Утепление бани изнутри внутренняя отделка защита стен: Утепление бани изнутри, как и чем утеплить стены, выбор материала, схема, фото

Содержание

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Утепление отделка стен бани

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа.

Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

Рекомендации по технологии обшивки бани вагонкой

  1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
  2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
  3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
  4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

 

как отделать, фото, наружная обшивка

Многие из тех, кто решил обзавестись баней на загородном участке, делают выбор в пользу пеноблоков. Это легкий и дешевый материал, с которым можно справиться даже не будучи профессионалом.

И все же его особенности требуют внимательного отношения к деталям: если нет желания мерзнуть, лучше не пренебрегать рекомендацией использовать специальный клей вместо цементной смеси, а грунтование и гидроизоляцию нельзя исключать из списка отделочных работ, потому что это чревато разрушением пеноблоков.

Причины этих требований кроются в физических свойствах — у цементной смеси другие показатели теплоизоляции, а у клея они близки к пенобетону, вода же легко впитывается его пористой структурой, из-за чего стенам из этого материала нужна защита. Кстати, помимо гидроизоляции не помешает и теплоизоляция.

Два последних пункта относятся уже к отделочным работам. Рассмотрим подробнее как отделать баню из пеноблоков внутри и снаружи. Начнем с внутренних работ. Данная статья про бани из пеноблока, их отделку, фото — помогут и вам.

Отделка бани из пеноблоков внутри

Общие требования к отделке

Основное требование, предъявляемое к отделке, заключается в улучшении внешнего вида здания. Но существует и техническая цель отделки, состоящая в том, чтобы отделочные материалы не повлияли на эксплуатационные характеристики материала стен, либо улучшили их.

В частности, отделка должна иметь хорошие показатели паропроницаемости, но при этом малые значения водопоглощения.

Полезное видео

Посмотрите разные варианты отделки во многих банях, это поможет вам определиться в желаниях и увидеть интересные идеи:

Общие принципы обшивки пеноблочных стен изнутри

Так как в этой статье речь идет о бане, которая относится к отапливаемым помещениям, где одновременно бывает повышенная влажность и температура, то рекомендуется устанавливать пароизоляцию внутри помещения. Для этого годятся:

  • фольга (она полностью паронепроницаема)
  • рулонные битумные материалы
  • керамическая плитка со швами из силиконовых герметиков.

Также можно воспользоваться пропиткой стен олифой, масляной шпатлевкой или холодными битумными мастиками.

Можно предложить такой вариант одновременной паро- и теплоизоляции пеноблоков бани:

  1. Сначала поверх стен кладется ничем не пропитанная бумага.
  2. Потом слой теплоизоляции (например, минеральный утеплитель).
  3. Следующий слой — пароизоляция, сделанная из фольгированной бумаги, которая не даст намокнуть утеплителю. Кстати, соединение кусков такой фольги всегда делается внахлест и проклеивается алюминиевым скотчем.

Благодаря перечисленным мерам возникает препятствие паропроницанию стен, а значит, в них не будет образовываться конденсат, способствующий их разрушению.

[note]Кстати, наружное утепление также способно избавить от конденсата — посредством выравнивания температур между внутренней и внешней поверхностями стен из пенобетона. Но об этом позже.[/note]

Когда сделано все необходимое для надежной пароизоляции пенобетонной коробки будущей бани, можно приступать к дальнейшей отделке, которая и отвечает за привлекательный внешний вид помещений.

Отделка пеноблока в бане вагонкой

Дерево в бане — самый привлекательный отделочный материал, который, к сожалению, имеет недостатки и ограничения в применении.

Так вагонка из древесины хвойных пород не может использоваться в помещениях с повышенной температурой, так как при этом выделяются липкие смолы. А повышенная влажность на дереве без обработки может привести к появлению плесени.

От этого избавляет антисептик, но в целом желательно использовать вагонку в парилке и комнате отдыха, но не в моечной. Кстати, дешевая сосновая вагонка может быть использована в помещении для отдыха. А в парилке/сауне нужны лиственные породы, лучшей из которых, по мнению некоторых, является дуб. Но чаще всего используют осину.

Если с деревом обращаться правильно, то лучшей отделки для бани не придумать — она и ароматная, и экологичная, и полезная — за счет фитонцидов, выделяемых некоторыми породами.

Процесс отделки бани вагонкой
  1. Заранее принесите вагонку в баню — ее влажность должна выровняться с влажностью среды.
  2. Проводку электрики и прочих коммуникаций перед монтажом следует завершить.
  3. На стенах бани делается деревянная обрешетка (лучше использовать специальные дюбели именно для пеноблоков и саморезы) и покрывается антигрибковым составом.
  4. Пространство между обрешеткой и стеной заполняется утеплителем.
  5. Пароизолирующий материал крепится к обрешетке степлером.
  6. Саму вагонку можно крепить к обрешетке либо гвоздями, либо потайными кляймерами (кляммерами). Последние используются для декоративной отделки.

Отделка пеноблока в бане плиткой

Плитка — это недорогой, долговечный материал, который можно положить самостоятельно. В банях его используют для стен и пола, чаще в моечной, где дерево будет гнить. Чтобы не травмироваться в будущем, стоит брать

не гладкую, а шероховатую плитку. Основание же лучше гладкое — оно не наберет воду и не даст плесени шанса размножиться. Из плиток с эмалью и без эмали лучше первая. Как минимум части стен можно отделать талькохлоритовой плиткой.

Полезное видео

В ролике ниже посмотрите, как можно даже и недорого, некондиционной плиткой, отделать красиво. Строитель делится:

Процесс укладки плитки
  1. Поверхность нужно полностью очистить от пыли и сора, смочить чистящим средством и выровнять.
  2. Прогрунтовать грунтом для пеноблоков.
  3. Далее делается гидроизоляция поверхности.
  4. Замешивается раствор и наносится гребенчатым шпателем.
  5. Плитка кладется с разделителями-крестиками для одинакового шага между плитками.
  6. Швы заделываются затиркой с помощью специального мастерка.
  7. После завершения работ плитка может быть обработана раствором против плесени.

Отделка панелями ПВХ

Главным преимуществом панелей из ПВХ является их дешевизна. Также можно указать на простоту установки и ухода за ними в дальнейшем. ПВХ не боится влажности и перепадов температур. Это хороший вариант для моечной в бане.

[important]Стоит учесть: к недостаткам стоит отнести запах, который ощущается при нагреве панелей, но как правило в моечной не будет таких температур, как в парной.[/important]

Процесс укладки панелей ПВХ

Для бани лучше ставить панели не на стену, а на обрешетку. Стадии процесса аналогичны описанным в пункте об отделке вагонкой, только вместо нее на последнем этапе к обрешетке крепятся панели ПВХ.

Помимо стен пластиковые панели могут использоваться для облицовки потолка. Нужно принимать в расчет то, что светильники, расположенные близко к такому потолку, могут испортить пластик при нагревании ламп. Лучше использовать низковаттные точечные источники света.

При монтаже пластика на потолок потребуется закрепить утеплитель так, чтобы он не свисал между балками. Для этого сгодится шнур, который крепится к балкам, образуя сетку для утеплителя.

Как видите, внутренняя отделка бани из пеноблоков допускает множество вариантов сделать ее красивой и уютной.

ОТДЕЛКА пеноблоков СНАРУЖИ

Общие принципы обшивки снаружи

То, что выше говорилось выше об эстетической и технической целях внутренней отделки, распространяется и на отделку внешнюю. При использовании такого материала, как пеноблоки, существует необходимость в его гидро- и иногда теплоизоляции с внешней стороны тоже.

Отличий в монтаже практически нет: тот же деревянный каркас, который крепится к стене (снова напомним про специализированные дюбели для пеноблоков и саморезы) и служит ячейками для заполнения их теплоизолятором. Поверх накладывается слой гидроизоляции и последним слоем идет декоративный.

Сегодня в продаже можно найти материал, который удачно совмещает сохранение тепла и защиту от влаги — это фольгированный пенотерм, основой которого является вспененный полипропилен, покрытый фольгой из алюминия и левсаном с напылением. Впрочем, можно отдать предпочтение минеральной вате и обычной ветрозащите.

Отличия начинаются с выбора декоративной отделки. Вариантов у будущего владельца бани достаточно — это и сайдинг, и та же вагонка, сделанная либо из дерева, либо из пластика, имитации бруса и блок-хаус.

Отделка сайдингом

Этот материал представляет собой панели из пластика, керамики или металла с удобным креплением. Длина при покупке от 2 до 6 метров, а ширина от 10 до 30 сантиметров. На одной из сторон есть перфорированная кромка, в которую удобно забивать гвозди.

Профилей у этого материала два: «елочка» и «корабельная доска», что означает один или два перелома в рельефе. Фактуры различны, часто имитируют натуральные материалы.

Виниловый сайдинг

Делается из ПВХ. Материал не горючий, но плавится при пожаре. Не нуждается в покраске, защищает дом от осадков, не боится большой разницы температур, инертен к многим химическим воздействиям. Пластик не гниет и не интересует грызунов. Имеет множество оттенков, из которых дороже всего яркие — из-за дорогостоящих добавок, препятствующих выцветанию.

Монтировать его можно как горизонтально, так и вертикально, последнее крепление получило название «софит» и находит применение при подшивке крыш.

[tip] Совет! При создании каркаса нужно пользоваться уровнем, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на внешнем виде облицовки.[/tip]

Металлический сайдинг

Прочнее предыдущего и не плавится от огня. Изготовляется из алюминия или оцинкованной стали. За счет малого веса может использоваться не только в малоэтажном строительстве. Крепления скрытые, выглядит цельно, что хорошо для фасадов. Панели темного цвета сильно греются в солнечный день.

Керамический сайдинг

Изготовляется из фиброцемента. Не боится ни огня, ни холода, ни грязи. Внешне может имитировать дерево, камень и кирпич. Длительность службы — до 30 лет. Не выгорает на солнце, как уверяют (хотя, что не выгорает, откровенно говоря, это только вопрос времени).

Помимо этого существует еще особый вид сайдинга, применяемый для облицовки цоколей. Он отличается повышенной прочностью и другими улучшенными характеристиками, так как цоколь летом нагревается на солнце, а зимой мокнет под налипающим снегом.

Какой бы из перечисленных видов не был выбран, монтаж осуществляется одинаково. Вариантом может быть каркас не из дерева, а из металла.

Альтернативы сайдингу

  • имитация бруса — это разновидность вагонки из дерева, но большей ширины. Выглядит натурально, как баня, построенная из настоящего бруса, если взята хвойная вагонка шириной 15 см и толщиной 1 см.
  • блок-хаус — другой вид имитации бруса, только цилиндрического. Большим достоинством этого натурального материала является то, что просушку он проходит еще во время изготовления и поставляется с уровнем влажности до 12%.
  • пластиковая вагонка — дешевый материал со множеством недостатков, который сегодня успешно вытесняется сайдингом.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Про утепление стен много говорилось выше — оно необходимо, если нет желания тратить много топлива на поддержание в бане необходимой температуры и если толщины пенбетонных блоков недостаточно для вашего региона. Зачастую, при использовании блоков 20 или 30-ти сантиметровой толщины, дополнительного утепления не нужно.

[note]На заметку: если вы будете топить баню только летом, то тут и 10-ти сантиметров будет достаточно.[/note]

  • Наиболее экологичным материалом для этой цели остается минеральная вата, обладающая и другими достоинствами, помимо того, что не выделяет вредных веществ: в ней не заводится плесень, она не поддерживает горения и отлично сохраняет тепло.
  • Помимо нее есть еще дешевый пенопласт или полистирол. Его обычно клеят на стену, потом армируют сеткой и кладут сверху штукатурку. Для бань его использовать можно, но его паропроницаемость ниже, чем у минеральной ваты.
  • Базальтовым и каменным утеплителями можно утеплять банные стены. У них отличные изоляционные показатели, они тоже экологичны, не горючи и (как плюс) не нравятся мышам.
  • Стекловата тоже может утеплить баню, но ее нельзя применять на стенах парилки — со временем она не выдержит ее температур.

Как видите, выбор пеноблоков в качестве основы для строительства бани имеет множество следствий, вытекающих из особенностей данного материала, в частности, его готовности впитывать воду. Соблюдение приведенных выше правил полностью устранит этот недостаток. Отделка бани из пеноблоков делает данный стройматериал вполне подходящим вариантом в вопросе выбора материалов для строительства бань.

[important]Узнайте больше: о строительстве бань из пеноблоков, о фундаментах и утеплении пеноблочных банных стен.[/important]

Утепление стен бани изнутри и снаружи

Издавна на Руси утепление стен бани производили исключительно природными материалами: в ход шли войлок, лен и мох, которые изредка используются и сегодня. Но у любого натурального утеплителя есть свои недостатки – его любят растаскивать птицы и мыши, да и само утепление стен в бане в этом случае требует особой сноровки. Куда лучше современные синтетические материалы – более долговечные и не менее теплые.

Конечно, как утеплить стены бани кажется простым вопросом, но на самом деле здесь – множество нюансов. И чем больше вы будете знать об этом, тем теплее и безопаснее окажется ваша баня.

Внутри баню по соображениям безопасности для здоровья человека утеплять лучше исключительно натуральными материалами – например, минеральной ватой. А от влаги ее защитят теплоотражающие гидроизоляционные пленки, зашитые от глаз вагонкой.

Особенности утепления стен из сруба

Казалось бы, зачем в бревенчатых конструкциях утепление стен – баня ведь при укладке выглядит достаточно герметично? Дело в том, что такому строительному материалу, как сруб, свойственна усадка, от чего образовываются серьезные щели. А через них холодный воздух проникает прямо в помещение парной – что совершенно не в пользу ни для здоровья, ни для финансов по части излишних трат на топливо. А потому такую баню нужно утеплять, и самый эффективный способ – это межвенцовая конопатка.

Все, что нужно делать, это выложить утеплитель еще во время возведения сруба, а по окончанию строительства обработать стык соседних бревен или брусьев. После чего набиваются волокна – молотком и конопаткой, а швы обрабатываются герметиком.

Технология процесса утепления каркасных, блочных и кирпичных стен

А вот утепление стен внутри бани из каркаса более затейливо – здесь уже нужны свои методы. Ведь высокие нагрузки и особый вес такая конструкция выдержать не может, а потому все должно быть рассчитано, прежде всего, с технологической стороны. Т.е. утеплитель можно будет использовать только тот, у какого небольшой вес. А пенопласт как наружный утеплитель просто незаменим для блочных строений – он не боится воды, легок и крепится обычным строительным клеем.

Само утепление стен изнутри в бане выглядит так:

  • Шаг 1. На несущей стене создает каркас.
  • Шаг 2. Стены обшиваются утеплителем.
  • Шаг 3. На утеплитель крепится гидроизоляционный материалы – фольгированная прослойка или хотя бы полиэтиленовая пленка. Стелить их нужно внахлест, а все стыки заделывать тонкими рейками.
  • Шаг 4. Все обшивается досками или вагонкой – вот и все дела.

Как вариант — использовать специальные плиты ППУ.

Утепление стен снаружи — как закутать баню в «шубу»

Утеплять баню нужно не только внутри, но и снаружи – чтобы полноценно защитить ее от внешнего холода и значительно уменьшить расходы на топливо. А еще качественная внешняя теплоизоляция – это значительное уменьшение расхода топлива, контроль влажности и гарантия от плесени и неприятного запаха. Ведь главная задача наружного утепления бани – это укрытие строительных конструкций, защита их от контакта с холодным воздухом и атмосферными осадками.

Далее, как утеплить стены в бане из кирпича и разного рода блоков? Ответ прост: необходимо создать хороший наружный защитный слой. Самый простой способ – установка вентилируемого фасада. Все очень просто: наносится защитный слой гидроизоляции, а затем стену обшивают сайдингом, вагонкой или даже простым деревянными досками.

А вот в качестве теплоизолятора для такого «пирога» больше всего подходит старая добрая минеральная вата: экологически чистая, пожаробезопасная, звукоизолирующая и обладает низкой теплопроводностью. Сам же процесс утепления выглядит так:

  • Шаг 1. Крепятся кронштейны, которые сделаны в виде угольников. Между ними – шаг на один сантиметр меньше, чем ширину у матов утеплителя.
  • Шаг 2. Вставляется минеральная вата – между угольниками, которые приобретать нужно упругие, способные выдержать значительное давление.
  • Шаг 3. Оставшиеся стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем и заливаются клеящим составом.
  • Шаг 4. Стены обтягиваются рулонным гидроизолятором, а он, в свою очередь, крепится тонкими рейками.
  • Шаг 5. Теперь – монтаж направляющих, которые призваны удерживать утеплитель и служить опорой для облицовки.

К слову, на современном рынке уже появились универсальные материалы, выполняющие сразу две функции – утеплителя и гидроизоляции. Например, фольгированный пенотерм – вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой и левсаном с металлическим напылением. Он выдерживает температуры до 1500 градусов и создает действительно эффективное утепление бани.

Отделка бани внутри, фото подборка с вариантами оформления

Если в помещении присутствуют специфические условия, ремонт стен в нем необходимо выполнять с учетом этого факта. Например, баням характерны повышенный уровень влажности, резкие перепады температуры. Давайте далее поговорим о том, какой может быть отделка бани внутри фото готовых интерьеров изнутри и просто советы от опытных дизайнеров далее в подборке.

Выбор материала

Для создания уникального интерьера внутри бани из кирпича, газобетона, пенополистирольных блоков или другого материала могут быть использованы отделочные материалы с разными эксплуатационными параметрами, внешней эстетикой и спецификой монтажа. Однако нужно помнить, что отделка бани внутри непременно должна быть долговечной, практичной, стойкой к воздействию агрессивной среды этого помещения. Поэтому выполнять ее низкокачественными материалами не стоит, особенно в парной, где присутствуют высокие температуры.

Предварительно изучите особенности наиболее популярных сегодня вариантов, чтобы не допустить ошибок. Далее представим фото и краткую характеристику современных отделочных материалов, которые стоит применить для этих целей.

Вагонка

Часто для оформления интерьера русской бани из блоков и газобетона, а также прилегающих к ней помещений парной и моечной применяется вагонка. Древесина, которая применяется для производства такой облицовки, может иметь разные характеристики, что определяет последующие эксплуатационные параметры планок.

Для внутренней облицовки стен бани из пенно блоков, газобетона, бруса доской подходят многие варианты, однако, не стоит выбирать вагонку из хвойных пород, так как такая древесина способна выделять под воздействием горячего пара смолу.

Отделка бани вагонкой отличается рядом достоинств, что ценится опытными строителями и простыми покупателями:

  • экологическая чистота и безопасность, отсутствие в составе материала токсических компонентов, радиоактивных частиц;
  • вагонка позволяет основанию из газобетона «дышать», регулируя уровень влажности внутри предбанника, парной, помывочной. Это способствует предотвращению риска образования конденсата, плесени, грибка;
  • монтаж материала выполняется на деревянную обрешетку быстро, без сложностей. Планки вставляются одна в другую посредством механизма гребень паз, поэтому ремонт таким материалом выполняется быстро и без проблем;
  • доступная стоимость выделяет вагонку на фоне альтернативных вариантов. Позволить себе такой ремонт по стоимости сможет практически каждый наш соотечественник, ведь для его реализации не потребуется огромных денежных вложений.

Отделка бани вагонкой представлена на следующем фото: это практичный, недорогой и привлекательный вариант интерьера, который можно реализовать своими руками.

Главный совет, который опытные строители дают новичкам в подобных вопросах — это отказаться от вариантов «в шпунт» и «в четверть». Отдать предпочтение стоит исключительно вагонке с профилями гребень паз, ведь она не сдвигается в процессе эксплуатации, нарушая герметичность и плотность стыков.

Блок хаус

Блок хаус отличается прекрасными характеристиками, что весьма актуально для бани из газобетона. Это приличная толщина, способствующая дополнительному утеплению стен строения, экологическая чистота, натуральность, высокая стойкость к грибку, плесени при обработке антисептиком.

Своими руками выполненная отделка блок хаусом отличается невероятной привлекательной эстетикой, о чем свидетельствует следующее фото. Но ремонт такого помещения должен выполняться только определенными классами такого материала, так как не все из существующих вариантов подходят. И особенно для парной, которой характерна высокая температура воздуха.

Класс Характеристики Актуальность для бани
С Низкокачественная обработка, наличие сучков, трещин, темных пятен Ремонт бани не приемлет
В Поверхность имеет средний класс обработки, допускаются сучки до 3 см в диаметре Ремонт бани из не приемлет
А Чисто обработанная поверхность без сучков и трещин Допускается к применению в бане
Экстра Отсутствие каких-либо механических повреждений поверхности материала, сучков, трещин Оптимален к применению в бане

Крепится материал поверх обрешетки из дерева, обрабатывается антисептиком, а в местах примыкания к нагревательному оборудованию изолируется простой минеральной ватой.

Имитация бруса

Внешняя и внутренняя отделка бани своими руками может выполняться имитацией бруса, как это сделано в интерьере на следующем фото. Создается впечатление, что стены облицованы обычной доской, но имитация бруса куда более практична в эксплуатации.

Этот простой в использовании материал отличается низкой стоимостью, экологичностью, высокими эстетическими качествами. Он очень точно повторяет вид натурального бруса, обеспечивает в помещении поддержание оптимального микроклимата, выступает дополнительной звуко и теплоизоляцией для стен бани.

Перед монтажом в интерьере предбанника его необходимо достать из упаковки и оставить на несколько дней в том помещении, где он будет устанавливаться. Затем стены под облицовку очищаются от пыли, грунтуются, покрываются обрешеткой и самой имитацией бруса. Также отметим, что ремонт с таким материалом позволяет выполнить утепление и гидроизоляцию стен внутри помещения. Для повышения стойкости бани к агрессивной среде, ее отделку стоит покрыть лаком.

Кафель

Внутренняя отделка бани своими руками при помощи кафеля представлена читателю на следующем фото. Это высоко практичный вариант, отличающий длительным сроком службы, абсолютной стойкостью к повышенной влажности, легким уходом.

Главное, правильно подобрать наиболее актуальный для условий парной вид плитки из большого числа альтернатив. Специалисты рекомендуют, предпочесть глазурованный вариант, который демонстрирует высокую стойкость к резким температурным перепадам. А вот неэмалированный кафель плохо переносит такие условия и быстрее утрачивает первоначальный вид. Стоит позаботиться о том, чтобы кафель для пола и стен помывочной имел шершавую поверхность, дабы помещение было максимально безопасным.

Отказаться стоит в парной из пенно блоков от кафеля с пористой структурой, который способен впитывать влагу. А вот форма такого материала может быть классической (квадрат, прямоугольник) или нестандартной (шестиугольник, ромб).

Плетение из бамбука или лозы

Часто для предбанника применяется плетение из бамбука или лозы. Такая оригинальная облицовка для стен бани изнутри представлена в интерьере на следующем фото. Помимо необычной эстетики подобного дизайна, специалисты отмечают ее долговечность, стойкость к износу. Хотя такой дизайн не обойдется дешево, он способен удивить и поднять настроение. Но в парной из газобетона его лучше не применять.

Варианты отделки бани внутри

Баня является сложным строением, состоящим из нескольких помещений с разными условиями и спецификой:

  • помещение предбанника предназначается для раздевания, поэтому должно быть теплым и комфортным;
  • помещение парилки используется для отдыха, расслабления, наслаждения паром. Все материалы, примененные здесь должны быть экологически чистыми и безопасными;
  • моечная должна быть практичной, стойкой к воздействию воды и влаги.

Давайте определим, какие материалы наиболее актуальны в описанных помещениях бани.

Предбанник

Подобрать материал для дизайна предбанника не так-то просто, ведь он подвергается длительному воздействию повышенного уровня влажности, но при этом должен быть теплым. Например, кафель совершенно не подходит для предбанника из-за ощущения прохлады. А вот древесина быстро нагревается и долго удерживает тепло, что актуально для предбанника. К тому же она привлекательна на вид, экологически чиста, обладает натуральным запахом, успокаивающе воздействующим на человека. Также можно ремонт предбанника выполнить вагонкой, имитацией бруса или плетением из бамбука. Эти варианты обладают природной эстетикой и практичны в эксплуатации. Посмотрите на фото ниже, где продемонстрирован интерьер с такой отделкой.

Также стены предбанника необходимо утеплить специальными материалами, дабы он был максимально теплым.

Парная

Удачная отделка комнаты отдыха в бане как это сделано в интерьере на фото. Специалисты отмечают, что интерьер предбанника можно оформить в любом дизайнерском стиле. А помещение парилки вызывает сложности, так как оно зачастую имеет небольшие размеры. Парилка должна декорироваться стильно, недорого, просто, и выделить достаточно площади для свободной циркуляции горячего пара.

Наиболее актуальными материалами для стен, пола, потолка парной является натуральная древесина, вагонка. Такие материалы экологически безопасны, привлекательны на вид, позволяют выполнить теплоизоляцию основания. Остановите свой выбор на липе, которая не перегревается, подолгу сохраняет свою первоначальную эстетику. Стильно, но в то же время просто выглядит совмещение в едином пространстве парилки дерева и кирпича.

Ни в коем случае не стоит применять хвойные породы дерева ввиду наличия в их составе смолы, которая под воздействием высоких температур в парной выделяет клейковину. Также не стоит осуществлять ремонт парилки древесными плитами, линолеумом, ДВП, ДСП. Эти материалы способны выделять токсические компоненты в воздух, подвержены гниению и разбуханию под воздействием влаги, пожароопасны. Интерьер парилки стоит дополнить крепкой мебелью: полками, лежаками, лавками округлой формы. Потолочную поверхность оформляют точечным светом.

Отделка печи в бане непременно должна выполняться стойкими к высокой температуре материалами. Лучшим вариантом считается натуральный камень или его аналог на искусственной основе. Не менее актуально и просто применение кирпича, но он имеет менее привлекательный вид. Для придания материалу высокой эстетики, его можно облицевать декоративным кирпичом.

Моечная

Декор моечной можно осуществить разными способами. Например, ее можно совместить с парной и полностью оформить древесиной, ведь под воздействием высоких температур плесень погибает. Такой вариант представлен на фото ниже.

Также ремонт помывочной может предусматривать обособление помещения моечной, но тогда ей нужно обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха. Тогда актуальными для помывочной будут хвойные породы древесины, способные выдержать существенный уровень влажности. А вот от синтетических вариантов в помывочной нужно отказаться из-за их токсичности.

Дабы обеспечить моечной простой уход, стены лучше декорировать долговечным, практичным, стойким к износу кафелем. Не менее актуален он для отделки полов помывочной, но предпочесть нужно шершавые, нескользкие варианты. Плитка смотрится очень красиво, дорого, но в то же время просто. Отметим, что кафель удачно сочетается со многими иными видами отделки. На фото ниже продемонстрирован интерьер помывочной, где удачно сочетаются кафель и деревянные рейки. Главное, обеспечить рейкам в помывочной плотное прилегание. Из мебели в помывочной из газобетона нужно иметь лавки, лежаки.

Утепление и гидроизоляция

Если начинать строительство и оформление интерьера бани с подбора качественных материалов, отделка бани снаружи и внутри будет максимально привлекательной, долговечной, стойкой к износу и практичной. Но дополнительно специалисты рекомендуют осуществлять утепление и гидроизоляцию стен таких строений с внутренней стороны. Это позволит сделать баню теплее, ведь качественная теплоизоляция и гидроизоляция способна предотвратить скорое проникновение горячего воздуха и пара сквозь стены наружу.

Специфика выполнения работы определяется видом строительного материала, из которого возведена постройка. Стены из кирпича не имеют щелей, но нагревается не утепленная кирпичная баня длительное время. Поэтому строение из кирпича утепляют, гидроизолируют и покрывают финишной отделкой. Оптимальным утеплителем для кирпича является минеральная вата с высокими прочностью, теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к высоким температурам. А в качестве гидроизоляции применяют для кирпича изоспан, который обеспечивает минеральной вате надежную защиту от влаги. Специалисты рекомендуют при утеплении бани из кирпича всверлить в стены кронштейны из металла с шагом, равным ширине утеплителя. Между ними укладывают минеральную вату, а стыки изолируют строительным скотчем. Поверх минеральной ваты натягивают изоспан, а сверху него монтируют отделку для стен из кирпича.

Схема утепления стен в бане

Пенополистирольные блоки отличаются пористой поверхностью, материал может впитывать влагу, поэтому строение из таких блоков нужно утеплять и защищать от влаги. Утепление бани из таких блоков осуществляется минеральной ватой, а гидроизоляции подлежат и стены из блоков, и утеплитель. В качестве гидроизоляции применяют изоспан или мембранную пленку либо изоспан. Также отметим, что для бани из блоков нужно между утеплителем и финишной облицовкой организовать вентиляционный зазор для предотвращения запревание материала и образование конденсата. На стены из блоков монтируют деревянную обрешетку, на нее слой мембранной пленки, минеральную вату, слой изоспана, а сверху декоративную обшивку бани из блоков.

Утепление стен бани изнутри

Утепление и гидроизоляция строения из газобетона схоже по своей специфике с пеноблочными банями, ведь стены из газобетона пористы, а значит, способны впитать влагу. Поэтому кладку из газобетона обрабатывают антисептиком, покрывают обрешеткой, утеплителем (минеральной ватой) и гидроизоляционным материалом (изоспаном), а только потом – декоративной обшивкой.

Видео

Начиная внутреннюю обшивку бани из кирпича или другого материала следует помнить, что этот процесс подразумевает сразу несколько этапов, которые следует проводить в комплексе.

Фото вариантов бань отделанных внутри

Подборка фотографий поможет выбрать вариант по отделке бани внутри.

Стены в бане: пароизоляция, отделка и утепление стен бани

В любой постройке стены играют важную роль, недаром, подразумевая что-то мощное и солидное, говорят: «Стоит как стена». Баня в данном случае не является исключением.

Ведь от того, как сделаны стены и как они утеплены, зависит внутренний микроклимат внутри бани и степень комфортности. Общее правило – в бане должно быть тепло даже в «студеную зимнюю пору», теплопотери должны быть сведены к минимуму, не должно быть никакого конденсата внутри.

Материал для стен бани

Итак, стены в бане могут быть деревянные (бревно, брус), из кирпича, а также построенные по каркасной технологии. Рассмотрим сначала особенности каждого материала.

Деревянные стены

Традиционная русская баня строилась из дерева полностью, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Причем для каждого элемента использовался свой тип древесины: для фундамента – лиственница, для первых венцов стен и лагов пола – дуб, материал для стен бани, пола и потолка – сосна или осина, а для внутренней отделки стен бани и банной «мебели» — липа и осина. Такой тщательный выбор объясняется просто: материал должен быть прочным, хорошо удерживать тепло, а внутреннее убранство должно отвечать и определенным декоративным характеристикам.


Бревенчатые бани

Бани из бревна, или как их принято называть рубленые – знакомы многим. На Руси из дерева строили испокон веков, и сегодня эти традиции не забыты, а способы и методы постройки успешно воплощаются в жизнь. Стены такой бани, очень колоритные внешне, передают естественность и натуральность древесины. Кроме того, бревно имеет хорошую теплоемкость, а внутренние помещения практически совсем не требуют вентиляции. Бревна для строительства лучше брать зимней заготовки, хорошо высушенные, с влажностью не более 10%. Большую роль играет и толщина стен бани. Строительный материал должен быть качественный (без заражения грибком, без плесени и жучков-короедов), а также определенной длины, диаметра и толщины. Среди самых распространенных и признанных лучшими – бревна из ели и сосны (желательно северных регионов) и осины.

Бревенчатые стены бани


Стены из бруса

Сегодня имеется хорошая альтернатива традиционному бревну – брус, клееный или профилированный.

Бани из бруса, сохраняя все преимущества бревенчатых строений, имеют еще и дополнительные «плюсы». Благодаря наличию особой «замковой» системы, они практически не нуждаются в конопатке, а форма профиля не позволяет влаге проникать в швы. Такие постройки могут служить своим хозяевам долгие годы, не подвергаясь гниению и сохраняя отличный внешний вид.

Стены из клееного бруса

Кирпичные стены

Бани из кирпича менее популярны, так как их возведение требует значительных финансов, ведь кирпич обладает высокой теплопроводностью и плохо сохраняет тепло. Кирпичные стены бани стены нуждаются не только в утеплении, но и во внутренней отделке. Зато срок службы кирпичных бань очень значительный, да и пожары таким строениям не так страшны, как полностью деревянным постройкам.


Кирпичные стены

Каркасные стены

Получили распространение бани, стены которых возведены с использованием каркасной технологии. В основе конструкции стен бани – жесткий каркас из рам, обшитый досками. Пространство между обшивками заполняется утеплителем, вид которого вы можете выбрать самостоятельно. Такие конструкции отличаются легкостью, не требуют строительства мощного фундамента, а бани не дают усадку. Устройство стен бани по такой технологии требует серьезного подхода к устройству качественной теплоизоляции, иначе наличие влаги и конденсата приведет к образованию плесени и гнили.


Каркасные стены

Утепление стен бани

Наверное, прилагательное «теплая» является для любой бани самой главной характеристикой. И действительно, о том, как утеплить стены в бане нужно подумать еще в самом начале строительства.

Для деревянных бань в качестве утепления снаружи применяют натуральные материалы, которые использовали еще в древности: мох, войлок или конопляную пеньку. Но при всех своих положительных качествах: экологичность, возможность поддерживать качественный воздухообмен, наличие бактерицидных свойств, эти утеплители все-таки уже вчерашний день, ведь на смену им пришли современные, более удобные в работе материалы: джутовый войлок, льноватин, льноджут.

Ленточные утеплители такого типа обладают рядом преимуществ:

  • они экологичны,
  • не подвергаются гниению;
  • не повреждаются молью;
  • с ними очень удобно и легко работать.

Межвенцовый утеплитель укладывается на этапе возведения стен между бревнами или брусом, при этом оптимальная толщина его должна быть для бревен до 1,5 см, а для бруса – до 1 см.

Первичное утепление стен бани при строительстве

Затем все щели между венцами дополнительно конопатятся, а в случае необходимости снаружи для утепления стен бань фасада можно использовать пенополиуретан или минеральную вату. Утепление стен бани изнутри предусматривает и внутреннюю конопатку. Иногда бани из дерева дополнительно обкладывают с наружной стороны камнем или кирпичом.

Повторная конопатка бревенчатых бань проводится уже приблизительно через год, когда вся постройка даст усадку и могут появиться небольшие щели.

Вторичное утепление стен бани через год после постройки

Утепление стен в кирпичной бане

Для возведения бань из кирпича обычно применяют следующие виды стен:

  • стена с расположенным внутри кладки специальным воздушным промежутком шириной 5-6 см;
  • колодцевая кладка с теплоизоляционной засыпкой между внутренними и наружными кирпичными рядами;
  • стена с утеплителем, который крепится изнутри.

Утепление стен в кирпичной бане позволяет избежать теплопотерь. В случае с колодцевой кладкой для утепления берут смесь из опилок, песка и извести, керамзит или шлак, которыми и заполняют свободное пространство. Рекомендуется каждый слой тщательно проливать известковым раствором.

Еще более простым является утепление стен бани при помощи готовых плитных утеплителей. Можно брать жесткие минераловатные материалы, арболит, легкий бетон, фибролит, которые обеспечат необходимую теплоизоляцию. Чаще всего для крепления плит используют синтетические связки или специальные фиксаторы, но можно прикрепить плиты и при помощи реек из дерева, которые прибиваются в пробки в швах кладки.


Утепление стен в каркасной бане

Каркасные стены считаются одними из самых экономичных вариантов в строительстве, при этом использование качественного утеплителя позволяет добиться максимального сохранения тепла в бане.

Стены каркасной бани с заполнителем из стекловолокна или минеральной ваты отлично сохраняют тепло, оставляя далеко позади не только кирпичные постройки, но и бревенчатые. Стены такой бани состоят из достаточно жесткого каркаса, устанавливаемого на фундамент, который с двух сторон обшивается досками. Утепление стен каркасной бани — что может служить заполнителем? Из наиболее популярных:

  • продукты на основе минеральной ваты;
  • пенополистирол;
  • пеноизол.

Считается, что лучше укладывать утеплитель для стен бани в два слоя, и более качественным монтаж получается при использовании плит. Хотя вариант, когда комбинируются слои, например, один слой – плитный, а второй – из рулонных материалов, тоже не плох.

Читайте подробнее об утеплении бани.

Обшивка стен бани

После того, как готов пол и закончена работа над перекрытиями, можно приступать и к внутренней отделке. Отделка стен в бане – очень ответственное дело, которое требует внимания и определенных знаний. Обычно для обшивки используют доски, которые очень тщательно обработаны, чаще всего – это высококачественная вагонка для бани.

Для оформления стен в предбаннике, тамбуре можно брать материал любых пород дерева, а вот для моечной или парилки лучше подойдут доски лиственных пород древесины. Самыми лучшими здесь считаются липа, осина, береза, которые отличаются низкой степенью теплопроводности, имеют невысокую плотность и не выделяют смолы. Конечно, возможно использовать и другие породы лиственных деревьев, например, бук или дуб, но их поверхность будет уже более быстро нагреваться, так как плотность их достаточно высокая.

Единственный недостаток такой обшивки – под воздействием влаги и перепадов температур она быстро теряет светлую окраску и темнеет.

Еще один вид древесины, который пользуется огромной популярностью при внутренней отделке бани и особенно сауны — это экзотическое африканское дерево абаши. Уникальные теплоизоляционные свойства и отсутствие смолы в древесине абаши быстро оценили производители и строители саун и бань, охотно применяя его для отделки парильной и для изготовления банной «мебели».

При внутренней обшивке стен доски приколачивают вертикально, стараясь плотно подогнать каждую из них друг к другу.

Внешнюю обшивку строения также можно провести с помощью досок, только в этом случае их требуется располагать горизонтально, так как это поможет обеспечить необходимую жесткость всей конструкции. И здесь же оптимальным вариантом будет древесина хвойных пород. Затем можно при желании покрасить стены краской, или оставить натуральный цвет.

Изоляция стен бани

Любую обшивку в бане следует применять только тогда, когда уже продумана тепло-, паро- и гидроизоляция стен бани Без них баня не сможет обеспечить главное – тепло, а «эффект термоса» просто пропадет. Как уже было сказано выше, одними из самых распространенных способов теплоизоляции является использование специальных прокладок. Среди них:

  • плиты ДВП и ДСП;
  • пенополистирол;
  • поропласт;
  • сотопласты с пропиткой из полимеров.

Для того, чтобы устранить появление конденсата, применяют пароизоляционные материалы:

  • рубероид;
  • полиэтилен;
  • пергамин;
  • фольга из алюминия.

Но следует знать, что для парилки такие материалы как рубероид и пергамин не применяются. Дело в том, что при нагревании они выделяют токсичные вещества и неприятные запахи, поэтому там лучше брать фольгированные материалы.
К самым недорогим и простым способам относится пароизоляции с помощью полиэтиленовой пленки.

Популярностью сегодня пользуются и новые современные пароизоляционные материалы, которые могут называться скорее так – теплопароизоляция. Они совершенно безопасны, нетоксичны, очень удобны в применении и надежны, а также быстро устанавливаются.

Например, в парильном отделении, где температуры очень значительные, успешно показал себя вспененный полипропилен, который ламинируется фольгой. Такие плиты выдерживают температуры до +150-160 С и воздействие повышенной влажности. Для монтажа плиты крепятся гвоздями или степлером, а затем на фольгированную сторону уже устанавливается деревянная обрешетка.

Плиты ламинированные фольгой, отлично держат высокую температуру, не дают быстро остывать воздуху в парилке, препятствуют появлению сырости, а значит и возникновению грибка. В основе плит лежит крафт-бумага, на одну из поверхностей которой наносится фольга.

Можно также использовать и всем известную традиционную рулонную фольгу.
Похожее устройство имеют и плиты из стекловолокна, одна сторона которых также покрывается фольгой. Такие плиты превосходно показали себя при утеплении не только стен бань, но и полов, крыш и перекрытий. Производители позаботились о выпуске качественного материала, который совершенно не боится влаги, отличается высокими показателями пожаробезопасности и морозоустойчивости. Для герметизации швов и образовавшихся стыков обычно используют специальный скотч из фольги.

Обработка стен бани, пропитка для стен бани

Чем обработать стены бани? Для того, чтобы стены в бане были более долговечны, применяются различные пропитки. Главное – все они должны быть безопасные для организма человека и предназначены специально для отделки бань. Такие пропитки для стен бани,изготовлены из натуральных материалов, отлично проникают в структуру древесины, не токсичны. Они не выделяют никаких вредных веществ и неприятных запахов, даже при очень высокой температуре, которая обычно поддерживается в парной.

Биоцидные пропитки импортного производства используют сразу же после постройки бани, обрабатывая ими стены моечной в бане, внутреннюю обшивку и полки. Здесь большой популярностью пользуются качественные финские составы от концерна «Тиккурила». Не отстают и наши, отечественные производители, выпускающие отличные лаки, масла и воски для обработки скамеек, полка в парилке. Грамотное применение пропиток позволяет уберечь обшивку стен от преждевременного разрушения под воздействием влаги и высокой температуры, продлить сроки эксплуатации бани.

Наружная обработка стен в бане обычно применяется для деревянных построек. Делается это, прежде всего в целях пожарной безопасности и позволяет уберечь от несчастных случаев.

Как известно, баня – это строение, к которому предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Малейший недосмотр, перекал печи, неисправность или попустительство могут привести к беде. Поэтому так часто и применяют специальную обработку стен бани.

Кроме того, обязательной является и защита стен в бане антисептическими составами, которые не только предохраняют от гниения, образования синевы, плесени и возникновения грибка, но и от агрессивных атмосферных нагрузок. Известно, что под сильным воздействием УФ-лучей древесина растрескивается, какой бы качественной ни была порода. В настоящее время выпускается огромное количество антисептиков, которые служат отличной защитой от всех неприятностей.

Применение для стен бани антисептиков кроющего типа позволяет сохранить структуру дерева, отличные декоративные свойства, а последующее нанесение антисептиков лессирующего типа еще и спасает от воздействия солнечных лучей. В этом случае не стоит экономить на выборе средств, так как хорошие и качественные составы помогают продлить сроки службы вашей бани, не тратить средства на дорогостоящие ремонты, да и внешне такие постройки долго выглядят привлекательно.

Как видим, в строительстве бани не бывает мелочей, важно предусмотреть все. Грамотный и квалифицированный подход поможет избежать многих неприятностей, а ваша баня будет служить вам длительное время.

Даже если вы будете делать заказ готового сруба или бани под ключ, определенные знания помогут вам сделать правильный выбор, приобрести качественный товар, не «упасть» в грязь лицом, показав себя знающим потребителем. Ведь в конечном итоге, пар в любой бане будь она из кирпича или деревянная должен быть всегда легким!


Утепление бани из кирпича, дерева и керамзитобетона изнутри своими руками: технология работ

Теплоизоляция бани отличается от привычного процесса утепления жилых домов, работы проводятся на завершающем этапе строительства, изнутри и снаружи. Это чуть ли не единственно допустимый вариант монтажа утеплителя на внутренние стены, и связно это с особым микроклиматом в парилке и зоне отдыха. Выбор конкретной разновидности зависит от материала стен (изоляция для кирпича, дерева или пористых блоков разная), типа конструкции, требований пожаробезопасности и вентилирования. От качества проведенного утепления бани изнутри зависит не только комфортность, но и затраты на поддержание нужного температурного и влажностного режимов, долговечность постройки.

Оглавление:

  1. Описание утеплителей
  2. Теплоизоляция бани из разных материалов
  3. Нюансы и рекомендации

К утеплителю выдвигаются четкие требования: он должен быть экологичным, негигроскопичным, термо- и формостойким, негорючим, в идеале – не боятся пара и влаги (или иметь максимально надежную защиту). Главным критерием было и остается отсутствие выделяемых токсинов, вредные вещества вдвойне опасны при эксплуатации в условиях частого нагрева до 100-130 °C. Для утепления бани используются стройматериалы на органической, минеральной и синтетической основе. К первым относят джут, льняную паклю, камышовые маты. Вторая разновидность представлена волокнистыми утеплителями: каменной, минеральной и стекловолоконной ватой, они оптимальны в плане термостойкости, но нуждаются в предохранении от влаги и пара. Синтетический утеплитель – пенополистирол – имеет минимальную гигроскопичность, но не выдерживает перегревов и соответственно не монтируется в парилке. Не имеющее эксплуатационных недостатков пеностекло из-за высокой стоимости редко выбирается для утепления.

Обзор материалов для теплоизоляции

У каждой разновидности есть свои преимущества, рекомендуемая сфера применения и ограничения, в частности:

1. Джут – оптимальный межвенцевый утеплитель для бревенчатой бани.

2. Органические (камышовые, торфяные, целлюлозные и древесные) плиты – хороший вариант для теплоизоляции предбанника изнутри, но в парилке их размещать нельзя даже при условии обработки антипиренами, а в душевых – нет смысла из-за высокой гигроскопичности.

3. Уплотненный и обычный пенопласт не боится влаги и мало весит, но из-за низкой термостойкости он рекомендуется в основном для стен рядом с душем, комнаты отдыха или вторых этажей бани. Экструдированный пенополистирол оптимален при теплоизоляции цокольных участков изнутри.

4. Базальтовая вата – признанный материал для утепления, полностью безопасный и термостойкий. Жесткие плиты не меняют форму даже при монтаже на полу в бассейне, легкие и рыхлые маты и рулоны размещаются на потолке и стенах. Этот вид утеплителя нуждается в защите от прямого попадания воды и пара, хорошие отзывы имеют разновидности с отражающей фольгированной стороной, они подходят для парилки.

5. Минвата – менее формостойкий тип, считается самым экономичным. При надежной пароизоляции он прослужит долго на всех участках, за исключением пола. Стекловата имеет аналогичные свойства и стоимость, но выигрывает в упругости нитей и лучше поглощает звук.

6. Керамзит – рекомендуемая засыпка при теплоизоляции пола бани.

7. Пароизоляция – алюминиевая фольга (для зоны парилки) и армированная полиэтиленовая пленка. Специалисты не советуют использовать более бюджетные пергамин и рубероид, первый из-за расползания под воздействием влаги, второй – из-за выделения токсинов при нагреве.

Что учесть покупателю?

Основным критерием для покупки утеплителя является материал стен постройки. Для кирпичной бани лучше всего подходит каменная и минеральная вата, зданий из бруса – то же, плюс камышовые плиты. Для изоляции построек из пористых блоков выбираются проницаемые минвата и стекловолокно с обязательной защитой от влаги. Для каркасных бань допускается засыпка гипса, опилок, эковаты, древесной щепы.

Также при подборе учитываются все вышеперечисленные факторы, плюс выбранная технология утепления бани своими руками изнутри, включая наличие каркаса, схему пирога, вид внешнего покрытия, потребность в вентиляции и парозащите. Еще один ориентир – выдерживаемая фундаментом нагрузка, предпочтение отдается стройматериалам с минимальным весом. Последним учитываем критерием является срок службы, минеральные и синтетические утеплители более долговечны, органические нуждаются в периодической замене.

Схемы теплоизоляции

1. Особенности утепления кирпичной и бревенчатой бани.

Стены из этого материала полностью промерзают зимой, от надежности слоя изоляции зависит внутренний процесс теплообмена. В данном случае выбирается установка изнутри каркаса из дерева и прослойка минваты между ними. Рекомендуемая схема для кирпичной бани:

  • Обрешетка с натянутой стеклотканью.
  • Слой гидроизоляции.
  • Утеплитель: каменная, минеральная вата или стекловолокно, удобнее работать с плитами. В идеале приобретается фольгированная разновидность, отражающая сторона направленна внутрь бани.
  • Слой пароизоляции.
  • Деревянная отделка: вторые стены из бруса 10×10 см или доска-вагонка.

Альтернативными вариантами теплоизоляции кирпичной бани является засыпка смеси из керамзита, пушонки, шлака и песка в каркас и обработка керамоизолом. Пропитка деревянных конструкций средствами от гниения проводится еще до начала работ.

2. Изоляция постройки из пористых материалов.

Баня из керамзитобетонных блоков лучше держит тепло благодаря ячеистой структуре и увеличенной толщине, но из-за высокой паропроницаемости зимой возникает опасность накопления внутри влаги. Для исключения подобной ситуации шлакоблоковые и газобетонные парилки прежде всего надежно термоизолируются изнутри. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекло- и минеральная вата, в идеале – базальтовая. Второй особенностью бани из блоков является необходимость изолирования пирога от холодных стен (по той же причине – зимой нагретая изнутри конструкция неизбежно начнет притягивать к себе наружную влагу). Рекомендуемая схема утепления в этом случае:

  • Блочная стена.
  • Хорошо вентилируемый зазор.
  • Каркас для утеплителя.
  • Стандартный пирог: гидроизоляция, теплоизолирующая прослойка, паробарьер.
  • Внешняя отделка.

Только такое исполнение исключит проникание наружной влаги и горячего пара внутрь утепляющего пирога бани из блоков. Распространенной ошибкой является использование двухсторонних фольгированных материалов или монтаж «коробочки» непроницаемого пенопласта. Каркас и внутренняя обшивка просто сгниют, эффект термоса будет чрезмерным, для пористых блоков нужен дышащий утеплитель.

Нюансы технологии в зависимости от типа конструкции

Существует ряд общих правил при теплоизоляции саун и бань: исключаются пустоты и мостики холода, обязателен вентиляционный зазор для просушки и естественного вывода конденсата, все деревянные элементы пропитываются антипиренами и биоцидами. Особое внимание уделяется углам, нелишним будет закрепление изоляции, для этой цели покупается специальный скотч. Волокнистые разновидности нельзя приминать или отставлять открытыми, соблюдаются рекомендуемые нахлесты при монтаже паро- и гидроизоляции. Помимо этого существует ряд правил, определяемых типом конструкции.

В частности, при утеплении потолка бани используются максимально термостойкие материалы. Толщина теплоизоляции без исключения больше, чем для стен. Оптимальная схема для одноэтажных построек: паробарьер – утеплитель (в каркасе или зафиксированные плиты, для парилок нужна отражающая разновидность) – обшивка с вентилирующим зазором – потолок. Для многоэтажных рекомендуется обмазать доски слоем глины (от 2 см) и засыпать керамзит. Конечно, теплоизоляция потолка будет бессмысленной без надежной крыши, попадание наружной влаги минимизируется.

Для утепления стен бани изнутри применяется аналогичная методика. Закрепляется деревянная обрешетка с шагом чуть меньше ширины материала, толщиной на 3-4 см больше (то есть брусья каркаса слегка выступают). Утеплитель обязательно однородный, он плотно размещается внутри конструкции, но без приминания и деформирования. Важным нюансом изоляции стен в бане является потребность в максимально надежной пароизоляции, лучшие отзывы имеет алюминиевая фольга. Полотна фиксируются с нахлестом, стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Остается пол, потери тепла через него особенно велики, от надежности изоляции зависит затраты на обогрев, комфортность и безопасность пребывания. В данном случае советуется залить бетонную стяжку с уклоном в сторону водостока до 7°, утеплить ее пенопластом, керамзитом или вермикулитом. Конструкция обязательно армируется для выдержки постоянных нагрузок и продления срока службы. Минимальная толщина верней цементной стяжки составляет 50 мм.

В качестве настила в парилке выбирают деревянные доски с щелями для стока воды, между напольным покрытием и бетоном оставляется зазор. В бассейне, душевых лучше положить кафель прямо на стяжку, в комнате отдыха рекомендуется предусмотреть монтаж системы теплых полов.

Дата: 29 июля 2016

Статьи - Внутренняя отделка бани своими руками

Внутренняя отделка банного помещения выполняет эстетическую и защитную функцию. Современные материалы обеспечивают комфорт, создают оптимальную атмосферу, способствуют наилучшему воздухообмену. Специалисты рекомендуют использовать экологичные и нетоксичные стройматериалы, которые достаточно устойчивы к высоким нагрузкам и механическим факторам воздействия. Легкий уход в процессе эксплуатации позволит поддерживать помещение в надлежащем состоянии с минимальными усилиями.

Все помещения в бане подвергаются воздействию повышенной влажности. Поэтому материал должен быть достаточно влагоустойчивым, прочным и надежным. Чаще всего внутренняя отделка бани выполняется с использованием вагонки. Благодаря ей вы сможете поддерживать внутри благоприятный микроклимат. Древесина на сегодняшний день достаточно доступна и экологична. Специальная обработка повышает технические и эксплуатационные показатели.

Отделка бани внутри своими руками: виды материалов

Вагонка. Экологичный стройматериал, который производится из различных пород древесины, лиственницы или сосны. К его преимуществам относится экологичность, приятная текстура, простота монтажа, легкий уход. Изделие подходит для обустройства парилки, предбанника и других помещений.

Доска. Натуральный пиломатериал, обычно изготавливаемый из березы, липы, клена, ясеня и других пород древесины. В доске сохраняются смолы, содержащие лечебные компоненты, что благотворно влияет на здоровье человека. Среди минусов можно выделить то, что ее требуется подбирать по размеру, чтобы во всем наблюдалась гармония. Стройматериал может использоваться для отделки парилки и других видов помещений.

Керамическая плитка. Высокопрочный облицовочный материал, который не боится химических и механических факторов воздействия. Изделие прекрасно сочетается с различными породами древесины. Самое главное его преимущество заключается в пожаробезопасности. К недостаткам относится высокая стоимость монтажа. Может использоваться для отделки сауны, стен, пола.

Панели ПВХ. Недорогой, бюджетный стройматериал. К его преимуществам относится легкость монтажа и разнообразие расцветок. К недостаткам можно отнести хрупкость и неустойчивость к высоким температурным перепадам. В основном используются для отделки комнаты отдыха или же душевой, для парилки не подходит.

Существуют и другие материалы для отделки, например, сегодня пользуются популярностью изделия с имитацией бруса. Они очень точно повторяют текстуру натуральной древесины, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Отделка бани: пошаговый инструктаж

Монтаж полок. После монтажа основного материала устанавливают специальные полки. Их лучше изготавливать из высокопрочных стройматериалов, которые не боятся повышенной влажности и перепадов температуры.

  1. Монтаж обрешетки. Выполняется она из натурального дерева или же металла. Крепится каркас к основанию здания при помощи саморезов. Внутрь обрешетки укладывается теплоизоляционный материал.

  2. Утепление и гидроизоляция. Это необходимо, чтобы поддерживать требуемый микроклимат в помещении. Среди утеплителей чаще всего используется минеральная вата, базальтовое волокно или же пробка. Представленные изделия устойчивы к грибковым образованиям, не подвержены гниению, не горят. Незаменимы для отделки парилки в бане.

  3. Укладка теплоотражателя. В большинстве случаев используют пенофол. Он крепится к теплоизолятору при помощи специальных строительных скоб.

  4. Отделка стройматериалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Она экологична, практична и надежна. Фиксировать материал начинают от угла. Обычно устанавливают изделие в вертикальном положении. Это необходимо для обеспечения свободного стока воды. В процессе монтажа требуется произвести точный расчет угла наклона, чтобы соседний блок был правильно зафиксирован.

  5. Изоляция от печи. Важным этапом пошаговой отделки бани является защита материала. Для этих целей используют нержавеющий металл, красный кирпич или же минерит – жаропрочную плиту.

Отделка деревянной бани требует обустройства трех важных комнат – парной, моечной и предбанника. При облагораживании парной важно тщательно подбирать материалы и соблюдать технологию. Благодаря этому в ней будет дольше сохраняться пар и тепло.

В интернет-магазине «Первый стройцентр Сатурн-Р» вы сможете приобрести утеплители, фольгу, печи для бани, плиточный клей по заводским расценкам. Компания сотрудничает напрямую с производителями, поэтому предлагает все стройматериалы гарантированного качества и без переплат.

  • Отделка парной, моечной и других помещений в бане: важные нюансы

  • Парная. Для обустройства парилки не рекомендуется использовать древесные плиты, ДВП, ДСП. Изделия подвержены разбуханию и горению, в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества.

  • Моечная. Необходимо подобрать такие материалы, которые будут обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха. Поэтому декоративные изделия должны быть не только красивыми и эстетичными, но и содействовать наилучшему воздухообмену.

  • Комната отдыха. Желательно для данной комнаты использовать вагонку класса А. Изделие не имеет сучков и прочих внешних дефектов. Лучше всего выбирать пиломатериал толщиной не менее 12.5 мм. Дополнительно для отделки можно применить натуральный камень, керамогранит.

Специалисты не рекомендуют в качестве отделочного изделия вагонку, доску или же евровагонку из березы, так как она подвержена усыханию. Лучше всего брать для этого лиственницу или различные хвойные породы. Самое главное, чтобы материал был хорошо просушен и обработан, не имел никаких внешних дефектов и шероховатостей.

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит вам самостоятельно и на профессиональном уровне обустроить банное помещение.

Как установить изоляцию в открытых стенах

Изоляция - это улучшение дома, которое не перестает приносить пользу. Благодаря ему вы будете чувствовать себя комфортно, сэкономите целое состояние на отоплении и охлаждении и даже подавите шум в вашем доме.

С утеплителем очень легко работать. Это не требует силы или огромного мастерства. Рулоны или ватины должны плотно прилегать к стойкам, и вам нужно будет только обрезать окна, дверные коробки, электрические розетки и водопровод.Он легко режется универсальным ножом и очень легкий.

Изоляция R-Value

Перед покупкой утеплителя важно понять его коэффициент сопротивления теплопередаче или сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение R, тем выше сопротивление теплопотери. Федеральная торговая комиссия требует, чтобы каждая упаковка изоляции имела этикетку с указанием ее конкретного значения R, а также мер предосторожности для здоровья и безопасности.

Какое значение R вам подходит? Это зависит от нескольких вещей, в том числе от того, где вы живете и какой у вас тип системы отопления, а также от того, изолируете ли вы для повышения энергоэффективности (стена вдоль фасада вашего дома) или снижения шума (внутренние стены).

Министерство энергетики США создало на своем веб-сайте карту зон с соответствующими значениями R, чтобы помочь домовладельцам определить минимальные значения изоляции.

Виды изоляции

Сыпучая и выдувная изоляция

Поскольку насыпь проталкивается через трубу и выдувается в космос, сыпучий наполнитель лучше всего подходит для незавершенных чердаков и труднодоступных мест. Сыпучую изоляцию нельзя использовать с открытыми стенами, так как изоляция должна быть ограничена, чтобы она оставалась на месте.

Рулоны из стекловолокна

Изоляция типа одеяла бывает двух видов: рулоны и войлок, любой из которых является хорошим выбором для изоляции внутренних стен с открытыми каркасами. Оба войлока - прямоугольный изоляционный материал, продающийся в плоском виде в упаковках, - и рулоны обычно имеют длину 8 футов, что является стандартной высотой потолка. Изоляция подбирается по размеру, чтобы поместиться между стойками, обычно на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга; обязательно перед покупкой замерьте расстояние между шпильками.

Баттс

Обычно изолирующие войлоки и рулоны изготавливаются из стекловолокна, доступны как с лицевыми покрытиями, так и без них.Крафт-бумага коричневого цвета - это обычная облицовка. Огнезащитная пленка иногда используется для покрытия ватных изделий, которые останутся незащищенными в незавершенных помещениях, таких как гараж или подвал. Изоляция также поставляется в пластиковой оболочке, чтобы защитить вас от зудящих волокон, что является хорошим выбором для новичков.

Изоляционная облицовка и пароизоляция

Изоляционная облицовка предназначена для использования в качестве пароизоляции, которая помогает удерживать внутреннюю влагу от миграции в полости стен, где это может привести к росту плесени и другим проблемам.

Обычно облицовка устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Поэтому в большинстве климатических условий облицовка идет на внутреннюю сторону каркаса стены, так что она контактирует с тыльной стороной гипсокартона.

Соображения безопасности

При работе с изоляцией из стекловолокна всегда используйте плотно прилегающие средства защиты органов дыхания. Для комфорта надевайте длинные рукава, брюки и перчатки.

Инструменты и материалы

  • Изоляция
  • Респиратор или фильтрующая маска
  • Защитные очки или защитные очки
  • Степлер
  • Рулетка
  • Универсальный нож (для обрезки)
  • Рубашка с длинными рукавами и длинные брюки
  • Рабочие перчатки
  • Магазинный пылесос

Инструкции

Закупка утеплителя

Чтобы рассчитать, сколько нужно купить рулонной или ватной изоляции, измерьте от пола до потолка и умножьте на количество промежутков между стойками, которые вам нужно заполнить.Это ваша общая родословная. Измерьте расстояние между шпильками; это определит ширину утеплителя, который вы покупаете. Чтобы рассчитать количество рулонов или ватинов, которые вам нужны, разделите общую линию на длину ватина (обычно 8 футов) или рулона (доступны разные длины), с которым вы будете работать.

Чистые стены

С помощью молотка и отвертки прочистите полости между стыками в стене. Удалите гвозди, неиспользованные провода и шурупы. С помощью магазинного пылесоса тщательно очистите стены, удалив паутину, пыль и мусор.

Изоляция развертки

Разверните стеклопластиковые войлоки на чистом полу и дайте им расшириться.

Изоляция обшивки

Если вы работаете с рулона, вы можете обрезать его по длине, раскатав изоляцию на полу, или начать с края рулона вверху пространства, которое вы заполняете, скатывая вниз. и обрезать там канцелярским ножом.

Вставить изоляцию в полость стены

Если вы работаете с ватниками, у вас, вероятно, есть длина 8 футов, и вам вообще не придется обрезать по длине.Осторожно вдавите изоляцию в проем между стойками стены, обрезая электрические розетки.

Скоба для изоляции кромок

Плотно прилегающая изоляция будет оставаться на месте без крепления, но доступна облицовочная изоляция с приставными фланцами - дополнительная бумажная облицовка вдоль каждого бокового края, которая позволяет прикрепить ее скобами к стенке. Утеплитель с открытой поверхностью не может быть скреплен скобами, поэтому он должен плотно прилегать, чтобы удерживать его на месте от трения.

Советы по установке теплоизоляции в стены

  • Никогда не сжимайте изоляцию.Хотя кажется, что это не повлияет на его эффективность, на самом деле вы серьезно ухудшаете значение R, удаляя воздух между волокнами.
  • Если рулон или ватина слишком длинные для размещения, их необходимо обрезать и никогда не перегибать для оптимальной работы.
  • По завершении постирайте рабочую одежду отдельно от обычной стирки и дважды запустите цикл полоскания.

Предотвращение появления плесени в подвалах - ремонт и отделка

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно отделать существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей - и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения - идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера. Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у которых нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале , пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем - вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и, таким образом, устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов - в идеале от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект - отпугивать вредителей. такие как тараканы, чешуйница (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале - это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали, и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключ к построению более качественных подвалов без плесени - это понимание того, что стены, построенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится сталкиваться вышеупомянутому классу, - это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения - дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса рассчитаны на высыхание снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка - худшее, что вы могли бы там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками к фундаменту и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, назвал этот типичный тип конструкции стен «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Лучшие методы изоляции подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно, - хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по монтажу есть большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

  • Каркас стены каркаса 2x4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
  • Поднимите подкладки на нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
  • Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного изоляционного слоя, создающего воздушный и пароизоляционный барьер. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и, в конечном итоге, гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
  • Продуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
  • Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
  • Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.
Распылительная пена или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2x4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом - но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале - читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определяется строительными нормами как подходящий пароизоляционный слой (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги может проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть демонстрацию использования пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. Здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди. Правильно заданный для подвала Radon Mitigation, он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении, и он удовлетворит инспекторов строительства, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола.Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу. Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется - обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям.Это действительно связано с тяжелой работой и тяжелой работой, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше избегать - высокая влажность плюс вероятные точки конденсации - оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальный монтаж стены подвала для предотвращения роста плесени:

  • Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту прямо напротив бетона .Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
  • Каркас внутренней каркасной стены 2x4 с шагом 24 дюйма , плотно прижат к пенопластовым панелям.
  • Установить в углублениях ватные маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
  • Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции .Если в вашем подвале есть окна, это нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство.Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас возникла проблема, и уровень влажности зашкаливает, то вероятность у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите...

Чтобы быть уверенным, возьмите датчик влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Основные советы: Для здорового, комфортного и чистого подвала без плесени:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ - NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие конструкций стен из бетонной кладки предусматривает ряд изоляционных стратегий, в том числе: внутренняя изоляция, изолированные полости, изоляционные вставки, вспененная изоляция, гранулированная заливка в пустотах блоков и системы внешней изоляции.Каждая конструкция каменной стены имеет разные преимущества и ограничения в отношении каждой из этих стратегий изоляции. Выбор утеплителя будет зависеть от желаемых тепловых свойств, климатических условий, простоты строительства, стоимости и других критериев проектирования.

Обратите внимание, что расположение изоляции внутри стены может повлиять на расположение точки росы и, следовательно, повлиять на потенциал конденсации. См. TEK 6-17A, Контроль конденсации в бетонных стенах (ссылка 1) для получения более подробной информации.Точно так же некоторые утеплители могут действовать как воздушный барьер при непрерывной установке и с герметичными стыками. См. TEK 6-14A, Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, (ссылка 2) для получения дополнительной информации.

КЛАДКА THERMAL PERFORMANCE

Тепловые характеристики каменной стены зависят от ее стационарных тепловых характеристик (описываемых значением R или U-фактора), а также от характеристик теплоемкости (теплоемкости) стены.На устойчивое состояние и массовые характеристики влияют размер и тип кладки, тип и расположение изоляции, отделочные материалы и плотность кладки. Конструкции из бетонных смесей с меньшей плотностью приводят к более высоким R-значениям (т. Е. Более низким U-факторам), чем бетоны с более высокой плотностью.

Термическая масса описывает способность материалов накапливать тепло. Из-за своей сравнительно высокой плотности и удельной теплоемкости кладка обеспечивает очень эффективное аккумулирование тепла. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха.Это, в свою очередь, эффективно снижает нагрузку на отопление и охлаждение, смягчает колебания температуры в помещении и переносит нагрузку на отопление и охлаждение на непиковые часы. Благодаря значительным преимуществам собственной тепловой массы бетонной кладки, здания с бетонной кладкой могут обеспечивать такие же характеристики, что и каркасные здания с более сильной изоляцией.

Преимущества тепловой массы были включены в требования энергетического кодекса, а также в сложные компьютерные модели. Энергетические нормы и стандарты, такие как Международный кодекс энергосбережения (IECC) (исх.5) и Стандарт энергоэффективности для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, Стандарт ASHRAE / IESNA 90.1 (ссылка 6), допускают, чтобы бетонные стены из каменной кладки имели меньшую изоляцию, чем системы каркасных стен, для удовлетворения энергетических требований.

Хотя термической массы и присущего R-value / U-фактора бетонной кладки может быть достаточно, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса (особенно в более теплом климате), бетонные стены кладки часто требуют дополнительной изоляции. Когда они это сделают, существует множество вариантов изоляции бетонных каменных конструкций.При необходимости бетонная кладка может обеспечить стены с R-значениями, превышающими минимальные нормы (см. Ссылки 3, 4). Однако для общей экономии проекта отрасль предлагает параметрический анализ для определения разумных уровней изоляции для элементов ограждающих конструкций здания.

Эффективность тепловой массы зависит от таких факторов, как климат, конструкция здания и положение изоляции. Влияние положения изоляции обсуждается в следующих разделах. Однако обратите внимание, что в зависимости от выбранного метода соответствия нормам положение изоляции может не отражаться в конкретных нормах или стандартах.

Существует несколько методов соответствия требованиям IECC к энергии. Один из вариантов, предписываемые значения R IECC (таблица IECC 502.2 (1)), требует «непрерывной изоляции» бетонной кладки и других массивных стен. Имеется в виду изоляция, не прерываемая обшивкой или стенками бетонных блоков. Примеры включают жесткую изоляцию, приклеенную к внутренней части стены с использованием каркаса и гипсокартона, нанесенного поверх изоляции, непрерывную изоляцию в каменной полой стене, а также системы внешней изоляции и отделки.Если бетонная стена из каменной кладки не будет включать непрерывную изоляцию, существует несколько других вариантов соответствия требованиям IECC - бетонные стены из каменной кладки не обязательно должны иметь непрерывную изоляцию, чтобы соответствовать требованиям IECC. См. TEK 6-12C, Международный кодекс по энергосбережению и бетонной кладке, и TEK 6-4A, Соответствие энергетическому кодексу с помощью COMcheck (ссылки 7, 8).

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Внутренняя изоляция - это изоляция, нанесенная на внутреннюю сторону бетонной кладки, как показано на Рисунке 1.Изоляция может представлять собой жесткую плиту (экструдированный или пенополистирол или полиизоцианурат), пенополиуретан с закрытыми порами, пеностекло, волокнистый войлок или волокнистую выдувную изоляцию (однако следует учитывать, что волокнистая изоляция чувствительна к влаге). Внутренняя поверхность стен обычно отделывается гипсокартоном или вагонкой.

Внутренняя изоляция позволяет использовать открытую кладку снаружи, но изолирует кладку от внутренней части здания и, таким образом, может уменьшить воздействие тепловой массы.

В случае жесткой теплоизоляции из плит используется клей, чтобы временно удерживать изоляцию на месте, пока применяются механические крепления и защитная отделка. Можно использовать мехи и удерживать их от лицевой стороны кладки с помощью распорок. Пространство, создаваемое распорками, обеспечивает защиту от влаги, а также удобное и экономичное место для дополнительной изоляции, проводки или труб.

В качестве альтернативы можно установить деревянную или металлическую обшивку с изоляцией между обшивкой.Размер обшивки определяется типом изоляции и требуемым значением R. Поскольку обрешетка проникает в изоляцию, ее свойства необходимо учитывать при анализе тепловых характеристик стены. Проходы стали через изоляцию значительно влияют на тепловое сопротивление, проводя тепло от одной стороны изоляции к другой. Несмотря на то, что он не такой проводящий, как металл, термическое сопротивление древесины и площадь поперечного сечения проникновения деревянной опалубки следует принимать во внимание при определении общих значений R.Для получения дополнительной информации см. TEK 6-13A, Мосты холода в стеновых конструкциях (ссылка 9).

Пенополиуретан с закрытыми порами обычно устанавливается между внутренней обшивкой. Пена наносится в виде жидкости и расширяется на месте. Правильное обучение помогает обеспечить качественный монтаж. Пена устойчива к пропусканию воздуха и водяного пара.

При использовании внутренней изоляции, бетонная кладка может содержать как вертикальное, так и горизонтальное армирование с частичной или полной затиркой без нарушения изоляционного слоя.

Прочность, атмосферостойкость и ударопрочность наружной части стены остаются неизменными с добавлением внутренней изоляции. Ударопрочность внутренней поверхности определяется внутренней отделкой.

Рисунок 1 - Примеры внутренней изоляции

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

На рисунке 2 показаны некоторые типичные интегральные изоляционные материалы в одинарных кирпичных стенах.Интегральная изоляция - это изоляция, помещенная между двумя слоями термической массы. Примеры включают изоляцию, помещенную в бетонные ядра кладки и непрерывную изоляцию в стене с полостью кладки (обратите внимание, что изолированная стена с полостью кладки также может рассматриваться как внешняя изоляция, если не принимать во внимание тепловое воздействие массы фанеры).

Со встроенной изоляцией некоторая часть тепловой массы (кирпичной кладки) непосредственно контактирует с воздухом в помещении, что обеспечивает превосходные преимущества тепловой массы, позволяя использовать открытую кладку как снаружи, так и внутри.

Многослойные полые стены содержат изоляцию между двумя слоями кладки. Сплошная изоляция полости сводит к минимуму тепловые мосты. Ширину полости можно изменять для достижения широкого диапазона значений R. Изоляция полостей может быть жесткой плитой, пенополиуретаном с закрытыми порами или насыпным заполнителем. Для дальнейшего повышения тепловых характеристик жилы резервного провода можно изолировать.

Когда в полости используется изоляция из жестких плит, обычно в первую очередь завершается внутренняя кладка.Изоляция предварительно надрезана или надрезана производителем, чтобы облегчить установку между стяжками. Изоляция плит может быть прикреплена с помощью клея или механических креплений. Плотные стыки между изоляционными плитами максимизируют тепловые характеристики и уменьшают утечку воздуха. В некоторых случаях стыки между досками заделываются в расширяемый валик герметика, либо заделываются, либо заклеиваются лентой, чтобы действовать как воздушный барьер.

Интегральная изоляция, помещенная в сердечники кладки, обычно представляет собой вставки из формованного полистирола, пенопласт или вспененный перлит или гранулированный вермикулит.Что касается опалубки, используемой для внутренней изоляции, при определении тепловых характеристик стены следует учитывать тепловое сопротивление бетонных стенок кладки и любых заполненных цементным раствором (см. ТЭК 6-2C, ссылка 3, табличные значения R для стены с утеплителем). При использовании изоляции жилы изоляция должна занимать все незакрепленные пространства жилы (хотя некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора в одной ячейке).

Пенопластовая изоляция устанавливается в сердцевину кладки после завершения стены.Установщик либо заполняет стержни сверху стены, либо закачивает пену через небольшие отверстия, просверленные в кладке. Пена может быть чувствительной к температуре, условиям смешивания или другим факторам. Поэтому следует тщательно соблюдать инструкции производителя, чтобы избежать чрезмерной усадки из-за неправильного смешивания или размещения пены.

Вставки из полистирола могут быть помещены в сердцевину обычных каменных блоков или использованы в специально разработанных элементах. Вставки доступны во многих формах и размерах, чтобы обеспечить диапазон значений R и приспособиться к различным условиям конструкции.В предизолированную кладку вставки устанавливаются производителем. Также доступны вставки, которые устанавливаются на строительной площадке.

Специально разработанные бетонные блоки для каменной кладки могут включать перегородки уменьшенной высоты для размещения вставок в сердцевинах. Такие полотна также уменьшают образование тепловых мостиков через кладку, поскольку уменьшенная площадь полотна обеспечивает меньшую площадь поперечного сечения для теплового потока через стену. Чтобы еще больше уменьшить образование тепловых мостов, некоторые производители разработали бетонные блоки с двумя поперечными перемычками, а не с тремя.

Вертикальная и горизонтальная арматура, залитая в сердцевины бетонной кладки, может потребоваться для структурных характеристик. Заливаемые ядра изолируются от изолируемых ядер путем нанесения раствора на перемычки, чтобы ограничить затирку. Гранулированная или поролоновая изоляция помещается в незацементированные стержни внутри стены. Затем определяется тепловое сопротивление на основе среднего R-значения площади стены (пояснения и пример расчета см. В TEK 6-2C, ссылка 3). Некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора, чтобы обеспечить как тепловую защиту, так и структурные характеристики.При использовании вставок в залитой заделкой конструкции должны соблюдаться требуемые нормами минимальные размеры пространства для затирки (см. TEK 3-2A, ссылка 10).

Зернистые засыпки закладываются в ядра кладки по мере укладки стены. Обычно заливки заливаются прямо из пакетов в стержни. Обычно происходит небольшая осадка, но она относительно мало влияет на общую производительность. Гранулированный наполнитель имеет тенденцию вытекать из любых отверстий в стеновой системе. Следовательно, дренажные отверстия должны иметь изнутри некоррозионные экраны или фитили, чтобы удерживать наполнитель и позволять дренаж воды.Пчелиные ямы или другие зазоры в швах раствора следует заполнить. Кроме того, просверленные анкеры, устанавливаемые после изоляции, требуют специальных процедур установки, чтобы предотвратить потерю гранулированного наполнителя.

Рисунок 2 - Примеры интегральной изоляции

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Наружные утепленные каменные стены - это стены, которые имеют теплоизоляцию с внешней стороны от тепловой массы.В этих стенах сплошная внешняя изоляция окружает кладку, сводя к минимуму влияние тепловых мостов. Это помещает тепловую массу внутрь изоляционного слоя. Наружная изоляция удерживает кирпичную кладку в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом, обеспечивая наибольшее преимущество тепловой массы из трех стратегий изоляции.

Наружная изоляция также снижает потери тепла и движение влаги из-за утечки воздуха при герметизации стыков между изоляционными плитами. Наружная изоляция сводит на нет эстетическое преимущество открытой кладки.Кроме того, изоляция требует защитного покрытия для сохранения прочности, целостности и эффективности изоляции.

При наружной штукатурке применяется армирующая сетка для усиления финишного покрытия, повышения трещиностойкости и ударопрочности. Для этого используется стекловолоконная сетка, нержавеющая тканая проволочная сетка или металлическая обрешетка. После того, как сетка установлена, через изоляцию вводятся механические крепления, которые надежно закрепляются в бетонной кладке.Механические застежки могут быть металлическими или нейлоновыми, хотя нейлон ограничивает теплопотери через застежки.

После механического крепления утеплителя и армирующей сетки к кладке на поверхность притирается финишное покрытие. Эта поверхность придает стене окончательный цвет и текстуру, а также обеспечивает устойчивость к погодным условиям и ударам.

Рисунок 3 - Пример внешней изоляции

ЗАЯВКИ НИЖЕГО СОРТА

Каменные стены ниже уровня грунта обычно используют одинарную конструкцию стены, которая может обеспечивать внутреннюю, интегральную или внешнюю изоляцию.

Наружная или встроенная изоляция эффективна для снижения внутренней температуры и для смещения пиковых энергетических нагрузок. Типичная обшивка, используемая для внутренней изоляции, обеспечивает место для прокладки электрических и сантехнических линий, а также удобна для установки гипсокартона или другой внутренней отделки.

При использовании стратегии внешней или интегральной изоляции, архитектурные бетонные блоки из каменной кладки обеспечивают законченную поверхность внутри. Использование гладких формованных элементов у основания стены облегчает стяжку плиты.После заливки плиты формовочная полоса, также служащая дорожкой качения, может быть размещена напротив гладкого первого слоя. Остальная часть стены может быть построена из гладких, разрезных, ребристых, шлифованных, рифленых или других архитектурных бетонных блоков.

Изоляция на внешней стороне нижних частей стены временно удерживается на месте с помощью клея до тех пор, пока не будет засыпана засыпка. Та часть жесткой доски, которая выступает над уровнем земли, должна быть механически прикреплена и защищена.

Список литературы

  1. Контроль конденсации в бетонных стенах, TEK 6-17A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2000.
  2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2011.
  3. R-значения и U-факторы стен из бетонной кладки с одинарным витком, TEK 6-2C. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2013.
  4. Значения R для бетонных стен с несколькими витками, TEK 6-1C.Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2013.
  5. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2003, 2006 и 2009 годы.
  6. Стандарт энергоэффективности для зданий, кроме малоэтажных жилых домов, стандарт ASHRAE / IESNA 90.1. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха и Общество инженеров по освещению, 2001, 2004 и 2007 годы.
  7. Международный кодекс энергосбережения и бетонная кладка, TEK 6-12C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  8. Соответствие энергетическому кодексу
  9. с использованием COMcheck TEK 6-4A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  10. Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13А. Национальная ассоциация бетонщиков, 1996.
  11. Заливка бетонных стен, ТЕК 3-2А. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2005 г.

NCMA TEK 6-11A, доработка 2010 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который потребует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей - заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара - это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате - жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара. В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? Согласно U.По статистике Бюро переписи населения за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя парообразования

В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, умный замедлитель парообразования. Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара - это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены вне зависимости от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования - хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

DOE Фундаменты зданий Раздел 2-1 Изоляция

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные соображения по дизайну, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации.По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов. Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри.Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь. Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

  • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
  • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
  • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
  • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
  • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагоустойчивым. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена. Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002).Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью.Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях.Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен.К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве - использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый - это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые - это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

Для получения дополнительной информации посетите Фундаменты с водным управлением и Изоляционные фундаменты в Центре решений Building America.

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Owens Corning Commercial Insulation - Часто задаваемые вопросы

Owens Corning использует нашу команду экспертов по строительной науке для разработки передовых решений в области энергосбережения и изоляции от влаги. Опираясь на более чем 70-летний проверенный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительным наукам предоставляет нашим клиентам коммерческую пеноизоляцию передовые технические знания, области применения продукции, а также местные и государственные строительные нормы и правила.

Не видите свой вопрос ниже? Спроси нас.

Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

Приложения, общие

Заявки, фонды, уровень ниже

Применения, под бетонной плитой

Приложения, стены

Приложения, кровельные системы

Клеи, ленты, герметики и краски

Здания для сельского хозяйства и животноводства

Стандарты, материалы, испытания

Энергетические стандарты, сертификаты

LEED

Коды

и класс огнестойкости

Окружающая среда

Свойства и гарантии

Приложения, общие

Q: Каковы типичные области применения утеплителя из жесткого пенопласта FOAMULAR®?

A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Его применение варьируется от нижнего уровня в фундаменте до бетонных плит, для всех типов стеновых конструкций (стальные и деревянные балки, каменная кладка и бетон), а также в коммерческих кровельных системах.

A: Изоляция FOAMULAR® обеспечивает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

  • стены подвала и другие подземные конструкции, особенно там, где есть грунтовые воды
  • Фундаменты неглубокие, защищенные от промерзания
  • бетонные полы , включая полы с высокой нагрузкой и / или складские помещения, такие как промышленные полы и полы для холодильных складов
  • стены , включая стальной и деревянный каркас, и стены из кирпича
  • крыши с низким уклоном, включая балластные, механически прикрепленные и полностью приклеенные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
  • скатные крыши с металлическими или черепичными покрытиями
  • энергия ветра, сердечники лопастей ветряных мельниц
  • сельскохозяйственные и животноводческие постройки
  • защита от замерзания для автомобильных и железных дорог и других строительных работ
  • Сердечники композитных панелей , например, для холодильных установок и холодильных камер

Q: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

A: Есть несколько источников.Свяжитесь с вашим местным торговым агентом FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или воспользуйтесь функцией «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK ™.

Q: Какие крепежи рекомендуются для приложений FOAMULAR®?

A: Это зависит от приложения. При обшивке используются винты для стальных или деревянных шпилек с пластиковыми шайбами ​​или большими стеклопакетами для удержания пены. В стенах с полостью кладки кирпичные шпалы часто имеют зажимы или крючки как часть их конструкции, которые удерживают пенопласт на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются винты со специальными пластиковыми шайбами, закрывающие головку стального винта. Пластиковая крышка сводит к минимуму термическое короткое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах пенопласт крепится к стальному настилу с помощью шурупов с нагрузочными пластинами 2 или 3 дюйма. Для кровельных систем количество и размещение креплений часто определяется списками характеристик кровельных систем, предоставленными Underwriters Laboratories или Factory Mutual.Поверх бетонного настила крыши, вместо крепежа, для закрепления изоляции FOAMULAR® часто используются малоэтажные полиуретановые клеи.

Наверх

Заявки, фонды, уровень ниже

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных фундаментах?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

Q: Производит ли компания Owens Corning дренажные плиты для фундамента?

А: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует фундаментную стену и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает защиту для гидроизоляции или гидроизоляции стены во время засыпки.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве основы фундаментной панели?

А: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве основы структурных изолированных панелей (SIP), которые чаще всего используются для стен выше уровня земли. Использование ниже уровня грунта в качестве фундаментной панели требует надлежащего конструктивного решения и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

Q: Можно ли оставлять FOAMULAR® открытым для установки в стене подвала?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером.Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

A: Да, но в соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

A: Не рекомендуется, если не задействован профессиональный архитектор или инженер. Несмотря на то, что FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом конструктивном применении необходимо учитывать нагрузки на здания, коэффициенты безопасности и длительную ползучесть при сжатии и движение здания.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции фундаментов мелкого заложения?

А: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов неглубокого заложения». В отличие от изоляции из пенополистирола, XPS разрешен в как для горизонтальных створок , так и для вертикальных стен в ASCE 32.

Вопрос: Каковы рекомендации Owens Corning для решения проблем, связанных с термитами?

A: Соблюдайте применимые строительные нормы и правила в вашем районе, разработанные для минимизации риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке Соединенных Штатов, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. Раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 г. и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 г. для получения полной информации об обработке почвы, системах наживки, стойкой древесине, местах для осмотра, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недревесных материалов или элементов давления. здания из обработанной древесины, а также для утепления внутри фундаментных / подвальных стен.

Остерегайтесь пенопласта, который заявляет, что он «устойчив к насекомым». Многие методы борьбы с насекомыми основаны на водорастворимых добавках, которые со временем и после длительного воздействия грунтовых вод становятся неэффективными. Кроме того, термиты могут перемещаться за обработанными досками, между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не сработает, в то время как доска закрывает путь насекомых. Лучшей защитой является соблюдение требований кодексов по обработке земли, зазору и физическим барьерам.

Вернуться к началу


Применения, под бетонной плитой

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными плитами перекрытия?

А: Да. FOAMULAR® доступен с широким диапазоном прочности на сжатие, подходящим практически для всех коммерческих применений плит. Доступны данные по модулю упругости при сжатии и модуле фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, так что вместе слои пола будут адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

Q: Может ли FOAMULAR® использоваться в системах водяного отопления полов?

A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитами.

Вернуться к началу


Приложения, стены

Q: Можно ли установить FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

А: Да. FOAMULAR® - отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа неструктурной обшивки (пена, гипс) каркас стальной стойки должен быть независимо закреплен против поперечных и вращательных сил. См. Детали стеновых сборок V414 и V434 Underwriters Laboratories для получения сведений о огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные шпильки.

Q: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из кирпичного шпона и стального каркаса?

A: Полости стальных стоек должны быть изолированы стекловолокном Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25, в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовки, необходимой для соответствия требованиям строительных норм по распространению пламени.Облицовка битой имеет разные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий здания. Кроме того, поверх стальных шпилек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 может использоваться как оболочка. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовочными материалами для повышения прочности.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

A: Может, но обычно не рекомендуется.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Следовательно, он должен быть обрезан по размеру. Существуют и другие изоляционные материалы, такие как изоляция с термоизоляцией Owens Corning, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

Q: Используется ли FOAMULAR® в качестве обшивки на внешней стороне стены, создает ли двойной замедлитель парообразования?

A: Может показаться, что это так, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в некоторой степени сопротивляются проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все оболочки являются «замедлителем образования пара», который часто используется напротив внутреннего замедлителя образования пара, создавая, таким образом, «двойной замедлитель образования пара». Чтобы действительно оценить, важно различать несколько ключевых свойств, рейтинг химической стойкости и R-ценность. Обшивка FOAMULAR® размером 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 перм), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1.0 с допуском), и OSB толщиной более ½ дюйма (0,70 с допуском) обычно воспринимается как приемлемая оболочка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяного пара (меньше замедлителя образования пара), чем общепринятая оболочка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® - это изоляционная оболочка , имеющая коэффициент сопротивления R 5 на дюйм. Изоляционная оболочка сохраняет тепло в полости каркаса стены. Более теплый воздух и поверхности с меньшей вероятностью испытают конденсацию, чем более холодный воздух / поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является «двойным замедлителем парообразования».

Q: Как отрегулировать влажность в сборке стены из стальных каркасов?

A: Непрерывная изоляционная оболочка FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влагой в стеновых конструкциях со стальными стойками. Влага может проникать по крайней мере тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или изнутри в зависимости от условий.Оболочка FOAMULAR® с хорошо герметичными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и жидкой влаге под давлением снаружи. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в те места в стене, где не будет конденсата или где он может стекать без вреда. Хорошо запечатанные облицовочные элементы на изоляционном стекловолокне помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

Q: Можно ли установить изоляцию FOAMULAR® с помощью полос Z-каркаса?

А: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются планки деревянной обрешетки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-обшивке с шагом 24 дюйма по центру.

Q: Как долго FOAMULAR® можно оставлять под воздействием погодных условий?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для наружных работ?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

Q: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

A: Не рекомендуется.Все пенопласты обладают долгосрочными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

Q: Какие продукты рекомендует Owens Corning для бетонных многослойных стен?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет максимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Для композитной конструкции стены может потребоваться утеплитель разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

Вернуться к началу


Приложения, кровельные системы

Q: Какие изоляционные материалы Owens Corning FOAMULAR® рекомендуются для коммерческих кровельных покрытий?

A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с низким уклоном, когда изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в сборках защищенных кровельных мембран (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных воздействий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами жесткости на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в застроенной кровле (BUR)?

А: Да. Из-за температур, при которых укладываются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед укладкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно стыки которых заклеены лентой, чтобы предотвратить просачивание горячего асфальта в слои полистирола.

Q: Каковы типичные методы для получения конструкции крыши класса A для изоляции FOAMULAR®?

A: Класс A (лучший) рейтинг огнестойкости основан на испытании ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов - на проникновение на верхнюю сторону крыш. Номинальные характеристики основаны на характеристиках полной сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно изоляционные изделия из экструдированного полистирола покрываются каким-либо типом покрытия перед установкой кровельной мембраны.Покровные материалы включают такие картонные изделия, как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, может быть использован лист скольжения.

Q: Что такое PMR?

A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

Q: Что такое IRMA? Что такое PRMA

A: IRMA - это торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA - это общая ссылка на крышу того же типа. IRMA = мембрана перевернутой крыши.PRMA = Сборка мембраны защищенной крыши.

Q: В чем основное различие между сборкой защищенной кровельной мембраны (PRMA) и обычной крышей?

A: На обычных крышах изоляция размещается под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Крыши PRMA размещают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических злоупотреблений.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

Вернуться к началу


Клеи, ленты, герметики и краски

Q: Какие клеи рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: Используйте имеющиеся в наличии клеи, которые имеют маркировку как подходящие для использования с пенопластом или, в частности, подходящие для использования с пенополистирольным картоном.Следует избегать клеев, содержащих материалы-растворители, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

В: Нужно ли заделывать швы изоляции FOAMULAR® лентой или герметиком?

A: Это зависит от области применения и плана дизайнера. Причины герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® создает барьер для воздуха и / или влаги, то стыки следует герметизировать.Однако из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои, препятствующие воздуху / влаге в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

Q: Какой герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

A: Герметики на основе силикона или латекса совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Уточните на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика / герметика с полистиролом.

Q: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

A: Обычно существует два типа красок: латексные и алкидные. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как краска на масляной основе. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты противопожарным барьером, таким как гипсокартон.

Q: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

A: Используйте ленты, рекомендованные их производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

Вернуться к началу


Здания для сельского хозяйства и животноводства

Q: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные здания?

A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм в связи с низкой опасностью их использования. Например, в разделе 312.1 Международного строительного кодекса 2006 года говорится: «… (сельскохозяйственные здания) должны быть построены, оборудованы и поддерживаются в соответствии с требованиями этого кодекса соразмерно пожарной опасности и опасности для жизни, связанной с их проживанием…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда уточняйте планы у местных должностных лиц, прежде чем продолжить.

Вернуться к началу


Стандарты, материалы, испытания

Q: Что такое ASTM C578?

A: ASTM C578, Стандартные спецификации для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола - это общепринятый отраслевой стандарт, определяющий минимальные свойства жестких изоляционных материалов из полистирола, как экструдированного полистирола (XPS), так и пенополистирола (EPS).

Q: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии с ASTM C578. В случае продуктов, ламинированных с облицовкой, сердцевина соответствует, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных продуктов с облицовкой.

Q: Каковы классификации ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Как правило, FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество разновидностей продуктов FOAMULAR®. Полный перечень продуктов FOAMULAR® и их обозначение типа ASTM C578 см. В Руководстве по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола».

Q: Каковы требования к физическим свойствам различных типов ASTM C578, связанных с изоляцией из экструдированного полистирола?

A: См. ASTM C 578, Таблица 1 для получения полного списка всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по техническим условиям на нашем веб-сайте, озаглавленное «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола», где представлена ​​копия стандарта ASTM C578, таблица 1.

Q: Что такое CAN / ULC S102.2?

A: CAN / ULC S102.2 - это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхностей полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, устанавливая основу, на которой можно сравнивать характеристики горения на поверхности различных материалов или сборок, без конкретные соображения по всем параметрам конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Его также можно применять к материалам, которые невозможно испытать при установке на потолке. К этой категории могут быть отнесены термопластичные и сыпучие наполнители.

Вернуться к началу


Стандарты энергии, сертификаты

В: Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

Q: Где я могу найти карту климатической зоны?

A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить из Центра ресурсов по энергетическим кодам зданий по адресу http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья / 1420.

Вопрос: Что такое ASHRAE 90.1?

A: Стандарт ASHRAE 90.1 «Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий» - стандарт, широко используемый в США для определения минимальных критериев энергетической эффективности для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный добровольный консенсусный стандарт, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. Множество описательных технических бюллетеней относительно ASHRAE 90.1 в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 с точки зрения требований к изоляции стен ниже класса?

A: См. Таблицу нормативных требований к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

Директивные требования ASHRAE 90.1 R для
«Стена ниже уровня земли»

Климатическая зона

Выпуск 2004 года

Выпуск 2007 года

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

NR

NR

NR

NR

2

NR

NR

NR

NR

3

NR

NR

NR

NR

4

NR

NR

NR

7.5

5

NR

NR

7,5

7,5

6

NR

7,5

7,5

7,5

7

7.5

7,5

7,5

10,0

8

7,5

7,5

7,5

12,5

Вопрос: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен со стальными стойками?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух изданий ASHRAE 90.1 стандарт.

Директивные требования ASHRAE 90.1 R для
«Стены со стальным каркасом, выше класса»

ЗОНА

ASHRAE 90.1 - 2004

ASHRAE 90.1-2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилая

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13 + 7.5

3

13

13 + 3.8

13 + 3.8

13 + 7,5

4

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

5

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

6

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

8

13 + 7,5

13 + 10,0

13 + 7,5

13 + 18.8

В таблице со стальным каркасом первым числом указано заданное значение R полости под стойку, а вторым числом - сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен с деревянными каркасами?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Деревянные рамы и другие стены высшего качества»

Климатическая зона

ASHRAE 90.1-2004

ASHRAE 90.1-2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилая

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13

3

13

13

13

13

4

13

13

13

13 + 3.8

5

13

13

13 + 3.8

13 + 7,5

6

13

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

13 + 15.6

В таблице с деревянным каркасом первым числом указано заданное значение R полости стойки, а вторым числом - сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к массовой изоляции стен?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

Директивные требования ASHRAE 90.1 R для

«Массивные стены выше класса»

ЗОНА

ASHRAE 90.1-2004

ASHRAE 90.1-2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилая

1

NR

5.7

NR

5,7

2

NR

5,7

5,7

7,6

3

5,7

7,6

7.6

9,5

4

5,7

9,5

9,5

11,4

5

7,6

11,4

11,4

13.3

6

9,5

11,4

13,3

15,2

7

11,4

13,3

15,2

15,2

8

13.3

15,2

15,2

25,0

Массовые стены определяются как «стена с HC (теплоемкостью), превышающей:

(1) 7 БТЕ / фут² x ºF, или

(2) 5 БТЕ / фут² при условии, что стена имеет удельный вес материала не более 120 фунтов / фут³.

Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1 ° F.Численно, HC на единицу площади поверхности (британские тепловые единицы / фут² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала в крыше, стене или поверхности пола на его индивидуальную удельную теплоемкость.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции крыши?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Директивные требования R для
«Изоляция крыши полностью над настилом»

Климатическая зона

Выпуск 2004 года

Выпуск 2007 года

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

15

15

15

20

2

15

15

20

20

3

15

15

20

20

4

15

15

20

20

5

15

15

20

20

6

15

15

20

20

7

15

15

20

20

8

20

20

20

20

Вернуться к началу


LEED®

Q: Что такое LEED

A: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) - это система рейтинга экологичных зданий, разработанная U.S. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт определения зеленого строительства.

В: Что такое сертификация LEED?

A: Сертификат LEED применяется ко всему строительному проекту, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и высотные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. Всего в системе выставления оценок доступно 69 баллов по 6 категориям дизайна.Уровни сертификации: Certified 26–32 балла, Silver 33–38, Gold 39–51, а наивысший уровень сертификации - Platinum 52–69.

Q: Каковы общие категории и баллы рейтинговой системы LEED для нового строительства и капитального ремонта?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

Q: Как работает рейтинговая система LEED в разных зданиях?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

Q: Как проект получает сертификат LEED?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

Q: Как продукты FOAMULAR® способствуют начислению баллов LEED?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации экологичных концепций проектирования зданий.Самый большой вклад сделан в области экономии энергии за счет изоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности составляет до 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция неоценима в достижении целей энергоэффективности. Кроме того, среднее значение содержания переработанного полистирола в FOAMULAR® составляет 15%, что может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от строительной площадки.А водостойкость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, помогая получить балл в категории «Устойчивые объекты».

Q: Как продукты Owens Corning проходят сертификацию LEED?

A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

Q: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению баллов по системе LEED?

A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, потенциально получая балл в категории «Устойчивые объекты».

Q: Что входит в переработку утеплителя FOAMULAR®?

A: 20% вторично переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется компанией Scientific Certification Systems, независимой третьей стороной, на содержание «не менее 20% вторичного полистирола, полученного из вторичного сырья.”Сертификат FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/. FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Однако Owens Corning предпочитает делать только утверждения, которые являются как последовательными, так и поддающимися проверке, вместо того, чтобы делать заявления «с точностью до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработке содержимого, которые реалистично представляют наши продукты, надежны для определения архитектора, являются последовательными и поддающимися проверке.Вот почему мы делаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно отправляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки согласованного и надежного вторичного содержания. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не имеет такой оценки своей продукции.

Вернуться к началу


Коды и класс огнестойкости

В: Что означает конструкция крыши класса A, B и C?

A: Классы A, B и C - это показатели способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) противостоять распространению пламени по внешней поверхности, причем класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (дерево), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения. Классы A, B и C определяются путем испытаний в соответствии с AASTM E108, «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

Q: Что представляют собой кровельные элементы FOAMULAR® для непосредственного нанесения на стальной настил?

A: Кровельные конструкции «прямо к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной Underwriters Laboratories, посетите сайт www.ul.com и см. «Конструкция крыши» № 457. Тестирование для этой категории проводится в соответствии с UL 1256 «Огнестойкость конструкции кровельного настила», тест, который проверяет ограниченное распространение пламени под настилом крыши, подверженным внутренним источникам огня.

Q: Какие у FOAMULAR® показатели распространения пламени и образования дыма?

A: Для всех необработанных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики горения поверхности: распространение пламени 5 и образование дыма 45-175 в зависимости от толщины.Характеристики горения на поверхности определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик горения строительных материалов». Типичные максимальные нормы строительных норм: распространение пламени 75 и образование дыма 450.

В: Каков потенциальный нагрев изоляционного материала из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

A: Потенциальное тепло любой изоляции из полистирола определяется количеством полистирола, содержащегося в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если предположить, что 17 000 британских тепловых единиц на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на квадратный фут содержит приблизительно 4533 британских тепловых единицы на квадратный фут. Испытания для определения потенциального нагрева проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».

Q: Какие виды испытаний использует Owens Corning для измерения термостойкости изоляции из пенополистирола XPS?

A: Пенопластовая изоляция из экструдированного полистирола прошла испытания в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».Тест измеряет потенциальную теплоту сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ / фунт. Фактическое потенциальное тепло изоляционного материала из пенопласта является функцией плотности и толщины, а также потенциальной теплоты необработанного полистирола. Предполагая минимальную плотность продукта, указанную в ASTM C578, «Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота вспененного XPS продукта в британских тепловых единицах на квадратный метр рассчитывается в следующей таблице.

Пенистый продукт
Потенциальное тепло, БТЕ / фунт согласно NFPA 259 17500 150 250 400 600 1000
Минимальная плотность, pcf согласно ASTM C578 1,30 1,55 1,80 2,20 3,0
Пенопластовый продукт Потенциальное тепло, БТЕ / SF
150 250 400 600 1000
Толщина пены, дюйм 0.5 " 948 1130 1313 1604 2188
1 " 1896 2260 2625 3208 4375
1,5 " 2844 3391 3938 4813 6563
2 " 3792 4521 5250 6417 8750
2.5 " 4740 5651 6563 8021 10938
3 " 5688 6781 7875 9625 13125
3,5 " 6635 7911 9188 11229 15313
4 " 7583 9042 10500 12833 17500

Вернуться к началу


Окружающая среда

Q: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий - одна из самых экономичных технологий в мире по сокращению выбросов парниковых газов и энергии.

Owens Corning имеет все возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые он производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

Q: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

A: Все заводы Owens Corning Foamular в США.S. и Канада производят пенопласты с использованием запатентованной смеси вспенивающих агентов, которые позволяют Owens Corning производить вспененные продукты с нулевым озоноразрушающим потенциалом и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем вспениватели, использованные до конверсии вспенивающих агентов в 2009 году.

Q: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Щелкните «Продукты» в главном меню слева, а затем щелкните любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS внизу каждой страницы продукта.

Q: Классифицируются ли какие-либо продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

А: №

Q: Какие данные доступны по уровням выбросов ЛОС для продуктов из полистирола FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который сертифицирован GREENGUARD® по качеству воздуха в помещениях Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

Q: FOAMULAR® содержит формальдегид?

A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который имеет сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD®, сертифицированный Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

Вернуться к началу


Свойства и гарантии

Q: Почему я должен выбирать изоляцию FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

Q: Какова долговечность FOAMULAR® в строительстве?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

Q: Гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

А: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не имеет дефектов материала и / или изготовления, а также соответствует требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN / ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных на момент покупки, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) заявленной R-ценности в течение 20 лет с даты изготовления.

Q: Что такое R-значение?

A: R-значение - это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для сборки материалов, таких как стена или крыша.Чем выше R-значение (сопротивление), тем больше изоляционная способность. Значение R выражается в ºF · ft² · ч / Btu (K · м² / Вт). Для сборок сумма значений R компонентов в сборке, всего R = 1 / U.

Q: Каков R-показатель у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальное значение R * составляет 5 на дюйм толщины,

* Тепловое сопротивление, толщина 1,00 дюйм (25,4 мм), минимум, ºF · ft² · ч / BTU (K · м² / Вт), измеренное при средней температуре 75 + или - 2ºF (24 + или - 1ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

Q: Что такое U-значение?

A: Коэффициент теплопередачи - это мера фактической передачи тепла через конструкцию здания , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляцию. U = 1 / R. Значение U выражается в британских тепловых единицах / час на квадратный фут ºF. (Вт / м² ºC)

Q: Что такое «коэффициент отражения R» в изоляции?

A: «Reflective R» - это ссылка на метод, который изоляция может использовать для сопротивления теплопередаче.Он работает только в том случае, если изоляция 1) имеет отражающую поверхность и 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающей R». Условия заключаются в том, что отражающая поверхность должна примыкать к пустому воздушному пространству , которое ограничено гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Передача тепла происходит в трех режимах: теплопроводность (от молекулы к молекуле через твердые тела), конвекция (потоки воздуха) и излучение (инфракрасные «лучи»).Поскольку передача излучения распространяется как «луч» энергии, его можно свести к минимуму за счет того, что многие поверхности прерывают «четкий обзор» движения, например волокна в изоляционной стекловолоконной ватной изоляции или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения может быть минимизирован за счет сильно отражающих поверхностей с обеих сторон прилегающего воздушного пространства, которые отражают лучистую энергию от поверхности, или которые уменьшают излучение излучения с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная оценка «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут минимизировать его эффективность в реальном строительстве.

Q: Заявлены ли для FOAMULAR® значения коэффициента отражения R?

A: Нет. Заявления о отражении не делаются, потому что: 1) FOAMULAR® не производится с отражающей облицовочной поверхностью и, 2) обычно FOAMULAR® и пенопласт в целом используются в приложениях, в которых реальные условия строительства не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

В: Почему долгосрочный рейтинг термического сопротивления (LTTR) или «метод тонких срезов» (CAN / ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

A: CAN / ULC S770 не является предпочтительным, потому что в нескольких исследованиях было показано, что он переоценивает устаревшее R-значение или LTTR. Некоторые пенопластовые изоляционные материалы имеют структуру с закрытыми ячейками, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик изоляционной панели из пенопласта.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть вспенивающего агента диффундирует через толщу пены, заменяясь воздухом, который диффундирует в структуру ячеек. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

Точное определение R-значения выдержки всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что 1) проектировщикам требуются точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются с одним. другой - по цене и тепловым характеристикам.

Q: Какова прочность на сжатие у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для каждого продукта / типа указана ниже:

FOAMULAR®150 Тип X 15 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 25 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 40 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 60 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 100 фунтов на кв. Дюйм мин.

Q: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта / типа:

FOAMULAR® 150 Тип X 1.30 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 1,55 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 1,80 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 2,20 pcf мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 3,00 шт. Фут мин.

В: Каков вес на квадратный фут утеплителя FOAMULAR®?

A: Основываясь на минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

FOAMULAR® 150 0.12 фунтов на квадратный дюйм
FOAMULAR® 250 0,13 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 400 0,15 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 600 0,18 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 1000 0,25 фунта / кв. Дюйм

В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать при устойчивых температурах, превышающих 165 ºF.Не используйте его в контакте с поверхностями, такими как трубы или дымоходы, которые имеют температуру выше 150 ºF.

Q: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® можно разрезать несколькими способами. Используя бритвенный нож и линейку, можно слегка надрезать доску, а затем щелкнуть по линии надреза. Либо доски FOAMULAR® можно разрезать с помощью ручной или циркулярной пилы. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать с помощью устройства для резки горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

Q: Можно ли резать FOAMULAR® горячей проволокой?

А: Да. FOAMULAR® - продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен и его можно разрезать горячим кусачком.

Q: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная проницаемость для водяного пара (WVP) составляет 1.1 химическая завивка для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются с увеличением толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 доп. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

Q: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

A: No. Необработанный, необработанный FOAMULAR® был испытан в соответствии с методом ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневное сравнительное испытание, чтобы определить, поддерживают ли изоляционные материалы рост грибков в большей степени, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используются пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование тестового изоляционного материала после 28 дней инкубации не показало роста грибков.

Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности, если присутствуют споры плесени (в большом количестве в окружающей среде), подходящая температура (от 40 до 100 ° F), пищевые продукты (например, пылевые пленки) и влажность.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, ключевым моментом является выбор изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые противостоят водопоглощению и накоплению.

Q: Что входит в стандартную поставку грузовика FOAMULAR®?

A: Количество FOAMULAR®, перевозимое на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. Публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

Q: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

A: Упаковка FOAMULAR® предназначена для минимизации проникновения воды и ультрафиолетового света. Допускается хранение вне помещения при условии, что FOAMULAR® остается в исходной упаковке. FOAMULAR® имеет действительно закрытую структуру ячеек и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к продолжительному воздействию ультрафиолета, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Продолжительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя сам FOAMULAR® не подвержен воздействию влаги, накопленная со временем влага в сочетании с грязью и пылью на рабочем месте может привести к росту плесени и грибка на упаковке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени / грибка, но накопление грязи на рабочем месте, влаги и высоких температур будет способствовать росту плесени / грибка внутри или на упакованном устройстве.

Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень чувствительны к водопоглощению, и на них могут распространяться исключения из гарантии, если они хранятся вне помещения или подвергаются воздействию влаги.Проверьте и сравните с гарантией FOAMULAR®, в которой нет таких исключений.

Вернуться к началу


Не видите свой вопрос выше? Спроси нас.

Утепление вашего старого дома: часть 1

В вашем старом доме зимой сквозняк, а летом болото? Практически невозможно эффективно нагреть и охладить?

Это потому, что когда ваш дом был построен полвека или более назад, никто особо не задумывался об утеплении.Энергии было много и дешево. Половина мировой нефти добывается в США. Сохранение энергии было не очень важно. Эксперты полагали, что 4 дюйма «мертвого» воздушного пространства, захваченного внутри полостей стоек ваших стен, в сочетании с пароизоляцией было достаточно, чтобы сохранить тепло внутри вашего дома.

Теперь мы знаем, что эксперты ошибались.

Теоретически воздух - хороший изолятор, если он не движется.Сухой, абсолютно неподвижный воздух имеет коэффициент теплопередачи 3,6 на дюйм воздуха - так же хорошо, как и большинство изоляционных материалов.

Но воздух в ваших стенах никогда не бывает неподвижным. Он постоянно движется, и благодаря этому движению создается конвекционный поток, который приводит к значительной передаче тепла из вашего дома зимой и в ваш дом летом.

Каждое из этих значений является мерой теплопередачи через материал.

U-значение (или U-фактор) - это мера теплопроводности - насколько хорошо тепло проходит между теплой стороной материала и его холодной стороной. Чем ниже значение U, тем медленнее передается тепло.

R-значение является мерой теплового сопротивления по отношению к проводимости. Чем выше значение R, тем большее сопротивление теплопередаче имеет материал.

Две рейтинговые системы противоположны.Чем больше материал сопротивляется теплопередаче (высокое значение R), тем медленнее передается тепло (низкий коэффициент теплопередачи). Материал, который не сопротивляется теплопередаче (низкий коэффициент теплопроводности), очень хорошо проводит тепло (высокий коэффициент теплопроводности). Фактически, U-значение материала - это то, что математики называют обратной величиной его R-значения, и наоборот.

Преобразование из значения U в значение R и обратно

Формула преобразования из значения R в значение U: U-значение = 1 / R-значение.Таким образом, если сопротивление материала теплопередаче R-2,2, его рейтинг проводимости или значение U равно 1, деленному на 10 (1/10) или U-0,45. Это типичное значение коэффициента теплопередачи для двухкамерного теплового окна или одинарного окна с штормовым окном.

Значение U обычно используется в оценочных окнах. Значение U окна - это среднее значение измерений, выполненных в нескольких точках окна. Преобразование их в более понятное R-значение - это в основном тот же процесс, что и преобразование R-значения в U-значение.R-значение = 1 / U-значение. Таким образом, оконное стекло с рейтингом U-0,45 имеет значение R 1 / 0,45 или R-2,2. Сравните это с R-13, требуемым для стен дома в соответствии с Энергетическим кодексом Небраски, и вы увидите, что окно является значительным отверстием в изоляции вашей стены.

Американские и европейские (метрические) значения U

Чтобы еще больше запутать ситуацию, на самом деле существует два широко используемых рейтинга U-значения: английский / американский рейтинг и европейский или метрический рейтинг, также называемый K-значением или K-фактором.Когда вы смотрите на U-значения, вам нужно знать, является ли это U-значение английским / американским или европейским. Как правило, рейтинг в США будет написан на этикетках окон в форме «U-значение (U.S./I-P)», что отличает его от метрического фактора.

R-значение используется в основном в США и Канаде. Остальной мир использует европейское U-значение, за исключением Великобритании, где используется английское U-значение. Европейский рейтинг U (основанный на метрах и градусах Кельвина) не является обратной величиной американского значения R материала (основанного на футах и ​​градусах Фаренгейта).Чтобы получить метрическое значение U материала, разделите 1 на его значение R, а затем умножьте результат на 5,682. Чтобы преобразовать метрическое значение U в американское значение U, умножьте значение R на 0,176, а затем разделите 1 на результат.

Будет ли реальная ценность R, пожалуйста, встать?

Чтобы чрезвычайно усложнить решение относительно изоляционных материалов, существует не одно значение R, а несколько. Каждый из них содержит полезную информацию, но может возникнуть путаница, если вы не знаете, какое значение R сообщается.

R-значение центра полости

Приведенный рейтинг R-value для изоляционного материала оценивает только изоляционный материал. 4-дюймовый войлок с оценкой R-13 указывает только на сопротивление самого материала войлока. Он не оценивает всю стену, в которой установлен войлок. Этот рейтинг обычно называют оценкой «центра полости». Когда вы видите R-13, напечатанный на обратной стороне стекловолоконного войлока, это означает, что это его центр полости, и он, вероятно, будет выше, чем его фактические характеристики в вашей стене после его установки.Согласно федеральному закону производители изоляционных материалов должны рассчитывать и на видном месте отображать это значение R на своих материалах.

Прозрачная стена R-ценность

Более точный способ измерения тепловых потерь - установить материал в стене, а затем измерить тепловое сопротивление стены, включая необходимые элементы каркаса (но не окна, углы или стыки на крышах, фундаменте и полах). Это R-значение «Чистой стены», и оно почти всегда ниже, чем рейтинг центра полости, потому что он включает такие вещи, как элементы деревянного каркаса в измерениях, а элементы деревянного каркаса обычно не так изолируют, как специальная изоляция. такие материалы, как стекловолокно или целлюлоза.(См. Диаграмму в основной статье).

Цельная стена R-value

В недавнем исследовании рейтингов изоляции стен Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) разработала более точную оценку: рейтинг «Вся стена». Согласно исследованию, измерения термического сопротивления «Clear-Wall» и «Center-of-Cavity» вводят в заблуждение, потому что они не принимают во внимание все возможные «тепловые шорты» или «перемычки» материала каркаса через изоляцию.Короткое замыкание или перемычка - это просто место в стене, где изоляция прерывается другими материалами. Стойка в обычной стене короткая, как и зазор для электрической коробки.

Oak Ridge предлагает рейтинг R-value для всей непрозрачной стены (не включая окна и двери), чтобы измерить тепловые характеристики не только изоляции и структурных элементов, но также влияния их установки и типичных деталей сопряжения со стенами, таких как пересечения с другими стенами, полами, фундаментом и окнами.Стандарт также учитывает ранее игнорировавшиеся факторы, такие как влагостойкость (изоляционные свойства некоторых материалов во влажном состоянии могут значительно ухудшиться), тепловая масса и сопротивление воздухопереносу (тепло перемещается с воздухом) изоляционных материалов.

Результаты были удивительными и даже пугающими. Лабораторные исследования обнаружили большие различия между заявленными показателями изоляции и ее фактическими тепловыми характеристиками в стене. При установке в обычную стену материалы могут потерять до половины своего номинального значения R.Лучшими показателями стали изолированные бетонные опалубки и конструкционные изолированные панели (СИП). Было обнаружено, что 4-дюймовая стенка из SIP более эффективна в блокировании теплопередачи, чем 6-дюймовая обычная стена с каркасными стойками, и с 15-кратным уменьшением инфильтрации воздуха. Худшими показателями были войлоки, особенно стекловолокно. Даже очень аккуратная установка этих материалов оставляет небольшие зазоры и пустоты, через которые уходит тепло, что значительно снижает эффективную R-ценность материала.

Чтобы прочитать краткое изложение отчета об исследовании, перейдите на веб-сайт ORNL Building Envelope Research.Чтобы рассчитать коэффициент сопротивления изоляции в вашем доме, используйте Калькулятор теплопроводности всей стены ORNL. Результаты, вероятно, вас удивят.

В любом случае, теперь мы познакомились с значениями U и R и лучше понимаем, почему подрядчики по изоляции проводят значительную часть года в терапии.

Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить движение воздуха и тепла.Все, что мы можем сделать, это замедлить его. Мы делаем это, создавая барьер между горячими и холодными объектами, так что перенос занимает больше времени. Этот барьер является изоляцией.

Конструкция здания

Независимо от формы или размера вашего дома, с точки зрения ученого-эколога, он представляет собой просто коробку, состоящую из крыши, пола и стен. Этот ящик отделяет нас от внешней среды. Он защищает от ветра, дождя, насекомых и тварей.Это также наша основная линия защиты от слишком жаркой или слишком холодной погоды. Инженеры-экологи называют коробку «оболочкой здания».

Большинство людей чувствуют себя наиболее комфортно, когда температура воздуха вокруг них составляет около 70 ° F, а влажность составляет около 40%. Чтобы поддерживать эту среду в наших домах, мы добавляем тепло (а иногда и влажность) в бокс зимой и извлекаем тепло и влажность с помощью кондиционирования воздуха летом.

Когда мы делаем это, мы создаем тепловой дисбаланс.Тепло в нашем доме зимой означает, что внутри оболочки теплее, чем снаружи. Природа не терпит теплового дисбаланса и начинает искать способы восстановить равновесие. Тепло внутри с трудом выводится наружу, где есть холодный воздух, чтобы согреться. Чтобы выйти наружу, он должен пройти через оболочку здания. Здесь мы пытаемся заблокировать это.

Это соревнование, в котором мы не можем выиграть. Тепло всегда находит выход - в конце концов. Лучшее, что мы можем сделать, - это задержать партизанские действия.Мы можем сделать так, чтобы выбраться отсюда было так сложно, что это займет много времени. И это цель теплоизоляции и других мер по утеплению - не удерживать тепло от проникновения через ограждающую конструкцию здания, а сделать это дольше.

Чем дольше мы можем удерживать тепло внутри оболочки здания, тем реже нам приходится добавлять тепло. Чем реже нам приходится добавлять тепло, тем больше мы экономим и тем меньше загрязняем окружающую среду. Без теплоизоляции наши дома могут терять тепло до семи раз в час зимой.При наличии надлежащей теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий мы можем сократить это количество до одного раза в три часа. Это очень существенная разница, позволяющая сэкономить много денег и снизить влияние на глобальное потепление.

Как движется тепло

Тепло может передаваться через оболочку вашего здания тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и (в гораздо меньшей степени в нашем районе) излучением.

Конвекция - главный игрок.Он играет роль почти во всех перемещениях тепла в ваш дом и из него. Конвекционные потоки перемещают воздух в ваш дом и из него через щели в стенах и крыше, а также вокруг окон и дверей. Жара и холода в движущемся воздухе. Горячий воздух, выходящий из вашего дома, уносит тепло из вашего дома, а холодный воздух, попадающий в ваш дом, должен быть нагрет.

Конвекция также переносит тепло через стены и крышу, которые составляют оболочку вашего здания. Проводимость и излучение также играют роль, но конвекция является основным двигателем.Если конвекцию можно замедлить, ваши тепловые потери резко уменьшатся, и основная цель большинства изоляционных материалов - уменьшить конвекцию.

Атмосферная конвекция: утечки воздуха и теплопередача

Тепло и холод - в потоке воздуха. Если вы открываете дверь зимой, горячий воздух выходит через верхнюю часть двери, а холодный - через нижнюю. Произошла передача тепла - проникновение холодного воздуха и выход теплого воздуха.Тот же эффект возникает там, где в ваших стенах есть утечки воздуха. Воздух проходит даже через очень маленькие пустоты в покрытиях стен и через зазоры, которые могут остаться вокруг окон и дверей или в местах пересечения непохожих материалов.

Различные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью в ответ на изменения температуры и влажности. Стык, на котором встречаются два разных материала, всегда является проблемой утепления. Даже если соединение было хорошо заделано с самого начала, через несколько лет расширения и сжатия, вероятно, образовался зазор.Это может быть очень маленький промежуток, но каждый маленький промежуток причиняет боль. Тепло перемещается с потоком воздуха через щели в оболочке вашего здания.

Некоторое движение воздуха через ограждающую конструкцию здания необходимо. Вам необходимо выпустить из дома застоявшийся внутренний воздух и принести свежий наружный воздух. Минимум восемь полных замен воздуха каждые 24 часа - это минимум, рекомендованный Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Жилые помещения, которые настолько плотно закрыты, что происходит меньше этого минимального обмена, нуждаются в какой-либо форме механической системы вентиляции для увеличения пассивного переноса воздуха.

Как владелец старого дома, у вас нет этой особой проблемы. У вас обратная проблема. Через стены и крышу проходит слишком много воздуха. В старых домах может происходить до 168 полных обменов воздуха каждый день.

Каждый воздухообмен означает, что весь нагретый воздух в доме просачивается наружу, а холодный наружный воздух поступает в ваш дом, чтобы заменить его - все это необходимо нагревать или охлаждать в зависимости от времени года.До 40% ваших тепловых потерь приходится на перенос воздуха.

Контроль и минимизация этого переноса - это работа по «утеплению» - процессу герметизации трещин, щелей и отверстий (особенно вокруг дверей, окон, труб и проводки) с помощью герметика и уплотнителя, а также замены сквозняков в дверях и окнах или их защиты от атмосферных воздействий.

Но изоляция также играет роль. Определенные типы изоляции, особенно пена и целлюлоза, хороши для поиска и герметизации небольших пустот и трещин.Эти типы изоляции пропускают очень мало воздуха, и, хотя они не заменяют хорошую программу утепления, они вносят значительный вклад в ее успех.

Конвекция в стенах: Конвейер тепла

Однако инфильтрация и эксфильтрация воздуха - не единственный способ, которым конвекция передает тепло в ваш дом и из него. Большая часть теплопередачи через неизолированную стену происходит за счет конвекции воздуха, которая создает конвейер воздуха внутри вашей стены, который очень эффективно перемещает тепло от теплой стороны стены к холодной стороне.Вот как это работает:

Допустим, сейчас зима. Вы наполняете свой дом теплом, чтобы согреться. В вашем доме жаркие 75 °. Таким образом, внутренний гипсокартон или штукатурка каркаса получается красивым и теплым. Снаружи 35 °. Наружный сайдинг и обшивка, закрывающая полость стены, очень холодные.

Самый большой тепловой разрыв в ваших стенах - это ваши окна.

С точки зрения инженера-изолятора, окна - это отверстия в стене, через которые выходит много тепла, независимо от того, насколько воздухонепроницаемой и хорошо изолированной может быть остальная часть стены. К сожалению, с этим мало что можно сделать.

Виновник - стекло. Стекло - ужасный изолятор. И окна в основном стеклянные. Одно оконное стекло имеет коэффициент теплоизоляции немного меньше, чем R-1.Добавление штормового окна улучшает это в R-2.2.

Тепловые окна с тройным стеклопакетом, использующие все новейшие технологии, включая заполнение газом аргоном или криптоном, покрытия с низким коэффициентом излучения (low-E) и тщательную герметизацию, позволяют достичь в лучшем случае R-7,5. Но многие из этих технологий временны. (Покрытия с низким содержанием E со временем разрушаются, теряя свою эффективность, и, в конце концов, газы просачиваются.) И R-7,5 все еще далек от минимального R-19, который должен быть в ваших стенах.

Собираемся ли мы когда-нибудь получить R-19 в окнах? Наверное. В разработке находятся почти научная фантастика, технологии космической эры, но они еще не готовы к использованию в прайм-тайм.

Чтобы узнать больше об изоляции и старых окнах, см. «Старые окна».

Воздух у внутренней стены забирает немного тепла от теплого гипсокартона и, как и весь теплый воздух, начинает подниматься.Поднимаясь, он продолжает отводить тепло от теплой стороны стены. Когда он достигает верхней части полости стойки, он больше не может подниматься. Но внизу остается еще больше теплого воздуха, который продолжает подниматься, давя на наш маленький пакетик воздуха, прижимая его к этой морозной внешней стороне стены. Как только он касается внешней стены, он начинает отдавать тепло, становясь холоднее.

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он начинает падать. При падении он отдает еще больше тепла холодной внешней поверхности полости стены, становясь все холоднее и холоднее.Внизу полости стойки он останавливается и был бы рад остаться там навсегда, но над ним находится тяжелый столб холодного воздуха, давящий на него, пока он в конечном итоге не прижался к теплой внутренней стороне стены. Он снова начинает тянуть тепло и снова поднимается. И цикл начинается заново.

Это конвейер тепла. Это происходит внутри каждой неизолированной полости стены. Чем больше разница температур между теплой стороной стены и холодной стороной, тем быстрее циркулирует воздух.Эта циркуляция представляет собой теплообменник - и, к сожалению, очень эффективный теплообменник. Он забирает тепло с внутренней стороны стены и передает его внешней стороне, которая, в свою очередь, передает его наружному воздуху.

Конвейер работает непрерывно, ежеминутно, ежедневно, круглый год, и его невозможно остановить. Летом он просто меняет направление, передавая тепло от теплой внешней стороны стены к внутренней стороне с кондиционированием воздуха. От 50% до 70% зимних потерь тепла в ваших стенах происходит через этот конвейерный процесс.

Теплопроводность и тепловые мосты

Тепло также может передаваться посредством теплопроводности - движения тепла на микроскопическом уровне от молекулы к молекуле внутри материала. Когда атом нагревается, его электроны движутся быстрее, что приводит к возбуждению электронов соседних атомов, поэтому они движутся быстрее. Они, в свою очередь, возбуждают еще больше электронов, и процесс распространяется. Так тепло переходит от одного атома к другому. Некоторые материалы, как и большинство металлов, являются хорошими проводниками тепла.Нагрейте один конец металлического стержня пропановой горелкой, и очень быстро другой конец станет горячим.

Большинство газов, в том числе воздух, являются плохими проводниками. Воздух в полости вашей стены - отвратительный проводник тепла. А когда его заменяют подходящим изоляционным материалом, так что конвекция замедляется, полость стены становится эффективным барьером для теплопередачи. Но воздух - не единственный материал для стен. Также присутствует деревянный каркас стены. Деревянный каркас проникает сквозь стену снаружи внутрь, создавая так называемый «тепловой мост», по которому тепло может проходить за счет теплопроводности.

Дерево (которое плотнее воздуха и содержит воду - очень хороший проводник тепла) проводит тепло лучше, чем воздух, и намного лучше, чем большинство изоляционных материалов. R-значение сосны, пихты и ели, используемых в каркасе стен, составляет около 1,25 на дюйм. Сравните это с 3,6 на дюйм для сухого неподвижного воздуха, 3,85 на дюйм для плотной целлюлозы и 6,25 на дюйм для пены с закрытыми порами. Другие материалы еще менее устойчивы к теплопередаче. Например, стальные шпильки являются очень хорошими проводниками тепла.К счастью, в жилом строительстве в наружных стенах их применяют редко.

Чтобы свести к минимуму тепловые мосты, мы должны уменьшить количество элементов каркаса до минимального количества. Конечно, этому есть предел. Если вы слишком сильно уменьшите каркас, ваш дом может рухнуть. Но многое можно сделать. Например, если расположить стойки с 16 дюймов по центру до 24 дюймов по центру, стены будут такими же прочными, но с меньшим количеством мостиков холода. Использование меньшего количества пиломатериалов в обрамлении также полезно для окружающей среды, поскольку требует уничтожения меньшего количества деревьев.Кроме того, он требует меньше труда, поэтому стоит немного дешевле, чем традиционное обрамление.

Технологии каркаса, используемые для сокращения использования пиломатериалов, были разработаны инженерами-строителями за последние 20 лет при спонсорской поддержке Министерства энергетики и жилищного строительства и городского развития (HUD). Все вместе они называются Optimum Value Engineering или OVE.

OVE использует инженерные принципы для минимизации использования пиломатериалов при соблюдении требований к конструктивным характеристикам строительных норм.(1) Это уменьшает количество элементов каркаса (2) устраняет карманы в каркасе, особенно в углах и пересечениях стен, которые не могут быть эффективно изолированы, и (3) уменьшает количество элементов каркаса, которые полностью проникают через стену.

В новом строительстве или при добавлении здания, если мы не используем конструкцию из изоляционных панелей (SIP) (которую мы предпочитаем), то мы используем технику OVE во всех наших стенах и каркасах крыш.

В вашем старом доме, оформленном традиционным способом, требующим больших затрат древесины, от этих приемов мало пользы. Но исследования, которые привели к появлению стандартов OVE, много рассказали нам о том, где проблемы с изоляцией могут возникнуть в традиционных стенах.

Например, мы уделяем особое внимание углам и местам, где внутренние стены встречаются с внешними стенами и всеми углами. Это особые проблемные места для установки эффективного утеплителя.

Радиация

Тепло, как и свет, может двигаться как электромагнитные волны. Это волны инфракрасного спектра. Мы не видим их, но чувствуем их как волны тепла. Как свет, они не нуждаются в материале для прохождения. Они легко перемещаются в вакууме, благодаря чему мы получаем тепло и свет от солнца.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *