Что такое аттиковая стена

Аттиковая стена | К-ДОМ

Дом с мансардой – это распространенный вариант использования пространства под крышей. Устройство мансарды может быть разным, но в основе лежит создание аттиковой стены, как элемента крепления конструкции крыши, так и элемента комнаты мансардного этажа. Принцип монтажа аттиковой стены достаточно прост.

Устройство крыши дома выполнено в виде системы скатов – в первую очередь для удаления с верхнего перекрытия снега и дождевых потоков. Две или более поверхности находятся под углом к плоскости верхнего перекрытия. В результате над домовой коробкой имеется некоторый объем, зачастую довольно большой, – так называемый чердак. Применяться он может зачастую только для складирования, поэтому у рачительного хозяина всегда имелся соблазн к полезному использованию такого пространства. Небольшое изменение конструкции крыши – и чердачный объем можно превратить в жилое помещение.

Именно этому служит создание мансарды – комнаты, размещенной на чердаке дома.

В простейшем виде стенами для нее служат сами поверхности крыши, что неудобно, если угол наклона скатов достаточно мал. Если же крыша имеет высокие скаты, то объем помещения увеличивается и тогда возможно для удобства поднять несущие стены.

В общем случае, аттиковая стена – это вертикальная стена верхнего этажа дома. Ее высота определяется углом наклона скатной поверхности.

В реальности установка аттиковой стены увеличивает полезный объем подкрышного пространства. Ее сооружение приводит к уменьшению угла между скатом крыши и горизонтальной плоскостью перекрытия. По сути, это промежуточное состояние между постройкой второго этажа и его полным отсутствием.

В общем случае, основание крыши поднимается на некоторую высоту над верхним перекрытием. Это приводит к изменению угла установки стропила в стропильной системе крыши и поднятию точки его опоры.

На рис.2 мы может видеть, как изменяется стропильная система при устройстве аттиковой стены. Очевидно, что в данном случае несущая стена первого этажа как бы наращивается вверх.

Строительство аттиковой стены проводят на верхнем венце наружной стены. А уже верхний венец аттиковой стены является опорой для стропильной системы крыши.

В этом смысле аттиковая стена ничем не отличается от стены первого этажа, следует только помнить, что опирается она не на фундамент, а на менее прочное основание, чем брус обвязки фундамента. Конструкция ее должна передавать нагрузки от крыши через основные стены на фундамент.

Схематично монтаж аттиковой стены происходит следующим образом – она поднимается с опорой на несущую стену, сверху нее при необходимости монтируется мауэрлат, служащий опорой для стропильной ноги. По стандартным технологиям аттиковую стену выполняют из материала несущей стены. Если стена кирпичная или брусовая – укладывают дополнительные венцы до достижения нужной высоты, если каркасная – монтируют каркасные рамы соответствующего размера, закладывают утеплитель и обшивают листами ОСП или другого материала.

Можно различить два способа установки аттиковой стены:

• Надстройка основной стены
• Монтаж фальш-стены, когда стена мансарды опирается не на несущую стену, а на дополнительные балки перекрытия.

Визуально различие этих способов показано на рис.3.

Можно смело говорить о том, что если стена достигает высоты порядка 1,8-2 метров, то мы имеем второй этаж, если меньше – мансарду.

Обычно для комфортного проживания вполне достаточно уменьшить высоту стены при пологом потолке – все зависит от того, до какой степени.

Какой должна быть высота аттиковой стены?

1. При ее отсутствии к стене невозможно подойти не нагибаясь, более чем на 1-1.5 метра, к стене нельзя поставить никакую мебель.
2. Чтобы поставить к стене кровать и более-менее уютно располагаться в комнате достаточно высоты аттиковой стены в 1,2-1,5 метра.
3. Если высота аттиковой стены составит 1,5 метра, то наклон потолка практически не мешает для пользования комнатой. При этом площадь полезная мансардного этажа практически сравнивается с площадью первого этажа.

Конструкция кирпичной стены полностью зависит от ее высоты. При высоте менее 70 см ее следует класть из полнотелого кирпича. Толщина стены должна быть не меньше половины ее высоты.

При высоте более 70 см стену нужно дополнительно армировать – для этого по бокам конструкции и вдоль стены устанавливают арматурные столбики-стержни. Дополнительные нагрузки рассчитываются при проектировании мансарды.

Создание фальш-стены имеет целью только ограничить жилое помещение мансарды от прочего чердачного пространства. Полезная площадь помещения уменьшается, но зрительно мы почти не ощущаем отличий от обычной комнаты.

Мы видим, что наиболее оптимален вариант устройства аттиковой стены при изломе крыши. Тогда и стена будет прочной, и крыша будет иметь достаточно большую площадь, а ее нижняя часть достаточный угол наклона для удаления снега и дождя.

Однако фальш-стену  можно опереть не на несущую стену, а только на дополнительные балки перекрытия.

Понятно, что такие стены не несут веса крыши и могут быть выполнены из легких материалов. Их можно утеплить, не утепляя стропильную систему.

Впрочем, даже легкие фальш-стены несут определенную нагрузку, и устанавливать их нужно на дополнительные балки перекрытия.

Аттиковая стена – это лучший вариант для устройства мансарды и использования чердачного пространства. В доме стандартного размера, при длине стен 6 метров и наклоне скатов 45 градусов – это практически треть всего объема.

Обойтись без нее только при ломаной стропильной системе, строительство которой требует не меньших усилий и затрат.

Кирпич: аттиковая стена своими руками

Для домов, которые возведены по стандартным технологиям, подойдет коленчатая стенка из того же материала, из которого возведены несущие конструкции. В таком случае стенку нужно укрепить железобетонными столбами и венцами. Если стенка возводится из дерева, то ее необходимо закрыть тонким слоем обшивки от воздействия влаги.

Специфика мансардного помещения и размеры подскажут проектировщику, какой высоту будет аттиковая стенка. Он также отталкивается от таких основных параметров, как конструкция крыши, угол наклона кровли, ширина дома. Если чердак представляет собой нежилое пространство, то высота аттиковой стенки составляет не более 70 см. Для жилой мансарды необходимо установить коленчатую стену высотой 80-110 см.

Можно сделать стену еще выше, все зависит от типа дома. Но обычно такая высота соответствует высоте подоконника. Мансардным окном после установки будет удобно пользоваться. Под стеной комфортно расположится кровать или рабочий стол. На расстоянии 50 см от стены высотой 140-150 см вы сможете ходить, не сгибаясь и не наклоняясь. Но из-за рамочной структуры простенков между окнами такая конструкция получается довольно сложной для исполнения. Оптимально доложить стену до уровня оконных перемычек, что составляет примерно 200-210 см от пола.

Кирпич: нюансы возведения коленчатой стенки

Нагрузка и размеры коленчатой стенки определяют специфику ее возведения. Для сооружения аттиковой стены без укрепления используем полнотелый кирпич. Он подойдет для возведения стены высотой около 70 см. Толщина кирпичной стены должна быть не менее чем размеры стены по высоте. Если дополнительную жесткость обеспечивают поперечные стены, кирпичная конструкция получается надежной и устойчивой.

Если вы решили довести высоту коленчатой стены до 80-110 см, то придется усилить конструкцию. Для этого можно применить железобетонные столбы, которые крепятся анкерами в перекрытия. Одновременно с этим столбики крепятся к фрагментам кирпичной кладки. Для заполнения образовавшихся пустот используем газобетонные или пустотелые керамические блоки.

Кладка некоторых участков стены и столбики из железобетона имеют разный уровень жесткости, поэтому могут возникнуть трещины. Для того чтобы избежать их появления, необходимо использовать соединительную арматуру. С обеих сторон стены арматура столбов должна войти в швы кирпичной кладки. Расположение данных элементов и их длина определяются обычно конструктором.

Если в нашем случае речь идет о кирпичных стенах с пустотами, заполненными газобетоном, то арматуру необходимо поместить в швы каждого последующего ряда. Особенно внимательно стоит отнестись к усилению конструкции в углах здания. В качестве минимального армирования выступает использование четырех продольных стержней, которые соединяются поперечными хомутами. Те стержни, которые оказались закрепленными анкерами в мауэрлаты, следует забетонировать в столбах. Длина таких стержней должна быть достаточной для того, чтобы стержни соединялись с арматурой венца перекрытия. При установке железобетонных столбиков в аттиковой стенке необходимо соблюдать шаг 2-3,5 метра. Каждая вторая-третья нога стропил должна оказаться рядом со столбиком. Сечение угловых столбиков должно напоминать букву Г.
Длина сторон такого столба должна быть не меньше толщины стены умноженной на два.

Не обязательно соединять столбики и стены с помощью стержней. Для соединения можно воспользоваться железобетонным венцом. Поперечное сечение такого венца может составлять минимум в 250 см2. Можно армировать венец, для этого используем два продольных стержня. Они соединяются S-образными хомутами. Венец заходит на 100 см на внутренние поперечные и на щипцовые стены. Угловой столбик при этом может не иметь Г-образного сечения.

Если вы ищете более простой вариант, то для вас подойдет способ с венцом и столбиками. Такой вариант будет оптимальным в том случае, если верхний обрез стен расположился между оконными перемычками и подоконниками. Венец должен завершать верхние края каждого участка стены. Железобетонные балки, которые располагаются под окнами, могут стать дополнительными элементами. Вместе с венцом и столбами они образуют раму, которая отличается высокой жесткостью. В таком случае размеры венца превышают размеры венца в стене со столбами до подоконника. Такой венец армируется четырьмя стержнями, а не двумя, поэтому отличается большей прочностью. Армирование балок, которые располагаются под окном, проходит так же, как и армирование венца на стене.

Если вы ищете более простой способ, то вашим вариантом станет установка железобетонного венца на стене из кирпича и всех связанных с нею конструкциях. При выборе высоты конструкции обращаем внимание на то, что венец должен расположиться над или под окном. На 100 см венец входит в поперечные стены, желательно провести его по периметру всего дома. Связываем 4 стержня, которые составляют арматурный каркас. Для этого применяем хомуты. Нахлест по длине, при соединении главных стержней, должен составить 50 см. в том месте, где арматура соединяется с поперечной стеной, отгибаем ее, вводим в перпендикулярную поверхность.

Аттиковая стена

Аттиковая стена — надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.

Предназначение аттиковой стены — увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.

Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.

Высота аттиковой стены

Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник. Также слишком высокая аттиковая стена, в каркасных домах усложняет устройство надёжной крыши. Для этих целей мы в своих проектах используем центральную стену от фундамента до стропил, и/или подстропильный брус и прогоны.

По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.

При высоте аттиковой стены:
• 0,8 — 1,3 м — к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 — 1,5 м — к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
• 1,9 — 2,2 м — комфортно ходить и ставить мебель, такую как шкафы и стеллажи

Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны. Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной удобной жилой площади в мансарде, причём, чем более узкий дом и меньше угол кровли, тем больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая ломанная крыша, но такие крыши не всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.

Очень часто, чтобы визуально увеличить мансарду без аттиковой стены, делают мансардные окна, но они достаточно дороги и не так энергоэфективны как 200-250мм утеплителя, хотя достаточно красивы в летнее время, но не зимой под снегом.

Аттиковая стена

это стена дома усеченная плоскостью крыши, расположенная на верхнем, мансардном этаже строения. Высота аттиковой стены определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши. Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения.  На неё опирается крыша своей конструкцией.

  Аттиковые стены нужны  для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение дома. От высоты аттиковых стен зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещений второго этажа.
 

 Строительство аттиковых стен

  Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковых стен напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жесткость таким конструкциям придают поперечные стены.
  Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость — армопоясами. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи армированного бетонного армопояса особо актуальна.
  В минимальную схему армирования монолитного армопояса входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены
  Один из спорных для застройщика вопросов: высота аттиковых стен. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

   1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 50-ти см.

   2. Для теплой жилой мансарды высота аттиковых стен может быть от 50 см до 2,20 метра.
   Всё зависит от назначения помещений и индивидуальных пожеланий Заказчика.

  При высоте аттиковых стен:

от 50 см до 1,3 м — при такой высоте удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать

от 1,4 м до 1,6 м —  под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены  можно свободно ходить.

А при высоте аттиковой стены больше человеческого роста — уже комфортно ходить во всем помещении.

 Можно ли обойтись без аттиковой стены?

 Несомненно, Проекты мансардных домов с островерхними крышами выглядят выигрышнее и компактнее, чем дома небольшие в плане, но со вторым полным этажом. Проигрывая им в объеме второго этажа.
  Но, учитывая наши реалии, строить обширные одноэтажные дома у нас мало кто решается. И из соображений экономии застройщики выбирают проекты с мансардным этажом и аттиковыми стенами. Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, конечно можно не возводить аттиковые стены на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной площади, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов крыши (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному углу, а верхний — более пологий, стремящийся к горизонту.
 

Мансарда без аттиковых стен:
         
 Когда отсутствует аттиковые стены, конструкция крыши опирается непосредственно на межэтажное перекрытие дома.

Обозначение высоты аттиковых стен на сайте:

В цифрах высот мансардного этажа первая обозначает высоту аттиковых стен, вторая — высоту потолка мансардного этажа по затяжкам стропил

Что такое аттиковая стена.

Что такое аттиковая стена.

  Аттиковая стена — это стена расположенная на верхнем этаже строения (как правило мансардном), высота которой определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши.

Аттиковая стена нужна для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение. От высоты аттиковой стены зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещения.

  Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения. На неё опирается крыша своей конструкцией.

Схема устройства аттиковой стены.

  Конструкцию аттиковой стены нужно выполнить таким образом, чтобы она равномерно переносила весовую нагрузку передаваемую от крыши на основные стены и на перекрытия здания.

  Для тех строений, которые построены по стандартным технологиям, подходит коленчатая стена выполненная из того же материала, что и основные несущие конструкции. В таких случаях стену укрепляют венцами и железобетонными столбами. В случаях, когда аттиковая стена выполняется из дерева, её обшивают фанерой или OSB, с последующим слоем фасадной обшивки, защищающим от атмосферных воздействий.

Строительство аттиковой стены

  Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковой стены напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жёсткость таким конструкциям придают поперечные стены.

  Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи арматурной конструкции особо актуальна.

  В минимальную схему армирования стен входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены

  Один из часто спорных вопросов: высота аттиковой стены. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

Можно ли обойтись без аттиковой стены?

  Строительство аттиковой стены дело непростое и довольно затратное.

  Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, целесообразно не возводить аттиковую стену на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной ширины, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному уроню, а верхний — более пологий, стремящийся к горизонту.

  Мансарда без аттиковой стены:

  Когда отсутствует аттиковая стена, конструкция крыши опирается непосредственно на меж-этажное перекрытие дома.

 
Источник: https://krovli.club/attikovaya-stena

Обустройство комфортной мансарды: ВЫСОТА АТТИКОВОЙ СТЕНЫ.

Комфорт помещения мансарды обеспечивается комплексом разных факторов, таких как высота аттиковой стены, выбор между фасадным и мансардным остеклением, его положение и размер, степень наклона кровли. Между всеми этими факторами есть тесная взаимосвязь. Для начала мы предлагаем разобраться в том, как же именно размер аттиковой ( ее еще называют коленчатой) стены определяет комфорт проживания на будущей мансарде.  

Типовой проект мансардного дома: Что мы имеем

Готовые  проекты домов с мансардой в коллекции Z500 рассчитаны в основном на аттиковую стену высотой 90 см. Такая высота совместно с углом наклона кровли не менее 35 градусов способны обеспечить комфортное пространство для жилой мансарды. Такая коленчатая стена позволит разместить вдоль неё спальное место шириной не менее 90 см, высота которого будет от 40 см от пола. С такой кровати будет удобно вставать не опасаясь задеть головой потолок. Еще одним вариантом станет размещение у стены письменного стола. Проекты крыш домов с мансардой рассчитаны с учетом требований безопасности: расположения нижнего края мансардного остекления не ниже 85 см от поверхности пола. Поскольку аттиковая стена в высоту составляет 85-95 см, можно варьировать положение или размеры таких окон, не нарушая правил.

Преимущества увеличения аттиковой стены

Мансардные проекты домов и коттеджей разработаны с возможностью увеличения высоты коленчатой стены. Это подарит заказчикам следующие преимущества: 

• Увеличение внутренней площади мансарды, удобной для расстановки мебели;
• Визуальное расширение границ комнат;
• Более уютное пребывание в помещениях мансарды.

При этом важно учесть следующие нюансы:

• Объем помещений увеличится, что потребует больших затрат и на их обогрев: увеличение мощности отопительного котла и радиаторов.
• Если проект мансардного дома с гаражом или без предусматривает вентиляцию механического типа, устройство более высокой мансарды может увеличить производительность вентиляционной установки.
• При значительном увеличении высоты аттиковой стены важно проследить, чтобы мансардные окна на оказались слишком высоко расположенными. Их монтаж на высоте, превышающей 110 см от пола делает обзор, а также пользование ими и уборку неудобным.
• Высота влияет и на место устройства люкарен по отношению к краю кровли, что может потребовать усложнения системы водоотлива. 
• Увеличение высоты аттиковой стены, превышающее 30 см, обычно негативно отражается на внешнем облике дома. Если стена слишком высока, а кровля более пологая, то создается ощущение несуразности в облике, подчеркнутое кажущимися маленькими окнами и крышей.

Проекты мансардных домов. Фото до и после увеличения коленчатой стены:

Почему не стоит увеличивать аттиковую стену самостоятельно во время строительства

На первый взгляд может показаться, что нет ничего сложного в увеличении аттиковой стены на 20-30 см – стоит лишь доложить ряд керамических блоков и все. Таким образом можно перестроить любой коттедж, который содержит каталог проектов домов с мансардой, и не согласовывать с проектировщиками.

Но это не так, ведь любое изменение высоты аттиковой стены приводит к изменению высотных отметок каркаса кровли, монолитных поясов (если они необходимы), а также балок перекрытий, определяющих правильность установки конструкций кровли. При этом правильность выполнения строителями всех изменений ничем не гарантирована. 

В целях сохранения привлекательности внешнего облика коттеджа после увеличения высоты коленчатой стены архитекторы предлагают предпринять дополнительные меры:

• увеличить размеры окон,
• приподнять притолоки,
• увеличить свесы кровли,
• использовать темных тона штукатурки в отделке пространства между крышей и окнами.

Примеры обустройства мансарды от нашего партнера:

Оптимальная высота стен мансарды | Статьи на портале «И Точка»

Мансарда — это неплохой способ увеличить жилое пространство за счёт чердачных помещений. Для этого существует много архитектурных решений, от типовых до самых нестандартных, придающих дому оригинальный вид. Но здесь есть свои подводные камни, нужно точно рассчитать высоту стен мансарды до наклонного потолка. Любой архитектурный проект нужно соотнести со СНиП, Градостроительным кодексом и получить разрешение на строительство, чтобы соблюсти закон.

Оформление постройки

Чтобы избежать проблем с законностью постройки/ надстройки (для готовых домов), нужно совершить такие действия:

• Получить разрешение на строительство или реконструкцию с утверждением его проекта; Зарегистрировать в БТИ план дома;
• После окончания стройки получить от технадзора заключение о соответствии сооружения
• Нормативам и разрешение на ввод в эксплуатацию;
• Зарегистрировать в ЕГРП реконструированный/новый объект недвижимости;

Нужно учесть, что кроме федеральных, существуют и региональные градостроительные нормы. Поэтому перед сооружением мансард лучше уточнить их наличие и точное значение в каждом конкретном случае.

Оптимальная высота стен мансарды

Простейшая мансарда представляет собой тот же чердак, но с отделённым перегородками пространством, которое и можно оборудовать под жилое помещение. Эти перегородки не несут никакой конструктивной нагрузки, упираются просто в балки и перекрытия. Решение простое, зато не очень выгодное, вдобавок помещение получается маленьким.

Более продвинутое решение — это аттиковая стена. Она представляет собой продолжение несущих стен здания на высоту, которая позволяет получить более просторное и комфортабельное помещение. Если при этом соблюдён норматив, т.е. высота аттиковой стены мансарды меньше 1,5 м, то этажом это считаться не будет.

Аттиковая стена

Это конструктивное решение не волшебно, совсем без несущих столбов и балок крыши здесь не обойтись. Зато можно свести эти неудобства к минимуму. Из строительной практики следует, что минимальная высота аттиковой стены мансарды: 80 см, а минимальный угол наклона крыши: 45 градусов. Это также соответствует строительным нормам. Таких параметров помещения достаточно, чтобы разместить у стены мебель, например, кровать и нормально перемещаться вдоль стен. На практике по высоте стен различают такие типы помещений:

• Полумансарда — 80 см;
• Полноценная мансарда — до 150 см;

Всё, что выше уже является этажом. Кроме высоты стены мансарды до наклонного потолка, существуют ещё и другие стандарты для жилых и не жилых помещений, которых необходимо придерживаться.

Стандарты помещения

СНиП 31-06-2009 устанавливает среднюю высоту потолка в 2,5 метра, но для жилых помещений допустимо и 220 см. Для помещений мансардного типа стандарт предусматривает высоту потолков в зависимости от угла наклона перекрытий на стыке со стеной:

• 30 градусов — 120 см;
• 45 — 80 см;

Все что выше шестидесяти градусов уже не подлежит нормированию. Таким образом, минимальная высота стены мансарды: 80 см, а максимум около 150 см. Делать аттиковую стену больших или меньших размеров невыгодно. Также есть минимум и по ширине помещения — 80 см, а для жилой комнаты 2 метра. При этом ширина самого строения не должна быть меньше 5 метров, минимум 4.8 м. При этом общая площадь мансардного помещения должна достигать 16 квадратных метров. Всё это должно быть рассчитано ещё на стадии проекта, иначе ошибок не избежать.

Санкции за нарушение СНиП

Неприятные последствия здесь наступают в двойном размере:

• Нарушение архитектурно-строительных норм;
• Изменение налогового статуса недвижимости.

По СНиП 2.08.0189 высота боковых стен мансарды в 1.5 м от потолочных перекрытий считается превышением, это уже этаж. Кроме того, согласно ст. 222 ГК РФ постройка, возведённая без разрешения или с нарушением архитектурно-строительных норм, признаётся самовольной. Это значит, что владелец дома не имеет права собственности на мансарду. Он не может её продать, сдать в аренду и т.д.

Вдобавок, возникнут проблемы с возведением коммуникаций (вода, газ, свет), т.к. они требуют своего проекта, который не может основываться на незаконной постройке. Проведение коммуникаций без соответствующей документации недопустимо, это уже новое нарушение. Кроме этого, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ застройщик будет оштрафован за самовольную постройку и обязан снести/демонтировать её за свой счёт.

Если построенную с нарушением СНиП мансарду удастся узаконить, то из-за превышения высоты стен дома с мансардой, он будет признан двухэтажным, что влечёт за собой изменение оценочной кадастровой стоимости недвижимости, а значит и суммы налога на неё. К тому же, обнаружив одно нарушение, могут искать и другие, а найти пусть мелкие огрехи можно везде… Избавляться от таких проблем лучше еще на стадии проектирования дома, но это тема уже для другой статьи.

МАНСАРДА СВОИМИ РУКАМИ – КАК ПОСТРОИТЬ АТТИКОВУЮ СТЕНКУ | Своими руками

Каждый, кто планирует строительство дома, задумывается – делать ли его одноэтажным или двухэтажным. Возможен и компромиссный вариант – строительство дома с мансардой. В этом случае возникает необходимость в устройстве мансардной аттиковой стенки.

Аттиковая стенка (ее называют также коленчатой) – это стена мансарды, надстроенная на венце (армирующем поясе) перекрытия последнего этажа над наружными стенами дома. Ее выполняют для того, чтобы увеличить высоту и площадь чердака, используемого в качестве отапливаемого жилого или хозяйственного помещения. На аттиковую стену опирается конструкция крыши. Стенка должна быть сконструирована таким образом, чтобы переносить нагрузку от крыши на перекрытие и стены нижнего этажа.

Из чего выполняют коленчатую стенку?

В домах, построенных по традиционной технологии, коленчатую стенку возводят обычно из тех же материалов, что и несущие стены, и укрепляют железобетонными венцами и столбиками. Эта стенка может выполняться также из дерева и быть неотъемлемой частью конструкции крыши. Ее закрывают только тонкой обшивкой, защищающей деревянную конструкцию от атмосферного воздействия.

Высоту коленчатой стенки выбирает проектировщик в зависимости от назначения чердака с учетом ширины здания, конструкции крыши и угла наклона скатов.

Нежилой чердак. Если пространство чердака предназначено для размещения хозяйственных помещений, высота коленчатой стенки обычно не превышает 70 см. Жилая мансарда. Если чердачное пространство предназначено для жилья, то коленчатую стенку делают выше – так легче запроектировать под крышей функциональные и удобные помещения. Чаще всего стенка имеет высоту 80-110 см, что соответствует высоте подоконника. Благодаря этому можно расположить мансардное окно (или люкарну) так, чтобы ими было удобно пользоваться, а под стенкой поставить кровать или письменный стол. Если высота стены 140-150 см, рядом с ней можно расположить стол со стульями, книжный стеллаж или тумбу с телевизором. Уже на расстоянии в 50 см от такой стенки можно ходить без необходимости наклонять голову. Но конструкция такой стены довольно сложна – из-за рамочной структуры простенков между оконными проемами. Поэтому лучше доложить ее до уровня оконных перемычек, то есть до 200-210 см над уровнем пола. Помещения получатся не намного ниже, чем у типового этажа, что позволит произвести свободное обустройство площади, не ограниченное никакими барьерами.

Как это правильно сделать?

Конструкция каменной коленчатой стенки зависит от ее высоты, материала, из которого она должна быть сделана, и той нагрузки, которую она должна выдержать.

Без укрепления. Коленчатую стенку высотой не более 70 см проще всего выполнять из полнотелого кирпича. Толщина такой стенки должна быть не менее половины ее высоты. Во многих случаях при соответствующей жесткости, обеспеченной поперечными стенами, это решение является достаточным с точки зрения конструкции. Со столбиками. Если высота коленчатой стенки доведена до уровня подоконника (то есть 80-110 см), то ее необходимо усилить. Один из способов заключается в возведении железобетонных столбиков, заанкеренных в перекрытии и одновременно соответствующим образом связанных с фрагментами кирпичной стены между ними. Такая стенка может быть заполнена пустотелыми керамическими или газобетонными блоками.

МОЖНО ЛИ НЕ ДЕЛАТЬ АТТИКОВОЙ СТЕНКИ

Строительство аттиковой стенки может оказаться не простым и не дешевым. Поэтому всегда стоит определиться, не отказаться ли от нее вообще, избежав тем самым многих неприятностей. Аттиковую стенку можно не делать в доме с достаточно большой шириной и соответствующим углом наклона крыши. В этом случае, даже если конструкция крыши будет опираться непосредственно на перекрытие, на чердаке будет достаточно много места, чтобы устроить функциональные и довольно высокие жилые помещения. Крыша типа мансардной (с переменным углом наклона скатов), как правило, позволяет исключить этот элемент здания.

Железобетонные столбики и кладка фрагментов стены имеют различную жесткость и по-разному воспринимают нагрузку, что угрожает появлением трещин. Поэтому их следует соединить дополнительной арматурой. Арматура столбиков должна входить в швы кладки с одной или другой стороны стены. Длина и расположение стержней должны быть запроектированы конструктором.

В стенках с заполнением из пустотелых керамических или газобетонных блоков, как правило, арматуру укладывают в швы каждого ряда. Прочное соединение столбиков и стенового заполнения особенно актуально в углах здания. Армирование столбиков должен запроектировать конструктор на основе расчетов. Минимальное армирование должно состоять из четырех продольных стержней, соединенных поперечными хомутами. Стержни, заанкеренные в мауэрлаты, необхо­димо забетонировать в столбиках. Их длина должна быть достаточной для соединения с арматурой венца перекрытия. Столбики в коленчатой стенке следует устанавливать с ша­гом 2-3,5 м – так, чтобы каждая вто­рая или каждая третья стропильная нога была вблизи столбика. Угловые столбики должны иметь Г- образное сечение с длиной сторон не менее двойной толщины стены. Со столбиками и венцом. Вмес­то того чтобы скреплять столбики и стенку стержнями, можно соеди­нить их дополнительным железо­бетонным венцом. Его поперечное сечение может быть близким к ми­нимальному из указанных в норма­тивах – 250 см², то есть составлять 10-15 см в высоту. Достаточно ар­мировать его двумя продольными стержнями, соединенными хомутами S-образной формы. Венец должен за­ходить на щипцовые стены минимум на 100 см и на внутренние попереч­ные стены. В этом случае угловой столбик может быть и не Г-образного сечения.

Лучше выбрать стену со столбиками и венцом, поскольку она надежней и проще в исполнении. Это решение незаменимо в случае, когда верхний обрез стены находится между подо­конниками и оконными перемыч­ками. По верхнему краю каждого фрагмента стены также необходимо выполнить венец. Дополнительны­ми элементами являются железобе­тонные подоконные балки, которые в комплексе с венцом и столбика­ми создают жесткую раму. Как пра­вило, венец в этом случае больше по размеру, чем в стене со столби­ками до уровня подоконника, и ар­мирован он не двумя, а четырьмя стержнями. Размеры и армирование балок под окнами аналогичны венцу на стене.

Только с венцом. Решением бо­лее целесообразным с точки зрения простоты конструкции является вы­полнение на кирпичной аттиковой стенке (и связанных с ней попереч­ных стенах) железобетонного венца. Высоту стены необходимо подобрать так, чтобы венец получился под или над окном – это зависит от назначения чердачного помещения и архитекту­ры здания. Венец должен входить в поперечные сте­ны минимум на 100 см, но лучше выполнить его по всему периметру зда­ния. Арматурный каркас, состоящий из 4-х стерж­ней, должен быть связан хомутами. Главные стерж­ни необходимо соеди­нять с нахлестом 50 см по длине. В местах соеди­нений с поперечными сте­нами арматуру следует отогнуть и ввести в пер­пендикулярную ей сте­ну. Армирование венца должен запроектировать конструктор.

Высота аттиковой стенки

1. На нежилом чердаке вполне достаточно стены высотой 70 см
2. Легче запроектировать и функциональные и удобные помещения на чердаке, если высота стены 80-110 см
3. Если высота аттиковой стенки 140-150 см, то на расстоянии 50 см от нее можно будет свободно передвигаться, не наклоняя голову
4. При высоте стенки 200-210 см помещения на чердаке будут лишь чуточку ниже, чем на типовом этаже

Примеры отделки мансарды своими руками можно посмотреть по следующей гиперссылке – Мансарда своими руками – устройство, утепление и отделка мансарды (+ инструкция и фото)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Усиление аттиковых стен

Такое усиление железобетонными столбиками подходит только для аттиковых стен высотой 50-80 см. Столбики в исполнении могут показаться несложными, их опалубка состоит из двух досок, укрепленных на плоскостях стены. Эту работу можно выполнить самостоятельно. Но правильное армирование столбика — дело непростое. Завести концы  вертикальных стержней арматурного каркаса столбика только в мауэрлат недостаточно, а именно это чаще встречается. Арматурный каркас столбика должен соединяться с арматурой железобетонного перекрытия или пояса стены. Много хлопот и с угловыми столбиками, их часто выполняют подобно рядовым, а это делает их неустойчивыми и приводит к появлению в них трещин, или их отслаиванию от фронтонной стены.

Армирование столбиков

В «Рабочем проекте» даны размеры столбиков, количество и диаметр стержней в каркасе. В чертежах стадии «Рабочая документация» детально показано армирование, а в спецификациях арматурной стали даются диаметры и длины стержней, эскизы гнутых стержней. Некоторые считают, что стадии «Рабочий проект» достаточно, а опыт и знания арматурщика помогут правильно выполнить работу. Но для строительства небольших домов обычно привлекают бригады, которые не обладают нужными знаниями и необходимым опытом в выполнении арматурных работ. Горизонтальное армирование кладки аттиковых стен — хорошее, но редко применяемое решение. Оно способствует совместной «работе» столбиков и кладки стены, равномерно распределяя усилия, возникающие в них от нагрузки. Это важно для конструктивных элементов, обладающих разной прочностью. Такое армирование исключит появление трещин в примыканиях стен к столбикам. Армирование каждого шва кладки двумя стержнями диаметром 4,5-6 мм позволит обойтись без поперечного армирования в каркасах столбиков.

Усиление аттиковой стены только железобетонными столбиками

Армирование столбиков аттиковой стены

Такое решение — более сложное в исполнении по сравнению с предыдущим, но оно лучше в конструктивном отношении. Его применяют для аттиковых стен высотой более 70 см, так как даже небольшой пояс высотой 10-15 см и шириной, равной толщине аттиковой стены (и минимальной площадью сечения 250 см2) придает всей конструкции достаточную жесткость. Столбики, соединенные с поясом, необходимы по краям оконного проема, когда он пересекает верхний обрез аттиковой или фронтонной стены. Такие столбики и пояс, поднятый своим участком на высоту проема, образуют жесткую раму, на которую можно опирать конструкцию крыши. Еще одно преимущество этого пояса в том, что для мауэрлата не нужны анкеры, забетонированные в поясе, достаточно прикрепить мауэрлат к поясу стальными распорными дюбелями.

Усиление аттиковой стены столбиками и поясом над ними

Непрерывный железобетонный пояс по несущим стенам здания — самое простое конструктивное решение. Его применяют для высокой аттиковой стены, когда в наружных стенах нет оконных проемов, пересекающих пояс. Это самое безопасное решение, которое допускает применение бетона класса ниже, предусмотренного проектом, или не очень старательное выполнение армирования. Это не приведет к негативным последствиям. Конструкция такого пояса проектируется аналогично конструкции пояса перекрытия. Его арматурный каркас может состоять как минимум из трех (но обычно делают из четырех) рабочих стержней диаметром минимум 10 мм, хотя чаще применяют стержни диаметром 12 мм. По длине стержни соединяются накладкой, размер которой равен 40-50 диаметрам стержня.

Усиление аттиковой стены только поясом

Аттик (архитектура) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

А́ттик (лат. atticus, от др.-греч. ἀττικός — аттический) — декоративная стенка, возведённая над венчающим сооружение карнизом. Впервые аттик стали применять древние римляне в композиции триумфальных арок. Такой аттик имеет собственный цоколь и малый венчающий карниз. Вначале на подобных надстройках помещали надписи в память покорения римлянами Аттики, отчего и произошло такое название^[1]. Аттики дополняли рельефами, скульптурой: статуями воинов, обелисками и триумфальными квадригами императоров. В дальнейшем триумфальные арки посвящали самым разным событиям, деяниям консулов и императоров. Соответственно менялись надписи и рельефы. Аттики применяли в архитектуре классицизма, барокко и неоклассицизма. В архитектуре стиля ампир был возрождён обычай возведения триумфальных арок в память выдающихся событий военной и политической истории. Аттиковым, или афинским, называют пониженный, надстроенный над основным карнизом здания верхний этаж типа мансарды. В таких случаях, в отличие от парапета, жилой аттик прорезается квадратными, округлыми или овальными окнами^[2].

1. ↑ Müller W. Architekten in der Welt der Antike. Leipzig, 1989. S.141-142, 213
2. ↑ Власов В. Г.. Аттик // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. I, 2004. — С. 526

• Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. — М.: Стройиздат, 2001.
• Wasmuths Lexikon der Baukunst 1 (1929) 221 s. v. Attika
• A. Boethius – J. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970)
• R. Ginouves u. a., Dictionnaire methodique de l’architecture grecque et romaine 2 (1992)
• W. Müller-Wiener, Griechisches Bauwesen in der Antike (1988)

Надстройка стен или аттиковая стена

Аттиковая стена – надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.

Предназначение аттиковой стены – увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.

Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.

Высота аттиковой стены

Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник. Также, слишком высокая аттиковая стена, в каркасных домах усложняет устройство надёжной крыши. Для этих целей мы в своих проектах используем центральную стену от фундамента до стропил, и/или подстропильный брус и прогоны.

По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.

При высоте аттиковой стены:
• 0,8 – 1,3 м – к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 – 1,5 м – к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
• 1,9 – 2,2 м – комфортно ходить и ставить мебель, такую как шкафы и стеллажи

Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны. Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной удобной жилой площади в мансарде, причём чем более узкий дом и меньше угол кровли, больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая, ломанная крыша, но такие крыши не всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.

Аттиковая стена

это стена дома усеченная плоскостью крыши, расположенная на верхнем, мансардном этаже строения. Высота аттиковой стены определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши. Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения.  На неё опирается крыша своей конструкцией.

  Аттиковые стены нужны  для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение дома. От высоты аттиковых стен зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещений второго этажа.
 

 Строительство аттиковых стен

  Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковых стен напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жесткость таким конструкциям придают поперечные стены.
  Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость — армопоясами. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи армированного бетонного армопояса особо актуальна.
  В минимальную схему армирования монолитного армопояса входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены
  Один из спорных для застройщика вопросов: высота аттиковых стен. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

   1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 50-ти см.

   2. Для теплой жилой мансарды высота аттиковых стен может быть от 50 см до 2,20 метра.
   Всё зависит от назначения помещений и индивидуальных пожеланий Заказчика.

  При высоте аттиковых стен:

от 50 см до 1,3 м — при такой высоте удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать

от 1,4 м до 1,6 м —  под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены  можно свободно ходить.

А при высоте аттиковой стены больше человеческого роста — уже комфортно ходить во всем помещении.

 Можно ли обойтись без аттиковой стены?

 Несомненно, Проекты мансардных домов с островерхними крышами выглядят выигрышнее и компактнее, чем дома небольшие в плане, но со вторым полным этажом. Проигрывая им в объеме второго этажа.
  Но, учитывая наши реалии, строить обширные одноэтажные дома у нас мало кто решается. И из соображений экономии застройщики выбирают проекты с мансардным этажом и аттиковыми стенами. Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, конечно можно не возводить аттиковые стены на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной площади, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов крыши (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному углу, а верхний — более пологий, стремящийся к горизонту.
 

Мансарда без аттиковых стен:
         
 Когда отсутствует аттиковые стены, конструкция крыши опирается непосредственно на межэтажное перекрытие дома.

Обозначение высоты аттиковых стен на сайте:

В цифрах высот мансардного этажа первая обозначает высоту аттиковых стен, вторая — высоту потолка мансардного этажа по затяжкам стропил

Коленная стенка на чердаке — Центр энергетических исследований FSEC

Коленные перегородки чердака — большая энергетическая проблема! Коленная перегородка чердака — это вертикальное разделение чердачного пространства с одной стороны и кондиционированного пространства с другой стороны. Эта стена преобладает везде, где есть изменения высоты потолка в пространстве ниже, например, в комнате с 12-футовыми потолками рядом с комнатой с 10-футовыми потолками или в пространстве с кессонными потолками, где могут существовать очень короткие перегородки. или разделение между соборным потолком и прилегающим плоским потолком, где высота коленной стены может составлять от нуля до трех или четырех футов, и часто в ситуации, когда есть чердак, смежный с пространством второго этажа, где часть дома находится только одна история.

У этого типа стены есть ряд потенциальных энергетических проблем:

1. Он не имеет обязательного прилегания к стене, поэтому изоляция, размещенная в стене, часто провисает или выпадает, оставляя неизолированную стену. Иногда утеплитель вообще не делают. А во время кондиционирования это неизолированное пространство, даже если оно маленькое, будет проводить много тепла от горячего чердака. [Для иллюстрации проблемы покажите схему обычной внешней стены и коленной стены чердака]
2. Неадекватный уровень изоляции.Уровень утепления должен быть эквивалентен утеплению потолка. Однако, поскольку требования к изоляции потолка намного превышают количество изоляции, которое может поместиться в 2 × 4, ее трудно прикрепить, и это может привести к выпадению изоляции.
3. Нет воздушного барьера: хотя гипсокартон может работать как достаточный воздушный барьер, если его не пронзить, коленные стенки могут страдать из-за недостаточного воздушного барьера. Нижняя пластина коленной стенки опирается на балки пола, оставляя большой проход для воздуха с чердака, чтобы подниматься в воздушную полость коленной стенки.Во-вторых, без воздушного барьера на задней части стенки колена и с возможностью провисания, как указано выше, воздух чердака также проходит вокруг изоляции в полость в вертикальном пространстве.

Также существует вероятность утечки воздуха через коленную стенку. Наконец, как и все барьеры между кондиционированным пространством и чердаком, любые проникновения в гипсокартон для освещения, розеток, воздуховодов или других элементов оставляют потенциальные проходы, если они не загерметизированы.

1. В новой конструкции по возможности избегайте коленных стенок. Подумайте о том, чтобы высота потолка была одинаковой. Любое восприятие энергии, сэкономленной при проектировании половины дома с потолком высотой восемь футов и половины дома с потолком высотой 10 футов, скорее всего, будет более чем замещено дополнительными недостатками, связанными с коленными стенами. Наружные стены и плоские потолки легче изолировать и герметизировать.
2. Уплотните каждую из шести сторон каждой коленной стенки. Это означает герметизацию балок пола и балок крыши ниже и выше коленной стены. Это также означает изоляцию всех проникновений в коленную стенку от проникновений в гипсокартон.И это может означать приставить спину к стене. Это может быть любой материал, признанный огнестойким для чердаков. Один из возможных вариантов — это гипсокартон, который заклеен лентой и замурован. Эта стена может помочь с изоляцией, а также контролировать воздушные пути. Это также означает герметизацию участков с каждой стороны стенки колена — там, вероятно, есть шпильки; убедитесь, что они изолированы от воздуха на чердаке.
3. Постройте перегородку с достаточным пространством для желаемой изоляции. Если вы устанавливаете изоляцию R38 в перегородку, это может быть 12-дюймовый изоляционный материал из войлока.Это огромная толстая стена для чердака. Во-первых, убедитесь, что ваши воздуховоды и электрические трассы должны быть расположены за пределами этой области, и соорудите перегородку с соответствующими шпильками на желаемую глубину. Установите воздушные перегородки сверху и снизу, а затем изолируйте стену и постройте заднюю часть стены с помощью воздушного герметика. Теперь ваша коленная стена не должна быть энергетической нагрузкой больше, чем эквивалентные площади потолка чердака.
4. Создайте герметичный и изолированный чердак без вентиляции. Этот тип мансарды, обсуждаемый здесь, обеспечивает большую часть изоляции на крыше мансарды и создает частично кондиционированное пространство. Хотя пути утечки воздуха в кондиционируемое пространство по-прежнему важны, на правильно спроектированном чердаке без вентиляции не должно быть путей для проникновения наружного воздуха через коленную стену.
5. Решение для модернизации: В максимально возможной степени выполняйте указанные выше действия. Вы можете обнаружить, что у вас нет места для строительства новых коленных стенок, но вы можете использовать поролоновые воздушные барьеры, чтобы блокировать поток воздуха ниже и выше коленной стенки.Если есть изоляция, проверьте, нет ли на ней провисаний или зазоров. Возможно, вам понадобится новый кусок изоляции или просто снова прикрепите кусок, который там есть.

Другие сайты с описанием / рекомендациями коленной стенки:

https://www.energyauditingblog.com/how-to-insulate-and-air-seal-a-knee-wall/

https://insulationinstitute.org/im-a-homeowner/installation/doing-it-yourself/walls-and-knee-walls/

https: //www.greenbuildingadvisor.ru / блоги / департамент / наука о строительстве / решение проблем, вызванных комфортом, чердак, колено

Публикаций:

Эффективные методы строительства полостей пола и перегородок в двухэтажных домах в жарком климате

Как построить перегородку на чердаке

Коленная стена — это быстрый способ ограждать те острые треугольные части вашего чердака, где стропила встречаются с верхней плитой стены. Это всего лишь один шаг к отделке чердака, чтобы сделать его полезным пространством, и это помогает изолировать чердак от проникновения воздуха извне.Используйте эти инструкции, чтобы построить восьмифутовую линейную стенку для колен.

Сложность: Средняя

Требуемое время: Три часа

Что вам нужно

• Три гвоздя 2×4
• Гвоздь по 15 пенни
• Один гвоздь 1×4 (длина восемь футов)
• Один лист гипсокартона
• Торцовочная пила
• Ручная пила
• Кусок лома 2×4, длиной примерно 2 1/2 фута
• Плотницкий карандаш

Инструкции

1. Коленная стена будет построена на полу чердака, а затем прикреплена к стропилам.Один из ваших 2х4 будет выступать в качестве нижней части вашей стены и не будет разрезан. Определите угол стропил, установив обрезной кусок 2х4 в вертикальном положении напротив стороны стропила. Проведите линию на куске лома вдоль угла, образованного балкой. Отрежьте угол с помощью торцовочной пилы. Теперь это шаблон.
2. Отрежьте шесть кусочков 2×4, каждая длиной 2 1/2 фута.
3. Используйте шаблон, чтобы определить угол на каждой из этих шести частей 2×4; проведите линию поперек этого угла.
4. Используйте торцовочную пилу, чтобы пропилить каждый 2×4 под этим углом.
5. Прибейте эти короткие 2×4 перпендикулярно вашим длинным 2×4 через каждые 16 дюймов по центру.
6. Удерживая коленную стенку в вертикальном положении, прибейте 1×4 к вершине наклонных досок с помощью пяти гвоздей для пенни.
7. Плотно прижмите стенку колена. Прибейте подошву (низ стены) в трех или четырех местах к чердачному полу.
8. Проделайте то же самое с наклонной верхней частью коленной стенки, прибив ее к стропилам в трех или четырех местах.
9. Приложите к стене до колена гипсокартон соответствующего размера.

Мне действительно нужны перегородки до колен на чердаке?

Один вопрос, который задают многие домовладельцы: « действительно ли мне нужны перегородки на чердаке? ”Если вы посетите 100 разных домов, построенных за последнее десятилетие, вы, вероятно, найдете стены до колен примерно в половине из них. Некоторые строители делают все возможное, устанавливая их, в то время как другие этого не делают. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала взглянуть на функцию коленных стенок и на то, почему они используются.

Что такое стенки колена?

Коленные стены — это короткие, обычно деревянные стены, установленные по бокам чердака, где стропила встречаются с полом. Вы можете увидеть изображение ниже в качестве примера стены для колен. В большинстве случаев они не выше 3 футов, но некоторые строители могут подогнать их под размер и форму крыши.

Если вы не уверены, есть ли на чердаке стены до колен, пойдите и осмотрите края. На чердаках треугольной формы, как правило, отсутствуют перегородки, а на чердаках более «квадратной» формы есть.

обеспечивает большую устойчивость

Одним из преимуществ использования перегородок на чердаке является повышенная устойчивость, которую они обеспечивают. После установки они будут поддерживать часть веса стропил. Строители нередко ставят их вплотную к стропилам во время работы на крыше. После того, как крыша будет завершена, они могут снять или оставить коленные стенки наверху.

Коленные стены технически не требуются для структурно прочного дома или здания, но они снимают часть нагрузки со стропил.Если вы живете в старом доме и беспокоитесь о стабильности крыши, возможно, стоит их установить.

Better Insulation

Коленные перегородки также служат «карманами» для дополнительной изоляции на чердаке. Если вы вернетесь и посмотрите иллюстрацию выше, вы заметите замкнутую область за стенкой колена. Вместо того, чтобы оставлять это пространство пустым, домовладельцы могут заполнить его изоляцией для дополнительной тепловой защиты.

Заполнение пространства за коленными стенами изоляцией помогает удерживать тепловую энергию вашего дома.При этом важно, чтобы на чердак поступал наружный воздух. Мы обсудим это более подробно в предыдущем сообщении блога о препятствиях.

Что вы думаете о перегородках чердака? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Мансардные стенки до колен | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
2.3 Стены колена чердака и стены шахты светового люка. ⁹

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с колпачками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 9) Наружные воздушные барьеры не требуются для коленных стен чердака толщиной ≤ 24 дюйма.по высоте, если предусмотрен внутренний воздушный барьер и изоляция простирается во всех направлениях от верха этого внутреннего воздушного барьера в некондиционное пространство на следующих уровнях: CZ 1-5: ≥ R-21; CZ 6-8: ≥ R-30.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь.Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердачные конструкции (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года, касающихся замедлителей парообразования.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американское общество испытаний материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер . 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Гидравлический воздушный и пароизоляционный барьер . 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из пенополиуретана средней плотности с закрытыми ячейками, напыляемый пенополиуретан средней плотности .2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессионалов в области дизайна.

ABAA 07265

Гидравлический паропроницаемый воздушный барьер . 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица 402.4.2 Критерии контроля компонентов воздушной преграды и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним. Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Воздухопроницаемая изоляция не используется в качестве герметизирующего материала.

Раздел 402.4.1, Тепловая оболочка здания. Стенки колена герметизировать. Раздел R402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция демонстрируется путем испытания или визуального осмотра. Тестирование. Здание должно быть проверено на утечку воздуха, степень утечки воздуха должна быть ≤ 7 в грубой зоне.

2012 IECC

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним. Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания. Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха и должно иметь коэффициент утечки ≤ 5 для CZ 1 и 2 или ≤ 3 для CZ 3-8.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, потолок / чердак: проемы для доступа, спускающиеся вниз лестницы и двери в стене до колен, ведущие в некондиционированные чердаки, герметизированы. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним. Коленные стенки должны быть герметизированы. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха в соответствии с ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET / ICC 380 для IECC 2018) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8. .

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.4.1, Тепловая оболочка здания. Стенки колена герметизировать. Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушной преградой.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Воздухопроницаемая изоляция не используется в качестве герметизирующего материала.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стенки коленей должны быть герметизированы. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015, 2018 IRC и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, потолок / чердак: Воздушный барьер в любом подвесном потолке / перекрытии по существу выровнен с изоляцией, а любые зазоры заделаны. Отверстия для доступа, спусковые ступени и двери в перегородке, ведущие в некондиционированные чердаки, герметизированы. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним. Коленные стенки должны быть герметизированы. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

R805.6 обсуждаются требования к пароизоляции и изоляции для невентилируемых чердаков и закрытых стропильных конструкций в холодном климате.

В таблице R806.5 (R806.4 в IRC 2009 г.) указаны требования к изоляции крыши и потолка для контроля конденсации в зависимости от климатической зоны.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт.Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Узнайте, как отделывать их, как профессионал

Чердак — это то пространство в доме, которое можно обустроить любым способом, который пожелает домовладелец.Но прежде чем делать что-то творческое и личное, необходима хорошая отделка стен и потолка. Поскольку пространство ограничено, хорошая отделка придаст чердаку изящество и фон. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионально отделать стены и потолок мансарды.

Материалы, необходимые для отделки стен и потолка мансарды

Вам потребуются краска, изоляция и плиты размером 2 на 4. Листы OSB, фанера толщиной 3/4 дюйма, шурупы и гвозди.

Необходимые необходимые инструменты

Большинство инструментов можно найти в вашем наборе инструментов. Карандаш, уровень, гвоздь и шуруповерт, маска от пыли, циркулярная пила, канцелярский нож, валик хорошего качества и малярная кисть.

А теперь ознакомимся с этапами правильной отделки стен и потолка мансарды.

На первом этапе устанавливается коленная стенка. Отмечают расположение верхней части колена и после проверки уровня прикрепляют длинные доски к балкам потолка.Этот шаг гарантирует, что при установке OSB и фанеры не возникнет путаницы.

Теперь изоляцию необходимо прикрепить скобами между стойками стен и потолочными балками. В идеале R-30 следует использовать для потолка, а R-13 лучше всего подходит для стен. Помните, что нельзя сжимать изоляцию между помещениями.

Теперь, используя хороший пистолет для гвоздей, прикрепите листы OSB поверх изоляции к стенам.Очень важно прибить к стойке стены. При обращении с пистолетом для гвоздей всегда надевайте обязательную защитную экипировку.

В случае, если домовладелец планирует установить в этой области откидывающийся предмет мебели, ему необходимо установить фанеру или OSB и покрыть изоляцию.

На картинке вы увидите, что ламинат используется для придания краю отчетливого вида.Для монтажа просто раскатайте контактный цемент на поверхности стены OSB.

Цементу нужно дать застыть до тех пор, пока он не станет липким. Когда он станет сухим на ощупь, все, что вам нужно сделать, это аккуратно выровнять его по ламинату и дать ему приклеиться к OSB.

Работая с контактным цементом, нельзя терять время. Все, что требуется на этом этапе, должно быть рядом.

Теперь, используя резиновый валик хорошего качества, необходимо удалить все пузыри под ламинатом.

После завершения вышеупомянутых шагов к изоляции необходимо прикрепить листы фанеры. Шурупы нужно плотно закрепить в балках потолка. Фанеру нужно закрепить до колена.

Стены и потолки теперь готовы к нанесению свежего слоя грунтовки, а затем хорошей масляной или акриловой краски.

Теперь ваш чердак готов к обустройству любым способом.

Как обшить чердачную перегородку — и как не делать

Вчера я проводил оценку энергопотребления дома для проверки качества в Огасте, штат Джорджия, и в доме, в котором я был, была дополнительная комната. Бонусные комнаты часто являются наименее комфортабельными комнатами в доме, и основная причина в том, что они являются наиболее дефектной частью оболочки здания, особенно мансардных перегородок. На фото слева коленная стена — это короткая стена с дверью в ней.

Проблема со многими перегородками в том, что они имеют изоляцию из стекловолокна, и их ничто не закрывает на чердаке, как показано на фото ниже. Тогда происходит то, что биты не соприкасаются с воздушным барьером (гипсокартоном), воздух проходит через них и вокруг них, и они выпадают из перегородки чердака. Другими словами, они практически бесполезны из-за плохой установки. Неважно, кто сделал биты.

Джорджия осознала эту проблему около десяти лет назад и начала требовать, чтобы все перегородки чердаков имели обшивку со стороны чердака и имели изоляцию как минимум R-18.Лучший способ обеспечить такую ​​обшивку — использовать жесткий материал. Я видел OSB (ориентированно-стружечную плиту, слоеную фанеру), пенопласт, а также конструкционные или неструктурные картонные материалы для обшивки, такие как Thermo-ply.

Я также видел перегородки чердаков, обшитые нежесткими материалами, в основном оберткой. В доме, в котором я был вчера, были наклеены домашние пледы на коленях, и вы можете видеть это наверху. Здесь можно использовать домашнюю пленку и сделать это хорошо. Однако на левой стороне этой фотографии обратите внимание на отверстие вокруг выключателя света.

По другую сторону бонусной комнаты

Я бы предпочел, чтобы на подоконниках чердака был жесткий материал.И то, и другое, конечно, можно сделать плохо, и я видел, как оба плохо делаются. Я думаю, что жесткий материал лучше справится с воздушным уплотнением и останется целым дольше. Вот три ключа к правильной обшивке перегородки чердака:

• Покройте всю стену.
• Заделайте все края, отверстия и швы.
• Обшить коленную стенку при обрамлении.

Ключевым моментом является выполнение действий в правильном порядке, независимо от того, какой материал вы используете. Обшивка перегородок должна происходить во время обрамления, до того, как туда попадут электрики, подрядчики по ОВК и другие специалисты.Затем каждый, кто проделывает отверстие в обшивке, отвечает за его герметизацию. Сделайте это, и вы избежите беспорядка, который вы видите с домашней оберткой выше, и вместо этого получите что-то вроде стены ниже, которую я видел во время другого рейтинга HERS для обеспечения качества, на этот раз в Нэшвилле.

Эллисон Бейлс из Атланты, штат Джорджия, является докладчиком, писателем, консультантом по строительным наукам и основателем Energy Vanguard. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard.Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете подписаться на него в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Статьи по теме

Ваше подключение к доменной печи — перегородки на чердаке

Как утеплить короткие перегородки на чердаке

Требуется ли дополнительный кондиционер в вашем дополнительном номере?

Строительная наука 101

Комментарии закрыты.

Два способа теплоизоляции чердачных перегородок

Коленные перегородки — короткие стены под наклонным потолком — обычное дело в домах с полутораэтажными домами и в дополнительных комнатах над гаражами. Хотя перегородки могут помочь превратить чердаки в жилое пространство , они часто создают проблемы с изоляцией. Большинство строителей устанавливают стеклопластиковые войлоки между стойками и какую-либо выдувную изоляцию между балками пола. Этот быстрый и грязный подход не работает, потому что воздух из вентиляционных отверстий на потолке свободно проходит через незащищенные войлоки.Поскольку эти наколенники обычно не имеют обшивки с обратной стороны, войлоки из стекловолокна в конечном итоге выпадают из ниш для шипов и падают на пол. Однако независимо от того, перевернутся они или нет, холодный воздух может попасть в жилое пространство через открытые электрические коробки или трещины вокруг входных дверей.

Многие строители также забывают добавить блокировку между балками пола под коленной стеной, чтобы холодный воздух легко проходил в неизолированные отсеки балок, которые отделяют первый этаж от второго.Протекающая перегородка также может обеспечить выход теплого воздуха для нагрева обшивки крыши, что может способствовать образованию ледяных плотин.

Есть два способа утеплить треугольные чердаки за перегородками. Традиционный подход — утеплить коленную перегородку и мансардный этаж за коленной перегородкой. Этот метод можно заставить работать, но необходимые детали для герметизации воздуха сложны и суетливы. Лучше всего утеплить скат крыши над чердаком. Это превращает чердак треугольной формы в кондиционируемое пространство дома и, следовательно, является единственным методом, который можно использовать, если на чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы.

Хорошо: герметизация и изоляция колена

Если вы планируете утеплить коленную перегородку и чердак за коленной перегородкой, защитите изоляцию с помощью прилегающей воздушной перегородки. Воздушный барьер не должен иметь утечек, особенно в тех местах, где пол встречается со стеной, а стена встречается с крышей.

Этот подход требует большого количества блокировок под нижней пластиной коленной стенки и между стропилами над верхней пластиной коленной стенки. Если крыша вентилируемая, перекрытие стропила должно доходить до вентиляционных перегородок; если крыша не вентилируется, эта блокировка должна доходить до кровельной обшивки.Большинство строителей используют жесткий пенопласт в качестве блока, хотя можно использовать и твердую древесину. В любом случае заделайте периметр блокировки герметиком или консервированной пеной. После установки блокировки можно утеплить коленную стенку и чердак. Если вы используете воздухопроницаемую изоляцию (стекловолокно, целлюлозную целлюлозу или минеральную вату), обязательно установите воздушный барьер на задней стороне подколенной стенки. Лучший материал для этого — жесткий пенопласт; приемлемые альтернативы включают OSB, ThermoPly или гипсокартон.Также можно использовать домашнюю пленку, но она менее эффективна. Закройте все швы панелей герметиком или подходящей лентой. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт на тыльной стороне подколенных перегородок, помните, что толстый пенопласт с большей вероятностью сохранит тепло и без конденсации в отсеках для шипов, чем тонкий пенопласт.

Изолированная перегородка должна быть герметичной, как если бы это была внешняя стена. Это означает, что все проходы (включая электрические коробки и проходы в воздуховодах) должны быть максимально герметичными.

Входные двери должны быть детализированы как входные двери.Эти двери должны иметь толстую изоляцию (например, несколько слоев жесткого пенопласта, приклеенных к задней части двери), плотный порог, хорошую герметизацию и защелку, которая плотно закрывает дверь.

Лучше: утеплить наклонный потолок

Обычно проще и эффективнее утеплить наклонный потолок, чем коленную стенку. В традиционном полутораэтажном мысе изоляция должна простираться от пасти стропильной птицы где-то над плоским потолком над вторым этажом.

Скатная крыша в сборе может быть изолирована с помощью самых разных изоляционных материалов, включая аэрозольную пену, стекловолокно или выдувную целлюлозу. Если вы выбираете воздухопроницаемую изоляцию, например стекловолокно или целлюлозу, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы сборка крыши включала вентилируемый воздушный зазор непосредственно над или непосредственно под обшивкой крыши. Если вы устанавливаете аэрозольную пену, крыша может не проветриваться.

Воздухопроницаемая изоляция должна быть защищена прочным воздушным барьером с обеих сторон изоляции.Верхний воздушный барьер обычно представляет собой какой-либо тип панели, образующей нижнюю часть вентиляционного желоба, а нижний воздушный барьер может быть из гипсокартона, OSB, ThermoPly или жесткого пенопласта. Для обеспечения герметичной воздушной заслонки швы этих панелей следует герметизировать. Также важно заделать шов между этими панелями и верхней пластиной перегородки.

Убедитесь, что вы установили достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям норм или превосходить их. IRC 2012 требует как минимум R-30 в климатической зоне 1, R-38 в зонах 2 и 3 и R-49 в зонах 4 и выше.

Подробнее на сайте

Приведенная здесь информация поможет вам выполнить требования Контрольного списка теплового байпаса Energy Star. Члены консультанта по экологичному строительству получают полный доступ к библиотеке деталей, которая включает набор деталей Energy Star по адресу GreenBuildingAdvisor.com/energystar .

1. Держите чердак снаружи. Изоляция колена и пола чердака за коленной стеной возможна, но непросто. Этот метод утепления не подойдет, если на чердаке треугольной формы есть воздуховоды или водопроводные трубы.Изолированная перегородка по колену — это, по сути, внешняя стена, поэтому вам понадобится слой жесткого пенопласта, гипсокартона, OSB или ThermoPly на задней стороне перегородки, чтобы холодный воздух не ухудшил характеристики изоляции. Не забудьте закрыть утечки воздуха в любых электрических коробках в перегородке и потолке под изолированным полом.

2. Поместите чердак внутрь Изоляция между стропилами упрощает герметизацию деталей. Теперь, когда коленная перегородка расположена внутри теплового кожуха дома, больше нет необходимости герметизировать электрические коробки или дверцы доступа в коленной перегородке.Не забудьте проверить, что коэффициент сопротивления изоляции крыши соответствует минимальным требованиям норм.

Держите чердак снаружи Поместите чердак внутрь.

Реконструкция: треугольник дьявола

Новый проект строительства имеет много очевидных преимуществ перед проектом модернизации. Если вы строите новый дом с коленной стеной, имеет смысл сделать изоляцию между стропилами до того, как она будет обрамлена.

Специалисты по утеплению, которые утепляют старые дома, называют чердак за коленной стеной «дьявольским треугольником».«Эти тесные условия не способствуют качественной работе. В некоторых случаях эти участки настолько тесны, что туда сложно пролезть, а тем более размахивать молотком. Даже когда рабочий может войти с поясом для инструментов, степлером и аккумуляторной дрелью, вероятно, будет сложно установить на место полноразмерные листы гипсокартона или OSB.
Если подрядчик по производству пенопласта готов взять на себя эту работу, посчитайте свое благословение, но узнайте у местного строительного чиновника, нужно ли защищать пену слоем гипсокартона.

Если у вас нет другого выбора, кроме как заползти в ограниченное пространство, чтобы установить листовые изделия, такие как гипсокартон или пенопласт с фольгой, одна уловка состоит в том, чтобы надрезать облицовку с одной стороны каждого листа, чтобы ее можно было сложить пополам, чтобы она прошла. плотное отверстие.

Если вам нужно утеплить чердак треугольной формы, в который невозможно залезть, возможно, потребуется заполнить пространство плотно упакованной целлюлозой. Поскольку этот метод не позволяет вентилировать крышу, это несколько спорно. Тем не менее, этот подход в течение многих лет успешно использовался подрядчиками по утеплению в Новой Англии.По словам Билла Халстранка, технического менеджера National Fiber, «Мы делаем это только в том случае, если площадь настолько мала, что мы не можем поместить туда тело.