Внимание! Отделка бань и саун не предполагает использование вагонки из хвойных пород, так как за счет воздействий высоких температур такая древесина выделяет смолистые вещества. Это небезопасно в связи с возможностью самовозгорания материала.

Сорта древесины

Древесина, используемая в качестве материала для вагонки, делится на четыре класса:

1. «Экстра» — отсутствие каких-либо значимых недостатков древесины, отличающейся тем, что у нее нет как таковой сердцевины.
2. «A» — характеризуется, как и класс «Экстра», отсутствием сердцевины, допускаются некоторые дефекты, наличествующие на лицевой пластине или кромке, в виде одного сучка, двух трещин (сквозных) и такого же количества смоляных кармашков при условии, что они встречаются не чаще, чем один раз на 1,5 метра длины.
3. «B» — допустимы такие дефекты, как смоляные кармашки и несквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 50 мм с учетом того, что количество такого рода недостатков не больше двух каждого на 1,5 метра длины. Также в данном классе считается возможным наличие невыпадающих сучков диаметром до 20 мм, если в них отсутствуют признаки гнили, контрастирующего по окраске пятна площадью до 15 см² и механических повреждений лицевой поверхности длиной до 3 мм.
4. «C» — материал бюджетного сегмента, отличающийся наличием невыпадающих сучков с максимальным диаметром 25 мм, контрастных пятен без превышения площади 15 см², различного рода полос, пятен синевы и механических повреждений диаметром до 6 мм. Также данный класс допускает сквозные трещины в древесине, если их общая площадь не превышает 5% длины готового изделия, и двух кармашков длиной до 5 мм.

Варианты профиля вагонки

Выделяют вагонку обычного типа и так называемую евровагонку, которая отличается качественной обработкой, разнообразием размеров и возможностью сцепления досок особым способом.

Отделка дома, выполненная с применением евровагонки, не только придает жилищу красивый вид, но и наделяет его новыми характеристиками технического характера.

Так, тыльная сторона таких досок имеет вентиляционные каналы, предназначение которых заключается в отводе конденсата и воздуха, что избавляет изделия от излишнего напряжения.

К наиболее известным профилям относят вагонку под следующими названиями: «американка», «софтлайн» и «блок-хаус». В последнем случае имеется в виду вагонка, имитирующая сруб, с помощью которой можно производить не только внутреннюю отделку зданий, но и внешнюю.

Допустимые размеры вагонки

Вагонка должна соответствовать принятому стандарту, хотя жесткой привязки здесь нет, что в большей мере относится к обычному типу этого материала.

На практике производители выпускают различного рода профиль, толщина которого находится в рамках диапазона 12–25 мм, ширина в максимальном своем значении не превышает 150 мм, учитывая, что максимум длины составляет 6000 мм.

Большей конкретикой отличается евровагонка, характеризующаяся толщиной 13–19 мм, шириной 80–120 мм и длиной 500–6000 мм. При этом доску толщиной от 16 мм применяют для обшивки зданий с внешней стороны, а толщиной до 16 мм используют в облагораживании внутреннего убранства помещений.

Плюсы вагонки из древесины

Преимущества использования древесины при производстве вагонки очевидны. Лишь натуральные материалы дают возможность не беспокоиться о здоровье людей, что лишний раз подтверждается фактом отказа производителей от применения красителей.

В остальном вагонка из древесины отличается:

1. Долговечностью и надежностью. Обеспечивается составом применяемых пропиток, которые гарантируют сохранение внешнего вида материала без каких-либо существенных изменений в течение 10 лет.
2. Устойчивостью к атмосферным явлениям. Данное обстоятельство выгодно отличает вагонку от применения панелей ПВХ, не выдерживающих воздействия ультрафиолета и мороза, за счет чего они становятся хрупкими. Деревянные доски не меняют своей структурности, если предварительно была проведена специальная обработка этого материала.
3. Отсутствием рассыхания, приводящего к появлению щелей. Этот факт обусловливается особенными размерами материала.
4. Эстетичностью и определенной живописностью внешнего вида. Достигается за счет широкой цветовой палитры и разнообразия текстур. Одна только древесина сосны может быть представлена диапазоном от желтоватого цвета до оттенков красного.
5. Высоким спросом со стороны современного потребителя. Основан на желании людей использовать в благоустройстве дома исключительно натуральные материалы.

В чем преимущества виниловой вагонки против деревянной?

Сегодня вагонка характеризуется тем, что на рынке представлено много ее разновидностей, на основе дерева и ПВХ. Конечно, большая часть потребителей хотело бы использовать в отделке натуральные материалы, но вагонка из пластика также отличается рядом преимуществ, что делает ее не менее востребованной, чем выполненная из древесины:

1. Низкая стоимость. Достаточно веское преимущество для людей, не имеющих возможность приобрести натуральные отделочные материалы в связи с их высокой ценой. А если добавить тот факт, что панели из ПВХ отлично выглядят, то их популярность среди определенной массы потребителей будет полностью обоснована.
2. Широкий выбор цветовой палитры. Это позволяет бесконечно экспериментировать с интерьером.
3. Влагоустойчивость и легкий вес. В первом случае указанное преимущество дает возможность осуществлять монтаж панелей ПВХ в ванных комнатах, который может быть максимальной упрощен за счет небольшого веса изделий.

Преимущества дерева и пластика можно перечислять долго. Натуральные материалы обеспечивают в доме атмосферу уюта, а пластиковые привлекают потребителей ценой, что несколько уравновешивает положительные качества панелей рассматриваемых видов.

Здесь все индивидуально и зависит только от отдельно взятого человека, который оценивает предлагаемые ему изделия в соответствии со своими запросами и возможностями.

В любом случае обшить стены с использованием вагонки можно самостоятельно, необходимо лишь желание и соответствующие знания, которые, например, были приведены в данной статье.

Мастер-класс о том, как правильно обшивать стены вагонкой посмотрите на видео:

Как правильно сделать обрешетку и обшить вагонкой кирпичную стену смотрите на видео ниже:

Как обшить стены вагонкой

   Обшить стены вагонкой даже для начинающего строителя не представляет большого труда. В этой статье мы рассмотрим, как можно обшить стены здания деревянными планками.

   Итак, на дачном участке отремонтировали старый сарай, оштукатурив его стены цементным раствором.  

   Хозяева из всех отделочных материалов выбрали деревянную вагонку, сделанную из сосны. На участке стоит дом, собранный из бруса, поэтому было логично, что сарай, стоящий неподалёку, будет обшит вагонкой. Первым делом необходимо сделать разметку. На стенах сарая, на расстоянии друг от друга, равном 60 см, проведём вертикальные линии. Предварительно надо замерить длину вагонки и нарисовать несколько линий согласно этому расстоянию. Делается это для уменьшения отходов строительного материала, чтобы деревянные планки не обрезались, а прибивались целыми. Например, если длина вагонки 300 см, то на стене надо нарисовать линии через 3 метра, а между ними через 60 см.  

   Вдоль каждой линии просверлим несколько отверстий через 50 см, и, используя систему быстрый монтаж, прикрепим к стене алюминиевые подвесы.

   Дальше напилим деревянные бруски по высоте стены, размером 2 на 4 см. Выставим их вертикально, контролируя строительным уровнем, сначала по краям, и прикрутим саморезами к подвесам. Между брусками натянем шнурку, в верхней и нижней точках.

   Таким же образом установим остальные бруски, прикручивая их к подвесам, чтобы они соприкасались со шнуркой. Этим способом мы без труда выставим их в одной плоскости.

   Вокруг окон и дверей по их периметру тоже установим деревянные бруски.

   Теперь можно прибивать вагонку. Начинаем обшивку сверху, используя небольшие оцинкованные гвозди. Прибиваем одну планку, снизу вставляем в неё следующую и снова прибиваем.

   Между нижней планкой и отмосткой оставляем зазор около 1 см, чтобы вагонку при влажной погоде не коробило. Вертикальные швы между планками можно закрыть раскладкой.

   Окно сарая отделывается деревянными уголками. Их отрезают по периметру оконного проёма и прибивают, стараясь не делать щелей.

   После обшивки стен вагонку надо покрасить декоративным антисептиком.

   Чем дороже краска, тем дольше планки не надо будет перекрашивать.

   В завершении на цоколь сарая прикрутим профильное железо.

   Этим мы защитим нижнюю часть стены от брызг и намокания во время дождливой погоды. Углы постройки лучше всего закрыть деревянными уголками. Сарай, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво, аккуратно и празднично, словно пряничный домик.

   Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

• Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
• Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Как обшить стены евровагонкой?

Выбирая материал для отделки внутренних помещений в доме, все больше людей отдают предпочтение использованию натуральных материалов. И первым в этой категории материалов на протяжении длительного времени является евровагонка. В числе многочисленных плюсов евровагонки стоит отметить не только достойные тепло сберегающие свойства, но и воздухонепроницаемость материала. В обитом вагонкой помещении всегда будет тепло, сухо и свежо, а первое время после ремонта порадует запах свежей древесины – запах природы. 

Эстетический вид вагонки является немаловажным фактором при выборе материала.  Обшивка стен вагонкой – актуальное дизайнерское решение и по сей день. Используя евровагонку в интерьере, можно оформить помещение в стиле кантри или в стиле швейцарского шале. 

Подготовка стен для обшивки вагонкой 

Перед началом облицовочных работ следует создать нужный каркас из деревянных реек, который называется обрешетка. Таким образом, вагонка крепится не на стену, а на ровный каркас.

Если стены в помещении выровнены специально для монтажных работ, то евровагонку можно закрепить и без использования обрешетки, однако все равно следует внимательно отнестись к оценке поверхности, поскольку любая неровность может испортить всю работу. 

Рассмотрим случай с обрешеткой. Перекладины обрешетки – это деревянные направляющие, закрепленные на стене гвоздями на расстоянии примерно 40 см друг от друга. 

Если вагонка будет располагаться вертикально, то направляющие перекладины буду размещаться горизонтально и наоборот. Делая обрешетку, обязательно надо использовать уровень, поскольку от того, насколько ровно будет сделана основа для вагонки, зависит и конечный результат. Чтобы получить ровную стену, нужно сделать такую же ровную обрешетку. 

Обшивка стен евровагонкой 

Обшивка стен евровагонкой обычно начинается с угла. Для качественной работы нужно постоянно следить за направлением доски, а для этого потребуется уровень.  

При креплении досок всегда нужно оставлять небольшое расстояние. Это связано с тем, что древесина обладает способностью сужаться и расширяться в зависимости от уровня влажности и температуры в помещении. Если расстояние между досками будет недостаточным, то вся стена из вагонки может выгнуться. 

Для крепления вагонки на стену обычно используют гвозди небольшого размера, но иногда в зависимости от толщины доски стоит применять скобы, которые можно купить в строительных магазинах. 

После того, как работы по обивке стены вагонкой завершены, последним этапом должна стать обработка досок специальным лаком для защиты поверхности от выгорания, плесени и других факторов окружающей среды. В первую очередь это касается помещений с повышенным уровнем влажности. Например, без такой обработки не обойтись при обустройстве сауны или бани. В этом случае необходимо также помнить о том, что не все составы подойдут для обработки поверхностей в местах с повышенной температурой. Тщательно выбирайте состав, чтобы избежать вредных для здоровья выделений химических веществ, которые могут образоваться при высоких температурах. Стоит прислушаться к рекомендации профессионала в строительном магазине и не экономить на своем здоровье. 

Евровагонка

Вагонка штиль лиственница |  Вагонка естественной влажности |  Вагонка штиль хвойных пород |  Вагонка штиль ангарская сосна

Вагонка из липы | Вагонка из осины

Как установить угловые доски для обшивки вагонкой | Home Guides

Обшивка скошена так, что нижняя часть толще верхней, чтобы образовался уклон, по которому стекает вода. Углы традиционно покрывают вертикальными досками, либо отделанными под сайдинг, либо окрашенными в акцентный цвет. Они герметизируют углы сайдинга от воды. Наиболее типичная угловая отделка имеет ширину 4 дюйма, но вы можете сделать 3-дюймовые, 6- или 8-дюймовые углы, если эта ширина соответствует дизайну дома. Устанавливайте угловые панели после того, как на деревянную обшивку стены будут наложены наружные изоляционные плиты и домашняя пленка, но до того, как будет установлена ​​горизонтальная обшивка.

Оберните ровную начальную полосу вокруг дома в нижней части стены, как отправную точку для обшивки вагонкой и отметьте дно для угловых досок. Используйте полосу той же толщины, что и верх обшивки, и прикрепите ее к подоконнику с помощью 8-ми пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Остановите полосу примерно в дюйме от того места, где будет установлена ​​угловая планка — например, в 5 дюймах от угла стены для 4-дюймовой угловой планки.

Измерьте все углы от места соединения стены с крышей до нижней части угловой планки с помощью рулетки и возьмите обрезной пиломатериал размером 1 на 4 дюйма и 1 на 3 дюйма для стандартных 4-дюймовых углов для размещения высота угла.Возможно, вам придется купить 10-футовые доски и обрезать их по размеру.

Отрежьте 1 на 4 и 1 на 3 по длине для первого угла с помощью настольной или торцовочной пилы. Прибейте гвоздь 1 на 3 к стене дома заподлицо с углом с помощью оцинкованных гвоздей 8d, вбитых сквозь обшивку в угловые стойки на стене. Установите уровень вертикально. Расставьте гвозди на расстоянии 8–12 дюймов сверху вниз и с разных сторон, чтобы прикрепить к стене внутренние и внешние края угловой доски.

Установите 1 на 4 напротив угла, перекрывая край 1 на 3; это создаст квадратный угол, который выглядит так, как будто он одинаковой ширины с обеих сторон.Положите планку размером 1 на 4 широкой стороной в сторону дома, начиная с передней стены с угловой отделкой и работая по всему дому. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная, а края плотно прилегают друг к другу, затем прибейте ее к угловым стойкам. Чередуйте гвозди, чтобы оба края были надежно закреплены.

Обрежьте внутренний угол в основном так же, но с размером 1 на 4 на внутренней стороне 1 на 3. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. Откажитесь от любых досок, которые деформированы или согнуты или не будут стоять ровно так, чтобы их края были заподлицо с соседними досками, и установите отвесы на кромках, где будет соединяться сайдинг.

Прикрепите концы сайдинга встык к угловым доскам по мере их установки и заполните все зазоры герметиком.

Ссылки

Советы

• Вы можете установить угловые доски поверх сайдинга после того, как он будет установлен, но лучше сначала подрезать углы к вагонке, чтобы избежать зазоров там, где внутренняя часть угловой доски касается сайдинга.
• Некоторые плотники забивают отделочные гвозди через перекрывающиеся края, чтобы закрепить их более плотно.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как изолировать стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют.Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) — убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе пара, установите «умный» замедлитель пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование пенопластовой изоляции

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней стороне сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Сливные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Строительная бумага — что это такое и зачем использовать строительную бумагу

Марк Дж. Донован

Кроме того, из-за того, что древесина может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, строительная бумага может помочь предотвратить напряжения на штукатурных и кирпичных стенах.

С помощью строительной бумаги создается разделительный слой между поверхностью штукатурки / кирпичной кладки и обшивкой стены. Этот разделительный слой предотвращает проникновение воды и компенсирует различные коэффициенты расширения между деревянной обшивкой и отделкой каменной стены.

При нанесении строительной бумаги на наружные стены или даже обшивки кровли при использовании просмоленной кровельной бумаги ее следует притереть так же, как при укладке сайдинга или черепицы на стену или крышу.

Например, первый слой строительной бумаги следует нанести на стены нижнего уровня или нижний край крыши. Следующий слой / слой, который находится над нижним слоем / слоем, должен накладываться на него примерно на 6 дюймов.

Строительная бумага защитит ваш дом от проникновения воды и воздуха, что, в свою очередь, защитит ваш дом от влаги и сквозняков.

Ямочный ремонт деревянного сайдинга Ebook — Если вам требуются подробные инструкции и изображения для ямочного ремонта деревянного сайдинга, см. HomeAdditionPlus.com’s Patching Wood Siding Ebook . Эта электронная книга содержит очень подробные инструкции вместе с изображениями для каждого ключевого шага в процессе ямочного ремонта деревянного сайдинга.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на сайдинг для дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по сайдингу. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после получения сметы сайдинга для дома.

Неправильная отделка крыши и боковых стен

Неправильная отделка крыши и боковых стен

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

Влага, проникающая в стену дома — неправильная отделка крыши и стены

На картинке ниже изображена недавно выполненная нами работа по устранению гнили. С подъездной дорожки эта обесцвеченная стена выглядит как проблема плесени, которую можно легко вылечить, очистив ее с помощью отбеливателя.

Ну, я тоже об этом думал, пока не поднялся по лестнице и не заметил маленькую дыру, а также отсутствующую и неправильно установленную крышу и настил.

На виде сверху показано отверстие в верхней части облицовки и обшивки, скрытое с земли.

Закройте отверстие. За сайдингом просачивалась вода. Когда я надавил на сайдинг, вся стена прогнулась, что указывало на неправильную облицовку крыши и боковой стены — плохой знак.

Мой пробойник для ногтей легко пробивался сквозь обшивку и фанерную обшивку. Еще один плохой знак.

Этому дому 20 лет, подрядчик по водосточной трубе установил этот «отводчик дождя» или отводящий отводчик, который, вероятно, удерживал большую часть воды из этой стены. [фото внизу — см. угловую планку, установленную для отвода воды от стены дома]

Этот отводной перфоратор, безусловно, помог, но он был недостаточно высоким и не устанавливался под ступенькой, выступающей над ним.В этом доме также отсутствовал последний элемент гидроизоляции, который был основной причиной того, что эта система гидроизоляции стен не могла предотвратить попадание воды в ограждающую конструкцию здания.

Если вы внимательно посмотрите на то место, где угол обшивки поворачивается и становится вертикальным стыковым соединением, в этой области должен был быть установлен гидроизоляционный слой под ним, перекрывающий обшивку снизу. Вместо этого, если скручивается и заканчивается на стыке.

Неправильная планка крыши и боковых стен

Проблема заключалась в общении и базовых знаниях прошивки.

Кровельщик прекратил сверкать алюминиевой ступенькой на краю крыши. Затем пришел подрядчик по сайдингу, и он не смог добавить / продолжить облицовку крыши и перекрыть сайдинг.

Наконец-то пропустили строитель и инспектор!

Перепрошивка работает за счет перекрытия покрытия. В этом случае кровельный слой заканчивался прямо у шва в обшивке, который является широко открытым приглашением для проникновения влаги за сайдинг.

Это очень распространенная проблема в современных домах, и я часто сталкиваюсь с ней.См. Гостевой пост моего друга Марка Парли о проникновении влаги в ограждение здания. Желоб был удален внизу для расследования.

После удаления сайдинга мы обнаружили, что фанерная обшивка толщиной 1/23 дюйма пропиталась.

Мне удалось проткнуть эту мокрую фанеру рукой до изоляции.

Вот хороший пример фотографии, показывающий оклад ступени крыши, заканчивающийся на краю крыши. Кто-то срезал ступеньку и отогнул ее от стены, чтобы закрыть стык обшивки.Подрядчик по сайдингу, вероятно, сделал это в нерешительной попытке прикрыть шов обшивки.

Вода стекала вниз к нижней стенке. К счастью, на этом все и закончилось.

Как только мы узнали, где остановилась гниль, я осторожно отрезал вагонку, чтобы позже можно было быстрее установить новые. Затем всю гниль и влажную изоляцию удалили и выбросили.

К счастью, стойки были в порядке. Установлен новый утеплитель и фанера.

Установлена ​​обшивка дома, а также резиновая прокладка на крыше и на боковой стене над ней.

Часть подрамника была заменена из-за гниения. Сзади также установили резину.

Установлена ​​оконная рама. С помощью уровня переношу линии разметки кедровых досок с правой стороны окна на левую.

На обшивке, которую я осторожно обрезал ранее, все покрыты шлицами гудроновой бумаги.Эти шлицы перекрывают обшивку внизу. любая вода, попавшая в этот шов, будет стекать на обшивку внизу. Помните, что мигание должно перекрываться.

Вертикальные стыковые швы на оконной обшивке также покрыты шлицом из битумной бумаги.

Когда обшивка достигла линии крыши, я добавил алюминиевый оклад под последней крышей, ступенчатый оклад и вниз над обшивкой под этой.

В качестве избыточного слоя был добавлен каучук.

Наконец, поверх резины был добавлен третий слой ступенчатого гидроизоляции, который будет заправляться позади ступенчатого гидроизоляции. Эта пробка останется открытой и, вероятно, будет закрашена вагонкой, чтобы скрыть ее.

Здесь также был добавлен отвод, чтобы отводить воду от стены дома в сточную канаву.

Оконная рама установлена ​​поверх ограждения дома. Сделали прорезь в обшивке домика и установили под ней оклад. Теперь влага, стекающая по обшивке дома, не будет попадать за оконную обшивку.

Переустановка черепицы и желоба. На этой фотографии показаны заглушка и заглушка над обшивкой под линией крыши.

Спустя 8 часов нижний излив был переустановлен, и мы очистили его! Готовы к покраске.

СВЯЗАННЫЙ ПОСТ : Важность мигающих наружных огней

Если вам понравился этот пост, не забудьте подписаться на мой RSS-канал или получать обновления по электронной почте

Лучшие 5 методов деревянного сайдинга для навеса на заднем дворе

Практически любой тип сайдинга может быть использован для покрытия внешних стен вашего сарая, но деревянный сайдинг, безусловно, является наиболее распространенным типом, и вот почему: деревянный сайдинг легко доступен, доступен по цене, долговечен, прост в установке, и бывает разных стилей и размеров.Вот несколько кратких описаний пяти популярных видов деревянного сайдинга. Но сначала давайте поговорим о некоторых вещах, которые следует учитывать при выборе сайдинга для сарая.

Что следует учитывать при выборе навесного сайдинга

Перед покупкой сайдинга для сарая необходимо учитывать множество различных факторов. Например:

• Будет ли сарай водонепроницаемым? Ремонт, нанесенный водой, очень дорого обходится. Убедитесь, что сайдинг перекрывает друг друга, чтобы швы и стыки были защищены от влаги.
• Сколько стоит? Вы определенно захотите иметь в виду свой бюджет, прежде чем принимать решение о сайдинге.
• Это эстетично? Вы пытаетесь построить сарай, который будет соответствовать вашему дому? Это то, что имеют в виду многие домовладельцы. Но даже если он не совпадает, убедитесь, что он хорошо смотрится на заднем дворе.
• Это прочно? Узнайте, как долго сайдинг прослужит, сколько потребуется обслуживания и будет ли он хорошо себя чувствовать в тех местах, где вы живете.
• А можно самому установить? Это важно, особенно если вы строите свой сарай самостоятельно. Если вам нужен профессионал для установки, возможно, он вам не подойдет.

Фацетный сайдинг

Сайдинг со скосом, также называемый вагонкой, состоит из длинных тонких досок, которые прибивают горизонтально к наружным стенам. Это называется сайдингом со скосом, потому что доски фрезерованы под небольшим углом скоса, чтобы сделать доски более тонкими с одной стороны, чем с другой.Когда каждый ряд сайдинга прибивается гвоздями, тонкий верхний край перекрывается более толстым нижним краем слоя над ним, создавая стойкую к атмосферным воздействиям, водоотталкивающую поверхность.

Сайдинг со скосом обычно фрезеруется из западного красного кедра или красного дерева, двух пород хвойных пород, которые по своей природе устойчивы к гниению и насекомым, которые сверлят дерево. Но также доступны версии из ели, кипариса и сосны. Сайдинг со скосом бывает нескольких классов, от прозрачного до узловатого, и часто бывает гладким с одной стороны и грубым распилом с другой.Если вы собираетесь красить сайдинг, устанавливайте его гладкой стороной наружу. Для окраски отделки установите шероховатую сторону наружу; пятно намного глубже впитается в шероховатую поверхность.

Совет: При установке сайдинга со скосом обязательно забейте гвозди через фанерную обшивку и в стойки стены. В противном случае кончики ногтей будут высовываться внутрь сарая, создавая множество острых и болезненных опасностей.

Фанерный сайдинг

Есть две веские причины, по которым фанерный сайдинг является популярным вариантом для строителей сараев: он очень доступен и очень быстро покрывает большую площадь.Фанерный сайдинг для наружного применения выпускается в виде листов размером 4 × 8 футов и имеет толщину 5⁄8 дюйма. Доступен в нескольких стилях, включая пиленый, грунтованный и незагрунтованный. Однако самым популярным стилем на сегодняшний день является сайдинг из рифленой фанеры, который обычно называют Т-1-11, торговым названием Georgia Pacific. Этот тип сайдинга имеет шероховатую поверхность с рядом расположенных на равном расстоянии друг от друга канавок шириной 3⁄8 дюйма. Канавки расположены на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга. Фанерный сайдинг прибивается непосредственно к стенному каркасу.Неглубокие зазубрины, вырезанные по краям листов, перекрывают друг друга, чтобы не допустить дождя.

Совет: Перед тем, как прибить фанерный сайдинг, нанесите полоску строительного клея вдоль каждой стойки. Таким образом, если шпильки слегка усадятся или гвозди вырвутся, сайдинг останется на месте.

Пазорезные доски

Термин «узорчатый сайдинг» относится к нескольким типам деревянного сайдинга, которые имеют взаимные или перекрывающиеся соединения.Самым популярным видом сайдинга с рисунком является пазогребневой сайдинг с V-образным швом. Каждая доска толщиной 3/4 дюйма фрезерована с гребнем по одному краю и канавкой по другому. Когда доски прибиваются гвоздями, шпунт одной доски плотно входит в паз соседней доски. Края досок также скошены под углом 45º, создавая декоративный V-образный шов вдоль каждого шва. Этот вид сайдинга можно установить вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сайдинг «паз-паз» можно прибивать непосредственно к каркасу стены; нет необходимости предварительно обшивать стены фанерой.И хотя вы можете просто прибить гвоздь к каркасу, доски с пазом и пазом выглядят лучше всего, когда гвозди вбиваются в паз, а затем накрываются рифленым краем следующей доски. Этот метод известен как слепое прибивание, потому что после завершения все ногти скрыты от глаз.

Большая часть сайдинга с шпунтованным пазом фрезерована из западного красного кедра или красного дерева и имеет либо гладкую, либо шероховатую поверхность. Вы также можете купить пазогребневую доску из необработанной сосны, но имейте в виду, что она подвержена гниению.Обязательно защитите сосновый сайдинг слоем морилки или краски.

Совет: Сайдинг с пазом и пазом обычно доступен в виде досок шириной 4, 6 и 8 дюймов. Выберите 4- или 6-дюймовый сайдинг для сараев малого и среднего размера; 8-дюймовый сайдинг лучше всего смотрится на больших навесах.

Доска обрешетка

Обрешетка-обрешетка представляет собой один из древнейших и наиболее традиционных стилей деревянного сайдинга. Он состоит из широких досок и узких деревянных планок, называемых рейками.Доски прибивают вертикально к стенному каркасу, а затем обрешеткой закрывают вертикальные швы между досками. В отличие от других видов деревянного сайдинга, для вагонно-дощатого сайдинга нет стандартных размеров. Сделать его можно практически из пиломатериалов любых размеров. Тем не менее, рейки обычно разрезаются от 1х3, а вертикальные доски — от 1х8 до 1х12. Для лучшей защиты от гнили и насекомых вырежьте сайдинг из красного кедра, красного дерева или пиломатериалов, обработанных под давлением. При установке досок оставьте между ними расстояние в 2,5 см, чтобы они могли расширяться без коробления.И когда вы прибиваете гвоздями рейки, убедитесь, что они перекрывают доски как минимум на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить достаточное покрытие на случай усадки досок.

Совет: Если сайдинговые доски имеют ширину 6 дюймов или меньше, скрепите каждую из них одним рядом гвоздей, вбитых в середину. Если сайдинг 8 дюймов или шире, прикрепите его двумя одинаковыми рядами гвоздей.

Кедровая черепица

Если вы хотите, чтобы ваш сарай напоминал причудливый загородный коттедж, обшить его кедровой черепицей.Индивидуальная черепица укладывается в перекрывающиеся ряды, которые отлично отводят дождевую воду. Гвозди в каждом ряду скрыты черепицей, расположенной над ним, поэтому сайдинг имеет очень аккуратный и чистый вид. Битумная черепица не так популярна, как другие виды деревянного сайдинга, потому что установка занимает довольно много времени и относительно дорога. Кроме того, черепицу нельзя прибивать непосредственно к каркасу стены; предварительно необходимо установить фанерную обшивку. Кедровую черепицу можно отделать внешней краской, прозрачным средством для защиты древесины, полупрозрачной морилкой или однотонной морилкой.

Совет: Если вам нравится битумная черепица, но вы предпочитаете более грубый и деревенский вид, подумайте об установке кедровых вибраторов, раскалываемых вручную. Шейки похожи на битумную черепицу, но они намного толще и текстурированы.

Другие варианты сайдинга, которые следует рассмотреть

Дерево может быть отличным материалом для сайдинга. Но не всегда он подходит всем, и есть дополнительные возможности. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Виниловый сайдинг — Виниловый сайдинг действительно усиливает визуальную красоту вашего сарая.Он чрезвычайно прочен и не требует особого ухода. Винил предлагает большой выбор цветовых вариантов, поэтому домовладельцы должны иметь возможность легко сочетать сайдинг своего дома. Лучше всего то, что винил действительно прост в установке, поэтому он отлично подходит для людей, которые сами строят свои навесы.

Металлический сайдинг — Металл — один из самых прочных сайдинговых материалов на рынке. Во многих отношениях он превосходит винил, потому что выдерживает любые погодные условия. Кроме того, он чрезвычайно энергоэффективен.Уход за ним прост, потому что металл устойчив к короблению, сколам и выцветанию. Лучшее, что вам нужно сделать во многих случаях, — это хорошо промыть его из шланга, чтобы он оставался чистым.

Сайдинг LP — Если вам нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга, но вы хотите большей прочности, сайдинг LP может быть лучшим вариантом для вашего сарая. Это придает ему красивый и чистый вид, а также сохраняет внутреннюю часть сарая намного прохладнее, чем другие материалы. Его легко установить, а также он может быть дешевле, чем многие другие виды сайдинга.

Пора добавить сайдинг в ваш сарай

Теперь, когда у вас есть больше информации о сайдинге, пора принять решение. Какой тип сайдинга подходит вам и вашим потребностям? Независимо от того, какой из них вы выберете, вам понравится конечный результат!

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиошоу Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

как обшить стены своими руками

Не путайте деревянную вагонку с шпонированными панелями МДФ. Эти материалы, имеющие схожий внешний вид, различаются как поведением во время эксплуатации, так и при установке. Сегодня мы остановимся на вагонке из массива дерева, особенностях ее выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевым показателем, определяющим качество деревянной вагонки, является ее класс.Всего существует четыре вида этого отделочного материала:

1. Экстра. Футеровка этого типа не имеет ни малейших признаков дефектов, таких как перекатывание, натяжение, сучки, качки, сучки и тому подобное. Таким образом, поверхность древесины имеет не только визуальную однородность, но и физическую целостность.
2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже, чем у предыдущего класса: небольшие плотные сучки присутствуют в ограниченном количестве, есть неоднородности рисунка волокон, образование дефектов низкой плотности и тому подобное.Однако древесина имеет прочную структуру.
3. Класс Б. На данном уровне качества футеровки допускается проявление выраженных дефектов, исключающих физическую однородность древесины. К таким дефектам относятся радиальные трещины, смола, выпавшие сучки и т. Д.
4. Класс C. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества на получение более высокого класса.

Также стоит обратить внимание на геометрию профиля накладки погон.Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учета выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при покупке накладки вооружиться суппортом и проверить базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе проблемы с совмещением и стыковкой замков гарантированы.

Накладка также отличается по профилю.Помимо традиционной формы со скошенными фасками, существуют модификации «Softline» и «Calm» с закругленными краями. Популярна также вагонка типа «Land House» и «Block House»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая имеет форму плиты, то есть фактически имитирует скругленный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины один — эстетический. Отметим только, что вагонка из твердых пород дерева более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно обратите внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак того, что древесина перед обработкой не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, есть ли в вагонке так называемые заглушки: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и забивают массивной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как обшить стены вагонкой, необходимо как следует подготовить шероховатые поверхности.В зависимости от типа субстрата процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены должны быть покрыты биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идет о стенах с правильной геометрией и ровностью, например, каркасных стенах, облицовку можно крепить прямо к ним без обрешетки. Однако сначала нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую зачистку для удаления торчащих стружек. Если по требованиям к расчету влагонакопления стен требуется пароизоляция, ее устанавливают на этом этапе.Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентиляционного зазора, что в данном случае можно сделать за счет пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона для облицовки обычно утепляются минеральной ватой или изолятором с фольгированным покрытием, обращенным к отражающей поверхности внутри помещения. Утеплитель лучше устанавливать, наклеивая его на пенополиуретан с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого подсистема крепится через теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой необходимо обшить листовыми материалами. Помимо OSB, для этих целей можно использовать LSU, GVL или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. И, конечно же, обеспечение сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют гидроизоляции перед отделкой вагонкой.Это связано с тем, что древесина из-за своей небольшой толщины очень подвержена усадке и короблению. Поэтому следует обязательно исключить влияние повышенной влажности на такую ​​отделку, вплоть до устройства фальш-стен с вентиляционным зазором.

Монтаж обрешетки

Каркасная подсистема обшивки вагонкой изготавливается преимущественно из сосновых досок. сечением 20-25 × 40 мм. Это достаточно дешевый материал, к тому же он хорошо подходит для надежного крепления.Перед этим материал необходимо просушить в комнатных условиях, в идеале влажность должна быть около 12 ± 3%, то есть такой же уровень накопления влаги, как и в вагонке.

Рейки обрешетки должны быть перпендикулярны направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена ​​вертикально во избежание стыковки погон, то есть подсистема расположена горизонтально. Шаг установки планок можно свободно выбирать в пределах 40-60 см, в большей степени это зависит от веса отделочного материала, ожидаемых условий эксплуатации, в том числе механических нагрузок.В обязательном порядке следует монтировать рейки под всеми угловыми стыками, для этого нужно крепить вагонки и плинтусы не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Самым важным этапом монтажа обрешетки является ее выравнивание в единую плоскость и вычитание геометрии помещения. Процессу должен предшествовать обмер помещения, в ходе которого отмечаются наиболее существенные отклонения. Далее за основание принимают одну из стен, для этого лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством отверстий.На стенах, прилегающих к основанию, нанесены две вертикальные линии, отстоящие от шероховатой плоскости на толщину обрешетки плюс допуск на исходную кривизну. Соединяя разметку на полу и потолке красящим шнуром, получаются четыре линии замкнутого контура, образующие единую плоскость. Остальные стены отмечены таким же образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника, образующего прямые углы.

Выравнивание рельсов в единую плоскость осуществляется по швартовному шнуру с использованием деревянных накладок разной толщины или пар пластиковых монтажных клиньев.Крепление обрешетки осуществляется сквозным крепежом в материал основы через подкладки; для этого можно использовать как пластиковые дюбеля с головкой для развертки, так и закаленные саморезы. Обратите внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не подходит: как с точки зрения равномерности поведения, так и с точки зрения приемлемых способов крепления отделки.

Облицовка стен

Установка и крепление к обрешетке отделочного материала осуществляется аналогично пластику и панелям МДФ.Первая доска закрепляется насквозь со стороны примыкания, затем крепежные детали закрываются плинтусом. С обратной стороны крепеж делается наискось в паз, что актуально для всех промежуточных досок. Последний погон также прикреплен с обоих краев.

Крепление футеровки к обрешетке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с резьбой толщиной корпуса не более 2.5 мм, свободная шейка длиной около 10 мм и головка диаметром 4,5 мм. Такой способ исключает повреждение лицевой поверхности отделки при отделке ногтей, а также считается более быстрым. В предварительно тонком корпусе паза накладки можно просверлить ступеньку каркаса.

При наличии шпильки или пистолета для гвоздей установка может производиться на забивные крепежные детали. Это решение лучше всего подходит для профессиональных декораторов. Рекомендуется выбирать шпильки калибра 18 длиной около 30–35 мм с узкой головкой.Во-первых, нужно отрегулировать энергию выстрела: заглушки должны быть закалены в паз корпуса не более чем на 1 мм. Вы также можете использовать щеточные булавки без головок в формате прямого или наклонного зажима: лак, удерживающий булавки вместе, плавится, когда крепежные детали проходят через древесину, и действует как клей.

При креплении облицовки крайне важно оставлять зазоры на расширение 8-10 мм от соседних стен и между примыкающими лямками порядка 1-1.5 мм. Чтобы предотвратить миграцию насекомых, зазоры в стыках необходимо заделать пластиковым наполнителем, например жидкой пробкой, силиконом или акриловым герметиком. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края крепились к обрешетке, поэтому по линии соединения необходимо предусмотреть установку широкой полосы — примерно 60-70 мм.

Чистовая

В большинстве случаев облицовка обрабатывается после установки. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур.В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это неоправданный расход материалов и усилий.

После фиксации обработка футеровки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся при креплении, с помощью шпатлевки в тон основному покрытию. Обязательно выполнять огнестойкую и биозащиту древесины бесцветным составом.Также оригинальным решением будет выжигание вагонки с последующей чисткой щеткой, но этот вид обработки следует сочетать с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия, вплоть до масляной пропитки, можно использовать широкий спектр лакокрасочных материалов. Выбор способа отделки — это всегда индивидуальное решение, основанное на личных эстетических соображениях. При длительной эксплуатации во влажной среде рекомендуется покрывать полиуретановым лаком или натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Чем обшить дом или баню вагонкой? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой домика или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу.Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущая рама может быть изготовлена ​​из обычных гладких брусков. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая будет отправлена ​​на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стенка дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации узора: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно установить вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать полку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем ввинчивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать.Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов