Обрешетка под металлочерепицу шаг обрешетки схема: правильный шаг и расчет количества

Содержание

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей — наглядная схемаСтройкод

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

  • высота волны — до 25 мм;
  • длина ступени в среднем 350 мм;
  • толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

  • пожаробезопасен;
  • экологически чистый;
  • стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
  • небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
  • легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
  • возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

  • ширина — 100 мм;
  • толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Обрешетка под металлочерепицу шаг обрешетки схема

Как сделать обрешетку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Обрешетка на крыше играет роль каркаса для крепления кровельного материала. От того насколько правильно она сделана, зависит качество монтажных работ и герметичность крыши.

Для изготовления обрешетки под металлочерепицу используют древесину хвойных пород 1 сорта: ель или сосну. В целях экономии можно выбрать материал 2 сорта, но все доски должны быть ровными и сухими. Не допускаются такие пороки древесины как гниль, червоточины, трещины.

Все пиломатериалы обрабатывают специальными составами. Чтобы повысить устойчивость к возгоранию, дерево пропитывается антипиренами. Для защиты от гниения, плесени или грибка применяют антисептики.

Необходимые материалы и их размеры

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Чтобы избежать протечек и повышенного шума, листы металлочерепицы должны быть плотно прикручены к обрешетке. При правильно выбранном шаге, точки крепления (по технологии их делают под волной) точно совпадают с доской обрешетки. Подробнее о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

Основные правила:

  • по всей длине кровли шаг обрешетки равняется шагу поперечной волны кровельного покрытия (узнать его можно в паспорте на продукцию или инструкции изготовителя),
  • две крайние планки (со стороны карниза) располагаются ближе друг к другу на величину выпуска металлического покрытия относительно лобовой доски.

При отсутствии лобовой доски выпуск измеряется от среза стропильной ноги или кобылки. Величина зависит от типа крепления водосточного желоба и его диаметра. В большинстве случаев она будет равна 70 мм. При закреплении желоба к лобовой доске стоит прибавить к этому значению 30 мм и более (в зависимости от диаметра).

В регионах с сильными осадками зимой практикуется устройство сплошной обрешетки на карнизе. На расстоянии до 1 м от края кровли доски укладываются без разбежки. Это позволяет усилить основание для крепления снегозадержателей в местах наибольшего скопления снега.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен быть?

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

  • высота волны — до 25 мм,
  • длина ступени в среднем 350 мм,
  • толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

  • пожаробезопасен,
  • экологически чистый,
  • стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце,
  • небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок,
  • легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов,
  • возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14 о и многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

  • ширина — 100 мм,
  • толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:


Теги: #Обрешетка под металлочерепицу шаг обрешетки схема

Шаг обрешетки под металлочерепицу — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 12 мин Просмотров 176 Обновлено

Кровельное покрытие призвано не только максимально уберегать строение от воздействия атмосферных факторов, но и придавать ему эстетичный вид. С этой задачей хорошо справляется появившаяся в 80-х годах металлочерепица.

Металлочерепица представляет собой профилированные под форму уложенной керамической черепицы тонкие металлические листы, покрытые защитным слоем. Используемый металл – нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Различные покрытия придают материалу необходимую декоративную окраску и обеспечивают высокую степень устойчивости к коррозии и действию ультрафиолета. Срок службы качественной продукции при бережном отношении – до 50 лет для стальных изделий, до 100 лет и более для медных и алюминиевых.

Выбор металлочерепицы для кровли – решение, способное за приемлемую цену обеспечить высокое качество, презентабельный вид и долговечность крыши, не обременив строителя сложными монтажными процедурами и покупкой дорогих инструментов.

Нельзя не упомянуть малый вес такого покрытия, в 5 – 10 раз меньший, чем шиферные и керамические аналоги. Это позволяет максимально облегчить крышу и сэкономить при постройке дома.

Недостатки металлочерепичного покрытия:

  • из-за особенностей формы металлочерепицу не применяют для крыш с углом ската менее 14 градусов;
  • отсутствие теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств вынуждают к установке дополнительного изолирующего слоя на обрешетку;
  • коррозия стали в местах срезов и креплений, при некачественном крепежном материале крыша быстро начнет протекать;
  • образование конденсата в холодное время суток, необходима дополнительная гидроизоляция;
  • малая толщина материала (0,3 – 0,5 мм) не позволяет добиться высокой прочности, особенно от медных и алюминиевых черепиц. Это повышает опасность повреждения материала при монтаже и ограничивает возможность при необходимости передвигаться по нему;
  • сложность монтажа и расход материала повышаются намного быстрее, чем сложность формы крыши.

Классификация металлочерепицы

Металлочерепицу делят по

1. Материалу:

  • медная черепица – очень долговечна и с возрастом только улучшает свой вид, крайне редко используется из-за дороговизны и сложностей монтажа;
  • алюминиевая черепица – долговечная, легкая, но дорогая. Снабжается устойчивым к физическим нагрузкам покрытием, не имеет широкого выбора оттенков цвета, из-за чего используется редко;
  • стальная черепица – наиболее дешевый,прочный и распространенный вариант, подвержена коррозии, поэтому снабжается двухслойным покрытием – оцинковкой и полимером.

2. Геометрии профиля:

  • “Монтеррей” – наиболее популярный профиль с несимметричной волной, имитирующий глиняную черепицу, имеет множество модификаций (Сьерра, испанская Сьерра, М28 и другие), экспериментирующих с длиной, высотой и формой волны;
  • “Банга” – популярный профиль с симметричной волной, имитирующий керамическую черепицу, также имеет множество модификаций;
  • “Каскад” – трапециевидный профиль, более удобен для покрытия крыши сложной формы;
  • “Шанхай” – профиль с рисунком типичной восточноазиатской крыши;
  • “Андалузия” – в собранном виде напоминает профиль “Банга”, но обладает совсем другой технологией монтажа. Скрытые крепежи и специальные замки на листах повышают влагостойкость и увеличивают долговечность, однако, необходимость специального оборудования и цена всё равно делают такую черепицу непопулярной.

3. Типу и расположению полимерного защитного покрытия:

  • двустороннее или одностороннее – изделие с двухсторонним покрытием более устойчиво к коррозии;
  • без покрытия – подходит только медным черепицам;
  • Pural – качественное покрытие из полиуретана с полиамидом, средней цены, срок службы 30 лет, обеспечивает длительное сохранение цвета, механическую прочность, устойчивость к коррозии, УФ-лучам, высоким и низким температурам;
  • PE – наиболее популярное дешевое покрытие из полиэстера, срок службы 5 – 10 лет, обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам, не любит сильные морозы и кислотные дожди. Матовая модификация PE повышенной толщины обеспечивает срок службы до 15 лет;
  • Purex – изобретенное в Финляндии покрытие из полиуретана с полиэстером, срок службы до 50 лет, средней цены, обладает приятным полуматовым цветом, высокими эксплуатационными характеристиками;
  • Pur – полиуретановое покрытие, встречается в комбинации с другими в зависимости от производителя, обычно обеспечивает долговечность кровли не менее 15 лет;
  • PVC (пластизол) – покрытие из поливинилхлорида и пластификаторов, имеет цену выше средней и обеспечивает отличную механическую прочность, но теряет её на сильном морозе, выцветает на солнце и плывет при температуре выше 60 градусов.
  • PVDF – покрытие из поливинилденфторида и акрила, редко используется из-за высокой цены, имеет характеристики схожие с PURAL и особый оттенок окраса, придающий крыше представительный вид.

Отдельные производители экспериментируют с кровельным материалом, изготавливая металлочерепицу из необычных материалов, придавая ей необычные формы или покрывая необычным покрытием. Стоит такая черепица на порядок вышеуказанных типов, но поможет придать дому состоятельного хозяина уникальный вид.

Выбираем металлочерепицу

Как сделать правильный выбор? При покупке металлочерепицы определяющими факторами являются бюджет, дизайнерские предпочтения владельца дома и климатические условия. При строительстве своими руками необходимо учитывать и сложности монтажа.

При покупке изделий из стали важно учитывать такие факторы:

  • лист тоньше 0,45 мм недостаточно прочен, толще 0,6 мм создает трудности при монтаже;
  • черепица с заявленным сроком службы более 15 лет должна иметь содержание цинка 275 и более г на кв.м;
  • большая высота волны повышает жесткость кровли, но и обходится дороже;
  • при одинаковом типе полимерного покрытия его толщина почти линейно повышает срок службы черепицы.

Выбрав цвет и форму профиля для будущей кровли, остается подобрать подходящее для вашего климата и кошелька покрытие.

Для дождливого и ветреного приморского климата с небольшими годовыми колебаниями освещенности и температуры более всего подходит пластизол, превосходно защищающий от дождя, града и летящих веток, но разрушающийся при высокой температуре.

Для жаркого и сухого окружения весьма привлекателен матовый полиэстер или PVDF.

В умеренном континентальном климате с его лютыми морозами зимой и жарой летом необходимо наиболее защищенное из универсальных решений – полиуретан, Pural, Purex.

При стремлении сэкономить на качестве для любых условий подойдет полиэстер, имеющий среднюю защиту от всех угроз.

Абсолютно не обязательно покупать брендовую финскую или британскую продукцию, отечественный производитель тоже научился делать качественное покрытие. Но всё же перед покупкой стоит разузнать, как производитель себя зарекомендовал, и соответствует ли толщина и состав покрытия финским стандартам.

Перед окончательным выбором стоит убедиться в плотности листов в стопке черепицы, если они лежат неплотно, стыки листов после монтажа будут видны.

Устройство обрешётки

Обрешетка – конструктивная часть крыши, устанавливаемая на стропила, и служащая основанием для закрепления кровельного материала.

В зависимости от требований по термо- звукоизоляции и необходимости экономить пиломатериалы, используют один из четырех видов обрешетки:

  1. Наиболее простой и не очень экономный – сплошной деревянный настил на стропила параллельно коньку с небольшими зазорами для вентиляции, гидроизоляция ложится поверх настила и крепится черепица.
  2. Самый экономный – гидроизоляция ложится на стропила. На стропилах перпендикулярно им и параллельно коньку расположена обрешеточная доска с шагом, равным длине волны черепицы. В таком варианте часто вместо доски используют стальные профиля.
  3. Наиболее популярная двухслойная конструкция из контробрешетки – брусьев, набитых поверх каждого стропила на предварительно проложенную гидроизоляцию, и обрешетки с шагом.
  4. Трехслойный вариант: 1-й слой сплошной настил и гидроизоляция на нем, 2-й контробрешетка из бруса, прибитого по диагонали на настил, и 3-й – обрешеточная доска с шагом, прибитая на контробрешетку.

Три особенности крайнего ряда обрешетки

  1. Через карнизную доску в водосток спускается гидроизоляция. Если конструкцией водостока не предусмотрена специальная гидроизоляционная поверхность, то внешний угол карнизной планки стесывают под углом в 30 градусов, чтобы улучшить отток воды, и гидроизоляция не повреждалась острым краем.
  2. 1-я планка снизу – наиболее важная с точки зрения отсутствий деформаций на крыше. От неё отмеряется расположение остальных брусьев и от неё же начинает крепиться лист черепицы. Поэтому очень важно её выставить верно, учитывая необходимую горизонтальность, зазор от стены до края карниза, конструкцию водостока.
  3. 1-я планка снизу берется несколько толще прочих, чтобы компенсировать её расположение не в самой нижней точке волны металлочерепицы (самая нижняя точка свисает над водостоком).

Обрешётка под металлочерепицу: советы и рекомендации по изготовлению

  • Выбрать конструкцию обрешетки надо до установки стропильной системы, чтобы было меньше работы по наращиванию стропил в случае необходимости.
  • Выбрать и купить металлочерепицу и прилагаемые к ней вспомогательные детали – до установки обрешетки, чтобы учесть заранее нюансы и не перерасходовать материал.
  • Если не хватает длины пиломатериала – его можно срастить, установив стык на одно из стропил. При этом нежелательно на одно и то же стропило устанавливать все стыки, делайте это с каждым стропилом поочередно.
  • Если есть необходимость забить 2 гвоздя в брус или доску на небольшом расстоянии друг от друга – не нужно этого делать по одному продольному волокну, от такого может расколоться даже толстый брус. Смещайтесь по диагонали хотя бы немного.

Возможные дефекты обрешетки под металлочерепицу

Наличие дефекта в обрешетке может привести к

  • визуальной деформации всей кровли,
  • трудностям при монтаже из-за нестыковки листов,
  • сложностям при монтаже вспомогательных и декоративных элементов (водосток, фасад, снегозадержатели),
  • повышенной шумности крыши,
  • невозможности монтажа (при совсем неверном шаге).

Шаг обрешётки и её монтаж

Шаг обрешетки подбирается исходя из длины волны металлочерепицы так, чтобы обрешеточная доска соприкасалась по всей длине листа с нижними частями волн, в которые ввинчиваются саморезы.

Расстояние между первой и второй нижней планкой обрешетки меньше шага на треть диаметра водостока.К примеру, для черепицы с длиной волны 40 см и водостоком диаметром 15 см 2-я планка будет на расстоянии 35 см от первой.

Монтаж брусьев обрешетки проводится с помощью саморезов или гвоздей, длиной 60 – 100 мм в зависимости от толщины материала.

Обрешетка прибивается на каждый брус контробрешетки или стропил. В случае использования доски 25х100 или 32х100 крепление на каждом пересечении производится двумя гвоздями во избежание деформации крыши при усыхании материала.

Подбор пиломатериала

На обрешетку применяется древесина хвойных пород. Перед установкой пиломатериал в обязательном порядке обрабатывается комплексом огнебиозащиты.

Применяемые в обрешетке размеры пиломатериалов:

  • обрезная доска 32х100 мм – применяется при шаге стропил 90 см и толщине черепицы 0,5 мм и более для сплошной обрешетки или с шагом;
  • обрезная доска 25х100 мм – используется при шаге стропил 60 см и толщине черепицы менее 0.5 мм;
  • брус 40х60 мм или брус 50х50 мм – применяется для обрешетки если шаг стропил более 1 м, для контробрешетки;
  • доска 150х40 мм – для конька, для карниза.

Инструменты

Для монтажа обрешетки понадобятся:

  • рубанок для предварительной подготовки досок нестандартного размера;
  • молоток и оцинкованные гвозди длиной в 2 толщины обрешетки – 60-80 мм;
  • шуруповерт и оцинкованные саморезы 80 мм;
  • ручная пила любого типа;
  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш.

Для удобства вместо разметки можно изготовить или купить специальный шаблон для шага обрешетки.

Для монтажа металлочерепицы понадобятся:

  • шуруповерт и кровельные саморезы по дереву 35 мм;
  • ножницы по металлу или пила с диском по металлу, болгарка – портит черепицу;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • мягкая щетка для убора строительного мусора с покрытия;
  • мягкая обувь для ходьбы по уже установленной черепице.

Порядок устройства обрешётки под металлочерепицу

  1. Устанавливаем сплошную карнизную доску в специальные пазы на стропилах. Её рекомендуемые размеры 40 мм толщины, ширина берется исходя из конструкции водостоков. К внешнему краю саморезами крепим водосток.
  2. Согласно инструкции производителя монтируется теплошумоизоляция.
  3. На весь монтируемый скат кровли по стропилам и карнизной доске растягивается гидроизоляционная мембрана – пленка. Её временно крепят степлером/гвоздями к каждому стропилу с незначительным провисанием. При необходимости соединить несколько кусков пленки делают нахлест 15 см.
  4. Мембрана фиксируется с помощью установки контробрешетки – набитых на стропила по всей длине планок толщиной 30 – 40 мм. Контробрешетка крепится саморезами или гвоздями тройной длины – 90 – 120 мм.
  5. Устанавливается перпендикулярно контробрешетке 1-я нижняя планка обрешетки повышенной толщины на расстоянии 2 см от нижнего конца контрреек. Её необходимо тщательно выверить уровнем. Аналогично крепится обрешеточная тоска повышенной ширины возле конька на расстоянии 2 см от пересечения контробрешеток двух скатов крыши.
  6. 2-я планка обрешетки устанавливается с учетом выпуска листа черепицы на 1/3 диаметра водостока.
  7. Монтаж остальных планок с шагом, равным длине волны металлочерепицы.
  8. Гидроизоляция 1-й нижней планки от кровли. Необходимо следить, чтобы не был перекрыт зазор между карнизной доской, гидроизолированной водостоком, и 1-й планкой обрешетки, этот зазор обеспечивает вентиляцию кровли.

В зависимости от применяемой конструкции водостоков, необходимые действия могут быть иными, поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию кровли, прежде чем приступать к работам.

Устройство обрешетки у карниза и у конька кровли

Прибитые контррейки на стропилах сходятся над коньком крыши. На расстоянии 2 см от их соединения (зависит от уклона) прибиваются обрешеточные планки шириной 100 мм, вне зависимости от предыдущего шага обрешетки. Зазор в 2 см обеспечивает необходимую вентиляцию в кровле.

Необходимость в вентиляции кровли и устройстве водостока требует особой конструкции обрешетки у карниза. 1-я обрешеточная планка должны быть на высоту волны толще других, и на более близком расстоянии от 2-й, чтобы направить воду с кровли в центр водостока.

Сам же водосток устроен таким образом, чтобы принимать воду не только с кровли, но и из подкровельного пространства. Для этого на карнизную доску приклеивают гидроизоляцию, по которой весь конденсат стекает через зазор между карнизной доской и 1-й планкой прямо в водосток.

В каком порядке монтируется металлочерепица?

  1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
  2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
  3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
  4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
  5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
  6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу
  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Обрешетка под металлочерепицу: 📐 шаг, размеры, монтаж

Грамотно установленная обрешётка под металлочерепицу — гарантия надёжной сборки кровли. Основными моментами в этом деле являются точный расчёт шага обрешётки, ширины и количества досок, соблюдение технологии монтажа.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Не менее важными моментами в работе по установке обрешётки является выбор ее вида и материала, устройство гидро- и пароизоляции. При создании черепичной кровли важно придерживаться стандартов и строительных норм. Это залог благополучной эксплуатации всего здания.

Утепленная крыша дома представляет собой многослойную конструкцию. В основе лежит система стропил. Это своеобразный скелет крыши, который является местом крепления остальных составляющих элементов. Линейные размеры стропил определяются нагрузкой, которую оказывают вышележащие слои. Под деревянными элементами стропильной конструкции пролегает пароизоляция. Она защищает кровлю от паров влаги, которые проникают изнутри здания.

Между несущими элементами располагается теплоизоляция, которая обеспечивает сохранение тепла в доме. Ещё один защитный слой (гидроизоляция) располагается поверх стропил. Он предохраняет теплоизоляционный материал и само дерево несущих элементов от воздействия влаги извне, но при этом не является препятствием для испарения паров.

На установленный каркас монтируется деревянная конструкция, состоящая из начальной обрешётки, контробрешётки и непосредственно самой обрешётки. Материалом для такого сооружения служат деревянные рейки небольшого сечения. Назначение внутренней контробрешётки – вентиляция подкровельного пространства. Доски обрешётки являются основанием для крепления финишного покрытия — металлической черепицы.

В структуре кровельного пирога с металлочерепицей в качестве дополнительных элементов используются карнизные планки, капельники, держатели желобов, лобовые доски.

Холодная кровля устроена проще. Она не имеет тепло- и пароизоляционного слоя, а в некоторых случаях и контробрешётки. Такие кровельные конструкции востребованы при строительстве хозяйственных построек и производственных объектов с холодными чердаками.

Виды обрешётки

В строительстве выделяют три вида обрешётки для металлочерепицы: шаговую (разреженную), сплошную, комбинированную. Самой популярной является шаговая разновидность. Ее установка обоснована на крышах, скаты которых имеют угол наклона более 20 градусов. Доски для обрешётки выбирают толщиной 3-4 см и шириной 5 см. Точное расстояние между досками определяется инструкцией. Чаще всего берется средний показатель – 35 см. Хотя в некоторых случаях возможно увеличение шага до 40 см или уменьшение до 30 см.

Если уклон кровли меньше 20 градусов, то специалисты рекомендуют монтировать сплошную обрешётку. Зазор между досками оставляют до 2 см, но не менее 0,5 см. Эта щель позволяет деревянным доскам беспрепятственно сжиматься и расширяться при смене температур и влажности. Такой вид обрешётки для всей крыши используется редко.

Минимально допустимый угол наклона скатов под металлочерепицу составляет 14 градусов.

Комбинированный тип востребован при строительстве сложноустроенных крыш, которые в разных частях имеют неодинаковый уклон и при этом оснащены дополнительными технологическими элементами. В таких ситуациях на сплошных поверхностях устанавливают шаговую обрешётку. А сплошной тип чаще используют вокруг окон и люков мансарды, на участках примыкания труб, а также в местах установки снегозадержателей, лестниц и ограждений кровли.

Чтобы правильно, без грубых погрешностей рассчитать схему обрешётки, рекомендуется сначала закупить металлочерепицу. Так называемая «волна» изделия и размер листов влияют на расстояние между рядами досок в обрешётке (или по-другому шаг), так как точки расположения саморезов должны четко приходиться на брусок.

Металлические листы, используемые для покрытия, бывают разных размеров. Их длина колеблется в пределах 0,4-8 метром, а ширина – от 1,16 до 1,19 метров.

Схема расчета включает определение шага волны. Именно от этого зависит размер обрешетки, то есть расположение досок. Шаг или расстояние между рейками обрешетки измеряется от центра одной доски до центра соседней. Установку решетки начинают с нижнего ряда. Его уровень должен совпадать со срезом кровли. Далее рейки крепят на установленном шаге, согласно параметрам металлочерепицы.

Выбор материала для обрешётки

Для устройства деревянной решетки используют натуральную древесину. Этот материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к основе. Пиломатериал может быть в виде:

  • обрезной доски;

  • необрезной доски;

  • реек;

  • б/у пиломатериалов.

Перед монтажом все древесные элементы рекомендуется пропитывать антисептическими составами.

Размер досок, а именно толщина, соотносится с площадью покрытия. Чем больше скат, тем толще должны быть бруски. Более мощная по толщине обрешётка дает больше возможности для циркуляции воздуха под металлочерепицей, а при значительной площади необходим больший свободный объем.

Для установки обрешётки под металлочерепицу оптимальны дюймовые доски (толщиной в 25 мм). По строительным нормам допускается использование более толстых досок (до 50 мм толщиной). Толщина всех брусков в обрешётке должна быть одинаковой. Допускается небольшая разница, но она не должна превышать 2-3 мм. Это обеспечивает ровную поверхность ската.

Приготовленные для монтажа доски должны быть сухими без изгибов, трещин и следов грибка. Влажный пиломатериал предварительно необходимо просушить. Для этого доски раскладывают на прокладки под навесом и придавливают сверху грузом. Если доски намечено распиливать, то это следует делать до сушки. В процессе высыхания древесный материал набирает напряжение, из-за чего доску может «повести» и появится перекручивание.

Определение шага обрешётки

На шаг обрешётки под металлочерепицу прямо влияет вид кровельных элементов. Данный показатель отличается у продукции от разных производителей. Один из популярных кровельных материалов – это металлочерепица Монтеррей. Профиль имеет вид набегающей волны.

Расстояние между обрешеткой для разных видов металлочерепицы (Монтеррей, Каскад, Камея, Испанская Дюна, Finnera, Kvinta, Classic) составляет 350 мм. При этом шаг между первой (крайней) и второй доской равен 280-300 мм. Уменьшение начального шага вызвано выпуском кровельного листа за пределы обрешётки крыши примерно на 50 мм для удобства подведения водосточной системы. Эта цифра применима для большинства разновидностей кровли, независимо от ширины между рейками.

Шаг монтируемой обрешётки может быть равен 400 мм. Небольшое увеличение промежутка также гарантирует надежность конструкции. Такой размер обрешетки металлочерепицы применим для следующих видов:

  • Макси;

  • МаксиКаскад;

  • Андалузия;

  • Джокер.

Увеличивать стандартный шаг нельзя. Это может привести к деформации кровли под действием нагрузки.

Сначала по нижнему краю устанавливают карнизную планку. Она нужна для защиты границы основы металлочерепицы и лобовой доски от дождя и снега, а также для улучшения эстетического вида. Стандартный размер планок в длину – от 50 до 60 см. Соседние элементы крепят внахлест.

Далее приступают непосредственно к монтажу черепицы. Его начинают снизу вверх. Первый лист закрепляют на бруске, ввинчивая саморезы в каждую волну. Второй и последующий листы можно фиксировать через волну. Два листа металлочерепицы (нижний и верхний) укладывают внахлест и закрепляют общими саморезами.

Ответственным моментом является выбор крепежных элементов и само ввинчивание саморезов. Они должны надежно удерживать металлочерепицу и не создавать протечек воды под покрытие. Наилучший вариант креплений – это саморезы, имеющие острый сверлящий наконечник, шляпку под гаечный ключ и шайбу с резинкой-уплотнителем. Два последних элемента (шляпка и шайба) покрыты антикоррозионным составом и окрашены в один цвет с металлическими листами черепицы.

Для крепления металлочерепицы на обрешётку требуется восемь саморезов на 1 кв. метр.

Саморезы ввинчивают в самой нижней точке волны металлочерепицы. Брать место крепления в верхней или боковой части волны нецелесообразно, так как фиксация покрытия будет ненадежной. Кроме того, повышается риск разрушения кровельного покрытия.

Механических повреждений не избежать и в том случае, если лист чересчур сильно прижать к обрешётке. Под давлением в месте крепления может нарушиться целостность покрытия и начнется коррозия. Если болт не вкрутить до конца, то листы под действием ветра или снежной шапки могут прийти в движение.

Гидроизоляция и пароизоляция

В качестве влагоизоляционного полотна используют специальную мембрану. Она позволяет испаряться парам из утеплителя, но при этом не пропускает конденсат от черепицы, поступающий сверху. Влага просто стекает по материалу за границы межкровельного зазора или испаряется. Кроме того, гидроизоляция помогает сохранять тепло в мансардном помещении за счет сдерживания холодных потоков воздуха.

Монтаж проводят в определенной последовательности:

  1. Перед натягиванием гидроизоляции устанавливают капельники.

  2. К капельникам на двухсторонний скотч приклеивают край полотна.

  3. Фиксируют мембрану скобами с помощью степлера к стропильным ногам.

  4. Раскатывают вторую полосу внахлест к первой на 10 см.

  5. Заполняют всю поверхность ската, делая на коньке перегиб в 30 см.

Советы профессионалов

Так как монтаж кровли – ответственное мероприятие, важно придерживаться технологии работ. В некоторых вопросах и нюансах монтажа полезно прислушаться к рекомендациям специалистов. Они помогут упростить и ускорить работу:

  1. Прибивать рейки на контробрешётку лучше оцинкованными гвоздями винтового или ершового типа. В крайнем случае, подойдут саморезы для дерева.

  2. Доски фиксируют к каждой контррейке на два гвоздя, отводя их от края доски на 2 см.

  3. Для контроля шага обрешётки под металлочерепицу рекомендуется изготовить шаблон из обрезной доски длиной 40 см, в которой на отметке 35 см делана выемка.

Еще один совет касается выравнивания обрешётки. В этом деле пригодится простое приспособление, которое можно изготовить своими руками. Эта несложная технология, а также способ выравнивания показан в видео:

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

Делаем обрешетку под металлочерепицу

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м2. Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Части кровельного пирога
  • Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
  • Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
  • Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
  • Обрешетка под облицовку.
  • Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
  • Внешнее покрытие.

Перед закупкой материала и началом монтажных работ необходимо составить схему каркаса. Он бывает трех видов.

Схемы каркаса

  • Разреженный — опоры находятся под краями плиты, параллельными коньку и карнизу. Такой вид применяется наиболее часто. Его используют при угле наклона от 20 градусов.
  • Сплошной — зазор между опорами составляет 2-3 см. Такой настил устанавливают на пологих крышах. Вместо натуральной древесины можно постелить влагостойкую фанеру или листы ДСП. Они лучше переносят внешние воздействия и не теряют форму при изменении температуры и влажности.
  • Комбинированный — сочетание сплошного и разреженного покрытия. Сплошное крепят возле стен и дымоходов, а также во внутренних углах, где снеговая масса особенно велика. Оно необходимо там, где возникают дополнительные нагрузки на поверхность — возле мансардных окон, лестниц, перил, снегозадержателей, под коньком. Остальную площадь занимает разреженная обшивка.

Расчет шага

Для правильного расчета шага нужно знать размер одной панели и расстояние между ее опорами и креплениями. Шаг не зависит от веса деталей, который, как правило, не превышает 7 кг/м2. Элемент крепится на саморезы, расположенные в его верхней части. Нижняя имеет небольшую ступеньку, которая не фиксируется на основании.

Саморез устанавливают в центре средних рядов и с края стартового, расположенного по периметру. Нижние элементы металлического покрова фиксируются шурупами сверху и снизу. При ширине плиты 35 см, расстояние между центрами рядов будет равным той же величине. Стартовая планка с шириной 10 см находится на расстоянии 30 см от остальных, так как шурупы вкручиваются в ее край, а не в центр.

Чтобы правильно сделать обшивку, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией от производителей. Их рекомендации часто отличаются. Например, некоторые производители рекомендуют возле карниза прибить две доски, установив на крайнюю сверху брусок. Он выполняет роль опорной ступеньки. Возле карниза также рекомендуется монтировать торцевые ряды, повернутые ребром вверх. Их закрывают специальными угловыми деталями. Саморезы вкручивают в боковую и верхнюю сторону стальной оболочки, фиксируя ее на торце и на облицовке.

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

  • Строительный уровень и рулетка.
  • Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
  • Молоток.
  • Пила по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Лестница и строительные леса.
  • Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки
  • Антипирены — замедляют горение.
  • Антисептики — защищают от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
  • Гидрофобные добавки — достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
  • Универсальные грунтовки комплексного действия.

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен скотчем. Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку. Если появилась рваная дыра, заклеить ее скотчем будет невозможно.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Рекомендуем также посмотреть инструкцию по монтажу обрешетки и подробный разбор процесса на видео.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Наиболее важным элементом кровли является даже не само кровельное покрытие, хотя и без него никуда, а каркас, который его удерживает. Стоит ему прогнуться или потерять жесткость, никакое покрытие не спасет крышу. Поэтому так важно следить за качеством и состоянием настилов и стропил. А при строительстве и укладке на крышу металлочерепицы,обрешетка заслуживает особого внимания.

Содержание:

  1. Доска для обрешетки, конфигурации
  2. Параметры и линейные характеристики основания
  3. Методика монтажа обрешетки
  4. Правильный шаг обрешетки

Доска для обрешетки, конфигурации

Непосредственно перед тем, как устраивать обрешетку под металлочерепицу, стоит разобраться в ее видах. Потому что настил может быть как сплошной плоскостной, так и решетчатый. И в этот момент важно выбрать правильные доски. Тип конструкции напрямую зависит от размера волны металлочерепицы. Если мы используем обрешетку плоскостную, сплошную, то доска должна быть сечением 35х100 мм.

Ее можно заменить брусом квадратного сечения со стороной 50 мм. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае должен быть не менее 10-15 мм. Впритык доски не укладывают, потому что необходимо еще обеспечить вентиляцию. Также перед тем, как положить обрешетку под металлочерепицу, доски обязательно должны быть обработаны антисептическим раствором, чтобы предотвратить гниение и образование плесени, грибков.

Основание решетчатого типа используется чаще, чем сплошное. На это есть некоторые причины:

  • обрешетка с шагом оказывает гораздо меньшее давление на стропильную систему, так как она меньше весит;
  • вентиляция подкровельного пространства проходит интенсивнее;
  • уменьшается расход материалов и как следствие, такая конструкция обходится дешевле.

Вместе с этими положительными моментами, отмечают более сложную и трудоемкую укладку основания такого типа.

Параметры и линейные характеристики основания

Самые главные параметры основания под металлoчерепицу — толщина доски и ее шаг. Шаг обрешетки обусловлен только длиной волны материала, поскольку крепится он к дереву именно нижним пиком волны. Это самое прочное место на листе. Существуют определенные стандарты по длине волн металлочерепицы, но не все производители строго его придерживаются. А раз длина волн не одинаковая, то и шаг обрешетки будет зависеть от того вида материала, который будет впоследствии уложен.

В жилищном строительстве применяется в основном два шага обрешетки — 0,6 или 0,9 м. И тот и другой шаг подходит под стандартизированные длины волн, а толщина сечения доски для основания могут быть 25х100 мм для легких типов черепицы толщиной до 0,45 мм, а также 32х100 мм. Последний тип доски применяют для листов сложного профиля и большой длиной волны. Если говорить об использование более толстых и прочных досок, а также брусьев квадратного сечения, то в жилищном малоэтажном строительстве они применятся нечасто.

Методика монтажа обрешетки

Доска фиксируется гвоздями с длиной, которая зависит от толщины доски. Стараются подбирать такой размер гвоздей, который превышал бы толщину обрешетки вдвое. Фиксируется доска максимально близко к осевой линии стропил в двух точках по краям. Самый основной ряд досок для основания — самый нижний. С него и начинают крепление. Его нужно идеально выровнять, потому что остальные доски будут равняться по этому ряду.

Есть еще одна хитрость. Первый ряд досок должен быть миллиметров на 10 толще, чем все остальные доски. Это необходимо для того, чтобы нивелировать перепады профиля по упорным точкам. Для этого наращивают только первый ряд досок рейкой необходимой толщины, или подкладывают проставки под доску прямо на стропило.

Правильный шаг обрешетки

Обязательно следует проследить за выполнением еще одного важного правила — размер шага между первыми двумя досками всегда меньше на 70 мм, чем размер шага между остальными. Этот параметр должен быть снят с края передней доски и центра следующей. Но в принципе, размер 70 мм может изменяться в зависимости от того, насколько велик вынос карниза, также при выборе первого шага обрешетки учитывают угол ската крыши и размеры, конструкция водосточной системы.

Если шаг обрешетки установлен неверно или конструкция собрана с нарушениями технологии, то это может повлечь за собой:

  • слишком большой вынос карниза приведет к тому, что вода, стекая с крыши, не будет стекать в желоб, а станет перелетать его;
  • слишком маленькое значение выноса может повлечь за собой просачивание воды между доской и желобом, намокание основания, что крайне нежелательно;
  • может возникнуть нестыковка листов, и как следствие, попадание воды на конструкцию обрешетки;
  • фронтонные и торцевые планки могут быть установлены неправильно.

Таковы основные правила устройства обрешетки под металлочерепицу. Если все делать по технологии, то кровля защитит дом от непогоды зимой и летом, прослужит максимальный отведенный ей срок.

Читайте также:

Какой должна быть ступень кровли для металлочерепицы?

Если вы решили использовать в качестве укрывного материала металлочерепицу, необходимо будет внимательно изучить технологию проведения монтажных работ, причем не только саму кровлю, но и систему выемки грунта.

Особенности расчета

Шаг кровли под металлочерепицу следует выделить с учетом некоторых факторов. Среди них можно выделить виды кровли, важно обратить внимание на ее профиль.Необходимо учитывать шаг между расположением соседних элементов, который, как правило, указывается в инструкции производителем материала. Для определения этого параметра необходимо измерить расстояние от нижнего края первой доски до верхнего края второй. Шаг кровли под металлочерепицу будет зависеть от уклона ската, а также от ширины выступа крыши за начало пусковой планки системы.

Перед началом работ мастер должен решить, будет ли проект содержать слив, так как это влияет на расчеты. Если желоб крепится к лобовой доске, то к выступу нужно прибавить 30 миллиметров. Помимо прочего, роль будет играть желоб для желоба, а точнее его диаметр. Таким образом, если его значение эквивалентно 90 миллиметрам, выступ будет отличаться от того случая, когда он равен 120 миллиметрам. Замер выступа выступа рубероида следует производить от лобовой доски, при этом крутизна ската откоса будет зависеть от того, сколько металлочерепицы нужно изготовить.Если вы ошибетесь, это может отрицательно сказаться на определении правильного расположения планки. При таком положении кровли материал не будет совпадать с элементами системы дноуглубительных работ.

Определение расстояния между элементами

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует определять с учетом наличия ендов, при этом замер параметров и крепление обрешетки осуществляется сверху вниз, учитывая длину хвостовой части системы. В ряде случаев из-за наличия длинного хвоста возникает необходимость монтажа дополнительной доски дноуглубительной системы, которая необходима для жесткой фиксации конька.

Особенности крепления

Перед тем, как приступить к работе, следует подумать, какой шаг реек под металлочерепицу будет выбран. Также важно, какие материалы будут использоваться. Таким образом, для стропил следует использовать брус сечением 150 х 150 миллиметров, что является минимальным значением, а для березы следует использовать брус размером 25 х 100 миллиметров. Важно установить не только обрешетку, но и штангу управления, для нее нужно использовать доску сечением 25 х 50 миллиметров.Расстояние между стропилами должно варьироваться от 600 до 900 миллиметров. Первая доска должна располагаться по прямой линии вдоль карниза, при этом нельзя допускать усиления ее выступом.

Совет специалиста

Шаг кровли под металлочерепицу следует выбирать таким образом, чтобы расстояние от доски, выступающей за карниз, до следующего элемента было меньше на 50 миллиметров по сравнению с остальными, то есть , этот параметр должен быть равен 300 или 400 миллиметрам.Расстояние между следующими элементами обрешетки должно быть равно шагу между ближайшими верхними точками профиля, то есть 350 и 450 миллиметров. Шаг между досками выемки должен быть равен 350 миллиметрам, первая и вторая доски выходят из этого правила. Проанализировать, насколько правильно определяется расстояние между первыми элементами, необходимо еще на земле. Для этого параллельно друг другу должны располагаться две заготовки на определенном расстоянии, можно наживать их и саму обрешетку.Затем на черепицу накладывают черепицу, которая определит наиболее подходящую длину выступа кровли.

Возможные ошибки

Если шаг обрешетки был определен неверно, и выступ оказался слишком длинным, это приведет к переливу воды через край желоба, тогда как при коротком выступе вода будет течь между корыто и лобовая доска. При длинном выступе лист может деформироваться под тяжестью снега. Для выполнения разметки следует использовать рулетку.После необходимо закрепить концевые и коньковые планки. Ветрозащитная планка должна располагаться над обрешеткой. Чтобы конек было легче укрепить, в нужном месте нужно закрепить дополнительные доски размером 25 х 100 миллиметров.

Подведение итогов

Как известно, сложнее всего определить расстояние между элементами каркасной системы. Каким должен быть шаг кровли под металл, необходимо знать, иначе кровельная система не будет надежной. По той причине, что крепление листа рубероида рекомендуется в самой нижней части его волны, расстояние между элементами обрешетки необходимо выбирать в зависимости от профиля материала профиля.Как оптимальные, так и стандартные размеры поперечной волны металлочерепицы выступают 300 и 450 миллиметров. При расчете расстояния между досками заготовки необходимо ориентироваться именно на этот показатель.

Особенности исполнения проволоки

Ступенчатая обрешетка под металлочерепицу «Монтеррей» будет такой же, как и под традиционный материал. Перед тем, как произвести работы, необходимо замерить расстояние между стропилами. Таким образом, длина доски или бруса, которые составят основу тележки, будет равна показателю, кратному расстоянию между стропилами.Выбирать древесину для системы нужно так, чтобы она хорошо просохла в естественных условиях, а также тщательно пропиталась антисептиком. Кроме того, элементы можно обрабатывать самостоятельно антипиренами. В зависимости от конфигурации системы в качестве материала для обрешетки с уклоном крыши от 15 до 60 градусов следует использовать доску размером 24 х 100 миллиметров. Шаг между стропилами должен составлять 1200 мм. Доска размером 36 х 100 миллиметров следует использовать, если расстояние между стропилами превышает 1200 миллиметров.Это справедливо и для случая, когда используется металлочерепица толщиной 1,5 миллиметра.

Когда шаг настила под металлочерепицу ГрандЛайн (или любой другой) определен, можно приступить к приобретению материалов, поэтому, если крыша нестандартной конфигурации, следует использовать бруски 40 х 60 мм и стропила. будут укладываться со значительным шагом.Используется ДСП или фанера, этот материал сочетается с обрешеткой из бруса.Это утверждение актуально для сложных кровельных участков, например, участков стыков, карнизов, коньков или горок.

Определение количества материала

Если вы укрепляете подметалл ящика, сделайте правильный ход, это очень важно. Но также необходимо рассчитать количество материалов. Для этого количество рядов в решетке нужно умножить на количество досок в ряду, а затем еще на два. В итоге вы получите нужное количество пиломатериалов, которое следует закупить для изготовления тюка. В связи с тем, что пиломатериалы продаются, как правило, в объемах, количество досок необходимо переводить в кубические метры.Для этого геометрические размеры, выраженные в метрах, необходимо умножить, а затем умножить на количество досок, определенное расчетом. Материал желательно приобретать с определенной наценкой, которая понадобится, если какие-то элементы окажутся бракованными. Если речь идет о кровле сложной конфигурации, расчет следует проводить для каждой секции системы отдельно.

Наконец

Определите шаг реек самостоятельно, вы сможете прочитать статью, но это лишь малая часть успеха.Также будет важно правильно выполнить монтажные работы, соблюдая технологию. Только так расчеты будут оправданы, а вся система будет отличаться прочностью и долговечностью, а также привлекательным внешним видом.

Как повесить жестяной потолок

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Установка фанеры может быть сложной задачей, и карнизы требуют некоторой возни, но панели из прессованного металла поднимаются на удивление быстро.

Стоимость

Примерно от 2,50 до 8 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов для комнаты среднего размера

Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Ничего такого. Ну, технически это что-то — простой белый потолок. Однако, если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели … ну, танцующие свечи выглядели бы мило.

Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, менее чем за выходные вы можете превратить свой пустой потолок в архитектурный экспонат из штампованного металла — и у вас останется достаточно времени для воскресного отдыха.И зачем останавливаться на достигнутом? Положите немного гладкой стали над кухонными шкафами или возьмите классический узор викторианской эпохи и покрасьте его в белый цвет, чтобы получился кружевной балдахин в своей спальне.

Итак, перед следующей пенной ванной запишите некоторые размеры, и вскоре все детали для вашего нового потолка будут у вас под рукой. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять его и лечь обратно.

Обзор жестяных потолков

Иллюстрация Грегори Немека

Чтобы покрыть потолок жестью (на самом деле, сталью), вам понадобятся панели для поля и части карниза, чтобы перекрыть стык между потолком и стеной.Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы предоставите размеры помещения и конфигурацию, производители рассчитают для вас, сколько панелей 2 на 2 фута и 4-футовых карнизов вам действительно нужно. Это включает в себя части карниза, обрезанные так, чтобы они плотно прилегали друг к другу: на внутренних углах одна часть будет скошена (срезана под углом и сформирована так, чтобы охватить изгибы соседней части), а на внешних углах обе части будут скошены, чтобы встретиться в одной точке.

Сталь бывает либо с порошковым покрытием, либо без покрытия; Первый предназначен для того, чтобы он оставался похожим на металл (и окрашен в разные цвета), а второй — для покраски.Традиционно окрашивали жестяные потолки; Если у вас есть какие-либо опасения по поводу аккуратной установки потолка, вам, вероятно, стоит спланировать этот путь. Так вы сможете заделать и закрасить ошибки. Если вы оставите металл открытым, вы все равно можете покрыть несовершенные швы прозрачным герметиком и краской для ретуши, но эти пятна будут более заметными. Помните также, что узоры на этих потолках повторяются; меньший повтор лучше для маленькой комнаты.

Металл, используемый для панелей, тяжелый — если повесить их прямо на гипсокартон или штукатурку, гвозди вырвутся.Итак, сначала вам нужно покрыть потолок фанерой, чтобы создать надежную поверхность для крепления гвоздями. Это самая сложная часть работы: найти балки, а затем поднять и прикрутить к ним листы фанеры. Подумайте о макете, прежде чем начинать раскладывать панели. Ряд панелей должен располагаться по центру над входом в комнату, а стыки между панелями должны перекрываться таким образом, чтобы обрезанные края были обращены в сторону от входа в комнату. Это сделает потолок более аккуратным для человека, проходящего через дверь.

После того, как фанера будет установлена, и схема расположения установлена, прибивание металла гвоздями — особенно если вы арендуете себе гвоздезабиватель и компрессор, чтобы облегчить утомительную работу по забиванию над головой — остается лишь вопросом аккуратной установки панелей и карнизов на место. .

Шаг 1. Создайте фанерную подложку

Фото Колина Смита

Отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя и снимите потолочные светильники.

Используйте дрель / отвертку с сверлом ⅛ дюйма, чтобы проделать разведочные отверстия для поиска балки. Отметьте его центр. Измерьте потолок с шагом 16 дюймов, чтобы найти другие балки.

Проведите мелом линии по центру каждой балки и отметьте их расположение на стенах.

Используйте меловые линии в качестве направляющих для прикрепления фанеры к балкам с помощью 2 ½-дюймовых шурупов для настила, расположенных через каждые 8 ​​дюймов.

Шаг 2: удерживайте фанеру с помощью Т-образной распорки

Фото Колина Смита

Когда вы наткнетесь на электрическую коробку или другое потолочное приспособление, с помощью квадрата или циркуля начертите его контур на фанере.Сделайте вырез лобзиком.

Если у вас нет помощника для удержания фанеры, сделайте мертвого человека, который представляет собой Т-образную скобу, собранную из 2х4.

Скрепите 2х4 вместе и добавьте угловые опоры под горизонтальную верхнюю часть. Отрежьте скобу чуть выше высоты потолка.

Шаг 3: Отметьте линии разметки

Фото Колина Смита

Панели будут выглядеть лучше всего, если один ряд будет расположен над входом в комнату.Начните с определения середины дверного проема.

Отмерьте один фут (половину ширины панели) до одной стороны от средней точки.

Сделайте меловую линию, которая начинается в этой точке и проходит перпендикулярно отверстию. Это даст вам линию разметки, которая центрирует ряд панелей над дверью.

Первая панель появится посередине этой меловой линии. Отметьте середину линии.

Используйте квадрат, чтобы сделать еще одну отметку, которая делит его пополам под прямым углом. Проведите мелом линию по ширине комнаты вдоль этой перпендикулярной линии.

Шаг 4: Закрепите панели гвоздями

Фото Колина Смита

Когда вы начнете прибивать панели, оставьте одну или две стороны незакрепленными, чтобы можно было подогнуть край следующей панели, которая будет установлена ​​под ней. Панели всегда должны перекрываться открытыми краями, обращенными в сторону от входа в комнату.

Выровняйте угол панели по пересечению линий макета. Используя гвоздезабиватель, прикрепите его к фанере через каждые 6 дюймов по краю.Слегка наклоните ногти. Не прибивайте края, которые должны перекрывать следующую панель.

Потолочные панели имеют выступающие пузыри по краям, которые создают идеальное перекрытие на дюйма. Подоткните край второй панели под первую, выровняв пузыри.

Забейте пузыри через два слоя металла. Продолжайте прибивать панели таким же образом.

Шаг 5: Отрежьте детали по размеру

Фото Колина Смита

Когда дойдете до выреза в фанере, сделайте аналогичный вырез в металле.Используйте тонкий маркер и линейку или циркуль, чтобы нарисовать контур приспособления.

Нарисуйте вторую линию на ¼ дюйма внутри первой, чтобы вырез был немного меньше. Позже вы можете согнуть лишний металл поверх фанеры, чтобы скрыть острый край.

Поместите деревянный лом за панель и просверлите начальное отверстие ⅜ дюйма для ножниц. Отрежьте по линии, затем сделайте ¼-дюймовые надрезы по краю выреза.

Установите панель над отверстием крепления и загните металл внутрь фанеры.

Продолжайте установку полных панелей, пока не приблизитесь к стене. Измерьте расстояние между последним полным ходом и стеной.

С помощью ножниц обрежьте панели по размеру. Установите их так, чтобы обрезанные края были обращены к стене.

Шаг 6: Закройте швы

Фото Колина Смита

Возьмите короткий блок 1×4 и держите его под углом 45 градусов к тонкой канавке в шве между двумя потолочными панелями.

Осторожно постучите по блоку молотком по шву, чтобы закрыть небольшие зазоры. Будьте осторожны, не стучите по выступающим ямочкам, иначе вы их раздавите.

Заделайте таким образом все швы между потолочными панелями.

Шаг 7: Навесить карниз

Фото Колина Смита

Разложите на полу предварительно вырезанные части карниза со скошенными кромками и скосами, чтобы определить, как они будут расположены на внутренних и внешних углах.

Копировальные детали скользят по внутренним углам в прямоугольные части. Скошенные детали встречаются под углом 45 градусов на внешних углах. Однако начальная деталь должна иметь квадратные вырезы на обоих концах.

Прижмите карниз к потолку на стартовой стене, перекрывая край последнего ряда панелей. Отметьте его нижний край на стене.

Используйте уровень, чтобы протянуть эту отметку на стене и вокруг комнаты, создав контрольную линию уровня для размещения всех частей карниза.

Поместите первый карниз на линию и напротив внутреннего угла. Прибейте его к стене и потолку каждые 6 дюймов. Продолжайте устанавливать прямоугольные части карниза, пока не дойдете до следующего угла. Отрежьте последний кусок по размеру.

После установки карниза поперек первой стены переходите к соседней стене.

Отрежьте рифленый стык на отрезке карниза и плотно вставьте его в угол. Затем установите остальной карниз по комнате.

Уплотнение швов карниза.Затем зашпаклевать и подкрасить все зазоры. При желании можно загрунтовать, а затем покрасить потолок.


инструментов:

Терминология по металлической кровле: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания. Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыш

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin.Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля. Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы. Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для выравнивания.

Класс «A»: Самый высокий рейтинг огнестойкости для кровли. Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Класс огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»: Класс огнестойкости, который указывает на то, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, размещенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы. Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание гидроизоляции.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля. В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

  • Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая.Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
  • OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера. Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
  • Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз.Это деревянный настил, обеспечивающий отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который здесь идет, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «гидроизоляцией карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой»

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

  • Гидравлический планка (см. Воротник / чехол): Сантехническая планка вентиляционного отверстия предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше. Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
  • Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность встречается с плоскостью покатой крыши.
  • Дорожный оклад: Этот оклад используется на открытых участках кровли. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панели, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При использовании металлических кровель в качестве гидроизоляционного цемента обычно используется прозрачный силиконовый герметик (приобретайте самый лучший из имеющихся марок). Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стенки, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька. На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Hip: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон. Этот тип крыши не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега возле коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). Когда вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома.Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша. Дополнительная защита вашей крыши может быть применена с помощью водонепроницаемой мембраны из льда и воды. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения.Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — заполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины. Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются в потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на скатах кровли от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания.Все наши карнизы и фасады имеют эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным. Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Шаг: Угол, также известный как «уклон», определяет степень «крутизны» крыши.Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (больший уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и к которым прикрепляется готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками и обычно представляют собой подкладочный материал размером 1 дюйм, предпочтительно оцинкованную сталь.Поскольку прогоны немного приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, так как прогоны дают возможность сделать некоторое «выравнивание» за счет использования опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Замена кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Run: Горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Обрешетку. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши.«Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании со сплошной обшивкой при укладке плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах.Также называется «шаг».

Наклонные приложения: Разделенные на три категории кровельные материалы для кровли в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на обычных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

  • Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

  • Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

  • Применение на небольших уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Площадь: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он изготовлен из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся, когда гвозди проникают в нее для прикрепления, и она устойчива к скольжению. Синтетическая подложка намного превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

Установка расширенной металлической рейки своими руками

Подготовка

Перед установкой металлической рейки необходимо нанести влагостойкий барьер на деревянную обшивку.Этот барьер предотвращает гниение древесины, которое в противном случае могло бы развиться при нанесении влажной штукатурки или бетона. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о приемлемых типах барьерных материалов и способах их применения.

Первые шаги

После того, как гидроизоляция установлена, установите все угловые планки, прилегающие кромки, планки кожуха и компенсаторы. Резиновые аксессуары, такие как бусинки и края, должны быть прибиты или скреплены скобами как минимум через каждые 18 дюймов. Если вы не используете планку с саморезом, планки для обшивки следует прибить гвоздями после того, как будут установлены все аксессуары.

Металлическая планка для подвешивания

Металлическая планка подвешивается горизонтально. Стыки между панелями должны быть расположены в шахматном порядке по стандартной схеме кладки кирпича. Шов между первой и второй панелями в нижней части стены должен попадать в центр панели, расположенной непосредственно над ними.

Решетка металлическая просечно-вытяжная с ромбовидной сеткой. Чтобы сформировать надлежащую основу для лепнины или штукатурки, карманы, образованные сеткой, должны быть направлены вверх. Сетка должна казаться шероховатой, если вы проводите по ней рукой вниз, и гладкой, когда проводите рукой вверх.

Прикрепите планку к деревянному каркасу с помощью 1-1 / 2-дюймовых кровельных гвоздей. Гвозди должны быть 16 дюймов по центру и не более шести дюймов по вертикали. При прикреплении планки к деревянной обшивке следует использовать скобы размером 1-1 / 2 дюйма с коронкой на 3/4 дюйма.

Рейка должна быть связана проволокой с интервалом в девять дюймов по краям и концевым нахлестам для предотвращения разделений.

Чтобы штукатурка или штукатурка должным образом прилегала к обрешетке, между обрешеткой и поверхностью стены должен быть сохранен зазор не менее 1/4 дюйма.

Рейку можно обрезать по размеру и придать ей форму с помощью ножниц. Стандартная циркулярная пила с лезвием для резки металла может сократить время резки при выполнении более крупных работ. Во избежание серьезных травм всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха при резке металла электроинструментом.

跳至 內容 的 開始
  • 聯絡 我們
  • 文字 大小
  • 简体
  • РУС
百 樓 圖 網 屋宇署 香港特別行政區 政府 桌上 Version 網站 搜尋 搜尋

流動 Version 目錄

  • 主頁

  • 最新 消息
    • 新聞公報
    • 資料 月報
    • 活動 及 宣傳
    • 招標 公告
    • 命令 的 狀況
  • 建築工程
    • 新建 樓宇
    • 改動 及 加 建
    • 小型 工程
    • 招牌
    • 地盤 監察
  • 樓宇 安全 及 檢驗
    • 強制 驗 樓 計劃
    • 強制 驗 窗 計劃
    • 僭建物
    • 樓宇 安全
    • 斜坡 安全
    • 消防 安全
    • 財政 資助
    • 支援 服務
  • 資源
    • 表格
    • 網上 服務
      • 百 樓 圖 網 — 網上 樓宇 記錄
      • 搜尋 註冊 名單
      • 搜尋 驗 樓 / 驗 窗 通知 及 消防 安全 指示
      • 流動 應用 程式
    • 註冊 需知
    • 小冊子
    • 渠 管 健康
    • 守則 及 參考資料
      • 守則 , 設計 手冊 及 指引
      • 作業 備考 及 通告 函件
      • 中央 資料 庫 (只 提供 英文 Version)
      • 「組裝 合成」 建築 法
    • 索取 公開 資料
    • 法律 事項
    • 常見 問題
  • 關於 我們
    • 歡迎辭
    • 我們 的 服務
    • 環保 措施
    • 組織 結構
    • 專業 / 技術 人才
    • 樓宇 資訊 中心
    • 聯絡 我們

目錄

關 上 目錄 流動 Version 網站 搜尋 搜尋
  • 简体
  • РУС
  • 聯絡 我們

對不起 , 我們 找不到 你 要 的 網頁。

請 嘗試 以下 連結 或

返回 主頁 返回 頁首

快速

建築工程

  • 新建 樓宇
  • 小型 工程
  • 招牌

樓宇 安全 及 檢驗

  • 強制 驗 樓 計劃
  • 強制 驗 窗 計劃
  • 僭建物
  • 樓宇 安全
  • 財政 資助

資源

  • 在 私人 發展 項目 內 的 總 樓面 面積 寬 免 摘要
  • 《建築物 條例》 — 五: 附表 所列 地區
  • 公眾 空間
  • 就 過渡 性 房屋 措施 批予 的 變通 或 豁免
  • 常見 條件 及 規定
  • 渠 管 健康
  • 常見 問題

更新

  • 的 最新 狀況
  • 處理 未獲 遵從 命令 的 最新 目標
  • 招標 公告
  • 資料 月報
  • 新聞公報
  • 2018 © 屋宇署
  • 重要 告示
  • 私隱 政策
  • 網頁 指南

Нужна ли металлическая крыша в подкладке?

Современная кровля многослойная.Поверх стропил или балок делается обшивка. Обычно делается из полудюймовой OSB или фанеры, это то, что обеспечивает большую часть поддержки для всего, что ударяется, приземляется или идет по вашей крыше. Эта оболочка покрыта водонепроницаемой подкладкой, которая препятствует проникновению влаги через черепицу или металл. Поверх стяжки кладется черепица или металл.

Есть некоторые кровельщики, которые считают, что, поскольку металл — такой замечательный материал, и поскольку он обычно поставляется в виде больших листов, что делает его почти непроницаемым, они могут пропустить секцию подкладки и прикрепить металл непосредственно к обшивке.Их попытка сэкономить может в конечном итоге обойтись им дороже.

Нужна ли моя металлическая крыша подстилку?

Простой ответ — да, ваша крыша нуждается в подкладке. Но есть некоторые оговорки, которые связаны с этим, и это зависит от множества факторов.

Дома, построенные в традиционном стиле, потребуют подстилки. Если ваш дом построен с балочными перекрытиями, изоляцией между балками и обшивкой, то перед установкой металлической крыши потребуется подкладка.Практически любой дом в Монтане, от Биллингса до Филипсбурга и Зортмана, будет построен таким образом. Но есть части дома, которые отличаются.

Крытый внутренний дворик может не нуждаться в подкладке. Если ваш внутренний дворик имеет архитектуру с открытыми балками и спроектирован так, чтобы крыша состояла из конструкционных металлических панелей (то есть панели прикрепляются непосредственно к балкам без какой-либо обшивки), то подкладочный слой вам не нужен.

Если у вас металлическая кровля поверх асфальтовой черепицы, значит, подложка уже есть, и, скорее всего, она не понадобится.Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла. Именно по этой причине металлическая кровля Beartooth в Биллингсе всегда срывает старую черепицу перед установкой новой кровли.

Есть некоторые производители металла, которым требуется подкладка для сохранения срока гарантии. Некоторые идут еще дальше и требуют самоклеющейся подкладки по всей поверхности крыши. Это более дорогой метод, но он прослужит намного дольше и будет намного более устойчивым к погодным условиям.

Металлическая кровля Beartooth не режет углы

Пропуск подкладки в доме сэкономит вам деньги… в краткосрочной перспективе. В зависимости от размера дома вы можете сэкономить от нескольких сотен до тысячи долларов на стоимости крыши. Но срезание углов на этом важном этапе может в конечном итоге обойтись вам во многие тысячи долларов.

Подложка — это защитный слой, который защищает не только влагу, падающую с неба, но и влагу, исходящую с неба.Разница, о которой мы говорим, — это разница между дождем и росой (или морозом). Конденсирующая влага в небольших количествах может попасть под металлические панели. С подкладкой беспокоиться не о чем. Без подкладки вам придется иметь дело с гниющим настилом крыши, а иногда и с чем-то хуже.

Если вы устанавливаете металлическую крышу на свой дом, независимо от того, где вы живете в Монтане или Северном Вайоминге, Beartooth Metal Roofing позаботится о том, чтобы это было сделано идеально и правильно с первого раза.

Готовы к новой металлической крыше?

Металлические крыши — идеальный способ убедиться, что ваша крыша выглядит потрясающе, служит (по сути) вечно и защищает ваш дом от любых погодных условий. Beartooth Metal Roofing обслуживает районы в пределах нескольких сотен миль от Биллингса, штат Монтана. Так что, если вы живете в Коди, штат Вайоминг, мы можем поставить металлическую крышу на ваш дом. Если у вас есть домик недалеко от Кук-Сити, штат Монтана, мы можем сделать для него металлическую крышу.Если у вас есть роскошный особняк на берегу реки Стиллуотер недалеко от Абсароки, штат Мэн, мы можем сделать его идеальным.

Вы уловили идею. Позвоните нам по телефону 406-839-0084, чтобы назначить время для вашей новой металлической крыши.

Как собрать арбалет

Сложность: ☢☢☢☢☢

Время: Менее 10 минут

Из лома: ████░░░░░░ 40%

Преамбула

Однажды я решил сделать арбалет. Средний, без блоков как в средние века. Когда закончил, понял, что получившийся арбалет мне не нравится =) И еще через некоторое время полностью переделал, и теперь он такой же, как на первом фото.Вот большой отчет о том, как я строю арбалет.

Средневековый арбалет своими руками. Часть 1


  • Step 1


    Я сделал корпус для арбалета из огромной деревянной доски

  • Step 2


    Спусковая система. Выбираю простой и самый популярный, вот схема

  • Step 3


    Корпус спусковой системы выполнен из алюминия толщиной 3 мм, остальные детали — из алюминия толщиной 6 мм.
    Фотография спусковой системы в сборе.Спусковой крючок не нажат

    Спусковой крючок сейчас нажат


  • Шаг 4


    В корпусе просверлил отверстие для спусковой системы, затем вставил его и зафиксировал

  • Шаг 5


    Усиленный корпус сталью в самом тонком месте
    Лук изготовлен из большой пилы, длина каждой руки 40 см. Крепится к корпусу треугольниками из стали 2,5 мм и двумя болтами по 10 мм.

  • Шаг 6


    На конце каждого плеча лука я проделал отверстие и поставил крючки

  • Шаг 7


    Тетива — стальной трос диаметром 5 мм.Края стянуты в петли

  • Результат


    Арбалет своими руками версия 1.0



  • Шаг 8


    Небольшие улучшения: паз для болта в корпусе и защитный кронштейн для спускового крючка 907



  • Step 9


    Часть корпуса покрыта алюминием, потому что это выглядело довольно некрасиво

  • Step 10


    Металлические полоски для эргономики

  • Step 11


    Также я сделал болты для арбалета из настоящего дерева.Вал — со спинки детской кроватки (их было 20 штук), наконечник — болт 8 мм с гайкой, хвост — из толстого пластика

  • Испытания


    По результатам испытаний: этот болт пробил Оцинкованная сталь толщиной 2 мм. Неплохо для арбалета своими руками, да. Напольная плитка с металлическим покрытием разлетелась облаками!

  • Step 12


    Также дал имя моему арбалету


  • Step 13


    Сделал новые болты.Я попытался использовать спиральные канавки в корпусе болтов вместо использования хвостовиков. мощнее и красивее.
  • Как построить арбалет. Часть 2


  • Шаг 1


    Итак, я беру еще одну огромную деревянную доску и вырезаю корпус арбалета

  • Шаг 2


    На этот раз я проделал паз для болта фрезой

  • Шаг 3


    А я меняю спусковую систему, вот схема новой


  • Шаг 4


    Спусковой крючок и Г-образная часть изготовлены из стали толщиной 5 мм.Плиты — сталь 1,5 мм. Валок изготовлен на токарном станке, его ось — гвоздь.

  • Шаг 5


    Спусковой крючок в сборе

  • Шаг 6


    Арбалет в сборе. Ход тетивы 400 мм, калибр затвора 16 мм. Небольшой фотосет




  • Step 7


    Сделал лук более жестким, натяжение заряженного арбалета теперь почти 50 кг. Оо. Нужен кронштейн, без него нельзя вооружить арбалет

    Пробная стрельба: 120-граммовый болт пролетел 60 метров и воткнулся в каменную грязь на 40 мм.


  • Step 8


    Я сделал скобу и носовую часть арбалета из стали

  • Step 9


    Так же сделал скобу для спускового крючка

    Я рассказал про гравированный узор, так давайте!
  • Гравировка шаблона


  • Шаг 10


    Не знаю что это, но в гравере использовал =)

  • Шаг 11


    Решил немного потренировать


  • Шаг 12


    Я залил гравированный путь шприцем с краской.Потрясающий!

  • Шаг 13


    Я сделал алюминиевые пластины

  • Шаг 14


    Отполируйте их до зеркального блеска


  • Шаг 15


    Я выгравирую такой узор
    9238

  • Гравированные и полированные нашивки


  • Шаг 17


    Прикрепите их к арбалету с помощью гвоздей
  • Новые болты для арбалета своими руками


  • Шаг 18


    Труба была закреплена из нержавеющей стали Толстостенная сталь и обработайте один край, как наконечник пули

  • Step 19


    Вот и мой новый крутой болт выглядит смертельно опасным

  • Step 20


    Корпус покрыт защитной краской для дерева.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *