Септик с переливом из бетонных колец схема – Канализация из бетонных колец с переливом своими руками

Содержание

Канализация из бетонных колец с переливом своими руками

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Содержание статьи

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик — это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Такой септик прост и надёжен

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции — их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен — прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ — это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо

строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

За и против

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Цены на однокамерные септики

Однокамерный септик

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Цены на многокамерные септики

Многокамерный септик

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

  • от скважины, колодца — не менее 15 м;
  • от края участка2 м;
  • от ближайшего дорожного полотна2 м;
  • от деревьев — более 3 м;
  • от дома — не менее 5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео — Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

НаименованиеДиаметр (внешний), ммВысота, ммВес, тонн
КС20.12а220011901.68
КС20.922008901.48
КС20.6б22005900.75
КС15.616805900.66

Шаг 1. Составление проекта — залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 — 2.5 кубометра.

На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около

10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал — сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок — это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя — в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Основной материал

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

  • щебень мелкой фракции;
  • крупнозернистый песок;
  • раствор на основе цементно-песчаной смеси;
  • материалы для гидро- и теплоизоляции;
  • монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

  • строительный ватерпас;
  • лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
  • перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
  • кисть или макловица;
  • корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Экскаватор не обязательно должен быть большим

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 — 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим — это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

А на этом этапе без крана не обойтись

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал — битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Переливная труба после монтажа

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Проходя через щебень и песок, вода доочищается

Видео — Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему — Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 — 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

remont-book.com

схема, устройство, размеры и как правильно сделать

Для переработки сточных вод в загородных домах и на дачах, не подключенных к коммунальным системам канализации, используют индивидуальные очистные сооружения. Наиболее удобным вариантом является септик с переливом. Использование этой конструкции позволяет добиться высокой степени очистки канализационных стоков. Для получения таких результатов нет необходимости применять дорогостоящие фильтрационные установки, а очищенные воды могут сбрасываться в мелиоративные канавы или дренироваться в почву.

Содержание статьи:

Устройство переливного септика

В отличие от герметичного, переливной септик имеет несколько камер, соединенных между собой трубами. Первая по ходу движения канализационных стоков емкость выполняет функцию отстойника. Она имеет герметичное дно и не связана дренажами с грунтом. Твердые отходы, имеющиеся в воде, выпадают в осадок и накапливаются в нижней части резервуара в виде ила. В осевшей массе происходит постоянное гниение с выделением метана. Для его выхода наружу устанавливают вентиляционную трубу.

Септик с переливом

Вторая и последующие камеры — фильтрационные. Отстоявшаяся вода, переливаясь в емкость, постепенно дренируется в почву через слой крупного щебня. На участках с глинистым грунтом или при заиливании дренажного слоя устанавливают третью камеру. Вода, попадая в последний резервуар, имеет степень очистки до 95% и может откачиваться в технический водоем или сточную канаву.

Переливные трубы изготавливаются из пластиковых канализационных труб и выполнены в виде тройника. Они должны располагаться на 20 см ниже входа канализации в септик. Для удаления ила из отстойника в верхней части оборудуют технологический люк с крышкой. Откачка перегнивших отходов выполняется с использованием ассенизаторской машины.

В большинстве случаев септики изготавливают из бетона. Это может быть как монолитная конструкция, так и сооруженная из сборного железобетона. Сейчас многие специализированные организации предлагают установку пластиковых емкостей различного объема. Это существенно сокращает время монтажа. Такие изделия имеют большой срок службы и не подвержены коррозии. Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее без привлечения грузоподъемных механизмов.

Сборные переливные септики должны хорошо герметизироваться в местах стыков деталей, а на внешние стенки наноситься слой гидроизоляции. В районах с суровыми зимами резервуары утепляются для предотвращения замерзания жидкости. Для ускорения процесса гниения и лучшей очистки стоков, в отстойники вносят препараты с анаэробными бактериями. Такая процедура позволяет увеличить время работы очистного устройства без откачки ила.

Расчет размеров септика с переливом

При обустройстве переливного септика размеры выбирают в зависимости от количества суточных сливов. В соответствии со СНиП и СанПиН потребление воды составляет 200 л на 1 человека в сутки. Объем очистного сооружения выбирается из расчета одновременного приема 3 дневных сливов. Под вместимостью переливного септика следует понимать суммарную емкость всех камер конструкции от сливной (переливной) трубы до дна камер, за вычетом величины слоя иловых отложений. Ее принимают равной 20% общего объема очистного сооружения.

Таким образом, для семьи из 5 человек расчетные суточные сливы будут составлять 1 м³. Исходя из этого, общий объем приемных камер должен быть не меньше 3,6 м³ (1 х 3 + 3 х 0,2). На практике фактический объем канализационных стоков гораздо меньше и для такой семьи будет составлять 300-400 л/сутки. Однако использовать эти данные для расчета размеров септика нельзя, т.к. в этом случае могут возникнуть проблемы с надзорными органами при приеме сооружения в эксплуатацию.

Выбирая емкость септика, стоит исходить из того, что чем больше его объем, тем лучше очищается вода. От этого зависит и срок эксплуатации конструкции.

Схема установки септика с переливом

Размещение септика обуславливается рельефом и свойством грунта на участке. При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) в большинстве случаев применяют горизонтальные очистные устройства без почвенного дренажа. В этом случае очищенная вода отводится в водоем либо мелиоративные канавы. Схема переливного септика при низком УГВ предполагает установку как горизонтальных, так и вертикальных емкостей. Применение последних занимает гораздо меньше места, что особенно важно для небольших участков.

Расположение камер может быть на любом расстоянии друг от друга, однако оптимальной считается длина переливной трубы около 1 м. Независимо от конфигурации очистного сооружения, оно должно располагаться не ближе 20 м от источников питьевой воды. Поля фильтрации или дренажные колодцы располагают вдали от строений для предупреждения подмыва фундаментов. При изготовлении очистных сооружений необходимо предусмотреть подъезд ассенизаторской машины к люку отстойника.

Глубина камеры ограничивается высотой всасывания вакуумного насоса специальной техники. Следует помнить, что объем бочки машины редко превышает 3,5 м³, поэтому нет необходимости изготавливать отстойник большей емкости. Для обеспечения устойчивой работы системы уклон переливных труб должен быть не менее 3%. Если предусмотрен отвод очищенной воды на поля фильтрации, но рельеф местности не позволяет сделать это самотеком, то можно использовать дренажный либо вибрационный насос.

Как сделать переливной септик из бетонных колец?

Для строительства такого очистного сооружения используют стандартные колодезные железобетонные кольца высотой 0,9 м и диаметром 1 м либо специальные изделия, предназначенные для канализационных камер. Последние имеют внутренний диаметр 1,5 и 2 м. Для предотвращения горизонтального смещения во время зимнего пучения грунта на торцах стенок оборудованы замки. Нижнюю часть отстойника изготавливают с дном. Кольца фильтрационного колодца имеют перфорацию. Это обеспечивает постоянный дренаж очищенной воды.

Для установки колец подготавливают котлован достаточных размеров. Монтаж изделий проводят при помощи грузоподъемного крана, т.к. вес кольца составляет более 1,5 т. Стенки отстойника покрывают несколькими слоями гидроизоляции с обеих сторон. Это защищает стенки от разрушения из-за постоянного воздействия агрессивной среды.

Устройство переливного септика с фильтрационной камерой, выполненной из перфорированных колец, предполагает заполнение пространства между ними и стенками котлована крупным щебнем для улучшения дренажа. Каждая емкость оборудуется стояками вентиляции и лазами, которые закрываются крышками. В целях безопасности место расположения септика необходимо огородить.

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

oburenie.ru

Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Галерея изображений

Фото из

Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

Построенный из бетонных колец септик - отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 - 8 м³/сут

Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство двухкамерного септика-отстойника

Строительство септической системы с двумя отсеками

Энергонезависимая очистная система на даче

Установка бетонных колец в котлован

Обустройство горловин очистных сооружений

Стандартный объем двухкамерных септиков

Процесс откачки нерастворимого осадка

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

  • Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
  • Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

Нередко вместо размещают . Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

  • Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
  • Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
  • Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
  • Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

  • Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
  • Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

  • Количество людей, которые живут в доме постоянно.
  • Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
  • Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.

Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.

Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед  всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

  • трубы D110-120 мм;
  • тройники для переливов;
  • известковый щебень трех разных фракций;
  • речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

  • штыковая и совковая лопата;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • лестница;
  • ведро с веревкой;
  • емкость для замешивания;
  • узкий шпатель;
  • широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.

Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика

Этап 2: Обустройство колована перед установкой

Этап 3: Погружение днища герметичного колодца

Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика

Этап 5: Сооружение поглотительной камеры

Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер

Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев

Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)

Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.

При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

  • Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
  • Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.

В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы

При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.

Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр

Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

Заливка основания и возведение стен

Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас

Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга

С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.

При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости

Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.

Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

  • пропитку глубокого проникновения;
  • битумную гидроизолирующую мастику.

Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

Альтернативный и достаточно надежный вариант – из колец.

Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.

Для этого дно вырытого котлована устилают:

  • первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
  • второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.

Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Галерея изображений

Фото из

Подключение второй камеры септика

Устройство фильтра поглощающей камеры

Правила засыпки грунтового фильтра

Способ увеличения скорости фильтрации

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

Секреты правильного монтажа:

Как построить септик при минимальных затратах:

В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.

Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.

Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

sovet-ingenera.com

Переливной септик из бетонных колец и схема колодца

Обустройство частной канализации загородного дома занимает одно из первых мест среди подведения жизненно важных коммуникаций. И при отсутствии централизованного коллектора в посёлке приходится монтировать выгребную яму. Однако сегодня прогресс позволяет модернизировать систему канализации и предлагает как вариант устройство очистного септика.

Септик представляет собой одно-, двух-, трех- и даже четырехкамерный резервуар, в котором происходит очистка бытовых стоков. И если однокамерное накопительное очистное сооружение по принципу действия напоминает стандартную яму, то септики с несколькими камерами уже работают комплексно и носят название «переливной септик».

Отметим, что согласно СНиП, вода, очищенная в септике, считается пригодной к сбросу в близлежащие водоёмы, ливневые канализации или придорожные кюветы. А также просто в грунт.

Важно: самыми прочными и долговечными считаются монолитные выливные септики из бетона или сборные из бетонных колец.

О том, как правильно сделать септик переливного типа из бетонных колец, рассказываем ниже.

Устройство переливного очистного сооружения

Для того чтобы понимать, как правильно сделать подобный септик, необходимо узнать устройство канализационного отстойника. А состоит он из таких элементов:

  • Накопительный резервуар;
  • Фильтровальный отсек-камера;
  • Дренирующий резервуар.

Работает септик переливного типа таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

Сначала все бытовые стоки, в том числе и фекальные массы, самотёком по трубам канализации отправляются в первый — накопительный резервуар. Здесь происходит отстаивание вод и их разделение на тяжелый осадочный ил и облегчённую воду. То есть фекалии и лишний мусор под воздействием естественной гравитации оседают на дно, а облегчённая воды с примесями жира отправляется через переливное отверстие в камеру для фильтрования.

Важно: при монтаже трубопровода для канализации обязательно соблюдать уровень уклона от дома в сторону септика. Оптимальным является уклон 2 см на каждый метр трубопровода.

Здесь желательно обустроить резервуар специальными фильтрами из щебня и керамзита или населить бактериями. В этой камере вода будет проходить доочистку и переливаться в третью — дренирующую камеру.

Уже в этом резервуаре устраивают либо поля фильтрации, через которые воды уходит в грунт, либо обеспечивают откачку светлой воды из септика и её последующий сброс в ближайший водоём.

Важно: устройство полей фильтрации на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) запрещено. Поскольку в этом случае сточная осветленная воды будет выходить на поверхность или подмывать постройки.

Преимущества и недостатки бетона

Перед тем как установить на своём участке бетонный септик переливного типа, желательно понять не только схему и принцип его устройства, но и оценить все преимущества и недостатки конструкции. Именно взвесив все «за» и «против», можно с уверенностью подходить к устройству очистного сооружения из бетонных колец.

Итак, бетонный септик переливного типа отличается такими преимуществами:

Рекомендуем к прочтению:

  • Высокая прочность и монолитность конструкции. Благодаря износостойкости и большому весу бетонных колец септик из ЖБ не будет подвержен сезонным паводковым водам, сдвигам грунта или подмываниям. То есть, очистное сооружение не вытолкнут из грунта сезонные воды и не раздавят пласты грунта.
  • Устойчивость бетона к агрессивным средам. Органика, попадающая в накопительную камеру и переливающаяся в следующие резервуары, никак не повредит бетон.
  • Возможность приобретения бетонных колец различного назначения. То есть, для того чтобы правильно сделать септик переливного типа из бетона, нет необходимости дополнительно бетонировать дно. Достаточно купить кольца с дном и сверху доукомплектовать резервуар стандартными кольцами.
  • Долговечность конструкции из бетона. Такой септик послужит более 50 лет при условии правильного технического обслуживания (регулярной чистки).

Есть у септика из бетона и несколько минусов, но они вполне решаемы. Основными являются:

  • Недостаточная герметичность конструкции. Но этого можно избежать, если сделать отстойник из колец с еврозамком или при сборке септика обработать всю конструкцию герметичной мастикой.
  • Монтаж тяжелых бетонных колец требует использования спецтехники. Желательно использовать её и для копки котлована под септик.

Расчет объёма резервуаров для септика

Для того чтобы правильно сделать септик переливного типа на дачном или загородном участке, недостаточно понимать схему его устройства. Необходимо также подсчитать оптимальный объём каждой камеры отстойника для конкретного участка/дома. Сделать это можно, определив количество стоков, которые будут стекать в септик в течение суток.

За стандартную норму потребления воды на одного человека в сутки согласно СНиП принято считать объем 200 литров. Если же в доме проживает 3 человека, то средний объем стоков будет составлять 600 литров. При этом объем резервуара рассчитывается по принципу количества стоков в сутки, умноженное на три. То есть, по нормам СНиП, камеры септика должны вмещать такое количество бытовых стоков, какое может образоваться за трое суток. В нашем случае нужно увеличить 600 литров в три раза. Получаем 600х3=1800 литров.

Итак, подсчитали, что емкость накопительной камеры септика, так же как и всех остальных его резервуаров должна быть равна 1,8м3. При этом специалисты рекомендуют оставлять еще небольшой запас. То есть оптимальный объем накопительной и остальных камер септика должен быть 2 м3.

Важно: от количества бытовых стоков зависит и тип конструкции септика. Так, если количество стоков не превышает 1 м3 в сутки, то можно обойтись строительством простого однокамерного накопительного колодца для канализации. А если предполагается, что количество стоков будет превышать 10 м3, то лучше запланировать в схеме строительства монтаж дополнительного накопительного отстойника.

Делаем септик своими руками

Для того чтобы сделать подобную очистную систему своими руками, нужно понимать принцип её монтажа. Заключается он в следующем:

  • Сначала следует сделать котлован под установку бетонных колец для колодца. Делать это можно как вручную (что займёт больше времени), так и с использованием спецтехники. При этом стоит знать, что параметры котлована нужно делать несколько большими, чем камеры, учтенные на схеме септика. То есть, отступ от стенок бетонных колец должен составлять 30 см, а глубина котлована должна быть больше предполагаемой высоты септика на 40-50 см.
  • Как только котлован готов, самое время делать песчано-гравиевую подушку. Для этого насыпаем слой песка толщиной 30 см. Хорошо трамбуем его. Следом насыпаем слой щебня 15 см.
  • После этого стоит уложить бетонную плиту. Однако если приобретены кольца с дном, то можно не делать этот этап работ, а сразу перейти к монтажу колец.
  • Итак, в первый котлован устанавливаем кольца для накопительного септика-отстойника. Все стыки обрабатывают герметиком, а сам готовый резервуар обмазывают мастикой изнутри и снаружи. В одном из колец при помощи специальной коронки формируют отверстия под монтаж вводной и переливной трубы. Делают это приблизительно в средней части колодца.
  • Во второй и третий котлован устанавливают по тому же принципу оставшиеся кольца. Вторую камеру оснащают бактериологическим фильтром. Третья камера (при условии устройства поля фильтрации) должна быть без дна. Здесь засыпают слой щебня для качественного фильтрования воды и её дренажа в грунт. Если УГВ высокий, то третью камеру делают с бетонным дном, а сверху устанавливают люк, через который можно будет проводить откачку осветленных стоков.
  • Первую, вторую и третью камеры последовательно соединяют переливными трубами.

Важно: все колодцы септика должны быть полностью герметичными, особенно если грунтовые воды залегают высоко к поверхности.

  • Все три камеры накрывают специальными бетонными крышками с отверстиями под установку вентиляционных труб и смотровых люков.
  • В последнюю очередь делают наружную обсыпку септика. То есть по периметру вокруг все камеры септика засыпают смесью цемента и песка.

Важно: правильное устройство колодца-септика переливного типа позволяет качественно утилизировать бытовые стоки и при этом заботиться о сохранении окружающей среды. А для обеспечения долговечности и эффективности работы септика стоит позаботиться о регулярной очистке накопительного резервуара от скопившегося ила.

vodakanazer.ru

принцип работы и схемы сооружения

Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным колодцем

Соединяют выгребной накопитель и переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет .

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для , поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее д от прочих строений.

В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

  • не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
  • не менее 10 метров – для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

  • не менее 50 м – для песков;
  • не менее 30 метров – для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – .

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич – вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную или даже сделать . Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Этапы строительства монолитной системы

Желающие залить ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

Галерея изображений

Фото из

Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы

Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 - 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой

Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков

Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку

Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона

Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение

Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом

Шаг 2: Устройство песчаной подушки

Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку

Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами

Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия

Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

Порядок монтажа двухкамерной ямы

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован

Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта

Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом

Этап 4: Обеспечение герметичности объектов

Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта

Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью

Этап 7: Устройство горловины канализационных камер

Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.

По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.

В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.

На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации

Выпускаемые также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Выводы и полезное видео по теме

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

Выгребная яма с переливом – это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

Если у вас есть опыт по сооружению выгребных ям с переливом или уже доводилось сталкиваться с этим вопросом и есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы ниже в комментариях.

sovet-ingenera.com

» Септик из бетонных колец своими руками: схема проведения работ

Выгребная яма, как элемент канализации на загородном участке, постепенно уходит в небытие. На смену ей пришли септики, которые можно соорудить из разных строительных материалов. Это могут быть колодцы из кирпича, блоков или камня.

Кроме того, можно построить септик из бетонных колец, готовых металлических емкостей или пластмассовых резервуаров. Владельцы загородных домов чаще всего свое предпочтение отдают железобетонным кольцам.

Что такое септик?

Септик – это резервуар или сооруженный колодец, устройство которого позволяет выполнять ему функции обычного отстойника. Конструкция разделена на две или несколько частей перегородками.

Схема работы такова: канализационные стоки попадают в септик и переливаются из одного отсека в другой. При этом органические включения разлагаются на ил и углекислый газ. Первый оседает на дно, второй улетучивается, осветленная же вода проникает в грунтовые воды или выводится за пределы загородного участка.

Объем резервуара

Сделать самостоятельно расчет объема септика несложно. Для этого понадобятся всего три показателя:

  1. Количество людей, которые проживают постоянно в доме. Обратите внимание, постоянно.
  2. Количество канализационных отходов от одного человека в сутки. Это величина постоянная, она выведена опытным путем и равна 200 л (0,2 м³).
  3. Количество времени, за которое органические включения полностью перерабатываются – 3 суток.

Пример расчета

Теперь можно рассчитать объем, перемножив все три числа между собой. Для примера будем считать, что в доме проживает 4 человека.
4×0,2×3=2,4 м³.

Увеличиваем эту цифру до ровного числа. Итак, объем септика будет равен 2,5-3,0 м³.

Как правильно подобрать кольца?

Бетонные кольца для канализационного колодца имеют разные размеры. Высота у всех марок одинаковая – 90 см. А вот диаметр разный: от 70 см до 2 м. Соответственно и объем одного кольца будет зависеть от его диаметра. К примеру, железобетонное кольцо диаметром 70 см (0,7 м) имеет объем 0,35 м³. Для сооружения септика объемом 2,5-3 м³ необходимо 7-8 колец.

Кольца диаметром 1,0 м имеют объем 0,7 м³. Значит, потребуется 4 кольца. Это не значит, что таким образом можно выиграть в цене септика. Ведь чем меньше колец приобретается, тем больших размеров они будут. А значит, будет выше цена каждого изделия.

При выборе необходимо учитывать другой момент – уровень грунтовых вод. И чем выше этот показатель, тем больших размеров вам придется приобретать бетонные кольца. Их количество уменьшается, а значит, уменьшается глубина установки всего канализационного устройства.

Практика показывает, что чаще всего потребители используют кольца диаметром: 100, 120 или 150 см.

Виды колодцев

Устройство переливного септика из бетонных колец может быть двух видов:

  1. Однокамерный септик.
  2. Многокамерный (чаще двухкамерный).

Однокамерный

Первый вариант сегодня не используется, так как считается малоэффективным. Ранее внутри колодца возводилась перегородка. Дно первой части заливалось бетонным раствором, вторая засыпалась фильтрующими материалами (песком и щебнем).

При этом приходилось увеличивать размеры резервуара до максимальных, что приводило к усложнению монтажных работ (особенно земляных), плюс снижался коэффициент полезного действия всей установки за счет малой площади фильтрующей поверхности.

Двухкамерный

Двухкамерный септик из бетонных колец – это более сложное канализационное устройство, сооружаемое из нескольких колодцев. Схема такова: первый из них – это сборная емкость, куда попадают канализационные стоки прямо из дома. Здесь при разложении твердые фракции опускаются на дно в виде ила, легкие с осветленной водой проходят во вторую емкость через переливную трубу.

Здесь происходит окончательное разложение органики, при этом чаще всего очищенная вода через фильтрующие материалы проникает в слой грунтовых вод. Нередко вместо фильтрационного колодца устраивают поля фильтрации. Это несколько траншей, куда засыпаются песок и щебень, затем укладываются перфорированные трубы, засыпаемые еще слоем песка и щебня, а сверху грунтом.

Из сборного колодца осветленная вода движется по трубам и через естественный фильтр уже очищенной окончательно поступает в грунтовые воды.

Строительство очистного сооружения

Для строительства септика из бетонных колец вам обязательно понадобится подъемный кран. Даже несколько человек вручную его поднять смогут с трудом. А установить точно по месту очень сложно, практически невозможно.

Для облегчения работ, связанных с монтажом, специалисты рекомендуют приобрести готовые днища канализационного колодца. Такие сегодня изготавливаются заводами ЖБИ. Для первой емкости используется глухое дно в виде круга, для второй – со специальными сквозными отверстиями.

То есть отпадает необходимость для первого колодца заливать дно из бетонного раствора, используя армирующий металлический каркас. К тому же сокращается время установки, потому что не надо ждать, когда бетонный раствор подсохнет. А на это обычно уходит до 28 дней.

Земляные работы

В первую очередь надо откопать котлован под септик. Его размеры определяет диаметр бетонных колец и их количество, а значит, и объем проводимых работ.

Под двухкамерный септик выкапывается котлован сразу для двух колодцев. При этом расстояние от стенок котлована до колец должно быть в пределах 50 см. Дно котлована выравнивается, засыпается песочным слоем 10-15 см, который хорошо утрамбовывается.

Рыть котлован можно своими руками при помощи лопат, вынимая грунт ведром. Это дешево, но долго. Можно воспользоваться услугами небольшого экскаватора. Это быстро (часа два), но дорого. Во втором случае все равно придется поработать своими руками, выравнивая дно ямы и ее стенки.

Установка колец

На подготовленное дно котлована подъемным краном устанавливается днище. Его рекомендуется предварительно обработать с двух сторон гидроизоляционной битумной мастикой.

Затем устанавливается первое кольцо. Его с внешней стороны также надо гидроизолировать. На первое – второе и так далее. После чего изнутри колодца заделываются стыки между кольцами. Чаще всего их обрабатывают жидким стеклом или цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Далее устанавливается бетонная крышка с отверстием, на которое впоследствии монтируется обычный чугунный люк со съемной крышкой. Можно использовать крышку самодельную, но лучше, если она будет изготовлена из металла. Эта конструкция должна быть с высокой степенью безопасности.

Второй колодец сооружается по такой же схеме. Единственное отличие – это создание фильтрующего слоя под перфорированным дном резервуара. Для этого сначала засыпается слой песка, затем слой щебня. Все остальные операции проводятся так же, как и в первом случае.

Монтаж канализационных труб

Один из основных элементов в конструкции двухкамерного септика – это переливная труба. Она соединяет два колодца между собой. Ее месторасположение определяет труба, по которой канализационные стоки поступают в септик из дома.

Так вот, переливная труба должна располагаться ниже входа основного трубопровода приблизительно на 20-30 см. При этом ее устанавливают с небольшим уклоном в сторону второго резервуара, так как жидкость по ней будет перемещаться самотеком.

Этот элемент изготавливают из пластиковой трубы. Для ее установки в бетонных кольцах необходимо сделать перфоратором отверстия под диаметр. После установки стыки надо заделать цементным раствором с жидким стеклом.

Завершающий этап

Остается лишь засыпать свободное пространство котлована грунтом и установить на крышке септика вентиляционную трубу. Кстати, вентиляция септика из бетонных колец – условие обязательное. Через нее из септика выходит углекислый газ, как продукт разложения органики. Но устройство вентиляции играет и вторую роль: через трубу внутрь поступает кислород. Он поддерживает жизнедеятельность аэробных бактерий, которые и разлагают органические вещества.

И последний штрих – декорирование участка, на котором сооружен септик из бетонных колец.

Правильно будет сделать оформление под тип насаждений, которые растут на участке. Таким образом, можно будет скрыть и вентиляционную трубу, и люк.

Полезные советы

Очень важно правильно выбрать место сооружения септика. Оптимальный вариант – недалеко от забора, где проходит дорога. Все дело в том, что сборный колодец придется периодически очищать от скопившегося ила. Это лучше всего сделать с помощью ассенизационной машины. Расстояние от дома до септика – минимум 5 м, до питьевого колодца, скважины или любого водоема – 50 м.

При строительстве особое внимание надо уделить стыкам колец. Это самые уязвимые места. Их не только надо заделать, но и хорошо гидроизолировать. Вот почему рекомендуется использовать жидкое стекло. Было бы неплохо, если провести обработку внутренних поверхностей колодцев битумными мастиками. Это недешево, но увеличит срок эксплуатации.

Заключение

Итак, септик из бетонных колец не относится к категории «завершенные очистные сооружения». Но на выходе, если правильно рассчитать его объем, выбрать схему и сделать грамотно монтаж, можно получить достаточно чистую воду. Она не загрязнит грунтовые воды, а ил можно использовать как удобрение.

tehno-beton.ru

Устройство септика из бетонных колец схема

Септик из бетонных колец

При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения. Одним из них является устройство септика из бетонных колец .

Достоинства и недостатки септиков из колец

Основным достоинством устройства септика из колец является низкая стоимость. В настоящее время такие локальные очистные сооружения являются одним из самых дешевых вариантов обустройства канализации загородного дома. Кроме того, имеется возможность провести все работы собственными силами. Ну и, конечно же, нельзя не отметить простоту и неприхотливость в обслуживании и эксплуатации.

Однако, на этом достоинства септиков из бетонных колец заканчиваются, уступая место целому ряду существенных недостатков. Прежде всего, это запах, поскольку септик из колец является негерметичной конструкцией. Кроме того, довольно часто требуется очищать резервуар от отложений, для чего приходится пользоваться услугами ассенизаторов. Конечно же, можно использовать специальные биоактиваторы. Но эти добавки лишь ускоряют процесс разложения бытовых отходов и уменьшают количество твердых отложений. В этом случае без услуг ассенизаторов также не обойтись.

Еще одним существенным недостатком является недостаточно высокая герметичность стыков между бетонными кольцами, в результате чего жидкие стоки могут проникнуть в грунт. Однако в случае качественного устройства септика из колец можно предотвратить такое развитие событий.

Схема устройства септика из колец

Устройство септика из колец представляет собой многоэтапную процедуру, которая состоит из следующих операций:

  • подбор места монтажа;
  • устройство котлована;
  • установка бетонных колец;
  • укладка и присоединение труб;
  • герметизация стыков между кольцами;
  • монтаж перекрытий;
  • обратная засыпка септика из колец.

Однако перед началом работ следует определиться с конструктивными особенностями и произвести расчеты производительности. Как правило, схема септика из колец содержит одну или две отдельные камеры, в которых загрязненные воды, отстаиваются и очищаются, после чего направляются для дополнительной очистки в поля фильтрации либо в фильтрационный колодец. Выбор между одна-, и двухкамерной конструкцией зависит от количества жильцов и сантехнического оборудования. Впрочем, целесообразнее всего сделать выбор в пользу септика из колец с двумя камерами, поскольку он обеспечит неплохой запас производительности, что самым благоприятным образом скажется на качестве очистки.

Что касается расчетов производительности, то они должны производиться, исходя из суточного расхода. Как известно, один человек в день в среднем потребляет около 200 литров воды.

В то же время строительные нормы, предъявляемые к очистным сооружениям, очень жестко описывают емкость камер. Она должна вмещать не менее трех суточных объемов потребления воды, т.е. не менее 600 литров. При наличии большего числа потребителей это число должно быть увеличено кратно количеству проживающих.

Еще одним нюансом строительства септиков из бетонных колец является подбор места. Согласно действующим строительным и санитарно-гигиеническим нормам, такие очистные сооружения должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, а также не ближе 50 метров от источников водоснабжения. Кроме того, септики из колец могут возводиться только в местности с низким уровнем грунтовых вод.

На сегодняшний день бетонные септики являются одним из самых эффективных очистных сооружений, применяемых в загородном малоэтажном строительстве, отличаясь при этом низкой себестоимостью. Среди других достоинств следует отметить высокую механическую прочность, вместительность и простоту в обслуживании и повседневном применении. В отличие от септиков из бетонных колец, такие очистные сооружения обладают заведомо большей герметичностью за счет полного отсутствия соединительных швов.

По сравнению с пластиковыми, септики из бетона для дачного дома также обладают целым рядом преимуществ. Прежде всего, их можно сооружать в местах с высоким уровнем грунтовых год. Кроме того, при сопоставимым сроком службы эти очистные сооружения более безболезненно переносят агрессивное воздействие внешней среды.

Типовые варианты монолитных бетонных септиков для дачи

Самым простым вариантом является однокамерный бетонный септик. Он представляет собой резервуар из бетона, внутри которого протекают процессы отстаивания и осветления канализационных стоков. Содержащиеся в них посторонние включения постепенно оседают на дно, где со временем превращаются в ил, выделяя при этом некоторое количество теплоты, метана и сероводорода.

При этом более легкие вещества и газы всплывают наверх, образуя слой пены. Постепенно засыхая, она превращается в так называемую флотационную корку. Чтобы предотвратить засорение системы, на входных и отводных трубах бетонных септиков для дачи устанавливаются тройники.

Несмотря на низкую себестоимость и простоту конструкции, односекционный бетонный септик для дачи обладает одним, но довольно существенным недостатком – высокая вероятность выброса твердых частиц в трубы поля фильтрации, из-за чего они засоряются. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются двухкамерные бетонные септики для дачи.

Двухкамерные бетонные септики для дачи

Ключевой особенностью конструкции двухкамерного бетонного септика является перегородка, разделяющая его на две неравные части. Это позволяет свести к минимуму вероятность выталкивания твердых осадков в поле фильтрации либо фильтрационный колодец. Кроме того, за счет разделения на две камеры, такой септик требует менее частого обслуживания. При интенсивной эксплуатации очистку камер следует проводить не чаще одного раза в течение 3-5 лет.

Сравнивая двухкамерные бетонные септики для дачи с их однокамерными аналогами, нельзя не отметить более высокое качество очистки канализационных стоков. На выходе их степень чистоты составляет не менее 60-70%. Проходя через поля фильтрации, сточные воды удается очистить на 85-90%, что значительно снижает риск загрязнения окружающей среды.

Помимо этого, во второй камере можно соорудить дополнительный щебеночный фильтр. В качестве фильтрующего элемента применяется гранитный щебень фракции 20 мм. Основным его функциональным назначением является снижение вероятности заброса не растворившихся твердых частиц в дренажные трубы фильтрационного поля, где происходит доочистка канализационных стоков.

Единственным недостатком двухкамерного бетонного септика является более высокая стоимость возведения и повышенная трудоемкость работ. Однако, на фоне вышеназванных достоинств их нельзя признать существенными.

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками

Обустройство канализационной системы на дачном участке или в загородном домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.

Такое устройство выгодно отличается от своих конкурентов сравнительно невысокой стоимостью, длительным эксплуатационным ресурсом и возможностью самостоятельного возведения. Поэтому такая канализация на даче – единственно правильный выбор в плане цены и качества.

Однако не лишено такое септическое устройство и недостатков, которые в основном сводятся к появлению неприятных ароматов из-за неполной герметичности сточного резервуара. Также по мере наполнения септика сточными водами его придётся очищать при помощи спецтехники, хотя такого недостатка не лишены и другие резервуары для сбора отходов жизнедеятельности человека.

Почему именно септик?

Чтобы полностью развеять сомнения в целесообразности использования септика, возводимого из бетонных колец нужно разобраться, чем такое устройство отличается от других канализационных сооружений. Если рассматривать достоинства такого сточного резервуара, то хочется отметить следующие параметры:

  • сохранение грунта на приусадебном участке в чистоте;
  • возможность переработки большого количества нечистот;
  • невысокая стоимость монтажных работ;
  • установка септика на любом грунте;
  • редкая периодичность проведения мероприятий по очистке;
  • долговечность и простота использования;
  • возможность сооружения септика с использованием колец из железобетона своими руками.

К недостаткам такого канализационного резервуара можно отнести сложность по его установке, обусловленную с проведением земляных работ и весом готовых колец из железобетона для перемещения которых, может понадобиться спецтехника.

Основные этапы монтажных работ

На первый взгляд возведение септика из железобетонных колец может показаться сложным для самостоятельного выполнения. Но в реальности весь монтажный процесс состоит из нескольких мероприятий, которые под силу каждому домовладельцу:

  • составление схемы и расчёт объёмов резервуара;
  • выбор места под септик на приусадебном участке;
  • земляные работы по копке котлована;
  • установка колец из бетона и подключение канализационной трубы;
  • обустройство гидроизоляции и герметизация швов;
  • перекрытие септика и засыпка ямы.

Выбор схемы подходящего септика зависит от количества очистительных резервуаров. Обычно возводятся одно-, двух- или трёхкамерные сооружения. Септик с одной камерой подходит для небольших загородных построек, где люди не проживают постоянно. Но если в доме живёт большая семья, которая пользуется стиральной или посудомоечной машиной и другими сантехническими приборами целесообразно возводить своими руками многокамерную конструкцию сборника нечистот.

Особенностью однокамерного септика является то, что он работает по накопительному принципу, аккумулируя внутри резервуара отходы и поэтому в процессе наполнения, требует проведения регулярных очисток с помощью ассенизаторской техники. Поэтому целесообразно возводит резервуары из бетонных колец, которые могут вмещать объёмы сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.

Если рассматривать двухкамерную конструкцию, то она более функциональная. В первом резервуаре происходит накопление твёрдых отходов, а в следующую ёмкость перетекает остальная жидкость. При этом если дополнительно обустроить дренажный фильтр из песочно-гравийной смеси, то очищенные отходы будут впитываться в почву. Естественно, без откачки такого септика не обойтись, однако, периодичность проведения мероприятий, будет значительно реже, чем при использовании однокамерного аналога.

Схемы, расчёты и другие особенности септика

Если домовладельцем было принято сооружать своими руками 3-камерную модель септика, состоящего из бетонных колец, то согласно схеме, такое изделие должно состоять из следующих резервуаров:

  • отстойник – камера, в которой отстаиваются нечистоты;
  • очистительный резервуар, в котором устраняются загрязнения;
  • фильтрационный колодец, предназначенный для доочистки сточных вод.

Рассчитывая размеры септика, нужно учитывать количество жильцов, постоянно находящихся в доме, и объёмы суточного потребления воды каждым человеком. Исходя, из усреднённых данных один жилец дома, который регулярно пользуется всей сантехникой, потребляет до 200 л жидкости в течение 24 часов. Поэтому средняя семья из 3 человек вырабатывает до 600 л отходов каждые сутки.

По существующим строительным нормам размер очистительной камеры должен вмещать объёмы сточных вод, которые накапливаются в течение 3 суток. Поэтому проделав несложные расчёты можно определить, что для средней семьи потребуется канализационный резервуар в 1800 л.

Особенности выбора подходящего места под септик

В процессе установки септического резервуара из бетонных колец своими руками нужно в точности следовать нормам и предписаниям, которые прописаны в действующей нормативной документации. По санитарным правилам запрещено располагать сточный резервуар в непосредственной близости от жилого строения и открытых источников питьевой воды. Прежде чем размечать участок, нужно ознакомиться со следующими нюансами:

  • очистное сооружение должно размещаться не ближе 5-м от жилого дома;
  • слишком большая отдалённость септика от дома может привести к значительному увеличению трудозатрат по прокладке канализационных труб;
  • дистанция от сборника канализационных отходов до ближайшей скважины или колодца должна быть не меньше чем 50-м;
  • для монтажа бетонных колец нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники.

В месте установки септика не должно быть поверхностных грунтовых вод. При сооружении слишком длинного канализационного трубопровода он должен оснащаться ревизионными колодцами.

Особенности технологии монтажа септиков

Если рассматривать технологический процесс монтажа септического устройства, то он должен происходить согласно выбранной схеме очистительного сооружения. Если выбран 3-камерный септик, то все работы по его возведению своими руками состоят из определённых этапов.

  1. Возведение септика начинается непосредственно с приобретения бетонных колец. Для стандартного канализационного очистителя достаточно 9 элементов. Помимо этого понадобятся канализационные люки и бетонные крышки.
  2. На следующем этапе выполняется копка 3 котлованов расположенных в ряд. Полученные колодцы должны быть 3 метровой глубины и шириной на 100–150 мм больше диаметра бетонного кольца.
  3. Производится бетонирование дна первых 2 резервуаров.
  4. Следующий этап – монтаж колец из бетона. Для этого с помощью подъёмной техники отдельные элементы устанавливаются один на другой. В каждый котлован монтируется по 3 кольца.
  5. Выполняется заделывание стыков между соседними элементами с помощью песочно-цементного раствора.

Если следовать схеме установки септика из бетонных колец своими руками, то колодцы должны возводиться последовательно. Кольца устанавливаются друг на друга и стыкуются между собой с максимальной плотностью. Если предполагается нестабильность грунта в районе возведения сточного резервуара, то соседние бетонные элементы дополнительно закрепляются металлическими пластинами или скобами.

Монтаж канализационного трубопровода

При монтаже канализационного трубопровода нужно учитывать, что прохождение стоков из одного резервуара в другой должно быть беспрепятственным. Сам процесс установки труб подразумевает определённые нюансы:

  • канализационная труба подводится под небольшим углом в сторону сточных вод к первому колодцу;
  • отрезок трубы, соединяющий первый и второй резервуар, размещается на 20 см ниже входного аналога;
  • патрубок, соединяющий последние 2 резервуара, опускается ещё на 20 см.

Несмотря на свою эффективность, септик из железобетонных колец не лишён недостатков, одним из которых является большая площадь для его установки.

Герметизация стыков и обустройство вентиляции

Очень важно качественно заделывать швы между соседними кольцами с помощью цементного раствора или готовых смесей. В первую очередь от этого будет зависеть образование неприятных ароматов на приусадебном участке. Для улучшения гидроизоляционных показателей септика его обрабатывают снаружи обмазочными материалами на основе герметиков.

Первый резервуар обязательно оснащается 4 метровой трубой, возвышающейся над перекрытием. Это позволяет, выходить образующимся в процессе брожения стоков газам. В случае необходимости такая вытяжка устанавливается на всех сточных ёмкостях.

Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных процедур. Вынутая из ямы почва смешивается с песком и распределяется в пространстве между бетонных колец и котлованом. Каждый резервуар накрывается бетонной крышкой, в которой предусмотрено отверстие для люка.

Особенности эксплуатации самодельного септика

Просто самостоятельно построить септик с использованием бетонных колец недостаточно. Нужно уметь правильно его эксплуатировать. Важно учитывать, что в нормальный режим такое очистное оборудование войдёт только через полгода. Естественно, процесс можно ускорить с помощью использования специальных добавок.

Основным правилом эксплуатации септиков считается регулярный контроль уровня нечистот и своевременная их откачка по мере необходимости. Для контроля уровня осадков в резервуарах используют обычный деревянный шест, опускаемый в люк. Также нужно проверять качество очистки нечистот по их прозрачности. Чтобы не допустить замерзания стоков в септике желательно выполнить работы по его утеплению. Особенно это касается смотрового люка и бетонного перекрытия.

Рекомендации опытных строителей

Приступая к сооружению септика с использованием бетонных колец своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов, которые смогут поспособствовать ускорению монтажных работ и экономии денежных средств:

  • Чтобы уменьшить бюджет, предназначенный для сооружения септика перед приобретением колец из бетона целесообразно подготовить котлованы для их размещения. Это в первую очередь обусловлено тем, что разгрузка колец будет проводиться при помощи крана, так почему не выгружать их непосредственно в котлован и не платить дважды за услуги крановщика.
  • Для перекрытия септика бетонными плитами нужно устанавливать конструкции с отверстием для люка на каждом отдельном резервуаре. Благодаря этому упрощается контроль за наполнением ёмкостей и появляется возможность добавлять живые бактерии для переработки и разложения человеческих отходов на удобрение.
  • При возможности желательно каждый колодец снабдить отдельной вентиляционной трубой.
  • Не стоит пренебрегать утеплением септика для предотвращения промерзания в зимний период года.
  • Чтобы конструкция септика получилась достаточно прочной, соседние элементы скрепляются скобами.
  • При возможности нужно обработать кольца из бетона изнутри при помощи проникающей гидроизоляции. Но такие работы потребуют дополнительных денежных вложений.

Если следовать основным правилам монтажа канализационных септиков на приусадебном участке загородного домостроения, то весь процесс, даже проводимый своими руками, не вызовет особых проблем. Единственное, необходимо в точности соблюдать санитарные правила размещения канализационных систем. Однажды самостоятельно соорудив септик, домовладелец на долгое время обеспечит комфорт проживания всех родственников на даче или в загородном строении.

Селезнёв Геннадий Антонович

Как правильно сделать септик из бетонных колец?

Автономная канализация в доме — необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация — прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант — септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:

  • Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
  • Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
  • Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
  • Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
  • Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
  • Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
  • Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
  • Простота в обслуживании.

Есть и вторая сторона медали — недостатки, их нужно знать в лицо:

  • Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
  • Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
  • Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.

Схема, устройство конструкции

Схема устройства септика.

Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:

  • расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
  • от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.

Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:

  • однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
  • двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
  • трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.

Чем больше септиков, тем лучше очистка.

Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант — три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:

  • Первый колодец — камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости — половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
  • Второй колодец — емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
  • Третий колодец — емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.

Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д. стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.

Расчет необходимого объема

Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ — ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ — септику необходимо две емкости.

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Подготовка материалов и инструментов

Размеры бетонных колец для септика.

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

  • пластиковые трубы;
  • уголки, тройники;
  • асбестовые, вентиляционные трубы;
  • цемент;
  • гидроизоляционный материал;
  • щебень;
  • лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

  • правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
  • низкое нахождение подземных вод;
  • доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Подготовка котлована

Подготовка котлована для септика.

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Монтаж колец, подводка труб

Подводка труб к септика.

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Некоторые полезные советы

Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:

  • Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
  • Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
  • При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
  • Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.

Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.

Источники: http://aquagroup.ru/articles/septik-iz-betonnyh-kolec.html, http://stoki.guru/kanalizaciya/septiki/shema-vozvedeniya-septika-iz-betonnyh-kolec-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/septik-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html

kanalizacia-doma.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о