Как стянуть клееный брус стены

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

• Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
• За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

• Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

• Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• стальной уголок с шириной полки 60 мм;
• шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
• дрель с функцией шуруповерта;
• сверло по дереву диаметр 5 мм;
• сверло по металлу диаметр 10 мм;
• торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
• болгарка;
• рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

• На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

• С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

• На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
• Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
• Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
• Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

• Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
• Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
• Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором — влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Порода	Объемная усушка в %	Радиальная усушка в %
Сосна	0,49	0,18
Ель	0,48	0,17
Лиственница	0,59	0,20
Пихта	0,44	0,15
Дуб	0,48	0,19
Береза	0,62	0,28
Осина	0,45	0,15
Бук	0,53	0,18

• Если искривление деревянных стен не представляет особой угрозы, конструкцию снаружи можно обложить кирпичной кладкой.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Не все фирмы, предлагающие дома из клеёного бруса, располагают квалифицированными кадрами. В итоге порой заказчики неверно выбирают материал, а монтажники применяют сомнительные технологии. В статье мы перечислим основные ошибки строителей и подскажем правильные решения.

1. Неправильный выбор сечения бруса

Компании предлагают брус сечений 100×100, 150×100, 150×150, а иногда также 150×200 и 200×200 мм. Для обеспечения удовлетворительного комфорта в средней полосе России требуются деревянные стены толщиной 150 мм, но расходы на отопление будут довольно велики. Чтобы приблизиться к выполнению требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нужны стены толщиной 200–250 мм. Брус таких сечений предлагают не все компании, к тому же в пересчёте на кубометры он стоит дороже более тонкого, и всё же лучше сразу увеличить расходы по смете, чем впоследствии утеплять дом.

Чем толще (выше) брус, тем основательнее выглядят стены, поэтому иногда используют материал сечением 100×150 или 150×200 мм, стыкуя его по более узкой пласти. Если речь идёт о бане или доме сезонного проживания, такое решение вполне оправдывает себя.

2. Небрежная гидроизоляция окладного венца

Нередко на ростверк просто укладывают слой тонкой рулонной гидроизоляции. Этого недостаточно — нижний венец начнёт гнить, и впоследствии его придётся менять, а это сложная и дорогая операция. Требуется как минимум два слоя армированной стекловолокном рулонной гидроизоляции, причём каждый слой необходимо приклеить мастикой (мастика нужна не только для фиксации — она заполнит мелкие, часто невидимые глазу трещины и другие дефекты рулонного материала). Дополнительная, весьма действенная мера, направленная на увеличение срока службы постройки, — изготовление окладного венца (или двух-трёх первых венцов) из лиственницы, почти не поддающейся грибку.

Продлить срок службы нижнего венца можно, подложив под него обвязку из антисептированной доски. Фото: Izba De Luxe

3. Использование в качестве уплотнителя межвенцовых швов пенополиэтилена или аналогичных материалов

Во время сильных дождей с ветром, при таянии снега или длительной сырой погоде стены дома неизбежно намокают. Если между венцами проложен волокнистый материал с множеством открытых пор, влага легко испаряется. Отлично сохнут и стены, построенные без уплотнения швов (из бруса с гребёночным продольным замком). Пенополиэтилен же воду и пар не пропускает, в результате брус может подгнивать.

4. Скрепление венцов арматурными штырями или неправильный выбор диаметра нагелей

Брус в стене стягивают шпильками или соединяют деревянными нагелями. Если использовать арматурные стержни или с большим усилием забивать нагели, венцы, особенно малонагруженные, зависнут, швы не уплотнятся и из щелей будет дуть.

5. Прокладка коммуникаций, монтаж столбов и стоек, а также окон, дверей и отделки без учёта усадки стен

Стены из клеёного бруса дают усадку 2–3% от высоты. По сравнению с бревном естественной влажности это очень немного, и всё же вполне достаточно, чтобы, например, деформировалась жёстко прикреплённая к полу и стене труба отопления. Если же усадке помешает дверная или оконная коробка, возможны перекосы стен и сквозняки. Поэтому в проёмах обязательно монтируют обсаду с компенсационными зазорам, стойки оснащают винтовыми компенсаторами, а при монтаже обрешётки под листовую «базу» для плитки (в санузле, кухне) и прокладке коммуникаций используют подвижный крепёж.

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как стянуть клееный брус стены

Клееный брус является замечательным материалом для строительства дачи. Изумительно ровная геометрия, повышенная прочность за счет фрезерованного профиля, который крепко и надежно сцепляет каждый венец сруба с последующим – не позволяют изменять дому в процессе усадки и долгой эксплуатации форму стены. Однако дерево есть дерево и усадку все-таки клееный брус дает, хоть и небольшую. Особенно это заметно на верхних венцах дома. Стоит подумать о стяжке стен заранее ещё при возведении сруба. Но многие из-за незнания или просто по легкомыслию, а, может быть, по причине экономии денежных средств об этом не беспокоятся. Уже после появления щелей устранить их сложно. Даже если стягивать шпильками, небольшие щели в некоторых местах сруба все равно могут остаться. Шпильки, как правило, метровые и стягивают до четырех венцов. Наращенными шпильками можно стянуть большее количество венцов. Для монтажа шпильки в целях стягивания венцов в клееном брусе необходимо просверлить отверстие. Отверстие нужно сверлить таким образом, чтобы шпилька вошла в брус, как в гайку. Шпильку загоняют в брус при помощи мощной дрели. Даже при завинчивании в стену одной шпильки в том месте, где щели наиболее видны, результат будет виден не вооруженным глазом. При возможности лучше стянуть венцы через каждые 50…100 сантиметров. Дефект при этом будет устранен практически полностью.

Существуют и другие способы стяжки стен деревянного дома. Однако все они достаточно трудозатратны и влекут за собой определенный дискомфорт. Поэтому вместо того, чтобы ремонтировать стену построенного деревянного дома из клееного бруса, лучше предупредить конструктивные неприятности на стадии строительства сруба. Уверены, вы не пожалеете.

Какие ещё можем дать рекомендации по уходу за стенами деревянного дома. Рекомендуется внимательно осматривать стены дома хотя бы один раз в год. Помимо щелей нужно выявлять очаги грибковых поражений и плесени. Особенно, если дом возведен на влажном участке или во влажных климатических условиях. Предупреждать подобные поражения древесины можно с помощью специальных антисептических средств и растворов. Зачем нужна обработка древесины сруба. Наиболее доступными и, в то же время, высокоэффективными являются 5…10% растворы медного купороса или железа. Наносить их на стену следует с помощью широкой кисти в 2…3 приема. Антисептическое покрытие требует обновления через 5 лет.

7 ошибок при строительстве дома из клеёного бруса

 

Фото: Good Wood

Не все фирмы, предлагающие дома из клеёного бруса, располагают квалифицированными кадрами. В итоге порой заказчики неверно выбирают материал, а монтажники применяют сомнительные технологии. В статье мы перечислим основные ошибки строителей и подскажем правильные решения.       

1. Неправильный выбор сечения бруса

Компании предлагают брус сечений 100×100, 150×100, 150×150,  а иногда также 150×200 и 200×200 мм. Для обеспечения удовлетворительного комфорта  в средней полосе России требуются деревянные стены толщиной 150 мм, но расходы на отопление будут довольно велики. Чтобы приблизиться к выполнению требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нужны стены толщиной 200–250 мм. Брус таких сечений предлагают не все компании, к тому же в пересчёте на кубометры он стоит дороже более тонкого, и всё же лучше сразу увеличить расходы по смете, чем впоследствии утеплять дом. 

Чем толще (выше) брус, тем основательнее выглядят стены, поэтому иногда используют материал сечением 100×150 или 150×200 мм, стыкуя его по более узкой пласти. Если речь идёт о бане или доме сезонного проживания, такое решение вполне оправдывает себя.    

2. Небрежная гидроизоляция окладного венца

Нередко на ростверк просто укладывают слой тонкой рулонной гидроизоляции. Этого недостаточно — нижний венец начнёт гнить, и впоследствии его придётся менять, а это сложная и дорогая операция. Требуется как минимум два слоя армированной стекловолокном рулонной гидроизоляции, причём каждый слой необходимо приклеить мастикой (мастика нужна не только для фиксации —  она заполнит мелкие, часто невидимые глазу трещины и другие дефекты рулонного материала). Дополнительная, весьма действенная мера, направленная на увеличение срока службы постройки, — изготовление окладного венца (или двух-трёх первых венцов) из лиственницы, почти не поддающейся грибку. 

Продлить срок службы нижнего венца можно, подложив под него обвязку из антисептированной доски. Фото: Izba De Luxe

3. Использование в качестве уплотнителя межвенцовых швов пенополиэтилена или аналогичных материалов

Во время сильных дождей с ветром, при таянии снега или длительной сырой погоде стены дома неизбежно намокают. Если между венцами проложен волокнистый материал с множеством открытых пор, влага легко испаряется. Отлично сохнут и стены, построенные без уплотнения швов (из бруса с гребёночным продольным замком). Пенополиэтилен же воду и пар не пропускает, в результате брус может подгнивать.

4. Скрепление венцов арматурными штырями или неправильный выбор диаметра нагелей

Брус в стене стягивают шпильками или соединяют деревянными нагелями. Если использовать арматурные стержни или с большим усилием забивать нагели, венцы, особенно малонагруженные, зависнут, швы не уплотнятся и из щелей будет дуть.  

5. Прокладка коммуникаций, монтаж столбов и стоек, а также окон, дверей и отделки без учёта усадки стен

Стены из клеёного бруса дают усадку 2–3% от высоты. По сравнению с бревном естественной влажности это очень немного, и всё же вполне достаточно, чтобы, например, деформировалась жёстко прикреплённая к полу и стене труба отопления. Если же усадке помешает дверная или оконная коробка, возможны перекосы стен и сквозняки. Поэтому в проёмах обязательно монтируют обсаду с компенсационными зазорам, стойки оснащают винтовыми компенсаторами, а при монтаже обрешётки под листовую «базу» для плитки (в санузле, кухне) и прокладке коммуникаций используют подвижный крепёж.   

6. Монтаж скрытой электропроводки в ПВХ-рукавах

Увы, это очень распространённая ошибка. Между тем, согласно ПУЭ, в деревянном доме кабель требуется прокладывать в стальной трубе или открытым способом.

Для деревянных домов отлично подходит так называемая ретро-проводка, монтируемая открытым способом. Фото: Сальвадор

7. Покраска фасадов некачественным составом

Пропитку или краску нужно выбирать крайне тщательно, состав должен обеспечивать защиту древесины на протяжении как минимум 7 лет. Торцы бруса имеет смысл защитить специальным воском — так они меньше потрескаются.

Только что построенный дом выглядит очень привлекательно, и многие не хотят менять его облик тонировкой. Всё же нанести защитно-декоративный состав нужно как можно скорее. Фото: Izba De Luxe

Как выровнять стену из бруса своими руками

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи  бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться  в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства. 

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Как собираете коробку на шпильки/нагели? Как правильнее?

Процесс сборки коробки дома из клееного бруса

Специалисты нашей компании собирают коробку дома из клееного бруса на шпильки и ШДК (шурупы для деревянных конструкций), а не на нагели. Это обусловлено тем, что шпильки выполняют несколько функций: первая и основная функция шпилек — это стягивать клееный брус в стене дома как каждый брус между собой так и стену целиком, так как шпильки (их длина 1м) скрепляются друг с другом через муфту и получается, что под крышей можно стянуть всю стену целиком.
Вторая функция шпилек стягивать оконные и дверные проемы, они шпилятся по краям, чтобы брус по краю был ровным и не расходился при усушке.
Третья функция шпилек – это удерживать брусовую стену ровной, это тоже очень важная функция, так как скрепляя два клееных бруса между собой шпилька не дает брусу сдвигаться относительно друг друга при усадке дома, и именно эту функцию выполняют и нагели, но только лишь эту одну. При этом у шпилек есть немало преимуществ, именно они не ржавеют, они идут насквозь через всю брусовую стену, не позволяют брусу повиснуть в воздухе при усадке дома и т.д.
Также в стеновой брус устанавливаются ШДК (шурупы для деревянных конструкций) неполнорезьбовые с головкой впотай. Сплачиваются два бруса.
Нижняя часть шурупа с резьбой проходит верхний клееный брус и ПОЛНОСТЬЮ всей длиной входит в нижний брус, верхняя часть шурупа безрезьбовая остаётся в верхнем брусе.
Резьбовая часть шурупа заканчивается так называемой «мельницей», которая при прохождении по нарезанной в верхнем брусе резьбе разбивает её и оставляет после себя канал с большим диаметром, чем диаметр безрезьбовой части шурупа.
Головка шурупа при вкручивании заглубляется в верхний брус, чтобы при усадке бруса в дальнейшем «не вывесить» следующий ряд брусьев. Величина заглубления головки обусловлена длиной шурупа и, соответственно, длиной безрезьбовой части. На шурупах длиной 220 мм при высоте бруса 185 мм требуется заглубление не менее 50 мм.

Все эти меры впоследствии обеспечивают беспрепятственную усадку бруса.

Как можно выровнять стену из бруса?

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Усадка деревянного дома через год.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Устройство стены из бруса.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

• 60-миллиметровые металлические уголки;
• шурупы 8х90;
• усиленные шайбы;
• сверла для работы с деревом;
• дрель;
• болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

Виды бруса.

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Обшивка и утепление стен брусового дома.

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Сборка стен дома из клееного бруса

Первый этап начала сборки стен дома зависит от фундамента, на котором производится монтаж стен.

На свайно-винтовом фундаменте работа начинается с монтажа так называемого «обвязочного бруса», который крепится к оголовкам винтовых свай через гидроизоляционный материал. Далее, на обвязочный брус укладывается первый венец стенового профилированного клееного бруса.
 
На железобетонных фундаментах, после обязательной укладки гидроизоляции, монтируется подкладная доска из лиственницы с которой начинается монтаж первого венца коробки дома.

Для правильной и беспроблемной сборки стен из клееного бруса фундамент должен быть залит в пределах допуска по горизонтали. Заказчик всегда может понять качество стартовой доски по отсутствию каких-либо щелей и зазоров, которые недопустимы в строительстве.

Последующая сборка стен дома из клееного бруса ведется типично, независимо от фундамента.

После монтажа подкладной доски устанавливается первый венец дома. В перерубах дома (угловых соединениях), в дверных и оконных проемах монтируется шпилька, которая проходит от первого до последнего венца коробки дома, наращиваясь через каждый метр через муфту. Шпилька стягивает брус между собой в значимых местах.
 
Перед укладкой каждой детали домокомплекта, чашки оборачиваются специализированным утеплителем – Шелтером, что устраняет продувание и теплопотери контура здания.

Фото – утеплитель Шелтер для утепления в чашках

Фото – чашка переруба, обернутая утеплителем Шелтер

После подготовки, готовая деталь с утеплителем в чашках подается краном в место сборки. Для перемещения бруса используют стропы и специальные монтажными крюки, которые вкручиваются в брус.

Ответственный этап сборки — посадка детали в чашки. Монтаж выполняется таким образом, чтобы не повредить угловые части бруса. Это требует высокой квалификации от специалистов по сборке домов из клееного бруса.
 
Согласно технологическому процессу сборки коробки дома, после укладки бруса в проектное положение, каждый венец притягивается к нижнему с помощью специальных шурупов для деревянных конструкций – Шпаксов.

Фото – результат качественного прилегания клееного бруса

В зависимости от Архитектурного решения проекта, некоторые детали домокомплекта (например, балюстрада, столбы, другие элементы балконов) могут краситься на производстве и привозиться на объект уже готовыми для монтажа.

Мы позаботились и о последующей покраске дома. Детали, которые требуется смонтировать до начала общей покраски, закрываются специальной пленкой от повреждений, пока не заканчивается полная сборка стен дома.
 
Верхние венцы в доме монтируются с помощью специального так называемых «Узел силы» и «Узел силы 2». Узлы силы позволяют стянуть между собой верхние венцы бруса, максимально прижав их друг к другу, тем самым достигается равномерное примыкания бруса по всей плоскости. 

В этой статье мы рассказали только об одном, но важном этапе строительства дома из клееного бруса и затронули важные аспекты сборки стен. Чтобы строительство дома из клееного бруса стало более понятным и предсказуемым, читайте статьи, в которых мы расскажем о других не менее значимых и интересных этапах.

Замена стены на клееную балку

Узнайте, как заменить стену на клееную балку Micro , следуя этим простым инструкциям. Постройте временные стены, чтобы выдержать вышеуказанный груз.

Перед тем, как рисовать кувалды, важно знать, что поддерживает стена и с какими проводами или трубами придется иметь дело. Помните, что краска, изоляция и другие строительные материалы создают пыль при их удалении. Используйте грушу для удаления пыли вместе с дыхательным фильтром, чтобы ваши легкие были чистыми.Полностью удалите гипсокартон или другое настенное покрытие, открывающее стойки и другие элементы каркаса. Удалите все провода или трубы.

Какой бы ни была нагрузка, она должна поддерживаться должным образом. Если стена несет на себе больше, чем одни только балки потолка, примите дополнительные меры предосторожности, чтобы укрепить нагрузку. Провал здесь может быть таким же серьезным, как провал глубоко внутри шахтного туннеля. Лучший способ предотвратить это — установить временные стены. Оставьте достаточно места между стенами для работы. Используйте сабельную пилу с биметаллическим лезвием, чтобы хирургическим путем удалить стойки и настенные пластины.Следите за тем, чтобы не повредить балки потолка.

Установка балки

Для новой балки требуется соответствующая стойка под каждой, чтобы передавать вертикальную нагрузку сверху вниз. Обычно это просто вопрос добавления двойных стоек внутри каждой стены непосредственно под тем местом, где находится балка. Если балка будет опущена, чтобы балка села сверху, используйте ТАБЛИЦУ R502.5 (1) IRC, чтобы найти подходящее количество шпилек домкрата и правильный размер балки. Если есть какие-либо проблемы, то хорошее практическое правило — использовать двойные шпильки для любого пролета более 4 футов и позволить вашему поставщику пиломатериалов спроектировать балку.

Эта передача нагрузки не заканчивается в нижней части стены. Он должен продолжаться до земли. Не все стены имеют под собой достаточно мяса, чтобы выдержать дополнительную нагрузку от балки. Если под несущими стенами есть двойные балки, сделайте их тройными. Если стены будут поверх балок, то с ними все в порядке. Если прямо под стенами ничего нет, то залейте опоры и над ними постройте опоры (используйте пропитанную сосну 6 x 6).

Откидные балки на этом этапе намного проще, чем балки заподлицо.Для того, чтобы между потолком уложилась балка заподлицо, их необходимо распилить. Сделайте это, нарисовав мелом линии внизу балок точно там, где идет балка. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы облегчить установку. Используйте уровень торпеды, чтобы сделать отметку отвеса на каждой балке. Видел балки. Проверьте зазор и внесите необходимые корректировки, пока не будете удовлетворены.

Ламинированные балки имеют достаточный вес, чтобы справиться с ними. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать, сколько он весит. Убедитесь, что у вас есть дополнительная подъемная сила и безопасные подмости, прежде чем вы попытаетесь установить балку на место.

Когда балка достигнет своего конечного пункта назначения, прочно закрепите каждый конец. При необходимости используйте домкрат и столб, чтобы каждая балка была заподлицо, и прикрепите ее с помощью утвержденной подвески для балок. После того, как все балки будут прибиты, медленно и осторожно удалите временные стены.

Наслаждайтесь открытым пространством, которое вы создали, заменив стену ламинированной балкой.

Пятислойные поперечно-клееные деревянные стеновые элементы испытаны Abb.1 …

Контекст 1

… Использование поперечно-клееных деревянных элементов конструкций становится все более популярным. Количество слоев обычно варьируется от трех и выше. Исследованы структурные характеристики пятислойных поперечно-клееных деревянных элементов. Пять слоев состояли из досок толщиной 19 мм, уложенных последовательно под прямым углом друг к другу и склеенных между собой полиуретановым клеем, слои 1, 3 и 5 лежали в одном направлении, а слои 2 и 4 — в другом.Жесткость и прочность четырех поперечно-клееных деревянных элементов (длина 4955 мм, ширина 1250 мм и толщина 96 мм) были исследованы во время изгиба в плоскости. Два элемента сначала были разделены на две части, которые были повторно соединены двумя разными способами перед тестированием. Было изучено влияние способа повторного соединения поперечно-ламинированных деревянных элементов, наблюдаемое поведение сравнивалось с результатами испытаний неразделенных образцов в отношении как прочности, так и жесткости.Проведенные экспериментальные испытания показали, что элементы из поперечно-клееной древесины обладают высокой степенью жесткости и прочности. Также было обнаружено заметное различие в поведении между двумя разными способами соединения элементов друг с другом. Один из двух изученных методов соединения, имеющий менее хорошую конструкцию, но ранее часто использовавшийся в Швеции, показал, как и ожидалось, плохие конструктивные характеристики, тогда как другой, применяемый в качестве более безопасной альтернативы, показал себя хорошо. Zusammenfassung Die Verwendung von Brettsperrholz- bauteilen aus drei oder mehr Lagen gewinnt zunehmend an Beliebtheit.Das Trag- und Verformungsverhalten von fünflagigen Brettsperrholzelementen wurde untersucht. Die fünf Lagen bestanden aus 19 mm dicken, kreuzweise mit PU-Klebstoff verklebten Platten, wobei Lagen 1, 3 и 5 in eine Richtung und Lagen 2 and 4 in die andere Richtung orientiert waren. Die Biegesteifigkeit und -festigkeit in Plattenbene von vier Brettsperrholzelementen (длина 4955 мм, длина 1250 мм и диаметр 96 мм) wurden untersucht. Zwei der Elemente wurden in Längsrichtung mittig aufgetrennt und dann vor der Prüfung auf zwei verschiedene Arten wieder miteinander verbunden.Untersucht wurde der Einfluss der Art der Verbindung der Brettsperrholzelemente auf die Festigkeit und Steifigkeit der Elemente durch Vergleich mit den Versuchsergebnissen der nicht geteilten Prüfkörper. Die Versuche ergaben, dass die Brettsperrholzelemente eine hohe Steifigkeit und Festigkeit aufwiesen. Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied im Verhalten der zwei Arten der Wiederverbindung der beiden Elemente. Erwartungsgemäß ergab die weniger gute aber früher в Schweden oft verwende Verbindungsart schlechte Ergebnisse, wohingegen die andere Verbindung, eine sicherere Alternative, gute Ergebnisse lieferte.Многоэтажные бревенчатые конструкции уже давно строят во многих разных странах. С постройками такого типа связаны различные проблемы. Одной из таких задач является стабилизация конструкции против горизонтальных ветровых нагрузок. Наиболее распространенная система стабилизации включает использование материала обшивки, такого как OSB, фанера или гипс, который крепится к деревянному каркасу гвоздями или шурупами. Таким образом, поперечные усилия передаются соединителями от деревянного каркаса к обшивке. Стеновые элементы между отдельными этажами часто соединяются с помощью специальных скоб или других прижимных устройств.Используемые принципы проектирования и используемые методы расчета подробно описаны в литературе Källsner and Lam (1995), Kasal et al. (2004) и Эллис и Бугар (2001). Во многих случаях может быть интересна более жесткая система ветрозащиты и большей прочности, особенно в случае узких домов, которые высоки, но имеют относительно небольшую площадь фундамента. Для домов, в стенах которых имеются дверные и оконные проемы, часто требуются специальные конструктивные меры.В таких зданиях использование поперечно-ламинированных деревянных элементов, будь то в качестве частей стен или в стенах в целом, может представлять большой интерес, вопрос, который был изучен, например, Dujic et al. (2004), Blass и Fellmoser (2004) и Moosbrugger et al. (2006). В сильно нагруженных частях стен соединения между перекрестно-ламинированными стеновыми панелями очень важны для структурных характеристик. Целью настоящего исследования было получить более полное представление о поведении конструкций этого типа путем экспериментального исследования перекрестно-клееных деревянных элементов.Были изучены как жесткость и прочность элементов, так и способы соединения стеновых элементов между собой. Были испытаны четыре стеновых элемента из поперечно-клееного бруса длиной 4955 мм, шириной 1250 мм и толщиной 96 мм. Элементы состояли из пяти слоев пиленых досок, последовательные слои которых наклеивались крест-накрест друг с другом. Волокна двух крайних слоев, 1 и 5, и среднего слоя 3, тянулись в направлении длины элемента, тогда как слои 2 и 4 тянулись в направлении, перпендикулярном этому, см. Рис.1. Пиломатериалы толщиной 19 мм, из которых были составлены эти деревянные элементы, были изготовлены из ели европейской и имели в среднем около 120 мм в ширину. В длинном направлении доски укладывались встык с произвольным расположением стыковых соединений, соединяющих их не было. Доски не классифицировались по прочности, но предполагалось, что они будут класса C24 или выше. Установлено, что равновесное содержание влаги в этих элементах составляет около 13% во время испытаний. Максимальные и самые низкие значения влажности для данного картона различались примерно на 2%.Предполагается, что в испытанных элементах отклонения свойств материала из-за различий в содержании влаги были незначительными. После испытания на жесткость элементов 1 и 2 при низком уровне нагрузки эти два поперечно-клееных деревянных элемента распилили на две части. Затем эти части были повторно соединены с использованием двух разных методов соединения. Новые элементы стены с продольными стыками были переименованы в элемент 5 (из элемента 1) и элемент 6 (из элемента 2). Для элемента 5 использовалось чисто механическое соединение.После того, как этот элемент был разделен, в каждой из двух половинок вырезали прорезь глубиной 60 мм и шириной 25 мм. В паз вставлялась распиленная доска шириной 120 мм, толщиной 25 мм, градуированной как C24. Шурупы с шестигранной головкой длиной 96 мм и диаметром 8 мм ввинчивались слева и справа с двух сторон элемента. Эта неудовлетворительная конструкция соединения с твердой доской и винтами с шестигранной головкой использовалась в эксперименте, поскольку аналогичные соединения ранее широко использовались в практическом проектировании, хотя их способность никогда не проверялась экспериментально.Винты были установлены в ряд как с первой, так и со второй стороны в предварительно просверленные отверстия, как показано на рис. 2а. При размещении их в один ряд, как здесь, наихудший случай был получен с точки зрения силы сдвига. Для элемента 6 для соединения использовались как приклеивание, так и завинчивание. Лист древесноволокнистой плиты качества C40 (древесноволокнистая плита мокрой обработки, HB.HLA2, Masonite AB) шириной 300 мм и толщиной 8 мм был нанесен на обе стороны разделенного образца, см. Рис. 2b. Используемый клей представлял собой однокомпонентный полиуретан со временем отверждения приблизительно 12 часов.Кроме того, листы фибрового картона были также скреплены механически с помощью шурупов с шестигранной головкой длиной 50 мм и диаметром 6 мм, расположенных в два параллельных ряда, как показано на рис. 2b. Распределенные нормальные силы от винтов привели к надлежащему давлению склеивания. Обзор испытаний, проведенных для стеновых элементов с номерами от 1 до 6, приведен в Таблице 1. Схематическая диаграмма испытательной установки представлена ​​на Рис. 3. Нагрузка в вертикальной плоскости свободно опертого поперечно-клееного деревянного элемента, действует как горизонтальная балка, аналогично нагружению консольного элемента стены половиной длины, прикрепленного к земле.Элементы с 1 по 4 были сначала нагружены неразрушающим способом при низком уровне нагрузки, чтобы определить их начальную жесткость. Каждый из элементов был нагружен испытательной машиной, см. Рис. 4, под контролем смещения до нагрузки 200 кН, а затем был разгружен. Перемещение крейцкопфа гидравлического домкрата происходило со скоростью 2 мм / мин. Гидравлическая испытательная машина имела мощность 20 МН, а точность измерения силы составляла около ± 2. 3 кН для максимальной нагрузки, использованной в этом испытании.При испытаниях на жесткость смещения измерялись с помощью датчиков, как показано на рис. 4. Калибры 1 и 3 были размещены на полувысоте над центром опоры с левой и правой стороны, соответственно, для измерения вертикального отклонения. над опорами относительно опор. Манометры 2 и 4, в свою очередь, измеряли вертикальный прогиб на полувысоте и середине пролета с каждой стороны элемента. Калибр 5 измерил средний прогиб на половине длины на нижней стороне элемента.Датчики смещения 6 и 7 были добавлены в испытательные элементы 5 и 6. Эти два датчика использовались для измерения относительного скольжения на концах продольного соединения, соединяющего две части исследуемых элементов. Опоры, предусмотренные на двух концах, удерживали элемент для вертикального перемещения, при этом элемент мог свободно перемещаться в горизонтальном направлении на обеих опорах. Эти две твердые стальные опоры имели длину 200 мм и толщину 50 мм, тогда как длина стального листа в точке нагружения составляла 400 мм. Горизонтальному перемещению элементов препятствовало трение в точке нагружения.Выносу из плоскости испытуемых элементов препятствовали опорные поверхности с низким коэффициентом трения. Эти поверхности были размещены парами с обеих сторон элемента (при x = 350 мм, x = 1450 мм, x = 3500 мм и x = 4600 мм, x — расстояние от левой опоры). Схема испытаний показана на рис. 4 вместе с фотографиями измерителя смещения и опорной стойки.

Может ли перекрестно-ламинированная древесина изменить конструкцию навсегда?

Время чтения: 5 минут

Как сообщается, экологичные сборные панели могут быть очень универсальными

Роб Бейкер, старший менеджер проекта

Если вы поищете в Интернете кросс-клееную древесину, вы найдете страницы с заголовками недавних новостей, предлагающих множество вариантов ее использования в строительстве.Тип массовой древесины CLT становится строительным материалом нового поколения.

Помимо кровли и полов, панели CLT также используются в строительстве лестниц, лифтовых шахт и стен, среди прочего. Давайте подробнее рассмотрим основы CLT.

Состав:

CLT — Конструкционная древесина

Возможно, вы слышали о CLT в новостях. Sidewalk Toronto — интеллектуальный проект городского развития, осуществляемый материнской компанией Google Alphabet, — ориентирован на устойчивость, инновации и доступность.Этот проект будет во многом полагаться на продукцию из древесины массового производства, такую ​​как CLT, для устойчивого строительства. ¹ В массовом деревянном строительстве используются многослойные деревянные панели, ламинированные определенным образом.

CLT был впервые представлен в Европе и набирает популярность среди североамериканских профессионалов AEC. Некоторые считают, что это феноменальный современный материал для строительства — благодаря его универсальности и прочности.

• CLT изготавливается путем склеивания деревянных досок или пиломатериалов.Слои досок склеиваются под перпендикулярным углом, образуя панели.
• Панель CLT может иметь три, пять или семь слоев в зависимости от конкретных потребностей. Готовые панели CLT обычно имеют ширину от 2 до 10 футов, длину до 60 футов и толщину до 20 футов. ²
• Обладая большой гибкостью и прочностью, он используется для одно- и многоэтажного строительства.

Преимущества

• CLT легкий и прочный. Сообщается также, что он хорошо работает с точки зрения огнестойкости, акустики, тепловых и сейсмических сил. ²
Панели
• CLT поставляются готовыми, что делает установку быстрой и легкой.
• Это может быть экономически выгодно.
• Сборные панели требуют меньше рабочих, что делает их удобным выбором в условиях жесткого рынка труда.
• Используется для строительства полов, крыш, лестниц, лифтовых шахт и наружных стен, а также для внутренних деревянных поверхностей.
• CLT считается экологически чистым и устойчивым.
• Он энергоэффективен и производит меньше токсинов и отходов на рабочем месте.
• Обугливание обеспечивает лучшую и более длительную огнестойкость, чем сталь или бетон.

Недостатки

• Конструирование требует точности. Даже незначительная ошибка может оказаться дорогостоящей, и ее сложно исправить.
• Будущее преобразование здания CLT может быть трудным.
• Требуется дополнительная изоляция и облицовка снаружи.

Может ли CLT заменить бетон или сталь?

Текущий экономический спад замедлил рост строительства.Такие безвыходные ситуации поставили многих разработчиков перед дилеммой. Трата средств на неосвоенную землю, строительные материалы и развитие становится жесткой. CLT может предоставить решение. Вот почему:

Стоимость бетона и стали могут оставаться нестабильными. Хотя цены на сталь относительно выше, бетон получают из ограниченного ресурса — песка. Постоянная эксплуатация функционального песка в строительной отрасли истощает оставшееся количество. Огромные пустыни никуда не годятся, поскольку песчинки очень мелкие и неоптимальные для использования в строительстве. ³ В конечном итоге этот дефицит может привести к нестабильности рынка.

Недавно самое большое в мире здание CLT в Великобритании было построено, как вы уже догадались, полностью из CLT, за исключением бетонного подиума. Ближе к дому, Candlewood Suites в Алабаме был построен из панелей CLT еще в 2016 году. ( Вот подробный пример проекта. )

Сборные конструкции и многое другое

Массивная древесина бывает разных форм. Но CLT выделяется среди других вариантов своими уникальными качествами.

Клееный брус (широко известный как клееный брус), клееный брус, клееный брус с гвоздями и древесно-бетонный композит — это некоторые другие варианты деревянных панелей на рынке. ⁴

Если вы ознакомитесь с основами, свяжитесь с нами, если у вас возникнут конкретные вопросы, касающиеся CLT и ее потенциальных приложений.

Спасибо,

Роб Бейкер
Старший менеджер проекта — Архитектура
[адрес электронной почты защищен]

Источники:

1. http: // www.wfpa.org/news-resources/blog/future-cities-of-innovation-will-require-timber/
2. https://www.apawood.org/cross-laminated-timber
3. https://www.archdaily.com/892466/one-of-the-biggest-sustainability-concerns-in-construction-right-now-is-sand
4. https://smartgrowth.org/usfs-timber-city/

Центр CE — массовая древесина в Северной Америке

Что такое массовая древесина?

Массивная древесина — это категория стилей обрамления, обычно характеризующихся использованием больших массивных деревянных панелей для строительства стен, пола и крыши.Он также включает новаторские формы скульптурных зданий и не строительные конструкции, сформированные из массивных деревянных панелей или каркасных систем шести футов и более в ширину или глубину. В семейство массовых пиломатериалов входят:

Кросс-клееный брус (CLT)

CLT состоит из слоев размерной древесины (обычно трех, пяти или семи), ориентированных под прямым углом друг к другу, а затем склеенных для формирования структурных панелей с исключительной прочностью, стабильностью размеров и жесткостью.

Панели

особенно экономичны для многоэтажных и больших зданий.Некоторые дизайнеры рассматривают CLT как отдельную систему и как продукт, который можно использовать вместе с другими изделиями из дерева; его также можно использовать в гибридных и композитных приложениях. CLT хорошо подходит для полов, стен и крыш и может быть оставлен на внутренней стороне для эстетики. Из-за перекрестного ламинирования CLT также предлагает возможность двустороннего пролета.

CLT может изготавливаться с нестандартными размерами, при этом размеры панелей зависят от производителя. В Северной Америке есть несколько поставщиков CLT, и ожидается их появление.Используемая порода древесины зависит от расположения завода-изготовителя.

Международный строительный кодекс (IBC) 2015 и Международный жилищный кодекс 2015 года признают изделия CLT, изготовленные в соответствии с ANSI / APA PRG-320: Стандарт для поперечно-ламинированной древесины с рейтингом эксплуатационных характеристик. В соответствии с IBC 2015 года CLT требуемого размера специально указывается для предписанного использования в зданиях типа IV. Однако CLT можно использовать во всех типах горючих конструкций, то есть везде, где разрешены горючие каркасы или тяжелые деревянные материалы.Национальная спецификация проектирования ^® (NDS ^® ) для деревянного строительства упоминается в IBC как стандарт для проектирования строительных конструкций из дерева, включая CLT. IBC 2012 явно не признает CLT, но положения IBC 2015 года для CLT могут быть основой для его использования в соответствии с положениями об альтернативных методах.

Для получения дополнительной информации о CLT, справочник U.S. CLT Handbook доступен для бесплатной загрузки на сайте www.thinkwood.com.

Древесина, ламинированная гвоздями (NLT или Nail-lam)

NLT создается из деревянных элементов отдельных размеров (2 на 4, 2 на 6, 2 на 8 и т. Д.)), сложенные по краю и скрепленные гвоздями или шурупами для создания более крупного конструктивного элемента.

NLT далеко не новый — он используется более века, — но переживает возрождение как часть современного массового движения за древесину. Обычно используется в полах, настилах и крышах, он предлагает возможность создания разнообразных текстурных образов на открытых объектах, а деревянные структурные панели могут быть добавлены для создания структурной диафрагмы. NLT также использовался для создания шахт лифтов и лестниц в деревянных каркасных домах средней этажности.

NLT, естественно, позволяет создавать крыши уникальных форм. Поскольку панели состоят из отдельных досок, простирающихся в одном направлении, панели с одной изгибом и произвольной формы могут быть созданы путем небольшого смещения и поворота каждой доски относительно других. Это позволяет реализовать сложную геометрию криволинейных крыш и конструкций навеса с помощью простой системы.

Преимущества NLT включают возможность использовать местные породы древесины и тот факт, что в специальном оборудовании, как правило, нет необходимости.Систему NLT можно создать с помощью хороших плотницких работ на месте, хотя некоторые поставщики предлагают сборные конструкции, и это может иметь преимущества в зависимости от масштаба и сложности проекта. Сборные панели NLT обычно имеют размеры до 10 футов в ширину и 60 футов в длину с предварительно установленной деревянной обшивкой. При детализации систем NLT проектировщики должны учитывать движение влаги.

IBC признает NLT и предоставляет рекомендации по конструктивному и противопожарному проектированию. Стандарт ANSI для конкретного продукта не требуется, поскольку конструктивная конструкция каждого элемента регулируется NDS и применимыми правилами классификации.NLT можно использовать во всех типах горючих конструкций.

Фотография любезно предоставлена ​​StructureCraft

Спроектированное MGA семиэтажное здание T3 в Миннеаполисе, штат Миннесота, включает в себя клееные колонны и балки, а также перекрытия NLT.

Брус клееный (клееный)

Клееный брус состоит из отдельных деревянных пластин (размерных пиломатериалов), выбранных и размещенных в зависимости от их эксплуатационных характеристик, а затем скрепленных вместе прочными, влагостойкими клеями.Текстура всех слоев параллельна длине элемента.

Клееный брус обладает превосходными прочностными и жесткими характеристиками и доступен в различных классах внешнего вида для структурного или архитектурного применения. Хотя обычно используется в качестве балок и колонн, дизайнеры могут использовать клееный брус в ориентации досок для пола или настила крыши. С тщательной спецификацией и дизайном, учитывающим свойства плоской конструкции (см. Ссылку APA ниже), глубокие секции клееного бруса могут быть размещены горизонтально как настил, аналогично NLT.Благодаря гибкости производства клееного бруса «панели» из клееного бруса могут использоваться для создания сложной кривизны и уникальной геометрии. При использовании в таких инновационных конфигурациях панелей пола и крыши, клееный брус рассматривается как расширение массового семейства деревянных изделий и иногда его называют GLT.

IBC признает изделия из клееного бруса, изготовленные в соответствии со стандартом ANSI A190.1-2012: Стандарт на изделия из дерева — структурный клееный брус. Для получения дополнительной информации обратитесь к Справочнику по клееному брусу , доступному на сайте www.apawood.org/glulam.

Как строятся здания из кросс-клееной древесины

БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ — Компания по устойчивому строительству Adera и пионеры в области кросс-клееной древесины Structurlam встретились со СМИ, чтобы обсудить строительство нового здания Virtuoso в Адере. Virtuoso готова стать первой в Северной Америке разработкой для нескольких семей, использующей CLT.

«Да, многие люди поначалу с подозрением относятся к деревянному строительству средней этажности», — признает Эрик Андреасен, вице-президент по маркетингу и продажам компании Adera.«Но реальность такова, что CLT — или массивная древесина, как ее еще называют, — соответствует или превосходит бетон во многих областях. Он сейсмически лучше, потому что не трескается и не раскалывается, как бетон. Вы не можете зажечь его в огне, потому что он самоуничтожается, то есть кислород не может добраться до него. Он производится более рационально, требует меньше энергии на переработку, а поскольку панели предварительно собираются с помощью компьютера, на месте практически нет отходов ».

[[{«type»: «media», «view_mode»: «media_original», «fid»: «95551», «attributes»: {«alt»: «», «class»: «media-image», «typeof»: «foaf: Image»}}]]

Поперечно-клееная древесина представляет собой массивную крупногабаритную сборную конструкционную деревянную панель, обычно состоящую из нескольких слоев, склеенных для образования структурных панелей с повышенной прочностью, жесткостью и стабильностью размеров.

Как Адера построила Virtuoso

Поперечно-клееные деревянные панели весят от 4 000 до 5 000 фунтов. — более двух тонн монолитного сборного материала. С помощью кранов панели Adera можно было легко доставить в заранее определенные места, где два члена строительной бригады осторожно поместили их в прорези, готовые к закреплению в каркасе здания.

Сборные панели доставляются на объект готовыми к установке, что снижает количество отходов на месте.Каждый этаж в Virtuoso состоит примерно из 160 панелей CLT, которые поднимаются по одной каждые 12 минут. Компания Seagate Structures, партнер Адеры по созданию каркаса здания, работала с довольно высокой скоростью — укладывала 4500 кв. Футов полов менее чем за три часа.

Быстрое строительство — изюминка CLT. Brock Commons, самое высокое 18-этажное здание CLT в мире, было возведено за девять недель, в среднем по два этажа в неделю.

Информация от Адеры

«Одно из основных преимуществ CLT — это то, как она влияет на проектирование и планирование, — объясняет Рон Макдугалл, специалист по массовой древесине.В отличие от традиционной конструкции, когда вы строите отвесные стены, а затем обрамляете их фанерой, панели CLT наклоняются и соединяются непосредственно со стальными колоннами — метод «щелкни и играй», который прост, быстр и очень точен ».

К тому же практически бесшумный — несомненный бонус для соседей. «Если вы сравните уровень шума на площадке« Виртуоз »с уровнем шума на площадке по соседству, то увидите значительную разницу», — говорит Макдугалл.

Заглядывая в будущее, Андреасен и Макдугалл предсказывают, что строительство из CLT продолжит свое продвижение в качестве жизнеспособной, экологически превосходной альтернативы традиционной конструкции «палка на палку» или конструкции из бетона и стали на рынке многоквартирных домов и многоэтажных домов.«Виртуоз проливает свет на CLT, — говорит Макдугалл. «По мере того, как рынок становится более осведомленным о преимуществах этого продукта, спрос будет только расти».

«Мне всегда нравится видеть, как наша клееная доска заменяет сталь, наша CLT заменяет бетон, и я думаю, вы видите, что мы можем сделать, объединив всю эту технологию. Я не думаю, что есть здание, которое мы больше не сможем построить. »

«Использование этих материалов в строительстве дает так много преимуществ.Он обеспечивает превосходные акустические, волоконные, сейсмические и термические характеристики, не говоря уже о снижении углеродного следа ».

Для получения дополнительной информации о Virtuoso в UBC посетите adera.com. Для получения информации о CLT посетите structurlam.com.

Что вызывает расслоение в кросс-ламинированной древесине (CLT) и как это предотвратить.

За последнее десятилетие кросс-клееная древесина (CLT) стала более популярной благодаря своим многочисленным преимуществам. Чередующаяся послойная структура CLT распределяет влияние дефектов на всю панель и создает более однородный материал.Кроме того, перпендикулярная ориентация слоев обеспечивает улучшенные характеристики направленности и увеличивает стабильность размеров.

CLT состоит как минимум из трех перпендикулярно ориентированных пластин, скрепленных клеем. Некачественное изготовление или неправильное обращение с панелями CLT может вызвать расслоение, которое может привести к катастрофическим событиям. В этой статье мы обсуждаем:

• Что такое расслоение в CLT?
• Что вызывает расслоение CLT?
• Почему имеет значение расслоение CLT?
• Как предотвратить расслоение CLT?

Наиболее распространенными адгезивными системами, используемыми при изготовлении CLT, являются полиуретан (PUR), меламин-мочевина-формальдегид (MUR) и меламино-формальдегид (MF).Если не принять меры предосторожности, отслоение может произойти в любой панели CLT, независимо от вида или клея. Ламели (слои) CLT ориентированы перпендикулярно друг другу и скреплены структурным клеем. Как показывает практика, хорошее склеивание должно быть прочнее, чем сама древесина. Другими словами, если мы приложим чрезмерное усилие к панели CLT, сломается древесина, а не линия склеивания (клей). Это потому, что мы хотим использовать всю прочность древесины.

Что такое расслоение в поперечно-ламинированной древесине (CLT)?

В словаре

Merriam-Webster термин «расслоение» определяется как «разделение на составляющие слои».Однако в деревообрабатывающей промышленности этот термин имеет более конкретное значение. В деревообрабатывающей промышленности отслаиванием называются только отслоения в области склеивания, которые составляют , вызванные разрывом клея . Как показано на рисунке ниже, иногда трещины растут очень близко к области склеивания, что может показаться расслоением, но это не так! Отрыв древесных волокон с обеих сторон трещины является признаком разрушения древесины, который показывает, что соединение было прочнее, чем само дерево, как и предполагалось.Термин расслоение чаще всего используется, когда склеивание не удается, что проявляется в виде двух чистых поверхностей с зазором между ними.

Сравнение расслоения и разрушения древесины

Что вызывает расслоение в поперечно-ламинированной древесине (CLT)?

В принципе, любое усилие, приложенное к области склеивания, может вызвать расслоение, если клей недостаточно прочный. Отслоение может быть вызвано эксплуатационными нагрузками, остаточными нагрузками, нагрузкой от собственного веса или (чаще всего) нагрузкой, вызванной усадкой древесины.При изменении влажности древесины она начинает сжиматься или разбухать. Дерево — ортотропный материал, а это означает, что его свойства являются направленными. В то время как древесина значительно усаживается в радиальном и тангенциальном направлениях, усадка в продольном направлении незначительна. Если слои панели CLT собраны перпендикулярно друг другу, эта разница в направленной усадке может вызвать силы в панели.

Когда CLT высыхает или впитывает влагу, зона склеивания пытается противостоять разнице в усадке различных ламелей.Если индуцированная нагрузка достаточно высока, это может нарушить связь между ламелями и вызвать расслоение. Если склеивание прочнее, чем у дерева (а оно должно быть), мы не увидим расслоения CLT даже при чрезмерном изменении влажности. Вместо этого форма индуцированной нагрузки трясется и задерживается в теле CLT.

Усадка ламелей, вызывающая расслоение в поперечно-клееной древесине (CLT)

Почему важно отслаивание CLT?

Широко распространенное расслоение значительно снижает прочность панелей CLT и может привести к катастрофическим событиям.Разделенные слои не так сильно сопротивляются силам сдвига, и панель может прогнуться даже под собственным весом. В 2018 году отслоившийся пол из CLT массивного деревянного дома врезался в нижний этаж во время строительства. К счастью, обошлось без жертв, но нет нужды говорить, насколько хуже может быть ситуация, если обрушатся полы, когда здание будет работать.

Даже самые маленькие трещины в материале могут перерасти в глубокие расслоения при подходящих условиях. Трещины, образовавшиеся в результате расслоения, обычно имеют острые вершины.Местные силы накапливаются около вершины трещины вместо того, чтобы равномерно распределяться по местности. Это называется концентрацией напряжений, которая может способствовать росту трещин и привести к полному расслоению слоев. Кроме того, расслоение (или любая трещина в целом) способствует проникновению влаги в панель CLT, что, в свою очередь, приводит к появлению более глубоких участков отслоения.

Развитие расслоения из-за концентрации напряжения в вершине трещины.

Отслоение сильно влияет на развитие пожара.Промежуток между слоями действует как канал подачи кислорода и заставляет нижележащий слой мгновенно воспламеняться. Это значительно повысит температуру, продлит продолжительность пожара и усложнит процедуру тушения.

Как предотвратить расслоение поперечно-клееной древесины (CLT)?

Основными причинами расслоения являются некачественное изготовление и ошибки при обращении с панелями CLT. Как указано в стандарте ANSI / APA PRG-320 (Стандарт для поперечно-ламинированной древесины с высокими эксплуатационными характеристиками), производители должны определить, совместим ли клей с породами древесины.Чтобы продавать свою продукцию на коммерческой основе, производители должны отправлять образцы своих панелей CLT в сертификационные агентства для испытаний производительности. PRG-320 предлагает провести циклический тест на расслаивание AITC T110 для проверки совместимости клея и, при необходимости, настройки параметров изготовления. Стоит отметить, что тест AITC T110 был первоначально разработан для конструкционного клееного бруса (клееного бруса), однако из-за сходства CLT и клееного бруса этот тест обычно используется производителями и исследователями CLT в Северной Америке.

Как описано в предыдущих разделах, колебания влажности могут привести к усадке ламелей и вызвать расслоение. Рекомендуется поддерживать влажность пиломатериалов (во время изготовления) как можно ближе к равновесной влажности среды конечного использования. В этом смысле панель CLT, которая будет отправляться в жаркую и сухую среду, должна иметь меньшее содержание влаги по сравнению с панелью, отправляемой во влажную среду. Кроме того, важно правильно закрыть панели CLT при транспортировке и установке, чтобы избежать воздействия влаги.

Заключение

Плохое изготовление и неправильное обращение с поперечно-клееной древесиной (CLT) может вызвать расслоение, разделение линий склеивания из-за разрушения клея. Расслоение значительно снижает предел прочности панели CLT, что может привести к катастрофическим событиям, например обрушение конструкции. Изменения содержания влаги играют большую роль в возникновении и росте расслоения. Даже самые маленькие трещины могут перерасти в полное расслоение слоев. Предотвращение расслоения должно начинаться на ранних стадиях изготовления с проверки совместимости клея и обеспечения минимальных изменений содержания влаги во время транспортировки, установки и обслуживания.

Что такое массовая древесина? — Дизайн + Строительство

Элементы и системы массовых деревянных и более высоких деревянных конструкций

Изделия из массивной древесины — это строительные блоки, которые делают возможным более высокое деревянное строительство. Продукция в семействе массивной древесины включает поперечно-клееный брус (CLT), клееный брус (DLT), клееный брус (клееный брус), клееный брус (LSL), клееный брус (LVL), пиломатериал из параллельных прядей (PSL). ), и брус с гвоздями (NLT).Массивная древесина и изделия из дерева могут использоваться во множестве приложений и являются основой более высоких деревянных строительных систем.

Виды массовых каркасных систем

Когда дело доходит до массовой древесины, существует постоянно расширяющееся количество опций и систем. Используя различные комбинации и размеры, массовые деревянные изделия могут служить балками, колоннами, перекрытиями, крышами и стенами с учетом направленной силы каждого деревянного изделия. В отличие от обычных бетонных и стальных систем, которые, как правило, соответствуют стандартным шаблонам, массивные деревянные системы обладают потенциалом для большей гибкости, хотя и не без некоторых проблем.

К типам массовых деревянных каркасных систем относятся:

Стойко-балка

Стойко-балочные массивные деревянные системы являются популярным выбором и напоминают общепринятый подход, который применялся в исторических тяжелых деревянных зданиях прошлого. Это каркас из настилов, балок и столбов, опирающийся на фундамент. Вертикальные деревянные элементы называются стойками, а горизонтальные деревянные элементы — балками. Стойка и балки соединяются с помощью стальных механических креплений.Эта система строительства не требует несущих стен. Клееный брус часто служит столбами и балками. Системы террасной доски могут быть изготовлены из панельных массовых деревянных изделий, таких как NLT, CLT или других. Стойко-балочная система хорошо подходит для конструкций с открытой планировкой, таких как офисы и коммерческие здания.

Массовые деревянные перекрытия и стеновые системы

В отличие от стоечно-балочной конструкции, проектировщики могут воспользоваться возможностью двустороннего перекрытия массивных деревянных панелей. Это могут быть массивные деревянные панели, построенные так, чтобы образовывать сотовую структуру, хорошо подходящую для выдерживания как вертикальных, так и поперечных нагрузок.В этих системах массивные деревянные панели, подобные железобетону и стали, образуют как пол, так и стены, причем стены несут нагрузку от конструкции.