Все о бане и ее строительстве: Баня своими руками. Проекты, фото, чертежи и видео

Содержание

Правила постройки бани — Строим баню или сауну

 

Какие нормы при строительстве бани следует соблюдать

Нормы постройки бани на участке довольно многочисленны, и это неспроста: только так можно обеспечить должный уровень безопасности и долговечность всех конструкций здания.

Для того чтобы выбрать оптимальное расположение здания и не нарушить нормы СНиП и требований различных надзорных органов, необходимо ознакомиться с соответствующими нормативными актами или проконсультироваться с компетентными специалистами. Это позволит избежать ошибок и затрат на устранение различных нарушений.

На фото — отступ бани от забора должен составлять 2.5 метра

Если планированием расположения строений на вашем участке занимается проектная организация, то беспокоиться не о чем – все требования и нормы будут выполнены, но если вы делаете все своими руками, то стоит ознакомиться с основными требованиями перед тем, как составить план участка.

Документы, регламентирующие правила постройки бань на участке

Как известно, как на жилом, так и на садовом участке расстояния между зданиями должны соответствовать требованиям, которые регулируются следующими документами:

  • СНиП 30-02-97 , в котором указана полная информация по основным правилам планировки и застройки садовых и приусадебных участков. Это основной документ, который необходимо изучить каждому застройщику самым тщательным образом.
  • СП 11-106-97 – этот нормативный акт поможет вам создать проект застройки участка, который будет соответствовать всем основным нормам, что избавит от переделок и доработок в дальнейшем. Кроме того, изучив данный акт вы будете знать все тонкости процедуры согласования и утверждения – куда обратиться, что предоставить и как ускорить процесс.

Давайте рассмотрим основные требования подробнее.

Пожарная безопасность – основные требования

Следует неукоснительно соблюдать нормы пожарной безопасности при строительстве бани, ведь любые нарушения могут привести к возникновению пожара в помещении.

В первую очередь следует позаботиться о безопасности печи, так как это по умолчанию самая ответственная часть бани. Стенки печи не должны нагреваться до температуры, превышающей 120 градусов.

Все стены строения, смежные с печью должны быть дополнительно защищены от высоких температур с помощью нескольких способов:

  • Штукатурка цементным раствором по металлической сетке.
  • Лист оцинкованной жести поверх умеренно огнестойких поверхностей.
  • Вся площадь соприкосновения стен из дерева обязательно должна быть закрыта асбокартоном.

Основные противопожарные нормы

Перед топкой на полу должен быть прикреплен лист жести размером не меньше чем 50*70. Большое внимание уделяется и дымоходам, которые должны иметь разделки в местах прохода через перекрытия и отступки при близком расположении горящих конструкций.

Кроме того, примыкание дымохода к потолку лучше всего дополнительно защитить песчаной ловушкой по периметру на расстоянии примерно 70 см. Это защитит строение от искр при возникновении трещин в дымоходе.

Совет: дымоход – самое опасное место в строении, поэтому после окончания работ разумно пригласить грамотного специалиста, который проинспектирует качество конструкций. Это позволит быть уверенным в безопасности дымохода.

Противопожарные нормы запрещают использовать в качестве дымохода в бане асбестовые или металлические трубы в силу их опасности и высокой температуры поверхности. Исключение составляют трубы коаксиальной системы, то есть внутри большой трубы находится труба поменьше, а пространство между ними заполнено огнестойким теплоизолирующим материалом (чаще всего это каменная вата).

Излишне напоминать, что во всех банях должны быть оборудованы пожарные щиты или как минимум должны иметься огнетушители.

Где следует располагать баню

Существуют определенные нормы постройки бани на земельном участке, соблюдение которых регулируется нормативными актами. Нарушение этих положений крайне нежелательно и может повлечь самые жесткие санкции от надзорных органов.

Расстояния от строений до забора

Так, существуют следующие нормы строительства бани от забора:

  • Согласно нормам расстояние должно составлять не менее 3 метров, это связано с особенностями отведения сточных вод из здания. Оптимальное решение – отдельный сток или сточная канава, в этом случае расстояние до забора можно уменьшить до 2.5 метров.
  • Любые отклонения от норм должны согласовываться между соседями в письменной форме, для избегания проблем в дальнейшем при смене собственника имущества.
  • В любом случае, расстояние до забора не должно быть меньше 1 метра, это минимально допустимое расстояние необходимо соблюдать.

Не стоит экономить место между баней и забором во избежание нарушения норм и требований

Кроме расстояния до забора существуют и другие нормы расположения бани на участке:

  • Расстояние от жилого дома до помещения бани должно быть не менее 8 метров.
  • От колодца до банного строения должно быть расстояние не менее 12 метров.
  • Если баня располагается на дачном или садовом участке, то до границ соседнего участка должно быть не менее 8 метров.

Санитарные требования при возведении и эксплуатации бани

Как известно, санитарные нормы для бань затрагивают в основном общественные заведения, в то время как сооружения для личного пользования затрагиваются гораздо меньше, что зачастую приводит к нарушению различных норм и правил, которые влияют на качество отдыха и безопасность эксплуатации.

Основные санитарные нормы при возведении строений на участке

Что нужно предусмотреть в процессе строительства

  • Инструкция для общественной бани уделяет большое внимание качественной системе вентиляции, это не менее важно и в небольших строениях, ведь от этого напрямую зависит долговечность конструкций и качество их просушки. Кроме того, затхлый воздух не располагает к хорошему отдыху в парилке.
  • Устройство качественного стока также немаловажно, недочеты могут привести к возникновению грибка и размножению различных болезнетворных бактерий.

Совет: не стоит экономить на материалах для теплоизоляции парилки, от них напрямую зависит долговечность строения и качество вентиляции. Низкая цена утеплителя – первый показатель его низкого качества.

Почему соблюдение санитарных и строительных норм так важно

При строительстве в первую очередь необходимо учесть все особенности проекта. Стоит понимать, что соблюдение всех норм призвано обеспечить максимальный уровень безопасности в процессе эксплуатации, а также обеспечение наилучшего качества отдыха. Любые отклонения способны снизить пользу банных процедур и сделать пребывание в парилке опасным.

Все расстояния межу объектами следует тщательно проверять

Изучив указанные в статье нормативные акты и применив на практике все вышеописанные требования, вы без труда справитесь как с проектированием, так и с утомительным процессом согласования и утверждения проекта. Только после этого вы можете приступить непосредственно к строительным работам.

Санитарные, пожарные нормы при строительстве бани: расположение постройки на земельном участке, видео и фото


Санитарные, пожарные, противопожарные нормы при строительстве бани: от забора, расположения, постройки на земельном участке, видео-инструкция по монтажу своими

Источник: 9ban.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Пожарные нормы при строительстве бани

Как учесть пожарные нормы при строительстве бани? Нюансы планирования строительства бань на участках с вредными и хорошими соседями. Неправильно спланированная постройка бани и не только может потом обойтись в копеечку при желании продать участок со строениями. Поэтому необходимо сразу учесть все пожарные нормы, о которых мы немного поговорим.

Строительство баньки любого размера, даже маленькой, а особенно из дерева требует выполнения проектных работ. И часть проекта — противопожарные нормы строительства. В частности, следует принять во внимание, что разрешенное минимальное расстояние до бани от садового дома должно быть не меньше 8 метров (согласно СНиП 30-02-97 пункт п. 6.7). Это расстояние должно выполняться на всех смежных участках, а не только на вашем. Расположение бани на плане земельного участка согласовывается с местными архитектурными органами, санэпидемстанцией и пожарной инспекцией. Кроме общего законодательства надо учесть конкретный генеральный план застройки сельского населенного пункта или котеджного поселка (поселка городского типа).

Обязательным для легитимности проекта является — разрешение органа исполнительной власти района.

Изучаем пожарные нормы при строительстве бани или любого дома

Лучше всего строить баню на пологом и защищенном от ветра деревьями берегу реки, озера, пруда для самоточного отвода вод из бани, и по возможности располагают на возвышенном месте. Если баня строится с бюассейном, то для этого есть отдельные нормы и инженерная документация регулирующая не столько юридические вопросы сколько функциональные:

  • размещение на участке и расчет размеров
  • планировка и архитектурный стиль,
  • вид отделки,
  • вопросы очистки и подогрева воды,

Лично я являюсь приверженцем строительства хозяйственным способом (своими руками), но если вы решили нанять организацию, то не стоит экономить на документации, вне зависимости от того, о какой хозпостройке идет речь.

Она поможет не только сэкономить средства , но и контролировать строителей для нормальной легализации новые хозяйственных построек на участке.

Обработать кисточками антисептиками и антипиренами сруб может любой и сделают это одинаково хорошо. Но если у вас нет лицензии — ваша обработка пойдет коту под хвост! Пожарные нормы зачтутся только при наличии разрешения на такой вид работ.

При строительстве бани или комплекса советую избегать проектировки отдельной котельной. Это очень усложнит документацию и соблюдение пожарных норм при строительстве бани. Так, для того чтобы законно установить не электрический котел, необходимо соблюсти более двадцати норм и требований СНиПов. Конкретно. Пожарные нормы при строительстве бани с котельной гласят: при размещении в пристройке к жилым зданиям и тепловой мощности до 500 кВт — помещение для котельной необходимо расположить у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 4 м для жилых зданий и 2 м — для промышленных зданий; а от перекрытия до ближайшего окна — не менее 8 м по вертикали.

При этом стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания. Предел огнестойкости ограждающих стен и конструкций пристройки — 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Высоту потолка помещения нужно запланировать на уровне не менее 2,5 м.

  • Пожарные нормы при строительстве бани


    Как учесть пожарные нормы при строительстве бани? Нюансы планирования строительства бань на участках с вредными и хорошими соседями

    Источник: dombrus.org.ua

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Правила строительства бани

Баня – это вроде бы небольшое строение предназначенное только для кратковременного времяпрепровождения, а не для постоянного или сезонного проживания, как в случае с коттеджем или дачным домиком. Казалось бы, какие здесь правила. Но они есть. Причем их несоблюдение может в будущем создать много проблем, а в худшем случае оставить от бани лишь воспоминания – если будет иметь место пожар.

Правила эти можно разбить на 5 групп: месторасположение бани, архитектура и конструктив, пожарная безопасность и отделка. В этой статье мы рассмотрим лишь четыре последних.

Архитектура и конструктив

Правилами архитектуры при строительстве бани нужно руководствоваться с целью определения минимальной площади помещений и их расположения. Кроме этого, без них не обойтись при подборе строительного материала, дверей и окон, а также толщины утеплителя и стен. К конструктиву же относится всё, что касается несущей способности строения (размеры фундамента, толщина балок перекрытия, конструкция стропил и т.д.) и вида соединений.

1. Минимальные размеры помещений бани из расчета на 1 человека должны быть следующие: раздевалка (предбанник) – 1,8 м 2 , помывочная – 2,4 м 2 , душевая – 2,2 м 2 , парилка – 4 м 2 . Именно такие цифры указаны в нормативных документах. На практике же все несколько иначе. Так, минимальные размеры предбанника на 2-3 человек должны быть 1,2х2,95 м (3,54 м 2 ), а на 3-4 человек – 1,8х3,6 м (6,48 м 2 ). Помывочная из того же расчета должна иметь размеры не менее 1,8х1,8 м (3,24 м 2 ) и 2х2,1 м (4,2 м 2 ), соответственно. Что же касается парилки, то ее минимальные размеры для 2-3 человек составляют 1,3х1,8 м (2,34 м 2 ), для 3-4 – 1,5х2,0 м (3 м 2 ).

2. Если планируется баня с комнатой отдыха, то тамбур не помешает. Он будет препятствовать проникновению холодного воздуха вовнутрь.

3. Помещения бани необходимо размещать рационально. Другими словами, с улицы мы должны попадать в комнату отдыха или предбанник (раздевалку). А уже оттуда в остальные помещения. Допускается также помывочную располагать так, чтобы через нее можно было попасть сразу в парную, санузел и бассейн при его наличие (см. рисунок).

4. Размеры дверей здесь подбираются в зависимости от помещений, куда они ведут. Так, наружную дверь желательно делать не менее 800х2000 мм (имеется в виду дверь, а не проем, т.е. последний должен быть шире на 100 мм). Ширину двери в помывочное отделение можно уменьшить до 700 мм, а в сан. узел до 600 мм. Что же касается двери в парилку, то эксперты советуют делать ее размером не более 750х1800 мм. Кроме этого, они рекомендуют устраивать порог высотой 100-150 мм. Такие размеры объясняются стремлением сохранить тепло в парной и ограничить проникновение жидкости в смежные помещения.

5. Размеры окон так же, как в случае с дверями, зависят от помещения, где они располагаются. Так, в парилке достаточно сделать одно окно размером 200х200 мм. В помывочном помещении окно можно взять уже размером 1000х400 мм. А вот в комнате отдыха для удобства нахождения в ней, площадь остекления лучше подбирать по правилу, указанному в СНиПе по многоквартирным жилым домам. Оно гласит, что площадь окон к площади пола должна находиться в соотношении от 1:5,5 до 1:8.

6. Высоту потолка в бане часто делают 2,3 м. Для среднестатистического человека это комфортно, так как оставляет пространство над головой высотой более 0,5 м.

7. Шаг и сечение балок перекрытия и стропил должны подбираться таким образом, чтобы они могли выдержать вес печки (если она стоит на полу), мебели, людей и снеговой покров на крыши. Основным нормативным документом здесь выступает СНиП “Нагрузки и воздействия”.

8. Фундаменты для бани, как для легкой конструкции, можно делать мелкозаглубленными. Например, отлично подойдет неглубокая монолитная железобетонная лента или столбчатый фундамент из бетонных блоков или керамического кирпича. Главное здесь – исключить влияние пучинистого грунта на фундамент. Делается это с помощью обмазочной гидроизоляции, устройства песчаной подготовки под фундамент (не менее 300 мм) и обратной засыпки из песка средней крупности.

9. Во избежание подмыва фундамента и, следовательно, его неравномерной деформации желательно устраивать бетонную или асфальтную отмостку по периметру бани. При этом её ширина должна быть на 300 мм больше свеса крыши. В случае если не представляется возможным выполнить отмостку, то рекомендуется свесы крыши делать как можно дальше от внешней поверхности наружных стен.

10. Материал стен для бани подбирается из личных предпочтений. Но наиболее подходящими здесь являются цельный брус и бревно. Единственное, для этого строения не подходит клееный брус. Так как под воздействием высокой температуры клеёные соединения могут рассохнуться. Что же касается толщины стен, то в банях она напрямую зависит от вашего желания. Но рекомендации по этому счету все-таки есть. Так, для Центральной России специалисты советую брать брус толщиной не менее 150 мм и бревно не менее 200 мм. В случае же каркасной бани утеплитель должен быть не менее 100 мм. Соответственно для более холодных регионов толщины должны быть больше. В противном случае тепло из бани будет быстро улетучиваться.

Необходимые нормативные документы:

  • СНиП II-Л.13-62 “Бани. Нормы проектирования”.
  • СНиП II-80-75 “Предприятия бытового обслуживания населения”.
  • СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.
  • СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”.
  • СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). “Нагрузки и воздействия”.
  • СНиП II-25-80 ( СП 64.13330.2011) “Деревянные конструкции”.
  • СНиП 2.02.01-83* ( СП 22.13330.2011) “Основания зданий и сооружений”.

Пожарная безопасность и отделка

Пожаробезопасности и отделке в бане следует уделять не меньше внимания, чем архитектуре и конструкциям. Ведь конструкции этого сооружения с одной стороны имеют прямой контакт с водой, а с другой стороны – они чуть ли не напрямую соприкасаются с прямым огнем. Халатность в этом вопросе может привести к возникновению возгорания, пожара, а также появлению грибка и плесени.

1. Деревянные конструкции для увеличения срока годности и увеличения их пожаробезопасности желательно пропитывать антисептиками и антипиренами под давлением.

2. Фундамент от конструкций стен следует отделять слоем оклеечной гидроизоляции, например, рубероидом. Иначе, влага из земли по капиллярам в бетоне достигнет этих конструкций, что в свою очередь запустит процесс гниения.

3. Размер щелей в полу парной должен быть не менее 5 мм, так как древесина при насыщении влагой разбухает. В противном случае вода будет плохо уходить, а доски недостаточно проветриваться. А это в свою очередь приведет к быстрому гниению пола.

4. Все двери должны открываться по пути эвакуации. Иначе, в случае ЧС можно разбить себе лоб.

5. Количество ступеней лестницы при её наличие, например, при устройстве цоколя, должно быть не менее 3-х. Таким образом, число спотыканий на ней будет небольшим.

6. Наиболее подходящим утеплителем для бани является минеральная плита. Ведь она не горит. Защитить же ее от гниения можно с помощью параизоляционного слоя внутри и гидроизоляции снаружи.

7. Дровяную печь в бане нужно размещать на металлическом листе, размеры которого должны превышать размеры печи, особенно, перед топкой. Минимальное расстояние от печи до стены без использования защитных материалов должно быть не менее 500 мм. В случае же использования таких негорючих материалов, как асбестоцемент, огнестойкий гипсокартон и т.д., это расстояние можно сократить до 350 мм. Также здесь не лишним будет заглянуть в паспорт печи, где производители не редко указывают пожаробезопасное расстояние.

8. Дымоход от строительных конструкций также следует оградить негорючим материалом.

Необходимые нормативные документы:

  • СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.
  • СНиП III-21-73* “Отделочные покрытия строительных конструкций”.
  • СП 1.13130.2009 “Эвакуационные пути и выходы”.

Вот только основные правила, которыми нужно руководствоваться при строительстве бани. В принципе их достаточно. Если же вы хотите знать больше, то открывайте перечисленные в этой статье нормативные документы.

Правила строительства бани


Основные правила архитектуры, конструирования, пожарной безопасности и отделки при строительстве бани

Источник: svoydomtoday.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Баня своими руками. Основные правила строительства бани.

В предлагаемых различными строительными организациями проектах бани ни слова не говорится о наличии сливной ямы, но более, чем следовало бы, расписываются различные варианты прочных и дорогостоящих фундаментов, которые выдержат нагрузку не только нескольких бань. Напрашиваются выводы: либо эти господа никогда не строили баню для себя лично, либо их привлекает хорошая стоимость этой части строения.

Для тех, кто решил построить баню своими руками, я предлагаю простой вариант бани, который Вы не встретите ни в одном описании, т.к. такой экземпляр есть только у меня. Достоинства такого устройства бани Вы сможете особенно оценить в зимнее время, когда, притопив баню после недельного промерзания при 30 градусных морозах, пройдете по ровному и теплому полу. Схем и проектов бани я Вам предлагать не буду, т.к. это дело сугубо индивидуальное и строить ее по какому-то эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Баня – это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина (несмотря на простоту самого строения) и не обсуждаема. Но, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную (эти помещения могут быть раздельными или одним общим помещением, в зависимости от желания владельца), печь-каменку и слив. Вот три кита, которые нельзя выбросить из понятия – баня. Все остальное – раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн, и т.д. и т.п. – лишь прилагательные к ней. Я так много пишу о, казалось бы, и так понятных вещах только потому, чтобы Вы поняли: баня, построенная своими руками – это прекрасно, но это не то здание, которое очень дорого стоит, а то, что дорого для души, но недорого (в смысле финансов) в создании.

Именно это Вы и должны иметь в виду при заказе строительства бани (хотя это нонсенс – заказывать строительство бани. Свою баню нужно строить своими руками).

Кстати, у меня много знакомых, которые заказывали строительство дома, гаража и даже теплиц, но нет ни одного, кто бы не построил баню своими руками, а заказал ее строительство. Итак.

Фундамент бани необходимо делать из расчета примерного веса, высоты и устройства надстроек на срубе бани. Надстройки – это устройство одно или двускатной крыши, устройство плоской крыши с солярием или обустройство второго этажа любого назначения. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров здания. Для постройки бани с раздевалкой, моечной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на схеме (схему прошу рассматривать толко как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта). Это минимально желательный набор помещений для обычной бани. К основному срубу бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от желания или объективной

необходимости (комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом

При определении горизонтальных размеров каждого помещения и общего сруба в целом необходимо обязательно учитывать рост человека при желании париться лежа на полке, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций и привычек семьи.

Высота потолков помещений бани так же должна расчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей, оптимально около 200 сантиметров. Принцип должен соблюдаться один: быстрый нагрев помещений и длительное сохранение тепла. Особенно это актуально для Сибири (читай – всей России).

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 15-20 (высота одного бруса плюс толщина дверного блока) с целью сохранения тепла, соответственно, дверь будет укорочена снизу. Ширина двери должна быть удобной, так как на сохранение тепла практического влияния не оказывает. Зато, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку (если таковая имеется). А также, когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери – это большее поступление холодного воздуха при входе и выходе (оптимальная ширина двери рекомендуется примерно 80 сантиметров).

Оконные проемы могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из бруса с сечением 15х15 сантиметров и пояснять его преимущества, я думаю, нет необходимости.

Отделку внутри бани, как правило, делают путем обшивки вагонкой из различных пород древесины. В результате получается уже по внутреннему виду далеко не русская баня. Совет для тех, у кого нет лишних средств для облагораживания помещений бани, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки.

При строительстве коробки бани из профилированного бруса, строгайте брус с внутренней

стороны при его укладке. Даже если пиломатериал не совсем качественный, дефекты можно устранить при установке каждого бруса: примеряем его по месту, снимаем, строгаем одну сторону так, чтобы внутренняя стена была как можно ровнее и устанавливаем на место. Верхние ребра немного скашиваем, примерно на 1 см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам бани. После постройки стены обработайте любым доступным антисептическим составом. Вот теперь у Вас получилась Русская баня. Теперь можно и подумать стоит ли тратить дополнительные средства для покупки вагонки, которая не улучшит вида, но увеличит стоимость отделки.

Уплотнительную прокладку между брусом наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.

В настоящее время мох и паклю стали заменять запениванием щелей между брусьями. Я не противник прогресса, но советую теплоизоляцию пеной делать следующим образом:

при укладке стопы бани по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки- прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-20(мм) по всей длине стены. Естественно, брус с внутренней стороны бали должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр) небольшие отрезки такой же рейки. По окончании установки стопы заполните пеной щели между брусьями с наружной стороны. Внутренняя сторона будет выглядеть очень эстетично – только дерево и никакого взаимодействия пены с паром, горячей или холодной водой. (Щелкните по шаблону справа

для просмотра). Стена с наружной стороны, при некачественном пиломатериале, может быть

отделана любым декоративным материалом.

Теперь, когда мы определились с размерами и примерным весом нашего строения, можно принимать решение о строительстве фундамента бани своими руками. Во многих источниках по строительству бани говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но в то же время Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах. Помните, фундамент – это основа, не более и не менее.

Рекомендую наиболее надежный и проверенный тип фундамента – ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом 15-20см находится выше уровня земной поверхности. Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если, конечно, Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но в этом случае будет уже не баня. А вот подпол я предлагаю вырыть, но об этом чуть позже.

На рисунке справа (щелкните по шаблону для просмотра в увеличенном масштабе) показано устройство ленточного фундамента бани в вертикальном разрезе. Для его устройства важны: нижний слой из крупного песка (так называемая “песчаная подушка”) высотой 15-20(см), слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и амортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента бани. При этом обязательно устройство не декоративной, а гидро- изоляционной отмостки (ее обустройство

описано ниже). При таком устройстве фундамента и отмостки строение не будет “водить”

даже на болотистой местности.

Ленту необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Под армированием можно понимать (для бани) прокладку, примерно посредине слоя, ленты различных кусков металла, связанного между собой проволокой. Этого будет достаточно, а вот “подушка” – обязательное условие.

При заливке бетона обязательно вставляйте по 2-3 вертикальных металлических стержня на каждую ленту для связки стены (или цоколя) и фундамента. Изготовление цоколя при строительстве бани своими руками не всегда обязательно, но если Вы решили его устроить, то делайте его тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Цоколь – это наружная часть фундамента (фактически – его продолжение), которая позволяет поднять уровень основного здания (это очень актуально при неровном ландшафте) и обеспечить дополнительную изоляцию от повышенной влажности. Поэтому между фундаментом и цоколем обязательна гидро-изоляция в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру. Кладка цоколя из кирпича будет намного дороже, внесет немного красивости внешнему виду, но будет больше впитывать влагу внутри помещения, разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст. Стену и цоколь так же обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру.

Но, я бы не рекомендовал устройство цоколя, если этого не требуют веские причины (затопление двора после проливных дождей или весеннем паводке, рельеф местности, эстетические соображения и др.). Если серьезных причин нет, то советую Вам ставить стены непосредственно на фундамент с обязательной гидро изоляцией. Фундамент, в этом случае нужно поднять над уровнем земной поверхности на высоту 20-60(см). Два нижних бруса по всему периметру бани на два раза промажьте отработкой автомобильного масла. Это гарантия от гниения древесины на многие годы и отсутствии постороннего запаха. Еще лучше, если нижние венцы будут изготовлены из лиственницы, тогда эта баня на многие десятилетия без ремонта сруба.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером 15х15(см), которые должны находиться в противоположных стенах ниже уровня пола.

Итак, Вы спланировали размеры помещений и коробки здания в целом, приняли решение об устройстве фундамента и сделали планировку площадки.

Теперь пора подумать о сливе. Внутри будущей ленты фундамента, посередине моечного помещения копаем яму размером в плане 180х180см, и глубиной не менее 1,5 метра (зависит от состояния грунта). Стенки, толщиной 20-25см, заливаем бетоном с обязательным армированием металлом, бутование выполняем мелким колотым камнем. Сверху яму закрываем досками (использовать можно доски опалубки ямы, сняв их через 4-6 дней после заливки). Примерно посередине устраиваем водяной затвор, всю площадь армируем проволокой и различными обрезками уголков, труб и т.д. прикрепив к настеленным доскам перекрытия и бетонируем. Толщина слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20см с плавным подъемом в сторону фундамента. По свеже

Строительство бани своими руками, основные моменты постройки

При огромном желании и наличии времени построить баню сможет каждый человек. Любой дачный участок будет замечательно смотреться с такой постройкой. Каждый народ имеет свои традиции, согласно которым они знают как построить баню своими руками.

Если следовать моде, то можно соорудить в своём коттедже или доме финскую сауну, а также бани в турецком или японском стиле. Но как показывает статистика, то больше всего люди предпочитают строить обыкновенные русские её виды, в которых можно хорошо попарится и похлестать друг друга веником.

Общие сведения о банях

В основном бани строят на участке самыми первыми, ведь их можно использовать как временное жилище, на то время, пока строится дом.

Проектов возведения бань своими руками много. Например, в древней Индии люди выкапывали в земле яму, в которую складывали горячие камни и накрывали это строение шалашом. Разогретые камни, они сбрызгивали водой и таким способом парились.

Если такой проект постройки вас не устраивает, то следует серьёзно отнестись к постройке. В первую очередь нужно подумать о фундаменте, каким именно он должен быть или какой вид фундамента используется при постройке бань. Также не стоит забывать о стенах, кровле и возведении печи. Все эти нюансы нужно хорошо продумать и в итоге составить смету на строительство.

Но прежде чем составлять проект и смету, нужно решить где именно построить баню.

Как правильно построить баню и расположить её на участке?

Лучше всего и правильно баню строить самому, рядышком с каким-нибудь водоёмом, если, конечно же, он есть на вашем участке. Но следует учесть один нюанс, что ближе чем на 15 метров к воде лучше баню не ставить, чтобы не произошло затопление.

Также не следует строить рядом с дорогой, чтобы лишний раз не давать повод зевакам засматриваться.

Очень часто бани совмещают с каким-нибудь другим строением, например, сараем, летней кухней или теплицей. Существует мнение, что если баню совмещать с другим зданием, то оно будет сырое, но это совсем не так. Если все сделано правильно, например, гидроизоляция, вентиляция, канализация, то таких проблем возникать не будет.

Существуют варианты выполнения входа в баню в виде террасы или площадки для отдыха. В таком месте, после купания, можно замечательно отдохнуть, побеседовать с друзьями за чашкой чая.

Планировка бани. Строим баню сами

Размер бани продумывают исходя из размеров участка. Обычно такое строение делают 6х6м или 6х4м, но если участок совсем маленький, то можно сделать 3,5х3,5м. В таком небольшом помещении можно разместить все необходимые комнаты, такие как:

  • парная;
  • предбанник;
  • небольшую комнату для отдыха;
  • туалет и душ.

Соотношение комнат по размерам бывает абсолютно разнообразным. Можно, например, парилку построить 2х3, санузел – 4х3, комнату для отдыха – 3х6, такое соотношение выглядит так: 1:2:3, что является наилучшим вариантом. Если баня будет небольшого размера, то вместо предбанника можно сделать обыкновенный тамбур с вешалками для хранения одежды.

Какой должен быть фундамент для бани, выполненной своими руками?

Вид фундамента зависит от того какой тип грунта на вашем участке. Для сухого грунта вполне подойдёт фундамент из камней. Их укладывают под каждый угол бани и там, где соединяются стены. Сверху на них кладутся брусья бани, которые перед этим следует обработать специальным составом, чтобы они не гнили. Оставшееся место между камнями нужно заделать глиной.

Такой тип фундамента делается довольно редко, чаще всего делают такие его виды:

  1. Свайный фундамент.
  2. Ленточный вид.
  3. Столбчатый фундамент.

Для столбчатого фундамента используют камни, кирпичи или бетон, также можно воспользоваться готовыми бетонными столбами. Часто встречается такой вид фундамент, который изготовлен с помощью деревянных столбов. После установки столбов, расстояние между ними закладывают кирпичом или другим более удобным материалом.

Если на участке слишком сложный грунт, то на нём используют свайный или винтовой тип фундамента. Он выполнен в виде свай, которые вбиваются в землю.

Лучше всего соорудить ленточный фундамент, который делается довольно просто. Нужно по периметру выкопать траншею и залить её бетоном, не забывая прокладывать арматуру.

Как сделать стены в бане?

Самым лучшим вариантом материала, из которого нужно строить стены бани, это, конечно же, будет дерево. Этот материал природный и экологичный. Другие материалы, такие как: бетон, кирпич или арболит используют только тогда, если их легче приобрести чем дерево. Основным преимуществом каменных стен является их долговечность.

Если вы все же решили строить дачную баню из дерева, то следует знать, что первый ряд брёвен нужно класть на гидроизоляцию, обработав их перед этим антисептиком.

Если баня будет выполнена из брёвен, то их нужно укладывать таким способом, чтобы их концы выглядывали наружу. Это делается для того, чтобы защитить её от ветра. Лучшим и самым надёжным соединением считается крепление брёвен в торцевой шпунт. Для этого с одной стороны бревна нужно сделать паз, а на другом шип.

Чтобы возвести стены бани из бруса больших усилий не потребуется, все действия выполняются довольно просто. Их просто нужно уложить друг на друга и соединить специальными шипами.

Между брёвнами лучше всего прокладывать специальный утеплитель, который обычно изготавливают изо льна или джута. Это материал продают в рулонном виде, а крепят его с помощью степлера. Все действия выполняются очень быстро и легко.

Чтобы сделать баню более декоративной можно стыки между брёвнами заделать канатом из джута — смотрится хорошо и дополнительное утепление.

Делаем парную

Размер парной комнаты зависит от того какая будет полка длины, размеры самой бани и количества человек, которые будут в ней париться.

Величину полки делают в зависимости от того как на ней будет располагаться человек, а именно:

  • 40–60 см — если просто сидеть;
  • 1,5 м — если прилечь сжав ноги;
  • 1,8 м — чтобы вытянуться во весь рост.

Чтобы нагреть парную можно использовать каменную печь, любые электронагреватели или трубы, наполненные горячей водой или газом. Самым лучшим вариантом, конечно же, считается каменная печь. Лучше всего её разместить в углу соединения всех комнат — будет вода греться, протапливаться раздевалка и санузел. Размер и внешний вид печи может быть абсолютно любым. Её можно соорудить своими руками, купить в магазине или же приобрести через интернет.

Каменные банные печи

Виды каменных печей:

  1. С длительным режимом работы.
  2. С переменным режимом работы.

Если рассмотреть первый случай, то такие печи обычно выполнены с тонкими стенками. Они отапливаются при помощи газа, жидкого или твёрдого топлива. Температуру камней такой печи выравнивает специальный терморегулятор. Если печь электрическая, то температуру выравнивает и регулирует сила тока. Такой вид печей можно устанавливать только с согласия пожарных служб.

Если вы будете пользоваться печью с переменным режимом работы, то у неё должна быть очень массивная кладка и очень много камней.

Конечно же, для каменной печи лучшим топливом являются дрова. Если её разогревать углём, то он будет давать слишком большую температуру, отчего потом будут осыпаться внутренние стенки.

Самыми популярными и выгодными считаются печи, которые изготовлены из металла и обложенные кирпичом.

Изучив этапы строительства и принципов планировки бани своими руками можно приступать к её монтажу. Баня своими руками — это непросто место для отдыха или какая-то роскошь, а в первую очередь — это ваше здоровье!

подготовка материалов, инструментов и этапы строительства

Ни один современный дачный участок не может обойтись без маленькой, но такой уютной бани. Предпочтение все же отдается баням, хотя правильно оформленная сауна может доставить не меньшее удовольствие, к тому же поспособствует чудесному преображению каждого посетителя. Сделав эту постройку более комфортной, можно стать не только здоровее, но и счастливее. Поэтому если у одного из членов семьи до сих пор имеются хоть какие-либо сомнения в целесообразности столь значительных капиталовложений, следует лишиться всех своих колебаний. Баня нужна каждому человеку, как один из наиболее эффективных способов расслабиться и поправить собственное здоровье.

Современная баня не отнимет много средств, времени и сил на ее возведение. Если знать основные нюансы касательно используемой технологии строительства, то все необходимые работы можно выполнить и самостоятельно.

Содержание

Планировка, как один из основных этапов строительства
Какие материалы понадобятся
Какие инструменты понадобятся
Строим баню

Планировка, как один из основных этапов строительства

Первоначальный проект бани всегда должен быть ориентирован исключительно на личные нужды банщика. К самым миниатюрным баням можно отнести постройки, которые занимают не более 3 кв.м. Раздевалка и топочная здесь будут объединены. Здесь могут размещаться полки, емкость с камнями и печка. К основным достоинствам необходимо отнести невероятно низкую стоимость подобного проекта, который можно воплотить в жизнь в течение нескольких недель. А вот основным недостатком является отсутствие все того же пространства, которое не позволит обустроить тамбур, из-за чего помещение будет быстро остывать. Многим не нравится концепция, при которой производится объединение парной и моечной, при этом внутренняя отделка быстро испортится, так как постоянная влажность ее погубит.

Этапы строительства:

  • покупка необходимых материалов;
  • обустройство фундамента;
  • прокладка канализационной системы;
  • оформление полов;
  • сборка сруба;
  • возведение кровли;
  • конопатка стен;
  • монтаж печи;
  • проведение водоснабжения и электрообеспечения;
  • отделочные работы, установка окон и дверей.

Современные технологии позволяют возводить баню из разных материалов (каркас, пеноблоки, кирпич, дерево). Все будет зависеть от личных амбиций и выделенного бюджета. При этом предпочтение рекомендуется уделять такому натуральному материалу как древесина.

Какие материалы понадобятся

Для строительства небольшой бани с габаритами 3,7х3,7 м, понадобится покупка таких строительных материалов:

  1. Для пола приобретается качественная доска. Для этого предпочтительнее покупка четырехметровых обрезанных досок, каждая из которых будет иметь размеры 150х50 мм. Всего их понадобится около 25 шт.
  2. Пароизоляционная пленка для создания пароизоляции. Стоит приобрести 55 кв.м.
  3. Бревно или брус, в зависимости от выбора основного материала.
  4. Щебень, цемент и песок, которые понадобятся для заливки фундамента.
  5. Потолочные доски в размере 100 шт. с толщиной в 2 см и шириной в 10 см.
  6. В качестве утеплителя рекомендуется использовать вату на минеральной основе. Всего понадобится 14 кв.м.
  7. Качественный материал для покрытия крыши. Если здания совмещены (баня и дом), то желательно использовать тот же кровельный материал, который применялся при перекрытии крыши дома. Так постройки будут выглядеть более гармонично.
  8. Цемент слишком быстро теряет свои свойства, поэтому его покупают непосредственно перед замесом.
  9. Доски, которые будут использоваться для внутренней отделки. Подойдет и вагонка, но понадобится 200 шт., длина каждой составит 3 м.
  10. Пакля, мох или другой материал, который может использоваться в качестве межвенцевого утеплителя.
  11. Используемая древесина должна быть хорошо просушенной, поэтому все строительные работы следует перенести на теплый сезон.
  12. Гидроизоляционный материал, порядка 50 кв.м.
  13. Листовой асбест в качестве изоляционного материала.

Какие инструменты понадобятся

Для проведения необходимых работ понадобится такое оборудование:

  • черта;
  • плотничий топор;
  • киянка;
  • отвес;
  • стаместка;
  • электрическая дрель;
  • бензопила любой мощности;
  • строительный уровень.

Для изготовления черты используется проволока из стали, которая сгибается пополам, после чего больше напоминает циркуль. Используется при нанесении разметки на бревна.

Строим баню

Заливка фундамента

Для небольших зданий, отведенных под бани, зачастую используется столбчатый или ленточный тип фундамента. Решение следует принимать, основываясь на типе грунта, расположенном на участке, отведенном под постройку. При закладке следует учитывать глубину промерзания грунта конкретно для этого региона. Столбы для фундамента можно сделать непосредственно на участке. В выкопанный котлован монтируется опалубка. Для изготовления может использоваться картон, железо или пластик. Внутрь просовывается арматура и все это заливается бетонным раствором. После поднятия опалубки заливка повторяется.

Для фундамента столбчатого типа рекомендуется использовать асбестовые трубы, которые монтируются в заранее подготовленные лунки и также бетонируются. Между столбами следует уложить слой кирпича, при этом они заглубляются примерно на 30 см в глубину грунта. Высота имеющихся выступов не должна превышать отметки в 45 см над поверхностью почвы. Верхняя часть должна быть выровнена, после чего застелена при помощи рубероида. Перед отливкой не лишним будет вставить в торцевые части закладные (металлические), которые будут крепиться к срубу здания.

Ленточный тип фундамента используют при наличии пучинистого грунта. Глубина траншеи может быть разной, а вот толщина составит всего 35 см. На дне делается подушка из песка или гравия, после чего производится монтаж опалубка. Устанавливается арматура и все это заливается при помощи бетонного раствора. Его высота должна быть на 10 см больше, чем уровень грунта. Для качественного гидроизоляционного слоя понадобится слой цементной стяжки, на поверхность которой будет установлен рубероид. Отдельно следует делать фундамент под печку, вес которой может быть заоблачным. При этом он должен полностью совпадать с уровнем будущего напольного покрытия. Для оформления пола в бани используются обрезки досок, чья толщина составляет 5 см. Крепление производится непосредственно на дубовые лаги, которые заранее обрабатываются специальными составами. А вот полы каждого из помещений могут отличаться. Парная должна быть выше, а вот предбанник и моечную можно сделать пониже.

Напольное покрытие

Пол в бане можно сделать бетонным, деревянным, земляным (он очень холодный) или глиняным. При этом некоторые специалисты расходятся во мнении касательно обустройства теплоизоляционного слоя. Многие, ссылаясь на отсутствии подобного материала век назад, говорят, что теплоизоляция в бане не нужна. Вторая сторона уверенна, что большая часть тепла будет уходить через пол, что не позволит использовать баню в холодные дни. Если теплоизоляционный слой не делают, его частично заменяют при помощи деревянного настила, в роли которого могут выступать циновки или пробковые маты. Это позволит ногам не замерзать.

Традиционный пол в бане должен быть только деревянным. К существенным недостаткам можно отнести слишком высокий уровень влажности. Дерево будет впитывать огромное количество влаги, что со временем приведет к гниению и образованию сырости. Через десяток лет деревянное напольное покрытие придется полностью заменить, ведь его поверхность потемнеет и станет неприглядной. Многие предпочитают выкладывать пол кафелем, что очень практично, но крайне неудобно ведь ее поверхность очень холодная и босиком по ней не походишь. Такую поверхность следует покрывать противоскользящими ковриками, дабы избежать ненужного травматизма. Полы каждого из помещений будут иметь разный уровень. В парной пол всегда будет выше моечной примерно на 15 см. Это позволит не только сохранить тепло, но и существенно сэкономить время на растопке и прогреве парной. А вот разница высоты пола между моечной составит порядка 3-7 см, что сбережет материал от повышенной влажности.

Первый венец сруба

Перед укладкой венца следует расположить тонкие деревянные рейки, которые дополнительно обрабатываются антисептическим раствором от цоколя до фундамента. Это позволяет создать дополнительный защитный слой первых венцов, состоящих из брус, от повышенного уровня влажности. Оставшееся между ними пространство заполняется при помощи строительной пены или утеплителя. Горизонтальный уровень должен быть идеальным, ведь от него будет зависеть ровность всей постройки. Первый венец выкладывается из брусьев с сечением 20х20 см, а вот последующие могут иметь сечение 15х15 см.

Слишком плотно укладывать материал не стоит, ведь со временем дерево даст определенную усадку и самостоятельно уплотнится. В креплениях нижний венец не нуждается, так как последующие ряды материала придадут необходимый уровень прочности. По длине все брусья должны быть тщательно выгнаны, после чего в них делаются врубки. Изготавливать их необходимо не спеша и очень аккуратно. Только после проведения проверки касательно точности выполненных работ, брусья можно соединять. Имеющееся пространство закладывается утеплителем. Закладной венец должен дополнительно обрабатыватся при помощи антисептических пропиток. В особенности это касается участков его стыка с фундаментом.

Слив в парной

В центральной части моечной прокапывается небольшая ямка (2х2 м), глубиной в полтора метра. Делаются бетонные стены с добавлением армированных элементов, толщина которых составит порядка 20 см. Поверх ямки делается настил на основе досок. Водяной затвор устанавливается по центру, при этом проволока понадобится для армирования всей площади. Возможно также использование труб, уголков и других обрезков. Все они крепятся к настенным доскам, после чего тщательно бетонируются. При этом толщина слоя в непосредственной близости от запора должна составить 20-25 см, после чего производится плавный подъем по направлению к фундаменту.

Периметр будущего помещения моечной обкладывается при помощи плоских камней. Водяной затвор позволит обеспечить оптимальный температурный уровень в комнате, сделав его более комфортным. Если были приобретены доски с небольшим запасом, то для опалубки можно одновременно обустраивать и сам фундамент ленточного типа. Это позволит существенно сократить время, отведенное на строительство. Затвор может быть металлическим и монтироваться в любом удобном для этого месте. Также возможно полное бетонирование основы по форме ямки, при этом в ней уже должна находиться плотная металлическая пластина (ее нижняя часть должна быть расположена на полсантиметра ниже уровня расположения отводной трубы).

Плоский камень на раствор бетонной смеси используется для настила напольного покрытия под лагами. Толщина этого слоя составит 20-25 см. Такой же толщины должны быть и теплоизоляционная подушка, которая выкладывается из шлака, находящнгося на улице менее года. В конечном итоге доски и лаги превратятся в единую конструкцию, которая будет расположена на бетонном основании. При этом какой-либо контакт со стены будет полностью отсутствовать. Доски, используемые для пола, строгаются, в то время как их грани делаются заоваленными. Для стока воды оставляются небольшие зазоры в 0,5 см.

Укладка оставшихся венцов

Зачастую для возведения бань используется именно брус, сечение которого составляет 150х150 мм. На уже сделанный первый венец укладывается один их теплоизоляционных материалов, это может быть джут или мох. В некоторых случаях используется и пакля. При применении пакли или мха следует делать небольшой напуск по сторонам, который составит порядка 10 см. После окончания необходимых работ эти остатки материала применятся для конопатки. Переходим к укладке последующих слоев бруса. Деревянные нагели используются в качестве крепежных элементов. Для начала делаются небольшие отверстия, которые точно повторяют габариты используемого крепежа. При помощи одного нагеля можно единоразово закрепить порядка трех элементов из бруса. Не стоит забывать о постоянном замере высоты (каждые несколько рядов). Для этого понадобится угольник и строительный уровень. Перед укладкой последующего слоя стелется утеплитель. Верхний венец в креплениях не нуждается, так как в последующем произойдет небольшая усадка, которая и закрепит этот слой. Потолочные балки монтируются только после окончания усадки, для чего может понадобиться некоторое время. Перед установкой балок верхние венцы временно удаляются.

Оформление оконных и дверных проемов

Для правильного изготовления проемов можно использовать несколько способов:

  1. Можно сделать несколько отверстий еще на этапе строительства бани с использованием бруса. Однако этот процесс принято считать достаточно трудоемким. В этом случае следует запастись брусками с торцевыми вырубками и несколькими наборами специальных пазов.
  2. Отверстия будут проделываться сразу после окончания строительства. Для начала делаются небольшие отверстия в тех местах, где в последующем планируется сделать проемы под окна и двери. От габаритов конструкции будет зависеть размер отверстий. Для удаления лишнего материала используется бензопила.

Исходя из сложностей, которые возникнут при использовании первого способа, следует отдать предпочтение второму, как более простому и менее затратному.

Конопатка

После окончания возведения коробки из бруса, следует дать ей возможность усесться. Для этого понадобится не менее полугода. В первую зиму материал будет нуждаться в дополнительной защите, поэтому его накрывают досками или шифером. Эти действия не обязательны в случае, если в качестве утеплителя между венцами использовался мох. В данной ситуации конопатка не понадобится. Перед принятием окончательного решения необходимо обследовать поверхность на наличие зазоров между стыками, в некоторых случаях понадобится частичная конопатка. Для этого необходим мох или пакля, из которых делается жгут, вставляемый в щели и утрамбовывается. Не стоит пренебрегать и джутовым уплотнителем. Исходя из его основных характеристик, он является наиболее приемлемым вариантом по сравнению с другими материалами этого типа. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость.

Кровля

Этот этап строительства бани нуждается в столь же тщательном проведении необходимых работ, как и предыдущие этапы. Кровля является основным барьером между зданием и регулярными, а иногда и обильными осадками. К необходимым работам можно приступать только после окончания срока, отведенного под усадку здания. Если это требование не выполнить, через несколько лет она деформируется.

Последовательность работ:

  1. На верхнюю обвязку укладываются деревянные балки.
  2. После фиксации крепятся строительные ноги, которые будут находиться на расстоянии в метре друг от друга. В коньковой части стропила должны прилегать друг к другу максимально плотно, а для этого они спиливаются под необходимым углом.
  3. Дощатый настил сплошного типа крепится к установленным ранее стропилам. Это необходимо сделать в том случае, если было принято решение использовать рулонный материал (мягкий). Обрешетка понадобится в том случае, если в качестве кровельного материала планируется использовать шифер или черепицу.
  4. Четко следуя приложенной инструкции, выкладывается кровельное покрытие.
  5. Конек крыши перекрывается при помощи оцинкованного листа железа. Это позволит сделать материал менее восприимчивым к погодным условиям.
  6. В последнюю очередь делаются фронтоны кровли, которые заранее приобретаются специально для этой цели. В качестве материала используется вагонка, доска или сайдинг.

О городе Бат


Город Бат и окружающая его красивая сельская местность были описаны как одно из самых красивых мест Англии для посещения. Бат расположен на юго-западе Англии и является прекрасным городом для посещения

Bath.co.uk с радостью предлагает широкий выбор отелей в Бате, гостевых домов в Бате, отелей типа «постель и завтрак» в Бате, а также ресторанов и других мест, где можно поесть в городе Бат.Город Бат, известный своими горячими источниками, римскими банями и великолепными каменными полумесяцами в георгианском стиле, привлекал людей на протяжении веков.

Бат и его потрясающая сельская местность предлагают туристам множество фантастических мест для посещения, от величественных домов и садов до впечатляющего Стоунхенджа. Город Бат, в котором очень легко перемещаться пешком, может похвастаться уникальным и разнообразным выбором ресторанов, независимых магазинов, предприятий, театров, пабов и широким спектром экскурсий по городу. Размещение в городе и его окрестностях охватывает все лучшие отели Бата, гостевые дома в Бате, гостиницы типа «постель и завтрак» в Бате, гостиницы с самообслуживанием в Бате и гостиницы на ферме в Бате.

Этот веб-сайт предназначен для обеспечения посетителей самой последней информацией о покупках в Бате, магазинах в Бате, предприятиях в Бате и Бате для корпоративных мероприятий / корпоративных мероприятий в Бате.

Бат Туризм является очень важным аспектом поддержания жизни города Бат, и поэтому мы представляем вам последние новости города Бат, последние события и развлечения в городе Бат, а также самые лучшие туры / туры по городу Бат. Ежегодно город Бат посещают миллионы людей, и поэтому мы рады предоставить информацию о Бат и Картах Ванны / Карты Ванны.

Помимо путеводителя по городу Бат, мы также стремимся предоставить самую свежую информацию о вакансиях в бане / Вакансии в ванной, благодаря чему новые рабочие места можно легко найти и действительно рекламировать ведущие агентства по трудоустройству в бане.

Город Бат имеет долгую и яркую историю со многими известными посетителями и жителями, поэтому Бат является одним из самых посещаемых городов в Европе. Город Бат, внесенный в список всемирного наследия, — просто фантастическое приключение, и поэтому мы в Bath.co.uk надеемся, что вы найдете здесь www.Bath.co.uk очень полезен и поэтому может в полной мере насладиться прекрасным римским городом Бат.

Роберт Оуэн Оллсоп с главами об адаптации бани к частному дому, заведению и учебному помещению.

Отрывок из книги «Турецкая баня, ее конструкция и конструкция: с главами, посвященными адаптации бани к частному дому», Учреждение и тренировочная конюшня

Со времени возрождения бани в древности и ее появления в этой стране под названием турецкая баня, этот метод купания стал широко распространенным; и хотя прогресс в этом направлении составляет

Выдержка из «Турецкой бани. Ее конструкция и конструкция: с разделами об адаптации бани для частного дома, учреждения и тренировочного конюшни»

С момента возрождения бани в древности и ее введения в этой стране под названием турецкая баня этот метод купания получил очень широкое распространение; и хотя дальнейшее продвижение замедляется, чем могло бы быть, из-за широко распространенного народного невежества, приписывающего баню элемент опасности, ошибочные впечатления постепенно удаляются, и постоянное строительство новых бань свидетельствует о том, как который процветает на британской земле.

До какой степени заблуждение относительно предполагаемой опасности, связанной с этой формой купания, должно быть приписано распространенному невежеству и предубеждениям, Или тому факту, что ванны неподходящей конструкции и конструкции, а также неправильное отопление и вентиляция ставятся во главу угла. общественность, сложно сказать. Несомненно, что последняя причина причинила много — очень много — травм.

Об издателе

Forgotten Books издает сотни тысяч редких и классических книг.Дополнительная информация на сайте www.forgottenbooks.com

Эта книга является репродукцией важного исторического труда. Forgotten Books использует самые современные технологии для цифровой реконструкции произведения, сохраняя исходный формат и исправляя недостатки, присутствующие в устаревшей копии. В редких случаях дефекты оригинала, такие как дефект или отсутствующая страница, могут быть воспроизведены в нашем издании. Однако мы успешно исправляем подавляющее большинство недостатков; любые оставшиеся несовершенства намеренно оставлены для сохранения состояния таких исторических произведений.

Турецкая баня: ее дизайн и конструкция, электронная книга Роберта Оуэна Оллсопа — 9781465507549

Корзина

Английский

  • Букмол
  • Данск
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Português
  • Суоми
  • Свенска
  • Türkçe
  • 中文
  • 日本語
Подарочные карты Помогите
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.