Землебур своими руками: Самодельный ручной ямобур с электроприводом

Содержание

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев.

Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора


Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
- ручной земляной бур;
- бензопила;
- редуктор Bonfiglioli VF49;
- листовая сталь;
- кругляк.

Список инструментов:
- токарный станок;
- дрель;
- метчики для нарезания резьбы;
- болгарка;
- тиски;
- маятниковая пила;
- плазменный резак;
- ленточная шлифовальная машина;
- отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.





Далее нам нужно изготовить ось, при помощи которой мы будем подключаться к редуктору. На оси должна быть канавка под шпонку, а также место для крепления изготовленной ранее детали для звездочки. Для изготовления этой детали понадобится токарный станок. Вытачиваем нужную деталь, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и прикручиваем винтами деталь для крепления к звездочке.



Шаг второй. Крепление к болгарке
Далее нам нужно придумать, как крепить редуктор к болгарке и крепление должно быть надежным. Его автор вырезает из толстой листовой стали. Крепление прикручивается к редуктору винтами, а к бензопиле все это дело крепится с помощью стандартных гаек для крепления шины.



Шаг третий. Ручки
Конструкция получается довольно увесистая, да и нагрузки при бурении создаются неслабые. Ручка будет закреплена на редукторе, для начала вырезаем круглую пластину и сверлим отверстия. Эта пластина прикручивается в том месте редуктора, где выходит вал с пониженными оборотами. Далее к ручке приваривается пластина, которую автор согнул так, чтобы она шла к ручке бензопилы. В итоге, когда держишь пилу, держишь дополнительно и редуктор. Также привариваем ручку для второй руки, ее автор делает из куска трубы, приварив к пластине на редукторе.



Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.



Вот и все, самоделка готова. Заводим пилу и пробуем бурить. У автора на видео видно, что бур бурит землю без особых усилий, теперь построить забор не будет большой проблемой. На этом все, проект окончен, удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать ямобур на трактор своими руками

Главная » Блог » Как сделать ямобур на трактор своими руками

Бур на трактор своими руками

Самодельный бур на минитрактор, сделанный своими руками умельцем Семёном Агарковым.

Предлагаем посмотреть подробный пошаговый фото отчёт по изготовлению самодельного бура для минитрактора.

За основу самоделки взят вот такой угловой редуктор.

Карданный шарнир шнека.

Шарнирные соединения.

Привод шнека на шнек бур.

Пика для бура.

Понижение оборотов с помощью цепной передачи.

Примерка самодельного приспособления.

Вот такой самодельный бур для своего минитратора сделал умелец, с его помощью можно бурить ямы под опорные столбы и столбчатый фундамент или ямы под посадку саженцев деревьев, кустарников.

Автор самоделки: Семён Агарков.

Понравилась самоделка, поделитесь в соц. сетях

avto-samodelkin.ru

Найдено 555 видео
Free rider 2 code
Загружено 12 июня 2008
18 1i 18 1i 1t 1t,1u 1u 39 2j 4l 36 6f 3r 86 4d 9r 4v br 5j dk 63 fk 6k hr 75 k7 7n mo 8a pd 8t ...
Free Rider 2 - Trails Track
Загружено 5 мая 2009
Random Track i made Code -1b 1l -u 1j -l 1k -d 1m -4 1k b 1j k 1o u 1m 16 1g 1e 1a 1n 14 22 10 2d 10 . ..
thierno moule sow
Загружено 24 апреля 2013
thierno moule sow soigne un vieu marrabou des djiné.
5 Biggest Unsolved Mysteries in the World
Загружено 11 декабря 2016
In this video, I will be your guide through the biggest mysteries that are still unsolved. We will take a look at 5 of those most intriguing events that are still ...
How to: Make A Riding Lawn Mower FAST!
Загружено 14 апреля 2011
Here's a video covering the pulley swaps, and custom tensioner pulleys I've built and installed on our off road and mudding tractors. Pulley swaps make you ...

 1 2 3 »  Последняя

www.xitfilms.ru

Как сделать ямобур своими руками на трактор

ямобур может стоять и на машине и на тракторе. им ямы под столбы делают

Георгий Это транспортное средство? Или оборудование?

Tags: Как, сделать, ямобур, своими, руками, на, трактор

ямобур трактор МТЗ

008 самодельный ямобур на трактор МАСТЕР-ЯРД 244WD. олег хоменко. SubscribeSubscribedUnsubscribe 179179. Loading... Loading.

0:38. Тракторист зажигает! Ямобур для минитрактора.mp4 - Duration: 1:55. tractoruralets 66,260 views. 1:55. сделать бур своими руками ...

ямобур может стоять и на машине и на тракторе. им ямы под столбы делают

Александр но здесь то все на тракторах ездят))

Ямобур на базе трактора МТЗ: навесной, аренда

Ямобур на базе МТЗ - особенности и конструкция. ... Сейчас как раз задумываюсь купить портативную мини-установку для бурения. Ответить. Виктор :.

Как сделать ямобур своими руками: пошаговая аннотация

Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет ... Как и обычный ямобур своими руками, для трактора изготавливается ...

uvlechenie.info

Ручной ямобур своими руками: пошаговое описание, чертеж :

В процессе строительства дома и при обустройстве участка иногда возникает необходимость в проделывании круглых отверстий в почве. Они могут потребоваться при возведении ограды, когда технология предусматривает монтаж столбов. Опоры монтируются и при строительстве беседок, лёгких хозяйственных сооружений и арок. А вот если вы устраиваете свайный фундамент, то шурфы тоже понадобятся, однако их диаметр должен быть более внушительным.

Эти ямы формируются ручным или моторизированным буром. В магазинах такие устройства присутствуют в широком ассортименте, однако многие домашние мастера предпочитают выполнять их самостоятельно, ведь они получаются более надежными, а порой и более производительными по сравнению с заводскими изделиями. Кроме того, ямобур своими руками можно выполнить с учетом собственных предпочтений.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы решили сделать бур своими руками, то следует разобраться в основных разновидностях таких изделий. Среди прочих – это садовые инструменты, которые обычно обладают полукруглыми лопастями. Они привариваются под углом. Используется такое устройство для формирования лунок при посадке растений. Однако с помощью этого же инструмента можно проделать шурфы для опор при возведении беседок, легких построек и заборов.

Вы можете изготовить еще и шнековый бур, который обладает более длинной режущей частью. Он используется для проделывания ям под опоры. Конструкция исключает необходимость более частого вынимания инструмента, поэтому бурение удается закончить в короткие сроки. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны рассмотреть его разновидности. Среди прочих конструкций та, что специально предназначена для свай. Она обладает откидывающейся лопаткой для того, чтобы получить расширение в нижней части опоры.

Самыми простыми в изготовлении являются садовые буры. В зависимости от того, какой тип почвы на территории, конструкция может быть видоизменена. В этом и состоит прелесть самодельных инструментов, ведь их можно заточить под конкретные условия. Обычные буры в магазинах хоть и стоят недорого, но являются универсальными. С их помощью просто работать на легких почвах, а вот на глинах, суглинках и мергеле они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения. В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см. Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см. Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально. Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Подготовка материалов

Если вы решили сделать ручной ямобур своими руками, то должны позаботиться о наличии соответствующих материалов. Обычный инструмент выполняется из труб, сечение которых вы можете выбрать самостоятельно. Что касается профилированного изделия, то его сечение может быть квадратным со стороной 20 мм. Увеличить этот параметр можно до 35 мм.

Ножи-лопасти обычно выполняются из пильного диска и листовой стали. Толщина последней должна быть равна 4 мм. Пильный диск подбирается для болгарки с учётом диаметра. Как показывает практика, лопасти обычно выполняются из пильного диска. Режущие кромки при этом будут уже готовы. Боковые грани дополнительно затачиваются, чтобы почва разрыхлялась проще.

Сверло в виде пики выполняется из разных материалов. Можно изготовить просто заточенный стержень. Для этого подбирается отрезок прутка внушительного диаметра. Еще одним вариантом может стать стальная полоса, которая имеет вид сверла. Иногда используется и комбинация этих вариантов. Прежде чем выполнить ручной ямобур своими руками, вы должны подумать о ручке. Удобнее, если она будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр подбирается по охвату ладоней. Главное требование при этом выражено в том, чтобы мастеру было удобно работать.

Работа над ножами и технология крепления

На первом этапе необходимо определиться с тем, будете ли вы делать бур со съемными или стационарными лопастями. В первом случае на один из концов стержня необходимо приварить полочки, которые предварительно выполняются из толстой стали. Они должны быть расположены под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом в 30°.

Для тех, кто делает ямобур своими руками, чертеж станет первым помощником. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что после приваривания полок необходимо сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия необходимо будет сформировать ещё и в лопастях, тогда как устанавливают их на болты внушительного диаметра.

В дисках по центру необходимо вырезать отверстия, чтобы эти элементы плотно прилегали к стержню, однако эта манипуляция потребуется лишь при монолитном варианте, когда лопасти придётся приваривать.

Использование листовой стали

Прежде чем сделать ямобур своими руками, чертежи следует рассмотреть в первую очередь. Один из них вам придется составить самостоятельно или воспользоваться тем, что предлагается в статье. Если лопасти вы планируете изготавливать из листовой стали, то предварительно из бумаги необходимо выполнить шаблон. В центре окружности нужно просверлить отверстие, куда вставляется и приваривается стержень. В зависимости от того, какой стержень вы предпочли, нужно будет выполнить квадрат или окружность.

Отверстие при этом будет иметь несколько больший размер по сравнению с параметрами стержня. Вам следует решить, какими будут лопасти. Они могут иметь две половинки или могут быть представлены разомкнутым кругом со смещенными краями. Разводить края необходимо под углом 30°. Эффективность бурения при этом окажется максимальной.

Если вы выполняете ямобур на трактор своими руками, с помощью которого будете работать на плотных почвах, то лопасти могут быть сведены под нагрузкой. Для того чтобы этого избежать, из уголка или толстой полосы стали необходимо выполнить упор. Лопасти будут гнуться, ведь сталь используется незакаленная, однако в листе ее найти почти невозможно. Если же эту задачу вы решите, то согнуть материал вряд ли получится.

Использование пильного диска

Выполняя ямобур своими руками на МТЗ, вы можете использовать пильный диск. Если такой у вас есть в наличии, то важно удостовериться в том, что его диаметр подходит. В таких изделиях применяется закаленная сталь, которая отличается высокой прочностью и упругостью. Согнуть такой лист не получится, поэтому его необходимо распилить пополам, а половинки развести под нужным углом.

Такой самодельный бур будет демонстрировать высокую производительность. Даже если у вас в наличии диски бывшего употребления, то они будут обладать хорошо наточенной кромкой. Для того чтобы бурение было эффективным, заточить инструмент можно ещё и по бокам.

Доработка бура

Если вы выполнили ручной ямобур своими руками, чертежи вам в этом деле, безусловно, помогали. Однако впоследствии вы можете понять, что инструмент требует доработки. Когда манипуляции приходится выполнять в плотных грунтах, большие лопасти довольно сложно режут почву. На стержень при этом привариваются лезвия разного размера.

Возле пики в нижней части следует укрепить маленькие лезвия, а с отступом несколько сантиметров – большие. Ярусов должно быть 3, их количество можно увеличить до 4. Режущая часть не должна быть больше 50 см, в противном случае физически работать будет очень сложно.

Особенности изготовления электрического ямобура

Если вы хотите выполнить электрический ямобур своими руками, то должны знать, что конструкция имеет электрический привод в виде мотора редуктора. С помощью него осуществлять работы по бурению получится максимально оперативно. Выполненное ручное устройство по вышеописанной технологии может быть дополнено электрическим приводом.

Можно выполнить инструмент из перфоратора, дополнив его буром из отрезного диска. Последний дополняется трубой круглого сечения. У токаря можно заказать переходник. Конструкция снабжается головкой, которая позволит соединить электрический инструмент с механической частью. Важно при работе с таким оборудованием не наткнуться на корни. Однако если возникнет препятствие, то у электрического инструмента должна сработать соответствующая защита.

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков. Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца. Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Для справки

Самостоятельно вы можете выполнить бур ТИСЭ, который будет представлять собой лопасти с землеприемником. Нож должен быть более широким, в нижней части он будет формировать расширение сваи. Однако использовать такой инструмент не очень удобно, ведь складной нож будет мешать.

Заключение

В некоторых конструкциях для исключения подобной проблемы нож делается съемным. Сами шурфы бурятся садовым буром, тогда как для расширения можно отдельно выполнить раскладывающийся нож с землеприемником. Это позволит выполнить работы в короткие сроки и с меньшими трудозатратами.

Выполняя нож, вы можете использовать обрезанную лопату, тогда как землеприёмник изготавливается из банки из-под сельди. Нож фиксируется подвижно, а по достижении дна ослабляется, лопата при этом начинает подрезать бока шурфа, формируя расширение.

www.syl.ru

Изготовление мотобура своими руками | Все о спецтехнике

Как рыбак вы узнали, каково нести русский ледобур к месту клева, когда на улице -20 °C. Как хозяин вы испытали чувства человека, выкопавшего 20 ям лопатой при стройке забора.

Отечественные ледобуры больше не привлекают вас своей доступностью и непродуктивностью. Вы приходите в магазин по продаже средств мелкой механизации с целью купить импортную продукцию.

Цифры на ценнике значительны, но объем работ на вашем участке им не соответсвует. Покупать дорогостоящий инструмент для сезонных работ – нерациональное решение. И бензопилу вы когда-то купили, а она оказалась не такой уж необходимой.

Эту бензопилу можно превратить в мотобур презентабельного вида. Благодаря своей изобретательности вы получите два инструмента и неплохо сэкономите.

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.

Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.

Знаете ли вы, сколько весит самый большой трактор в мире, и какое количество бензина необходимо для его обслуживания?

А здесь вы можете узнать основные технические характеристики самосвала КамАЗ-6520.

Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.

Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:

  • Мощность. Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.

    Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.

  • Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.

    Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.

  • Функциональность, буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?

    Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.

Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.

Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.

Мотобур из бензопилы

Сталкиваясь с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться, что бензопила используется не только для пиления древесины. Это лишь одна из сфер применения.

Из бензопилы может получиться шикарный бензорез, лебедка, бур, мотор для лодки, дебаркер, устройство для роспуска бревен на доски и т. д.

Функциональность обеспечена конструктивными особенностями бензопилы:

  • неприхотливый и надежный двигатель;
  • герметичная подача топливной смеси, утечка которой возможна только в том случае, если бензопилу перевернуть;
  • главное – понятная для всех система отбора мощности. Выходной вал бензопилы позволяет навесить любую насадку.

Поэтому именно бензопилу желательно взять за основу для нового устройства. Жертвовать ею ради мотобура не нужно: вы отсоедините буровую насадку, поставите пилу и будете распиливать бревна.

Двигатель бензопилы предназначен для долговременной и интенсивной эксплуатации, так что волноваться о поломке или некачественном исполнении задачи вам не придется.

Теоретически можно изготовить аналогичный мотоинструмент из триммера, газонокосилки или болгарки.

На практике это довольно сложно из-за непривычного устройства редуктора. Могут возникнуть проблемы из-за недостаточного отбора мощности или неправильного вращения бурового шнека.

Ход работы

Итак, как же сделать мотобур своими руками из бензопилы?

Подготовить бензопилу. В большинстве случаев используют советскую пилу «Штиль».

Шнек должен вращаться с небольшой скоростью. Нужно найти способ уменьшения оборотов, чтобы на выходе получалось столько, сколько необходимо для безопасной работы с мотобуром. Поэтому, для того, чтобы сделать мотобур своими руками, потребуется редуктор.

Клиноременной и червячный редукторы выполняют одинаковую роль, несмотря на конструктивные различия. Но в данном случае червячные предпочтительнее.

Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клиноременной. Червячный редуктор нагревается быстрее, но его можно установить непосредственно на вал базового механизма. Никаких соединительных муфт или механических передач не понадобится.

Большая шестеренка редуктора клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!

Вы разобрались с редуктором. Но где его взять? Лучше купить. В сети можно найти истории о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и извлекают из них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.

Редуктор и мотор бензопилы нужно скрепить. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра – она и служит соединительным звеном.

Нужен дополнительный крепеж. Его нигде не купишь. Это ручная работа, к каждому устройству крепление подбирается индивидуально.

Осталось подобрать бур и ножи к нему. Бур и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство сборное. Самые популярные – «Тоннар», «Мора», «Хитачи». Стоимость обычно не превышает 5000 р.

Ножи желательно подобрать «родные» и не китайского производства, особенно в том случае, если мотобур вы будете использовать для бурения лунок на зимней рыбалке.

Китайские лопаются, отваливаются, трескаются и их не всегда можно восстановить с помощью сварки.

Самодельным мотоинструментом можно пробурить скважину с максимальным диаметром 150 мм. Что, как и чем бурить, лучше всего подскажет практика. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант эксплуатации.

Мотобур из дрели

Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.

Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.

Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.

Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

  1. Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт, обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
  2. Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25. Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
  3. Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
  4. Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию. Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.

    Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.

Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.

Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.

Памятка бурильщика

Креативные изобретатели могут смонтировать мото-, электробур на тележке. Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.

Перед самостоятельным изготовлением мотоинструмента просчитайте возможные затраты (редуктор, бур, шнек, ножи).

Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки будет значительной, есть смысл прилагать усилия к его изготовлению.

Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфортности работы.

Высокое число оборотов будет держать бурильщика в напряжении, и шнек продолжит вращение даже после выключения устройства. Это опасно.

С другой стороны, низкие обороты ведут к удлинению временного отрезка, который требуется для выполнения определенной задачи. Руки и спина будут уставать.

Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.

Не налегайте на инструмент в процессе бурения. Бывает тяжело с ним совладать, особенно когда шнек попадает на камень. Будьте готовы к этому и держите дистанцию.

Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями вне зависимости от того, с фабричным или самодельным инструментом вы работаете.

Перед работой разомните кисти рук – будете устойчивее к капризам мотобура.

Если на вашем чердаке завалялись старые бензопилы, ручные буры, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.

Эти инструменты помогут смастерить новое дорогостоящее устройство, которое откроет перед вами широкие возможности.

Информацию, полученную при просмотре видео, можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мощность, Шнек, Полезные функции – что важнее?

 Откопать лунку – звучит довольно просто. На деле задача требует немало времени и сил. А что если это не одно углубление, как это часто бывает во время посадки деревьев или строительства? Здесь точно понадобится мотобур для земляных работ, который механизирует трудозатратный процесс.

Главное – правильно выбрать мотобур. На что акцентировать внимание? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

О мотобуре как инструменте

Мотобур или бензобур — специальное оборудование для бурения скважин до 20 см в диаметре и до полутора метра глубиной.


Инструмент пришел на смену ручному собрату. Такой наверняка был у многих в хозяйстве. Он стоит гораздо дешевле, но, при этом, существенно проигрывает в эффективности. Это особенно заметно при выполнении большого объема работ и бурении «сложной» почвы.

Конструкцию мотобура условно делят на 2 части:

  • Корпус мотобура. Главный силовой узел – двигатель с редуктором. Для удержания вертикального положения инструмента на корпусе предусмотрены подковообразные ручки.
  • Рабочая часть. Это не что иное, как винтообразный шнек, который приводится в движение двигателем (обычно двухтактным) через редуктор. Отработанный грунт при этом автоматически выбрасывается наверх.

Основные параметры выбора бензобура – все по порядку


Запомните 2 главные характеристики мотобура – мощность бура и размеры шнека. От них зависит возможность выполнения поставленной задачи.

Мощность мотобура

Чтобы использовать мотобур для земли, даже со сложным грунтом, достаточно мощности от 1 до 2,5 лошадиных сил. Чем «сложнее» почва, тем показатель должен быть выше.

Маломощная модель инструмента 1-2 лс вполне справится с песчаными и мягкими породами. Каменистые грунты потребуют до 3 лс. Бензобур с мощностью от 3 л.с. понадобится для бурения мерзлого грунта или льда. Такой агрегат снабжается насадками для твердого материала (на заметку тем, кто ищет мотобур для рыбалки).


Само собой для большей мощности необходим соответствующий объем двигателя и не только. Поэтому чем выше параметр бура, тем он тяжелее. Даже для среднего аппарата потребуется определенный навык. Что уж говорить о более серьезном мотобуре. Для управления таким инструментом понадобится два рабочих, ведь одному человеку удержать его не под силу.

Размеры и разновидности шнека

Данные характеристики определяют размер углубления по высоте и ширине. Естественно, они выбираются в зависимости от задачи.


Если нужно выбрать мотобур для дачи, диаметр 20-25 см вполне подойдет. Согласно статистике именно такие шнеки чаще всего выбираются для земляных работ на участке.

Что же касается длины, то можно взять вариант 60-80 см. В дальнейшем можно будет воспользоваться специальными удлиняющими штангами, которые позволят увеличить глубину бурения на несколько метров.

Шнек для мотобура продается отдельно. Помимо размеров следует обратить внимание на быстроту и удобство смены шнека, а также количество спиралей и наличие съемных ножек. Для больших объемов работ оперативность подготовки инструмента станет одним из важнейших факторов.

По спиралям шнеки могут быть однозаходными и двухзаходными. Вторые считаются более эффективными, о чем следует помнить при выборе рабочего элемента бензобура.

Модели со съемными ножками требуют дополнительного ухода. Периодически их нужно точить. Но в отличие от неразборного шнека, вместо изношенных деталей можно установить новый комплект и работа мотобуром продолжится, как ни в чем не бывало.

Другие особенности бура

  • Механизм гашения вибрации – существенно увеличивает удобство использования бура.
  • «Система легкого запуска» – при плавном равномерном движении ручки стартера сначала накапливает энергию, а затем моментально высвобождает, вращая вал и запуская двигатель.
  • Расположение топливного бачка и масляного фильтра – стоит подобрать модель с удобным доступом для обслуживания инструмента.

  • Надежность рамы – чем выше прочность рамы, тем больше нагрузки выдержит бензобур и тем дольше прослужит даже при интенсивной нагрузке.

И еще немного полезного для будущего владельца мотобура

Как видите, выбрать мотобур совсем не сложно. Достаточно иметь базовые знания и понимание того, где будет использоваться инструмент. Предлагаем оценить сложность обращения с бензобуром на примере нашего мотобура Fubag FPB 71.

Как собрать мотобур?

     1. Располагаем двигатель на ровной поверхности глушителем вниз
     2. Снимаем крепеж
     3. Устанавливаем шнек в вал отбора мощности редуктора


     4. Совмещаем оба крепежных отверстия
     5. Закрепляем шнек крепежом и надежно затягиваем его
     6. Заправляем двигатель

Чем заправить мотобур?


У нас надежный двухтактный двигатель, который работает на топливной смеси:

     1. Берем 92 бензин и масло для 2-х тактных двигателей в пропорции 25:1.
     2. Наливаем 1/3 объема бензина в чистую емкость для топлива и нужное количество масла.
     3. Перемешиваем.
     4. Добавляем оставшийся бензин и еще раз хорошо встряхиваем.

Важно! Смесь желательно готовить перед каждым использованием. Старая, больше 2-х недель, смесь может привести к поломке мотобура.

Как запустить двигатель бензобура?


     1. Переводим рычаг заслонки в положение ЗАКРЫТО.
     2. Устанавливаем выключатель зажигания в положение ON.
     3. Подкачиваем несколько раз прозрачную мебрану праймера: через нее будет видно, как топливо наполнит карбюратор.
     4. Быстро тянем стартер, крепко удерживая рычаг в руке и не позволяя ему защелкиваться назад.
     5. После того как двигатель завелся, рычаг заслонки переводим в положение ОТКРЫТО.
     6. Вот и все, мотобур готов к работе!

Рама этой модели позволяет работать сразу двум операторам, прикладывая вдвое больше усилий.
 

Как установить удлинитель для шнека?



Мы уже акцентировали внимание на том, что для большей глубины понадобится удлинитель. Чтобы установить его необходимо сделать следующее:

     1. Снимаем крепеж шнека
     2. Отсоединяем двигатель от шнека и аккуратно откладываем его в сторону, валом редуктора вниз.
     3. Снимаем крепеж удлинителя.
     4. Вставляем удлинитель в вал шнека, совмещаем отверстия, устанавливаем крепеж.
     5. Надежно затягиваем.
     6. Устанавливаем двигатель на вал удлинителя и закрепляем его крепежом.
     7. Надежно затягиваем.
     8. Запускаем, работаем дальше


Как видите, оборудование простое в обращении, но очень эффективное. Надеемся, что наша статья помогла вам определиться с выбором мотобура. А тем кто ищет советы по садовой технике предлагаем узнать как выбрать цепную электропилу в специальном материале на нашем сайте.

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Как сделать ледобур из бензопилы своими руками? Схема

Ледобур или мотобур – это полезное хозяйственное приспособление, предназначенное для быстрой проделки отверстий определенного диаметра во льду или грунте. Простота конструкции и принципа действия дает возможность сделать ледобур каждому, используя для этого бытовую бензопилу.

Подготовка к сборке оборудования

Чтобы сделать самодельный ледобур из бензопилы, нужно подготовить все требуемые для работы материалы и оборудование. Лучше всего сделать это заранее, чтобы при сборке не тратить время на поиски недостающей детали.

Для работы потребуется:

  • прочный металлический бур без повреждений и следов коррозии;
  • двигатель от бытовой бензопилы;
  • редуктор – нужен для передачи крутящего момента от ДВС пилы на бур;
  • несколько цельных стальных труб, из которых в дальнейшем будет изготавливаться корпус;
  • сварочный аппарат;
  • машинка для шлифовки металлических поверхностей;
  • шуруповерт или дрель с комплектом насадок для работы с металлом.

Для работы также может потребоваться стационарный токарный станок. С его помощью владелец бензопилы сможет подогнать любую используемую деталь под требуемые для сборки размеры.

Перед сборкой оборудования из бензопилы также нужна схема. В ней должны быть детально описаны размеры используемых деталей, а также метод их установки в устройство бура из бензопилы.

После подготовки нужного оборудования и изучения чертежей можно приступать непосредственно к сборке.

Как сделать ледобур из бензопилы своими руками?

Бур из бензопилы собирается в несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись внимательно. В противном случае появится риск быстрой поломки одного из важных элементов устройства.

Как выбрать редуктор?

Вначале нужно выбрать редуктор на бензопилу для бура. При покупке элемента следует учесть такие важные факторы, как мощность двигателя бензопилы и размеры бура. Нужно помнить, что моторы большинства бензиновых инструментов обладают высокой мощностью. Если при работе мотобур из бензопилы будет вращаться на слишком высокой скорости, то с ним невозможно будет работать. При этом, если редуктор станет передавать на используемый выходной вал слишком низкое вращательное усилие, то от использования бензинового инструмента будет очень мало пользы. По этим причинам нужно сделать точные расчеты параметров редуктора.

В большинстве случаев помимо редуктора на ямобур из бензопилы устанавливается вал отбора мощности. Он регулирует скорость вращения коленчатого вала двигателя без потерь в его мощности. Это дает возможность сделать работу бура более эффективной, и снизить количество потребляемого мотором горючего.

Самостоятельное изготовление корпуса

Насадка на бензопилу для бурения льда должна быть оборудована надежным корпусом. Этот элемент устройства будет защищать все внутренние детали оборудования от механических повреждений, а также попадания внутрь конструкции пыли, мусора и влаги. Для изготовления корпуса нужно использовать металлические трубы, на которых нет следов ржавчины или других дефектов. Трубы потребуется согнуть в форме рамок.

Это делается в следующем порядке:

  1. Для начала от первой трубы потребуется отмерить кусок, длина которого должна быть равна периметру запланированной рамы. Оптимальным будет отрезок, длиной примерно 160 см;
  2. Затем на поверхности подготовленного отрезка потребуется сделать надрезы, глубина которых не должна превышать 1/3 от радиуса используемой трубы. Эти надрезы должны располагаться в местах изгибов отрезка. Чтобы труба легко сгибалась, в каждом месте ее изгиба нужно проделать по 4–6 надрезов на расстоянии 5 мм друг от друга. В случае если во время сгибания трубы не удастся получить ровный прямой угол, то нанесенные надрезы потребуется немного сточить болгаркой;
  3. После сгибания отрезка все соединения и углы останется заварить ручным сварочным аппаратом.

В таком же порядке потребуется сделать еще одну раму, периметр которой должен составлять примерно 40 см. Затем две рамы нужно соединить таким образом, чтобы расстояние между их плоскостями составляло около 35 см. Во время сборки рамы нужно убедиться в том, что в ее углах установлены куски металлических труб примерно одинаковых размеров.

В результате должен получиться корпус с формой четырехугольной равномерной усеченной пирамиды. Внутри него потребуется надежно закрепить двигатель от бензопилы, а также редуктор и другие элементы бура.

Методы установки двигателя для бура

Результатом предыдущих действий стал предварительно снятый двигатель от бензопилы , а также надежный корпус, внутри которого расположен редуктор. Имеющиеся элементы потребуется соединить между собой. Для этого нужно продумать метод их соединения.

Если мотор в будущем будет использоваться исключительно для бурения отверстий, то бур из бензопилы для земли или льда можно сделать в виде цельной конструкции. В этом случае используемый двигатель не будет сниматься, и его крепление будет более надежным.

В случае если мотор иногда будет сниматься для его монтажа обратно на бензопилу, то его крепление потребуется сделать съемным. Этот вариант более практичен в использовании, однако крепление двигателя  в этом случае будет менее надежным.

Чтобы сделать съемное крепление, в изготовленном корпусе нужно проделать большое отверстие для фиксации мотора. Его диаметр должен быть одинаковым с размерами используемого ДВС. Далее потребуется тщательно продумать крепление двигателя. Оно должно быть максимально надёжным, и малозатратным по времени. Лучше всего использовать для фиксации мотора несколько болтов и гаек. В этом случае владельцу бура потребуется только открутить болты, приподнять крышку корпуса и аккуратно извлечь мотор.

Во время планировки крепления двигателя следует предусмотреть свободный доступ к емкостям для заправки горючим и моторным маслом. Также владелец бура должен иметь доступ к клапану, который нужен для регулировки давления в цилиндре двигателя.

Лучше всего оборудовать бур для рыбалки двигателем от старой бензопилы. Этот мотор можно установить стационарно, и не снимать его на протяжении всего срока эксплуатации бура. Для крепления старого двигателя потребуется рамы. Она должна находиться в верхней части оборудования. При установке мотора на раму потребуется вывести горловину для заливки горючего и масла. В этой же части устройства нужно установить аварийный выключатель. Этот элемент очень важен в случаях, если бур будет использоваться не только для льда, но и для земли. Аварийный выключатель даст возможность отключить оборудование тогда, когда почва оказалась слишком твердой.

Чаще всего для изготовления бура используют моторы от бензопил Урал. Эти ДВС требуют минимальных доработок. Единственный минус заключается в том, что работать с этими двигателями смогут только люди среднего и высокого роста.

Самостоятельное крепление бура

Рабочая насадка самодельного бура должна быть надежно закреплена. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них заключается в использовании трубы, на которой крепиться редуктор и используемый бур. Важное преимущество этого метода заключается в том, что при необходимости поврежденный элемент можно будет быстро заменить.

Второй способ более сложный в выполнении, однако он даст возможность бурить не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Для этого нужна рама, сделанная из металлической трубы. В дальнейшем к раме потребуется приварить еще один отрезок вертикальной трубы. К готовому корпусу также нужно приварить несколько металлических колец. Внутри колец не должно быть зазоров. При установке бура кольца нужно надеть на вертикальную трубу. После этого можно начать эксплуатацию бура из бензопилы.

В этого метода есть два недостатка. Первый из них заключается в увеличении веса оборудования, а второй – в сложностях при работе из-за вертикальной трубы.

Мотобур из триммера — пошаговая инструкция с чертежами

Мото- или ледобур – это одно из самых простых приспособлений, собираемых на основе хозяйственного триммера. Оборудование практически не нуждается в кардинальных переделках. Все, что потребуется от оператора – это включить в устройство несколько дополнительных элементов, и строго действовать по определенному алгоритму. В итоге конструктору удастся собрать мотобур, который сможет одинаково успешно проделывать лунки, как во льду, так и в почве.

Особенности выбора мотокосы для переделки

Первое, на что нужно обратить внимание, выбирая двигатель для мотобура из триммера – это его мощность. Этот фактор, в свою очередь зависит от планируемых габаритов самоделки. Если в дальнейшем изготовитель хочет собрать большой бур из триммера, который будет способен справиться с проделкой крупных лунок для закладки свайного фундамента, то ему потребуется надежный двигатель, мощностью от 4 л. с. Если таких потребностей у конструктора нет, и ему нужен бур для проделки небольших лунок во льду или почве, соответственно, для сборки лучше всего использовать мотор, мощностью до 3–4 л. с. Такой двигатель будет потреблять низкие объемы топлива и его будет легче переносить по участку.

Второй важный критерий – это комплектация силового агрегата для мотобура из триммера. Практически каждый современный триммер оборудован мотором, в устройство которого входит система облегченного пуска, предварительный подогрев карбюратора, антивибрационная система и улучшенное воздушное охлаждение. Каждое из этих конструктивных решений играет важную роль в работе силового агрегата, поэтому для изготовления мотобура лучше использовать двигатель, укомплектованный всеми перечисленными опциями.

Как из триммера сделать ледобур?

Весь процесс изготовления мотобура из бытового триммера состоит из нескольких этапов. От их последовательности зависят шансы собрать качественное и долговечное оборудование, которое будет исправно служить своему владельцу на протяжении многих сезонов.

Правила изготовления шнекового механизма

Чтобы сделать ледобур из триммера своими руками, его устройство нужно оборудовать шнеком. По своей форме этот элемент напоминает винт, необходимый самоделке для нарезания слоя льда или почвы.

Чтобы собрать шнековый механизм для мотобура из триммера, конструктору нужно сердечник, наконечник и предварительно сделанное винтовое лезвие. Сердечник должен быть изготовлен из максимального прочного материала. Чаще всего для создания этого элемента используется металлическая толстостенная труба. Чтобы мотоледобур из триммера выдерживал сверление твердых грунтов, металл для изготовления сердечника потребуется закалить – это предотвратит ее деформацию при скручивании.

Для изготовления сверлящего лезвия конструктору потребуется сталь марки 65Г. Кроме высокой прочности, этот металл легко поддается обработке трубогибом.

Сборка наконечника для мотобура из триммера должна выполняться при помощи твердосплавного металла. На профиль созданной детали оператор должен нанести желобки – такая конструкция позволит мотобура беспрепятственно погружаться в любой грунт или лед, независимо от его толщины. С обратной стороны наконечника потребуется установить хвостовик, который послужит связующим звеном между приводным редуктором и соединительной муфтой.

Особенности выбора редуктора

Чтобы собрать ледобур из бензокосилки, конструктору потребуется редуктор. Он играет одну из самых важных ролей в устройстве приспособления – при помощи редуктора создаваемой ДВС усилие передается с его штатного вала на другой вал, отличающийся пониженной изначальной угловой скоростью и предварительно повышенным моментом вращения.

По направлению непрерывного вращения встроенного заводского рабочего элемента встроенные редукторы для мотобуров делятся на следующие виды:

  • механизмы с валом, вращающимся по ходу стрелки часов;
  • редукторы с заводским валом, вращающимся против хода стрелки;
  • механизмы обратного или реверсивного типа;
  • инверсные литые редукторы – второе их название – планарные.

Мотобур из триммера своими руками лучше всего комплектовать реверсивным заводским редуктором. Этот механизм может вращаться, как по, так и против часовой стрелки. Благодаря этой особенности при заклинивании рабочего бура в почве, оператор сможет без особых проблем извлечь его обратно.

Выбор типа расположения валов и сборка редуктора

На следующем этапе конструктор должен выбрать тип расположения штатного вала двигателя и вала самого бура. Существует 2 варианта:

  • параллельное заводское расположение валов на одной оси;
  • расположение элементов под углом 90 ⁰ по отношению друг к другу.

Самой большой популярностью среди изготовителей пользуется конструкция с параллельным расположением валов. Это решение выделяется простотой в собственноручной установке и легкостью в ремонте.

После подготовки комплектующих нужно изучить чертежи, которые помогут в изготовлении редуктора.

Порядок действий оператора во время сборки механизма должен быть таким:

  1. Сначала потребуется установить жесткую устойчивую муфту. При создании силовым агрегатом повышенных вибраций, конструктор может использовать гибкую муфту. Таким образом, деталь будет смягчать удары бура и гасить колебания ДВС;
  2. Затем необходимо соединить червячный вал и цельнометаллическую шестерню 2-рядного типа;
  3. Во время сборки редуктора изготовитель должен оставить между его деталями небольшое отверстие – оно потребуется для беспрепятственного внесения смазочного материала;

 

После выполненных действий конструктор получит простой 1-скоростной редуктор, который сможет непрерывно передавать усилие силового агрегата на рабочий орган мотобура из триммера.

Самостоятельная сборка мотобура

Для последовательного изготовления мотобура из имеющихся деталей конструктору потребуется схема, в которой должны быть указаны места установки комплектующих.

Порядок сборки должен быть таким:

  1. Для начала нужно разобрать триммер, сняв с него штангу с установленными на нее режущими органами;
  2. Затем к мотору необходимо подключить редуктор, соединив вал двигателя и вал установленного механизма;
  3. После этого оператор должен установить рабочий орган самодельного мотобура из триммера, прикрепив его к редуктору болтовыми фиксаторами.
После сборки оборудования нужно провести его испытания. Для этого необходимо заправить топливный бак и начать бурение мягкой рыхлой почвы. Если во время этого из моторного отсека мотобура из триммера не доносятся посторонние звуки, значит, можно приступать к сверлению твердого грунта или толстого слоя льда.

Что следует знать перед покупкой сверла для земли

Добавлено: Пятница, 26 января, 2018

Силовой землеройный бур - удобный инструмент, особенно для профессионалов, людей, которые много занимаются ландшафтным дизайном своими руками, или тех, кто ищет более простую альтернативу лопате или землеройной яме. Это инструменты, которые может использовать каждый - от домовладельцев до профессиональных ландшафтных дизайнеров и ремонтных бригад. Всем, кому нужен более быстрый и эффективный способ озеленения, добавления ландшафта или выкапывания ям для столбов.

Давайте ответим на несколько вопросов об этих инструментах, чтобы вы знали, на что обращать внимание при покупке шнека:

1. Что такое шнек?

Шнек - это, по сути, сеялка. Шнеки бывают разных форм и размеров, и их можно использовать разными способами. В Power Planter мы специализируемся на ручных шнеках, используемых в основном для ландшафтных работ. Шнеки меньшего размера можно использовать с помощью аккумуляторной дрели, в то время как шнеки большего размера требуют силовой головки. Их цель - облегчить копание, особенно в более твердой почве.

2. Зачем вам шнек?

Чтобы понять, зачем вам может понадобиться шнек, полезно узнать, чем шнеки отличаются от других садовых инструментов. Большинство инструментов, которые можно использовать для копания - лопаты, копатели для ямок, копальные брусья и т. Д. - требуют большой силы рук и рук. Кроме того, все эти инструменты требуют, чтобы пользователь сгибался во время работы, создавая большую нагрузку на спину. Шнек выполняет работу быстрее, чем лопата, позволяя оператору стоять прямо.Поскольку шнек должен удерживаться в неподвижном состоянии во время просверливания отверстия, также меньше нагрузки на руки и руки.

Только по соображениям здоровья шнеки - это выгодное вложение. Однако для людей, которым нужно много копать, земной бур становится необходимостью. Домашние садоводы, которым предстоит посадить десятки и десятки луковиц, а также однолетние и многолетние свечи, обнаружат, что работа с шнеком для посадки цветов занимает гораздо меньше времени. На более крупных работах - например, на ограждении или на плантациях деревьев - шнек с приводом сводит к минимуму время, затрачиваемое на копание, и необходимую рабочую силу, что позволяет подрядчикам и их клиентам сократить расходы.

3. Что нужно знать о размерах шнека

Шнеки

Power Planter бывают диаметром от двух до девяти дюймов. Шнеки диаметром 2 и 3 дюйма могут приводиться в действие обычной дрелью. Они бывают длиной от 7 до 48 дюймов. Для более крупных землеройных шнеков (диаметром 4, 5, 7, 8 и 9 дюймов) требуется газовая головка или минимальная выходная мощность 60 В. Посетите нашу страницу размеров шнека, чтобы узнать, какой размер шнека подходит вам.

4. Что можно делать со шнеком?

Возможности земляного шнека зависят от его размера. Вот краткое руководство, которое поможет вам выбрать инструмент, наиболее соответствующий вашим потребностям:

  • Двух- и трехдюймовые шнеки идеально подходят для садоводов, позволяя быстро и легко сажать луковицы, пробки и клумбы. Это также хороший размер для аэрации корней и для установки столбов или столбов меньшего размера. Трехдюймовые шнеки могут выполнять ту же работу, что и двухдюймовые, но также отлично подходят для горизонтального бурения, если вам нужно проложить трубы или электрические линии под тротуаром.Это также хороший размер для смешивания краски, цемента или грунта.
  • Четырех- и пятидюймовые шнеки просверливают отверстие большего размера, идеально подходящее для установки небольших столбов забора или посадки однолетних и многолетних растений в горшках размером с кварту.
  • Шнек диаметром семь дюймов достаточно велик, чтобы высаживать однолетние, многолетние растения, деревья или кустарники в горшки размером с галлон. Он также просверливает достаточно большое отверстие для столбов 4 × 4.
  • Шнеки диаметром восемь и девять дюймов идеально подходят для посадки горшечных растений в 2-галлонные контейнеры.Этих размеров достаточно для больших столбов забора или столбов 6 × 6.

Какой бы проект вы ни планировали, Power Planter найдет подходящий шнек. Если у вас есть дополнительные вопросы о наших шнеках, обязательно посетите страницу часто задаваемых вопросов, на которой представлена ​​дополнительная информация о выборе шнека, опциях привода, информации по безопасности и т. Д.

Поделитесь чем-нибудь позитивным и полезным ...

Применение шнеков для земляных работ, шнеков для растений

На что способны земляные шнеки?

Как для домовладельцев, так и для подрядчиков шнеки являются незаменимым инструментом, который может выполнять самые разные работы.Шнеки Power Planter бывают разной длины и ширины, чтобы удовлетворить любые потребности. Садовые шнеки отлично подходят для весенней посадки - вы можете использовать их, чтобы вырыть ямы на точную глубину и ширину, необходимую для посадки луковиц и заглубления ваших однолетних растений и овощей в землю. Однако вы можете быть удивлены, узнав, насколько универсальны шнеки и сколько других задач они могут вам помочь.

Выберите проект копания, чтобы узнать больше:

  • Установите приманку для термитов - Термиты - большая неприятность, но их присутствие не всегда заметно вначале.Подземная инвазия требует агрессивных действий. Для истребителей земляной бур значительно упрощает установку приманок для термитов.
  • Луковицы растений - Садовая сеялка для луковиц - это специальный шнек для посадки луковиц, который позволяет вырыть идеально расположенные лунки одинаковой глубины для ваших луковиц. Эти инструменты предназначены для использования с любой дрелью, что дает вам свободу использования луковичного экскаватора без проводов.
  • Копание ямок после ямы - Большие шнеки предназначены не только для посадки галлоновых горшков.Их также можно использовать для рытья ям для столбов. Подрядчики могут использовать их при установке настилов, заборов или других проектов, требующих большого объема рытья. Домовладельцы обнаружат, что шнек значительно упрощает такие задачи, как рытье ям для почты в почтовом ящике.
  • Sand Auger for Beach Day - Если вы часто ходите на пляж, возьмите с собой бур вместо лопаты, чтобы вырыть яму, чтобы вы могли поднять зонтик или волейбольную сетку.
  • Приготовление смеси для заливки - Для перемешивания удобны шнеки.Фактически, вы можете использовать один для создания своей собственной почвенной смеси, смешав торфяной мох, компост и перлит. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите деньги по сравнению с готовыми коммерческими миксами.
  • Удаление засоров - Шнек может очищать прямые участки от слива. Используйте шнек подходящего размера в дренажных трубопроводах из ПВХ для удаления засоров.
  • Копать горизонтально - Иногда работа требует, чтобы вы копали горизонтально. Если вам нужно проложить водопровод или трубопровод под тротуаром, то шнек - единственный способ проделать отверстие, не разорвав часть тротуара.
  • Обработка грядок - Наши инструменты позволяют легко пропалывать грядки, рыхлить почву и избавляться от личинок вредных вредителей. Обработка почвы шнеком может сократить объем работы, которую вам нужно выполнить для нового или большого сада.
  • Выкапывание ирригационных траншей - Если вам нужно выкопать траншеи для полива или установки дождевальной системы, наши шнеки могут упростить и ускорить работу. Нет необходимости арендовать дорогое оборудование или платить подрядчику, чтобы сделать то, что вы можете сделать с помощью одной из наших машин и немного времени.Вы потенциально можете сэкономить тысячи долларов.

Свяжитесь с нами, если вы не можете найти здесь свой проект землеройных работ.

Вы можете ознакомиться с ассортиментом шнеков Power Planter. Если у вас есть вопросы о том, какая модель лучше всего подходит для ваших нужд, или вы хотите сделать заказ, не стесняйтесь обращаться к нам!

Сделайте свой собственный пробоотборник почвы


В нескольких моих сообщениях, включая последний о том, как поливать газон, я упоминал датчик почвы , который иногда называют пробоотборником почвы .Это устройство, используемое для извлечения круглого сечения (стержня) из почвы для исследования.

Он может предоставить вам много информации о вашей почве и очень пригодится, если вам нужно увидеть, насколько глубоки ваши корни, взять образцы для отправки в лабораторию, посмотреть, насколько влажна ваша почва и т. Д. Конструкция довольно проста. , просто трубочка с вырезом на одной стороне. Вы вдавливаете его в почву, скручиваете и вытаскиваете. В проеме вы можете увидеть профиль вашей почвы и корни. Или выгрузите содержимое и поиграйте с ним.Растушуйте его, почувствуйте текстуру. Все, что вам нужно, чтобы получить хорошее представление о вашей почве. Вытащите еще несколько ядер, удалите солому и траву и отправьте в лабораторию, чтобы узнать больше.

Отверстие, которое он оставляет, очень чистое и едва заметное по сравнению с тем, как воткнуть лопату в землю. Как только вы его получите, вы обнаружите, что часто им пользуетесь, особенно если у вас проблемы с лужайкой.
Хороший пробоотборник почвы может кому-то показаться немного дорогим. К сожалению, обычно есть хорошие непонятные инструменты.Материалы, вероятно, будут выбраны так, чтобы обеспечить долгий срок службы и отсутствие повреждений, а также предотвратить загрязнение почвы и коррозию материала.

Итак, я начал думать о том, как можно легко сделать свой собственный пробоотборник почвы. Это довольно простой дизайн, но вам понадобятся инструменты для его создания. Подобрать нужные материалы можно в любом строительном магазине.
Необходимые материалы:

  • Медная труба диаметром 12–16 дюймов и 3/4 дюйма (нержавеющая сталь лучше, но ее труднее найти и она дороже)
  • 1 1 "x1" x3 / 4 "медный переходной Т-образный фитинг
  • дюбель из твердой древесины диаметром 12 дюймов или 1 дюйм для ручки
  • Болт и гайка 1 1/4 "
Шаг 1: Отрежьте медную трубу до нужной длины.Около 14 дюймов должно дать вам хорошую глубину, но если вам не нужно углубляться, например, если у вас неглубокие корни, вы можете сделать его меньше.

Шаг 2: Сделайте отметки, чтобы обозначить область разреза. две линии, перпендикулярные трубе: одна на 3/4 дюйма от низа, другая на расстоянии 1 1/2 - 1 3/4 дюйма от верха. Затем нарисуйте направляющую, параллельную трубе (прямо вверх и вниз), соединяющуюся с двумя перпендикулярными линиями. Труба имеет цилиндрическую форму, поэтому не имеет значения, в каком месте трубы вы ее рисуете, просто сделайте ее достаточно прямой.Это определит область трубы, которая будет удалена, чтобы вы могли видеть сердцевину.

Шаг 3: Сделайте надрез. Это может быть непросто сделать, и есть несколько способов сделать это. Выберите инструмент, которым вам удобно пользоваться и который будет работать безопасно. Резать такой металл не всегда легко, поэтому руководствуйтесь здесь здравым смыслом. Самый безопасный способ - зажать кусок трубы в тисках и использовать ножовку, но это займет некоторое время. Убедитесь, что параллельная линия (длинная) направлена ​​прямо вверх.Это позволит удалить около 1/2 части трубы в месте разреза. Радиус углов на самом деле не имеет значения, просто выберите радиус, который будет хорошо работать с инструментом, который вы используете. Для более толстого лезвия нужен больший радиус.

Шаг 4: Присоедините Т-образный фитинг к верхней части трубы. Если вы используете медь, вы можете припаять соединение, чтобы оно удерживалось на месте. Затем просверлите отверстие достаточно широким, чтобы в него поместился болт. Постарайтесь отцентрировать отверстие в области перекрытия трубы и фитинга.Отверстие должно проходить через обе стороны почвенного зонда. Сверлильный станок делает это проще. Получив отверстие, вставьте болт и затяните гайку.

Шаг 5: Вставьте нижнюю часть в 1-дюймовую часть буквы T, чтобы использовать ее в качестве ручки.

Вот и все, им должно быть довольно легко пользоваться. Если у вас есть детали и инструменты, и вы знаете, как это сделать, вы получите что-то приличное. Если нет, возможно, вам лучше просто купить его. Обычно я тот, кто любит делать вещи, когда могу, но меня терзает погода, и я постараюсь сделать это самостоятельно.Нажмите на выбор справа, чтобы увидеть текущие цены.

Из-за соединения и типа материала этот зонд не выдержит такого же количества использования и стресса, как специально изготовленный зонд для почвы, но должен выдерживать периодическое использование в приличной почве.

Можете ли вы пробурить собственную скважину? - Хозяйство и животноводство

Многие люди думают о покупке небольшого портативного станка для одного человека и бурении собственных колодцев. Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS беседовала, слышала и читала о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками.Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания. И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ ...

Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь - и, более того, должен - пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему.Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing. Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».


[1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, оснащенная трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь такой мощности, как одна из этих роторных монстр.По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец. Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.

DeepRock продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно.Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма». (Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, но зачастую это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение, разрезая около шести дюймов гранита в час, пока не прорвались.После трех недель упорной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на высоте 165 футов.

Другими словами, правильно оборудованный Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить усилий, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка.Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев. Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как сказал наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентиановым щитом: «Если вы хотите вмешаться в бизнес по бурению скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги.«

[2] Сможете ли ВЫ? Множество бурильщиков, которые впервые начали бурить скважину, о которых мы узнали, создали свои худшие проблемы. У некоторых людей из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, установка трижды застряла в первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности ... Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

Новичок может постичь несколько бедствий.Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала, ваша скважина может разрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину. Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!

К счастью, 18-страничное руководство Deep Rock очень информативно.Наряду с четким описанием базовой процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была немалая доля проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности. Вы не могли и мечтать о гораздо лучшем обслуживании». Нам кажется очевидным, что Deep Rock - компания с более чем 20-летним опытом - действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (без каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов - на той же самой или новой буровой площадке - стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну. (Таким образом, одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут.Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется провести сравнение цен. для себя.

Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени. Действительно, с помощью Hydra-Drill вы должны прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки.И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем районе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.

В целом, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно будет конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и если у вас есть необходимое время и способности для решения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.



Вам решать!

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.

Что следует знать о бурении или бурении скважины

Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важно. Один из лучших способов решить эту проблему - проложить или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод. В большинстве районов грунтовые воды значительно более чистые, чем любой другой источник, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды.И даже если вы не любитель "автономных", колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.

Но есть важные соображения, которые помогут определить, возможно ли вождение или бурение вашей собственной скважины, и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.

Перед тем, как начать

Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца.Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:

  • Определить характер подачи подземных вод. Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
  • Определить глубину подачи грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину. Глубина запаса грунтовых вод может определять, как и если вы можете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной и влажной местности.
  • Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
  • Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение - в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
  • Если местная коммунальная компания обслуживает объекты поблизости, проконсультируйтесь с ними и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность.Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
  • Определите, есть ли на участке канализационные линии, старые цистерны или септические системы. Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это конкретно не указано, вам следует копать на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить воду.

Бурение скважины: обзор

Менее затратный, но более требовательный с физической точки зрения способ создания пресноводного колодца - это загонить в него .Забивка - это процесс бурения скважины путем буквально протыкания кусков трубы прямо сквозь землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды. Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить колодец. Аналогичным образом, в областях, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах бурение будет единственным вариантом, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.

Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:

  • Станок для выкапывания пилотной ямы глубиной 2 фута для вашей скважины
  • A скважинный наконечник - система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с сетчатым фильтром и закаленным наконечником на конце
  • Отвертка для столбов - тот же инструмент, который используется для установки металлических столбов заборов.
  • Подъемная труба из оцинкованной стали в 5-футовых секциях
  • А насос
  • Муфты
  • Крышка привода
  • Состав для трубной резьбы
  • Ключ трубный
  • Не менее 30 футов тетивы с грузом на конце

Процесс забивки колодца выглядит так:

  1. Выкопайте двухфутовую пилотную яму с помощью копателя для ямок.
  2. С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в яму до тех пор, пока не останется около 10 дюймов над землей.
  3. Добавьте еще одну секцию трубы, сняв заглушку и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, так как каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
  4. Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
  5. Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите крышку с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он достигнет дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
  6. Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он качает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.Если нет, снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
  7. Продолжайте повторно подсоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы можете оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.

Бурение скважины: обзор

Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. ну себе.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самоокупаемости, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.

Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для приведения в действие вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс.

Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погружаетесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.

Качество воды

Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.И никогда не используйте воду из колодца для питья, пока не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.

Итог

Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.

Удаление пня: как сделать самому

Вам пришлось срубить дерево во дворе из-за шторма, стихийного бедствия, роста корней или заражения? Оставленные пни могут быть бельмом на глазу. Если у вас есть немного свободного времени и вы не против поиграть мускулами, чтобы выполнить работу, вы можете избежать дорогостоящих услуг по удалению культи и позаботиться о проекте самостоятельно.

Хотя существует более одного процесса удаления культи, следующее руководство покажет вам самый простой способ сделать это самостоятельно.Прежде чем класть пилу по дереву, убедитесь, что на вас надеты соответствующие средства защиты и одежда. Сюда входят защитные очки, защитные перчатки, беруши, длинные брюки, куртка и подходящая обувь. Проконсультируйтесь с местным специалистом по ремонту дома, если вы не уверены в правильности работы бензопилы и мерах безопасности.

Получите скидки на домашний декор мгновенно!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

8 шагов для удаления пня своими руками

Шаг 1. Вырежьте как можно больше пня

Обрежьте пень как можно ниже.Единственный способ сделать это эффективно - использовать бензопилу. Мы рекомендуем носить ботинки со стальным носком, рабочие перчатки, беруши и средства защиты глаз при работе с бензопилой.

Шаг 2: Просверлите отверстия в оставшейся части пня

Просверлите сверху вниз, чтобы каждое отверстие находилось на расстоянии 2–3 дюймов друг от друга и глубиной около 8–10 дюймов. Просверлите отверстия по бокам пня так, чтобы они пересекались с отверстиями, идущими сверху. Обязательно используйте сверло диаметром 3/8 дюйма.

Шаг 3. Нанесите химические вещества

Когда вы закончите просверливать отверстия, залейте химикаты для удаления пней в каждое из верхних отверстий. При выборе химического средства для удаления пней гораздо проще использовать мелкие гранулы. Продукты, которые поступают в виде порошка, имеют тенденцию забиваться в самом верху отверстий, в то время как продукты, сделанные из мелких гранул, обычно скатываются вниз.

Шаг 4: Залейте воду в отверстия

После заполнения каждой лунки химическим средством для удаления пней, добавьте воды в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к купленному химическому веществу.

Pro совет: Заливка слишком много воды может разбавить пень химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на то, как хорошо работает продукт. Всегда точно измеряйте воду и строго следуйте письменным инструкциям.

Шаг 5: Закройте пень

Процесс удаления культи обычно занимает несколько недель в зависимости от того, какое химическое вещество используется. Чтобы защитить детей и животных, убедитесь, что культя всегда прикрыта. Любое воздействие на культю без принятия мер предосторожности может быть опасным.Накройте пень брезентом и кусками древесных отходов, камней или кирпичей. Периодически проверяйте культю, чтобы видеть, какое воздействие оказали химические вещества, и что покрытие все еще на месте.

Шаг 6: Замочите культю керосином

Как только пень будет больше похож на губку или мульчу и легко расколется, самое время вылить керосин. Замочите культю и дайте ей постоять еще несколько недель. На этом этапе используется керосин, потому что вы не сможете вручную удалить пень в его текущем состоянии.

Шаг 7. Поджечь пень

Во-первых, узнайте в своем городе об ограничениях на разведение огня в вашем районе. Если все в порядке, пора поджечь пень. Через несколько недель откройте культю, удалите весь окружающий мусор и создайте кольцо из камней или кирпичей вокруг культи. При необходимости добавьте растопки и подожгите. Держите поблизости шланг, огнетушитель или пищевую соду на случай, если огонь распространяется слишком далеко.

Огонь должен погаснуть, когда пень полностью исчезнет, ​​останется только дыра в земле на том месте, где он был раньше.Будьте готовы: угли могут сгореть за несколько дней. Никогда не оставляйте место возгорания без присмотра и убедитесь, что поблизости нет людей или животных, которые могут получить травму.

Шаг 8: Заполните отверстие

Как только огонь погаснет и пень исчезнет, ​​вырвите оставшиеся корни и засыпьте яму дерном. Плотно упакуйте дерн и заблокируйте это место еще на неделю в качестве меры предосторожности.

Продукты и инструменты, которые вам понадобятся для удаления пней

  • Бензопила : Для этой работы не потребуется дорогая бензопила, особенно если вы используете ее только на первом этапе процесса.10-дюймовая бензопила должна помочь.
  • Сверло : Сверло должно быть достаточно длинным, чтобы делать отверстия глубиной от 8 до 10 дюймов, и предназначено специально для растачивания дерева.
  • Сверло : Мы не советуем покупать самое дешевое сверло, которое вы можете найти. Качественная бесщеточная дрель на 20 В подойдет. Хотя вам нужно будет потратить больше аванса на качественное упражнение, вы сможете использовать его для решения различных задач по благоустройству дома на долгие годы.
  • Защитные перчатки : При работе на улице или с электроинструментом необходима пара защитных перчаток хорошего качества.
  • Защитные очки : Защитные очки особенно важны при работе с бензопилой и любыми химическими веществами.
  • Беруши : Хороший набор берушей необходим для защиты слуха при использовании бензопилы. Они относительно дешевы и продаются в больших количествах.Убедитесь, что они созданы специально для строительства.
  • Рабочие ботинки : При удалении культи или во время любых других тяжелых работ необходимо надевать подходящие рабочие ботинки со стальным носком.
  • Керосин : Требуется как минимум один галлон керосина, независимо от марки. Общая необходимая сумма, скорее всего, будет зависеть от размера пня, поэтому купите больше, чем вы думаете, что вам нужно.
  • Брезент : нужен брезент, чтобы прикрыть пень при его разложении.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли мне болгарка для удаления пней своими руками?
В некоторых случаях измельчитель пней необходим для удаления устойчивых или очень больших пней. В этом руководстве для самостоятельного изготовления рекомендуется процесс, для которого не требуется шлифовальная машина, но вам нужно будет арендовать или купить бензопилу.

Сколько времени нужно, чтобы удалить пень?
В этом процессе процесс химического разложения обычно занимает четыре недели.Еще две недели (или больше) необходимо, чтобы керосин пропитался через пень.

Когда лучшее время года для удаления культи?
Лучшее время года для удаления пня - зима. Процесс удаления пня более эффективен в более холодной почве, и окружающая зелень с меньшей вероятностью будет повреждена. В идеале удаление пня должно происходить сразу после спиливания дерева, независимо от времени года.

Требуется ли разрешение от моего города для самостоятельных работ по удалению пней?
В большинстве случаев разрешение на удаление пня, расположенного на вашем участке, не требуется, но будьте осторожны, предварительно уточнив у местных властей о разрешениях и открытых пожарах.


Тревор Джонсон - писатель-фрилансер из Калифорнии, специализирующийся на финансах, страховании, технологиях, ремонте, путешествиях и многом другом. Он написан для крупных международных брендов, таких как Expedia и Yahoo.Он является основателем TrevorJohnson.media и в настоящее время является директором по разработке продуктов и обслуживанию клиентов Aspatore Ventures.

4 наконечника для сверления отверстий под столбы забора шнеком

Когда дело доходит до рытья ям для столбов забора для нового пастбища, лучше всего использовать шнеки. Независимо от того, используете ли вы ручной шнек или (что еще лучше) модель, навесную на трактор, шнеки значительно ускоряют и упрощают процесс по сравнению с ручными экскаваторами для забойки ям.

Заманчиво просто запустить шнек и отправиться на день бурения, но небольшая осторожность и предварительная подготовка могут иметь большое значение для обеспечения того, чтобы вы просверлили отверстия, подходящие для работы. Вот четыре совета, которые помогут вам каждый раз просверливать точную линию идеальных отверстий.


1. Сначала удалите дерновину

Учитывая, как быстро шнеки просверливают грязь - даже тяжелую глинистую почву - вы можете удивиться, узнав, что они могут задохнуться, когда им нужно просверлить толстый слой дерна.Особенно в влажных условиях трава и растительность могут забить конец шнека, застрять на месте и не дать лопастям захватить почву под ним. Сэкономьте время (и немного проблем со своим шнеком), удалив дерн с помощью лопаты перед бурением.

2. Выровняйте

Вам нужно, чтобы ваши столбы располагались на прямой и четкой линии, особенно если вы строите деревянный забор. Самый простой способ сделать это - перебросить временные колья из одной точки на линии забора в другую и протянуть между ними длинную веревку.Это дает вам простой и понятный способ измерить и отметить местоположение каждого сообщения.

Но вы не должны останавливаться на достигнутом. После того, как вы тщательно отметили расположение каждой стойки, убедитесь, что кончик шнека входит в почву именно в той точке, которую вы отметили. Это может показаться неважным, если шнек проскальзывает и сверлит слишком далеко влево или вправо, но если ваши стойки расположены близко друг к другу (восемь футов или около того), вы обязательно заметите, как в результате появляются отверстия, вплетающиеся и выходящие. линии.При необходимости отрегулируйте шнек, чтобы стойки были равномерно размещены по всей линии ограждения.

3. Прямо вниз

Не позволяйте шнеку входить в землю под углом. В лучшем случае вы получите яму, которую будет трудно засыпать, а в худшем - столкнетесь с проблемой изогнутого столба забора. Это более серьезная проблема, если вы используете ручной шнек, но даже шнеки, установленные на тракторе, имеют некоторый люфт. Когда вы сидите на тракторе, бывает сложно определить, входит ли шнек в землю прямо, поэтому попросите помощника стоять на безопасном расстоянии сбоку и следить за положением шнека.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *