Давление системы отопления: виды давления в отопительной системе, почему скачет давление в сети, как контролировать и регулировать давление

Содержание

нормы, что делать при перепадах

Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.

От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.

Как образуется давление в системе отопления частного дома

Существует три единицы измерения давления:

Атмосфера
Бар
Мегапаскаль

Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.

Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.

Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:

Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.

Общее давление влияет на:

Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
Уровень теплопотери.
Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.

От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.

Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.

Оптимальные показатели

Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:

Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
Для частного домовладения в 2—3 этажа — от 1,5 до 2 атмосфер.
Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.

Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.

Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница

Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.

Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.

Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.

Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.

В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.

В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.

Вам также будет интересно:

В открытой системе

Чтобы избыточное давление на открытую систему составило всего 1 атмосферу, необходима установка бака на высоте 10 метров от самой нижней точки контура.

А чтобы разрушился котёл, выдерживающий мощность 3 атмосферы (мощность среднестатистического котла), нужно установить открытый бак на высоту больше 30 метров.

Поэтому открытую систему чаще используют в одноэтажных домах.

А давление в ней редко превышает обычное гидростатическое, даже когда вода нагревается.

Потому и дополнительные предохранительные устройства, кроме описанной сливной трубы, не нужны.

Важно! Для нормальной работы открытой системы котёл устанавливают в самой низкой точке, а бак расширения — в самой верхней. Диаметр трубы на входе в котёл должен быть уже, а на выходе — шире.

В закрытой

Поскольку давление значительно выше и меняется при нагревании, она обязательно должна быть оборудована предохранительным клапаном, который обычно для 2-этажного здания ставится на показатель 2,5 атмосферы. В небольших домах давление может оставаться в пределах 1,5—2 атмосфер. Если же этажность — от 3-х и выше, пограничные показатели до 4—5 атмосфер, но тогда требуется установка соответствующего котла, дополнительных насосов и манометров.

Наличие насоса даёт преимущества:

Длина трубопровода может быть сколько угодно большой.
Подсоединение любого количества радиаторов.
Используют как последовательную, так и параллельную схему подключения радиаторов.
Система работает при минимальных температурах, что экономно в межсезонье.
Котёл работает в щадящем режиме, так как принудительная циркуляция быстро двигает воду по трубам, и она не успевает остыть, доходя до крайних точек.

Фото 2. Измерение давления в отопительной системе закрытого типа при помощи манометра. Прибор устанавливается рядом с насосом.

Перепад давления: основные причины

Если давление «скачет» даже по прошествии нескольких недель с начала отопительного сезона, стоит внимательней присмотреться к возможным проблемным местам. Самыми распространёнными причинами перепадов считаются:

Утечки. Чаще случаются в местах резьбовых соединений из-за малого количества уплотнителя. В полипропиленовых трубопроводах — нарушение сварочной технологии.

Внимание! Трубы из полипропилена обязательно сваривают с помощью муфты во избежание утечек.

Выделение воздуха из теплоносителя. Когда система запускается на регулярный отопительный сезон — она проходит адаптацию. Какое-то время давление неизменно будет падать из-за воздуха, растворенного в воде. Удалять его рекомендуют подпиткой системы, повышая давление до норматива. Когда весь воздух выйдет, перепады исчезнут.
Новые алюминиевые радиаторы. В контакте с водой в них происходит окисление: вода распадается на кислород и водород. Кислород образует окисную плёнку на алюминии, а водород улетучивается через воздухоотвод. Такая реакция закончится лишь тогда, когда вся площадь радиаторов будет окислена. Тогда добавляют недостающую воду в систему.

Фото 3. Алюминиевые радиаторы отопления. При их установке может повыситься давление в отопительной системе.

Хронические перепады давления могут происходить и по другим причинам. Лучше всего, если их диагностирует инженер-специалист и проверит исправность манометров, воздухоотвода, предохранителей.

Важно! На случай скачков давления или закипания предохранительные клапаны стоит подключить к канализации.

Что делать, когда показатели падают

Потери создаются из-за неисправностей:

В котле. Загрязнение, изношенность деталей, или микротрещины. Свищ в теплообменнике требует пайки либо замены.
В контуре. Круг причин также обширен: видимые и скрытые утечки исправляют герметизацией.
В баке расширения. Трещины в мембране и попадание воды в отсек для воздуха — исправляется заменой мембраны либо всего бака.
Засорение отложением соли. Исправляют очисткой системы специальными составами (Антинакипин, например).

Если трубопровод скрыт и не удаётся сразу обнаружить причину повреждения, требуется процедура опрессовки. Из системы сливают воду и нагнетают воздух компрессором. Лучше всего, чтобы её выполняли специалисты.

Почему давление растёт:

Циркуляция воды остановилась. Необходимо выяснять причину.
Где-то в контуре закрыта задвижка.
Пробка из воздуха или мусора /накипи в системе.
Кран плохо перекрыт и в систему постоянно идёт новая вода.
Неправильное соотношение диаметров труб на выходе и входе в теплообменник.
Слишком мощный насос. При поломке — системе грозит гидроудар.
Неправильно рассчитан объем расширительного бака.

Ещё одна распространённая причина: вода закипела в котле. В таком случае срочно снизьте температуру.

Как бы там ни было, поиск и устранение причин лучше доверить квалифицированному инженеру.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о нормах давления для отопительной системы небольшого дома.

Механизмы контроля

Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.

Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.

Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.

Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.

Современные производители отопительной арматуры производят

«умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.

Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.

Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Ремонт потолков

В этом пошаговом мастер-классе мы собрали советы и правила, которые должен знать каждый маляр

news

Сейчас возродилась мода на возведение бань и жилых домов из натуральной древесины. Срубы из

Сантехника

Устанавливать в ванной комнате сантехнические приборы можно как до укладки плитки, так и после

Сайдинг и панели

Дома, обшитые сайдингом, можно встретить повсеместно. Он придает постройке эстетичный внешний вид, скрывает недостатки

news

Самый простой способ подготовить потолочное основание для дальнейшей его отделки под побелку или покраску

Баня и сауна

Пар – главный атрибут русской бани.

Неудивительно, что при строительстве бани, парная обустраивается с

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

news

Свое название комбинированные дома получили, благодаря объединению двух материалов – камня и дерева. От

news

Прочистка канализации в частном доме – это процедура, которую должен уметь выполнить каждый владелец

Ворота и заборы

14/03/2017 Борисов Н. Л. Отзыв: Заказывал забор из профлиста на металлических столбах. Установили в срок,

Ворота и заборы

Сейчас все привыкли к заборам из профилированного листа. Но привычный забор может нести скрытую

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Давление в системе отопления — нормы, как повысить или снизить

Автор Монтажник На чтение 7 мин. Просмотров 12.7k. Обновлено 08.12.2020

Системы центрального отопления многоэтажных коммунальных зданий и индивидуальных жилых домов имеют не только существенные конструктивные различия, но разные физические характеристики используемого теплоносителя. При проектировании внутридомовых теплосетей основным расчетным критерием является давление в системе отопления, параметры которого оказывают существенное влияние на корректность функционирования всего обогрева.

В индивидуальных жилых домах для обогревания используются автономные системы, в состав которых входит различное оборудование, при самостоятельном заполнении контура тепловым носителем важно выдержать правильные параметры напора. Контроль и регулировка давления в заданных рамках при эксплуатации отопительной системы обеспечит долговечность ее работы, оптимизирует расход тепловых ресурсов, повысит КПД теплообменных приборов.

Рис. 1 Отопительное оборудование в доме – внешний вид

Какое нужно давление в системе отопления

Чтобы тепловой носитель двигался по трубам, а котел мог работать, в любой отопительной системе необходимо поддержание определенного напора.

Основным прибором, которым контролируют давление теплоносителя в системе отопления, служит манометр, регулярная проверка его показаний сообщает потребителю весьма полезную информацию. К примеру, снижение давления сигнализирует об утечке (нарушение герметичности трубопровода), обнаружить которую иным способом, кроме визуального, невозможно. Повышение показаний манометра может свидетельствовать о перегреве теплоносителя, засорении проходных каналов различного вида отложениями.

Чтобы исключить ошибочную реакцию на показании манометра, полезно знать значения рабочего (номинального), динамического (допустимые пределы отклонений от рабочего), статического и максимального давлений.

Рис. 2 Схема отопления частного жилого дома с радиаторными теплообменниками и подогреваемыми полами

Классификация давлений

Многие пользователи задают вопрос, зачем давление в системе отопления, ответом на который является следующие соображения.

Устанавливаемое в индивидуальных домах отопительное оборудование устроено таким образом, что котел включается при определенной величине давления, указанной в его паспортных данных, стандартным считается показатель не менее 0,5 бара. Поэтому поддержание данного напора — основная задача пользователя, хотя на практике для корректной работы всей системы требуется большая величина.

При эксплуатации отопительной системы пользователю приходится сталкиваться с определениями следующих типов давлений:

Максимальное давление в системе отопления указывает на предельно допустимый порог, который нельзя превышать по причине поломки оборудования, прорыва трубопровода, повреждения котла.
Рабочее давление в системе отопления частного дома или номинальное — указывает значение, при котором она функционирует в течение всего отопительного периода.
Опрессовочное — давление, которым проверяют трубопровод отопления после его монтажа или периодически в процессе эксплуатации, согласно нормативам, оптимальной считается величина в 1,5 раза превосходящая рабочее.
Статическое давление в системе отопления соответствует значению при неработающем котле, отключенном циркуляционном насосе и холодном тепловом носителе. Данная величина соответствует измеренным манометром показаниям после заполнения контура водой.
Динамическое — равно величине колебаний давления при эксплуатации системы, зависит от температуры нагревания теплоносителя, режима работы циркуляционного электронасоса (переключения скоростей вращения вала).

Рис. 3 Основные узлы замкнутой системы

Индивидуального дома

Все системы обогрева частных домов условно можно разделить на открытого (гравитационные) и закрытого типа. В гравитационных расширительная емкость, требующаяся для их нормального функционирования, расположена в высшей точке трубопровода. При этом давление в трубах отопления создается за счет водного столба, высота которого измеряется от нижней точки обратки до поверхности воды в накопительном баке. Напор в отопительной системе открытого типа соответствует высоте водяного столба в метрах (при переводе в общепринятые единицы 10 метров приравнивают к одному бару или одной атмосфере).

Так как отопительная система с открытым контуром может эффективно работать при этажности домов не выше трех, расстояние от подвала, где обычно находится котел, до бака на чердаке в среднем равно 10 м, и общепринятое давление в системе отопления открытого типа считают равным 1 бару.

В системах закрытого типа герметичный мембранный бачок устанавливают в любом удобном месте (обычно недалеко от котла) и тепловой носитель не контактирует с атмосферным воздухом. В линии движение теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного электронасоса — это позволяет отапливать многоэтажки и использовать помимо радиаторных контуры теплых полов.

Давление в закрытой системе отопления частного дома принято удерживать в диапазоне 1 — 1,5 бара (показатель увеличивается при большой длине отопительной магистрали).

Если в контуре закрытого типа работает один циркуляционный электронасос, проталкивающий рабочее тело по трубопроводу, то в многоконтурной системе с теплыми полами диапазон 1 — 1,5 бара недостаточен для ее нормального функционирования. Чтобы не превышать данные показатели, трубопровод теплых полов подключают к коллекторному узлу, имеющему дополнительный встроенный насос, отвечающий за поддержание нужного напора в половом нагревательном контуре.

Рис. 4 Схема с открытым расширительным баком

Многоэтажных домов

Жилец многоэтажного дома никак не может оказывать влияние на давление в центральной системе отопления, за поддержание которого отвечают коммунальщики. Однако в некоторых ситуациях (к примеру, при замене старых радиаторных теплообменников на новые или незаконной врезке) потребителю полезно знать, какое давление в системе отопления многоэтажного дома.

Как известно, показатель давления прямо связан с высотностью здания, если напор слишком низкий, прилагаемого кинетического усилия окажется недостаточно для подъема столба воды на большую высоту, и она перестанет двигаться по трубам. К тому же должен быть определенный запас для преодоления гидросопротивления трубопроводной магистрали и корректной работы сантехнических приборов, бытовой техники.

Общепринятый средний показатель давления в системе отопления многоэтажных домов составляет 6 бар (атмосфер), на обратке его величина ровна 4 — 4,5 бар.

Обычно коммунальные службы делают ощутимый напорный запас и рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома в зависимости от высотности составляет:

5 бар для старых пятиэтажных домов;
6 — 7 бар для девятиэтажек;
10 бар для высотных жилых зданий до 16 этажей.

Рис. 5 Схемы разводки теплообменных радиаторов в многоэтажках

Как уменьшить и повысить давление

Установка манометра в систему отопления замкнутого типа позволяет контролировать по показаниям прибора ее состояние, в процессе эксплуатации возникают следующие неполадки:

1. Давление выше нормы, может быть вызвано нижеперечисленными причинами:

Чрезмерное повышение температуры теплоносителя, в результате чего он расширяется и оказывает повышенное кинетическое (физическое) воздействие на контур.
Забивание проходных каналов трубопровода, оборудования или их ошибочное перекрытие, при этом электронасос работает на условно закрытый вентиль, нагнетая избыточное давление в подающем трубопроводе.
Включение циркуляционного насоса на максимальную скорость, если система не рассчитывалась на функционирование в таком режиме, или поломка насоса, приводящая к максимальным оборотам.
Протечка крана, если наполнение отопительного контура водой производится из водопроводной магистрали.
Завоздушивание теплообменных приборов, котла или трубопровода с образованием воздушной пробки на одном из его участков.

Рис. 6 Современный тепловой пункт многоэтажного дома – внешний вид

2. Низкое давление возникает по следующим причинам:

Утечки в трубопроводе, сантехнической арматуре и котловом оборудовании.
Повреждение эластичной мембраны компенсационного бачка или стравливание из него воздуха в результате нарушения герметичности ниппеля.
Развоздушивание системы, в результате чего ее рабочий объем увеличивается, и количества теплоносителя оказывается недостаточно для ее функционирования с необходимыми рабочими параметрами.
Поломка циркуляционного насоса или его функционирование на слишком низкой скорости.
Недостаточно высокая температура теплового носителя.

Из вышеизложенного ясно, как создать давление в системе отопления с рабочими параметрами — для этого требуется лишь устранить неисправности, приводящие к его отклонению от номинальных показателей.

Рис. 7 Обвязка твердотопливного отопительного котла марки Траян

Рабочее давление в системе отопления

Отопление многоэтажки – это крайне сложный организм, который сможет нормально функционировать лишь при условии соблюдения целого ряда требований. И одним из таких требований является рабочее давление в системе отопления. От этого параметра зависит не только эффективность теплопередачи, но надежность и долговечность всей системы в целом.

Содержание статьи:

Что это, и каким оно должно быть?

Если кто не знает, для чего вообще давление в отоплении, то мы ответим: оно требуется для того, чтобы система работала с предельной эффективностью. Ведь именно от силы напора зависит производительность, а также то, попадет ли носитель тепла во все элементы отопления в каждой квартире.

Более того, перманентный напор позволяет минимизировать теплопотери, ведь теплоноситель достигает всех уголков магистрали практически с той же температурой, которую ему передал котел.

Практически все многоэтажные здания в России оборудованы закрытой отопительной системой, в которой теплоноситель передвигается принудительно. В идеале давление в магистрали должно составлять от 9 до 9.5 атмосфер. Но если здание уже ветхое, то теплопотери, как следствие потери давления, неизбежны. В таком случае допустимые показатели могут несколько снизиться, но не более чем до 5.5 атмосфер.

Обратите внимание! Выбирая себе отопительное оборудование, вы должны учитывать эти изначальные требования, в противном случае возможны поломки или даже полное разрушение техники.

Итак, требуемое давление должно указываться в ГОСТе. Но дело в том, что достичь его практически всегда нереально, ведь существуют определенные факторы, которые могут повлиять на параметры системы.

Изношенность отопительных приборов. Если они старые, то их производительность снизится. В данном случае лучше провести замену оборудования, дабы избежать проблем с давлением в будущем.
Мощность устройств для подачи носителя тепла. В многоэтажных зданиях это зависит от тепловых пунктов, где, собственно, и происходит нагрев. Также сюда можно отнести циркуляционные насосы.
Месторасположение конкретной квартиры. Безусловно, давление в идеале должны быть везде одинаковым, но в действительности такого нет. Многое зависит от того, где именно располагается квартира, насколько далеко она от стояка и прочее.
Диаметр труб в квартире. Если вы сами их устанавливали, то они могут иметь несколько больший диаметр, чем трубы в доме, отсюда и некоторое снижение давления.

Читайте так же, нашу статью о том как промыть систему отопление своими руками. Подробнее тут

Видео

Разновидности давление в отопительной системе

Существует несколько разновидностей напора в многоэтажных зданиях.

Статичное рабочее давление в системе отопления. Оно обозначает, с какой мощью воздействует теплоноситель под напором на отопительные приборы, расположенные на разной высоте.
Под максимальным давлением подразумевается показатель, при котором вся система работает нормально и никакие аварии произойти не могут.
Наконец, динамический напор возникает преимущественно из-за того, что жидкость перемещается по трубопроводу.

Играет ли роль температура воды?

Когда монтаж системы отопления заканчивается, в нее (систему) закачивается рабочая жидкость. Давление при этом минимальное – не более полутора атмосфер. Но оно будет возрастать по мере того, как возрастает температура жидкости, поскольку последняя будет расширяться – это объясняется простейшими физическими законами. Получается, что если менять температуру, то можно воздействовать на давление.

Для того чтобы давление регулировалось полностью автоматически, в системы врезаются специальные расширительные баки, которые препятствуют избыточному усилению напора. Прибор автоматически включается после того, как давление достигло двух атмосфер. Избыток жидкости остается в баке.

Обратите внимание! Бывает, что объема бака недостаточно для того, чтобы избавиться от всей жидкости. Но если давление перевалило 3 атмосферы, можно ли что-то сделать? Да, можно, именно для таких ситуаций и разрабатывался предохранительный клапан.

Отчего может меняться давление?

Самой распространенной причиной того, что рабочий напор падает, является банальная утечка жидкости. Зачастую это случается в местах стыков отдельных отрезков системы. Разумеется, и трубы может прорвать, но лишь при условии, что они уже достаточно старые. Если текут трубы, то должен падать статичный напор, который необходимо проверять. Когда все насосы отключены. Если с этим все в порядке, то, скорее всего, проблема кроется в самих насосах циркуляции.

Для простоты поиска отключается поочередно все отрезки магистрали, и следите, какое там давление. Когда дефектный отрезок будет определен, отсеките его от системы, отремонтируйте, дополнительно уплотните все стыки, а также смените элементы с видимыми повреждениями.

Если течи найти не удалось, а напор все это время снижается, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Они принесут специальное оборудование, с помощью которого заполнят опустошенную ранее магистраль воздухом. Если имеется даже миниатюрная трещина, они легко определят ее по свисту выходящего воздуха. Если и это не дало никаких результатов, то, скорее всего, дело тут в самом котле.

Из-за неисправности котла рабочее давление в системе отопления может снижаться по следующим причинам:

на стенках обменника тепла осела накипь – это характерно для городов с повышенной жесткостью трубопроводной воды;
повредился расширительный бак в котле;
теплообменник разрушен из-за случившегося ранее гидравлического удара;
на баке обменника появились миниатюрные трещины, вызванные износом или производственным браком.

Каждая проблема решается по-своему. Жесткую воду «утихомиривают» специальными добавками, обменник меняется или ремонтируется. Вне зависимости от причины, всем этим должен заниматься специалист.

Урок о том как выполяется опрессовка отопительной системы — смотрите тут

Существуют также определенные причины, из-за которых напор может повышаться.

Фильтр засорен.
Жидкость перестала двигаться по магистрали.
Образовалась воздушная пробка.
Перекрыт один из кранов на пути жидкости.

Как только вы запустите систему, не нужно надеяться, что давление сразу же нормализуется. Воздух еще несколько дней будет выходить из системы посредством специальных воздухоотводов. Чтобы напор пришел в норму, воду придется дозакачивать. Если же это длится уже долго, то причина, скорее всего, в том, что объем расширительного бака был рассчитан неверно.

Проверка герметичности

Пожалуй, каждый жилец многоквартирного дома знает, как подобная проверка проводится. Приезжают специалисты (зачастую до того, как начался сезон отопления) и проверяют систему напором жидкости, максимально приближенным к критическому. Так проверяется эффективность и работоспособность системы.

Обратите внимание! Нередко при проведении подобных тестов случаются прорывы труб или радиаторов. Поэтому своевременно меняйте всю технику, чтобы подобных неприятностей не возникло.

Узнать как самостоятельно поменять радиатор отопления вы можете здесь

В наивысшей и наинизшей точках системы устанавливаются специальные приборы, с которых по окончанию теста будут сниматься полученные данные. Также следует проверить отопление на предмет герметичности, чтобы в будущем не было поломок или протечек.

Такая проверка состоит из двух этапов.

Первый этап – холодное тестирование

Для начала все элементы магистрали заполняются холодной жидкости и производится предварительный замер давления. Притом за первые полчаса оно не должно снизиться больше, чем до 0. 06 мпа.

За последующие два часа убыль напора должна быть максимум 0.02 мпа. Если все согласно требованиям, то систему отопления можно смело запускать.

Второй этап – горячее тестирование

Оно должно проводиться непосредственно перед началом отопления. Запускается горячая жидкость под напором, который должен быть предельно близким к максимальному для конкретного типа оборудования.

Обратите внимание! Если вы жаждете более качественного тестирования, то вам нужно обратиться в одну из частных фирм. Ее сотрудники не только проведут замеры, но и промоют трубопровод (разумеется, им за это придется доплатить).

Подобные испытания позволяют проверить, насколько работоспособна отопительная система в каждом из многоэтажных объектов. Как уже говорилось, они проводятся до того, как начнется отопление, иначе последствия неисправностей могут быть самыми плачевными – вплоть до аварий.

Профилактика напора в отопительной системе

Можно предотвратить падение давления, если предпринимать комплекс целенаправленных мер. Они должны быть следующими:

Обязательно оснащайте систему специальными клапанами-предохранителями, с помощью которых можно выпускать излишки теплоносителя. (Подробности тут)
Периодически проверяйте, в каком положении находятся запорные вентили.
Регулярно проверяйте давление в расширительном баке, подкачивайте воздух, если потребуется – в этом баке его показатель должен составлять приблизительно полторы атмосферы.
Периодически проверяйте, в каком состоянии фильтры, которые задерживают механические примеси, наличествующие в жидкости. Регулярно промывайте их.

Иными словами, все профилактические меры состоят из примитивных процедур, но если их не проводить, то в скором времени это обернется большими затратами сил и денег, которые придется потратить на ремонт и восстановление отопительной системы.

Заключение

Вот мы и выяснили, что рабочее давление в системе отопления – это один из важнейших показателей, влияющий на комфорт проживания в каждой из квартир дома. Разумеется, в таких условиях вы не сможете самостоятельно проводить тестирование (чего нельзя сказать о загородных домах с их индивидуальным отоплением). Как бы то ни было, стоит всего лишь установить манометры и внимательно следить за их показателями. Если есть какие-либо отклонения от нормы, то немедленно обращайтесь к специалистам.

Давление в системе отопления в частном доме

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме – следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.
Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.
Давление в закрытой системе отопления
Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:
Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
Можно использовать трубы меньшего диаметра.
Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.
Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.
Закрытая система отопления
Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:
Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.
В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.
В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, – иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.
Причины падения показателей
Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:
Имеют место утечки
Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:
Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.
Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик
В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.
В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы
Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.
Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.
Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.
Причины резкого возрастания давления
Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:
Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.
Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.
Методы контроля
За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:
На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.
Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.
Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.
Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура. Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос – котел».
Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.
Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.
Проверка герметичности
Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.
Суть ее состоит в следующем:
К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.
Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.
Возможные неисправности и работы по устранению
Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.
Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.
В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.
К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.
Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.
Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.
Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.
Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.
Видео на тему
Какое безопасное давление для системы водяного отопления?
Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом
Категории: Горячая вода
Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?
Один участник отвечает:
Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Здесь существует множество переменных, в зависимости от типа системы и котла, которые у вас есть, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.
Другой участник говорит: :
Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до самой высокой точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы показывать более точно). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.
И третий должен добавить:
Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должны быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.

Как правильно отрегулировать давление в бойлере? — Энергид
Ваш котел должен иметь правильное давление, чтобы горячая вода могла нормально циркулировать между радиаторами, особенно если они находятся на разных этажах.Как правило, идеальное давление составляет от 1 до 2 бар, но оно может варьироваться от котла к котлу. Спросите у своего теплотехника.
Проверить манометр
Достаточно беглого взгляда на манометр, чтобы проверить давление в котле. В зависимости от модели вашего котла, он бывает различных форм :
Стрелка манометра показывает фактическое давление в системе.Зеленая зона показывает правильный диапазон давления, а красная зона показывает критическую зону.
Красная игла служит маркером, а черная игла соответствует действительному давлению. Эти две иглы должны находиться друг над другом.
В некоторых моделях котлов давление воды отображается световыми индикаторами на панели управления.
Что делать, если давление в моем котле слишком низкое?
Процесс прост:
Найдите два заправочных клапана .
Полностью открыть один из двух клапанов
Медленно откройте второй клапан , наблюдая, как реагирует стрелка (или система световых индикаторов) на манометре
Дайте игле достичь середины зеленой зоны (или иглы маркера)
Игла может остановиться в начале зеленой зоны , не продвигаясь намного дальше, даже если вы полностью откроете клапан.Вероятно, это связано с тем, что водопроводная система вашего дома оборудована редуктором давления , который необходим для некоторых устройств (в частности, котлов). В некоторых районах в нижних частях города давление воды может быть выше или даже слишком высоким.
Если стрелка останавливается в начале зеленой зоны, этого будет достаточно .
полностью закройте второй клапан . Затяните, но не слишком сильно, т.е. не блокируя его.
полностью закройте первый клапан . Затяните и этот.
Что делать, если давление в моем котле слишком высокое?
Ваш котел справляется с этим сам. Он оснащен предохранительным клапаном , который сбрасывает избыточное давление. Это означает, что совершенно нормально, , чтобы время от времени видеть на этом клапане капель воды .
Однако , если вы заметили непрерывный поток воды , позвоните инженеру-теплотехнику.Либо ваш клапан неисправен, либо ваша система находится под избыточным давлением.
Если давление постоянно растет , несмотря на слив воды через клапан, убедитесь, что оба заправочных клапана закрыты. Что делать, если давление не снижается? Выключите котел и обратитесь к установщику.
Иногда рекомендуется проверить, нужно ли удалить воздух из радиаторов. Эта операция удаляет воздух и немного воды из контура, что снижает давление. Но если после прокачки он остается высоким, выключите котел и обратитесь к установщику.
Будьте осторожны, потому что , если давление превышает 3 бара , предохранительный клапан останется открытым, и вы рискуете небольшого затопления. Если это произойдет, отключите подачу воды в котел, закрыв запорный клапан. Если не можете найти, отключите подачу воды на счетчике и дождитесь приезда теплотехника.
Когда мне следует проверить давление в бойлере?
Нет необходимости проверять его каждый день или даже каждую неделю. Давление в целом остается стабильным .Расширительный бак компенсирует колебания объема (и, следовательно, давления), вызванные расширением и сжатием, связанным с колебаниями температуры.
Проверить давление:
на начало отопительного сезона
1 или 2 месяца спустя
после прокачки радиаторов и на следующий день
Каким должно быть давление в котле при нагревании
Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту.
Вот что вам нужно знать об управлении давлением в бойлере.
Индикатор манометра в котельной
Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.
У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы найдете с другим типом обогревателя. Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочная арматура.
Если вы знаете, какое давление должно работать в вашем котле, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.
Идеальное давление котла
У вашего котла может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и отключится.
Чтобы определить оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.
Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно невелик. В любом случае, обычное холодное давление бойлера должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.
Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.
Диапазон изменения давления
Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев во время работы нагревательного элемента оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм.
Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.
Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.
Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.
PSI Исключения диапазона давления
Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме.Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.
Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.
Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла. Но поскольку средний человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решают профессионалы.
Немедленное действие
Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы удивительно хороши в том, что не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.
По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вам не грозит непосредственная опасность. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.
Отключение по высокому давлению
Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла.Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.
Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.
Он также включит питание вашего котла.
Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.
С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.
Проблемы с низким давлением
Низкое давление приведет к тому, что котел не сможет достичь нужной температуры. В идеале система заполняется до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Это позволит котлу работать до тех пор, пока не приедет техник.
Низкое давление обычно достигается за счет повторного повышения давления в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.
Профессиональная помощь
Важно знать, как давление в бойлере влияет на вашу систему.Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.
Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно отремонтировать дома. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.
Позвоните (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.
Азбука гидравлических компонентов, поддерживающих работу гидравлических систем
Компоненты системы водяного отопления
Ваша гидравлическая система отопления является замкнутой системой. Вода в системе отопления отделена от вашей питьевой воды, и вы защищены односторонним клапаном от обратного потока отопительной воды. Вода не сжимается. Когда ваша система нагревается от комнатной температуры, вода расширяется, увеличивая объем воды. Этот дополнительный объем нужно куда-то расширять. Следовательно, у нас есть расширительные бачки. Бак содержит воздушную подушку, которая может сжиматься при расширении воды в системе отопления.
A — Расширительный бак
Наполнен воздушной подушкой.Требуется подзарядка каждый год.
Бытовые котлы предназначены для работы при определенном давлении (обычно от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм — psi). Если давление превышает рабочее давление в котле, оно сбрасывается предохранительным предохранительным клапаном (обычно 30 фунтов на квадратный дюйм — примерно давление в автомобильной шине).
B — Предохранительный клапан сброса давления
Обычно 30 фунтов на кв. Дюйм. После открытия («разгрузки»)
клапан часто не герметизируется, и его необходимо заменить.
Все гидравлические системы теряют воду из-за испарения или утечки, невидимой для глаза. Это вызывает снижение давления в системе (обычно 12-15 фунтов на кв. Дюйм). В конце концов, в системе закончится вода и компоненты, или откажется бойлер. Чтобы этого не произошло, в гидравлических системах есть автоматические заправочные клапаны. Когда давление падает до 8–10 фунтов на квадратный дюйм, чувствительный клапан заполнения добавляет воду, чтобы заполнить систему обратно до 12–15 фунтов на квадратный дюйм.
C — Автоматический клапан заполнения
«Спасатель жизни» гидравлической системы.Необходимо ежегодно «тренировать» и тестировать.
Не все клапаны наполнения одинаковы. Это важный элемент защиты вашей системы.
Важность обслуживания котла
Когда A , B или C не синхронизированы, это обычно приводит к нарушению работы системы отопления и отказу компонентов. В крайнем случае котел может выйти из строя. Ключом к поддержанию совместной работы этих компонентов является ежегодное обслуживание.
Вот пример того, что может пойти не так:
Допустим, расширительный бачок теряет воздушную подушку из-за недостаточного обслуживания.Воду некуда расширяться, поэтому предохранительный клапан срабатывает каждый раз, когда котел нагревается. Чтобы предотвратить постоянную потерю воды, автоматический клапан наполнения продолжает доливать воду в бойлер. В конце концов вы услышите бульканье или стук в системе или совсем потеряете тепло. Мы идем и обнаруживаем, что A привел к отказу B, а B привел к отказу C. Если вам не повезло, эти компоненты вызвали отказ циркуляционного насоса или насосов. В худшем случае котел выйдет из строя, и счет составит от 7 000 до 10 000 долларов.
Ежегодное профилактическое обслуживание необходимо, потому что:
Это предотвращает поломки
Это экономит тысячи долларов
Если вы живете в Марине или округе Сонома и вам нужна помощь с вашей системой водяного отопления, позвоните в службу поддержки John Owens , Inc. по телефону 415-942-6565 или 707-452-3464. Мы работаем со всеми типами котлов и систем лучистого отопления и являемся авторизованным дилером и установщиком Rinnai для вашего спокойствия.
Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить
Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.
Опасно ли высокое давление в котле?
Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.
Признаки слишком высокого давления
Как узнать, что давление в котле слишком высокое? Вот как это узнать.
Проверить манометр
Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.
Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на то, где находится идеальный диапазон, например, заштрихованная область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.
Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Подробности см. В руководстве по эксплуатации котла.
Есть ли утечка?
В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.
Как снизить давление в котле
После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их с легкостью, но не все методы доступны для каждой системы.
Открыть вентиль фильтра
Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.
Используйте сливной клапан
Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Это может быть где угодно, и их может быть несколько, но если будет только один, то он, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или Т-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.
Удалить воздух из радиатора
Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.
Отвернуть гайку радиатора
Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку в случае необходимости.
Предотвращение возврата высокого давления
Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.
Проверить контур наполнения
Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и он состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.
Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа и шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!
Переполнение
Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это правильный поступок, люди иногда переполняют его случайно.
Неисправный расширительный бак
Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.
Получить услугу
Если вы не получали годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.
Найди мой новый котел

Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению
Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!
Давление в котле или в системе центрального отопления?
Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.
Где проверить давление в котле и почему оно меняется
В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми» с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.
Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.
При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).
За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.
Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.
Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.
Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.
Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.
Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая или холодная система.
Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).
У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто настроен на нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).
Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.
Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону в сторону нуля.
Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.
Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.
Предохранительный клапан сброса давления на 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону
Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.
Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). Поворот крышки поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.
Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в котле, или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.
Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.
Количество воды, которое необходимо слить, чтобы давление в котле упало с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.
Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления вытекать из предохранительной трубы.
Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.
Нормальные изменения давления котла
В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.
По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.
Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в котле, между холодным и горячим, превысит полбар.
Обычно проблема возникает, если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.
Как работают расширительные баки центрального отопления
Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо учитывать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)
Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до ¾ бар.
Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.
Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бара, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.
По мере нагрева системы вода расширяется и больше воды попадает в расширительный бак. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается таким образом, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.
Где пополнить давление в котле
Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.
Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.
Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.
Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами
Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.
Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.
В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подсоединять только во время фактического наполнения (или пополнения), и его следует отсоединять сразу же после этого.
Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Устройства заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.
Инструменты для заправки синего цвета, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ
Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.
Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).
Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!
Чтобы пройти через все методы розлива различных производителей, потребуется слишком много времени. Если у вас нет внешней плетеной заправочной петли, вам необходимо проконсультироваться с инструкциями по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.
Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.
Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.
Если ваша система центрального отопления использует внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.
Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.
Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.
Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).
Давление в котле остается слишком высоким
Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это происходит прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.
Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор перед тем, как вывести другую трубу из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.
Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, и манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:
Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.
Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все котлы с комбинированной системой имеют.
Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.
Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.
Если есть утечка через стену между двумя путями, водопроводная вода высокого давления попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.
Поскольку давление в системе отопления постоянно повышается за счет утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.
Большие перепады давления в котле
Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.
Давление в котле падает, но не повышается
Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приведен в действие, автоматически или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.
При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.
Давление в котле продолжает падать
Если давление в бойлере продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:
Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.
Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубку.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией внутри дома. В этом случае должна быть установлена чаша для чана.
Тарелка — это воронка, которая позволяет видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.
второй Причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.
Третья причина потери давления — внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.
Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно выходит наружу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.
Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Он выпадает в самую горячую точку отопительной системы, в вашем котле.
Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.
Если при доливке давление в системе недостаточно
Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.
Пока вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить воду ночью, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.
Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.
Обратите внимание :
Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.
Давление в котле слишком высокое?
Каждый раз, когда вы собираетесь установить новый котел или просто провести техническое обслуживание вашей текущей модели, жизненно важно знать, как котел теряет давление и как восстановить давление в котле, если вы столкнетесь с этой проблемой.Наличие этого ключевого набора навыков поможет сделать вашу систему отопления более энергоэффективной и снизить расходы.
Котел регулирует ваше центральное отопление и вашу воду, хотя важно помнить, что давление в бойлере и давление воды — это две разные вещи. Давление в котле — это давление горячей воды, протекающей в вашей герметичной системе центрального отопления, а давление воды — это давление воды, проходящей через ваши краны.
Давление в котле важно по нескольким причинам.В первую очередь, если у вас низкое давление в котле, ваша система может отключиться, и центральное отопление не сможет работать. В качестве альтернативы, при высоком давлении в котле система будет перегружена сверх нормальной производительности и потенциально может выйти из строя.
Какое давление подходит для котла?
Хотя не все котлы имеют одинаковые требования к давлению, большинство систем центрального отопления работают в диапазоне от 1 до 2 бар, что составляет от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi).Точное давление вашей комбинации и системного котла можно измерить по манометру котла, который обычно виден на передней панели панели управления.
Как пополнить давление в котлах
Наиболее часто используемый метод, когда дело доходит до пополнения давления в бойлере, — это проверка и использование линии / контура наполнения. Они бывают трех разных видов в зависимости от возраста вашего устройства и производителя:
Внешняя ссылка для наполнения — как следует из названия, эта петля для наполнения расположена вне устройства, обычно под или сбоку от системы.
Заливное соединение с ключом — обычно оно расположено внутри, под системой, и для его работы требуется специальный ключ, который поставляется вместе с котлом.
Звено заполнения без ключа — управляется встроенным рычагом под котлом.
После обнаружения вам нужно повернуть соответствующий клапан и следить за манометром. Вы услышите звук текущей воды, когда система настроится, и манометр начнет подниматься.Когда манометр достигает 1,1–1,2, это значит, что давление в бойлере правильное, и ваш бойлер достаточно долит. Этот процесс нужно проводить один или два раза в год, и любое увеличение этого количества может указывать на утечку в системе водоснабжения.
Что произойдет, если давление в моем бойлере будет слишком высоким?
Не менее важно знать, как увеличить давление в котле, и знать, как его снизить, если манометр вашего бойлера начнет превышать 3.0. Как упоминалось ранее, если ваш котел постоянно работает при более высоком давлении, это может вызвать сбой системы или повреждение вашего дома. Хорошим индикатором того, является ли давление в вашем котле слишком высоким, является то, что вы видите утечку или капание воды из клапана сброса давления, обычно расположенного на внешней стене, где был установлен агрегат. В некоторых случаях негерметичный предохранительный клапан может вызвать коррозию трубопроводов вашего котла. Если проблемы не исчезнут, вам может потребоваться новый бойлер.
Как снизить давление в котле
Эффективный способ снизить давление — слить воду из системы. Этого можно добиться, расположив точку слива, которая обычно находится под радиатором, и открыв ее гаечным ключом, плоскогубцами или ключом от острова Мэн. По мере того, как вода сливается, следите за манометром бойлера, чтобы убедиться, что он находится в пределах эффективных параметров. Во время регулировки радиаторов также может помочь удалить воздух из них.
Как удалить воздух из радиатора
Удаление воздуха из радиаторов — это быстрый и простой процесс, и большинство людей может выполнить эту задачу самостоятельно. Единственный необходимый инструмент — это ключ радиатора, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Отсюда вам нужно только найти и задействовать выпускной клапан, который обычно расположен сверху и сбоку от радиаторного блока. При повороте клапана из радиатора выходят пузырьки воздуха и избыток воды.По этой причине важно иметь под рукой сухую ткань, а также емкость для сбора воды. В процессе этого бойлер теряет давление, возвращая его к нормальному уровню, что повышает энергоэффективность вашего дома. Как и в случае использования дренажного клапана, жизненно важно, чтобы этот процесс выполнялся при холодном котле.
Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению воздуха из радиаторов здесь.
No related posts.

	Стрелка манометра показывает фактическое давление в системе.Зеленая зона показывает правильный диапазон давления, а красная зона показывает критическую зону.
	Красная игла служит маркером, а черная игла соответствует действительному давлению. Эти две иглы должны находиться друг над другом.
	В некоторых моделях котлов давление воды отображается световыми индикаторами на панели управления.