после утепления

Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет получить комфортный, уютный и теплый дом с минимальными затратами.Слой утеплителя помещается внутрь конструкции и предотвращает потерю тепла. Поэтому после монтажа важно изготовить опорную систему и рубанок для последующей декоративной отделки.

Иными словами каркас обшивается доступными отделочными материалами … Теперь осталось выбрать, каким материалом утеплить свой дом и приступить к работе своими руками. С утеплителем каркасная система будет радовать владельцев долгие годы.

В предыдущей статье я описал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками.Теперь рассмотрим инструкцию, как его правильно утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы при эксплуатации он долгое время оставался надежной защитой от мороза в холодное время года, а также уберег от изнуряющей жары летом. .

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать, какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и подробно она обсуждается в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов — это утепленная минеральная вата или утеплитель на ее основе.Учитывая это, данная пошаговая инструкция в основном будет опираться именно на такой утеплитель.

Помимо минеральной ваты, существует еще несколько видов утеплителей, более или менее подходящих для использования в качестве теплоизоляции каркасных домов, например, эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
Утепление каркасного дома стекловатой происходит так же, как и утеплителем на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
Минеральная вата, по сравнению с другими видами утеплителя, самый универсальный материал … Она утепляет не только каркасные дома, но и любые другие. Как утеплитель он используется практически везде при строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки и респиратор. Контакт с кожей может вызвать сильный зуд, покраснение и аллергические реакции.

В принципе утеплитель всех частей каркасного дома мало чем отличается друг от друга, но все же есть нюансы, поэтому необходимо рассматривать каждую деталь отдельно.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола во многом зависит от типа фундамента, но поскольку большая часть каркасных домов в настоящее время строится на свайно-винтовой основе, мы будем отталкиваться от этого при утеплении пола.

Утепление пола каркасного дома независимо от типа утеплителя начинается с гидроизоляции.Помимо гидроизоляционной мембраны, нам еще нужно построить конструкцию под бревнами пола, которая будет удерживать как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
Если дом расположен высоко относительно земли, и под ним можно пролезть, то сначала под бревна пола протягивают гидроизоляционную мембрану и крепят мебельным степлером. Нахлест гидроизоляционных полос должен быть максимально плотным, чтобы он не выходил из-под пола.Какая сторона внутрь, а какая набита снаружи — уточняйте у производителя.
Также снизу, поверх гидроизоляции, пробивается доска. Размер доски и шаг установки значения не имеет, но не более 40-50 см, лишь бы этого хватило, чтобы листы или полосы минеральной ваты не провалились. Иногда доска набивается плотно, без зазоров, это укрепляет конструкцию пола. Вот что у вас должно получиться:
Если невозможно пролезть под дом, то сначала под бревна набивается доска, а затем с внутренней стороны каркасного дома на бревна крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Когда основание под утеплитель готово, между бревнами пола каркасного дома укладывается минеральная вата. Его необходимо укладывать плотно, не допускается наличие пустот. Минеральная вата режется острым ножом, можно строительным, но всегда немного больше необходимой длины, примерно на 1 см.
Для удобства монтажа расстояние между лагами подбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае ширина плиты из минеральной ваты 60см.Это значит, что расстояние между лагами в идеале должно быть 58-59 см.
Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, в котором строится каркасный дом, но в среднем она составляет 15 см. Также необходимо учитывать высоту бревна перекрытия каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которых они сделаны.
Важным моментом при укладке минеральной ваты является то, что каждый слой должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Перекрытие должно быть не менее 15-20 см.
Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на бревнах, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Он защитит утеплитель от влаги изнутри, а также послужит дополнительной защитой от ветра. Чтобы он был герметичным, стыки необходимо проклеить, например, двусторонним скотчем.
На пароизоляционную мембрану укладывают фанеру, OSB-плиту или сшивают доску, которая будет основой для дальнейшей отделки.

Стоит отметить, что минеральная вата сама по себе не ветрозащитная, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы на стенах был нахлест, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркаса. дом.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, есть два типа стен — внешние, одна сторона которых выходит на улицу, и внутренние, которые находятся полностью внутри дома.Значит, их обоих нужно утеплить.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, при этом не меняются используемые материалы и их количество. Рассмотрим утеплитель изнутри, снаружи все делается аналогично, только в немного другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Сразу стоит отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и внутри своими руками используются различные материалы, они могут отличаться от тех, которые я описываю в данной инструкции.Порядок действий тоже может отличаться, но в целом оказывается практически таким, как на схеме. Это примерная схема, например вместо OSB-плит с одной стороны можно проткнуть обрешетку планками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, прорывается на определенное расстояние — около 40 см между осями, но стоит помнить, что в этом случае жесткость стен немного пострадает.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками практически идентичен теплоизоляции пола и осуществляется следующим образом:

Снаружи каркас обшивается плитами OSB, с зазором между ними, указанным производителем, как правило, 2-3мм.После монтажа зазоры можно вспенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
Затем также снаружи натягивается гидроизоляционная мембрана, которая защитит минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от внешней влаги, поверх которой будут проводиться внешние отделочные работы, такие как установка сайдинга, например. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы с помощью самоклеящихся полосок, чтобы сделать стык более плотным. Если таких полос нет, стыки желательно проклеить двусторонним скотчем.
Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если вы все сделали правильно, находятся на расстоянии 58-59 см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг / м3. Менее плотный утеплитель осядет или скатится вниз, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, на упаковке производители пишут, для какого материала можно использовать.
Как и пол, слои минеральной ваты следует укладывать таким образом, чтобы они перекрывали предыдущий стык листов не менее чем на 15-20 см. Общая толщина утеплителя зависит от климатической зоны, но среднее значение также составляет 15 см.
После того, как в стенах уложен весь утеплитель, необходимо залить пенополиуретаном все небольшие пустоты, образовавшиеся на стыках досок и балок.
Обязательным условием для утепления минеральной ватой является то, что изнутри дома поверх утеплителя необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома.Поверх которых набивают чаще всего те же листы OSB, что и снаружи, но также можно использовать доску, рейки и аналогичные материалы в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом при установке пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетягивали, а пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. В противном случае в будущем будет сложно прибивать обрезки по углам.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно проделать и наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем — внутренний облицовочный материал, и процесс утепления стен минеральной ватой снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

Если нет возможности или не предъявляются жесткие требования к звукоизоляции внутренних перегородок, достаточно будет использовать такой же утеплитель, что и для наружных стен. Толщина изоляционного слоя может быть намного меньше.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома практически ничем не отличается от других типов домов с деревянным перекрытием и является одним из важнейших моментов теплоизоляции всего дома в целом.

А теперь пошагово рассмотрим, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

Поскольку теплый воздух может подниматься вверх, если потолок или крыша не изолированы должным образом, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда вместе с потолком утепляют и кровлю каркасного дома минеральной ватой.Обычно это делают, когда чердачное помещение жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя необходимо натянуть гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Так выглядит слой теплоизоляции из минеральной ваты на крыше каркасного дома на схеме:

Вот некоторые функции, которые помогут упростить процесс DIY:

Стоит отметить, что крышу можно утеплить и изнутри, если она полностью собрана.Но это намного неудобнее, ведь перед натягиванием пароизоляционного материала нужно придумать какие-то временные крепления, чтобы утеплитель не выпал.

Особенности использования других видов изоляции

Все подготовительные работы по утеплению каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в установке самого утеплителя, о котором пойдет речь далее.

Теперь рассмотрим основные отличия утеплителя от других материалов, которые также можно использовать в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и EPS

Если покопаться в интернете, то по поводу утеплителя из пенопласта не только для деревянных домов, но и для других найдется много споров. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не лучший вариант, хотя он будет самым теплым, при такой же толщине утеплителя, и почему это отдельная тема для обсуждения.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически одинаков, поэтому их можно комбинировать. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителя на его основе:

Пенопласт не всегда входит между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все зазоры и пустоты необходимо удалять с помощью пенополиуретана или аналогичных материалов.
Пенополистирол — горючий материал, об этом нужно помнить и с ним не должны соприкасаться даже потенциальные источники возгорания.
При использовании поролона нужно позаботиться об улучшении вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять в качестве единственной гидроизоляции дома. Слои гидроизоляции и пароизоляции все же должны присутствовать, ведь они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собирается каркас дома.
Грызуны очень любят пенополистирол, которые ходят в нем, поэтому нужно позаботиться, чтобы они до него не добрались.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается так же, как и в случае с утеплителем из минеральной ваты.

Характеристики утепления каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Его можно использовать в качестве утеплителя практически на всех участках частного строительства, в том числе и в каркасном.

Несмотря на то, что утепление эковатой можно сделать без специального оборудования, я бы не рекомендовал это делать.Во-первых, потому, что с помощью специального оборудования эковата наносится более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, эковата, приготовленная вручную, имеет менее хорошие характеристики как по усадке, так и по теплоизоляции.
очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также к их укладке нужно подходить с особой ответственностью.
Применять эковату нужно с запасом, потому что со временем она даст усадку, до 10-15%.
При его применении необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой необходимо нанять ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые при установке учтут все ее особенности.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эта технология утепления в настоящее время используется крайне редко, потому что сейчас существует огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я вам немного расскажу об этом.

Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать как для утепления пола, так и потолка, также можно им утеплить межэтажные перекрытия. Использовать его внутри стен проблематично и, на мой взгляд, неоправданно.
Очень часто утеплитель из керамзита комбинируют, например, с опилками, золой и т. Д.
Отличие керамзитового утеплителя в том, что пол и потолок снизу под бревнами нужно протыкать либо доской в стыке, либо некоторыми фанерными материалами.
Керамзит лучше использовать мелкие фракции, тем самым будет меньше пустот.

Кроме описанных мною существует еще много материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они настолько похожи, что описывать каждую из них не имеет особого смысла.

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя.А это значит, что от выбора правильного варианта зависит спокойная жизнь в доме и от грамотности его работы.

Зачем это нужно?

Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:

экологически чистые;
недорого;
служат много десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
Если планируется находиться только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной — строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если вы ограничитесь более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.

Важно: для зимнего проживания необходимо будет утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:

скатов;
подвалы;
чердачные плоскости;
цокольные конструкции.

Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность будет чрезмерной. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать. Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, давать универсальный ответ о лучшем варианте запрещено. Стены подвала имеют одни виды тепловой защиты, несущие стены — другие, перекрытие холодного чердака — третьи. Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.

Виды теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций выполняется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию — потому что она не отнимает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах.Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология — использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен».«Технологам известны различия в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

минеральная вата;
пенополистирол;
плиты минеральные;
изолон.

Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре — твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения — постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы не доставляют таких проблем — но и у них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать чистую минеральную вату для наружного утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Залог успеха — прикрепление к специальной конструкции вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, носить специальные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт — вещество органического происхождения. Несомненными преимуществами являются:

низкий удельный вес;
защита стен от сильного ветра;
исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, нельзя.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс — простота обработки и безупречная безопасность для строителей.

Многие называют применение пеноизола идеальным решением.

Но у него есть и слабые места — через несколько лет образуются участки, на которых материал не будет плотно прилегать. Следовательно, потери тепла резко увеличатся.Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, однако, также очевиден — без специального оборудования добиться успеха не удастся. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.

Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и неизбежно повредится теплоизоляция.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по тепловым качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами — одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезание на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо с умом использовать эковату. Итак, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожароопасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
при некачественном контроле крепления материал может осесть;
эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками — еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить в нем положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.

Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.

Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям … Крупные опилки обычно попадают на грубый изоляционный слой, а удержание тепла в основном обеспечивается более тонким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Сторонники современных материалов и новейших технологий позволяют утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:

над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
под потолки чердаков; №
для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться — для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его нужно с осторожностью.

Недопустимо клеить на смеси, содержащие какие-либо горючие или просто едкие компоненты.

Помимо утеплителя, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда нет возможности сформировать такой зазор, на помощь приходят:

специальные каналы для перелива;
решетки сквозь стену;
отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Вот почему плотности конструкции следует уделить первоочередное внимание , это гораздо важнее громкого имени или количества сертификатов.Единственный особый легкий материал, заслуживающий внимания, — это пенополистирол (в том числе его модификация, например, пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вам нужна максимально сильная блокировка холода (в жилых комнатах и на полу), требуется самый тяжелый вариант.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.

Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:

обшивка потолков и полов;
теплоизоляция стен;
теплозащита перегородок;
подавление внешнего шума.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Причем в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 кубометр.м. Требования к обогревателям, применяемым в закрытых помещениях каркасного дома.

При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.

Минимальный показатель у минеральной ваты под плоскую крышу в пять раз выше, а у пенополистирола намного щадящий, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается применять только при укладке в промежутках бревен.В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени можно было найти экологически чистый способ теплоизоляции только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:

древесные;
белье;
конопля и некоторые другие.

Преимущество таких веществ — нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.

Важно: каким бы большим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов — там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одна из них — это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение радиации в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в других условиях спустя много лет.

Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: нужно учитывать, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые за годы конкуренции показали все свои возможности.

Фирма «Rockwall» поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе теплозащиты можно использовать такую минеральную вату:

трубы;
передние стенки;
комнатные перегородки;
кровельные конструкции;
участков, испытывающих сильную нагрузку.

100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонном, пластинчатом или матовом исполнении.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании есть прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.

Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая в производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:

плиты средней твердости;
изделий адаптированных для медицинских и детских организаций;
гидрофобные конструкции высокой плотности;
изделия стойкие к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, вам все равно нужно контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой большей части хорошей изоляции не превышает 0,2 м. Если их так много использовать на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.

Стандартная формула вида δt = (R — 0,16 — δ1 / λ1 — δ2 / λ2 — δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):

теплостойкость конструкций на определенной площади;
общая толщина всех слоев;
коэффициент теплопроводности;
способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструменты

Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Обязательно нужно подбирать необходимые инструменты максимально тщательно с учетом мельчайших нюансов.

При сухом варианте утеплителя можно рассматривать «сырье», наряду с выбранной теплоизоляцией, деревянными или металлическими конструкциями создаваемого каркаса.Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
«Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.

Типичные инструменты для изоляции стен и крыш включают:

отвертку;
пистолеты для нанесения пенополиуретана;
молотки;
лобзик для точной резки дерева и металла;
перфоратор;

шпатели;
гидроуровни;
рулетка;
ножницы по металлу;
емкостей для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, так как он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Среди всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны плоский и позволяет наносить удары, а с другой — заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные материалы на части, декоративные элементы можно с помощью пилы с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.

Самокрытие

В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста — двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.

Первым шагом обычно является измерение внешних поверхностей и нарезка гидроизоляционного материала по их размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, передающие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.

Важно: заворачивание блоков термозащиты в фольгу является нарушением стандартной схемы — до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться завершенной.

Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Заключительный этап — зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB благодаря своей жесткости максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящей отделке.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой должна быть ширина каркасной доски в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты следует избегать попадания конденсата из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней». Выбор материала для облицовки часто продиктован традициями, личными вкусами или стереотипами — и все же продуманный дизайн намного приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный. Также очень важно понимать сочетаемость материалов между собой: здесь снова помогают мастер-классы.

О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходим качественный утеплитель. Утеплить нужно все — стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения проблемы, а от каких утеплителей лучше отказаться? Мы ответим на эти вопросы и дадим пошаговую инструкцию, как утеплить дом своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, построенных по «канадской» технологии, собираются из OSB или дерева. Чтобы утеплитель не повредил конструкции, он должен обладать достаточной паропроницаемостью — не менее 0,32 Mg .

Волокнистые теплоизоляторы из минеральной ваты полностью соответствуют этому требованию. Популярные синтетические изоляционные материалы, такие как полистирол и аналоги на основе полимеров, нельзя использовать в деревянных конструкциях по двум причинам:

Во-первых, из-за отсутствия эластичности теплоизолятор не сможет адаптироваться к временным деформациям древесины (усадке, увеличению объема).Как следствие, образование трещин и мостиков холода.
Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают дереву «дышать». Это приводит к скоплению влаги, появлению плесени и загниванию элементов конструкции.

При выборе способа утепления каркасного дома, помимо паропроницаемости, следует учитывать дополнительные свойства утеплителя. Приветствуются следующие показатели:

пожарная безопасность;
экологичность;
низкая теплопроводность;
сопротивление усадке;
минимальное водопоглощение.

Выбор оптимальной изоляции

Утеплители из минеральной ваты — наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливаются из различного сырья, что определяет основные характеристики и область применения. К общим достоинствам всех видов минеральной ваты можно отнести: легкий вес, пожаробезопасность, устойчивость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Главный недостаток волоконных изоляторов — гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральной вате необходима качественная паро- и гидроизоляция.

Базальтовая вата — экологичность и огнестойкость

Основным компонентом утеплителя являются породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата — полностью негорючий материал, выдерживающий температуру до 1000 ° С. Утеплитель сохраняет свои физические свойства в течение 40-50 лет.
Основные преимущества минеральной ваты на базальтовой основе:

низкая теплопроводность — 0,36-0,42 Вт / м * С;
устойчивость к механическим воздействиям;
хорошие шумоизоляционные характеристики;
устойчивость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя входят гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрое удаление влаги. Базальтовый утеплитель выпускается в виде плит, плотность материала 35-50кг / куб. м.
Недостатком каменной ваты по сравнению со стеклопластиковыми аналогами является меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата — эластичность и влагостойкость

Основные компоненты теплоизолятора — это битое стекло и песок.Добавление связующих позволяет формировать рулоны из тончайшего стекловолокна. Ориентировочные размеры матов: толщина — 100 мм, ширина — 1200 мм, длина — 10 м.

Характеристики стекловаты:

высокая эластичность — материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при укладке;
виброустойчивость;
не подвержен образованию плесени и непривлекателен для грызунов.

Стекловолокно, как и минеральная вата, огнестойко.Однако по сравнению с предыдущей изоляцией проигрывает по нескольким пунктам:

Небезопасный материал — установка осуществляется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупкие и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
Усадка теплоизолятора — со временем увеличивается риск образования мостиков холода.

Эковата — универсальность

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов -.Материал на 80% состоит из переработанной бумаги. Дополнительные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Незначительные ингредиенты обеспечивают защиту от микроорганизмов и снижают воспламеняемость.

Отличительные особенности эковаты:

Эковата — рыхлый утеплитель, поэтому технология ее нанесения принципиально отличается от работы с листовой минеральной ватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется специальное оборудование — пневматическое надувное устройство.
При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты , что чревато образованием неизолированных зон.
Материал не рекомендуется использовать вблизи открытых источников огня, дымоходов и дымоходов. Требуется защитный слой из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные преимущества эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» — альтернатива минеральной вате

Данная группа представлена матами и плитами из древесноволокнистых материалов … Технические и эксплуатационные характеристики утеплителя находятся на достаточно высоком уровне:

хорошая теплоизоляция — теплопроводность сопоставима с минеральной ватой;
сохранение структуры даже во влажном состоянии — свойства утеплителя не меняются при поглощении влаги в количестве 20% от собственного веса;
высокая прочность и отличная звукоизоляция — защита от ударов и «воздушного» шума;
достаточная плотность и эластичность — утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных хомутов;
Экологичность материала и безопасность монтажных работ.

Утеплитель древесноволокнистый «дышит» и помогает поддерживать комфортный микроклимат в доме. К недостаткам утеплителя можно отнести: дороговизну и горючесть.

Утепление минеральной ватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных конструкций используется минеральная вата в виде матов … Поэтому дальнейшая инструкция будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь следует разобраться в устройстве изоляционного пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Неважно, с какой стороны начать работу — снаружи или изнутри. Некоторые думают, что утепление удобнее проводить со стороны улицы. Однако необходимо учитывать погодные факторы.

Типовая структура теплоизоляционного пирога с последовательностью слоев от внутренней облицовки до фасада дома:

Внутренняя отделка.
Плита OSB.
Пароизоляция.
Изоляционный слой.
Ветрозащитная мембрана.
Обрешетка из прутьев для устройства вентиляционного зазора.
Плита OSB.
Внешняя облицовка.

Рекомендуемый шаг балок каркаса 580-590 мм. Этот диапазон оптимален при использовании стандартных матов из минеральной ваты шириной 60 см. По нормам толщина утеплителя для умеренного климата составляет 150 мм.Для заполнения пространства между балками в 15 см желательно использовать минеральную вату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и продувке трещин пенополиуретаном между элементами каркаса. Перед тем как прикрепить утеплитель, необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, просушить проблемные места строительным феном.

Внутренняя отделка: порядок слоев

Для начала нужно подготовить основание под укладку утеплителя.С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и плиты OSB .

Процедура:

Раскатайте рулон изоляционного материала и отрежьте его по размеру стен дома.
Прикрепите полотна пароизоляции поочередно к вертикальным стойкам каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляют перпендикулярно деревянным балкам, минимальное перекрытие — 10 см.
Проверить герметичность защитного слоя.
Раскрой плит OSB лобзиком.
Прикрепите панели к каркасу внахлест на пароизоляционную пленку.

В будущем плиты OSB послужат основой для нанесения отделки стен.

Правила устройства изоляции

Важным преимуществом использования утеплителя из минеральной ваты или древесного волокна является простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упругие, поэтому в дополнительной фиксации не нуждаются.Плиты вставляются между стойками каркаса и удерживаются на месте из-за небольшой разницы в размерах.

Чтобы слой теплоизоляции не терял со временем своей эффективности, необходимо соблюдать определенные правила его монтажа:

Укладка двухслойная, плиты расположены в шахматном порядке. Второй ряд минеральной ваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такой прием предотвращает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и влаги.
Изоляционные плиты нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной утеплитель обшивается специальной гидро ветрозащитной мембраной.

Пленочная изоляция фиксируется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-ящиков.

Облицовка наружных стен

Балки, прикрепленные к верхней части ветрозащиты, создают необходимый воздушный зазор между теплоизоляционным материалом и внешней обшивкой.Дальнейшее утепление фасада зависит от материала отделочной облицовки.

Под и сайдингом к обрешетке прибиваются плиты разных типов из влагостойкой OSB, к которым крепятся направляющие. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладываются непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция крыши дома

Качественная изоляция кровли имеет большое значение для сохранения тепла. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярным вариантом утепления является размещение минеральной ваты между стропильными ногами. Кровельный пирог необходимо дополнить пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу :

Протянуть водоотталкивающую диффузионную пленку вдоль внешнего конца стропил. Закрепите мембрану контр обрешеткой.
Уложить изоляцию на внутреннюю часть стропильной системы. Утеплитель укладывается в два слоя толщиной 100 мм, схема установки — шахматная раскладка.
Накройте минеральную вату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку пароизоляции в направлении снизу вверх. Нахлест пленочного утеплителя 5-10 см.
Обшить потолок OSB, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.
Наружная кровля выполняется с помощью контробрешетки. На рейки прибивают балки обшивки, создавая вентиляционный зазор. Плиты OSB крепятся поверх или непосредственно кровельного материала (шифер, профнастил, металл или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Много тепла проходит и через фундамент дома — около 15-20% затрат тепла приходится на пол. Как вариант, можно организовать теплый пол. Однако проще и дешевле утеплить основание минеральной ватой.

Скрепите полотна армирующей лентой, идя по линиям стыка.

Поверх гидроизоляции установить бревенчатую систему из досок.

Обрезать изоляцию под ячейками в бревнах.Размер утеплителя должен превышать расстояние между досками на 1-2 см — этот зазор необходим для плотного стыка и устранения зазоров. Толщина утеплителя — не менее 200 мм.

Накрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или мелкую дощечку.

Описанная технология подходит для утепления межэтажных или чердачных перекрытий.

Разнообразие способов использования эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасных зданий — эковата.Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит необходимую плотность и однородность дорожного покрытия.
Существует три способа использования эковаты:

сухой спрей;
мокрое нанесение;
клеевой метод.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных закрытых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты этим методом составляет 45-65 кг / куб.м.м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты смачиваются и под давлением наносятся на поверхность. Плотность изоляционного слоя около 65 кг / куб.м. м.

Клеевой метод аналогичен предыдущему, но вместо воды добавляется клеевой компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя к стене, эластичность материала и низкая деформация после высыхания.Клеевой метод незаменим для теплоизоляции потоков снизу, вариант подходит и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо учитывать еще на этапе строительства. Это более выгодно с финансовой точки зрения и более корректно технически. Конструкционные элементы утепляются по мере возведения здания, и нет необходимости проводить капитальный ремонт зданий после ввода в эксплуатацию.

Видео-инструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Для этого поверхность стен дома как снаружи, так и внутри покрывается пароизоляционной пленкой, а затем полученный пирог дополняется слоем гипсокартона или вагонки.

Таким образом, утепление каркасных стен своими руками происходит в несколько этапов, как того требует технология. Полученный корж можно пропитать изнутри экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой.

Во избежание образования мостиков холода укладка утеплителя каркаса выполняется вручную с последующим наложением образовавшихся стыковых швов и всего предыдущего слоя, который образует пирог снаружи.

После того, как утеплитель снаружи смонтирован своими руками, лучше всего покрыть внешний слой пенополистиролом или ватой, а сверху положить ветрозащитную мембрану, которую можно закрепить степлером.

Образовавшийся утеплительный пирог каркасной конструкции снаружи обтянут обрешеткой, он нужен для того, чтобы удерживать утеплитель как и в случае.

Обрешетку лучше всего сделать своими руками из такого материала, как дерево.Обрешетка будет не только удерживать утеплитель, но и образовывать вентиляционный зазор внутри каркасного фасада, который будет располагаться между мембраной и внешней обшивкой.

Утепление каркасной конструкции можно проводить как пенопластом, так и минеральной ватой. Для утепления поверхности каркасного дома можно использовать не только пенопласт или вату, но и выбрать альтернативный материал для утепления

2 Виды минеральной ваты для утепления каркасного дома

Перед тем, как выбрать минеральную вату для утеплитель, необходимо ознакомиться с его основными видами, их особенностями и характеристиками.Сейчас вата для утепления имеет три разновидности, это:

Стекловата;
Шлак;
Каменная (базальтовая) вата.

Если вы собираетесь выбрать стекловату для утепления каркасной конструкции, то имейте в виду, что толщина ее волокон составляет 5-15 мкм при длине 15-50 мм.

Благодаря таким волокнам стекловата получается достаточно эластичной и прочной. При утеплении стен стекловатой следует заранее позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты — перчаток, плотного халата и респиратора.Минеральная вата из стекловолокна будет отличаться:

Коэффициент теплопроводности 0,052 Вт на метр на Кельвин как при;
Допустимая температура нагрева +500 градусов Цельсия;
Допустимая температура охлаждения -60 градусов Цельсия.

Шлаковая вата производится из доменных шлаков. Толщина его волокон может достигать 12 мкм, при длине 16 мм.

В связи с тем, что шлаки имеют остаточную кислотность, находясь во влажном помещении, они могут воздействовать на металлические поверхности с высокой степенью агрессивности.

Шлаковая вата имеет свойство впитывать излишнюю влагу. Ввиду этого он не очень хорошо подходит для обеспечения теплоизоляции фасадов каркасных зданий.

Материал имеет высокую степень хрупкости, поэтому при поднятии колется. Коэффициент теплопроводности этого вещества составляет 0,48 Вт на метр на Кельвин, а максимально допустимая температура нагрева — +300 градусов по Цельсию.

Уровень гигроскопичности шлака достаточно высок, и это пример.Каменная вата имеет примерно те же волокна, что и шлаковая вата.

Однако по сравнению с пеной он имеет ряд неоспоримых преимуществ. Волокна каменной (базальтовой) ваты не колются, поэтому работать с ней вполне безопасно.

Показатель коэффициента теплопроводности базальтовой ваты до 0,12 Вт, при максимальной температуре нагрева +600 градусов Цельсия. Базальтовая вата производится с использованием диабаза, однако в структуре этого утеплителя также присутствуют такие вещества, как:

Базальтовая вата также содержит формальдегидные смолы.При уменьшении объема таких веществ материал становится менее устойчивым к влаге, но при этом значительно снижается вероятность испарения вредных веществ.

Базальтовая вата отличается еще и тем, что в ее составе отсутствуют дополнительные элементы. Эта изоляция способна выдерживать повышение температуры на +1000 градусов Цельсия с максимальным порогом охлаждения до -190 градусов.

Волокно из базальтовой ваты, в большинстве случаев, представлено в виде рулонов, а листовым материалом удобно осуществлять набивку матов.Горючесть этого вещества минимальная, волокна не воспламеняются, а только плавятся.

2.1 Какая вата самая лучшая?

Любая из модификаций представленного утеплителя отличается высокой гигроскопичностью. Поэтому при попадании влаги на поверхность обшивки каркаса минеральная вата сразу теряет все свои теплоизоляционные преимущества.

При этом он становится влажным и слеживается, как при нанесении. Участок стены оказывается открытым и через него начинает течь холодный воздух.

Чтобы избежать подобных последствий, современные девелоперы активно используют для утепления каркасных конструкций минеральную вату, заключенную в защитную полиэтиленовую оболочку.

Для утепления стен в каркасном доме лучше всего отдавать предпочтение плиточным материалам, а не тем, что упакованы в рулонах.

С таким утеплителем довольно удобно работать, он не будет скользить и слеживаться. Материал, содержащий изрядное количество фенолформальдегидных смол данного типа, обладает высокой степенью устойчивости к постоянному воздействию влаги.

Материал с тонкими волокнами отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Рекомендуется использовать минеральную вату с большой толщиной слоя.

2.2 Этапы утепления минеральной ватой

Минеральную вату следует укладывать в зазоры между стойками каркаса. При этом важно учитывать величину расстояния таким образом, чтобы между плиточным или рулонным материалом не было зазора.

То же самое касается расстояния между опорами.В процессе проведения монтажных работ категорически запрещается прикладывать вату с давлением, так как это значительно снизит ее теплоизоляционные свойства. Это напрямую связано с уменьшением толщины слоя.

Основная причина кроется в особенностях структуры изоляционного материала. Внутри него воздушные массы выполняют функцию аккумулятора тепла, и в результате сжатия волокон количество полостей, в которых может задерживаться воздух, значительно сокращается.

Рулонная изоляция крепится к внутренней стороне обшивки с помощью скоб или строительного степлера.

При этом зазоры должны быть равными, но расстояние между ними должно быть не более 30 сантиметров.

При использовании минеральной ваты стены и потолки приобретают надежную и качественную пароизоляцию.

Кроме того, для улучшения его характеристик рациональным будет использование дышащих мембран. Не рекомендуется использование полиэтилена, так как из-за резкого перепада температур на его поверхности начнет образовываться конденсат.

Стены каркасного дома следует утеплять изнутри. На полы укладывают вату с помощью досок. Плиты материала нельзя ставить близко друг к другу, чтобы не допустить деформации внутренней структуры материала.

В случае использования изоляционных плит, заключенных в полиэтиленовую оболочку, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить ее герметичность и целостность.

2.3 Утепление стен каркасного дома минеральной ватой (видео)

ИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ПОЛА НА ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ В ДОМЕ

Штифт

Твитнуть

Отправить

При строительстве дома теплоизоляция и звукоизоляция являются важной задачей.В отличие от стен утепление пола имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные.

Описание

Самый быстрый и простой способ утепления межэтажных перекрытий — это настил из деревянных балок. Установка штанги на определенном расстоянии не требует больших усилий. После этого остается только заполнить образовавшиеся пустоты тепло- и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или чердака. Дерево — хороший проводник звука. Поэтому, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло- и звукоизоляция оставят желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала необходимо проводить, начиная с того места, где находится перекрытие. Итак, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между полом и мансардой должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме с отоплением на всех этажах следует учитывать теплопередачу на верхние этажи. В этом случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала позволит сохранить микроклимат каждого помещения.Большое внимание следует уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого используются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытие между этажами постоянно подвергается механическим и акустическим воздействиям, вызывающим шум (ходьба в обуви, падающие предметы, хлопающие двери, телевизоры, акустические системы, разговоры людей и т. Д.). В связи с этим к утеплителю установлены жесткие требования. Звукоизоляционная способность обозначается двумя индексами.Индекс звукоизоляции Rw, дБ и индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Для соответствия требованиям, предъявляемым к межэтажным перекрытиям, показатель изоляции воздушного шума должен быть выше, а показатель пониженного уровня ударного шума — меньше нормативного значения.

Для утепления полов на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования к утеплению определяются расположением пола. Выбирая утеплитель для перекрытий между этажами, больше ориентируются на то, какой будет конструкция. Например, если утеплитель размещается между бревнами или балками, предпочтение отдается базальтовому утеплителю низкой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивается под стяжкой, то плотность должна быть высокой. Помимо теплоизоляционных свойств, утеплитель должен соответствовать требованиям экологической безопасности.

Классификация

Для классификации шумоизоляции можно разделить все методы борьбы с проникновением шума на две части.

Звукоизоляция — отражает звук от стены или потолка, что значительно препятствует проникновению шума за конструкцию. Такими свойствами обладают плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие светоотражающие, звуковые, материалы). Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала.В строительстве при проектировании учитывается коэффициент отражения строительного материала. В среднем он колеблется от 52 до 60 дБ.

Звукопоглощение — поглощает шум, предотвращая его обратное отражение в комнату. Звукопоглощающие материалы обычно имеют ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо материал поглощает звук, оценивают по его коэффициенту звукопоглощения. Он изменяется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается.Здесь следует отметить, что на практике материалов с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Общепринято, что материалы с коэффициентом звукопоглощения более 0,4 считаются подходящими для изоляции.

Такое сырье делится на три типа: мягкое, твердое, полутвердое.

Твердые материалы в основном производятся из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют такие наполнители, как перлит, пемза, вермикулит.Эти материалы имеют средний коэффициент звукопоглощения 0,5. Плотность около 300–400 кг / м3.
Мягкие материалы изготавливаются на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и т. Д. Коэффициент таких материалов составляет от 0,7 до 0,95. Удельный вес до 70 кг / м3.
К полужестким материалам относятся плиты из стекловолокна, плиты из минеральной ваты, материалы с ячеистой структурой (полиуретан, пенопласт и т.п.). Такие материалы называются материалами с коэффициентом звукопоглощения 0.От 5 до 0,75.

Выбор материала

Звукоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянным полом может осуществляться с использованием различных материалов.

Список наиболее распространенных ниже.

Волокнистые звукопоглощающие материалы — это рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это лучший способ справиться с шумом. Находится между плоскостью потолка и полом потолка.
Войлок — укладывается поверх бревен, а также в местах стыков стен, швов и других местах, где необходимо предотвратить проникновение через конструкционные негерметики.
Основа из пробки, фольги, резины, полистирола — тонкий материал для укладки на пол или балки. Изолирует помещение от ударного шума и вибрации.
Песок — размещен на полиэтиленовой подложке, внизу всей звукоизоляции. Это позволяет практически полностью решить проблему звукоизоляции в сочетании с другими материалами.
Керамзит — кладка и принцип действия аналогичны песку, но более удобны за счет крупногабаритной структуры и меньшего удельного веса.Устраняет просыпание при разрыве субстрата.
Черновой пол — монтируется из ДСП и листов OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткого соединения с перекрытием, за счет чего гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня звукоизоляции собирается «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, например, дает следующий порядок материалов: потолочное покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резиновой пробкой, плита OSB или ДСП, отделочные материалы.Подобрать изоляционные материалы нужно немного. изучите наиболее распространенные из них более подробно и выберите наиболее подходящие по описанию.

Стекловата — материал изготовлен из стекловолокна. Обладает повышенной прочностью, повышенной вибростойкостью и эластичностью. Благодаря наличию пустот между волокнами хорошо поглощает звуки. Преимущества этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло- и звукоизоляции.К ним относятся малый вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии контактирующих металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата выпускается в виде циновок или рулонов. В зависимости от дизайна пола можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Минеральная вата — материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смесей. Преимущества — пожаробезопасность и химическая пассивность. Благодаря хаотичному расположению волокон в вертикальном и горизонтальном положениях под разными углами достигается отличное звукопоглощение.По сравнению со стекловатой недостатком этого материала является больший вес.

Многослойная панель — в настоящее время звукоизоляционные системы признаны удобными в использовании, поскольку являются одним из ведущих средств звукоизоляции перегородок (стены из кирпича или бетона и т. Д.). Эти системы изготавливаются из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой сочетание плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты разной толщины.Модель сэндвич-панели определяет, какой материал в ней используется и как слои материалов различаются по толщине. Он не пожароопасен, но также не рекомендуется использовать для утепления полов, так как в этой ситуации усложняется установка и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для потолков его можно использовать в некоторых специфических ситуациях, если это упрощает монтаж звукоизоляции. Большой недостаток панелей — их большой вес, который необходимо учитывать при установке.

Лист прессованный из натуральной пробковой крошки — один из самых эффективных материалов для изоляции от ударного шума. Материал устойчив к грызунам, плесени, паразитам и гниению. Инертен к химическим веществам. К тому же плюс — долговечность (ее хватает на 40 и более лет).
Пенополиэтилен — наиболее подходит в качестве основы для ламината, паркета и других напольных покрытий. Эффективен против ударного шума. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований по звукоизоляции и минимальных затрат.Устойчив к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков, таких как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, при длительных нагрузках теряет до 76% своей толщины. Попадание влаги создает условия для роста плесени и грибка. Один из недорогих материалов.

Подложка из пробкового каучука — изготовлена в виде смеси синтетического каучука и гранулированной пробки. Разработан для снижения ударного шума. Удобен для использования под эластичными и текстильными покрытиями (линолеум, ковры и др.).Не менее эффективно он применяется и под твердыми напольными покрытиями. Недостатком этого материала является то, что при наличии влаги он может служить благоприятной средой для образования плесени, поэтому необходима дополнительная влагоизоляция. Для этого хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.
Подложка битумная пробковая — из крафт-бумаги, пропитанной битумом и посыпанной пробковой крошкой. Внизу находится пробковое наполнение, это помогает выводить влагу из-под ламината.Гидроизоляция не требуется. Недостатки этого материала в том, что с полотна могут слетать пробковые крошки, при избытке влаги он гниет, при укладке пачкается.

Композиционный материал — состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхний защищает покрытие от влаги, а нижний позволяет влаге проникать в средний слой, который удаляет ее по периметру.
Пенополистирол экструдированный — имеет низкое водопоглощение, высокую прочность. Легкость монтажа этого материала определяется простотой раскроя, простым и быстрым монтажом, минимальными отходами. Легкость установки определяет невысокую стоимость работ. Он прочен, сохраняет свойства 50 лет.

Стекловолокно — применяется для изоляции корпусного шума. Пористая волокнистая структура предоставляет такую возможность.Применяется с сэндвич-панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и потолками. В зависимости от материала, с которым он используется, выбирается и технология монтажа. При устройстве деревянных полов или полов его укладывают в местах опоры на стены и под балки. Более того, если концы балок упираются в стены, во избежание жесткого контакта с другими строительными конструкциями стеклопластик необходимо изолировать прокладкой.

Виброакустический герметик — служит для обеспечения виброизоляции.Для уменьшения корпусного шума его размещают между конструкциями. Удобно использовать для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия к штукатурке, кирпичу, стеклу, металлу, пластику и многим другим строительным материалам. После затвердевания не имеет запаха, опасности при обращении не представляет. Во время выполнения работ помещение необходимо проветривать. Избегайте попадания в глаза во время работы.

Исходя из описанных выше свойств, вы можете выбрать наиболее приемлемый материал для возводимого пола.

Плата

Типичная ошибка при расчете звукоизоляции — это сравнение двух материалов, в которых указываются характеристики звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Показатель звукоизоляции определяется в диапазоне частот от 100 до 3000 Гц. Распространенное мнение о том, что пенопласт — хороший звукоизолирующий материал, также является ошибкой. В этом случае 5-миллиметровый слой хорошего звукоизоляционного материала лучше 5-сантиметрового слоя пенопласта.Пенополистирол — прочный материал, предотвращающий ударный шум. Наибольший эффект звукоизоляции достигается при сочетании твердых и мягких изоляционных материалов.

Каждый изоляционный материал характеризуется своим сопротивлением теплопередаче. Чем выше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции толщина материала варьируется. В настоящее время существует множество онлайн-калькуляторов для расчета теплоизоляции и звукоизоляции.Достаточно ввести данные о материале и получить результат. Сравнив с таблицами требований СНиП, узнайте, насколько предложенный вариант соответствует необходимым нормам.

Технология укладки

В частном деревянном доме монтаж шумо- и звукоизоляции лучше проводить во время строительства или на этапе черновой отделки. Это избавит от загрязнения отделочных материалов (обоев, краски, потолка и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не сложен, и вы можете сделать это своими руками.

Примером является следующий порядок шагов установки.

Прежде всего, всю древесину необходимо покрыть антисептиком. Это убережет дерево от появления паразитов, плесени, грибка и гниения.
На следующем этапе черновой настил набивается снизу балок. Для этого подойдут доски толщиной 25-30 мм.
Затем поверх сформированной конструкции устанавливается пароизоляция. Стыки пароизоляции необходимо проклеить строительным скотчем.Это предотвратит осыпание изоляции. Края должны выходить на стены на высоту 10-15 см, что защитит утеплитель по бокам от проникновения влаги со стен.
После того, как пароизоляционный слой герметично закреплен на черновом перекрытии, на него укладывается утеплитель. В этом случае теплоизоляционный материал монтируется не только между балками, но и поверх них. Это необходимо для того, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звук и тепло. В целом такой подход обеспечит высочайший уровень шумо- и звукоизоляции.

На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных этапах, это послужит защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно проклеить стыки пароизоляции скотчем. После этих этапов тепло- и звукоизоляция готова. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. При этом края ДСП должны ложиться на бревна, а второй слой монтировать так, чтобы стыки первого слоя перекрывали.
В результате проведенных операций с черным полом будет получено покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. В этом случае покрытие удерживается собственным весом, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождению ударного шума. Этот метод дополнительной звукоизоляции. Приобретая плиты из ДСП и OSB, изоляционные материалы, в обязательном порядке необходимо узнать их производителя и, по возможности, вид материала.Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуется использовать более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных и более этажных, на бетонных полах тепло- и звукоизоляция устраивается под стяжкой.

Полезные подсказки

При выборе звукоизоляции и теплоизоляции необходимо учитывать все характеристики материалов с точки зрения сопротивления прохождению тепла и шума.Узнайте, как они соответствуют стандартам или личным требованиям, чтобы обратить внимание на экономию средств. Поскольку желаемого эффекта можно добиться только с помощью альтернативных материалов или другого порядка монтажа утеплителя. Важную роль играет безвредность используемого сырья для здоровья.

Дополнительную роль в повышении шума и звукоизоляции может сыграть изменение конструкции потолка. Например, разные породы дерева имеют разную теплопроводность и звуковую проводимость.Большие пустоты между балками также способствуют повышению звукоизоляции. Вы можете использовать различные типы распорок для крепления бревен, чернового пола, финишных покрытий. Если утеплитель и звукоизоляция монтируются самостоятельно, то советами и рекомендациями специалистов желательно не пренебрегать. Особое внимание следует обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению затрат, а в худшем случае — к потере материала и хрупкости работ.

О том, как утеплить межэтажное перекрытие с помощью деревянных балок, смотрите в следующем видео.

Штифт

Твитнуть

Отправить