как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Как обшить вагонкой баню своими руками?

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой.

2. Выбираем вагонку для внутренней отделки бани.

3. Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно.

4. Монтаж вагонки. Варианты крепления.

5.Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.

6. Начало работы по обшивке бани. Инструменты для облицовки бани вагонкой. Секреты облицовки бани.

---

Баньку на Руси любили всегда. Говорят, что в Европе не очень уважали водные процедуры в средние века, а вот русская душа и хорошая баня неразделимы.

Еще в языческую пору, наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 главные природные стихии: землю, воду огонь и воздух и придавали этому заведению сакральный смысл. Хорошенько пропарившись, человек впитывал в себя природные силы, становился крепче и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского человека к бане не прошла. Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.

Вариантов для обустройства, застройки и отделки бань – превеликое множество, только и разбегаются глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, из качественного сруба. Однако, это достаточно дорогое удовольствие – строительство бани из хорошего и качественного дерева, поэтому частенько, чтобы сократить расходы и не потерять в качестве парилки, многие используют при строительстве кирпичи, пенобетонные или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани применяют вагонку. Тем более, что использование искусственных материалов для обшивки бани не рекомендуют с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность парилки могут стать причинами выделения токсичных веществ и привести не к оздоровлению, а на больничную койку.

Самый идеальный вариант внутренней обшивки бани – вагонка. Вы даже можете выполнить отделку вагонкой своими руками, а мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как это лучше сделать и поможем в выборе правильного и качественного материала.

Отделка бани: зачем, как и чем? Обшивка бани вагонкой

Отделка – своего рода утепление бани и придание оздоровительной постройке эстетического вида и уюта, а также … своего рода экономия … на подогреве.

Скажем так, что условия внутри парной и смежных помещения бани достаточно экстримальные – и влажность высокая и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите здоровьем своим и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью – следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистеролом.

Высокий температурный режим подвергает эти материалы деформации и провоцирует выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше тоже не вспоминать всуе в контексте с баней по этим же причинам. И что остается – остается добрая и надежная вагонка.

Вагонка при отделке бани сыграет и декоратиивную роль – придаст эстетический вид и уют, поможет удержать тепло и поддержать необходимую влажность и даже может наполнить помещение неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород дерева или липы.

Ну а теперь обо все по порядку. Сколько вагонки нам понадобиться, какую вагонку лучше выбрать для обшивки стен бани, что взять в помощь вагонке для сохранения микроклимата и какие инструменты подготовить.

Выбираем вагонку для внутренней отделки бани

Вагонка – это своего рода банальная деревянная доска, но с вырезанными пазлами, которые позволяют монтировать доски без особых проблем и навыков, а полученная поверхность получается гладкая и без щелей и зазоров. Красота — одним словом. Изначально такие доски применялись для отделки вагонов, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному строительному материалу. Помимо нее можно произвести внутреннюю отделку любым стройматериалом из дерева. Подробнее ЗДЕСЬ.

С тех пор воды утекло достаточно и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или иных помещений.

Если уж речь идет о бане, значит будем рассматривать обшивочный вариант, подходящий только для парной и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически об экстримальных условиях использования, поэтому никакого пластика В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбанника.

В первую очередь, деревянная вагонка для отделки бани должна быть из древесины, которая может контролировать уровень самостоятельно, желательно наполнять помещение ароматом для усиления эффекта банной ароматерапии. Поэтому, специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани, в зависимости от помещений. Для удобства выбора, разделим подходящую для бани вагонку по следующим позициям –размер и сорт вагонки, вид древесины.

Собственно говоря, как настоящие и очень любознательные дилетанты строительных и отделочных работ, разделим и охарактеризуем размеры вагонки следующим образом:

Классическая. Размер не широк. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонтальное не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в помещениях бани, а такое крепление только усилит эффект давления потолка. Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.

Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широким размером и тяжестью, но потребителя не должно напугать утяжеление доски – с тыльной стороны сделан специальный пропил, который снимает напряжение давления тяжести и не позволяет вагонке растрескаться со временем.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна выходить за пределы девять-пятнадцать процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что выпускают в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформацией вагонки в процессе использования бани.

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальна евровагонка, изготовленная из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедр и липы. Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты осиновой вагонкой, со временем приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе проявляются годичные кольца, словно художник нанес желтоватый контур тонкой кистью. Осина прекрасно выдерживает высокую температуру, не нагреваясь и не грозя обжечь посетителей парной. Влажность этому дереву также не страшна, наоборот – увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет в древесину невозможно вбить обычный гвоздь. При высокой температуре не выделяется смола.

ЛИПА. Красивая вагонка, подкупает цветом – коричневатыми или красноватыми оттенками с налетом матового блеска и тем, что вагонка из липы совершенно не нагревается при очень высоких температурах парной, но выделяет тонкий цветочный аромат. Фактура липовой вагонки имеет однородные волокна и очень красиво стареет со временем. А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. На нашем ритэйле чаще можно найти сибирский, а вот канадский – большая редкость. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но и самой дорогой для кошелька. Вагонка из кедра не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и воздействиям. В процессе использования банного помещения, отделанного кедровой вагонкой, дерево выделяет целебный, устойчивый аромат. Так что парилку из кедра вполне можно назвать молодильной и оздоровительной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный уют в помещении бани и наполняет ее теплом даже в отсутствии пара. Сосновая вагонка темнее со временем, плачет при высокой температуре смоляными каплями с интенсивным ароматом хвои и проявляет на себе затейливый рисунок годичных колец и смоляных каналов.

Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но, в силу обильного выделения смол, отделку таким материалом лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт – скамьи, лежанки, стены… Но, если у вас нет иного выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше максимально протопить несколько раз, пока не выйдет вся смола из древесины, а после каждой протопки – счищать все выделения дерева.

Помимо сортов вагонки, доска подразделяется еще на классы. Например, ту же сосновую вагонку, если уже и брать для обшивки стен парилки, то только экстра-класса.

Итак, еще один классификатор вагонки, но уже по классам.

ЭКСТРА-КЛАСС

Самая лучшая вагонка — экстра-класс. Никаких трещин, микротрещин, сучков и прочих видимых и не видимых деффектов. Все идеально. Кстати, о сучках. Их присутствие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке бани вагонкой – доска быстрее и сильнее нагревается при наличии этих маленьких отростков, а значит не подходит для обшивки стен бани.

1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС

В это классе допускается не большая шероховатость и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на засмолку, но не допустимо наличие смоляных карманов, сколов и наличие сучков.

2 КЛАСС ИЛИ В КЛАСС

Доска этого класса уже может содержать трещины, сучки, смоляные кармашки и синеву. В этом классе допускаются и червоточины, и не большое количество гнили, и волосяные трещины по всей длине.

Эта доска хороша под покраску, но вот для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну, если только для технических и черновых работ.

Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о вагонке – профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещений в бане. Профили – своего рода крепления, которые позволяют доскам цепко хвататься друг за друга, выстраиваясь в красивую картинку уютного интерьера.

Профили вагонки: стандарт; штиль или колхозница; евро; софт-лайн; блок-хайс. Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.

Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?

Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.

Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра. Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается. Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три.

Высчитываем.

Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.

Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.

Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.

Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.

По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.

Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.

Монтаж вагонки. Варианты крепления

Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.

Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.

Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.

Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.

Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.

Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.

При современном выборе строительных материалов, инструментов и подручных средств, произвести обшивку стен бани вагонкой самостоятельно не составит труда. Видео достаточно подробно описывает каждый этап работы по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее монтажа на стену и даже расчеты на необходимое количество материала – вы уже знаете.

Начало работы по обшивке бани.  Секреты облицовки бани вагонкой.

Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.

Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.

Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро.

Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.

При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.

По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!

 

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.

Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна «в чашу» или «в лапу». Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой

Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.

Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY «NORDIC SAUNA», купить который можно на сайте компании «ЛесоБиржа».

Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.

Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.

Фото 1. Состав для бани Symphony «Nordic Sauna»

Обшивка стен бани вагонкой — варианты расположения досок и способы монтажа

Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 

После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун. 

Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.

Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.

Самый популярный способ монтажа — вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.

Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной

Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.

Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом. 

Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками — сквозное крепление

Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 

В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.

Минусы сквозного крепления — прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.

Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом

Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию. В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.

 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип

Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.

Фото 4. Маскировочное крепление через шип

Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.

Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз

Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз — продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.

Фото 6. Монтаж вагонки через паз

Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.

Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.

Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров

Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.

Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании «ЛесоБиржа». 

Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.

Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.

Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа

Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).

Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.

Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.

Фото 9. Смонтированная вагонка в парной

Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее. В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.

Посмотрите, как мы можем

Как обшить баню внутри вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева — это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать — об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести — чем тверже металл, тем лучше.

 

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно — все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу — где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно — чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой — в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости — каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

• утеплитель;
• гидрозащита;
• парозащита;
• рейки обрешетки;
• вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола — можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая — 10 см чаще всего хватает. 10 см — это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там — вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная — довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см — это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки — 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм — чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой — даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка — это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке.  Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла — она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет — если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

1. Обшить стены гидрозащитой.
2. Закрепить на стене «держатели» для минваты — рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом — финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры — кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь. Рекомендуем также прочитать статью об обработке вагонки или посмотреть ее видеоверсию ниже.

Фото

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях — что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

с чего начать обшивку, как обшить пол, стены и потолок

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
• Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Оглавление:

1. Какая порода древесины подойдет для бани?
2. Особенности использования евровагонки
3. Руководство по отделке стен и потолка
4. Распространенные ошибки

Как правильно выбрать вагонку для обшивки?

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Рекомендуемые породы древесины

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
	Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
	Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
• Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Стандартные параметры вагонки

Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Параметры вагонки – это результат серьезных технологических разработок, основанных на различных критериях оценки отделочного материала

Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.

Наиболее популярные в наше время профили натуральной вагонки

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.

Нестандартные профили вагонки, изготовление которых требует индивидуального подхода

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане

Рекомендации общего плана

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

вагонка

При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе

• Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
• Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.

Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.

• Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Узнайте, как построить каркасную баню, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка вагонки защитными средствами

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Цены на лак на акриловой основе

акриловый лак

Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

• Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.

Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах

• Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Утеплители для бани под вагонку

Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
• Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.

Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характерные особенности утеплителей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
	Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
	Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее  оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
	Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
	Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
	Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
	Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
	После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
	В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
	Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
	Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
	Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
	Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
	После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
	Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
	Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
	После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
	Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
	Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
	Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
	Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
	Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
	С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
	Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
	Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
	Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
	Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.

Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Безопасно ли устанавливать шип в ванной?

Обновите свой дом, добавив ванную комнату с деревянным полом, добавив текстуры, размера и стиля.

UFP-Edge Shiplap работает в ванной

Безопасно ли устанавливать в ванную? Многие домашние мастера хотят знать, безопасно ли устанавливать шип в их ванных комнатах или в других местах, часто связанных с высоким уровнем влажности или влажности. Никто не хочет беспокоиться о появлении плесени, гниения или отслаивания лакокрасочной поверхности.

UFP-Edge shiplap работает в ванной, если вы не устанавливаете shiplap в зоне, которая часто подвергается воздействию воды, например, в душевой кабине. Если вы используете наши варианты загрунтованных шипов, мы рекомендуем нанести слой устойчивой к плесени краски. Вы также можете нанести на доски прозрачный лак, чтобы придать им дополнительный слой защиты от влаги. В этом нет необходимости, если вы используете наши предварительно окрашенные доски для внахлестки, но мы рекомендуем нанести герметик для дерева на все открытые края или швы, чтобы обеспечить влагостойкость.Важно убедиться, что ваша ванная комната хорошо вентилируется для постоянной защиты от износа.

Обновите свою ванную комнату с помощью shiplap

Shiplap может быть фантастическим дополнением к ванной, когда он применяется в качестве обшивки, потолка, фартука раковины или акцентной стены. Это не только бюджетный домашний проект, так как это меньшая площадь, требующая покрытия, но и добавление большого количества текстуры, цвета и размеров за минимальные деньги и время.Shiplap может стать вашим ответом на ваш проект модернизации ванной комнаты. Ознакомьтесь с некоторыми из этих уникальных способов использования шипа в этих ванных комнатах с нашими различными стилями и текстурами шипа. Shiplap — это не только стиль современного фермерского дома.

Шипная обшивка

Дизайн Бриа Хаммель

Укладка шипа в качестве обшивки стен или половинки стены популярна в сочетании с обоями или окрашенной стеной. Воротник уравновешивает цвет и узор с его чистыми линиями и гладкой поверхностью.Получите этот образ с нашим вневременным кораблем.

Получите жирный шрифт

Ванная комната — отличное место, чтобы попробовать смелые модные цвета. Получите такой вид с помощью загрунтованного шипа Timeless и покрасьте его в изумрудно-зеленый цвет.

Кто сказал, что на потолке и стенах не может быть хлопьев? Это сочетание черного и белого только добавляет к этому современному образу ванной комнаты с нашими классическими воротами Timeless в цветах Farmhouse White и Midnight Black.

Добавить текстуру

Здесь наш шиповник Charred Wood Smoke White заключает в себе немного прибрежной атмосферы, поскольку он дополняет эти настоящие синие стены.

Ярко-белый

Список убежищ

Ваша ванная комната — это место, где вы обычно проводите большую часть своей жизни, готовясь к своему дню. Добавление белого шипа на стены вашей ванной комнаты может сделать ваше пространство ярче, больше и чище. Начните свой день в месте, которое сделает вас счастливым. Получите этот образ с нашим белым шипом Timeless Farmhouse White.

Найдите подходящий стиль внахлест для вашего проекта ванной комнаты

Независимо от того, решите ли вы установить шиплор в качестве акцентной стены, на потолке или как половину стены, шип шлепок станет отличным дополнением практически для любой ванной комнаты.UFP-Edge предлагает множество стилей для всех домашних людей. Чтобы получить более часто задаваемые вопросы, перейдите на нашу страницу часто задаваемых вопросов.

Посмотрите наши коллекции акцентных стен:

Готовы приступить к работе над домашним проектом? Найдите интернет-магазина, который доставит прямо к вашему порогу.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ:

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж.Тейлор

Чтобы оценить количество материала, необходимого для облицовки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две вместе шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделать палку-качель

Фото Дэвида Кармака

Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте исторический столб

Фото Дэвида Кармака

Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка между стеной и угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемками на место.

Прибейте вагонку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс поворотной палки / исторической стойки на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

инструментов:

Shiplap vs. Tongue and Groove: какая стеновая панель лучше?

Фото: istockphoto.com

Если вы поклонник современного фермерского стиля или просто смотрите множество шоу по телевизору, посвященных декорированию, вы, несомненно, знакомы с возвращением стеновых панелей.В отличие от мрачного и унылого вида 1960-х и 1970-х годов — больших листов фанеры с ламинатной поверхностью — сегодняшние украшения часто окрашены в белый цвет и обычно окрашены в натуральное дерево или, по крайней мере, на деревянный шпон для большей реалистичности. Более того, нынешний взгляд обычно ориентирован горизонтально, а не вертикально обшивкой от пола до потолка, которая была повсеместной раньше.

Несмотря на тенденцию относить все деревянные панели к шипу, на самом деле существует множество стилей облицовки, включая бортовую доску, доску и рейку, обшивку и шпунт и паз в дополнение к шипу.Последние две разновидности сейчас довольно популярны, и, несмотря на то, что они имеют много общего, каждая имеет разные характеристики. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что отличает шип от гребня и паза, чтобы помочь вам выбрать панель, которая идеально подходит для вашего дома.

СВЯЗАННЫЕ: 10 идей обшивки стен, которые не выглядят датированными

Фото: homedepot.com; дизайн: bobvila.com

Основное различие между шипом и гребнем и пазом заключается в профиле.

После установки шип, гребень и канавка выглядят очень похожими.Но перед установкой проверьте края досок, обрезанных для каждого стиля облицовки, и вы сразу заметите самую большую разницу между ними.

На каждой стороне планки внахлест имеется небольшая L-образная выемка, проходящая по всей ее длине. Насечка на одной стороне планки будет на верхнем крае, а на другой стороне планки — на нижнем крае. Во время установки эти выемки соединяются друг с другом, как небольшие ступеньки, поэтому планки внахлест очень незначительно перекрываются в так называемом пазовом соединении.Часто доски внахлест также имеют небольшой скос вдоль продольных краев, что создает видимость небольшой впадины между досками в готовой обшивке.

Доска с язычком и канавкой, однако, имеет небольшой выступ, выходящий из центра края одной стороны, а на другой стороне имеется соответствующее небольшое углубление. При установке шпунт одной доски входит в паз соседней. Хотя доски с гребнем и канавками иногда имеют фаску вдоль продольной кромки, как в шип, чаще эти доски не имеют фаски, что придает готовым результатам несколько более плотный вид, чем в шип.

Shiplap легче установить своими руками, чем шпунт и паз.

Как правило, установить обшивку внахлест немного проще, чем обшивку «шпунт и паз», потому что нет необходимости соединять доски вместе. Вместо этого вы просто совмещаете выемки на соседних досках, а затем забиваете гвоздь прямо через перекрытие. Установка шпунта и паза требует более точного забивания гвоздей, так как вам нужно будет забить гвоздь прямо через «язычки» доски для надежных результатов.

Оба типа панелей изготавливаются из различных материалов.

Большинство досок для вшивки и гребня с пазами сделаны из дерева. Если вы планируете покрасить готовые панели, как это обычно бывает в современных стилях отделки, вы сэкономите деньги, используя недорогие сосновые доски. Если у вас действительно ограниченный бюджет, вы даже можете использовать фанеру. Но если вы планируете оставить обшивку неокрашенной, возможно, вам понравится более привлекательная порода дерева, например, кедр.

Вы найдете доски внахлест и шпунт и паз, сделанные из фиброцемента, винила и даже металла, хотя все они чаще всего используются для наружного сайдинга, а не для декоративного использования внутри помещений.

Фото: istockphoto.com

Учитывайте климат при установке панелей снаружи вашего дома.

Несмотря на то, что вы можете использовать шип или шпунт с пазом снаружи вашего дома, сарая на заднем дворе или гаража, необходимо учесть несколько климатических условий, прежде чем выбирать один из них для работы на открытом воздухе. Как правило, для очень дождливого климата лучше всего подходит шиповник, так как перекрывающиеся доски хорошо проливают воду. С другой стороны, язычок и канавка могут испортиться во влажном климате из-за попадания воды в замковые соединения.

Shiplap также является лучшим выбором, если вы живете в жарком климате с низкой влажностью, где сухой воздух имеет тенденцию вызывать небольшую усадку древесины. Это может привести к появлению зазоров в фитинге «шпунт и паз», но маловероятно, что это проявится в перекрывающихся соединениях внахлест. Но если вы живете в холодную погоду, обратите внимание, что язычок и паз имеют немного лучшую изоляционную способность, чем шип.

Фото: istockphoto.com

Оба типа деревянных панелей можно использовать в интерьере по-разному.

Когда дело доходит до интерьеров, оба типа панелей в настоящее время являются декоративными акцентами, особенно в современных деревенских домах, коттеджах, прибрежных и деревенских схемах. Чаще всего используются как шпунт, так и внахлест, а именно обшивка стен целиком, особенно на кухне или в ванной. Но вы также можете использовать оба стиля, чтобы создать только одну акцентную стену или даже в качестве фартука или обрамления камина. Другой вариант — обшивка только нижней части стены, как при обшивке вагонкой.Если вы действительно любите современный сельский дом или прибрежные стили декора, вы можете даже использовать на потолке шип или шпунт.

Доски для захвата внахлест дешевле, чем доски с гребнем и пазами.

Стоимость установки шипа или шпунта и паза сильно различается в зависимости от материала, размера комнаты, района, в котором вы живете, а также от того, планируете ли вы выполнять эту работу самостоятельно. Даже в этом случае вы обычно можете рассчитывать заплатить больше за обшивку шпунтом и пазом, чем за шип.По приблизительным подсчетам, ремонт корабля своими руками в комнате площадью 200 кв. Футов будет стоить от 500 до 1200 долларов и от 1000 до 1700 долларов, если он будет установлен профессионально. Ожидайте, что за гребень и паз придется платить на 50 процентов больше.

Стены внахлест в главной ванной — простота на юге

Если вы когда-нибудь задумывались, можно ли использовать фанеру для облицовки стен в ванной, ответ однозначный! Продолжайте читать, и я поделюсь несколькими советами о том, какую древесину вам нужно покупать и как добиться наилучших результатов, чтобы шип был защищен и прослужил при любой влажности.

Shiplap создает непринужденную атмосферу фермерского дома, которая так нужна многим из нас. Это можно сделать относительно легко и за очень небольшие деньги. Хотя могут быть сотни, если не тысячи, постов о том, как имитировать стены кораблей, каждый дает некоторое представление и советы о том, как сделать это немного по-другому и, возможно, немного проще, чем другие. Надеюсь, в этом посте я смогу это сделать!

Обновление

(25.01.19): на случай, если вам интересно, прошло уже почти 2 года с момента написания этой статьи, и у нас не было никаких проблем с фанерным покрытием в нашей ванной комнате.

Мы использовали внешнюю фанеру 3/8 ″, также известную как фанера CDX, для стен нашей главной ванной комнаты. В этом посте я объясняю, почему мы выбрали именно этот тип фанеры. В будущих проектах мы будем использовать фанеру CDX каждый раз, когда планируем снова обшить стены.

Укладка внахлест на стены поначалу может показаться устрашающей, но на самом деле это просто вопрос резки досок, прибивания их к стенам, шлифовки, а затем покраски.

* включены партнерские ссылки *

Вот шаги, которые мы предприняли, чтобы добиться меньшего количества шипов в нашей ванной комнате:

1.Определите ширину доски и вырежьте фанерные панели

.

Определите, сколько листов фанеры вам нужно, и добавьте 15% на отходы. Разрежьте листы фанеры на полоски от 6 до 8 дюймов с помощью циркулярной или настольной пилы. Мы решили сократить нашу ширину 6 дюймов. Чтобы уменьшить количество отходов, мы разрезаем полосы шириной 5-13 / 16 ″. При этом учитывается пропил (или ширина) пильного диска, который составляет примерно 3/16 дюйма. Вы также можете попросить ребят из магазина товаров для дома разрезать фанеру примерно за 0 долларов.25 за разрез. Их пропил лезвия может быть шире.

Совет: по опыту, когда я делал свой проект доской и обрешетки прихожей, если вы отправите жене для резки досок вместо мужа и уходите, когда он не так занят, вы можете просто сделать распилы бесплатно . Также полезно сказать им, что вы никуда не торопитесь и готовы вернуться через пару часов. И улыбнись… и скажи пожалуйста. 😉

2. Снимите плинтусы и молдинг.

3.Маркировка шпилек

Отметьте шпильки, чтобы знать, куда прибивать доски. Мы использовали прямую кромку, чтобы разметить по вертикали на каждой стойке. Между прочим, я нашел свой самый любимый инструмент для поиска производителей! Ему никогда не нужны батарейки, и он прилипает к стене, как только вы найдете гвоздь. Поскольку он магнитный, я просто прикрепляю его сбоку к металлическому ящику для инструментов.

4. Старт с потолка

Ваш взгляд естественно направлен в сторону верхней части комнаты, поэтому начинайте укладку досок с потолка. Так как мы будем добавлять карниз, мы начали нашу первую серию досок на 1-1 / 2 дюйма от потолка, чтобы покрыть минимальное количество плит.Убедитесь, что первый ряд досок идеально ровен, и прибейте доски к стойкам. Мы решили не использовать строительный клей.

5. Распределите доски равномерно и установите уровень

.

Используйте никель в качестве распорки между рядами досок. Еще раз убедитесь, что ряды расположены на одном уровне с каждым вторым рядом.

6. Вырезать отверстия для розеток и световых коробов

Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстия для настенных светильников и розеток. Для отверстий меньшего размера, таких как водопровод для настенных смесителей, используйте кольцевую пилу.

Совет: Удаление накладки под окном сэкономит ваше время и избавит вас от раздражения, поскольку у вас не так много порезов вокруг обрезки. Мы удалили нижнюю часть оконной рамы, потому что глубина досок скроет профиль оконной рамы.

7. Сложите доски так, чтобы концы совпадали со стойкой

Для стен шириной более 8 футов необходимо расположить доски в шахматном порядке. Если возможно, обрежьте доски так, чтобы они заканчивались гвоздиком. Имейте в виду, что шпильки имеют ширину полтора дюйма.Торцевое соединение на деталях внахлестку должно встречаться на шпильке наполовину.

8. Заполните отверстия от гвоздей и заделайте герметиком

Затем заполните герметиком углы стен и вокруг окон и дверей. Затем заполните отверстия от гвоздей и любые деревянные сучки шпатлевкой. Некоторые люди предпочитают не заполнять дырочки от гвоздей. На самом деле, это просто личный выбор. Если вы заметили на этой фотографии кухни Чипа и Джоанны, дырочки от гвоздей не заполнены до их подлинного шипа.

Magnolia Homes через HGTV

9.Песок

Слегка отшлифуйте стены и места, где вы заделали отверстия от гвоздей и сучки.

10. Prime

Точечно загрунтовать узлы шеллаковой грунтовкой B-I-N Zinsser, чтобы закрепить узлы и предотвратить просачивание сока через краску. Затем нанесите универсальную грунтовку для внутренних и наружных работ для остальных стен. Нанесите грунтовку и используйте кисть, чтобы пройти между трещинами. Краскораспылитель действительно помогает ускорить процесс… поверьте мне. Я перешел на напыление после первого дня покраски.

11. Теперь вы готовы к рисованию!

Вот деталь, которая меняет все … последние слои краски! Мы выбрали Sherwin Williams Natural Choice SW 7011 в цвете Satin. Он того же цвета, что и Alabaster, но более кремовый и не такой ярко-белый. Я недавно перешел на их линию Harmony Low VOC, и я очень доволен покрытием, и вы можете без проблем стереть любые пятна.

Совет: всякий раз, когда вы используете какую-либо краску в ванной с повышенной влажностью, дайте краске высохнуть в течение 24 часов, прежде чем принимать душ.Это дает краске время застыть и предотвращает образование полос.

И, о да… освещение тоже удивительно преображает пространство!

Джейсон строит двойной туалетный столик и люстру. Мои родители приезжают в город, чтобы привезти душевую кабину и помочь нам ее установить. Это свадебный подарок / подарок на день рождения, и я буду вечно ему благодарен! Затем займемся бетонными столешницами. Они будут великолепны, ребята !!

Вы раньше ставили шиплэп? Если у вас есть какие-нибудь советы и рекомендации, я буду рад их услышать!

Узнайте обо всех статьях и проектах, связанных с ремонтом нашей главной ванной комнаты, здесь:

Источники и структура бюджета для главной ванной комнаты

–

перейти к содержанию Твиттер YouTube Facebook

• О Фонде Ангела
  • Закрыть
  • Что мы делаем
  • Кто мы есть
  • Совет директоров
  • Партнеры сообщества
  • Корпоративные партнеры
  • Ресурсы сообщества
• Наши истории ангелов
• Программа Foundation Angel
• Втягиваться
  • Закрыть
  • Стать ангелом
  • Стать спонсором
  • Стать юным ангелом
  • Ваши доллары имеют значение
  • Список необходимых предметов
• Календарь и события
  • Закрыть
  • Подписные мероприятия по сбору средств
  • Вечер надежды
  • Классический гольф-клуб Greater Brandon Charity
  • Сетевые возможности
    • Закрыть
    • Обед с лидерами сообщества

LizBrewer 2021-03-18T19: 51: 40 + 00: 00 Авторское право 2019 Angel Foundation.Все права защищены Построен Группа маркетинга MerchantSide

Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки ванн вагонкой

Обшивка ванны вагонкой

Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн.У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 — Крепление с помощью фиксатора

Крепление кляймерами

Заявитель

Клаймер представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки — простой демонтаж поврежденной доски.

Единственное требование, требования к отстойнику — зажим должен быть оцинкованным, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.

Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.

Метод № 2 — Забивание гвоздя под углом

Забивание гвоздя под углом

Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доска легко раскалывается, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.

Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос который входит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, помимо молотка рекомендуется использовать набор гвоздей.

Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.

Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его применяют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.

Метод № 3 — Прямое вбивание гвоздя в язык

Прямое вбивание гвоздя в язык

Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык — более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайнинг» или «Софт-лайн».

Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.

Метод №4 — Метод крепления футеровки

Сквозным способом крепления вагонки

Сквозной метод крепления вагонки используется для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.

Чтобы прикрепить рейку к обшивке, необходимо прикрепить ее к рельсу, к отверстию под винт (глубина отверстия должна составлять половину длины винта), затем прикрутить до упора винта в направляющей.

Варианты расположения вагонки

Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь — расположение вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.

О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой ванны.

Технология отделки ванны вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

В ходе подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.

Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе — размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

После того, как стены выровнены и все коммуникации приставлены к стене, приступаем к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки — саморезами.

Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.

Подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете посмотреть на следующих фото-примерах:

Установка подвесок

Готовая обрешетка

Горизонтальный ящик

Монтаж вагонки в обрешетку

Изоляция и пароизоляция стен

Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие — паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.

Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.

Согревающая ванна из базальтовой ваты

Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!

Паровые бани с фольгой

Обшивка ванны вагонкой

Итак, мы подошли к самому простому процессу — обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!

Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!

Рекомендуется после отделки вагонкой ванны нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).

Вот и все, что мы хотели рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:

Отделка ванной вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Также рекомендуем прочитать статью: конопатка лог своими руками!

Как вывести вентилятор из ванны наружу | Home Guides

Вентилятор для ванны удаляет влагу из воздуха и помогает предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как плесень, которые позже могут стать большими и дорогостоящими проблемами.Установка вентилятора для вентиляции ванны — задача не для новичка в одиночку, так как это требует значительных столярных навыков. Но вывести вентилятор наружу после его установки — относительно простая задача. Вентилятор можно вентилировать через потолок или стену; однако вентиляция через стену значительно менее рискованна.

Заберитесь на чердак и найдите вентилятор для ванны.

Присоедините колено воздуховода под углом 90 градусов к выпускному отверстию на боковой стороне корпуса вентилятора.Направьте локоть прямо вверх и закрепите его на корпусе металлической изолентой (достаточно двух обмоток).

Наденьте 4-дюймовый воздуховод на другой конец колена и дважды оберните его металлической изолентой.

Выберите место на стене для выхода воздуховода из дома. Просверлите в стене контрольное отверстие. Выберитесь с чердака и выйдите на улицу.

Приставьте лестницу к дому и найдите контрольное отверстие.

Отцентрируйте 4-дюймовую кольцевую пилу над контрольным отверстием и прорежьте отверстие в сайдинге и стене.

Присоедините настенную крышку к 12-дюймовому разъему с помощью металлической изоленты и протолкните разъем через отверстие так, чтобы крышка была напротив дома. Отрежьте поролон так, чтобы заполнить зазоры между крышкой стены и сайдингом. Снимите крышку. Нанесите каплю силиконового герметика на пену и приклейте к сайдингу. Нанесите каплю герметика на колпачок и протолкните соединитель через стену. Вверните 11/2-дюймовый винт в каждый из четырех углов настенной заглушки, чтобы прикрепить ее к стене.

No related posts.