Сруб из бруса 150х150 своими руками + видео

Брус используют в строительстве частных домов достаточно часто. Это объясняется его экологичностью и универсальностью. Также такой материал достаточно прост в эксплуатации и монтаже. Технология возведения домов отличается простотой и не требует много времени. Чтобы разобраться, как проводится сборка сруба из бруса самостоятельно, следует ознакомиться с процессом подробнее.

Общая информация

Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.

Существует несколько типов бруса:

• клееный – состоит из соединенных вместе ламелей;
• профилированный брус – имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
• обычный – обладает прямоугольной или квадратной формой.

Совет! Сырой брус стоит дешевле остальных видов материала.

Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.

Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.

Проектирование

Чтобы установить сруб из бруса своими руками, понадобится хорошая подготовка. В любом случае строительство начинается с проекта. В нем должны отражаться размеры постройки, используемые материалы, а также чертеж строения с подробным описанием. Это позволит соорудить именно такой дом из бруса, который будет соответствовать всем запросам заказчика. Кроме того, при помощи проектирования можно достаточно точно рассчитать количество используемых материалов.

На этапе проектирования дома из бруса стоит продумать множество мелочей, с которыми придется столкнуться в дальнейшем:

• необходимо определиться, где будет закуплен материал, а также где он будет храниться до момента начала строительства;
• какие коммуникации будут проведены на участок, а какие уже проведены;
• также необходимо еще до начала работ обратиться в местное архитектурное бюро за разрешением;
• составление сметы – важный этап создания постройки дома из бруса.

Внимание! При расчете габаритов постройки следует учесть сечение бруса. Стандартными являются параметры 100х100 и 200х200 мм.

Также достаточно востребованный вариант – брус 15х15см. После завершения подготовительного этапа можно начинать строительство.

Постройка

В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.

Фундамент

От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.

Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.

Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.

Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.

Укладка первого венца

Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.

Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм.

Половое покрытие и стены

После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.

Стены

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Крыша

Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.

Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.

После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.

Покрытие кровли выполняется из различных материалов:

• металлочерепица;
• профнастил;
• ондулин;
• рубероид.

Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.

Баня из сруба

Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.

Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.

На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.

После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.

При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.

Выводы

Как видно создание сруба из бруса не отличается большой сложностью. Даже при небольшом строительном опыте можно сделать всю работу своими руками. В результате получится надежный и прочный дом, который будет возведен в самые короткие сроки.

Если дом будет иметь сложную конструкцию, перед строительством стоит посоветоваться с профессионалами. Также перед работой лучше заранее подготовить все инструменты и материалы.

Собирается дом из бруса поэтапно. Сначала потребуется залить фундамент. Выбор типа основания зависит от особенностей почвы и этажности здания. Лучше выбрать ленточный или свайный фундамент. После этого возводят стены. Они должны иметь максимально точную геометрию. Скрепление венцов осуществляется при помощи нагелей.

Все работы может провести даже непрофессиональный застройщик. После усадки возводят крышу. Обычно рядом с домом на загородном участке возводят баню. Ее также часто выполняют из бруса. В этом случае строительство будет сопряжено с меньшими трудностями. С основными тонкостями проведения работ стоит познакомиться заранее.

Видео сборки сруба из бруса 150х150 своими руками вы можете видеть ниже:

Технология строительства дома из бруса 150х150

Многие владельцы участков при решении ставить дом, начинают задумываться о том, какие материалы лучше взять для его строительства. Среди обилия современных строительных материалов по-прежнему популярностью пользуется дерево, в частности, брус. Оно и понятно – это экологически чистый материал, значит, не будет никакого негативного влияние на здоровье, кроме того существуют специальные технологии строительства дома из бруса 150х150, которые помогут сделать дом еще качественнее. При правильной постройке, обработке и уходе он может простоять много десятков лет. Кроме того, строительство дома из бруса по плечу даже непрофессионалам.

Выбор бруса

Прежде всего нужно определиться с выбором подходящих стройматериалов. Если строящийся дом планируется как постоянное жилище, в котором семья будет проживать круглый год, прекрасно подойдёт брус 150х150 мм. Он способен выдержать наступление сильных морозов и не промёрзнуть. А это значит, что в доме сохранится тепло. Для летних домиков и дач брус может быть меньшей толщины. Брус с большим сечением (200х200 мм) обычно применяется в районах с суровыми климатическими условиями, да и по стоимости он намного выше остальных. Стандартный размер бруса – 6 метров. Поэтому срубы часто делаются размерами 6х6. Тогда при укладке брус не нужно монтировать встык.

При выборе стоит учитывать такие характеристики, как: теплопроводность и влагостойкость, прочность, предел прочности при сгибе и сжатии, плотность древесины, диаметр и тип сечения, породу дерева, из которой он изготовлен.

Существует несколько видов бруса. Они различаются своими эксплуатационными качествами:

• Нестроганный (естественной влажности). Это самый экономичный вид. Это изделие не подвергается дополнительной обработке. При строительстве иногда могут возникнуть проблемы, поскольку швы между венцами сложно законопатить одинаково. Это создаёт не очень аккуратный внешний облик. Однако при соответствующем утеплении и внутренней и внешней облицовке дом будет выглядеть привлекательно и в нём будет тепло. Поскольку такое строение будет давать усадку, внутренние работы лучше начинать не меньше чем через 6-7 месяцев.
• Профилированный. При обработке он получается определённой формы и профиля. Обычно он выглядит в виде прямоугольника с выемкой снизу. Такой брус подвержен минимальной усадке и попаданию влаги в утеплительный материал между частями. Теплопотери его довольно низкие. Но так как он тоже не проходит специальную обработку, долговечность его невысока.
• Клееный. Его создают из хорошо просушенных частей (ламелей), на которых удалены дефектные участки. Их склеивают с применением пресса. Вдобавок его обрабатывают антисептическими и противопожарными растворами. Клееный брус практически не даёт усадку, что позволяет быстро начать отделочные работы внутри сооружения. Он также обладает отменными характеристиками по звуко- и теплоизоляции. Высокая цена на него вполне оправдана характеристиками бруса и долговечностью здания.

Создание проекта дома

Проектов домов 6х6 разработано множество. Можно воспользоваться готовыми или составить план самостоятельно, с учётом потребностей именно вашей семьи. Типовые проекты включают в себя всю подробную информацию: стены, перекрытия, материалы для облицовки и утепления, необходимые инженерные коммуникации.

Сомнения о том, будет ли тепло и комфортно в доме из бруса 150х150, несколько неоправданны. Как свидетельствует многолетняя практика, при соблюдении технологических процессов и правильно проведённых работах по утеплению стен, кровли и пола, никаких проблем не возникает. Однако в областях с тёплыми климатическими условиями без этого можно обойтись. В смете должны быть перечислены все необходимые материалы во избежание дополнительных трат. Кроме стен в будущих помещениях нужно определить места для оконных и дверных проёмов, дверях на балкон или террасу, будут ли пристройки в виде бани, гаража или подсобных помещений.

Этапы постройки

Постройка брусового дома включается в себя технологические этапы, справиться с которыми по силам даже непрофессионалу. После строительства стен, в зависимости от используемого вида бруса, дом может подвергнуться усадке. Порой этот срок может составить около 1 года.

Заливка фундамента

В виду того, что строение из бруса 150х150 получается относительно лёгким, ему не требуется мощный фундамент. Можно остановиться на столбчатом или ленточном (читайте подробнее ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция). Если в доме не будет подвала, то такой вариант подойдёт даже для грунта, подверженному морозному пучению. Тогда стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент. По виду он напоминает ленту из бетона, укреплённую арматурой. Чтобы не допустить воздействия на фундамент от промерзания или оттаивания почвы, его утепляют снаружи. При наличии пристроенных к дому сооружений, для большей прочности заливают единый фундамент. Необходимо, чтобы фундамент полностью просох, для чего после заливки его нужно прикрыть плёнкой от дождя.

Строительство стен и пола

Перед возведением стен фундамент должен быть выровнен и покрыт гидроизоляционными материалами. На сам фундамент кладётся обвязка (нижний венец). Для придания большей прочности он обрабатывается смесями, предохраняющими от гниения и появления плесени и грибка. В качестве межкомнатных перегородок и половых балок вполне подойдёт брус, имеющий меньшее сечение (100х50 мм). Половые лаги укладывают ребром. На них стелется черновой пол из досок (25х150 мм), чистовой (до 36 мм), сверху настилается паркет, ламинат или линолеум.

Стены составляют из поочерёдной выкладки венцов, которые скрепляют нагелями (большие деревянные или металлические гвозди) на расстоянии 1-1,5 м. Стены соединяют «тёплым углом». Это система замка «паз-шип», благодаря которому венцы прилегают друг к другу без зазоров и не продувается ветром. Между венцами укладывают утеплитель (паклю или льноджутовое полотно). После того, как был сооружён сам сруб, можно делать межкомнатные стены, которые могут быть каркасными. То есть возводится каркас из бруса, а затем обшивается вагонкой. Все деревянные поверхности лучше обработать антипиреном (противопожарным раствором).

Сооружение крыши

Когда возведение стен подходит к концу, устанавливаются потолочные балки. Для них подойдёт брус (150х100 мм), который должен выступать от стен на расстояние 50 см. Балки укладывают на расстояние около 80-90 см. Далее устанавливают стропила, к которым крепится обрешётка сечением 25х150 мм. При строительстве дома из бруса 150х150, выбор кровельного материала может быть любым (различные виды черепицы, шифер и другие). Для того, чтобы избежать образование конденсата, на крыше прокладывается пароизоляционный слой.

Отделка внутренних помещений

В стенах проделываются оконные и дверные проёмы. Для окон подбираются металлопластиковые или деревянные оконные блоки.

Так как стены из бруса имеют ровную текстуру и красивый внешний вид, использование отделочных материалов можно свести к минимуму. Это довольно экономичный вариант. От стройматериалов, использованных при облицовке, зависит итоговая стоимость.

Технология строительства дома из бруса 150х150 своими руками – дело непростое. Но при желании и следовании советам по строительству вполне осуществимое. Соблюдение правил и инструкций позволит дому прослужить на радость вашей семье долгие годы.

Похожие материалы

Строительство дома из бруса 150х150 мм

Прочность и теплоизоляционные свойства деревянного строения зависят от выбранных материалов. Для возведения стен дома можно использовать брус разного сечения, в том числе — 150х150 мм. Выбор именно этого материала имеет свои преимущества.

1. Доступная цена. В отличие от бруса большего сечения такой материал стоит недорого, поэтому конечная стоимость строительства снижается.
2. Небольшой вес. Чем меньше сечение бруса, тем меньше весят звенья, тем меньшее давление они оказывают на фундамент. Это позволяет снизить расходы на фундамент, сделав его более простым.
3. Простота укладки. Правильная квадратная форма удобна в укладке, а готовые стены красиво и аккуратно смотрятся. Кроме того, вес одного звена естественной влажности длиной 6 м — примерно 116 кг. Хотя одному строителю справиться с таким материалом невозможно, это все же меньше, чем вес бруса, например, 200х200 мм — 210 кг. В возведении стен из звеньев 150х150 мм привлекать специальную технику не потребуется.

При расчете веса бруса нужно учитывать степень его влажности. После камерной сушки материал становится легче (иногда даже в два-три раза), а его укладка — еще проще и быстрее.

Насколько теплым будет дом

Перед тем как строить дом из бруса 150х150 мм, нужно определиться с его назначением (летнее или круглогодичное жилье), а также с планами по поводу утепления и отделки. Если вы возводите летний дачный домик, то можно обойтись без внешнего утепления, при этом для лаг полов можно использовать материал сечением 150х100 мм. Тем не менее, при укладке бруса зазоры между ними нужно заделывать джутовым волокном или другими натуральными утеплителями.

Если вы планируете жить в доме круглый год, то стоит учитывать, что брус 150х150 мм выдерживает морозы не ниже -30°С. Если в вашей климатической зоне зимы более суровые, такой стройматериал вам не подойдет. Но если вы живете там, где зимы не слишком морозные, вполне можно возводить круглогодичный дом из такого бруса.

При строительстве жилья для постоянного проживания из бруса 150х150мм для половых лаг лучше выбрать сечение 200х100 мм или 200х150 мм. Дополнительно нужно позаботиться о теплоизоляции стен. Утепляют брусовые стены обычно внешним способом, используя для этого:

• современные навесные системы;
• минвату под сайдинг;
• пенополиуретановое напыление;
• плиты пенополистирола;
• «теплую» штукатурку.

Иногда утепляющий слой монтируют внутри, но метод внутреннего утепления считается менее эффективным для деревянного строения и непрактичным: приходится сокращать площадь помещений.

Предложения компании «Русская построечка»

В каталоге компании «Русская построечка» — 125 проектов домов из бруса, которые можно возвести из материала сечения 150х150 мм. Это и маленькие дачные хозяйственные домики, и достаточно большие коттеджи с мансардой или вторым этажом, гаражом, верандой и т.д. Площадь домов: от 16 до 227 м2. Вы можете выбрать любой проект из предложенных или заказать индивидуальное проектирование с учетом потребностей конкретно вашей семьи.

Чтобы начать сотрудничество с компанией, достаточно позвонить по указанному телефону бесплатно из любой точки России или отправить письмо по электронной почте.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Дом из бруса своими руками поэтапно: технология строительства и отделка

1. Фундамент.	Фундамент целесообразно выбирать с учетом веса постройки (вес легко рассчитывается, так как известно количество используемого бруса), а также типа грунта на участке возведения. Наиболее экономичным вариантами считаются: ленточный мелкозаглубленный, свайно-винтовой. Также возможно применение монолитного или столбчатого фундамента. Подробнее про фундаменты для домов из бруса читайте здесь.
2. Первый венец.	Следующий этап строительства дома из бруса заключается в штабелировании первого венца. На первый венец воздействуют наибольшие нагрузки строения, а вследствие повышенной влажности быстрее всего изнашивается. Для того чтобы он прослужил больше под него подсовывают подвенечную деревянную доску, пропитанную антисептиком. Эта доска считается промежуточным элементом меж фундаментом и нижней обвязкой. Перед ее установкой на фундамент укладывается слой гидроизоляции, это необходимо для отсекания сырости, поступающей от основания.
3. Возведение сруба.	Технология сборки дома из бруса основывается на поочередной кладке пиломатериала. Каждый дальнейший венец укладывается строго после предыдущего. Между каждым венцом кладется натуральное волокно, служащее уплотнителем стыков. При применении древесины обладающей естественной влажностью, применяется соединение деревянными нагелями. Что придает жесткости перегородкам, также сохранит геометрию сруба при сушке. Угловое соединение может выполняться одним из следующих способов: в чашу или теплый угол. Размеры материала там, где будут ставиться двери и окна выбираются, основываясь на величину проемов. Если использовать дерево, имеющее естественную влажность, то необходимо оставлять брус по полному размеру перегородки. Это выполняется для того, чтобы стена была нужной жесткости, вследствие чего предотвращается изгиб пиломатериала. Когда здание усядет, излишки материал просто вырезаются. Фоторепортаж строительства дома из обрезного бруса.
4. Пол и потолок.	Технология сборки дома из деревянного бруса предусматривает черновой настил пола по балкам и лагам перекрытия. Далее выполняют чистовой вариант пол. Полы каждого из уровней утепляются специальной минеральной ватой. В конечном итоге пол может быть покрыт как ламинатом, так и доской или какими-либо другими материалами. Потолок выполняют при отделочных работах. Он может быть обшит вагонкой или каким-либо другим материалом на ваше усмотрение.
5. Крыша.	Двускатная или щипцовая крыша – один из простых способов возведения крыши. Она выполняется со строгим связыванием несущей системы крыши и конструкцией каркасных фронтов. Также необходимо учесть использование скользящих опор стропил.
6. Утепление.	Если применять материал повышенной влажности, то процесс усадки может продлиться около 1,5 лет. Использование материала надлежащего качества сводит к минимуму затраты на отделку, что значительно экономит ваши средства. Необходимо учесть то, что если вы хотите постоянно жить в доме круглый год, и вы не желаете тратить огромные средства на обогрев жилища, то необходимо выполнить утепление коттеджа снаружи. В процессе усадки деревянной постройки возможно появление щелей. Через которые могут происходить теплопотери. Поэтому эти щели перед проведением отделочных работ необходимо конопатить. Конопатка строения кропотливая, монотонная работа, требующая терпения. Щели утепляются натуральным экологичным волокном вручную.
7. Отделка.	При возведении дома из профилированного бруса, внутренняя и внешняя отделка предусматривает только лишь покраску. Лакокрасочные материалы выбираются исключительно по вашим предпочтениям и в зависимости от будущего дизайна. Также ЛКМ защищают пиломатериал от нежелательного воздействия влаги и ультрафиолета. Для того что бы ЛКМ качественно легли на брус, его необходимо отшлифовать. Шлифовка может занять несколько дней. Уже после шлифовки можно заниматься покраской.
8. Монтаж окон и дверей.	Следующий этап строительства деревянного дома из бруса предусматривает оборудование окон и дверей. Они монтируются в заранее подготовленные проемы. В выпиленные отверстия вертикальных граней закладывают брусок. К этому бруску крепится коробка, в которую уже монтируются двери и окна. Окосячка необходима не только для установки элементов, а также и для дополнительного усиления. Она фиксирует проем и не позволяет пиломатериалу выгнуться при изменении влажности.

Баня из бруса 150х150 своими руками – строительство каркаса + Видео

Баня из бруса 150х150 своими руками – идеальный вариант для среднего климата! Но не следует спешить с реализацией проекта – очень важно правильно выбрать материал, чтобы избежать проблем в дальнейшем!

Сруб из бруса своими руками – видео-обзор

Выкладывать приличную сумму за услуги специалистов или делать сруб из бруса своими руками – решать вам! Но даже поверхностный подсчет всех расходов в случае самостоятельной работы вас удивит – экономия в таком случае может равняться стоимости всех материалов! Чем не повод, чтобы взяться за работу самому. А из чего же строить баньку, как не из дерева!

Преимущества деревянной конструкции очевидны – это и минимальная усадка по завершению строительства (если дерево сухое), и гораздо меньшая стоимость по сравнению с теми же бревенчатыми сооружениями, а также гораздо более простая технология строительства. Экономия также происходит и на фундаменте, который делается ленточным или столбчатым, поскольку сама конструкция не настолько тяжела, как при строительстве из кирпича или камня. Конечно же, брус далеко не во всех регионах наиболее экономный материал, вполне возможно, что после подсчетов вы обнаружите, что баня из шлакоблоков обойдется вам дешевле.

Баня из бруса 150х150 своими руками – как выбрать правильный брус?

Первое правило при выборе материала для бани – это должна быть только хвойная порода дерева! Представьте только, как вы паритесь в баньке, внутри которой воздух насыщен эфирными маслами, чрезвычайно полезными для здоровья! Разве стоит отказывать себе в таком удовольствии, если учитывать, что принципиальной разницы между хвойными и другими породами древесины в ценовом плане нет.

Все брусья делятся на материалы принудительной сушки и естественной влажности. Просушенный искусственно материал гораздо более предпочтителен, поскольку он не дает ощутимой усадки. Определить на глаз качество предлагаемых брусьев достаточно просто – во-первых, они должны быть уложены в штабеля, во-вторых, отшлифованы и упакованы. Если же заготовки свалены в кучу, обходите их стороной.

Сэкономить можно на древесине с естественной влажностью. Вот только учтите, что применять в строительстве ее следует сразу после покупки – не нужно ждать, пока дерево высохнет. Впрочем, и высохнуть заготовки толком не смогут, ведь если верхние и боковые брусья будут просыхать быстрее, то те, что посередине, сохранят влажность вплоть до их применения. К тому же, при высыхании начнут появляться трещины и расколы, древесина может существенно деформироваться. Самостоятельная просушка займет около года, да и возни с этим делом немало.

Размеры заготовок следует выбирать, исходя из климата. Брусья 150х150 – отнюдь не единственный вариант, просто он самый подходящий для средней полосы климата, где даже в холодные зимы температура не опускается ниже -30 °С. Если климат еще теплее, то подойдет и банька 100х100, а вот для северных районов предпочтительны заготовки 180х180. Перегородки же выполняются из того варианта, который приемлем по цене и качеству. Посчитать нужное количество материала достаточно несложно – эти задачки мы делали в первых классах школы.

Важно покупать сразу полный объем, а лучше – с некоторым запасом, тем более, что на большую партию, наверняка, будет скидка. Оставшиеся после постройки брусья не будут лежать без дела – из них получится отличная мебель! Когда брусья будут готовы к транспортировке, подготовьте у себя на участке хорошую «подушку» для их складирования – уложите всевозможные доски и бревна на землю с интервалом не меньше одного метра. Когда же брусья будут складываться, между ними следует прокладывать рейки и тонкие доски, чтобы дерево как следует проветривалось, не плесневело.

Фундамент – надежная основа вашей бани

Поскольку древесина – достаточно легкий материал, на твердых почвах баньку можно поставить и на столбчатом фундаменте. Впрочем, самым универсальным и надежным все же является ленточный фундамент, который применим для любой почвы, да и его обустройство под силу даже далекому от строительства человеку. Единственный минус – большие трудозатраты, но ничего не мешает вам позвать на подмогу друзей и родственников, которые первыми же и будут париться в вашей баньке!

Копая траншею, учтите, что она должна быть глубже слоя промерзания не меньше, чем на 20 см, при общей глубине от 70 до 80 см.

Ширина фундамента должна быть больше размеров брусьев не меньше, чем на 10 см, а возвышаться над будущей отмосткой должно не меньше 15-20 см. Делается фундамент по традиционной технологии – вначале закладывается песчаная прослойка, которая исключает сезонные движения почвы под основанием дома. Засыпанный песок поливается водой и после осадки еще и утрамбовывается. Поверх него можно уложить бетонные блоки либо залить его бетонным раствором.

Для блоков понадобится дополнительная техника, которая, к тому же, не всегда может подъехать к нужному месту. Поэтому проще всего поставить опалубку, проложить стенки рубероидом, чтобы нигде не протекало, и залить смесь. При заливке устанавливаются прутья арматуры, к которым будет крепиться первый ряд брусьев. Сверху не забудьте проложить мешковину или слой опилок, благодаря чему вам удастся с легкостью поддерживать нужную влажность.

Строительство бани из бруса своими руками – возводим стены

После двух недель, а лучше и всего месяца высыхания фундамента, можно приступать к установке так называемого обвязочного венца. Используют для него самые прочные и крепкие брусья, лучше, если они будут большей толщины, чем остальные, например, 200х200. Рекомендуется исключить касание древесины к фундаменту, чтобы предохранить брусья от гниения, например, проложить тот же рубероид.

Нижний брус следует предварительно обработать антисептиком, некоторые мастера обрабатывают и машинным маслом. Строительство бани возможно по разным сценариям – и сколачивание брусьев гвоздями, и вырезание пазов. Со свежим деревом лучше гвоздями не пользоваться – при высыхании они не дают оседать брусьям, в результате чего образуются щели. Пазы считаются наиболее надежным методом сцепления.

Финишный этап – конопатим щели!

Когда брусья будут уложены, готовьтесь к достаточно длительному ожиданию – на усадку каркаса, в среднем, уйдет до полугода. Поэтому сверху уложите на него прочные доски, поверх которых расстелите толстую пленку либо шифер… Главное, чтобы дерево не намокало, вместе с тем важно обеспечить хорошую вентиляцию. Когда строение постояло достаточное время, следует приступать к конопатке – заделыванию всех щелей. Для этого существуют как проверенные утеплители типа мха, пакли или войлока, так и современный герметик, предназначенный именно для этих целей.

Применение герметика заметно ускоряет и упрощает работу, впрочем, вам решать, каким методом воспользоваться. Обычно начинают конопатить с нижнего венца, постепенно двигаясь вверх – важно не перестараться, чтобы сами брусья не сдвинулись! С готовым каркасом дела пойдут быстрее – строительство бани из бруса своими руками только началось! На очереди еще утепление бани (теплый пол и потолок), система вентиляции, установка отопительной системы, но это уже отдельные темы для разговора.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технология строительства дома из бруса 150х150

До того как строительный процесс не был настолько развит как сегодня, дома в основном возводились из бревен.

Когда производство по обработке древесины вышло на новый уровень, то стало появляться множество различных материалов для строительства из нее. И теперь вместо бревен широко используют брус. Это положительно повлияло на технологию постройки домов из бруса, а именно:

• процесс строительства стал проще;
• заметно увеличилось время постройки;
• более ровные стены.

Брус бывает различного сечения и длины, но самая распространенная и рекомендуемая ширина 150х150 мм и длина 6 метров. Эти параметры были выбраны не случайно, такие размеры оптимально подходят по всем параметрам для постройки дома из бруса. В конечном итоге, дом получится очень устойчивым к низким температурам, что немаловажно в зимнее время года. Технология строительства дома из бруса 150х150 мм, происходит в несколько этапов.

Этапы строительства дома

Первый этап – из бруса изготавливается сруб, после чего он устанавливается на заранее изготовленный фундамент. После этого необходимо некоторое время для усадки сруба. Следует учитывать время года, когда происходит строительство дома. Если процесс происходит летом, то выдержка для усадки должна быть 12 месяцев, а если зимой, около полу года.

Второй этап – в него входят различные работы по отделке, настил полов, установка окон и дверей, монтаж перегородок, кровля крыши, а так же при необходимости обшивка стен дома с внешней стороны.

Это два основных этапа, которыми следует руководствоваться при постройке дома из бруса, и особое внимание необходимо уделить времени выдержки на усадку. Если проигнорировать эти рекомендации, и построить дом в один отрезок времени, то в итоге последствия могут быть плачевными. Многие люди очень часто нарушают вышеизложенные правила, и строительство дома проходит в один интервал времени. Это обуславливается несколькими причинами:

• желание как можно быстрей заехать в новый дом;
• на 15-25% строительство обходится дешевле, в отличие от постройки в два этапа.

За подобные действия, в дальнейшем приходится платить еще больше, так как несоблюдение правил постройки дома из бруса, приведет к тому, что произойдет его просадка. Сруб из бруса обвиснет на окнах и дверях, и в результате по всему дому появятся трещины. Все это говорит о том, что необходимо следовать рекомендациям или довериться профессионалам.

Как построить дом из бруса своими руками

После покупки земельного участка возникает желание построить на нем дом. Часто, из-за ограниченного бюджета это остается только желанием. Мы рассмотрим самостоятельное строительство небольшого дома не прибегая к помощи специалистов. Это поможет сильно сэкономить и осуществить ваши планы.

Строить дом мы будет из непрофилированного бруса размером 150х150 мм. Это давняя технология получившая широкую популярность в 70-80 годах прошлого века, с которой легко справятся неопытные строители.

Итак, из этой статьи вы узнаете, как построить дом из бруса своими руками, увидите конкретный проект брусового дома размером 6х4 м, узнаете, как заложить и выбрать фундамент, возвести стены и крышу.

Отдельно хотим заметить, что если вам нужно организовать сайдинг, то пройдя по ссылке https://stroymag18.ru/catalog/vinilovyy_sayding/sofity/ нашего партнера, сможете узнать цену софитов для подшивки и подберете себе различные варианты на любой кошелек.

Проект дома

Любое строительство начинается с проекта. Как мы уже писали, этот проект дома размером 6 х 4 с мансардным этажом. В качестве основания выбран столбчатый фундамент. Как видно на фотографии выше, дом обшит фальшбрусом. В качестве кровли выбрана металлочерепица.

Сразу скажем, что этот дом не утеплен и служит как дача. Если вы ходите построить дом из бруса для постоянного проживания, то необходимо сделать тщательное утепление пола, крыши, стен.

На нашем сайте есть статья, в которой сделан расчет толщины утеплителя для стен.(ссылка)

Ниже представлен проект дома, который вы видите на фотографии.

Фундамент

О различных типах оснований мы писали неоднократно в рубрике «Фундамент». Мы так же рассказывали, что для легких строений из бруса лучше всего подойдет столбчатое основание, потому что оно является наименее затратным и наименее трудоемким. В качестве основания для этого дома из бруса был выбран столбчатый фундамент рассмотренный в статье «ссылка).

Так же можно сделать и другие типы оснований, такие как ленточное, свайное, винтовое, мелкозаглубленное, плитное, но все они гораздо дороже.

Как видно на схеме, для строительства коробки этого деревянного дома нужно заложить 15 столбов. Для крыльца необходимо еще 2 столба.

Подробно описывать все нюансы такого фундамента в этой статье мы не будем. По ссылкам выше подробно описана технология заложения таких фундаментов.

Нижняя обвязка

Сразу после постройки фундамента, можно приступить к установке нижней обвязки. Это один из этапов на котором многие допускают ошибки. Так как дом построен из бруса, то в устройстве нижней обвязки есть свои тонкости. Для начала посмотрите на схему укладки бруса.

Теперь рассмотрим некоторые моменты связанные с этим этапом. Соединение бруса в одном ряду смотрите чуть ниже в главе «Стены дома».

• Перед укладкой первых брусьев на столбы нужно положить два слоя рубероида, тем самым сделав гидроизоляцию древесины, которая защитит нижние венцы от намокания и загнивания.
• Все элементы нижней обвязки обязательно обрабатываются антисептиками так как эта часть наиболее подвержена действию влаги, поднимающейся от поверхности земли.
• Обратите внимание на доски, прибитые с внутренней стороны к обвязочному брусу. Размер этой доски 150 х 50 мм. Они служит в качестве выступа на которой будут лежать в дальнейшем доски пола.
• Внутренние перегородки сделаны из бруса шириной 100 мм, но можно использовать и 150 мм

Стены дома

Как мы уже упоминали, внешние стены дома построены из непрофилированного бруса сечение 150х150 мм. Между каждым брусом располагается прокладка в виде теплоизоляционного материала. В качестве такого материала применяют войлок или более современный межвенцовый утеплитель льноватин.

Для удобства монтажа, при укладке ленты льноватина, ее пристреливают при помощи строительного степлера. Ленту берут немного меньше ширины самого бруса.

Для того, чтобы вода во время дождя не попадала в межвенцовые швы, с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску.

Теперь рассмотрим соединение бруса между собой. Брус нужно соединять между собой не только в одном ряду, но и по высоте.

Соединение в одном ряду

При строительстве этого дома использовалось несколько соединений. Для этого мы используем бензопилу и стамеску. Более подробно, эта тема разобрана в статье «Способы соединения бруса»

 

Соединение рядов

Для скрепления венцов по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 20-30 мм. Рассмотрим это соединение более детально.

Нагели давно используются в деревянном строительстве. Вы наверняка слышали о домах, построенных без единого гвоздя. В нашем случает так же применяются деревянные нагели сечением 20-30 мм. Их длина должна быть больше высоты бруса. Максимальная длина не ограничена и зависит от того, какой длины бур у вас есть.

Нагели лучше всего купить на строительном рынке. Делать их своими руками достаточно сложно и долго.

Основные этапы

Вы сделали обвязку и настала пора возводить стены.

• На нижнюю обвязку раскатывается лента льноватина по всему периметру и фиксируется все степлером.
• Делаются пропилы в следующем брусе и производится укладка ряда.
• После чего, нужно зафиксировать два ряда между собой при помощи нагелей. Для этого буром делают отверстие и забивают нагель. Если у вас бур более длинный, то можно сначала уложить три и более рядов, а после чего просверлить всё вместе.
• Высота нагеля должна быть кратна высоте бруса. В нашем случае это может быть 15 см, 30 см, 45 см и т.д.

Важно. Отверстия в брусе должны быть чуть шире, чем диаметр нагеля. Высота отверстия так же делается больше на пару сантиметров. Это необходимо для того, чтобы при неизбежной усадке дома, отдельные брусья не повисли на нагелях.

Для чего такая кратность?

Все дело в том, что для надежного соединения нужно чтобы нагель находился на стыке венцов по середине. К тому же, если нагель будет торчать из верхнего венца, то для укладки следующего ряда придется заранее делать отверстия в брусе, что не всегда удобно.

В каких местах соединять стены дома нагелями?

• Стены из бруса соединяются нагелями через каждые 1-1,5 м.
• Обязательно должно быть соединение в углах и в местах примыкания стен.
• Рядом с оконными и дверными проемами на расстоянии 15 см так же должны быть установлены нагели.

Стропильная система крыши

Существуют различные варианты стропильной системы. Мы рассмотрим наиболее простой и понятный, на наш взгляд вариант и дадим краткую инструкцию. Более детально все нюансы строительства крыши, в том числе и стропильной системы смотрите в одноименном разделе.

Все нужно делать по порядку указанному ниже.

1. Укладываем семь досок длиной 6 м и сечением 150 х 50 мм на торец через равные расстояния и крепим их при помощи саморезов или гвоздей к стенам

2. Делаем временный настил из досок для облегчения дальнейшей работы

3. Сооружаем вспомогательную конструкцию и устанавливаем коньковый прогон. Это сильно облегчит задачу по укладке стропил.

4. Устанавливаем стропила в количестве 7 штук с каждой стороны. Для этого используем доски длиной 4,5 м сечением 150 х 50 мм.

5. Нижнюю часть стропил крепим к стене и доскам, которые мы положили в первом пункте. Эти доски служат не только основанием для пола второго этажа, они являются так же затяжками для стропил, что придает всей конструкции большую жесткость.

Как крепить стропила к мауэрлату читайте в статье (ссылка).

6. Верхнюю часть стропильной системы, лежащую на коньке соединяем, как показано на схеме

7. Делаем обрешетку для последующей кровли. Какая будет обрешетка, сплошная, с промежутками, из какого материала ее делать сильно зависит от вида кровли. Различные варианты кровельных покрытий можно найти в рубрике «Крыша» на нашем сайте.

В этом проекте обрешетка делалась из необрезной доски толщиной 25 мм с шагом около 5 см

8. Сооружаем каркас для дальнейшей обшивки фронтона не забывая о том, где будут располагается окна

9. Производим укладку металлочерепицы и убираем вспомогательную конструкцию сделанную в 3-ем пункте.

Полы

Так как этот дом из бруса строился для летнего проживания, то полы и крыша в нем не утеплены. В этом проекте для пола первого и второго мансардного этажа использовалась шпунтованная доска толщиной 45 мм, которая укладывалась по длине дома.

Если вы заходите утеплить полы, то как это сделать своими руками можно узнать в статье «ссылка).

Ждите продолжение этой статьи в которой мы рассмотрим как установить окна и двери в деревянном доме и устройство стропильной системы.

Надеемся эта статья была вам полезна и вы построите своими руками свой первый дом из бруса.

Как построить дом из бруса 150х150 своими руками. Строим дом из бруса своими руками? Технология строительства деревянных домов

Все фото из статьи

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двускатной крышей. Сразу стоит сказать, что мы не будем вдаваться в мелочи, так как этот материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент.Все это ниже по тексту, а также тематическое видео вы увидите в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте, что самый длинный брус имеет длину всего 6 м, а если вы планируете, например, дом 7х8 м, то стыковать придется рядами, что усложняет монтаж.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ строительства:

• Сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, находится ли уклон на данном участке;
• делается яма под кладку глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, насыпается туда песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор.С помощью этой подушки вы можете регулировать высоту стойки — просто добавляя или удаляя определенное количество бетонной смеси;
• расстояние между контрольными точками должно быть не более 2м, причем они должны быть на каждом углу и на каждом перекрестке.

Способ строительства:

• для расположения точек опоры, инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента — расстояние не менее 2 м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
• для сооружения такого основания берут металлические или асбоцементные трубы диаметром не менее 20 см и закапывают в землю на 40-50 см, получая таким образом опалубку;
• затем труба заливается бетоном и армируется, хотя это не является обязательным условием для стальных элементов.

Способ строительства:

• если строительство сруба своими руками выполняется на свайно-винтовой основе, то количество винтовых свай будет ровно столько же, сколько набитых свай или столбов;
• такую ​​сваю просто вкручивают рычагом в землю на любую глубину, хотя потом все равно придется срезать лишнее;
• такой фундамент очень удобен для участков с крутым уклоном — труба его просто компенсирует.

Способ строительства:

Ленточный фундамент
• может быть монолитным, то есть залитым в траншею или опалубку с арматурным каркасом, или сборным — собранным из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния почвы и веса более высокого здания — они заглубленные и неглубокие;
На пучинистых грунтах используется заглубленный фундамент
• , который должен находиться на 40-50 см ниже точки промерзания грунта;
Такие фундаменты
• считаются лучшими для любого типа строительства, хотя это не всегда целесообразно, поскольку можно обойтись без более дешевых вариантов.

Немного о бревне

Пруток отличается не только сечением и длиной, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент проседания архитектурной конструкции будет зависеть от влажности — она ​​может быть и влажной, и сухой.

Различается такой материал и по типу изготовления — из массива дерева или склеивания из ламелей (цена сильно варьируется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, из которых наиболее ценной считается сибирская лиственница, за которой следует уральская ель.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что для стыковки в гладкий стык необходима уплотнительная прокладка (джутовая или льняная лента) и шпильки для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, таких как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и коммуникации. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения, такие как ванная, туалет, кухня, были рядом друг с другом — это облегчит врезку каналов.

Ящик строительный

Все начинается с монтажа трубопровода, который устанавливается на любой тип фундамента, предварительно укладывая запорную гидроизоляцию. Когда мы строим дом из бруса своими руками, именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка влаги.

Поэтому под нее можно дополнительно разместить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижний венец необходимо пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок его эксплуатации.

Но давайте посмотрим, какие преимущества дает свадебная доска? Рано или поздно дно сгниет и никакие препараты, применяемые для обработки дерева, в этом не помогут. Но заменить плату намного проще и дешевле, чем всю корону!

Руководство и пошаговая инструкция по постройке дома или русской бани из бруса своими руками.

Сколько стоит построить дом?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается новая садовая жизнь.Получив земельный участок новоиспеченный помещик, он обязательно столкнется с тяжелой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных компаний — построить любое здание «под ключ», возможно, вступает в конфликт с семейным бюджетом. Даже если отказаться от архитектурной изысканности, строительство дома обойдется недешево.

Часто затраты, которые идут непосредственно на строительство, эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты упираются в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работ равны.Поэтому дом лучше построить самостоятельно.
Самая главная сложность при строительстве дома своими силами — незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь деревянные конструкции очень простые. К тому же с этим материалом приятно работать, с ним легко работать. В деревянных домах отличный микроклимат.
Есть два способа пойти дальше.Первый — собрать деньги и купить сразу весь комплект стройматериалов. В этот набор входит

• Пиломатериалы для перекрытий и полов,
• пиломатериал на вырубку,
• Доска обрезная и необрезная,
• оконные и дверные блоки и др.
• изоляция из льна или джута,
• кровельный материал,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• подъемник, скобы, буксир и др.

Второй вариант — это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии с этапами строительства.

Лучше идти первым путем, так как в итоге будет дешевле. Кроме того, при покупке полного набора стройматериалов многие компании бесплатно доставляют их прямо на объект.

Необходимо следить, чтобы размеры бруса, одной из важнейших составляющих будущего дома, были не менее 150х150х6000 мм. Но, в принципе, от этих параметров можно отойти.

С чего начать строительство дома?

В первую очередь нужно выехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дороги еще нет), определить привязку будущего дома к местности, типу грунта.Место, где будет построен садовый домик, определяется по плану разделения всей территории на отдельные участки. Положение дома необходимо согласовать с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо нарисовать на листе бумаги план участка в определенном масштабе с указанием конкретных размеров и разметкой на нем места, которое будет отведено под дом. Этот план необходимо заверить на доске печатью или подписью ответственного лица.

Работы на участке следует начинать с вырубки кустов, скашивания травы, подъема пней и срезания неровностей на территории будущей стройплощадки. Для этих работ вам понадобится топор, лопата, коса, ручная лебедка, лом и кувалда. Для удаления пней лучше всего использовать кувалду.
После очистки участка можно переходить к следующему этапу.

Для начала нужно определиться с типом фундамента. Лучше выбирать ленточный фундамент, так как с его помощью можно получить готовый теплый прочный фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами.И тогда вам не придется проделывать дополнительные работы по изготовлению и установке звукоснимателей и перемычек. Следует использовать упрощенный метод маркировки осей, без использования обломков. Ведь отсыпка очень мешает рытью котлованов под фундамент.

При рытье фундамента нужно удалить удаляемый грунт, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой нужно положить в отдельную кучу, он может пригодиться в садоводстве. Очень важный фактор — глубина, на которую будет закладываться фундамент.На глубину фундамента будут влиять уровень залегания грунтовых вод, тип почвы и глубина промерзания.

Лучше всего неглубокий фундамент с засыпкой песка дна траншеи. Для этого в траншею всегда насыпали песок слоями по 25 см, утрамбовывали и поливали водой. Перед заливкой бетона арматура укладывалась на песчаную подушку. Арматурных стержней должно быть не менее двух.

В качестве арматуры можно принять сломанные и деформированные железобетонные опоры освещения.Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Можно производить 8-10 арматурных стержней диаметром 10-14 мм.

Перед укладкой арматуры необходимо ее расправить и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Вбейте их гребнями друг в друга в пень, брус или бревно так, чтобы между ними была арматура. Устанавливаемые стержни должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см.Чтобы при заливке бетона они не расходились, лучше внахлест концы стержней связать проволокой.

Для защиты арматуры от коррозии под стержни следует класть камни, куски кирпича, щебень так, чтобы стержни арматуры возвышались над песком не менее чем на 5 см. Если стержни не на что надеть, то их можно приостановить. Перекладина закрывает верх траншеи, к которой подвешивается арматура. Затем траншея заливается бетоном.Лучше приобретать готовый бетон, приготовить его своими руками очень трудоемко.

Заливка фундамента

Заливать фундамент лучше следующим образом. По осям фундамента в неотвержденный бетон вставляются металлические стержни, длина которых составляет 40 см. На глубину до 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Оставшиеся 20 см составляют основу фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а затем через 1-1.5 метров между углами. Так штанги будут соединены в единое основание с цоколем и послужат основанием для крепления панелей опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона необходимо защитить мхом, травой, опилками и смочить водой или просто покрыть рубероидом. Затем необходимо изготовить панели опалубки. Для этого лучше использовать обрезные доски, толщина которых составляет 40 мм. Доски будут без зазоров, поверхность основания не требует оштукатуривания.Для экономии можно использовать необрезную доску.

После заготовки досок нужно собрать доски длины и высоты, соответствующие плану. При определении длины панелей исходным размером будет толщина основания и расстояние между его центральными линиями.

На прокладках, разложенных на земле, доски собираются таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь основания. С помощью обычных ножевых зажимов доски плотно прижимаются друг к другу.К щиткам прибивают гвозди, которые расположены под углом к ​​продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны быть напротив друг друга на противоположных сторонах основания. Для создания окон нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прижав концы к щитам, чтобы в них не заливался бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура.Перед этим на штыри наматываются отрезки проволоки с расчетом, что с обеих сторон штырей имеются свободные концы проволоки, длина которых составляет не менее 20 см.
2. Сначала устанавливаются доски с замками. Они временно исправлены.
3. Затем на них заменяют щитки, края которых упираются в замки. Концы щитков крепятся к замкам гвоздями.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляют относительно осей фундамента, а по углам проверяют по диагонали.
5. Верхняя и нижняя распорки прибиты гвоздями для определения ширины основания.
6. Затем прикрепляют щиты внешнего контура, их середины совмещаются с определенными отметками на фундаменте.
7. Забытые гвозди в верхней и нижней стойках. Щиты сбиваются с пути. Проверяется, является ли установка панелей симметричной относительно осевых линий цоколя, и измеряется диагональ по внешним углам.
8. Затем гвозди загибаем вверх, а нижнюю часть щитков фиксируем относительно осей основания.
9. В верхней части основания удобно разместить арматурные стержни основания на распорках. Затем закрепляют стяжками верхнюю часть опалубки плинтуса. Накладки арматуры накладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким нехитрым способом была получена жесткая конструкция, которая жестко связана с основанием фундамента. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо разметить на досках верхнюю линию заливки. С самого высокого угла на местности начинается разметка уровня горизонта подвала.Через 1-1,5 метра от точки старта делаются отметки и вбиваются гвозди через щиты. Высоту основания покажут торчащие концы ногтей. Также они будут контрольными отметками при заливке основания.

Для создания идеальной поверхности необходимо делать отметки и постоянно следить за горизонтом с помощью гидроуровня. Защищайте затопленное основание в жаркую погоду. Примерно 2-3 дня бетон необходимо выдержать в опалубке. В процессе строительства дома он обретет необходимую силу.

Разгрузка стройматериалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект стройматериалов, то нужно заранее подумать, где их разгружать.
Для начала нужно снять с машины оконные и дверные блоки. Остальные материалы лучше отодвинуть, предварительно расстелив на земле необрезные доски.

После того, как материалы выгружены, необходимо сразу их отсортировать по типам и разложить в заранее определенных местах.
Материалы лучше раскладывать следующим образом. Чаще всего фундамент дома располагается в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим строительные материалы необходимо укладывать следующим образом: у двух стен подвала. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не менее 3 метров. Во избежание коробления и прогиба балок нужно укладывать их на плоские распорки, уложенные горизонтально. Сами бруски можно использовать как распорки.Если места много, то стопку ставят в клетку: один ряд кладут вдоль, другой — поперек.

Доска укладывается на вагонку из обрезков досок. Между досками оставляется зазор, чтобы стек «дышал». Каждый новый ряд досок необходимо перемежать распорками. Необходимо, чтобы доска строганной плоскостью была обращена вниз. Для необрезных досок более широкая часть должна быть обращена вниз.

Все штабели должны находиться на высоте не менее 20-30 см над землей.
Когда весь материал будет рассортирован и уложен, необходимо будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом.Важная деталь: на любом пиломатериале нужно сразу удалять остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих» материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка жгута;
— гвозди: 200 мм — 16 кг, 150 мм — 8 кг, 120 мм — 6 кг, 100 мм — 20 кг, 70 мм — 10 кг;
-7 кг сланцевых гвоздей;
— гвозди для внешней и внутренней облицовки;
— 3 рулона пергамина по 15 м для потолка и фронтона;
— 12 рулонов рубероида по 15 м на основание, на черновой пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

А теперь пора закладывать первую корону.
Перед укладкой нижней обвязки нужно по всему периметру отправить на основание два слоя рубероида. Для этого полосу рубероида загибают и укладывают на основание.

Для обвязки подбирают плоские балки без трещин, скачков и следов гнили. Чтобы вода не попала в зазоры между брусками, нужно на верхних краях сделать фаску 10х10 мм.Сопряжение балок по углам лучше всего производить с помощью шипа и проточки. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза должны быть на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых шпилек и гвоздей 200 мм бруски соединяются в вертикальной плоскости.
Гнутые балки лучше всего разрезать на небольшие части и укладывать в оконные и дверные проемы.

Особое внимание следует уделить антисептической обработке стержней первой коронки.Предварительно нагретым маслом следует смазать внутреннюю и нижнюю стороны балок, оставляя концы чистыми. Обработанные балки жгутов укладываются на основу и скрепляются скобами.

После этого нужно сразу выложить лаги по полу. В качестве лага можно использовать балки, которые подходят через 1 м. Если ширина основания позволяет, то на него укладываются концы лага. Если не позволяет, то в обвязку делают врезки, и туда вставляют концы лага.

При больших пролетах бревна укладываются на кирпичные или бетонные столбы, которые заглубляются на 50 см в землю.Главное требование — положение лага должно быть горизонтальным, а верхние слои должны иметь единую плоскость. Для временного настила на бревна укладывают необрезные доски.
Тогда можно приступать к постройке стен.

Вся древесина, из которой построен дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах также есть оконные и дверные проемы, поэтому могут потребоваться балки меньшего размера. Из одного большого стержня можно сделать 3-4 стержня меньшего размера.
Прутки готовятся на 2-3 кроны. На нижний венец укладывается равномерный ровный слой пакли, толщина его должна составлять 1 см. Снаружи с двух сторон штанги паклю закручивают на 5-6. Вторая корона ставится на буксир. Затем снова кладут паклю и т. Д. Стержни новой коронки гвоздями соединяются с перемычками внизу и вышележащими коронками. Первые гвозди из угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Затем через 1,5 м вбиваются гвозди.

Оконные блоки крепятся гвоздями к балкам стены через каждые 2-3 кроны.
Если оконного блока нет, но нужно собрать сруб, можно сделать временные подступенки из обрезных досок, толщина которых составляет 20 мм, а ширина равна толщине сруба.С помощью этих досок фиксируются и скрепляются балки проема в вертикальной плоскости.

В этом случае через эти доски в конец бруса вбивают гвозди. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Бруски необходимо закрепить по углам, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает при кладке балок на дверные и оконные блоки.Чтобы их не защемить, нужно оставить осадочную щель, которая равна 1/20 всей высоты каркаса.
Далее нужно установить леса. Они представляют собой настил, который возвышается на 1,5-2 метра над землей в зависимости от высоты подвала и каркаса. В лесу настил очень важен. Он должен выдерживать минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления строительных лесов можно использовать любой брус — брус, слябы, кругляк, доски обрезные и необрезные.Если настил подмостей гнется, нужно сделать его двойным. Укладку бруса можно завершить, когда высота между полом и потолком составит не менее 2,4 метра. Последнюю коронку необходимо хорошо проверить по отметкам высот и диагонали и скрепить скобами по углам. Стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: скатная, двускатная, вальмовая, вальмовая, крестовая и др. Но в загородном строительстве наиболее распространены двускатные скатные крыши.Благодаря простоте и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить красивый и просторный чердак.

В основе кровли — надежное перекрытие. Он должен состоять из потолочных балок, идущих параллельно фасаду. Для пролета 6 метров необходимо использовать балки сечением не менее 150х150 мм. Балки перекрытия можно поддержать капитальной сеткой.

Расстояние между балками перекрытия не должно быть более 1 м.По верхней обшивке сруба нужно разметить места, где вы хотите поставить балки перекрытия. Используя гидроуровень, необходимо добиться общей плоскости и строго горизонтального положения. Все торчащие неровности нужно аккуратно срезать топором.

Необходимо, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытия можно удлинить, используя сегменты доски 50×150 мм. На обоих концах балок нужно вырезать четвертинки длиной 1 м, вставить в них удлинители, соединив их гвоздями 150 мм к балкам.Затем для удобства монтажа на пристройках делают вставки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимают на верхний каркас сруба, укладывают местами на паклю и прибивают гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С их помощью можно закрепить балки и защитить чердак от холода. Вставки прибиваются к балке и обвязке гвоздями 200 мм. Готовый пол покрыт необрезной доской.

Чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон.Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше сделать полноразмерный шаблон. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу потребуется построить.

Следующий этап — монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным. В обоих случаях сборка производится на полу. В случае поперечного способа каркасный профиль собирается из П-образной стяжки и 2-х стоек и устанавливается на нужную балку перекрытия дома.Установленные П-образные элементы соединяются балками.

Ровность стен и потолка мансарды добиться так же сложно, как и искривление потолочных балок. Поэтому лучше использовать метод продольного монтажа.

Для использования этого метода необходимо освободить правую сторону пола от временного настила. На балки перекрытия укладываются стойки и скобами к ним крепится верхняя прогон.Затем стойки фиксируются раскосами. Пролет рамы необходимо поднимать без рывков; в начальный момент подъема штанги необходимо поместить под ход. Проверив вертикальность стоек по отвесу, закрепите их распорками.

Для облегчения монтажа промежуточные стойки размещаются под уже поднятыми прогонами. Те же операции необходимо повторить с другой стороны. После того, как стойки с балками будут подняты и закреплены, нужно их связать с помощью чердачных балок — стяжек пола.
Когда мансардные балки уложены и крепятся к балкам гвоздями, на них нужно уложить необрезные доски.

Накладки, собранные по шаблону, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и скрепляются гвоздями. Монтаж начинается с фасадов, затем выставляются промежуточные коньковые стропила.
Каркас чердака готов.

Крыша дома

Это очень ответственная работа, требующая навыков, знаний и навыков.
Начать нужно с подготовки фасадов. Такая подготовка заключается в установке двух поперечных и двух вертикальных досок сечением 150х50 мм. В получившийся проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и фиксируется гвоздями.

Далее нужно стянуть фронтон пергамином. Он защитит от влаги и убережет дом от сквозняков. Полоски пергамина желательно разместить внахлест и горизонтально, а к стойкам прикрепить гвоздями или фетровыми пуговицами.Обычно фронтон обшивается. Нижнюю часть фронтона лучше пришивать по горизонтали, а верхнюю по вертикали. Этот метод технологичен и очень экономичен.

Сначала зашивается вертикальный верх. Необходимо следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, а гребень перенапряжения плотно входил в паз. Можно набить плетку, а затем обрезать ее концы, выступающие над стропилами, ножовкой.

Важно правильно прибить сливную доску.Его необходимо прибить с небольшим скосом между горизонтальной и вертикальной частями обшивки. При зашивании верхней части фронтона помните, что столб всегда должен быть проточен вниз. Также необходимо постоянно следить за горизонталью.

Обрешетка

Можно сказать, что это простая работа, но она имеет свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за габариты дома. Такой выступ необходимо сделать для защиты фасадов здания от попадания ливневой воды.Чаще всего делают свес 50-70 см. Если кровля в доме — рубероид, то размер свеса особой роли не играет.

Если кровля шиферная, то размер свесов фронтальных карнизов необходимо точно определять в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать очень простым способом … Необходимо разложить на земле две доски параллельно всей расчетной ширине крыши. На них необходимо разместить шифер с желаемым перекрытием в целую волну или полуволн.

Затем следует сравнить длину всего ряда с длиной крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обшивки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После определения значений свесов к каждому стропилам прибивают по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать свесу каждой доски. Затем прибивается по доске к концам этих выступов.

Для промежуточных обрешеток получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если они прибиты гвоздями снизу. Между досками должен быть зазор 5 см. При укладке досок стыковая часть чередуется с верхней. В нижней и верхней частях стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка будет готова, следует сразу же обшить карнизы фронтонов. Это очень трудоемкий бизнес, требующий определенных навыков, потому что вам придется работать в труднодоступных местах и ​​на большой высоте.Карнизы можно сразу зашить щитками, которые спокойно и легко сделать на земле. После того, как они будут изготовлены, остается только поднять их на крышу и освободить место для размещения накладок между обрешетками.

При необходимости стык щита с досками фронтона можно закрыть планками. К концам щитков следует прибить лобовые доски.
Далее идет крыша. На начальном этапе строительства крышу лучше покрыть двумя слоями рубероида.Рулоны необходимо поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида уходила в другую полосу не менее чем на 10-15 см.

Первый слой рубероида можно крепить пуговицами, а второй — деревянными рейками, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом, лучше закрыть листом оцинкованного железа по коньку.

Свисающие концы рубероида должны быть хорошо закреплены.
Сейчас дом под крышей. В дальнейшем будут проводиться внутренние отделочные работы. Это самый приятный этап строительства дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начинать с набивки черного пола. Для начала нужно набить черепные планки по нижним краям лага. А затем прибейте к ним доски черного пола. Этот пол покрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или керамзит.Поверх утеплителя нужно отправить пергамин.

Доски чистого пола кладут на бревна лицевой стороной, гвозди не забивают до конца. Через год вам нужно будет вырвать гвозди, а доски перевернуть и полностью прибить гвоздями.
При установке потолка нужно определиться, где оставить проем на чердачный этаж.

После облицовки потолка нужно перейти на второй этаж. Там на потолочные доски кладут пергамин, укладывают утеплитель, затем снова пергамин и прибивают половицы.
После этого подшивается потолок мансарды.

На этапе внутренней отделки выставлены и закреплены дверные и оконные блоки. Они фиксируются клиньями в проемах. Открытые блоки со стенами сруба крепятся гвоздями 100-120 мм. В зазор набивается пакля, выступающие части срезаются. Зазор между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться над полом более чем на 7 см.

При креплении оконных блоков над верхним наличником прибить наклонный карниз, а на нижнюю доску установить водосток.
Нам нужно сделать лестницу, которая приведет на второй этаж. Самая простая конструкция — это однопролетная лестница.

Нижней частью он опирается на пол, а верхней частью — на стену чердачного проема. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала закупаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобретать пиломатериалы сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал толщиной не менее 50 мм.Их длина не менее 800 мм. Концы ступеней и их длина должны быть одинаковыми.

Ступени укладываются на бруски 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места примыкания лестницы к чердаку и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, плотно прилегающая к стене и полу.

На этой заготовке вырезается вторая тетива. Выравнивают обе тетивы, а по внешним краям наносят отметки будущих ступенек.По этим отметкам прибивают бруски, а затем ступеньки. Ступени с внешней стороны тетивы прибивают декоративными шляпками.

Искусство постройки деревянного дома вы сможете освоить самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, балки: клееные или профилированные. Он отличается способом изготовления, но технология строительства у каждого из них практически одинакова. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками могут 3 человека.Для этого не потребуется тяжелая техника, достаточно подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Балка применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность.Его преимущества очевидны: легко сделать внутреннюю и внешнюю облицовку, на стены можно повесить любые детали интерьера. Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект для любого строения: небольшого коттеджа, одноэтажного дома, элитного коттеджа. Можно предусмотреть балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная кровля больше других видов кровли украшает здание, особенно если оно имеет большую общую площадь.Проект дома необходимо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала и соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует прочного, надежного фундамента. Если вы планируете сделать под домом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если почва влажная, илистая, рыхлая, то правильным решением будет использование винтовых свай.Небольшой дом можно построить на прочном плиточном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Фундамент свайно-ростверковый устраивают аналогично ленточному фундаменту, но с устройством бетонных свай в траншеях. Применяется на рыхлых почвах с сильным промерзанием. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без использования оборудования, технология работ проста в исполнении.Такой тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его конструкция рассматривается ниже.

Сначала делается разметка точно по периметру будущего дома. Укажите расположение несущих внутренних стен . .. По разметке выкапывают траншеи, ширина которых на 10 см шире ширины стен. Для цоколя необходимо выкопать яму соответствующих размеров, для погреба — яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания грунта, но не менее 60 см.На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует увлажнить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушка заливается тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки возьмите доску 25 мм и сбейте ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (внешняя высота фундамента дома, которая указана в проекте).Смещению опалубки препятствует расположение распорок между внутренними стенами и опорными плитами снаружи.

Армирование осуществляется стержнями по 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; точки пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы штанги не касались опалубки. Зазор должен составлять 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

• при соотношении цемента М400 и песка 1: 3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1: 4: 4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно предотвратить образование пузырьков воздуха в фундаменте до его затвердевания, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро. На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности прикладывать к себе основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в данной статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Наиболее подходящие для самостоятельного строительства породы древесины, удобные в обработке и в то же время недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на двойной слой рулонной изоляции, уложенной на фундамент. Его укладывают поочередно нагретым до жидкого состояния битумом.Таким образом, получаются следующие слои: битум

• , рубероид
• , битум
• , рубероид
• .

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее работа начинается с бруса. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он убережет деревце от гниения, повреждения насекомыми-вредителями. Также в них используются огнезащитные составы, защищающие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности эффективнее всего здания, так как во втором случае в местах стыковки балок останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков путем слива воды. Уложить первую корону можно двумя способами:

• на опорную плиту,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит, и вентиляцию. Планка 10 мм толщины присоединены через основание к опорной плате с шагом 30 см.Длина планок равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно масло капельное. От грамотной неторопливой сборки первой коронки зависит качество всей конструкции. Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеет 4-х угольный профиль, а для строительства домов используются размеры сечений 140х140 мм и 90х140 мм.Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного бруса всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяются между собой вертикальной забивкой дюбеля с шагом 1 м на глубину 30 см.

Подробнее об изоляции

Джутовая изоляция исключает образование мостиков холода зимой.Это предотвращает уплотнение фасада, рост плесени в конструкции дерева и значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше всего покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепите строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не препятствует появлению микроскопических зазоров в раме, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный флизелин, соединенный иглопробивным методом.

Как удлинить брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязке, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают по брусу надрез пополам. После соединения жесткость обеспечивается забиванием штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы оформляются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В коронки возле проемов забиваются 2 дюбеля. Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом бревенчатом доме. В этом случае штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Пиление начинается с отвеса и уровня. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной.При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу — это практичный, эффективный, эстетичный вид кровли. Для мауэрлата выбирается брус 150х150 мм и крепится к венцу стены с помощью кронштейнов, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного сцепления обоих элементов. В деревянных домах, дающих значительную усадку, выемка грунта не производится, так как смещение может деформировать конструкцию.Лучше всего прикрепить стропила и обеспечить возможность перемещения — использовать стальные салазки для крепления. Он состоит из 2-х элементов, позволяющих изменять угол наклона стропила за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм.Элементы системы соединены между собой шип-пазовым креплением и стальными пластинами. Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов — стропильных ног, которые чем выше, тем больше бруски поднимаются вверх.

Установленная стропильная система покрывается пароизоляционным слоем, сверху монтируется контррешетка и обрешетка. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на утеплитель по стропилам. Обрешетка прибивается к стропилам гвоздями, шаг балок зависит от выбора рубероида… Если установлена ​​гибкая черепица, сплошная обрешетка, для профнастила и шифера прибивается гвоздями с шагом 30 см.

Если предполагается установка мансарды, кровлю изнутри утепляют плитами из минеральной ваты, уложенными между стропилами. Материал облицовки выбирается вагонкой или гипсокартоном. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Деревянные дома популярны среди частных застройщиков, планирующих построить уютный дом для своей семьи.В последнее время такие конструкции все чаще возводят из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Бар — уютное семейное гнездышко мы устроим сами!

Деревянные балки идеально подходят для самостоятельного строительства частных малоэтажных домов. Этот материал имеет красивый внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилом доме. Под балкой понимается бревно, обрезанное с четырех сторон.В результате получается простое в использовании изделие из дерева, которое может иметь различное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики используют прямоугольные или квадратные балки. С помощью таких тесаных бревен легко получить без дополнительных переделок идеально ровные поверхности стен и пола одинаковой толщины. Впоследствии такие основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых домов.

Бревенчатый дом строится в короткие сроки.Все работы выполняют 2-3 человека без опыта строительства и специальных знаний. Для возведения интересующей нас конструкции допускается использование бруса из различных пород дерева. Изделия из сосны радуют красивой текстурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые бруски оптимальны для формирования безупречных с точки зрения визуального восприятия поверхностей. Это связано с их однородной текстурой и цветом. Рубленые еловые бревна для строительства частного дома лучше не использовать.Они отлично выглядят. Но долговечность и прочность изделий из пихты далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по цене. Брус из лиственницы дороже. Но такие изделия считаются действительно практичными. Дома из лиственницы стоят не один десяток лет, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Теоретически из березового бруса можно строить и жилые дома. Их цена значительно ниже стоимости изделий из лиственницы. Но качество готовой постройки будет намного ниже.Об этом следует помнить всем домашним мастерам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Профилированные и клееные конструкции из бруса — в чем разница?

Строим дом из бруса, используя профилированные или клееные изделия. Технология их нанесения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он отличается минимальным содержанием влаги и однородной толщиной.

Такие изделия получают из цельного бревна, прошедшего несколько этапов механической обработки.Профилированный брус снабжен шипами и пазами. Эти элементы обеспечивают качественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип-паз образует тепловой замок. Благодаря ему в деревянный дом не проникает даже малейший холод.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей — отдельных досок разной толщины и длины. Такие изделия дешевле профилированных. Причем долговечность построек из них такая же.Однако при одном условии. Сушка клееных изделий должна производиться по специальной технологии. Если его не придерживаться, надежность готового дома будет не наивысшей. Клееный брус также соединяется по принципу шип-паз. Благодаря этому у людей без опыта строительных работ не возникает проблем с монтажом.

Новинка на рынке частного строительства — оцилиндрованный брус. Применяется пока не очень часто, так как цена у него довольно высокая.При этом дома из бруса этого типа отличаются уникальной прочностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал изготавливается в виде цилиндрических изделий, выточенных из бревен (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить массивные дома, к тому же не нуждающиеся в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованного бруса выглядит сказочно шикарным домом. Его даже не нужно специально покрывать какими-либо отделочными материалами.Он уже отлично выглядит.

Правильное устройство фундамента на прочность дома

Чтобы сделать сруб из бруса максимально надежным, следует позаботиться о возведении под него качественного фундамента. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажностью, общей площадью и так далее), а также характеристиками грунта на участке. Например, загородный дом скромной площади, он обычно строится на прочном плиточном основании.Но лучше строить масштабное сооружение с подземным этажом на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендуется для домов, построенных на рыхлых, илистых, слишком влажных почвах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его легко обустроить самостоятельно, без использования специального оборудования. К тому же готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция возведения такого фундамента приведена ниже:

1. 1.Исходя из выбранного проекта дома, делаем его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут располагаться внутренние несущие стены.
2. 2. Рой по разметке канавы. Важный! Они должны быть на 10 см шире, чем толщина внутренних стен. Глубина канав 0,6–0,8 м. Дополнительно выкапываем яму для устройства цоколя, ориентируясь на габариты последнего.
3. 3. Дно котлованов засыпаем песком и щебнем (слой каждого материала — 10 см).Полученный корж смочите, хорошо утрамбуйте. Залить бетонную смесь на песчано-гравийную подушку. Его толщина около 5 см.
4. 4. Строим съемную опалубку. Нам нужно собрать доски толщиной 2,5 см в щиты. Эти конструкции должны возвышаться на 40-60 см над уровнем котлованов (конкретный показатель зависит от высоты заложенного в строительном проекте фундамента). Сбитые щиты снаружи фиксируем опорными досками, изнутри устанавливаем проставки. В этом случае опалубка не сдвинется с места при заливке бетона.

После этого укрепляем опалубку. Операция проводится металлическими стержнями сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируются вязальной проволокой. Примечание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Обязательно оставляйте между ними свободное пространство 5–6 см.

Сейчас готовим бетонную смесь к заливке. Подойдет обычный раствор — 3 части песка на 1 часть цемента М400.Можно сделать замес со специальными добавками (гравий, щебень). В этом случае песок и дополнительные компоненты нужно брать по 4 части, а цемент — 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем необходимый состав, подаем в опалубку. Здесь нужно следить за тем, чтобы в фундаменте не появлялись пузырьки воздуха. Проблема решается применением глубокой вибрационной машины для цемента. Оставляем заполненную основу на 3-4 недели. Опалубку разрешается снимать через 20 дней.

Строим дом — строго придерживаемся технологии!

После того, как фундамент застынет, приступаем непосредственно к строительству дома своими руками. Устанавливаем на утеплитель первый венец сруба, который укладываем на основание в следующем порядке: битум

• нагретый до жидкой консистенции;
• слой рубероида;
снова
• битум;
• еще один слой рубероида.

Изоляция должна быть около 0.На 3 м шире основания. А используемый брус нужно обработать антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых и влаги, значительно увеличивая срок службы древесины. Некоторые мастера наносят антисептик на уже возведенные постройки. Вы не можете этого сделать. Пропитываем каждое изделие отдельно и только потом строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, в местах стыков отдельных бревен).Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Это предотвратит возгорание древесины.

После гидроизоляции и обработки древесины прочно закрепляем вагонку на фундаменте. Желательно использовать изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. Сразу прибиваем отлив к установленной вагонке. Он будет сливать воду из здания во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что опорную плату монтировать не нужно. Здесь важно понимать: доска действует как буфер между венцом здания и его основанием. В процессе эксплуатации дома рано или поздно придется ремонтировать его нижнюю часть. Здесь мы узнаем, зачем нужна плата. Для ремонта нам достаточно будет заменить только его, не касаясь заводной головки. Как видите, выгода очевидна.

Кстати, в ремонте нижней части деревянного домостроения в ближайшее время не будет необходимости, если на вагонку уложить рейки толщиной 1 см.Закрепите их на вагонке поперек основания, соблюдая расстояние между отдельными элементами на уровне 0,3 м. вентиляционный зазор … Монтируем на него первый венец (балки размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми или плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первый контур выполняется полудеревом. В эту корону вырезаем бревна для устройства пола.

Сборка сруба — теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура.Его следует установить на джутовую подушку. Это исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и уплотнения его лицевой части. Закупаем джут в любом строительном магазине. Лучше всего использовать перфорированные ленты. Доступны они разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Скрепляем вагонку строительным степлером. Не используйте лен или паклю вместо джута. Уложить их равномерно нереально, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Соединяем штанги между собой по системе шип-паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление … В тех случаях, когда оно изготовлено из продуктов естественной влажности (не сушится в специальных камерах), необходимо дополнительно скрепите коронки деревянными шпильками. Складываем их в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая расстояние между застежками 100 см. Устанавливаем булавки на глубину примерно 30 см.

Остальные коронки собираем аналогично.В местах, где будут располагаться двери и окна, оставляем часть балок по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Необязательно заранее вырезать все изделия под параметры проемов. В этом случае пиломатериал при усадке начнет гнуться. Это вызовет изменение геометрии строящегося дома. Лишние части будем вырезать бензопилой только после того, как здание полностью усадится.

Если длина бруса меньше длины стены, необходимо правильно удлинить пиломатериал.

Нам нужно соединить отдельные товары друг с другом. Процедура проводится методом перевязки. Сдвигаем шов (вертикаль) каждой следующей макушки по отношению к предыдущей. Для качественного сочленения стыков делаем по брусу полудерево. Также желательно усилить соединение штифтами. Крыша бревенчатого дома может быть любой. Самый простой способ — накрыть построенный дом крышей с двумя скатами. Такие крыши возводятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Подробнее об этом позже.

Двускатная крыша — как построить эстетичную и практичную крышу?

Строим мауэрлат из бруса 15х15 см. Крепим к венцу анкерными болтами, дюбелями, скобами. Стропила будут опираться на мауэрлат. Соединить их между собой желательно с помощью санок. Они представляют собой особую стальную застежку, состоящую из двух частей. В процессе усадки каркаса салазки позволяют стропилам изменять угол наклона. Важный момент … При использовании других вариантов крепления (например, выполненный на мауэрлате треугольный пропил для зацепления стропил) вероятность деформации конструкции при усадке значительно возрастает.

Непосредственно стропильная система выполнена в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последнее указано в проекте, по которому мы строим дом. Там же задается длина стропил, шаг их установки и угол наклона. Чаще всего стропильную систему сооружают из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Между собой эти элементы соединяются металлическими пластинами по схеме шип-паз.

Построенную стропильную конструкцию покрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контррешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учтем следующее. Если на крышу устанавливаем шиферные листы или профнастил, то обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки плитки каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки осуществляется поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Набиваем по стропилам встречную решетку.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой … Для этих целей мы используем теплоизолятор в виде матов. Размещаем их между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой — гипсокартоном, вагонкой. Утепление делается всегда, если чердак планируется сделать жилым. В остальных случаях устанавливать теплоизоляцию не нужно.

Отделочные работы — доведение дома до совершенства

На этапе строительства дома оборудуем перекрытия в виде чернового настила, уложенного по балкам или бревнам.После окончания строительства делаем чистовую и черновую основу. Обязательно утеплите полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минеральная вата). Отделываем основы ламинатом или другими материалами.

Изготавливаем изоляцию и облицовку жилого дома из бруса после его усадки. Необходимый для этого период варьируется в довольно широком диапазоне. Конструкции из клееного бруса можно закончить через 3-4 месяца после возведения, из профнастила — через 5-6 месяцев.Если использовался влажный материал, дом усадится за полтора года. Придется подождать.

После усадки стержень необходимо заделать. Операция длительная, трудоемкая и неприятная. Нам нужно будет вручную заполнить все щели и микроскопические щели внутри и снаружи дома. Для конопатки мы используем кусочки джутового волокна. Потолок в бревенчатом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Могут быть использованы другие материалы. Отделываем поверхность потолка строго после заделки всех щелей.

Часто внешняя и внутренняя отделка срубов из дерева выполняется максимально просто — красят основания. Нюанс. Подбираем составы для покраски, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим требованиям, но и способны защитить древесину от негативного воздействия ультрафиолета и влаги.

Выберите подходящий проект сруба из профилированного или клееного бруса. И построить дом своей мечты!

Дерево — один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо.Сегодня становятся популярными бревенчатые постройки, поэтому строительные компании предлагают готовые варианты, но они обычно недешевы.

Сделать дом из бруса своими руками не представляет особой сложности, поэтому теперь рассмотрим принципы этого дела. При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, а по практичности не может даже сравнивать с каркасным домом … Не так давно брус для постройки брали из цельного бревна из-за сложности его обработки.

Сейчас популярным вариантом является брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса , , не прилагая усилий.

Особенности:

При строительстве брус имеет существенное преимущество перед бревном — его нужно меньше, но есть и недостатки. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому требуют специальной обработки.

Обшить конструкцию из бруса определенным материалом можно, но если это не планируется, то с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.Еще один брус может подвергаться винтовой деформации, но избавиться от этого помогли современные технологии, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно сушат, что помогает избежать усадки. Также существует клееный брус с повышенными прочностными показателями. Его важное преимущество — геометрическая стабильность, не позволяющая материалу менять форму под воздействием влаги.

Монтажная техника

Угловое соединение — теплый уголок Вы можете купить готовый комплект для строительства на заводе-изготовителе и по прибытии на место просто собрать его по плану.При установке используются стяжки — металлические шпильки со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы, чтобы надежно закрепить бруски в определенном месте.

1. Укладка гидроизоляции с последующей установкой первого уровня из бруса. В продольном направлении материал скреплен крестиком для привлекательности. Монтаж балок на деревянные дюбеля с укладкой между ними утеплителя. После возведения стен монтируют межэтажные перекрытия, в том числе балки перекрытия. Стропильная система.При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются раздвижные стропила. Укладка кровли. Обустройство интерьера. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. Также в этот этап входит прокладка инженерных коммуникаций. Терраса. Если он предусмотрен, то начинать настил пола нужно из специальной пропитанной доски, изготовленной с расчетом на длительную эксплуатацию под воздействием внешних факторов. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты, как построить дом из бруса более подробно.

Фонд

Фундамент столбчатый, ленточно-плитный. Столбчатый фундамент — один из самых простых. Для его изготовления нужны асбестоцементные трубы, которые нужно будет вставить в подготовленные отверстия.

Этот тип фундамента также имеет недостаток в виде отсутствия связи между образующимися столбами. Практичнее выбрать свайный аналог, в котором сваи соединяются железобетонной плитой.Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, на которой будет продолжаться строительство.

Потребуется большое количество бетона и арматуры. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными из-за множества вариантов с разным функционалом … Для больших нагрузок используется тип фундамента с таким же поперечным сечением, а для легких домов — вариант с мелкой заглублением, который дешевле, но по надежности не уступает.

Стены

Стены необходимо монтировать прямо на участке.По углам брус можно соединить одним из двух способов — с выступом и без него. Сначала на подготовленный фундамент кладут обвязочное кольцо и соединяют пополам.

Этот вид крепления применяется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть около трех метров в высоту. Когда стены уложены до нужного уровня, делается перекрытие и начинается второй этаж, если он запланирован.

Материалы

Уплотнение часто используется для деревянных домов.Мох, войлок или конопля продаются в удобных рулонах, поэтому разрезать их на ленты нужного размера довольно просто.

Этаж

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями прокладывается утеплитель, который также хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Подшивать этот материал принято снизу, но такое крепление ненадежно. Для повышения характеристик постройки используется черепная планка, которую необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая несложные правила, из бруса легко построить дом любой формы. Такие конструкции отличаются практичностью, быстротой возведения и эстетикой. Способы соединения бруса представлены ниже: А здесь вы узнаете подробнее о порядке строительства дома из бруса:

Бревенчатый дом своими руками

Надо признать, что в последнее время вошла в моду тенденция переселения из города в сельскую местность. Конечно, это решение принять непросто и нужно понимать, что впереди мигрантов ждут большие неприятности.Первое, что приходит в голову — снять частный дом или отремонтировать старый, но в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из бруса своими руками. Сразу нужно определиться с критериями, к которым мы будем тяготеть при проектировании и строительстве дома, а именно относительной дешевизне, теплоте помещения и комфорте. Рекомендуется независимо от выбранного материала и способа строительства самостоятельно вникать во все этапы процесса строительства, ведь только тогда можно добиться положительного результата и получить то, что действительно хотели.

Преимущества строительства дома из бруса

Конечно, необходимо понимать преимущества и недостатки технологии, которая будет использоваться. В первую очередь нужно посмотреть фото и видео, как строится дом из бруса своими руками. Фотоотчет и другие вспомогательные материалы можно найти на соответствующей странице сайта. Во-первых, в деревянном доме приятно находиться — это немаловажный факт.

Во-вторых, строительство такого дома происходит довольно быстро.(Коробку могут построить четверо из нас за 4 дня.) В-третьих, если вы используете технологию, упомянутую в этом материале, вы можете переехать в бревенчатый дом сразу после завершения строительства. В-четвертых, совершенно не нужен навык, который был бы неотъемлемой частью строительства другими методами. Важно определить недостатки.

Главный недостаток — используется такой материал, как дерево, заготовка которого ведется совершенно неприемлемыми методами, то есть с нарушением окружающей среды.Во-вторых, дом из бруса нельзя оставить без отделки. Несмотря на недорогую постройку, нужно быть готовым к тому, что вам придется потратить внушительную сумму средств на отделочные, отделочные работы, покрытие бруса антисептиком для защиты от гнили и грибка и т. Д. Кроме того, постройка будет нужно утеплить, особенно если строится в местах с холодными зимами.

Строительная техника

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками.Один из первых шагов — это трудоемкая разметка под дюбели, лучше всего на этом этапе обратиться за помощью к профессионалу.

Технология такова, что на каждой размеченной балке сразу высверливаются штифты: сверху и снизу, причем строго по рулетке. В результате, если все аккуратно спилить, отрезать, брус легко сядет один на другой. Необходимо определиться с последовательностью действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео постройки дома из бруса своими руками.на рабочем месте: сделайте какой-то позвоночник, затем переместите стержни. Те, у которых есть горб, ставятся, естественно, сверху и т. Д. То есть нужно разметить балки — какая куда пойдет.

Другой строитель уже не думает, какая сторона будет верхней, а какая — нижней — он уже строгает, видит разметку. Далее наносятся другие виды разметки: разметка концов и т. Д. Следующая процедура — разметка шипов, канавок; тогда вам нужно будет их сделать.

Джут укладывается между прутьями, в нем проделываются отверстия для установки дюбеля.Когда делается черновой ящик, джут не вставляется. Брус не следует давать долго лежать, его заготавливают по мере укладки. В самой стене сохнет мокрый брус, лучше сразу после лесопилки брать. Искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Бар — универсальный экологически чистый строительный материал, экономичный и простой в использовании.Благодаря этим качествам его часто используют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов проста, не требует много времени и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим пошаговое строительство дома из бруса своими руками, обращая внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строя деревянный дом из бруса своими руками, нужно начинать с выбора материала.Скорость и технология возведения зависят от того, из какого бруса будет выбран будущий дом.

Строительство дома из сушеного или клееного профилированного бруса не займет много времени, но финансовые затраты будут выше. Для приклеивания такого бруса используется специальный водостойкий клей, не мешающий дышать дереву. Если вы собираетесь построить дом из бруса, то вам будет полезно узнать, как выбрать и построить фундамент для дома из бруса. О том, как сделать недорогой и простой гараж для своей машины, читайте здесь.Дома из необработанного бруса считаются бюджетным вариантом, но требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступать к укладке кровли.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала … Важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения — от 100х100 мм до 200х200 мм.

Самым распространенным и удобным является брус сечением 150х150 мм.При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса — 6 м, поэтому, если одна из сторон дома длиннее 6 м, то брус нужно будет стыковать по длине.

Укладка цоколя и перекрытия

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки — венца, которая выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для балок перекрытия и внутренних перегородок — 100х50 мм.

После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он наиболее подвержен развитию дефектов древесины. На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно уложить их на край. На бревна укладывается черновой пол, который с двух сторон покрыт теплоизоляцией.

Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе пол окончательно облицовывают любым материалом, например, шпунтованной доской толщиной 28 или 36 мм.

Стены

Возведение стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или корона крепятся друг к другу с помощью дюбеля — шпильки для вертикального соединения. Штифты предотвращают смещение и скручивание древесины.

Могут быть из металла или дерева той же породы, что и дом. Металлические штифты надежно стягивают брус, но они дороже деревянных штифтов. кирпичная кладка — через 2-3 венца через один.Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые без труда вставляются дюбели. Рекомендуемое расстояние между штифтами — 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо уложить герметик, которым можно использовать льняно-джутовое полотно или паклю.

Различные слои древесины чередуются с пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а уголки сделать ветрозащитными.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса полутораэтажного, тогда стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой кровли.Перегородки врезаются в основные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм.

Монтаж перегородок осуществляется только после постройки сруба. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то на первом этаже должна быть хотя бы одна перегородка, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа. Если необходимо снизить затраты на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными.В этом случае из брусков сечением 50х50 мм или 40х40 мм создается каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены маляркой или пульверизатором.

Конструкция крыши

Для покрытия кровли могут использоваться различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и др. Главное правило — начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Балки перекрытия, обрешетки и стропила устанавливаются в соответствии с дизайном будущей кровли.

После возведения стен кладут потолочные бревна, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для бревен подбирается брус сечением 150х100 мм.

Раскладываются по краю на расстоянии 90 см друг от друга. Затем собирается стропильная система из досок сечением 50х150 мм. Конструкция служит каркасом кровли, поэтому ее необходимо жестко укрепить подкосами, раскосами и перекладинами.

Стропила монтируют с шагом не более 1 м. После установки каркаса раскладываются фасады. Фасады могут быть выполнены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто забиты доской 25х150 мм.

На последнем этапе к стропилам прибивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть более 400 мм.

Для предотвращения скопления конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с помощью гидроизоляционного слоя.Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, прорезаны технологические отверстия, через которые движется воздух при сушке материала. После окончательной усадки дома устанавливаются окна. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми. Любой конструкции нужна надежная крыша, как ее построить своими руками читайте здесь. Софиты для крыши — это современный и красивый материал, если вы хотите узнать о нем больше, то вам сюда.

В данном видеосюжете подробно рассматривается технология самостоятельного строительства дома из бруса, анализируются основные сложные моменты, с которыми может столкнуться независимый застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том, как построить дом из бруса самостоятельно, больше не должно оставаться.

• Размеры дома: 11,7 x 22,5 м Общая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация

Как сделать каркас дома из бруса? Какую основу использовать? Когда устанавливать окна?

Ты можешь прочитать тысячу статей, но ты не поймешь всех этих мелочей.Проще один раз увидеть своими глазами. Мы с удовольствием покажем вам, как построить дом из бруса 100х100 мм своими руками, видеоролик размещен для вас на сайте.

• Сборка стен — процесс непростой. Вам понадобится специальная техника — без крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. А потом: я не хочу учиться у себя дома, потому что тогда ошибки будет сложно исправить. Мы рады показать вам, как собрать дом из бруса 100х100 мм своими руками, к вашим услугам видео и чертежи.Если есть сомнения по сборке — звоните, мы поможем с этим вопросом.

Популярные проекты

1. Гидроизоляция.

Всего существует несколько типов фундаментов:

• Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, проходящая по всему периметру дома. Эта лента прокладывается под всеми стенами здания; Столбчатый фундамент возводится в виде столбов, расположенных на всех пересечениях стен и в точках, на которые действуют большие нагрузки.Это экономичный и надежный вариант, который можно использовать только для домов с небольшой массой, например, по такому часто выполняется строительство дома из клееного бруса; Свайный фундамент — конструкция, состоящая из свай. Наиболее подходит для больших зданий.

Закладка фундамента требует большого внимания, так как это один из основных процессов при строительстве сруба или бани из бруса.

Сборка стен

Стеновые балки обычно разрезаются по углам для правильной установки.Возвести стены сруба из бруса 150х150 не так-то просто, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, на котором все показано.

Итак, кладка стен начинается с первого венца, которому нужно уделить большое внимание. Во-первых, обязательно позаботьтесь о гидроизоляции. Если он не был установлен при строительстве фундамента, то перед укладкой балок следует подумать об этом. Поверх основания необходимо уложить рубероид в два слоя, затем положить продольные доски, пропитанные битумом.Только тогда можно закладывать первую корону. Варианты сборки стен сруба 150х150 или бани из бруса:

1. Деревянный пол. Для этого нужно проделать в планке отверстия под дюбель. Нагель — шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединять бруски между собой. Отверстия необходимо проделать по углам и по длине планки, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. Далее укладывается первый венец, поверх него — изоляционная фибра, после чего начинается укладка следующих венцов.Вбивать нагели нужно, начиная с третьего ряда балок. Видео о подобной установке можно просмотреть для лучшего обзора; Соединение бруса по длине. Стандартная длина бруса — 6 м. В случае, когда для постройки дома этого недостаточно, можно использовать особую технологию сборки. Концы балок необходимо вырезать определенным образом, чтобы их можно было соединить между собой в замковую конструкцию. Его также нужно будет закрепить дюбелями, начиная с третьего венца; Сборка с корневым шипом.Для использования этого приема необходимо сделать на одной из балок шип, а на другой — проточку соответствующего размера. Во время соединения они должны входить друг в друга, создавая угол сруба или бани. С помощью этой техники первая крона все еще делается в полу дерева, поэтому можно добиться большей прочности. Венцы соединяются дюбелями.

Крыша дома

После того, как высота стен будет доведена до нужного уровня, можно приступать к резке крыши своими руками.Это непростой процесс, который вы можете увидеть своими глазами на видео. Конструкция крыши сруба или бани может быть любой.

Самым оптимальным вариантом считается обычная двускатная крыша … Состоит из двух элементов — стропильной конструкции и кровли. Стропильная конструкция — основа кровли.

В его состав входят стропила, крепление которых осуществляется скобами и гвоздями. Если в доме планируется провести отопление или газ, то необходимо предусмотреть отверстия для труб.Следующим этапом является укладка пароизоляционной пленки, поверх которой нужно пришить планки встречной решетки, после чего устанавливается обрешетка. После этого выбирается материал, из которого будет изготовлена ​​кровля, и дальше идет процесс ее укладки.

Укладка полов

Строительство сруба из бруса своими руками — занятие непростое, в котором нужно соблюдать осторожность. В противном случае жить в доме будет неудобно и неудобно. Итак, вам обязательно стоит подумать об установке пола.

Чаще всего их делают двойными, а между ними прокладывают теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется обрезная доска; подшивается снизу.

При подшивке нужно выполнять все стежки точно и аккуратно, иначе после непродолжительного использования доски начнут отрываться. Также для устройства пола используется черепная балка, крепление которой будет проходить к лагам. Для устройства пола можно использовать современные покрытия.Они будут стоить немного дороже, но они смогут изменить интерьер и дизайн всего дома.

Потолочный монтаж

Потолок — важный элемент любого дома. В бревенчатой ​​конструкции он будет состоять из нескольких элементов (расположенных сверху вниз):

• Подшивка. Это декоративный элемент, которым будет восхищаться каждый человек; Пароизоляционный слой. Благодаря ему влажный воздух из помещения не попадет на балки. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить; Изоляция.Это слой утеплителя, который не позволяет теплому воздуху выходить из дома через крышу.

Дверные и оконные проемы в бревенчатом доме

Для того, чтобы человек мог войти в будущий дом, необходимо установить двери. Для того, чтобы свет проникал в здание, нужны окна. Однако просто так установить и окна, и двери не получится — требуются специальные проемы. Отверстия можно делать двумя способами:

1. В процессе постройки сруба или бани.Это сложный метод, поскольку он требует заранее рассчитать правильное расположение окон. Бруски подбираются по специальному размеру и укладываются так, чтобы оставался проем; После постройки сруба. Этот метод распиловки следует производить с помощью отвеса, чтобы отметить места, где будет происходить распиловка. Завершается процесс с помощью бензопилы. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Следующий шаг в оформлении дверных и оконных проемов — окно.Благодаря ему можно усилить проем и обеспечить свободное расположение балок. Основное назначение кожуха — сохранение формы отверстий после усадки.

Отделка сруба

Отделка дома или бани из сруба — обязательный момент в процессе строительства своими руками. Всего существует два варианта развития событий — оставить внешние стены без изменений, обработав их только защитным лаком или покрыть декоративными элементами.

Это непростой выбор, ведь текстура дерева выглядит красиво и привлекательно, но и современные варианты отделки хочется попробовать. Для отделки можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус. Внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам — обязательному и дополнительному.

Первый вариант включает настил полов, а также установку окон и дверей. К дополнительным можно отнести дизайн определенного интерьера и стиля в доме.

Сантехника, электричество и отопление

При желании можно позаботиться обо всех благах современного мира.Первое из них — водоснабжение. Он может быть нескольких разновидностей — автономный или централизованный. Централизованное водоснабжение будет осуществляться из одной магистрали.

Достоинствами такого подключения считаются простота. монтажные работы, минус — зависимость от централизованного водоснабжения. Автономный вариант имеет ряд преимуществ, в том числе то, что подача воды осуществляется по желанию. Важным моментом, который включает строительство дома из профилированного бруса или другого типа, а также бани из бруса, является отопление.

Может быть представлена ​​в разных вариантах — установка отопления своими руками, использование переносной техники или теплый пол. Есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и кошельку. Сегодня без электричества невозможно обойтись.

Прокладка проводки проста, как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не забывайте о правилах пожарной безопасности. Бревна из бруса своими руками считаются сложной задачей, на выполнение которой потребуется много времени и сил.

Построить комфортный и удобный бревенчатый дом без специальных навыков и небольшого опыта будет сложнее. Рекомендуется прибегать к помощи специалистов и всегда быть готовым к дополнительным расходам.

строим баню из бруса своими руками

Если постараться выбрать наиболее интересный проект парилки, обязательно деревянной и не слишком дорогой, то лучше ванны из бруса 150х150 найти, скорее всего, будет сложно.Пиломатериал довольно капризен в эксплуатации, но если по науке поставить короб бани, правильно построить фундамент и венцы цоколя, то в парилке из бруса нет ничего плохого.

Деревянные сауны из бруса

Среди любителей настоящей русской парилки отношение к деревянному материалу довольно прохладное. Считается, что баня из бруса долго не живет, и даже если она построена по профессионально выполненному проекту, через 4-5 лет потребуется ремонт.

На самом деле брус имеет два важных преимущества:

• Деревянную баню можно построить за очень небольшие деньги. Стоимость качественного бруса ниже, чем цена тесаного или оцилиндрованного бревна;
• Здание из бруса не имеет сверхсложных угловых и торцевых рам и стыков, поэтому построить ящик из профилированного материала намного проще, чем использовать бревенчатый или даже каркасный вариант.

Кроме того, современные методы строительства позволяют достаточно просто и надежно соединить венцы и потолок.Металлические распорки, вставки, уголки максимально упрощают процесс стыковки, стыковки и стыковки потолков, стен и частей оконной и дверной фурнитуры.

Важно! Большую часть работ по постройке бани из дерева можно выполнить своими руками, бригада плотников, как минимум, берет треть стоимости материалов на услуги.

Экономия достаточно велика, и внешний вид ванны особого значения не имеет. Неважно, сруб это или нужно было строить короб бани из бруса, в любом случае постройку нужно будет утеплить, обшить снаружи вагонкой или панелями.Только так можно построить теплую парилку, которая простаивает не один десяток лет.

Как без проблем построить деревянный ящик

Холодное отношение к проектам деревянных бань объясняется слишком высокой уязвимостью строительного материала к влаге и солнечным лучам. Брус делается из сердцевины бревна, из наиболее пористой и неустойчивой части. Луч впитывает влагу, как губка, при длительном нагревании или воздействии солнечных лучей быстро трескается.Соответственно, цоколь и первые три гирлянды из бруса с плохой защитой и фундаментом просто сгнивают. Поэтому для ванны выбирается материал сечением не менее 150х150 мм, причем за несколько проходов его пропитывают и сушат в тени.

Чтобы конструкция будущей парилки была максимально долговечной, необходимо соблюдение двух условий:

• Чтобы построить абсолютно сухой фундамент для бани из бруса 150х150 мм, помимо хорошей гидроизоляции необходимо наличие база должна быть оборудована приточно-вытяжной системой;
• Эффективно блокирует тепло, исходящее из парной.Необходимо соорудить полную теплоизоляцию, которая бы не допустила внутри перегрева стенок бани летом и образования конденсата зимой.

В любом случае необходимо будет утеплить и заделать стыки между венцами, независимо от того, сложен ли бокс для ванны из бруса или из более дорогого бревна. Конечно, бревенчатый домик выглядит репрезентативнее, чем простой ящик из бруса. Построить парилку из бревна имеет смысл в небольшой гостинице или как пристройка к гостевому дому.Во всех остальных случаях такая баня экономически невыгодна, парилка натурального типа потребует немалых ресурсов.

Совет! Такой же эффект можно получить, если из бревна построена только парилка, а из бруса собрана основная часть постройки. После укладки сайдинга, имитирующего стены сруба, отличить деревянную конструкцию от бревна от тесаного будет практически невозможно.

Баня из бруса: фото

В качестве примера можно рассмотреть одноэтажный вариант постройки из бруса классической планировки, с террасой и каменным фундаментом.

Хозяева не использовали отделку стен вагонкой или сайдингом. Короб для ванны обработали качественным полиуретаном, эпоксидно-полиуретановым или корабельным лаком. Вам придется обновлять покрытие каждые 10 лет, а мятные суставы — каждые три года. Стоимость содержания парилки сопоставима с бревенчатым ящиком, но взамен хозяева бани получали очень красивое и ухоженное помещение.

Большой брус очень хорошо смотрится в темных тонах, легко достать старый дуб или лиственницу.Если попробовать использовать темные тонеры для сруба, то парилка будет выглядеть не стильно, а откровенно старинной.

Иногда возникает проблема, как оформить бокс маленькой бани, чтобы постройка выглядела свежей, и не было ассоциации с сараем или хозпостройкой. Решить проблему можно с помощью накладки «под бревно», как на фото.

Большой венец из бруса шириной 150 мм всегда очень выразительно смотрится на стенах. Небольшую баню также можно построить из более дешевого материала 70х100 мм или 70х90 мм, но конструкция таких конструкций будет откровенно «серой».

Сауны двухэтажные из бруса

Если рассматривать древесный материал сечением 150 мм как основной, то вполне возможно построить полноценную сауну с жилыми помещениями под одной крышей. В приведенном ниже варианте ванна расположена на первом этаже.

Это так называемый домашний вариант бани, когда кухня и парилка объединены единой системой отопления и водоснабжения. Толстый и прочный брус позволяет построить полноценную двухэтажную конструкцию без неудобных чердачных пространств.Правда, крытую террасу нужно строить на пристроенном столбчатом фундаменте.

Для дачи чаще всего используют обратную планировку, когда парилку переносят на второй этаж, а на первом предпочитают строить гостиную и кухню.

На первый взгляд это не очень рациональное решение, но на практике оказывается, что это идеальный способ построить дом с баней, в котором не будут гнить нижние венцы бруса из-за того, что комнату посещают и отапливают один-два раза в неделю.

Как построить сауну из бруса своими руками

В первую очередь, чтобы оборудовать полноценное помещение с парилкой, душем и комнатой отдыха, вам понадобится проект бани, сделанный на профессиональном уровне. уровень. Очевидно, что построить парилку из бруса «на глаз» не получится, и дело не в прочности или устойчивости коробки. Его можно просто построить по аналогии. Например, возьмем за основу проект небольшого загородного дома из бруса 150х150 мм.

Стены из бруса, конструкция оконных и дверных проемов, система утепления пола и потолка должны строиться с учетом процессов усадки и теплового расширения древесины, особенно на участках, прилегающих к печи и дымоходу.Кроме того, перед тем как построить утеплитель и водосточную систему, придется подождать 6-8 месяцев, пока на коробе из бруса окончательно не завершатся процессы усадки. Только после этого можно утеплить стыки и швы, вставить полноценные окна и двери, соорудить топку и утеплить парилку.

Совет! Нагрузка на короб при процессах усадки настолько велика, что зачастую мастера предпочитают строить помещение с дверными и оконными проемами, частично прикрытыми венцами стен.

Это хорошо видно на примере двухэтажного банного коттеджа. Этот метод в основном используется для небольших зданий размером 4х5 м и менее.

Фундамент для бани из древесины

Конструкция опорной части здания от луча выбирается в зависимости от размера конструкции, ее высота, характеристики почвы и близость грунтовых вод к поверхности. Основной задачей выбора характеристик и схемы фундамента для бани из бруса была и остается борьба с грунтовыми водами, конденсатом и дождевой влагой.

Какой фундамент под деревянную баню лучше?

Если короб от бани получился очень маленьким, 3х3 м и меньше, то столбчатый тип фундамента будет лучшим решением. Чтобы не было проблем с деформацией грунта, нужно всего лишь соорудить гравийно-песчаную подушку, поверх которой сделана опора из бетона или кирпича.

Классические конструкции деревянной бани закладываются на винтовые сваи, сегодня это единственный универсальный тип фундамента, на котором без проблем можно построить даже двухэтажную сауну.

Если вы планируете построить коттедж большего размера с пристроенной баней, то жилой дом ставится на ленточный фундамент, а пристройка из бруса опирается на столбы.

Иногда, если повезет с почвой, например, на участке каменистого или песчано-подзолистого типа грунта, то фундамент можно насыпать в виде неглубокой ленты. Обязательно с двойной гидроизоляцией подошвы и цоколя, дренажем основания и перфорацией форточек.

Ширина фундамента под баню из бруса 150х150

Осталось выяснить размеры бетонной полосы.Обычно под баню из бруса 150 мм ширину фундамента принимают равной толщине стены плюс 50 мм для устройства защитного карниза по периметру цоколя. Если журналы пола построены на уровне базальной линии, то необходимо будет добавить еще 50 мм к стене Обшивки с опорной балкой.

Для других типов фундаментов ширина берется такой, чтобы можно было утеплить и закрыть пространство под баней облицовочными панелями.

Утепление бани из бруса

Каркас здания, построенный из высококачественного соснового бруса, сечением 150х150 мм, уже имеет теплоизоляционные характеристики, достаточные для того, чтобы парить в такой парилке, которая называется «чернить.» Обшить парилку нужно только вагонкой из липы или осины, чтобы раскаленная печь не обожгла утеплитель стен.

Для реальных ванн используется трехслойная схема утепления. В первую очередь на стенах из бруса нужно соорудить вертикальную обрешетку и уложить пароизоляцию.Небольшой воздушный зазор помогает удалить конденсат и добавляет к теплоизоляции еще 7-8%.

Следующий этап — укладка матов из минерального волокна; для них тоже нужно будет построить обрешетку, но уже горизонтальную.

По возможности лучше использовать маты с наклеенной светоотражающей алюминиевой пленкой, в противном случае вам нужно будет уложить дополнительный слой вспененного полипропилена. Утепление завершается пароизоляционной мембраной, поверх которой пришивают решетку из деревянных реек и заполняют вагонку парилки.В других помещениях из бруса теплоизоляция может быть построена без светоотражающего слоя.

Заключение

В том случае, если в летнем варианте планируется баня из бруса 150х150 мм, утепление может быть выполнено двумя слоями фольгированного вспененного полиэтилена. Этого будет вполне достаточно для летнего отдыха. Многие мастера считают, что гораздо важнее не переборщить с утеплением стен, лучше построить более мощную печь, чем утеплять стены из бруса, чтобы было невозможно избавиться от конденсата, а большая часть вода будет стекать к трем нижним венцам ванны.

Строительство бани из бруса — один из лучших вариантов. И по эффективности оздоровительных процедур, и по возможности выполнить все работы по возведению здания своими силами. Стоит отметить, что меньше 450 000 рублей не обойдется и даже при довольно скромных размерах помещения.

Нет смысла останавливаться на таких вопросах, как преимущества (хотя и есть определенные недостатки) бань, правила выбора и хранения (складирования) изделий и тому подобные аспекты всего процесса строительства.Если вы решили построить баню из бруса своими руками, естественно, что хозяин уже знаком со всеми подобными нюансами.

Впрочем, не лишним будет вспомнить отдельные точки:

• Древесина естественной влажности должна использоваться немедленно. Если материал оставить «на потом», то в процессе сушки заготовки его можно тривиально «увести», так как создать оптимальные условия для равномерного сушки изделий (по всей глубине заготовки) достаточно сложно. строение) в домашних условиях.К тому же нужно знать все тонкости этой технологии, а среди индивидуальных разработчиков не так много профессионалов, а их возможности ограничены.

• Рекомендовано: для наружных и несущих стен — 15 х 15, для перегородок — 10 х 15 (см). Такие секции представляют собой оптимальное сочетание требований к прочности и теплопроводности всех элементов конструкции ванны.

• После покупки материал необходимо его рассортировать.В любой партии даже самой качественной продукции всегда найдется несколько образцов хоть с небольшими, но дефектными. Это не значит, что они совершенно непригодны для установки. Такой брус стоит отложить отдельно и укладывать только при возведении внутренних стен. А вот для внешних лучше не использовать.

Порядок постройки бани

Каждый хозяин, исходя из финансовых возможностей, сам определит и архитектуру, и внутреннюю планировку бани, и тип отделочных материалов.Поэтому остановимся только на основных этапах строительства.

Строительство фундамента

Нюансы

• Надо ставить так называемую «ипотеку». Это металлические штыри, расположенные вертикально. Именно на них «сядут» штанги нижнего бортика ванны, чтобы исключить их горизонтальное смещение.
• Опалубку устанавливают так, чтобы верхний срез фундамента возвышался над землей не менее чем на 15-20 см.
• В бане под печь монтируется отдельная, «своя» подставка.Оптимальный вариант, учитывая его небольшие размеры и немалый вес, — столбчатый фундамент. Проще всего заглубить трубы (асбестоцементные, пластиковые), установить в них металлические шпильки (для армирования) и заполнить полость раствором.

Горизонтальная гидроизоляция

Необходимо исключить прямой контакт древесины с бетоном, иначе не избежать проникновения влаги в нее (снизу). Для этого верхняя часть ленты покрывается мастикой (на битумной основе), на которую наклеивается гидроизоляционный материал (например, толстая полиэтиленовая пленка, рубероид).Желательно, чтобы таких слоев было не менее 2.

Иногда дополнительно размещают «подпорки» под штанги 1-го ряда — направляющие, расположенные поперек ленты.

Строительство бревенчатого дома

Для соединения балки используются различные методы. А вот для бани с учетом специфики этой конструкции (избыточной влажности) все стыки желательно делать «встык». Что это значит? Изделия примыкают друг к другу торцевыми частями, скрепляются металлическими пластинами или скобами.

Почему лучше? Такой прием позволит при необходимости быстро и «безболезненно» заменить сгнивший брус без частичной разборки сруба. Если читатель не согласен с такой постановкой вопроса, то других способов размещения информации в Интернете более чем достаточно. Но они требуют некоторого опыта и больше времени!

Нюансы

• После установки нижней коронки необходимо убедиться в правильности ее геометрии.Для этого достаточно измерить диагонали и сравнить значения. На данном этапе работы еще можно будет что-то исправить.
• Между рядами брусков укладывается материал интервенционной изоляции — джутовая лента, войлок или другой материал на усмотрение владельца. На рисунке показан самый дешевый вариант — утепление мхом.

• Проемы (двери, окна) желательно сразу очертить, а потом не вырезать. Но ящики устанавливаются только после окончательного высыхания древесины.

Крыша

Вариантов может быть несколько. Но общие требования к верхнему этажу ванны следующие (учитывая, что теплый воздух имеет тенденцию подниматься):

• качественная теплоизоляция;
• достаточная паропроницаемость;
• надежная гидроизоляция.

Внутренняя подкладка

Дополнительные мероприятия

• После того, как древесина усадится, все трещины обязательно затонтируются (и они будут).Если зазоры достаточно большие (например, в местах установки дверных блоков), то применяется пенопласт.
• Подключение к инженерным сетям (водопровод, канализация, электричество).

• Вне зависимости от того, из какой породы был закуплен брус, для устройства нижнего венца рекомендуется брать лиственницу. Эта древесина отличается тем, что в процессе эксплуатации, даже частично впитывая влагу, она только укрепляется.
• Для удешевления строительства бани при возведении 3-го и последующих рядов желательно использовать материал из хвойных пород (сосна или ель).
• В обязательном порядке каждую заготовку необходимо обработать специальными средствами (антипиренами и антисептиками) и даже до начала монтажа.
• Продается специальный герметик («», для дерева). Ведро стоит около 4100 — 4300 рублей. Для ванн с герметиком это лучший вариант, не требующий много времени и практического опыта.

В наши дни очень сложно представить благоустроенный загородный дом без классической русской бани, которая является излюбленным местом отдыха всей семьи.Следует отметить, что для строительства такой бани чаще всего используется древесина, которая считается экологически чистым и легко обрабатываемым материалом.

Фундаментальные работы по устройству фундамента фундамента начинаются с разметки участка. Далее в соответствии с нанесенной разметкой выламывается траншея глубиной около 70 см и шириной чуть больше (около 10 см) сечения бруса, используемого для сборки сруба. Дно траншеи засыпается слоем песка, который затем тщательно уплотняется с помощью специального трамбующего устройства.

Перед заливкой бетонной смеси из досок или готовых панелей сооружается опалубка, для надежной фиксации которой потребуются специальные подкосы. После заливки и полного высыхания бетонной смеси готовый фундамент покрывается слоем рубероида, используемого в качестве гидроизоляции, после чего можно будет переходить к непосредственной сборке самого сруба.

Подготовка бревенчатого дома

1. После укладки первого венца (обвязки) в него методом распила монтируют лаги перекрытия из бруса, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол.
2. Стержни крепятся путем соединения их по типу глухого соединения шип-паз. А для надежного крепления соседних коронок между собой используются деревянные шпильки, вбитые в ответные планки.
3. В качестве уплотнительного материала, прокладываемого между углами сруба, чаще всего используются специальные волокна джута.
4. По окончании сборки сруба можно будет приступить к изготовлению внутренних перегородок, врезанных в венцы бревна в заранее обозначенных местах.

Возведение кровли

По окончании возведения каркаса бани можно будет приступить к устройству ее кровли. Отметим, что в конструкциях рассматриваемых видов чаще всего используются конструкции двускатных крыш, исключающие скопление на них снега. Их установка включает в себя следующие операции:

№

• на последнем венце сруба выполнены вкладыши-гнезда для крепления стропильных ног;
• снизу к стропилам крепятся рейки контррешетки, по которым впоследствии пришивается перекрытие мансарды;
• в нишах, образованных стропилами, сначала укладывается полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции, а затем укладываются плиты выбранного вами изоляционного материала;
• поверх утеплителя с небольшим зазором применяется специальная подкровельная пленка, которая применяется в качестве гидроизоляции;
• На завершающем этапе формирования «кровельного пирога» на стропила пришивается обрешетка, которая служит основанием для перекрытия.

Потолок мансарды чаще всего обшивают вагонкой или гипсокартоном.

Внутреннее убранство бани сводится, как правило, к утеплению и декорированию стен и потолков ее помещений, обеспечивая комфортные условия для приема банных процедур.

В качестве декоративного материала для отделки парилки и моечной комнаты лучше всего использовать лиственницу, которая отличается наличием смолистых выделений и высокой устойчивостью к влаге.Кроме того, лиственница хорошо сохраняет тепло, но не нагревается до состояния, которое может вызвать ожоги кожи.

Наборный пол в моечном отделении и парилке может быть выполнен из обрезных досок, уложенных с небольшими зазорами, через которые сточные воды будут выводиться из помещения. Дополнительным удобством такого пола является возможность его разобрать и просушить половицы по окончании банных процедур.

Тем, кто намерен построить сауну или баню из бруса своими силами и даже с нуля, необходимо поэтапно решать массу задач.Выберите проект и материал, изучите видео и советы по постройке бревенчатого дома своими руками. Подробные инструкции в этой статье.

Штанга для бани: как выбрать

Решая, из чего строить баню, многие хозяева не случайно отдают предпочтение балке. В его пользу говорят такие характеристики:

• способность хорошо удерживать тепло;
• эстетика;
• минимальная усадка;
• экологичность;
• простота установки.

Как в срубе, в бревенчатой ​​бане пахнет деревом, смолами — как в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такую ​​конструкцию дешевле и быстрее, чем ее аналог из бревен: сруб можно установить сразу на фундамент, а отделку производить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков древесины всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Наконечник. Брус можно клеить и профилировать. Первый дороже, но он прочен и не деформируется. Профилированный брус — это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. За счет наличия шипов и пазов соединение проще. Но усадка таких срубов может занять довольно много времени.

Выбор материала — задача более чем ответственная. Считается, что конструкция лучше всего подходит для дерева, которое рубили в период с декабря по март.По всем правилам его хранят на субстрате и сушат около месяца при естественной вентиляции. Покупая брус или забирая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

1. Наличие трещин — серьезный дефект. Даже небольшие трещины со временем будут расширяться, вызывая гниение дерева.
2. Небольшие отверстия — признак того, что в древесине поселились насекомые.
3. Синие точки указывают на то, что материал начал гнить. Естественно, для строительства он не пригоден.

Проектирование фундамента и заливка

Какой должна быть баня — зависит только от предпочтений ее хозяина.Проекты построек с террасой удобны, если после парилки вы любите посиделки с барбекю на свежем воздухе. В бане на чердаке можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда — отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете двухэтажное здание, сделайте прочный ленточный фундамент. В противном случае можно обойтись простой колонной. Лента укладывается на глубину не менее 0,5 м.

Технология:

1. После рытья котлована насыпать на его дно песок или щебень (толщина слоя — 15 см).
2. Изготовить деревянную опалубку.
3. Внутри, рама якоря.
4. Произвести заливку бетона.

Для столбчатого фундамента:

1. По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
2. В каждой канавке сделайте подушку из песка толщиной 15 см.
3. Установить кирпичи в ямы. Их высота около 0,5 м.
4. При закладке фундамента укрепите столбы для большей прочности.

Внимание! В любом случае не забывайте про гидроизоляцию. Для этого на поверхность фундамента необходимо нанести размягченный битум и покрыть его слоем рубероида. Когда все застынет, повторите то же самое еще раз.

Стены. Стыковка бруса по углам: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус сечением 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. подходящее.Главное, чтобы длина всех копий была одинаковой. Возведение стен состоит из следующих этапов:

• Укладка на фундамент из обрешетки на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительный утеплитель для бруса. Рейки должно иметь толщину не более 0,15 см и обрабатываться антисептиком.
• Расположение стержней первого ряда. Предварительно их следует обработать специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед стыковкой убедитесь, что поверхность строго горизонтальна.Используйте для этого уровень.
  3. Укрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рельсами пеной.

Наконечник. Для первого венца (ряда бревен) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влагу.

• Укладка поверх первого венца слоя утеплителя, например, из пакли или мха. Это верно для всех последующих рядов стержней.
• Расположение и фиксация второй коронки. Для соединения используйте деревянные шпильки или металлические шпильки.Для них отверстия необходимо просверлить заранее. Если взять гвозди, лучше «утопить» его в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и вызывают гниение древесины.
• Укладываем остальные ряды. Их не нужно тщательно настраивать. Последние два венца лучше не соединять, ведь снимать их придется при установке кровли.

Прутки можно соединять между собой как продольно, так и по углам. Первый вариант применяется, когда образцы короткие, чтобы разложить их по всей длине стены (например, для ванны 6 х 6 используется 4-метровая балка).В остальных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Бывает с остатком, когда в углах остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с точки зрения дизайна. Имеется 3 варианта монтажа:

Число указывает количество пазов, прорезанных в балке. Оптимальное соединение получается в результате 4-ходового сцепления, хотя эта работа наиболее трудоемка. Безстоечное крепление, которое делается встык, на дюбеля или на шипы, считается для бани менее надежным, поэтому его лучше не использовать.

Как сделать окна и двери в бане. Конструкция крыши

Укладывая решетку, можно сделать небольшой промежуток в рядах — там, где запланированы окна и двери. После того, как сруб будет готов и время усадки пройдет, следует вырезать проемы бензопилой. Но есть и другой вариант: окна и двери изготавливать сразу, в процессе строительства. Для этого вам потребуются специальные пазы и экземпляры брусков с торцевым вырезом. Второй способ требует больше времени, и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крышу в бане можно снять — быстро и недорого. Монтируется из поперечных бревен, которые собираются под углом. В этом случае на крыше не будут задерживаться осадки. Двускатная крыша — хороший вариант, если нужно оборудовать под ней чердак или комнату отдыха. Монтаж стропил и обшивок из прогонов удобнее делать на земле, а потом уже готовую конструкцию класть на сруб. Его можно покрыть металлочерепицей, толью или ондулином.

Наконечник. Разные кровельные материалы оптимальны для разных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5 °, а для ондулина 30 °. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото

В этой статье мы рассмотрим строительство бани из бруса. Почему именно этот материал? Ведь дерево на протяжении многих веков доказало свое превосходство в этом вопросе.Брус наиболее удобен в строительстве, но давайте подробнее рассмотрим его достоинства:

Материальные преимущества

1. Популярность. Благодаря такому качеству легко найти, а главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит выполнение работ своими руками.

1. Легкий вес. Это значит, что не требуется мощный фундамент, что дает возможность существенно сэкономить.
2. Простая установка. Этот строительный материал легко собрать. И в отличие от бревен, его можно собрать сразу на основании, а не отдельно на подготовленном участке с последующей транспортировкой.
3. Высокие теплосберегающие качества. Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично сохранять тепло. В противном случае будут очень большие затраты на топливные материалы.

1. Минимальная усадка. То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
2. Доступная цена. Древесина хоть и дорога сама по себе, но существует очень большая разница в цене между продуктами с разным уровнем обработки и между разными породами деревьев. Так что вы всегда можете выбрать что-то на свой бюджет.
3. Экологичность. Лечебный эффект парилки будет еще больше, если вы будете окружены полностью натуральными материалами.

Благодаря совокупности всех вышеперечисленных качеств строительство бани из бруса пользуется большой популярностью у владельцев собственных дачных участков.

Строительные работы

Строительство бани из бруса начинается не с выемки грунта, а с сортировки. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям ().

Сортировка

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов в будущем, следует отложить продукты со следующими знаками:

• Трещины значительной глубины. Такая балка вскоре может полностью потрескаться.

• Наличие грибка, следов гнили и вредителей. Начавшийся процесс доведет свою работу до конца.

• Деформации по продольной оси. Брус должен быть ровным и с гладкой поверхностью. В противном случае в кладке образуются трещины, что совершенно недопустимо.

Совет: Продукты, пораженные грибком или насекомыми, следует немедленно сжечь. В противном случае возникнет угроза уничтожения остального материала.Деформированные образцы все еще можно использовать в основе после тщательной обработки.

Гидроизоляция

Инструкция по установке бревна на бетон требует качественной гидроизоляции для защиты древесины от влаги.

Для этого:

• Расплавленный битум наносим кистью или валиком на цементную поверхность.

• После застывания битума покрываем слоем рубероида.

Подготовка древесины

Самая распространенная и простая технология строительства бани из бруса — соединение изделий методом «лапы», то есть без отходящей части с тыльной стороны.

Для успешной работы необходимо создать шаблоны и сделать соответствующие пропилы на всех деревянных изделиях.

Обратите особое внимание на детали, прилегающие к основанию. Их стоит обработать антисептиком, для экономии можно использовать машинное масло.

Строительство бревенчатого дома

Строительство бани из бруса — дело ответственное, особенно строительство сруба и происходит так:

1. Укладываем деревянные рейки на поверхность фундамента.Это предотвратит стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Это значительно продлит срок службы материала, защитит его от распространения плесени и процессов гниения.
2. Монтируем первую корону:

• Установите балку на направляющие.
• Тщательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения — исправляем. Поскольку от этого элемента зависит ровность и надежность остальной конструкции.
• Соединяем между собой бруски основания.
• Пространство между деревом и цементом продувается пеной.

Совет: не закрепляйте нижнюю коронку застежками. Для его устойчивости будет достаточно строгости всей постройки.

1. Поверх венца создаем слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

В этом случае паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам по 10 см, чтобы впоследствии плотно уплотнить материал в щелях между балками.Джут же растекается заподлицо с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

1. Далее устанавливаем балки сечением 15 на 15 см по аналогии с первым. Закрепляем их булавками или железными штифтами через заранее подготовленные сливные отверстия. При этом чем точнее будет соответствие диаметров отверстий диаметрам штырей, тем прочнее будет конструкция.
2. Последняя верхняя коронка не закреплена.Конструкция бани из бруса предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Устройство дверных и оконных проемов

Есть два способа установки оконных и дверных коробок:

1. После постройки сруба.

В этом случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем выравниваете отверстия бензопилой. Эта технология строительства проще и безопаснее.

1. При строительстве сруба.

Это более трудоемкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. А со встроенными оконными рамами стены могут вести.

Это приведет к необходимости ремонта сразу после завершения строительных работ и значительно увеличит общую стоимость строительства бани из бруса.

Заключительный этап

После возведения все здание со стелой поверх бруса, сорокамиллиметровых досок и покрытия рубероидом.В таком состоянии каркас должен пройти не менее полугода, чтобы дать необходимую усадку и приобрести окончательную форму. После этого выполняется установка пола и кровли.

Если в качестве или пакле, то сразу после усадки следует зашпаклевать все стены. Процесс заключается в затягивании выступающих кромок изоляционного материала в зазор между планками с помощью герметика.

При использовании джута в этом процессе нет необходимости.Так как он создает достаточно плотный слой и с простым наложением.

Выход

Этому способствует его особенность, он замечательно сохраняет тепло, экологическую чистоту, простоту обработки и эстетичный вид.

Для облегчения работы и повышения надежности здания рекомендуется использовать балку. Гладкие гладкие изделия правильной формы легко монтировать. Также несложно подсчитать, сколько стоит построить сауну из бруса, заранее при покупке материала.

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительный материал. Правильный подход к процессу строительства обеспечит вам качественную баню!

Щитовых домов своими руками. Недостатки каркасно-панельного дома

Каркасно-панельный дом выбран из-за его относительной дешевизны, скорости возведения и возможности заселения сразу после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить.При этом для того, чтобы построить дом из СИП-панелей, не требуется специального оборудования. Вы можете сделать это самостоятельно.

Каркасный дом также собирается на месте из готовых элементов. На строительную площадку доставляются все необходимые стройматериалы; достаточно собрать их как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-панельные элементы можно изготавливать самостоятельно. Конечно, для этого потребуются отличные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях может привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента — залог надежности всего здания

Как начинается строительство дома? Конечно, с фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для дома, чтобы надежность постройки не пострадала, и не пришлось переплачивать?

Виды фундаментов — их достоинства и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные — их вариации:

• лента;
• столбчатый;
• свайный или сваебойный.

Для тяжелых построек это лучший вариант, к тому же ваш подвал никогда не будет лишним. Но это еще и самый дорогой вариант, ведь нужно позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент — наиболее экономично и просто сделать своими руками. С ней справится даже начинающий строитель, не прибегая к сложному и дорогостоящему оборудованию.Мелкие фундаменты подходят для непористых и слабопористых грунтов и легких построек.

В противном случае глубина фундамента также должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Свайный фундамент — вариант универсальный. Плоская площадка не нужна — сами сваи устанавливаются по уровню. Дом можно поставить даже на склоне, что значительно снижает затраты на строительство. Но чтобы забить или вкрутить сваи, придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента — как не наделать непростительных ошибок

Итак, выбор пал на самый простой и экономичный вариант фундамента — столбчатый. Но здесь важно не продавать слишком дешево, иначе исправить ошибки в будущем будет очень сложно. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы только на бетонную площадку!

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы фундамента:

Даже брус лиственницы в таких условиях загнивает. Обязательно укладывать рубероид под дерево в несколько слоев.

Согласно СНиП, фундаментная плита ростверка должна крепиться к основанию анкерами диаметром 12 мм. Для этого в стойки предварительно закладываются анкеры, а в досках просверливаются отверстия необходимого диаметра. Во избежание гниения деревянного ростверка анкерные болты вместе с фундаментными столбами обрабатывают битумом.

Укладка полов и изоляция — что нужно знать о

Нижняя обвязка крепится на ростверк. Напольные лаги укладываются на опорные брусья и могут врезаться в планку обвязки или прикрепляться к ней металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа особое внимание следует уделить утеплению пола, иначе выдуваемый из-под земли холодный воздух значительно ухудшит жилищные условия. А чтобы утеплитель служил долго, его необходимо хорошо изолировать от влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет к

Гидроизоляционная пленка является водо- и паронепроницаемой с обеих сторон. Именно поэтому считается, что он должен находиться снаружи и защищать утеплитель от внешней среды. Но в этом случае в утеплителе будет конденсироваться лишняя влага, ухудшающая его свойства. Оптимальный выход — паропроницаемая ветроизоляция, которая не пропускает влагу снаружи, а испаряет ее изнутри.

Пароизоляция защищает изоляцию от проникновения паров, образующихся внутри здания. Его следует укладывать изнутри вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так просто, потому что вода не будет испаряться вниз, оседая лишь на пароизоляции, уложенной на утеплитель.

Поэтому пароизоляция укладывается на пол поверх утеплителя с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и половыми досками, что позволяет влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технологии укладки

А как выбрать обогреватель? Конечно, главным критерием всегда будет цена и доступность в том или ином регионе. Если выбор достаточно разнообразный, можно сравнить достоинства и недостатки самых популярных:

• опилки — натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживания со временем;
Керамзит
• — натуральный и местами дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
Вермикулит
• — природный теплопоглощающий материал, не удерживающий влагу, но при этом достаточно тяжелый;
Эковата
• — состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но и спеков со временем;
Минеральный утеплитель
• — гигроскопичен, требует повышенного внимания к гидроизоляции, но прост в установке;
Пенополистирол
• — негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаемый, что не позволяет создать в доме «дышащую» атмосферу.

Монтаж стен каркасно-панельного дома без спецтехники

Главное — угадать погоду и не начинать строить в сезон дождей.

Щитки в сборе своими руками

Каркасный дом можно построить двумя способами — обшить и утеплить готовый каркас или собрать сначала отдельные элементы и только потом их устанавливать. Первый способ подходит для небольших построек — веранд, закрытых беседок и хозяйственных построек.Если предусматривается масштабное строительство, собрать дом из заранее подготовленных стен намного проще.

Для этого вам необходимо:

Монтаж стен на нижней обвязке

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к нижним балкам обшивки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, затем остальные. Вы можете сделать это самостоятельно, главное привлечь побольше помощников.

После этого можно приступать к сборке внутренних перегородок.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их последовательный монтаж:

Крыша панельного дома

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать стыки и углы стыка — в противном случае в дальнейшем возможно расшатывание всей конструкции. А уже на верхней обвязке можно установить стропильную систему и уложить кровельное покрытие.

Выбор рубероида

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы — это позволит не усиливать каркас стены и фундамент, что значительно удешевит строительство.Итак, каркасно-панельные дома отлично смотрятся с:

• металлочерепица;
• фальцованная крыша;
Профнастил
• ;
• битумная черепица;
• евро шифер.

Металлочерепица и профнастил довольно просты в установке, но при этом достаточно шумны в дождь. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в соседней беседке во время летнего душа не очень комфортно. Фальцевое покрытие кровли — одно из самых надежных, но достаточно сложное в установке.

А так как он тоже собран из металлических элементов, то недостатки у него такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, также называемая мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обшивки. С установкой справится даже непрофессионал, но работа достаточно кропотливая.

Но еврошифер может стать отличным вариантом кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, умещается в листах, не требует особых навыков монтажа и может крепиться к разреженной обрешетке.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Возможны два варианта сбора стропильных опор — прямо на стене, если пол уже готов, или на земле с последующим поднятием их вверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при установке стропильной системы:

Утеплять крышу необходимо только в том случае, если на ней установлено жилое помещение. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить мансардный этаж.Но если чердак планируется жилым, пол не утепляют.

Утеплитель в подкровельном пространстве можно укладывать снаружи, если кровельное покрытие еще не установлено, или изнутри. Первый вариант несколько проще — утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор здесь крайне индивидуален.

При недостаточной вентиляции под кровлей конденсат не испарится, а начнет оседать и, как следствие, элементы кровли разрушатся.Поэтому между гидроизоляцией и кровлей обязательно оставлять вентиляционный зазор. Сама гидроизоляция тоже не всегда подходит вплотную к утеплителю — здесь нужно соблюдать рекомендации производителя. Изнутри утеплитель защищает пароизоляционный слой.

Не забудьте проклеить стыки и точки прокола изоляционной пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Он обеспечивает необходимую герметичность, что значительно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, построить каркасно-панельный дом своими руками — дело непростое, но уверенный строитель с ним справится. Если у вас еще нет необходимых навыков, лучше попробовать свои силы в строительстве в меньших масштабах. Например, беседка или гараж — отличное начало!

Сегодня многих интересует возможность самостоятельно построить каркасно-панельный дом. Почему люди хотят построить дом своими руками? Во-первых, это не будет стоить столько, сколько услуги профессиональных рабочих.Во-вторых, редкие компании могут «нравиться себе». В этой ситуации вам поможет технология самостоятельного строительства домов. Панельный дом требует минимум времени, денег и сил. Среди основных преимуществ такого дома можно выделить относительно невысокую стоимость, возможность строительства зимой, высокие показатели энергосбережения, экологичность, короткие сроки строительства, возможность архитектурной выразительности, пожаробезопасность, высокие эксплуатационные качества. показателей, а также возведение конструкции без строительной техники.

Подготовка проекта

Каркасные дома строятся из плоских элементов с последующей армирующей отделкой. Например, в Канаде практически каждый собственник лично участвует в строительстве своего дома. У них это так: семья нанимает профессионала, который контролирует все этапы строительства и руководит работой. Но строительные работы ведутся будущими хозяевами дома. Практика показывает, что такой подход окупается. Снижаются затраты на строительство и повышается качество работ под контролем специалиста.

Правильно — значит значительно облегчить работу и свести к минимуму требования к квалификации и количеству строителей. можно прибегнуть к помощи профессиональных работников, но сейчас достаточно сложно найти компанию, которая проработала достаточно долго (более 50 лет), чтобы объективно оценить результаты ее работы. Каркасные дома превосходно строятся без привлечения специалистов. Если вы решили построить такой дом самостоятельно, нужно строго соблюдать технологию и последовательно пройти все этапы строительства.

Первое, что вам понадобится, это дизайн. Если у вас нет таких навыков, лучше доверить эту работу архитекторам. Однако при наличии времени и желания можно попробовать освоить архитектурные программы.

Построить дом своими руками без больших финансовых затрат — не правда ли, заманчивая перспектива? И если вы думаете, что она настоящая только для асов в строительном деле, то вы просто не знакомы с технологией строительства панельного дома. Эти дома требуют минимум финансов, времени и сил, поэтому их может построить каждый.Вам не нужно нанимать команду профессионалов, арендовать тяжелую технику и месяцами ждать заветный дом. Все, что вам нужно, — это пошаговая инструкция, а также фото и видео, объясняющие основные моменты строительства. Если вы до сих пор не верите, что это возможно, ознакомьтесь с пошаговой технологией строительства панельного дома — она ​​точно развеет все сомнения.

Первым шагом является подготовка проекта. Панельный дом собирается очень легко, но чтобы гарантировать еще и качество строительства, нужно заранее оценить весь объем работ и оптимизировать процессы, и здесь без схемы-плана не обойтись.Он не обязательно должен быть очень подробным — главное, чтобы были указаны следующие обязательные аспекты:

• Габаритные размеры здания: этажность, ширина цоколя, количество комнат и их площадь, высота потолков;
• расположение основных и второстепенных комнат в доме;
• размещение основных коммуникаций;
• Расчет материалов для конструкции: количество, пропорции и размеры панелей для панелей, деревянных балок и досок для каркаса, а также теплоизоляционных материалов.

Проект панельного дома

Также на этом этапе нужно определиться, где будет располагаться панельный дом. Что касается грунта, то здесь подойдет даже слабый грунт, ведь постройка будет легкой. Но важно, чтобы площадка была ровной, иначе строительство вызовет трудности.

Кладка фундамента

Второй этап — возведение фундамента. Так как щитовое жилище отличается относительно небольшим весом, здесь будет достаточно столбчатого основания:

• Сделайте разметку: на выбранном участке отметьте четыре точки фундамента, которые будут очерчивать периметр будущего дома.Они должны быть точно такими же по диагонали — не допускаются отклонения даже на 1 см. Вбейте колышки по периметру площадки и натяните между ними веревку.
• Выкопайте ямы для крепления стоек. Их глубина должна быть на 20-25 см больше глубины промерзания почвы, а ширина — около 60 см.
• На дно каждой лунки уложите подушку из песка и гравия: высота каждого слоя 10-15 см. Обязательно аккуратно утрамбуйте подушки.
• Уложить гидроизоляцию в ямках.Здесь подойдет толстый полиэтилен или рубероид.

Совет. По краям ям закрепите камни гидроизоляционного материала, чтобы в процессе последующей заливки бетонной смеси он не попал на дно ям.

• Заполните отверстия слоем бетона 20-25 см. Накройте заливку полиэтиленовой пленкой и снимайте ее только после того, как смесь застынет.
• Когда бетон высохнет, приступайте к кладке кирпичей — в каждую ямку стройте столбики по 3-4 кирпича.Уложите их так, чтобы столбики были выше отверстий как минимум на 20 см.
• Зазоры между столбами и ямами засыпать щебнем, песком или гравием.

Фундамент под панельный дом

• Каждую кирпичную колонну сверху покрыть рубероидом или битумной мастикой.
• Полученный фундамент закрыть забором — невысокой каменной, кирпичной или деревянной стеной. Это сделает дизайн более привлекательным.

Коробчатая конструкция

Третий этап — возведение стен, полов и потолков.

Для начала необходимо гидроизолировать фундамент и установить на него нижнюю обшивку. Далее в переходные пазы монтируются балки перекрытия. Укладывайте их с интервалами, равными толщине изоляционного материала, который впоследствии будет утеплять основание пола. Снизу к бревнам нужно прикрепить тонкие деревянные бруски — ни одна из них не будет образовывать черновой настил.

Затем установите опорные стойки для каркаса по углам конструкции. Выровняв подкосы, зафиксируйте их специальными временными укосинами.Далее пристегиваем верхнюю обвязку к стойкам.

Строительство короба панельного дома

Теперь нужно увеличить каркас — по периметру нижней обвязки установить уже знакомые стойки с шагом 50-100 см. Не забывайте оставлять проемы для дверей и окон. Затем уложите верхние балки — на них будет установлена ​​крыша.

После этого можно снимать укосины и начинать заливку рамы щитками. Желательно покупать готовые панели — с утеплителем и гидроизоляцией внутри.Вам просто нужно подогнать изделия под размер вашего каркаса и установить их в свободные зазоры. Щиты необходимо не только закреплять на стойках каркаса, но и соединять между собой. Для этого используйте саморезы. Углы конструкции необходимо прикрыть металлическими уголками.

Важно! Все части коробки необходимо тщательно обработать антисептическими и противопожарными составами, иначе о долговечности конструкции дома не может быть и речи. Также нужно заполнить герметиком все зазоры между досками и столбами.

Монтаж кровли

Четвертый этап — возведение кровли. Для панельных домов рекомендуется строить односкатную или двускатную крышу — обе абсолютно функциональны и не требуют большого объема работ.

Технология строительства предполагает два основных этапа:

• Монтаж стропил. Сначала закрепите мауэрлат на верхней обвязке — конструкции из бруса сечением 10 х 10. Подготовьте деревянные балки для стропильной системы. К готовому мауэрлату каждое стропило отдельно крепится — на этом этапе вы уже формируете один или два ската, в зависимости от выбранного варианта кровли.В качестве крепежных элементов можно использовать кровельные гвозди, саморезы, металлические пластины. Стропила необходимо соединять между собой специальными зубчатыми накладками. Шаг установки стропильных ног должен быть равен промежуткам между стойками каркаса. Что касается размеров пролетов, то этот показатель может варьироваться от 2,5 м до 5 м — все зависит от сечения балок.

Совет. Если вы делаете максимальные пролеты в 5 м, стропила необходимо защитить подкосами.

• Кровля.В качестве кровельного материала чаще всего используется металлочерепица — она ​​отличается прочностью, простотой монтажа, привлекательным внешним видом и малым весом, что особенно важно при возведении панельных домов. Листы материалов монтируются внахлест 15 см. Плитка крепится к стропилам саморезами через волну.

Внешние и внутренние работы

Пятый этап, который также является заключительным, — это выполнение различных внешних и внутренних работ.

Первым делом провести инженерные сети и коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество, канализацию, вентиляцию и т.д. Далее устанавливаются окна и двери — вы оставили для них проемы еще на этапе постройки бокса. Затем делается внешняя отделка. Здесь возможно несколько вариантов:

• виниловый сайдинг;
• блок-хаус;
• вагонка;
• штукатурка декоративная;
• натуральный камень.

Со всеми этими материалами довольно легко работать.Главное — аккуратность: чтобы в дальнейшем не пришлось демонтировать материал из-за несоответствий и неэстетичного вида, всегда начинайте отделку с угла.

Панельный дом с двускатной крышей

Для теплоизоляции используют минеральную вату — она ​​прочная и выдерживает большой температурный диапазон. Сначала застелите стены и черновой пол гидроизоляцией — постелите на них пергаментную бумагу, закрепив ее на рабочих поверхностях рейками. Затем подготовьте минеральную вату и уложите ее на стены и пол, закрепив деревянные блоки… Последние рекомендуется укладывать вертикально.

Далее кладем чистовой пол. Как правило, для этого используются разные вариации отделки деревом: паркет, пол, обрезные доски и т. Д. А после можно смело переходить к отделке внутренних поверхностей и отделке пространства.

Быстро, надежно, дешево — так можно охарактеризовать строительство панельного дома. Как видите, технология его возведения действительно очень проста и доступна.Итак, если вы давно думаете о собственном доме, но боитесь браться за строительство традиционного дома, возможно, вам подойдет облегченная альтернатива в виде панельного дома.

Каркасное строительство известно несколько столетий. Неудивительно, что эта технология постоянно развивалась, совершенствовался процесс строительства, уточнялись основные принципы качественного строительства, менялись сами материалы.В результате каркасное строительство было разделено на несколько способов строительства: от традиционного каркасного до панельного.

Самостоятельный монтаж

Если обратиться к статистике, то мы обнаружим, что почти 80% каркасных домов и дач строятся своими руками. И только 20% домов строятся фирмами «под ключ». Более того, даже те, кто строит дом своими силами, обращаются к фирмам для выполнения разовых работ, которые включают строительство фундамента под дачный дом, установку стропильной системы, прокладку дымохода и т. Д.

При этом основную часть работы с некоторой теоретической подготовкой можно выполнять самостоятельно, что значительно снижает стоимость дома. Дачи строят своими руками чаще, чем дома для проживания, при этом проект загородного дома рисуется своими руками. Они предпочитают традиционно заказывать проект жилого дома, который хотят построить у архитекторов.

Монтаж каркасных зданий

Какова технология строительства каркасных панельно-каркасных домов? Строительство дома делится на определенные этапы, которые имеют свои особенности.Каркасные дома строятся поэтапно:

1. Возведение фундамента.
2. Черновая стяжка пола (на земле).
3. Каркасные устройства.
4. Утепление, пароизоляция, гидроизоляция.
5. Перекрытие стен плитами.
6. Устройство кровли.
7. Внешняя и внутренняя отделка.

Это основные этапы обычного каркасного строительства … Если вы решили пойти по самому легкому пути, скорее всего, вы обратите внимание на каркасные панельные дома.У них есть одно важное отличие от традиционных каркасов — это стены, которые предварительно собираются в производственных условиях или самостоятельно. Построить такой дом можно за несколько недель по типовому проекту.

Что такое щитовые стены? По сути, это две плиты OSB, между которыми жидким способом будут накладывать утеплитель. Между двумя плитами накладывается пенополистирол, после чего он затвердевает. Готовые щиты крепятся к нижней штанге обвязки, а сверху крепятся к верхней штанге обвязки.

В качестве плит перекрытия используются те же щиты. Кровлю также можно выполнить с помощью щитов, особенно если планируется утепленный чердак.

Первая очередь строительства

Первым этапом строительства загородного дома из панелей является подготовка территории и устройство фундамента. Щитовые конструкции — одни из самых легких, поэтому на фундамент действует минимальная сила. Можно построить фундамент своими руками.

Однако желателен и анализ почвы.

Дело в том, что его подвижность зависит от состава почвы. Если вам не повезло и на вашем участке глинистые влажные почвы, то зимой влага промерзнет и вещество расширится. Грунт будет подниматься, увлекая за собой фундамент или его часть. Как правило, состав грунта неоднороден, поэтому движение тоже неравномерное. В результате появляются трещины и другие признаки разрушения.

Чтобы этого не произошло, фундамент должен лежать на глубине ниже уровня промерзания, то есть не менее 60 см в глубину.Для сложных грунтов лучше строить ленточный или свайно-винтовой фундамент, а для песчаных грунтов подойдет столбчатый.

1. Свайный винтовой фундамент для дачи изготавливается из металлических столбов с покрытием на саморез. Их вкручивают в почву на нужную глубину с помощью рычага-рукояти.
2. Ленточный фундамент представляет собой монолитный бетонный фундамент, технология которого заключается в заливке жидкого бетона в опалубку.
3. Столбчатый фундамент — это опора столбов на основе фундаментных блоков или затвердевшего цемента в опалубке.

Когда установлен фундамент под дачу, начинается строительство самого панельного дома.

Стены

Итак, пора ставить стены. Как правило, фундамент уже готов, и перед установкой стен необходимо залить черновую стяжку будущего пола. Это можно сделать и после устройства стен, но когда стяжка будет готова, вы получите ровную площадку, которую удобно использовать для последующего строительства.

Производство панельных домов делится на два уровня:

1. В производстве изготавливаются доски определенного размера, которые доставляются на объект. В них впоследствии необходимо вырезать окна, дверные проемы и подогнать под нужный размер.
2. На производстве готовые стены изготавливаются по чертежу, а в результате на участок доставляются уже готовые стены, со всеми проемами, необходимыми размерами и т. Д. Главное правильно и надежно скрепить такие стены, и дом практически готов.

В зависимости от типа панельного дома производство также производит потолки и утепленные панели для крыши.

Щиты-панели можно изготовить своими руками, для этого необходимо приобрести плиты OSB и пенополистирол в баллонах. Вместо плит OSB можно использовать платы DSP, которые не боятся влаги и считаются более надежными.

Самое главное при строительстве каркасных панельных домов — надежность крепления всех элементов.

Утепленная крыша

Один из самых популярных проектов — проект дома с мансардой. Для мансарды используются каркасные панельные панели, уложенные после монтажа стропильной системы. Стропильная система изготавливается из бруса и бывает двух видов — подвесной и многослойной. Подвесная (или подвесная) стропильная система подходит для небольших дачных построек, так как имеет всего две точки опоры.

Стропильные ноги подвесной конструкции подвергаются сжатию и изгибу, и на стены передаются значительные силы горизонтального расширения.Чтобы уменьшить это усилие (чтобы стены не раздвигались, проще говоря), выполняется деревянная или металлическая затяжка, соединяющая стропильные ноги. Его место — в основании стропил или чуть выше.

Армированные стропила используются при строительстве больших зданий, у которых кровля имеет большой взлет. Такие постройки обычно оборудуют центральной несущей стеной или столбчатыми опорами. Стропильные ноги такой системы имеют три или четыре точки опоры: ноги опираются на стены здания, а его средняя часть — на несущую стену или опоры.

Как построить дом и обеспечить себя жильем с минимумом усилий, денег и времени? Это возможно, если вы готовы рассмотреть вариант строительства панельного дома своими руками. Такой дом — идеальное сочетание качества, вложенности и скорости строительных работ. Основа панельного дома предусматривает наличие, которое скрыто внутри конструкции и не подвержено влиянию внешней среды. Все материалы, используемые в строительстве, надежны и долговечны.Строительство каркасно-панельного дома своими руками обойдется почти на 50% дешевле строительства.

А весь процесс строительства обычно занимает не более 6 месяцев.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, очень важно разобраться в технологии — это значительно облегчит вам работу. Вся технология разделена на несколько важных этапов:

На ваш выбор вы можете либо создать проект самостоятельно, либо доверить это дело профессиональным архитекторам.Все, что нужно для создания проекта, — это понимать функциональность архитектурных программ и вовлекать в процесс всех членов семьи, чтобы сделать планировку максимально удобной для всех. Внести изменения в файл. Перепланировка каркасно-панельных домов — процедура очень дорогая. На этом этапе необходимо спланировать подведение всех необходимых инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Выбор материала для изготовления каркаса

Технология строительства панельных домов позволяет использовать практически любой материал каркаса: можно выбрать брус (150х150) или толстые доски (более 150х50).

С точки зрения профессионалов, наиболее подходящий материал — сосна, недорогой и в то же время достаточно прочный. Это значительно ускорит процесс работы и упростит вам покупку засушенных заготовок. Если позволяет климат, то каркас можно возвести из металлических профилей.

Выбор площадки и устройство фундамента

При выборе площадки для строительства необходимо оценить конструкцию, уровень ее промерзания, уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта.При строительстве панельных домов ограничений на относительно слабых грунтах нет. Для удобства лучше выбрать ровный участок, но если такой возможности нет, учтите в проекте неровности участка: поменяйте подвал дома. Другой вариант — искусственно создать участок, изменив рельеф.

Технология панельного строительства дома позволяет возводить его на легком фундаменте. Вы можете выбрать один из трех типов фундамента:, или.

• Первое, что нужно сделать на этапе заливки фундамента — вырыть траншею. Его глубина должна быть около 2 метров, либо следует ориентироваться на климатические условия: глубина траншеи должна быть не менее 100-200 мм. ниже уровня замерзания.
• Следующий шаг — установка. Делать ее нужно из обрезных досок по ширине траншеи, высота доски более 40 см над верхним краем вырытой траншеи. Используйте обрезные доски для опалубки.Выбирайте 1 или 3 сорт, длина должна быть 3,4-6 метров, а толщина — 20-25 миллиметров.
• После этого их кладут на дно траншеи: камни или другие материалы засыпают слоем песка примерно 20 сантиметров и все заливают водой. Процедуру с песком и водой необходимо повторить 3-5 раз.

Когда уровень песка перестанет меняться, можно приступить к созданию рамки, канала и т. Д. А потом производить. Бетон заливать постепенно, слоями толщиной 20-30 см, при этом смесь необходимо тщательно утрамбовывать.

Строительство каркаса дома и крепление щитов

Следующий этап после создания фундамента: возведение стен каркасно-панельной конструкции и возведение здания. Необходимо установить нижнюю обвязку. После этого начинается процесс установки стоек на расстоянии примерно 1 м.

Обязательно установите гидроизоляционный слой перед утеплением стен.

После завершения процедуры утепления можно переходить к внутренней облицовке помещения.

Что касается проведения всех необходимых коммуникаций, то это работа, которую следует доверить специалистам. Если вы все же решили сделать это самостоятельно, самое главное, помимо технической части, получить от самоуправления технические условия на подключение дома к системам отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В современных условиях существует огромное количество различных инструментов и материалов, которые помогут вам в строительстве.Технология строительства панельного дома довольно проста и, изучив все этапы, вы легко справитесь с этим процессом! Такой дом не только легко построить, но и очень удобен для проживания.

практических этапов своими руками. Рассмотрим предложения торговой сети

Необходимые инструменты и материалы

Вальцегибочная машина Пеноблоки Цемент Рубероид Проволока Пенополистирол (пенопласт) OSB-плита Лист гипсокартона Пруток. Пильный диск Электродрель Гвоздь, чтобы показать все

Каркасные конструкции становятся все более популярными — это недорогой и в то же время прочный корпус.В поселке можно построить как шикарную виллу, так и аккуратный дом — проектов большое количество. Неважно, построите вы сами или зарядите у специалистов — желаемые знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.

Определите главное — теплый дом или зону отдыха?

Каркасными домами называют потому, что вся конструкция дома состоит из вертикальных деревянных стоек и горизонтальных планок опалубки. Легкий деревянный каркас возводится за считанные дни, даже если работу вы будете выполнять самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.

Перед тем, как строить, следует четко определиться, будете ли вы жить в таком доме круглогодично или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если конструкция будет использоваться только в теплое время года, то вопрос о серьезном утеплении, качественном отоплении и экономии энергии снимается сам собой — в здании требуются стандартные меры по теплоизоляции, чтобы зимой не падала температура. ниже нуля.

Но если вы решили построить дом для круглогодичного проживания, к вопросу теплоизоляции нужно подходить очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утеплитель является краеугольным камнем всей каркасной технологии, по которой экономятся ресурсы в будущем, и конструкции отопления. Учитываются условия климатической зоны, где будет построен дом — например, для центральной климатической зоны только толщина досок для плаката дома должна быть не менее 100 мм.

Еще один момент, с которым следует определиться на стадии проекта — планировка конструкции. Специалисты категорически не рекомендуют возводить каркас здания выше 2 этажей, да и то, желательно, чтобы второй этаж был снисходительным. Но вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.

Основание дома — Залог долговечности

Рассчитав нагрузку, которая будет приходиться на фундамент, вы будете приятно удивлены — в случае каркасных домов нет необходимости в большой ширине сильно вздутого фундамента.Подойдет практически любой вариант: тарелки, стопки, ленточная основа. Если выбор пал на саморез или свай, то вы заметите, что тогда вам придется серьезно утеплить и отделить фундамент здания. Выбрав бетонную плиту, вы получите слишком низкий фундамент, который даже будет смотреться необычно.

Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на тонко заваренной ленточной основе на песчано-гравийной подушке. В малоходных грунтах достаточно насыпать в траншею 15 см песка, 10 см гравия средней фракции.Ширина траншеи в этом случае составляет полметра. По всему периметру ленты важно уложить арматуру диаметром 12 мм, которая исключит деформацию при изгибе грунта. Посмотрите видео, как сделать такую ​​основу.

Это всего лишь пример — в каждом случае фундамент нужно рассчитывать отдельно. Самое главное — учитывать особенности почв. Если инструменты разрешены, всегда лучше укрепить и сделать определенный запас прочности.Столбчатый фундамент выполняется довольно быстро, а главное — нет необходимости ждать, пока раствор полностью застынет. Для дома на средней семействе на столбчатом фундаменте потребуется около 150 колонн, а точнее асбестоцементных труб, которые вы ведете и превращаете в колонны.

Для начала с расстояния до 80 см по периметру будущих построек, это следует сделать с помощью редукционного сверла диаметром около 20 см и глубиной не менее метра.В эти отверстия вставляются трубы — пространство вокруг них засыпается мелкой мукой, песком и фальсификацией, как на видео. Заливается труба стандартным цементным раствором — вот и все работы. Подождите, пока цемент замерзнет, ​​совершенно не обязательно — трубы возьмут на себя первую нагрузку, и уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент сможет выдержать весь дом с техникой и жильцами в том числе.

Винтовая свая Fundam Отличается от стержня тем, что стальные трубы с винтом на одном конце выступают как сваи.Трубы вкручиваются в землю на одном уровне — главное, не откручивать их обратно, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков — перекручивая сваю, вы усадите почву, и под тяжестью дома фундамент в будущем может устроить.

Универсальная технология — строим веками

На самом деле каркасные дома с соблюдением всех технологий и регулярным ремонтом могут простоять более двухсот лет. Это реальное подтверждение — известные миру дома дома, которые, по сути, тоже являются каркасными конструкциями.В любом случае как минимум у двух поколений будет теплый и уютный дом.

Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных конструкций. Все начинается с возведения каркаса — металлического или деревянного. Для каркаса чаще используют дерево, так как материал экологически чистый и удобный в эксплуатации, к тому же стоимость металлического каркаса будет на 30-40% выше. Правда, металлический каркас проще, а значит можно удешевить фундамент.

Кроме того, можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае деревянного каркаса. Металл рано или поздно начнет гнить, стыки станут менее прочными, дом начнет выламываться, а конструкция станет опасной для жильцов . Есть специальная застежка — деревянная пайка, исключающая гнилостные процессы.

Лучший вариант автомобиля для каркасного дома — дуб. Правда, такой вариант возможен не всегда, и поэтому часто используют качественную планку сечением не менее 150 мм 2. Соединение между элементами выполняется по технологии «Корабль-паз» — убедитесь, что есть между ними нет зазоров.

Первый этап — Пол и стены

В каркасном домостроении первый этаж. Сначала по всему периметру будущих стен поверх деревянного бруса сечением 150 мм 2 ставится раннероид — смотрите видео, как это делают мастера. Дерево важно покрыть антисептическими препаратами, защищающими материал от проводки.

Штанга фиксируется анкерными болтами с шагом 2 м. В углах не должно быть перекоса более 10 мм — уровень легко проверить.

При строительстве каркасного дома очень важно использовать для несущих конструкций, пола и стен одни и те же материалы — коэффициент расширения также будет таким же, и вы избежите возможных перекосов. Когда основа нижней обвязки уложена и склеена между собой, можно стелить лаги для пола. Для Лага крепятся доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепление элементов методом вырубки в нижнюю планку обвязки. Между лагами расстояние выдерживают не более 60 см.

Затем лаги прикрепляют к стержням меньшей ширины, чем сами лаги. Это позволит поставить между брусками так называемый черновой пол — половицы будут укладывать прямо на лаги. Не забудьте все элементы обработать антисептиками. Для черновой обработки в целях безопасности используются даже необрезанные доски — особого значения это не имеет.

На черновом полу для качественной вапоризации пергамент фиксируется степлером, после чего между планкой укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт.Достаточно толщины около 10 см. Важно уложить теплоизоляцию так, чтобы по краям не оставалось свободное пространство, как на видео. Для этой плиты плиты Минвати вырезаны таким образом, чтобы они на несколько сантиметров были шире между лагами — тогда можно было все пространство закрыть вплотную. В случае с пеной, зазор будет правильно сдувать монтажную пену. По тем же технологам утепляют потолок.

Затем укладывается свайный пол — для этого подойдут доски 40 * 150 мм.Доски с последующими клиньями и скобами прибиты к лагам. Посмотрите, насколько ровным получился пол — от этого зависит качество всего дальнейшего дизайна.

Поэтапная сборка каркаса стены выглядит так:

Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

Шаг 1: Нижний дефлектор

Для нижней обвязки мы использовать такую ​​же планку сечением 150 мм 2 с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы между бороздками оставалось не более 50 см.

Шаг 2: Подготовка доски

Подготовьте стеновые панели на плоской и сухой платформе. Длина досок должна равняться желаемой высоте потолка — оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение грохота, и летом не было душно, и в то же время зимой дом можно было легко спрятать.

Шаг 3: Установка угловых стоек

В тех местах, где будут располагаться угловые стойки, сначала кладут стальные паяльники, а в торцевой части брусков просверливают отверстия под них.Бруки устанавливаются и закрепляются временными кузовами. Таким же образом устанавливаются промежуточные брусья.

Шаг 4: Верхняя обвязка

Верхняя обвязка сделана из той же планки с пазами, что и нижняя. Самое главное — отрегулировать расположение бороздок так, чтобы они полностью совпадали с днищем. Иначе будет перерыв. Когда верхняя обвязка уложена на стойку, к каждой стойке следует закрепить хотя бы пару гвоздей, чтобы они продержались на глубину не менее 10 см.После этого каркас усиливается постоянными лемехами, а временный демонтируется.

Шаг 5: Потолок

В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные бруски. Балки перекрытия выполняются из бруса 50 * 15, размещайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Закрепите балки как стальные скобы и с помощью предварительно нарезанных пазов.

Шаг 6: Работа с окнами

Установка оконных рам происходит по штампу стенной рамы.В соответствии с нормами площадь оконного проема должна составлять не менее 18% от общей площади стены. Рама закреплена вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут стеклопакеты с одним стеклом, но для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами — все зависит от климата.

Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели.Сейчас многие фабрики предлагают свои услуги в этом направлении — вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Соберите домик из сэндвич-панелей — как разыгрывается дизайн Лего, нужно всего лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии этот вариант является наиболее выгодным, так как сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплителе, не говоря уже о времени, которое вы потратите на эти работы.

Под крышей моего дома — как построить крышу?

Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что с возведением крыши вы справитесь сами. Если второй этаж мансардный, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю систему стропил. А вот с простой двухстворчатой ​​крышей можно справиться.

Для стропил выбирается брус 5 * 15 см. Края брусков соединяются в конце под углом 50 ° и возвращаются гвоздями.Этот простой дизайн склеен поперечной доской буквой «А». Проще собрать на Земле стропила, а потом поднять их на крышу и слепить гвоздями 200 мм. Профилированные доски крепятся к стропилам с шагом 10 см. Необходимо, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обрешетку укладывается каучукоид, после чего можно приступать к монтажу рубероида.

Это самый простой вариант кровли, который можно дополнить качественной теплоизоляцией.Как известно, через чердак дом теряет до 20% тепла! Утепление прямо снаружи — так вы сэкономите место внутри, и вам будет легче работать. Поверх ящиков уложен испаритель, например привычный пергамин, который фиксируется степлером. Поверх вапоризации набивается еще одна светлая форма — с шагом 50-60 см.

В пространство между обрешеткой закладывается теплоизоляционный материал, например, минеральная вата. Затем снова производится пропаренная пароизоляция, добавляется каучукоидный слой и монтируется рубероид.Важно, чтобы между резиноидом и кровельным материалом оставалось несколько сантиметров — в этом случае пространство под крышей будет вентилироваться, а конденсат легко может уйти с теплоизоляционного пирога.

Отделка дома и утепление — отделка уже близко

Теплый дом, построен по каркасной технологии, максимально удобный изнутри. Поэтому в первую очередь оформление снаружи плит OSB, а затем сайдинга или вагонки. После того, как вы можете перейти на.

Пенопласт и минеральная вата — вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов.Но все же у пенного огнемета меньшая теплопроводность — 40 мм пенопласта по теплоизоляции равняется 45 мм минеральной ваты. 10-сантиметровый слой способен заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самым главным достоинством этого материала является его актуальность, которой не может похвастаться минеральная вата. Если он повернется, он потеряет свои свойства.

Уложили утеплитель между вертикальными стойками — как уже было сказано выше, материалы должны плотно прилегать друг к другу.Не жалейте монтажной пены, чтобы задуть трещины. На этом этапе не забудьте проложить проводку. Подробнее о выборе и самой технологии вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Самый проверенный вариант отделки салона — деревянная вагонка. Однако при желании оригинальнее можно приобрести блок-хаус — вагонку, имитирующую оцилиндрованное бревно. Если деревянная обшивка вас не устраивает, можно наводить стены плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только заточить.После можно красить стену или клеить обои — сколько душе будет угодно.

Наша пошаговая инструкция Строительство каркасного дома разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., То может получиться целая книга. В связи с этим для повышения читабельности некоторые этапы строительства подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка сайта
2. Маркировка дома

Подготовка сайта

Для начала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонту с помощью специального оборудования.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Маркировка дома

Разметка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке на следующих этапах исправить эту ошибку будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (ставятся все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как сделать разметку фундамента под дом своими руками, и чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту — советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось делать это отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что ему подойдет практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что фундамент каркасного дома своими руками заслуживает определенных тем обсуждения и был вынесен в отдельные статьи. Причем видов подходящих основ несколько, а какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома и в каких случаях используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный тип фундамента каркасного дома — свайно-винтовой.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент и сделать своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно хорошо подходит для болотистых почв, где плотные породы почвы расположены глубоко, а другие типы требуют огромных затрат.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Тонкая ленточная основа

Малогабаритный ленточный фундамент также используется при строительстве довольно часто. Это связано с относительно низкими затратами на его хищение, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует точного соблюдения инвестиционной технологии.

Как правило, тонкозаваренный ленточный фундамент применяется на хороших почвах, а на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах категорически противопоказан.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность для строительства каркасного дома набирает плитный фундамент. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратить на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на растрате, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство паркета каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В данной пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, в двух словах бетонный, так как он используется реже, и уместить все в одном изделии невозможно.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента. С автошиной все ясно — сама печка и будет полом первого этажа.

А вот в случае ленточного фундамента — бетонный пол устраивают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство для деревянных полов

Рассмотрим устройство деревянного настила на примере свайно-винтового фундамента.Для ремня в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкой планки. Но обо всем по порядку.

Граница фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки подвала. Как правило, обвязку производят из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть планка, чтобы не было пикантности.

Обвязка нужна, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых — для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих — она ​​послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко провести процесс обвязки своими руками, мы разбили его на несколько этапов:

1. Брус загибают по периметру фундамента, проверяют длину стен и диагональ. На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не стоит забывать и о гидроизоляции, которую в виде каучукоида кладут под обвязку.
   
2. Следующим этапом является планирование расположения брусков, они должны располагаться на сваях, так как это будут самые слабые места, которые не должны «болтаться».«Это касается домов, длина стен которых больше, чем длина БРУСЭВ.
   
3. Брус купируется на 20-30 см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
   
4. Углы соединяются практически одинаково. На фото это хорошо видно.
   
5. Балка крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого просверлите отверстия как в изголовье фундамента, так и в самом брусе.Для удобства дальнейшего монтажа, обнаружив детали — головки болтов или гаек со шпильками, нужно углубить. Стыки дополнительно выполняются гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходите к завершающему этапу — засорению фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Таким же образом крепится этот брус к уже установленному напольному. Для усиления можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда фундамент каркасного дома готов, приступаем к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно обеспечить все, что входит в Дом связи, например водопровод и канализацию. Электричество и газ можно подвести и тогда, но, если все предусмотреть заранее — потом проблем будет намного меньше.

Следующим этапом будет установка лага поверх обвязки.Если расстояние между опорами составляет около 4 метров, то лучше использовать ГРМ 100×200 мм или 100×150 мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их по две.

Если расстояние меньше 3 метров, можно использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление перекрытия каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать с помощью наскина, согласно инструкции к материалу, устраняя влагу в утеплителе как снаружи, так и изнутри.Да и сам утеплитель ложится плотно, без трещин.

Итак, мы ознакомились с инструкцией по перекрытию пола каркасного дома, теперь пора приступить к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующий шаг нашей инструкция Будет настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и бруски будут гвоздями и (или) за счет крепления металлических уголков, некоторые крепления могут быть выполнены на шпильках.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что планку по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе установки, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сбору каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения нашу инструкцию устройства стен каркасного дома разделим на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально местами

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будут собирать на уже готовом полу косого дома, это самый удобный вариант.Но необходимо учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе. А потом я вам обо всем по порядку расскажу.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Предположим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между стойками обычно выбирают исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель коттеджного типа, то расстояние меньше 2 см для более плотного контакта.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены опускается на пол и размещается в местах, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно справиться с их углами.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет меньше по толщине стены, чем длина пола. Схема хорошо видна.
   
5. Если длина стены больше длины доски, стена собирается из нескольких частей. Также это делается в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной-две на зазор между стойками. Второй вариант лучше и лучше виден на фото, в том случае, когда он упрощает — монтируются в шахматном порядке (один внизу, следующий вверху). Это можно сделать и тогда, когда будут установлены стены.Чаще всего пробиваются перемычки с расчетом, что они послужат смесью фанеры или OSB-плит в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома — многие забывают при расчете учитывать толщину доски, тем самым стена получается такой длины, как хотелось бы.

Монтаж стен

Стоит отметить, что при сборке стен нужно использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стен нет.

Облицовка и усиление конструкции

Итак, каркас стены собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также для придания единства всем частям стенок каркаса и распределения нагрузки между ними.

Для этого необходимо поверх стен по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150 мм так, чтобы все стыки были перекрыты минимум на 25-30 см. За исключением углов, где пуск будет равен толщине стены.

Следующий этап нашей инструкции улучшит весь дизайн в целом. Есть несколько вариантов, самый распространенный — армирование фанерой или OSB-плитами.

Как правило, пробивая листы OSB-плит по всему периметру (внутреннему или внешнему), каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать меньшей толщины.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Изоляция внутри перегородок будет служить в первую очередь звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Допускается утепление внутренних перегородок без использования гидроизоляционных и испарительных материалов.

Это все основные отличия внутренних стенок от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг № 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонные, кирпичные или любые другие.Скажу даже больше, монтаж кровли для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепление будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — это очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, его легко можно провести своими руками.

Строительство кровли любого дома, в том числе каркасной — очень большая тема, в которой есть много нюансов. Во-первых, видов крыш много, и все подробно описано — в одной статье это невозможно.Ну а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, вынесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителей будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками утеплитель укладывается в несколько слоев в зависимости от требований к дому и толщины стены.Каждый слой укладывается пуансоном предыдущего, чтобы избежать образования мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплить чердаком, предварительно утрамбовав пароизоляционную пленку снизу к балкам потолка и зашив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо залить поверх него пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ, на стены набивается обшивочный материал — доска или рейки, но чаще всего листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, текста оказалось много. Но, думаю, подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками Несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, что придерживаясь этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете получить теплый, уютный и надежный дом.

Каркасное домостроение Здесь уже несколько лет занимают позиции лидера отечественного рынка.Постройка, построенная по канадской технологии, будет не только экономичной, но и надежной, главное — соблюдать все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

По такому критерию, как цена-качество, технология строительства каркасных домов, показанная на фото и видео, имеет определенное преимущество и поэтому набирает обороты в нашей стране. . К преимуществам каркасного строительства можно отнести следующие:

• Низкая стоимость дома.
• Небольшие затраты на временное строительство, так как бригада из 3 человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
• Хорошие эксплуатационные характеристики, позволяющие сэкономить на содержании здания.
• Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью домов этого типа.
• Для возведения дома не требуется мощный фундамент.
• Работы можно проводить при любом температурном режиме.
• В процессе строительства не нужно использовать тяжелую технику, так как все элементы дома имеют относительно небольшой вес и могут перемещать и навешивать силы тремя людьми.
• Каркасный дом отличается высокими показателями сейсмостойкости.
• Длительный срок службы составляет в среднем около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, мы узнаем, как производится поэтапное строительство каркасного дома и какие типы фундаментов выбрать наиболее оптимальные для своего дома.

Разновидности фундамента

Технология строительства такого дома достаточно проста, но несколько отличается от других разновидностей. Если вы уже готовы к проекту и согласовали с соответствующими органами, то самое время приступить к первому этапу строительства.

Фундамент под дом, возводимый по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плиточным или ленточным, каждый из них имеет свои особенности. Желательно остановиться на типе фундамента, просмотреть фото и видео его возведения, чтобы понять сам процесс.

Фундамент столбчатый

Этот вид фундамента наиболее привлекателен по стоимости, а для каркасного дома вполне подходит. Фундамент — это колонны из готовых блоков, которые, собственно, и будут будущим жилищем.

Перед будущими столбами нужно сделать углубления по чертежу, выровнять грунт и устроить песчаную подушку. Песок нужно растворить, пролить водой и утрамбовать. После этого сами блоки устанавливаются на цементный раствор, а поверх укладывается слой каучукоида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается универсальным, он подходит для любых грунтов. Это ввернутые в землю металлические опоры, внешне напоминающие огромное количество саморезов с резьбой и заточкой на конце. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

И свайный фундамент, и колонны впоследствии потребуют устройства забирки. Между столбами или сваей устраивают засор, чтобы защитить подземное пространство от холода и воды.Он может быть выполнен из досок или кирпичной кладки.

Ленточный монолитный фундамент

Единственный недостаток пояса Фундамент — это неоправданно дороги для такого типа строительства, так как для каркасного дома нет необходимости возводить такое усиленное основание, хотя, судя по фото, этот способ тоже является в спросе.

Кирпичный фундамент

Традиционный тип фундамента, представляющий собой обычную кирпичную кладку В том или ином варианте. Это довольно дорого по стоимости фундамента, а его надежность немного преувеличена.Такой фундамент выполняется редко, особенно для каркасного строительства, так как он считается устаревшим. Фото или видео, как его укладывать, тоже можно посмотреть на сайте.

Вентиляция и перекрытия

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает выполнение обвязки. В фундамент кладут слой гидроизоляционного материала, а затем ряд брусков, которые располагаются по всему периметру, и, кроме того, там, где планируются несущие межкомнатные стены.Обязательное условие — перед тем, как класть брус, его нужно тщательно обработать антисептиком. Невысокая обвязка штанг может быть двумя способами:

,

,
• анкерных болтов.
• на металлических вертикальных шпильках, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения процесса обвязки переходим к монтажу балок перекрытия и установке вертикальных стоек каркаса. Для балок можно использовать ГРМ 10х10 см сечением 10х10 см или доску толщиной 5-6 см и шириной 15 см.

Балки ставятся с шагом 60-70 см. После этого черновой пол из необрезной доски засыпается. Если требуется сделать теплый пол, на черновой настил кладут лаги и между ними делают утеплитель из минеральной ваты, пенополистирола или глиняного гравия, предварительно укладывая гидроизоляционный материал. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и выполняют монтаж финишного покрытия из пола бака, ламината, паркета или керамической плитки. Технологию этих процессов также можно посмотреть на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, выполняемая из планки, должна иметь бороздки через каждые 50 см. Обязательно прослеживается так, чтобы размер паза соответствовал размеру поперечного сечения вертикального элемента рамы . После монтажа всех вертикальных стоек нужно будет перейти к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки рамы временно ослабляются двумя боковыми приводами, которые крепятся винтами к нижней обвязке и к вертикальной стойке.Для шусина используйте любые доски или бруски. Можно даже совершить длительную поездку, на которой можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для межкомнатных, одновременно обозначающих будущие дверные и оконные проемы.

После того, как все вертикальные элементы выставлены, делают верхнюю обвязку. Для этого в брусках или досках для каждой стойки прорезаются пазы. Поэтому необходимо соблюдать максимальную точность при разметке и нарезании канавок.Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Чтобы придать каркасу большую жесткость, вместо временного устанавливаются постоянные опоры и подкосы.

Стены могут быть готовыми заводскими щитами с изоляцией внутри или изготовлены самостоятельно. В этом случае доски закрываются на каркас, паро- и гидроизоляцию, слой утеплителя, слой гидро- и испарения, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен.Это довольно простой способ, но чаще всего используют уже готовые сэндвич-панели.

Монтаж балок перекрытия

Возведение балок перекрытия осуществляется при помощи бруса, с размером сечения 15 × 15 см. Их закрепляют над вертикальными стойками, чтобы все нагрузки передавались на стойки, а не на балку между ними. Крепление выполняется с помощью стальных перфорированных скоб и уголков, методом вырубки леса и гвоздями.

При строительстве каркасных домов все проемы нужно делать сразу, то есть делать дверные и оконные коробки, чтобы после окончания работ можно было вставить двери и окна.Если вы решили сделать это самостоятельно, то просмотрите фото или видео, чтобы не нарушить технологию.

Кровля и малярный каркас

Строительство каркасного дома завершается устройством кровли. Конструкция крыши состоит из стропильной системы и кровли. Во-первых, необходимо взять временные лестницы, по которым можно смело передвигаться. На верхнюю обвязку дома уложите доски толщиной не менее 5 см, чтобы они выдерживали вес человека.Доски временно обнажены до верхнего элемента обвязки.

Вначале монтируются стропила, у которых концы брусьев соединяются под углом, определяющим выбранный уклон кровли. Стропильные ножки устанавливаются с шагом 60-70 см. Временное выполняется с помощью шусина. После того, как все стропила будут установлены, подаются скейтборды с двух сторон.

Следующим этапом является сушка кровли, укладка теплоизоляции, а также рубероид, который выбирается исходя из собственных финансовых возможностей.В зависимости от типа кровельного материала светильник бывает разреженным или цельным.

Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто декорирован декоративным материалом — виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или триггером. Но в любом случае под отделку следует проложить парно-ветрозащитную мембрану.

Строительство домов по каркасной технологии — это не только быстрый, но и выгодный процесс, особенно при соблюдении всех строительных норм и правил, с привлечением профессионалов, ориентирующихся не только на фото, но и на свои знания. .

Технологический прогресс в строительстве, перемещение огромных трамплинов. Потому что на данный момент существует огромное количество разнообразных технологий и инструкций по возведению домов, включая несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговые инструкции к ним. Если вы решили построить дом на уме своими руками, вы наверняка уже сделали это перед тем, как выбрать, какую технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов.Но прежде чем приступить к строительству дома своими руками по той же канадской или финской технологии, необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Итак, вот и приступим.

Среди преимуществ каркасных домов, возводимых своими руками, стоит отметить: скорость возведения именно этого типа домов, относится к домам премиум-класса. Внимательный и замечательный человек, сможет закончить строительство домика своими руками всего за 3 месяца.Доступность техники — чтобы построить каркасный дом поэтапно, вам не потребуется специальных инструментов, оборудования или навалочных инструкций.

Строительные материалы — строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется из обычной деловой древесины или из других материалов, имеющихся на рынке. Везде — вес готовых каркасных домов очень редко превышает цифру в 20 тонн. А это значит, что построить его своими руками можно практически на любом грунте. Поскольку вес каркасных домов очень небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в землю.Теплопроводность — отопление дома не требует значительных затрат, а при правильном утеплении температуру в доме можно сохранить до 7 часов.

Несмотря на значительное количество преимуществ, строительство каркасных домов своими руками имеет ряд недостатков: Малоэтажность — человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет только одноэтажный дом. впервые максимум жилой чердак. Возведение 2-3 этажных домов требует опыта и выгодных условий.Каркасные дома практически не подходят для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативно-правовая база — получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома не так-то просто, но можно получить разрешение на хорошо свернутый проект и оформить его как небольшой самострой по типу загородного дома. Высокий риск при пожаре — (не путайте это понятие с пожарной опасностью) — если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности отделка, будут отличаться огромным количеством тепла и токсичных газов.Срок эксплуатации каркасных домов рассчитан только на одно поколение арендаторов. В случае стихийных бедствий обрушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фонд

В принципе каркасный дом строится умом, своими руками практически с любым типом фундамента, но в большинстве случаев мы ориентируемся на цену и простоту монтажа, а также тип грунта, на котором возводится строительство. будет осуществляться. Плюс желательно, чтобы на этом месте можно было построить дом, сделать пристройку или надстройку, что вызывает необходимость так называемой привязки фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента необходимо руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте — лучше всего покрывает мелко размытый фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки самой нежной будет утепленная шведская плита. Этот вид фундамента был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя вполне справляется с одноэтажными домами из кирпича. Для небольшого светлого дачного дома вполне подойдет металлический металлический фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на участке вашего строительства нормально переносит нагрузку, но достаточно насыпан, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с тонкими красками для железобетона тонкого помола.
3. В случае грунта средней плотности — лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным обдувом, кирпичное основание и перемычки.
4. На участках со слабонупорченной почвой можно использовать ленточно-раскладывающийся фундамент или столбчатый, как для среднегрунтованной почвы.

Стены

Пошаговая инструкция по монтажу стен каркасного дома состоит из нескольких этапов.Сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек следует использовать те же доски, что и в нижней ответной части. Далее планка устанавливается на заранее подготовленную латунь, необходимо выровнять ее при помощи внешних краев и вертикалей.

Таким образом устанавливаются все вертикальные стойки с рекомендуемым шагом в 60 см. После завершения нижней обвязки идет разворот вверху. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одной технологии и из одного материала.При установке брусьев на вертикальную стойку следует использовать по 2 гвоздя с каждого конца, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы исправить возможные перекосы рамы.

После завершения процесса обвязки сверху и снизу необходимо еще раз проверить и закрепить стойку с помощью специальных ручек и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция по установке кровли состоит из нескольких этапов. Сначала начинается сборка стропил на Земле.Для удобства их сборки можно использовать фигурные скобки. Монтаж стропила начинают с одного из краев дома, а в последующем закрепляют доской. В процессе установки стропил следует следить за тем, чтобы локация располагалась прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования кровли является укладка каучукоида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого крепится рубероид. Завершение кровельных работ следует завершить установкой конька, желательно положить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Внешняя отделка

Особенностью внешней отделки каркасных домов является то, что внешняя отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев панели OSP используются как внешние шкивы, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам с помощью шурупов. В этом случае гвозди использовать его нежелательно, так как это может привести к краху материала. OSP — пластины должны полностью закрывать планку вашего нижнего сопряжения.

Если печка упала на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать дыру, лучше сделать это после установки, чтобы избежать возможных нестыковок.Завершив крепление OSP-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, для закрепления обрешетки под облицовочный материал, с последней задачей отлично справится толщина около 5мм. На самой оболочке можно изготовить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделаны по уму, упрощается тем, что обрабатываемая поверхность, как правило, идеально гладкая.То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В целом, внутренние отделочные работы в каркасных домах напрямую зависят от пожеланий хозяина, а потому имеют множество вариантов. Самый простой способ — покрасить стены, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Довольно распространенный вариант — отделка обоями. Их выбор на современном рынке огромен, ведь с ними не должно быть проблем. Еще один очень распространенный вариант — использование гипсокартона, который отличается скоростью и простотой монтажа, ценой и разнообразием дизайнерских решений.Более сложной и роскошной считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Тип помещения, оформленного таким методом, привлекает даже самых требовательных клиентов.

В современном мире существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, но наиболее распространенной считается финская и канадская технология.

Финская технология каркасных домов

При использовании финской технологии используется классическая технология из дерева.В нем используются деревянные балки с разным сечением, с помощью которых формируется каркас стен, кровли и перекрытий. После всего этого дом, построенный по финской технологии, просто с внешней стороны обшивается фанерой или плитами OSP. В целом процесс строительства каркасного дома по финской технологии ничем не отличается от процесса, описанного выше.

Канадский каркас каркасного дома

Быстро воспроизводимый Метод строительства, который также известен как строительство каркасных домов по канадской технологии, или просто строительство с помощью Sip-панелей, на самом деле каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к возведению каркасных домов. .Это больше похоже на каркасно-щитовую технологию.

Это связано с тем, что для строительства каркаса вашего будущего дома используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые чем-то похожи на пирог, состоящий из нескольких панелей OSP, между которыми изоляция есть. Эти самые сип-панели невозможно изготовить самостоятельно, они изготавливаются только на заводе.

Жилищный вопрос в России стоял всегда остро.Возводились многоэтажные города, здания поднимались выше к небу. Однако люди все чаще стали мечтать о приближении к природе, чистом воздухе. Правда, либо стоили дорого, и на их возведение оставалось много времени. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня и пойдет речь о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговые инструкции, которые мы предоставим в статье, подробно расскажут о новой мастерской технологии и алгоритме построения недорогого,.

Каркасный дом своими руками: Пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) построить такую ​​конструкцию своими руками можно за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работы, но для начала разберемся, чем такие постройки и какие недостатки имеют такие постройки.Для удобства уважаемого читателя плюсы и минусы каркасного дома представим в виде таблицы.

Достоинство	недостатки
Быстрый монтаж. Если нанять профессиональных строителей, то «подъем» от конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объема работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять этот дом удастся за 3-4 месяца.	Основная проблема таких домов — пожароопасность, но эту проблему можно решить, используя разные, которых сегодня на прилавках довольно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасной конструкции капитальная опора не требуется из-за небольшого веса. Вполне достаточно быстровинтового фундамента.	Гниение древесины. Это случается, когда при строительстве используются строительные материалы или они неправильные. Из хорошего дерева можно справиться даже со спец. Составы, которые также есть на полках магазинов.
Не требуется время на усадку. Дом после постройки должен дышать около года, прежде чем можно будет приступить к отделке.На этот раз не требуется.
Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легкие, все работы выполняются вручную.
Устойчивость — каркасным постройкам не страшны земные осадки или даже подземные толчки.	Необходимость замены не реже одного раза в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При правильном подходе работа займет не больше недели.
Такой дом лучше кирпичного, сохраняет тепло, коммуникации легко скрываются под обшивкой, что делает их замену или ремонт достаточно простой.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой приходится соревноваться, особенно если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором любят устраивать отверстия. Проблема решается применением такого обогревателя, как Эко. Более того, если дом двухэтажный, достаточно утеплителем будет первый этаж с экологичными окнами.
Легкая перепланировка — внутренние стены можно свободно перемещать по требованию хозяина. Внешний вид, форма дома может быть абсолютно любой — все зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока службы за домом обеспечен соответствующий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая беда может возникнуть при неправильно смонтированном или недостаточном.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устраняются, а значит, собрав каркасный дом и должным образом нанеся его, можно быть уверенным в его надежности.

Подготовка и разметка участка под строительство каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка — одно из важнейших действий в строительстве, поэтому подходить к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, перенести старые конструкции, в которых нет необходимости или если они мешают строительной площадке. Далее мы обеспечиваем бесплатную доставку стройматериалов.Стоит рассмотреть как место разворота техники, если нет возможности перезвонить по ней. Место будущего хранения стройматериалов лучше оборудовать навесом.

При необходимости площадь необходимо распустить. Это не помешает хорошему, что обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто перед началом строительных работ устанавливают хозяев или прицеп, в котором они сами живут во время строительства.

Разметка начинается с того, что по схеме на площадку переносятся очертания будущих домов и внутренних стен, размеченных связками с веревками.Углы необходимо тщательно измерить. При отклонении угла даже на несколько градусов от левого 90 ° нагрузка будет распределяться неправильно. Это приведет к строгости стен и недозвонкам конструкции.

Важная информация! Согласно нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах есть нормы удаленности от дороги — не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.

Помните, что чем тщательнее будет произведена подготовка, разметка, тем легче будет производиться работа. Кстати, от этого напрямую зависит качество финального варианта. Что касается проекта, то косые дома разрешено выполнять своими руками, в виде эскиза. Его можно сдать в администрацию после сдачи каркасного дома «под ключ» перед сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерная с обозначенными на ней коммуникациями необходима.

Фундамент под строительство каркасного дома: Требования к основанию

В качестве основы при установке каркасного дома можно выбрать любой тип простейших видов фундамента — это именно то, что хорошо подходит шлифовальной машинкой.В подобном строительстве чаще всего используются три основных типа:

1. Трубно-винтовой фундамент.
2. Ленточная основа.
3. Плита или монолитная плита.

У каждого из типов есть как плюсы, так и минусы. Разберем их более подробно.

Построить каркасный дом на свайном винтовом фундаменте

Это самый простой вариант фундамента. Это можно сделать двумя способами. Первый — груды асбестовых труб — более трудоемкий. Для его выполнения забивают колодцы, в которые опускают асбестовые трубы.Далее залили трубы и бетон.

Второй вариант — использование готовых металлических винтовых свай, колодцы для которых не требуются. Их вкручивают в землю, за что имеют на конце некое подобие бора. Такая работа выполняется на оборудовании или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция изготовления этого фундамента своими руками для каркасного дома 6х6.

Иллюстрация	Описание действия
	Так выглядят винтовые сваи.Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать набор, предварительно отметив базу кормления. Их длина будет зависеть от грунта, но не для косых домов. Иногда для таких расчетов приходится обращаться к специалистам.
	Начинаем погружать винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением на монтажном уровне, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Такие же действия можно проделать и на специальной машинке.Важно, чтобы верхние срезы свай находились на одном уровне. Это можно проверить по лазерному уровню.
	Когда все сваи уложены, из стальных труб делается связка под верхними площадками. Это сделано для придания прочности, устойчивости будущей конструкции. Если вы никогда не занимались сварочными работами, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
	Последняя ступенька на верхней площадке свай — каркас из стальных мелков.Он станет опорой для будущего чернового пола. Очень важна прочность сварки и качество шва. После окончания работ весь каркас, особенно место сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот тип фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоемок, все остальное монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Устройство ленточного фундамента под каркасную конструкцию

Теперь рассмотрим технологию устройства нижнего перекрытия.В связи с тем, что на их примере наиболее распространены каркасные дома на свайно-винтовой основе, мы разберем этапы строительства.

Статья по теме:

Лента столбчатая, плита; Как выбрать вид устройства фундамента, как сделать из него усиление и утеплитель, на что нужно обратить внимание на закладке — читайте в публикации.

Степитарная технология Строительство каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и черновой обвязки, которая может быть бетонной или деревянной.Если выбран второй вариант, между землей и полом остается воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как выполняется, материалы изготовления

Раскрой каркаса фундамента при строительстве отстойников своими руками выполняется из бруса 150х150 мм, который можно соединять по углам двояко — «в Полтерева» или «в лапу». Отличие составов в том, что при соединении «в полтерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом.Это видно на рисунке ниже.

Между собой компаунд крепится кронштейном или пластиной. Для крепежа к каркасу из нарезчика металл, который слегка вглублен. Прикрепляя обвязку к фундаменту, планку пропитывают раствором антисептика. После высыхания желательно обработать огненным гримом.

Chernotha Обустройство пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, внизу прибиваются доски, как показано на фото ниже.Именно для крепежа мы оставили пустым место внизу.

Парозоляция тоже вписывается в образованные ниши. Это может быть минерал или эко-арт, поролон, пеностопилен. В связи с тем, что большую опасность для деревянных домов представляют грызуны, лучшим вариантом будет экодорога. В нем есть бора, который обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов — такой дом явно не для них. После укладки утеплителя до уложенных брусов (лагов) доски питаются. По этому этажу вы можете перемещаться.

Как построить стены каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция

Объяснить на словах технологию возведения стен каркасного дома довольно сложно, поэтому предлагаем вашему вниманию шаг Пошаговая инструкция с фотофильтрованием.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала из досок размером 50 × 150 мм или 50 × 200 мм готовим стойки под будущие стены.Их количество определяется индивидуально, но устанавливается не так уж и редко. Оптимальное расстояние между ними 60-80 см.
	Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на пол, взяв предварительную точку стыка со стойками, которые расположены между ними. Важно сразу поставить место, где будут располагаться окна. Таким образом, пол получается еще не скрепленной стеной.
	Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой гвоздями.Обязательно проверьте диагонали — они должны сходиться. В противном случае стена будет кривой.
	Поставляем пазы в досках на глубину до 50 мм и вставляем в них корпуса. Они придадут прочности стенам. Обычно корпуса устанавливают под углом 45 ° по отношению к обвязке.
	Примерно так должны выглядеть стены, готовые к установке. Обратите внимание на стрелки — на них показано, как сделаны окна и на будущих стенах каркасного дома.На таких каркасных рамах длиной 6 м могут легко подняться 3 человека.
	Поднимая уже готовые конструкции по очереди, закрепите их с временным подъемом, что не даст развалиться каркасу на основной крепеж. Следует понимать, что доски должны быть сухими, иначе их будет сложно поднять, а позже каркас начнет гнить.
	Последний этап — прикрутить нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента с помощью гвоздей, предварительно выровняв их.Также скреплены между собой и стеновыми каркасами. После этого можете быть уверены, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стенки. На полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стен. Собранные рамы поднимаются и прикрепляются к обвязке фундамента и боковых стен.

Полезная информация! Сборка стенок стен на полу будущего дома производится не только потому, что это удобно.Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утеплитель стен: как производится, материалы, технология

После сборки каркас обшивается снаружи пленкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонки, сайдинга — все зависит от пожелания хозяина. Далее производятся работы изнутри. В полости, оставшейся между стойками, забивают, что как нельзя лучше подходит для минеральной ваты, имеющей невысокую стоимость.Это нужно делать так, чтобы не осталось пустоты. Для дополнительной изоляции можно залить ряды поперечных динамиков, между которыми также забивается утеплитель. Следующий слой стены закрывается пароизоляционной пленкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену. Как должна выглядеть стена в разрезе, вы можете увидеть на рисунке ниже

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотографиями

Крыша каркасного дома изготавливается в два этапа — это монтаж системы рафтинга и устройства кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения быстрой кровли каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотохудожниками, прочитав с которой вы наверняка разберетесь, как построить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	В первую очередь устанавливаем и прикрепляем доски 50х200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части.Это придаст дополнительных сил. Кроме того, перемычки будут короче, что упростит конструкцию.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть так. Главное, чтобы все перемычки были надежно зафиксированы. гвозди. Кстати, о такой работе ни о каком самостоятельном рисовании речи быть не может — вся застежка делается только на гвоздях.
	Устанавливаем центральные опоры под конус (красные стрелки) и крайние стропила с подпиранием (желтые стрелки).В пазы будут стоять доски. Верхний проем между стропилами предназначен для конька (верхний край крыши).
	Теперь закрепите две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут точно по центру. Все зависит от того, где в доме расположена внутренняя стена. На нем основаны стеллажи. После верховой езды верхом садится сама лошадь. Это не имеет никакого смысла. Угадайте, как прикреплена лошадь, несложно.
	По заранее изготовленному и подогнанному шаблону оставшиеся стропила кладут внизу, углы под упоры (показаны стрелкой), после чего стропила подводят к верху.
	Вот они фиксируются без какого-либо шаблона. Не трогайте заранее подготовленные «кратковременные» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Отвалы в виде уголка в виде уголка ложатся ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (желтые стрелки).
	Но для чего нам понадобилась тяга в крайних стропилах. Впоследствии она будет небольшой, что не даст стекать дождевой воде по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к устройству кровли.

Кровля: Порядок монтажа

Сначала на дне откосов крепится монтажная пластина, после чего крышу закрывают плотной мембраной для. Такой материал намного удобнее бикроста или каучукоида, который со временем трескается. Ширина такого материала составляет 1 м, что довольно удобно. Переворачивать крышу начинают снизу, шаг за шагом продвигаясь наверх.Сверху мембраны мы питаем процесс управления, к которому она будет прикрепляться напрямую.

Важная информация! Знатоки советуют делать doom самостоятельно — только тогда можете быть уверены, что он будет такого же размера (в отличие от покупного). Это очень важно для конечного результата, потому что станет основой финишного покрытия кровли.

Мембрана крепится планками так, чтобы планка не доходила до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса укладывала предыдущую.

Вытягивая одну полосу, таким образом прикрепляя по всей длине, вы протыкаете форму на стержнях вдоль склона с шагом 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она используется для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по нему можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так что вся крыша закрыта. Должно получиться так, как на фото ниже.

Введя форму полностью, можно переходить к финишному покрытию.Работа эта простая, поэтому мы не будем на ней останавливаться. Скажем так, монтаж следует производить от нижних листов к верхним с развалом — это предотвратит попадание дождя и талой воды на покрытие. Как такой монтаж крыши каркасного дома своими руками можно увидеть на видео.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяются 2 типа окон и дверей — деревянные или. Конечно, есть еще один материал, из которого изготавливают подобные изделия — алюминий.Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому актуален редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливают сразу после устройства кровли, когда внутренняя отделка еще не началась.

Вокруг вопроса, какое из окон лучше установить, ведется много споров. Одни говорят, что древесина экологически чистая, вторая — что ПВХ более прочный. И таких «камней преткновения» довольно много.Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции, сайту лучше остановиться на версии PVC, и сейчас я объясню почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. Кроме того, ПВХ не подвержен воздействию вредителей, что в случае деревянного дома очень кстати.

Завершающая стадия строительства — Внутренняя отделка

Что касается, то здесь нет никаких особенностей.Все работы производятся так же, как и в любом или. Материалы, внутреннее оформление, все ограничено фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На сайте есть разделы, в которых уважаемый читатель может найти всю необходимую информацию по данному вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то разводка или канализация, легко прячутся под стенами стен, перегородок в выводе

Удобно, тепло Жилье, которое самостоятельно даже без опыта строительства вполне реально — это кабинки.Отзывы владельцев таких построек подтверждают это. Главное подойти к такой работе со всей ответственностью. При правильной работе и последующем уходе за жильем такой дом будет очень долго согревать теплом и уютом вас и ваших близких и, возможно, даже ваши внуки успеют в нем поселиться.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, помогающие снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние пространства в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для окорки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный этаж

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы будете использовать пиломатериал для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они были в меньшей степени подвержены гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из самых трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, поскольку более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать большие концы деревянных брусьев, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддерживать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, в результате чего вся поверхность дома покрывается тройным слоем . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрываются на четыре дюйма с подветренной стороны (наклон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, все, на что его взломали.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

Строительство собственного дома может быть невероятно приятным опытом. Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости домовладению. Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно — это несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая при этом денег.

Строительство дома своими руками

стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства. Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно. Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Дома из ракушек

Для покупателей, которые не хотят иметь дело с такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом дает вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно.Подрядчик закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома-оболочки, должны помнить, что все правила зонирования того, что подрядчики должны придерживаться, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы на работе подписывал инспектор по зонированию», — говорит она.

«Таким образом, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из каркаса, потому что, если покупатель не имеет квалификации для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую строитель уже сделал».

Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

Брокер

Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом.«Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», — говорит она.

Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов — обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», — говорит она.

Партнер

Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки корпуса каркасных домов размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность.Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

«Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, — говорит Крисман, — и это буквально пустая раковина. Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки колеблется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из ракушек, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

Если вы решите построить дом из ракушечника, у вас уже должна быть земля, на которой вы хотите построить, а также убедитесь, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа. Вам также понадобятся все необходимые инструменты для самостоятельного выполнения работы.

Источник: (tete_escape / Shutterstock)

Контейнерные дома

Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров. У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

Строителям, которые хотят купить дом из контейнера, прежде всего, нужно убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера к вам.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Контейнерные дома отличаются от традиционных домов тем, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему замены вентиляции.

Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», — говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, — говорит Росслоу. «В портах и ​​на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

Источник: (ppa / Shutterstock)

Крошечные дома

Движение крошечных домов, похоже, не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома — это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100000 долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

«Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, — говорит Стюарт, — особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», — говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с прогибом здания, и вы можете повредиться каждый раз, когда будете его перемещать.

Домашние комплекты

С домашними наборами DIY ваш новый дом будет доставлен прямо к вашей двери, готов к сборке.

Комплектный дом может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Комплекты

можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за считанные недели, в отличие от традиционных построек, которые занимают месяцы.

Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входит фундамент или кровельные материалы, поэтому перед покупкой вы захотите проверить все, что входит в комплект. Если у вас нет опыта работы с такими вещами, как водопровод или электричество, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы купили существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что делаете все сами. «Существует так много переменных, — добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

Источник изображения заголовка: (Тронг Нгуен / Shutterstock)

Zebra Technologies | Корпоративная прозрачность и сбор данных

Зебра всегда рядом, когда бизнес находит преимущество.

Выберите отрасль и потребности бизнеса, и позвольте Zebra помочь вам найти правильное решение для решения ваших самых важных задач.

Узнайте больше о наших решениях для здравоохранения, включая браслеты для пациентов, технологию сбора образцов и управления лабораторией.

Не идите на компромисс. Получите все это с 4-дюймовым настольным принтером ZD621 премиум-класса. Расширяя наследие принтеров GX Series и ZD500, он создан для безупречной работы — изо дня в день — со всеми лучшими в своем классе функциями, необходимыми для ведения бизнеса.

Человек и машина снова становятся партнером, но как никогда раньше — с автоматизированным интеллектом. Откройте для себя более разумный способ использования людей и ресурсов. Обеспечьте прозрачность полок и повысьте продуктивность персонала за счет интеллектуального анализа данных с помощью SmartSight. Начните виртуальную оценку сегодня с помощью SmartSight CARE ^TM .

Носимый компьютер WT6300 предлагает новые функции, которые выводят производительность и точность заказов на новый уровень, позволяя вашим сборщикам и сортировщикам с легкостью справляться с высокими требованиями, вызванными стремительным ростом количества заказов в электронной торговле.

Уведомление о добровольном отзыве блоков питания для некоторых принтеров Zebra

Reflexis теперь является частью Zebra Technologies

Программные решения для расширения возможностей ваших сотрудников

.

No related posts.