Замена вилки на проводе: разборные и неразборные вилки, устройство, ремонт и замена

Содержание

Как заменить вилку на проводе с заземлением и без него

Подробная инструкция по ремонту электрической вилки наверняка пригодится неопытному человеку, который не может самостоятельно разобраться, к каким штырькам следует подключать проводники. В современном мире практически все бытовые приборы работают от электрической сети при помощи евровилки, которая может быть выполнена с заземлением или без него. Вместо обычных двух жил необходимо подключить три, это иногда вызывает проблемы при самостоятельном подключении. Есть очень простые способы, как поменять вилку на проводе, чтобы техника вновь заработала в нормальном режиме.

Присоединяем вилку к проводу

Если произошло оплавление электрической вилки или ее штырек сломался, необходимо выполнить следующие операции, чтобы восстановить ее работоспособность:

  • Аккуратно отрезаем нерабочую вилку и оголяем внешний шнур, достаточно оголить около 5 см.
  • Зачищаем жилы примерно на 15 мм, их должно быть три.
  • Скручиваем жилы и отрезаем остаток так, чтобы осталось не менее 10 мм.
  • Чтобы контакт был плотнее, следует подогнуть медные концы, для этого можно использовать простые плоскогубцы.
  • Самое главное правильно присоединить контакты. Чаще всего в бытовых приборах, таких как, например, пылесос или стиральная машина, используются три контакта – синий обозначает ноль, если цвет желто-зеленый — земля, а оставшийся – фазный.
  • Провод заземления соединяем с центральным контактом, а оставшиеся два – со штырьками, причем полярность не имеет значения.
  • Зажимаем кабель пластиковой перемычкой и аккуратно фиксируем в посадочном гнезде.
  • Завершающим этапом является сборка корпуса, для этого завинчиваем один винт.

Чтобы заменить обычную электровилку без заземления, действовать нужно иначе:

  1. Необходимо обрезать сломанную модель и разобрать корпус рабочего изделия.
  2. Освободите шнур от оболочки и аккуратно зачистите концы проводов, достаточно 20 мм.
  3. Конструкция обычного изделия имеет ряд отличий, поэтому нужно зачищенные концы загнуть в кольца.
  4. Соедините проводники со штырьками, полярность не имеет значения, если шнур имеет три провода, – то желто-зеленый необходимо отрезать.
  5. Зажмите пластину и полностью соберите корпус.

Самое главное при замене — правильно подключить провода. Достаточно всего лишь знать их маркировку по цветовой гамме, чтобы избежать путаницы.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Порой после зарубежных поездок люди привозят бытовые приборы, которые имеют электрические вилки не подходящие под ниши розетки, хотя отвечающие всем характеристикам сети. Если применяется шнур с заземлением, то можно найти выход из положения с помощью адаптера, но найти его бывает крайне затруднительно, можно обрезать вилку и заменить ее разборной. Особенно остро стоит вопрос об адаптации адаптеров для ноутбуков, бытовой техники и сотовых телефонов, потому что штыри располагаются в самом корпусе адаптера и его невозможно заменить разборной вилкой.

Можно использовать вилку стандарта IEC 60906-1, где расстояние между двумя штырями составляет 19 мм, при этом их диаметр 4 мм, но имеется штырь посередине для заземления, именно он мешает правильно вставить ее в розетку. Для решения задачи достаточно в тисках сажать вилку и ножовкой спилить ненужный штырь заземления.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Как поменять вилку на проводе

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети. Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

  • без заземления;
  • разборные модели;
  • с заземлением;
  • неразборные модификации;
  • евростандарт;
  • обычного типа.

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

  • С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
  • С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить. На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции. Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

  • Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

  • Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

  • Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

  • Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

  • Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

  • Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
  • Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

  • Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

  • Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

  • Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.

  • Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Как поменять вилку на проводе

Подробная инструкция по ремонту электрической вилки наверняка пригодится неопытному человеку, который не может самостоятельно разобраться, к каким штырькам следует подключать проводники. В современном мире практически все бытовые приборы работают от электрической сети при помощи евровилки, которая может быть выполнена с заземлением или без него. Вместо обычных двух жил необходимо подключить три, это иногда вызывает проблемы при самостоятельном подключении. Есть очень простые способы, как поменять вилку на проводе, чтобы техника вновь заработала в нормальном режиме.

Присоединяем вилку к проводу

Если произошло оплавление электрической вилки или ее штырек сломался, необходимо выполнить следующие операции, чтобы восстановить ее работоспособность:

  • Аккуратно отрезаем нерабочую вилку и оголяем внешний шнур, достаточно оголить около 5 см.
  • Зачищаем жилы примерно на 15 мм, их должно быть три.
  • Скручиваем жилы и отрезаем остаток так, чтобы осталось не менее 10 мм.
  • Чтобы контакт был плотнее, следует подогнуть медные концы, для этого можно использовать простые плоскогубцы.
  • Самое главное правильно присоединить контакты. Чаще всего в бытовых приборах, таких как, например, пылесос или стиральная машина, используются три контакта – синий обозначает ноль, если цвет желто-зеленый — земля, а оставшийся – фазный.
  • Провод заземления соединяем с центральным контактом, а оставшиеся два – со штырьками, причем полярность не имеет значения.
  • Зажимаем кабель пластиковой перемычкой и аккуратно фиксируем в посадочном гнезде.
  • Завершающим этапом является сборка корпуса, для этого завинчиваем один винт.

Чтобы заменить обычную электровилку без заземления, действовать нужно иначе:

  1. Необходимо обрезать сломанную модель и разобрать корпус рабочего изделия.
  2. Освободите шнур от оболочки и аккуратно зачистите концы проводов, достаточно 20 мм.
  3. Конструкция обычного изделия имеет ряд отличий, поэтому нужно зачищенные концы загнуть в кольца.
  4. Соедините проводники со штырьками, полярность не имеет значения, если шнур имеет три провода, – то желто-зеленый необходимо отрезать.
  5. Зажмите пластину и полностью соберите корпус.

Самое главное при замене — правильно подключить провода. Достаточно всего лишь знать их маркировку по цветовой гамме, чтобы избежать путаницы.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Порой после зарубежных поездок люди привозят бытовые приборы, которые имеют электрические вилки не подходящие под ниши розетки, хотя отвечающие всем характеристикам сети. Если применяется шнур с заземлением, то можно найти выход из положения с помощью адаптера, но найти его бывает крайне затруднительно, можно обрезать вилку и заменить ее разборной. Особенно остро стоит вопрос об адаптации адаптеров для ноутбуков, бытовой техники и сотовых телефонов, потому что штыри располагаются в самом корпусе адаптера и его невозможно заменить разборной вилкой.

Можно использовать вилку стандарта IEC 60906-1, где расстояние между двумя штырями составляет 19 мм, при этом их диаметр 4 мм, но имеется штырь посередине для заземления, именно он мешает правильно вставить ее в розетку. Для решения задачи достаточно в тисках сажать вилку и ножовкой спилить ненужный штырь заземления.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Как заменить вилку? Фоторепортаж

Всем привет. Сегодня пишу о том, как заменить вилку. Не думаю, что с этим могут возникнуть большие проблемы, но проанализировав интернет увидел, что запрос имеет место быть.Недавно я случайно сломал вилку на светильнике, пришлось произвести замену электровилки и чтобы как-то разнообразить процесс, я сделать небольшой фоторепортаж.

Как самому заменить вилку? Замена электровилки

Сломалась вилка. Это может произойти не только со светильником, это может быть утюг, пылесос, холодильник, телевизор и любой другой бытовой или промышленный прибор.

Вот так у меня заболела старая вилка.

Вилку найти труда не составило. Купить электровилки можно в любом хозяйственном магазине. Нож и отвертка думаю есть в любом доме.

Разбираем вилку , многовато деталей оказалось, но оставляем все.

Отрезаем старую электровилку и выкидываем.

Разделываем и зачищаем кабель. Осторожнее с ножом.

Зачистили кабель. Если жила многожильная, скрутите ее поплотнее, чтобы потом получилось кольцо без заусенцев.

Заворачиваем кольца по часовой стрелке, для того, чтобы при зажиме жилы винтом, она не распушилась.

Устанавливаем компоненты в электровилку.

Собираем вилку. Теперь понимаете зачем столько деталей? Все по уму )))

Закрываем крышкой, готово! Включаем в розетку и светильник вновь работает.

В данном случае можно было обойтись и вовсе без отвертки. Все просто.

Анекдот:

Большинству наших граждан полноценно отдохнуть удается только от денег.

Статьи по теме:

На этом вопрос, теперь вы знаете как заменить вилку. Замена электровилки частое явление, надеюсь мой фоторепортаж оказался полезным. До связи!

Как своими руками поменять вилку для розетки на проводе

В квартирах, офисах и других помещениях используется большое количество электроприборов. Для функционирования техники требуется подключать ее к электросети, поэтому вопрос о том, как правильно поменять вилку на проводе, не теряет актуальности.

При необходимости установить новую вилку нужно предварительно изучить их классификацию. По конструктивным нюансам они практически не отличаются, и нужно обращать внимание на внешнее оформление. Наиболее распространенными являются разбирающиеся варианты благодаря повышенной функциональности и простоте демонтажа. У неразборных видов целостный корпус, и раскрутить его невозможно, поэтому придется обрезать шнур рядом с основанием.

На российском рынке производят вилки двух разновидностей со шнурами типа С, согласно установленному стандарту. На корпусе изделий указывают основные параметры, включая предельный уровень напряжения сети и величину тока.

Вилка с маркировкой С5 является альтернативой модели европейского образца СЕЕ 7-16 и создана для электрического тока с нагрузкой до 6А. Разновидность С5 обладает округлым штырем диаметром 4 мм. У данной вилки нет заземляющего элемента, а длина изоляции составляет 10 мм от начала корпуса.

Модель С6 используется в качестве альтернативы европейских вилок СЕЕ 7-17. Диаметр круглого штыря составляет 4,8 мм. Производятся вариации с заземляющим элементом и без него. Данная разновидность рассчитана на силу тока до 10А.

Конструкция и устройство

Устройство электровилок классифицируется на ряд категорий. С техническими параметрами, особенностями, достоинствами и отрицательными свойствами каждой разновидности следует ознакомиться детально.

Неразборная

Конструкции неразборных моделей всегда идентичные. Штыри закреплены с промежутком в 19 мм в планке, выполненной из пластмассы. Внутрь планки помещены проводящие детали. Планка имеет два выступа, предназначение которых заключается в обводе провода. Обвод имеет большое значение, поскольку предотвращает риск обрыва шнура вилки при значительном силовом воздействии.

В качестве дополнительной защиты штыри и шнур заливают переплавленной пластмассой. Это делает неразборный корпус герметичным и надежно удерживает внутри сетевой шнур.

Разборная трехполюсная

Современная бытовая техника оснащается разбирающимися трехполюсными вилками. Такие модели идеально подходят для ситуаций, когда требуется заменить целостный механизм, в котором обнаружена неисправность. Основное преимущество данной разновидности вилки заключается в хорошей пригодности к починке и возможности многоразовой эксплуатации после устранения поломки.

Конструкцию можно самостоятельно и без особых трудозатрат разобрать и закрепить на другом сетевом проводе.

Разборная С1-b

Модель С1-b проста в конструктивном исполнении, что значительно упрощает демонтаж. Вилка состоит из двух частей пластмассового корпуса, штырей из латуни, фиксирующих деталей и прижимной планки.

Разборная С6

Конструкция разновидности С6 также отличается простотой исполнения, но стоит учитывать, что существуют модификации как с заземляющим элементом, так и без него. Данные вилки созданы для использования на приборах с показателем мощности до 220 Вт. На штырях из латуни имеются контактные площадки со специальной резьбой для монтажа проводов. Сами штыри зафиксированы на нижней части вилки. Внутри корпуса может быть дополнительно установлен заземляющий элемент в виде полоски из латуни. Также разборная конструкция С6 оснащена планкой для прочной фиксации провода с заглушкой из пластика.

Основные неисправности

Если электроприбор перестал исправно функционировать, нужно провести комплексную диагностику и разобраться в причинах возникновения поломки. В перечень распространенных неисправностей входят:

  1. Слабая фиксация частей корпуса. Если крепежный болт не затянут до упора, происходит нарушение контакта.
  2. Обгорание проводки. Проблема может быть связана с коротким замыканием, и в данной ситуации требуется обрезать поврежденный участок и сделать новое крепление. С этой целью снимают изоляцию, зачищают провод и соединяют болтом.
  3. Окисление контакта. Чтобы устранить последствия окисления, контакты зачищают ножом либо мелкозернистой наждачкой. Также можно срезать участок с дефектом и собрать новый контакт.
  4. Нарушение контакта вилки и розетки. Соединение должны быть надежным и без зазоров. Также важно обеспечить совпадение диаметров ножек штепселя и отверстий розетки. Чтобы убедиться в отсутствии люфта, нужно вставить вилку в розетку и слегка покачать.
  5. Перегруз вилки. Проблема возникает при использовании переходников, которые не предназначены на полученную нагрузку. Используя приборы с высокой мощностью, не рекомендуется использовать переходники.

Как правильно поменять

Процедура замены вилки зависит от конкретной разновидности. Выяснив модель и особенности конструкции, нужно изучить соответствующую инструкцию.

Во время работы важно соблюдать стандартные правила техники безопасности, чтобы предотвратить травмоопасные ситуации.

Перед заменой модели С1-b нужно правильно подготовить окончания проводов. Сначала обрезают шнур интервалом не более 5 см от начала корпуса вилки. Если в результате некачественного соединения вилка перегрелась, то изоляция рядом с корпусом станет жесткой и потребуется ее заменить. На окончаниях проводов формируют кольца, а затем на винты монтируют гроверы пружинного типа и шайбы с плоской поверхностью. Данную конструкцию соединяют с винтами.

Важно закрутить винты в штыри до предела, после чего можно подсоединять провод к следующему штырю. Монтаж проводят с помощью выступов в корпусе, помещая их в специальные выемки. К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе. Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт.

Как заменить вилку на проводе

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети. Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

  • без заземления;
  • разборные модели;
  • с заземлением;
  • неразборные модификации;
  • евростандарт;
  • обычного типа.

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

  • С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
  • С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Как заменить вилку? Фоторепортаж

Всем привет. Сегодня пишу о том, как заменить вилку. Не думаю, что с этим могут возникнуть большие проблемы, но проанализировав интернет увидел, что запрос имеет место быть.Недавно я случайно сломал вилку на светильнике, пришлось произвести замену электровилки и чтобы как-то разнообразить процесс, я сделать небольшой фоторепортаж.

Как самому заменить вилку? Замена электровилки

Сломалась вилка. Это может произойти не только со светильником, это может быть утюг, пылесос, холодильник, телевизор и любой другой бытовой или промышленный прибор.

Вот так у меня заболела старая вилка.

Вилку найти труда не составило. Купить электровилки можно в любом хозяйственном магазине. Нож и отвертка думаю есть в любом доме.

Разбираем вилку , многовато деталей оказалось, но оставляем все.

Отрезаем старую электровилку и выкидываем.

Разделываем и зачищаем кабель. Осторожнее с ножом.

Зачистили кабель. Если жила многожильная, скрутите ее поплотнее, чтобы потом получилось кольцо без заусенцев.

Заворачиваем кольца по часовой стрелке, для того, чтобы при зажиме жилы винтом, она не распушилась.

Устанавливаем компоненты в электровилку.

Собираем вилку. Теперь понимаете зачем столько деталей? Все по уму )))

Закрываем крышкой, готово! Включаем в розетку и светильник вновь работает.

В данном случае можно было обойтись и вовсе без отвертки. Все просто.

Анекдот:

Большинству наших граждан полноценно отдохнуть удается только от денег.

Статьи по теме:

На этом вопрос, теперь вы знаете как заменить вилку. Замена электровилки частое явление, надеюсь мой фоторепортаж оказался полезным. До связи!

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить. На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции. Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

  • Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

  • Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

  • Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

  • Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

  • Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

  • Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
  • Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

  • Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

  • Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

  • Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.

  • Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Как своими руками поменять вилку для розетки на проводе

В квартирах, офисах и других помещениях используется большое количество электроприборов. Для функционирования техники требуется подключать ее к электросети, поэтому вопрос о том, как правильно поменять вилку на проводе, не теряет актуальности.

При необходимости установить новую вилку нужно предварительно изучить их классификацию. По конструктивным нюансам они практически не отличаются, и нужно обращать внимание на внешнее оформление. Наиболее распространенными являются разбирающиеся варианты благодаря повышенной функциональности и простоте демонтажа. У неразборных видов целостный корпус, и раскрутить его невозможно, поэтому придется обрезать шнур рядом с основанием.

На российском рынке производят вилки двух разновидностей со шнурами типа С, согласно установленному стандарту. На корпусе изделий указывают основные параметры, включая предельный уровень напряжения сети и величину тока.

Вилка с маркировкой С5 является альтернативой модели европейского образца СЕЕ 7-16 и создана для электрического тока с нагрузкой до 6А. Разновидность С5 обладает округлым штырем диаметром 4 мм. У данной вилки нет заземляющего элемента, а длина изоляции составляет 10 мм от начала корпуса.

Модель С6 используется в качестве альтернативы европейских вилок СЕЕ 7-17. Диаметр круглого штыря составляет 4,8 мм. Производятся вариации с заземляющим элементом и без него. Данная разновидность рассчитана на силу тока до 10А.

Конструкция и устройство

Устройство электровилок классифицируется на ряд категорий. С техническими параметрами, особенностями, достоинствами и отрицательными свойствами каждой разновидности следует ознакомиться детально.

Неразборная

Конструкции неразборных моделей всегда идентичные. Штыри закреплены с промежутком в 19 мм в планке, выполненной из пластмассы. Внутрь планки помещены проводящие детали. Планка имеет два выступа, предназначение которых заключается в обводе провода. Обвод имеет большое значение, поскольку предотвращает риск обрыва шнура вилки при значительном силовом воздействии.

В качестве дополнительной защиты штыри и шнур заливают переплавленной пластмассой. Это делает неразборный корпус герметичным и надежно удерживает внутри сетевой шнур.

Разборная трехполюсная

Современная бытовая техника оснащается разбирающимися трехполюсными вилками. Такие модели идеально подходят для ситуаций, когда требуется заменить целостный механизм, в котором обнаружена неисправность. Основное преимущество данной разновидности вилки заключается в хорошей пригодности к починке и возможности многоразовой эксплуатации после устранения поломки.

Конструкцию можно самостоятельно и без особых трудозатрат разобрать и закрепить на другом сетевом проводе.

Разборная С1-b

Модель С1-b проста в конструктивном исполнении, что значительно упрощает демонтаж. Вилка состоит из двух частей пластмассового корпуса, штырей из латуни, фиксирующих деталей и прижимной планки.

Разборная С6

Конструкция разновидности С6 также отличается простотой исполнения, но стоит учитывать, что существуют модификации как с заземляющим элементом, так и без него. Данные вилки созданы для использования на приборах с показателем мощности до 220 Вт. На штырях из латуни имеются контактные площадки со специальной резьбой для монтажа проводов. Сами штыри зафиксированы на нижней части вилки. Внутри корпуса может быть дополнительно установлен заземляющий элемент в виде полоски из латуни. Также разборная конструкция С6 оснащена планкой для прочной фиксации провода с заглушкой из пластика.

Основные неисправности

Если электроприбор перестал исправно функционировать, нужно провести комплексную диагностику и разобраться в причинах возникновения поломки. В перечень распространенных неисправностей входят:

  1. Слабая фиксация частей корпуса. Если крепежный болт не затянут до упора, происходит нарушение контакта.
  2. Обгорание проводки. Проблема может быть связана с коротким замыканием, и в данной ситуации требуется обрезать поврежденный участок и сделать новое крепление. С этой целью снимают изоляцию, зачищают провод и соединяют болтом.
  3. Окисление контакта. Чтобы устранить последствия окисления, контакты зачищают ножом либо мелкозернистой наждачкой. Также можно срезать участок с дефектом и собрать новый контакт.
  4. Нарушение контакта вилки и розетки. Соединение должны быть надежным и без зазоров. Также важно обеспечить совпадение диаметров ножек штепселя и отверстий розетки. Чтобы убедиться в отсутствии люфта, нужно вставить вилку в розетку и слегка покачать.
  5. Перегруз вилки. Проблема возникает при использовании переходников, которые не предназначены на полученную нагрузку. Используя приборы с высокой мощностью, не рекомендуется использовать переходники.

Как правильно поменять

Процедура замены вилки зависит от конкретной разновидности. Выяснив модель и особенности конструкции, нужно изучить соответствующую инструкцию.

Во время работы важно соблюдать стандартные правила техники безопасности, чтобы предотвратить травмоопасные ситуации.

Перед заменой модели С1-b нужно правильно подготовить окончания проводов. Сначала обрезают шнур интервалом не более 5 см от начала корпуса вилки. Если в результате некачественного соединения вилка перегрелась, то изоляция рядом с корпусом станет жесткой и потребуется ее заменить. На окончаниях проводов формируют кольца, а затем на винты монтируют гроверы пружинного типа и шайбы с плоской поверхностью. Данную конструкцию соединяют с винтами.

Важно закрутить винты в штыри до предела, после чего можно подсоединять провод к следующему штырю. Монтаж проводят с помощью выступов в корпусе, помещая их в специальные выемки. К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе. Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт.

Как поменять вилку на проводе

Достаточно часто причиной неработоспособности электроприбора является повреждение кабеля возле вилки.

Так как современная техника оснащается неразборными вилками, единственным выходом из данной ситуации будет поменять вилку на проводе.

Стоит заметить, что хотя технически данное действие не является чем-либо сложным, при замене вилки осуществляется вмешательство в схему питания прибора, работающего под опасным напряжением. При допущении ряда ошибок в процессе замены вилки на проводе может возникнуть опасность пожара вследствие короткого замыкания плохо закрепленных проводов.

С целью повышения безопасности при проведении работ по ремонту бытовых электроприборов желательно ознакомиться с приводимой ниже инструкцией по замене вилки на электрическом проводе.

  • монтажный нож
  • крестовая отвертка

Пошаговая инструкция, Как поменять вилку на проводе:

Для проведения работ нам потребуется монтажный нож и небольшая крестовая отвертка.

Сначала необходимо разобрать вилку.

Выкручиваем фиксирующий винт и вынимаем сердцевину вилки. Стоит заметить, что изделия от других производителей могут иметь иную схему разборки.

Все винты, имеющиеся на внутренней части вилки, необходимо отпустить для упрощения крепления провода.

Следующим шагом чтобы поменять вилку на проводе будет подготовка кабеля.

При помощи монтажного ножа аккуратно разрезаем провод напополам, стараясь не задеть внутреннюю изоляцию. Длина разреза должна соответствовать расстоянию от точек крепления проводов внутри штырей розетки до места фиксации провода на выходе из вилки.

Теперь готовим кабель. Аккуратно срезаем внешнюю изоляцию.

После этого зачищаем конец каждого провода примерно на 5 мм.

Учитывая особенности устройства имеющейся вилки, чтобы ее поменять, потребуется сначала завести в нее кабель.

После этого помещаем кабель под крепежный элемент на вилке и разводим провода по направлению к контактным штырям.

При замене вилки на проводе необходимо завести провода в контактные штыри таким образом, чтобы снаружи не осталось зачищенного участка. Именно от этого будет зависеть противопожарная безопасность.

При помощи отвертки зажимаем винты на контактных штырях.

После этого зажимаем крепежную планку на выходе из вилки.

Надвигаем корпус вилки и крепим его имеющимся винтом. После этого необходимо проверить работоспособность электроприбора. При успешной проверке процесс замены вилки на проводе можно считать успешным.

Как заменить вилку на проводе

Содержание статьи:

В розничную продажу электробытовая техника поставляется полностью укомплектованная. Для подсоединения к электросети в комплект входят: питающий шнур (кабель) и штепсель.

Схематично можно представить это так:

  • аппарат, работающий от домашней электросети;
  • шнур питания подсоединён к аппарату;
  • на конце провода электровилка, выполняющая контакт с электророзеткой;
  • через электророзетку идет подключение домашней электросети.

В случае, когда бытовая техника даёт сбои в работе, следует провести её тщательный осмотр. Причиной выхода из строя во многих случаях становится поломка штепселя.

Вторая распространённая причина отказа в работе бытовой техники – обрыв или перелом шнура питания.

Кабель. Широкий ассортимент электротехнических приспособлений предложен в розничной и оптовой торговле. При выборе необходимой марки кабеля важно учитывать расчетную мощность бытовых агрегатов и возможность подсоединения к заземлению. При отсутствии заземляющего контура допустимо применить двухжильный медный кабель, при наличии системы заземления, необходим трёхжильный медный провод. При выборе кабеля важно обратить внимание на его сечение. Применение кабеля, не соответствующего силе тока напряжения сети, увеличивает вероятность того, что он будет нагреваться, может оплавиться, прогореть или загореться.

Вилки. Стоит отметить что, несмотря на огромное разнообразие моделей штепселей, широкое применение получили:

  • Цельные вилки в комплектации с кабелем. Представляют собой неразборное приспособление, где контакт проводов со штырями способом горячей штамповки заключают в литьевой остов, тем самым получая единое целое.
  • Вилки разборные.
  • «Евровилка» с размерами штифтов 4,8 мм, с заземляющим контактом или без него.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Ремонт разборной электро вилки

  • Сопоставить размеры штырей штепселя с размерами электророзетки. Из-за несоразмерных по величине штырей, вилка может не входить в «две дырочки». И наоборот, диаметр штырей мал, так что электро вилка вываливается из розетки. Правильно подобрать розетку и вилку по размеру.
  • Открутить гайку с винтом, соединяющих половинки штепселя.
  • Разъединить две половинки штепселя.
  • Внутри остова открутить металлическую скобу, которая держится на двух болтах. Скоба служит для удержания кабеля в вилке.
  • Удалить часть ПВХ-обмотки с концов кабелей.
  • Сделать скрутку концов в виде «колечек», так же оконечники можно залудить паяльником.
  • Открутить винты на штифтах. К этому месту идет монтаж «колечка» провода.
  • Выполнить крепёж «колечек» винтами. Монтаж «колечек» должен быть надёжным. Плохой крепёж проводов провоцирует нагревание, и даже расплавление остова штепселя.
  • Установить штыри с закреплёнными к ним кабелями в специальную пазуху половины остова штепселя.
  • Скрепить вместе половинки, монтажным винтом с гайкой.

Крепление кабеля к евровилке

  • Разборка — сборка «евровилки» выполняется так же, как и у обыкновенной электровилки.
  • Клеммы упрощают присоединение оконечников к штифтам.
  • Удалить часть ПВХ- обмотки с концов кабеля, вставить провод в клемму и прикрутить винтом. При наличии проводов маленького сечения, удалить ПВХ-обмотку на большем участке провода. Оконечники жил соединить вдвое, вставить в клемму.
  • При монтаже трёхжильного кабеля к вилке без контура заземления, заземляющий провод трогать не надо. Он играет роль резервного провода и может пригодиться при разрыве основной линии.

Неразборная литая электрическая вилка предпочтительна в работе, но при интенсивной эксплуатации провод выходит из строя.

Видео пример

Итог

Увеличить время эксплуатации электрических вилок и розеток просто. Не надо выдергивать вилку из розетки, держась за электрический шнур. Придерживайте розетку и спокойно тяните на себя вилку.

Выполнить ремонт или заменить штепсель несложно, следуя элементарным правилам безопасности, чтобы избежать бытовых травм при эксплуатации агрегатов.

Замена вилки питания

Как подключить вилку с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про мощность

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

ВИДЕО

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

Ответы знатоков

Александр Гончарук:

Замена вилки на шнуре или установка вилки производится следующим образом. 1. Вначале зачищают ножом концы провода, идущего к вилке, пропаивают (если есть паяльник :)) и делают колечки. 2. Откручивают винты на контактных ножках вилки. 3. Прикручивают винтами концы провода, заделанные колечком, к контактным ножкам вилки. 4. Откручивают один винт скобы, прикрепленной к одной половинке корпуса, и отводят скобу в сторону. 5. Вставляют во впадины половинки корпуса со скобой, а концы провода с контактными ножками, поворачивают скобой и прижимают ею провод. Закручивают в отверстие скобы винт. 6. Закрывают собранную часть вилки другой половинкой корпуса, вставляют в отверстие корпуса винт и скручивают его с другой стороны корпуса гайкой.

Замена неразборной вилки Неразборные штепсели представляют собой электрический шнур из резины или пластмассы, который отлит заодно с вилкой. При выходе из строя неразборной вилки поступают так. Негодную вилку отрезают, а присоединительные концы шнура после заделки петелькой присоединяют к разборному штепселю согласно вышеизложенной методике.

Особое внимание следует обратить на присоединение провода заземления (он полосатый желто-зеленый) — должен подключаться к заземляющим контактам вилки, а не к штырям. Чудо:

Чудо:

старую отрезают. оголяют провода, зачищают, привинчивают штатно в новую.

Арчи Гудвин:

с помощью отвёртки и, если понадобится, ножа …

Олег Щербань:

Открутил и прикрутил

Станислав Шалдин:

отрезают старую вилку, зачишают провода крепят к новой.

cyber-soldier:

советские отвинчивались. современные приплавлены к проводу и никак.

MIKA:

все у всех правильно написано.. . но почему вилка оплавилась? проблема где-то

старый хрен:

Розетку ышшо глянте ( контакты подтяните и, если есть возможность поскоблите щёчки — там возможно нагар .

ОК:

Отрезать старую вилку, разобрать новую, зачистить провода, соединить провода к вилке, желто-зеленый обязательно к заземляющему контакту ( в центре как правило) , собрать вилку, воткнуть в розетку.

Сергей Дмитриев:

Стиральную машинку не рекомендуется включать через удлинитель. Лучше сделать по уму розетку к стиралке — а то так и будет плавится вилки — а так и до пожара не далеко.

МаслоВверх:

Синий (N — neutral) — нейтральный провод, общий провод в трёхфазной схеме соединения Коричневый (L — live) — провод фазы Жёлто-зелёный (G ground) — заземление, контур внешнего заземления, имеющий 0-10 Ом сопротивления с общим проводом.

по поводу фазности: дело в том, что в евровилках второго поколения полярность включения уже не соблюдается, поэтому безразлично, с какой стороны живой провод. фазность теперь соблюдается только в трёхфазных вилках.

Hooligan:

Слева направо или сверху вниз. Фаза — ноль.

Игорь:

А когда утюг включаешь тоже фазность блюдишь?

Андрей Сазонов:

раздница в том, что «ноль» может контачить с корпусом, и если не будет заземления то может немного потрясти током (как иногда бывает с российскими холодильниками) , а так да, коричневый — фаза, полосатый — земля. Если вилка какаято уникальная, т. е. ее можно включать только в одном положении (нельзя вертеть) то это имеет значение, если же нет — то и значения нет)

дж амба:

синий и коричневый подключай-зелёный-это земля (если у вас предйсмотреенно подключи к земле

KERK:

Представьте, что у вас евровилка с проводом не в сторону, а прямая… Где тогда у вас будет правый штырек-а где левый? НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ, это не суть важно .Главное защитный проводник правильно подключите, на центр. контакт

Ответы знатоков

Иван:

Ээээ Товарищь, ты попал на трехфазную штуку!

380 вольт. 3 фазы и ноль.

Возможно, и можно подключить, но надо смотреть специалисту. Если вы с этим не знакомы-не стоит делать. Минимум-выбьет предохранители, максимум-спалите дом))

Алексей Бебекин:

У обычной вилки четыре зубца, как правило. Так в чем же проблема? Каждому зубцу провод . Делов -то.

DT830B:

инструкция должна быть, или обращайтесь за консультацией в магазин..

Павел Ихалайнен:

черный на землю остальные — три фазы

I don’t give a f**k:

однозначно, скрутив провода по паре. но лучше б это делать под присмотром того, кто волокёт, куда в агрегате идут эти провода) но за трёхфазную канитель я не в курсе)

Андрей Силков:

а какие там жилы в толк не возьму? если два нуля и две фазы скручивай нули с нулями фазу с фазой и делай вилку если базар идет за ток больше 220 то жил не хватает… Это китайцы ща поди такое мастерят?

Юра:

3-к одному, 1-к одному. И в нос.

Егор:

Действительно похоже попал на 380 В. Дома такое ( без танца с бубном )не включишь

Александр Григорьев:

!!!СИНИЙ-ноль !!!!ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ-земля остальное хоть какого цвета хоть черного хоть серобурокозюльчатого ФАЗА или ФАЗЫ

переспросил бы тут с ЦВЕТОМ проводников!!! !

и моделью нагревателя, хоть инструкцию за тебя посмотреть и изучить, спалишь ведь!!!

Сергей:

Продзвони концы, и определишь!

андрей гурич:

желтый обычно используется для заземления. остальные два подключаешь к вилке.

Булавка:

ты что, смеёшься чтоли? ? третий провод на массу, ничего не соединяй сам, вызови мастера. сгорит машинка и проводка вся полетит, и всё что в сеть включено тоже

I&R:

желтый заземление. на вилке под него предусмотрено место остальные без разницы на две оставшиеся клемы сажай

Дед Ау:

вилку выбрось нужна евровилка на 3 провода желтый земля у машинки есть схема подключения синий это ФАЗА

лев:

Желтый — земля, остальные к вилке в любом виде

Truculentus:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ) Провод «земли» — должен быть желто-зеленого цвета. В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения) , в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами

НОЛЬ (НЕЙТРАЛЬ) Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.

ФАЗА Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же белым. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.

Жёлтый -лишний. Коричневый и синий можно, как угодно подключать к вилке.

Анат.:

отрежь 10см этого провода и вместе с вилкой отнеси дяде электрику, попроси соединить, сделает-придёшь домой и подсоедини к остатку, провода заизолируй

Виктор Демин:

А если там два желтых

Лучшие ответы

76-98 лтд:

Жёлто-зелёный — заземлениеЧёрный (коричневый) — фазаСиний — ноль!Для танкистов! Фазу — к одному штырьку, ноль — к другому штырьку, заземление — к среднему контакту!

Ефрем:

оплетка небось разных цветов, если нет воспользуйся тестером

илья сафонов:

три проводка разного цвета! какие цвета? черный или синий -земля два других без разницы!

Татьяна:

черный-земля, 2 другие питание

Чио Чио Сан:

Обычно -желто полосатый -это земля, а остальное впринципе без разницы, правда зазовые котлы и кажется стиралки требуют точной фазировки, но у них в паспортах всегда расписано что какого цвета.

вячеслав кошелев:

белый- фаза, синий -нулевой, желтый-заземление, если перепутать то УЗО «устройство защитного отключения» (если установлено) будет выбивать,

Алексей Пастухов:

на пальцах одно, а на самом деле у вас наверное другое…. надо вызванивать…

Дмитрий:

Скорее всего так: желтый есть заземление — к центральной клемме (к лепесткам) . Две другие жилы — на боковые контакты. Если этот провод идет от прибора, то проблем быть не должно. Если еще что-то — надо «прозванивать» индикатором или мультиметром. Так как можно и ошибиться — бывает всякое. Но если провод от прибора, то желтым скорее всего маркирована защитная («земля») жила. Один из двух других — фазный, другой — ноль. По цвету изоляции более точно сказать нельзя, т. к. некоторые электрики вопреки рекомендациям вешают фазу на какую угодно жилу.

Современные обозначения: синий — ноль, черный — фаза, желто-зеленый — защитный.

Как поменять вилку на проводе видео, фото, инструкция

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца). Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.
Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже

А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный

Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Простая технология замены

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

как подключить трехжильный провод к вилке видео Видео

3 лет назад

Легкая инструкция по подключению вилки Постоянная ссылка — http://remo-blog.ru/e-lektrika/kak-podklyuchit-vilku-s-zazemleniem.html.

2 лет назад

Компания»спец 96″ предлагает полный спектр электромонтажных и сантехнических работ: • Прокладка электропро…

3 лет назад

Замена электровилки Экономьте с мобильным приложением AliExpress http://ali.pub/dgtka =============================== Вконтакте https://vk….

7 меc назад

Как подключить вилку к проводу — нашли старый удлинитель, а на нём не оказалось вилки ), вот мы и подключили…

2 лет назад

Нашел еще старый советский софит, однако там не оказалось вилки для подключения в розетку. Что ж это не проб…

8 лет назад

Видеоуроки по электрике. Автор Геннадий Разживин http://www.razzhivin60.ru/

2 лет назад

Синий, желто-зеленый, белый — что означает цвет провода? Какой изолентой изолировать фазу, землю и ноль в…

2 лет назад

Цветовая маркировка проводов кабеля, её назначение. В данном видео я расскажу какие цвета проводов должны…

1 лет назад

Должно быть установлено УЗО в линии . ( Иначе способ не работает ). Для начала определяют фазной провод пооче…

3 лет назад

Как сделать удлинитель электрический или другими словами переноску. Для этого нужно выбрать достаточной…

3 лет назад

Рассмотрим цветовую маркировку 3-х жильного кабеля. Больше информации вы найдете в бесплатных курсах «Элек…

1 лет назад

Электрическая вилка: как подключить провод к вилке. Замена вилки была проделана, потому как старая вилка…

1 лет назад

Как соединить проводку в розетке индукционной плиты Как установить дополнительное оборудование в этажном…

1 лет назад

Как подключить кондиционер к электросети. Ставьте «лайк» и подписывайтесь на канал! Видео «Проводка в кварт…

6 лет назад

http://rykinekruki.ru/videouroki/kak-podklyuchit-rozetku-zavershenie/ Как подключить розетку (это 3-ий видеоурок). Начало этой темы см.: 1)…

12 меc назад

Как подключить провода к циркуляционному насосу для отопления. Перед тем, как установить циркуляционный…

4 лет назад

КУПИТЬ — http://got.by/1nqqb5 / http://grbe.st/8fwjR2 Скидка — https://goo.gl/Fjtw3W Как подключить двойную розетку САМОСТОЯТЕЛЬНО! Как…

11 меc назад

Чтобы самому сделать удлинитель необходимо сначала подключить вилку к проводу. Провод лучше брать ПВС,…

2 лет назад

Маленькое видео для самостоятельного подключения электрического патрона к проводам . КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ…

Лучшие ответы

Командор:

Желто-зеленый это земля. Если у вас в розетке нет такого провода, то и подсоединять некуда. Остается два провода. А это дело техники

Антон Левитин:

Серый и синий на штырьки, а жёлто-зелёный на земляной контакт, что по бокам вилки!

Петр Комягин:

Если у вас дом не новый где евро проводка, то полосатый желто-зеленый можно откусить, это заземление. Серый и голубой сажайте на контакты вилки.

*/*:

Как правило жёлто-зелёный это земля, но бывает и ошибаются иногда… (особенно если ремонтировал кто-нить) Тестером лучше прозвонить на всякий случай. Бережёного бог бережёт.

GT:

коричневый с синим это фаза и ноль, коричневый фаза, можно путать местами ничего страшного не произойдет, желтый с зеленой полосой заземление, все провода в разборной вилке имеют болты и заземляющий вв том числе .

Хабибулин Роман:

большое спасибо за правильный совет!!!

Как заменить вилку на проводе

Содержание статьи:

  • 1 Замена и временный ремонт монолитной вилки
  • 2 Ремонт разборной электро вилки
  • 3 Крепление кабеля к евровилке
    • 3.1 Видео пример
  • 4 Итог

В розничную продажу электробытовая техника поставляется полностью укомплектованная. Для подсоединения к электросети в комплект входят: питающий шнур (кабель) и штепсель.

Схематично можно представить это так:

  • аппарат, работающий от домашней электросети;
  • шнур питания подсоединён к аппарату;
  • на конце провода электровилка, выполняющая контакт с электророзеткой;
  • через электророзетку идет подключение домашней электросети.

В случае, когда бытовая техника даёт сбои в работе, следует провести её тщательный осмотр. Причиной выхода из строя во многих случаях становится поломка штепселя.

Вторая распространённая причина отказа в работе бытовой техники – обрыв или перелом шнура питания.

Кабель. Широкий ассортимент электротехнических приспособлений предложен в розничной и оптовой торговле. При выборе необходимой марки кабеля важно учитывать расчетную мощность бытовых агрегатов и возможность подсоединения к заземлению. При отсутствии заземляющего контура допустимо применить двухжильный медный кабель, при наличии системы заземления, необходим трёхжильный медный провод. При выборе кабеля важно обратить внимание на его сечение. Применение кабеля, не соответствующего силе тока напряжения сети, увеличивает вероятность того, что он будет нагреваться, может оплавиться, прогореть или загореться.

Вилки. Стоит отметить что, несмотря на огромное разнообразие моделей штепселей, широкое применение получили:

  • Цельные вилки в комплектации с кабелем. Представляют собой неразборное приспособление, где контакт проводов со штырями способом горячей штамповки заключают в литьевой остов, тем самым получая единое целое.
  • Вилки разборные.
  • «Евровилка» с размерами штифтов 4,8 мм, с заземляющим контактом или без него.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Ремонт разборной электро вилки


  • Сопоставить размеры штырей штепселя с размерами электророзетки. Из-за несоразмерных по величине штырей, вилка может не входить в «две дырочки». И наоборот, диаметр штырей мал, так что электро вилка вываливается из розетки. Правильно подобрать розетку и вилку по размеру.
  • Открутить гайку с винтом, соединяющих половинки штепселя.
  • Разъединить две половинки штепселя.
  • Внутри остова открутить металлическую скобу, которая держится на двух болтах. Скоба служит для удержания кабеля в вилке.
  • Удалить часть ПВХ-обмотки с концов кабелей.
  • Сделать скрутку концов в виде «колечек», так же оконечники можно залудить паяльником.
  • Открутить винты на штифтах. К этому месту идет монтаж «колечка» провода.
  • Выполнить крепёж «колечек» винтами. Монтаж «колечек» должен быть надёжным. Плохой крепёж проводов провоцирует нагревание, и даже расплавление остова штепселя.
  • Установить штыри с закреплёнными к ним кабелями в специальную пазуху половины остова штепселя.
  • Скрепить вместе половинки, монтажным винтом с гайкой.

Крепление кабеля к евровилке

  • Разборка — сборка «евровилки» выполняется так же, как и у обыкновенной электровилки.
  • Клеммы упрощают присоединение оконечников к штифтам.
  • Удалить часть ПВХ- обмотки с концов кабеля, вставить провод в клемму и прикрутить винтом. При наличии проводов маленького сечения, удалить ПВХ-обмотку на большем участке провода. Оконечники жил соединить вдвое, вставить в клемму.
  • При монтаже трёхжильного кабеля к вилке без контура заземления, заземляющий провод трогать не надо. Он играет роль резервного провода и может пригодиться при разрыве основной линии.

Неразборная литая электрическая вилка предпочтительна в работе, но при интенсивной эксплуатации провод выходит из строя.

Видео пример

Итог

Увеличить время эксплуатации электрических вилок и розеток просто. Не надо выдергивать вилку из розетки, держась за электрический шнур. Придерживайте розетку и спокойно тяните на себя вилку.

Выполнить ремонт или заменить штепсель несложно, следуя элементарным правилам безопасности, чтобы избежать бытовых травм при эксплуатации агрегатов.

BMW E30 / E36 Замена свечей зажигания | 3-Series (1983–1999)

Одной из основных процедур настройки практически любого автомобиля на дороге является замена свечей зажигания и проводов свечей зажигания (если применимо). В шестицилиндровых двигателях BMW E36 компания BMW отказалась от использования проводов свечей зажигания, установив шесть небольших катушек свечи зажигания, которые находятся наверху каждой свечи зажигания. Хотя эта конфигурация может быть немного дороже, чем типичная конфигурация с одной катушкой и одной емкостной разрядной коробкой, она делает систему зажигания автомобиля более надежной за счет удаления компонента, который постоянно изнашивается и выходит из строя (провода свечи зажигания).Это довольно крутая установка, которую обычно не встретишь на старых автомобилях. Поскольку производство компонентов становится все более дешевым, подобные устройства зажигания становятся все более распространенными.

Я рекомендую заменять свечи зажигания каждые 10 000 миль или примерно раз в год. На самом деле, вы, вероятно, можете продержаться дольше, однако вы никогда не знаете, как долго прослужат вилки, или вы можете забыть сделать это, если не настроите годовой график. Излишне говорить, что замена свечей зажигания — одна из самых простых задач на вашем BMW — при условии, что у вас есть надлежащая информация, которую я предоставлю здесь.

Начните с подготовки машины. Единственное, что вам действительно нужно сделать, это убедиться, что машина остыла. Если вы попытаетесь снять или установить свечи зажигания в горячем автомобиле, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с заклиниванием свечей зажигания или повреждением относительно тонкой резьбы в алюминиевой головке блока цилиндров. Просто убедитесь, что машина холодная или, как минимум, слегка теплая на ощупь.

Давайте сначала поговорим о шестицилиндровых автомобилях. Первым делом снимаем с двигателя верхние пластиковые крышки.Они не служат ни для каких механических целей — они служат только для украшения и предотвращения попадания пыли и мусора в углубления двигателя. На автомобилях с шестью цилиндрами есть две крышки, одна длинная тонкая в верхней части автомобиля, а более широкая — слева. Говоря о левой стороне, для целей этой конкретной технической статьи я буду называть левую сторону двигателя левой, поскольку вы стоите перед автомобилем и смотрите на двигатель. Правая сторона, конечно, была бы противоположна этому.Для справки: бачок омывателя ветрового стекла будет слева, а воздушный фильтр — справа.

На двух пластиковых крышках сверху будут две маленькие защелкивающиеся заглушки. Осторожно снимите эти заглушки (не роняйте их в двигатель) небольшой отверткой, приподнимая их, когда вы берете их (Рисунок 1). Под ней вы найдете гайку, которая удерживает крышку на верхней части двигателя (Рисунок 2). Снимите четыре гайки с этих двух крышек, и обе они должны просто сдвинуться с пути.На рис. 3 показан двигатель со снятой центральной крышкой.

Под левой крышкой вы увидите шесть катушек свечей зажигания, которые находятся наверху каждой свечи (Рисунок 4). Вам необходимо аккуратно удалить каждую из них, чтобы получить доступ к заглушкам. С помощью отвертки отсоедините каждый разъем от каждой катушки. Существует металлические стопорное кольцо на задней стороне каждого из них, который крепится его к катушке (рисунок 5). Как только вы поднимете удерживающий зажим, соединитель должен просто выскользнуть из катушки.Осторожно снимите все разъемы с каждой катушки. (Рисунок 6), стараясь не слишком сильно согнуть жгут проводов. Эти провода жесткие и, как правило, плохо сгибаются в разных направлениях. Просто будь с ними нежнее.

Чтобы облегчить маневрирование с проводами, отсоедините центральный зажим, удерживающий провода, идущие из центрального канала. Этот зажим показан на рис. 7. Осторожно отложите провода в сторону и в сторону, не сгибая их сильно.

Теперь, когда провода отсоединены и расположены немного в стороне, вы можете удалить каждую из шести катушек.Каждая катушка крепится к клапанной крышке двумя винтами. На двух катушках есть две небольшие перемычки заземления, которые соединяют катушку со шпилькой на головке блока цилиндров. Обратите внимание на эти заземляющие ремни — они должны быть правильно установлены, когда вы закончите, иначе ваш автомобиль может столкнуться с проблемами. Эти две полосы заземления показаны зеленой стрелкой на рисунках 8 и 9 (на этой фотографии катушка уже снята).

Снимите каждую из двух гаек, которыми каждая катушка крепится к крышке клапана.В этот момент катушку можно будет легко снять с двигателя (Рисунок 10). Катушка имеет небольшой пакет катушек на одном конце и подпружиненный соединитель свечи зажигания на противоположном конце. Просто снимите узел катушка / вилка и отложите его в сторону. Все катушки одинаковые, поэтому не имеет значения, из какого ряда цилиндров они вышли — если вы специально не пытаетесь устранить неисправный код неисправности катушки, отображаемый на главном компьютере.

Когда катушка снята, вы сможете заглянуть в отверстие и увидеть, как там прячется свеча зажигания.На рисунке 11 показано, как выглядит верхняя часть нормальной свечи зажигания. Однако, сняв заглушки, вы можете обнаружить кое-что необычное. Система зажигания этих BMW устроена так, что отверстия для свечей зажигания могут полностью заполниться маслом, если у вас негерметичное уплотнение на крышке клапана. Когда вы вытаскиваете соединитель свечи зажигания / катушка, вы можете обнаружить, что он полностью погружен в моторное масло, как показано на Рисунках 12 и 13. Глядя в отверстие, вы можете даже не увидеть свечу зажигания, потому что все отверстие заполнено маслом (Рисунок 14 и Рисунок 15).Хотя здравый смысл говорит, что это нехорошо, на самом деле это довольно распространено и, похоже, никак не влияет на характеристики автомобиля. Если вы обнаружите это масло в отверстиях для свечей зажигания, я бы посоветовал вам сделать еще один шаг и заменить прокладку крышки клапана. Эта процедура замены очень проста после того, как вы удалите катушки, и займет у вас еще около 20 минут, если у вас есть настоящая прокладка под рукой. Если вы обнаружили масло в отверстиях для свечей зажигания, то вам обязательно нужно заменить прокладку.

Если вы обнаружите, что у вас есть масло в отверстиях для свечей зажигания, я предлагаю вам взять несколько бумажных полотенец и попытаться впитать как можно больше масла, прежде чем снимать свечи зажигания. Если не избавиться от излишка масла, оно будет вытекать в головку блока цилиндров через отверстие для свечи зажигания, когда вы снимаете свечу зажигания. Это приведет к тому, что ваш автомобиль будет покрыт копотью при первом запуске, и это может даже привести к загрязнению ваших новых свечей зажигания, которые вы только что установили!

Снять свечу зажигания легко — вам просто понадобится подходящий свечной ключ.У меня есть одна, которая мне нравится — это свечная головка с резиновой вставкой, которая фиксирует свечу. Кроме того, он имеет встроенный вертлюг на конце насадки. Это особенно полезно при попытке вынуть свечи в труднодоступных местах, поскольку они всегда находятся на двигателях Porsche (двигатели BMW на самом деле не так уж и плохи в отношении доступа к свечам зажигания).

Используя прерыватель, возьмитесь за вилку и поверните ее против часовой стрелки, пока она не освободится. Затем вытащите инструмент и возьмите вилку. Когда вилка выйдет из строя, вы можете внимательно посмотреть на нее.Свеча зажигания действительно лучший способ визуально «увидеть», что происходит внутри вашей камеры сгорания. Вам нужно вытащить все свечи зажигания, чтобы заменить их, так что вы можете также внимательно посмотреть на них, пока они выключены. Хотя современные виды топлива значительно затрудняют считывание подключений, вы все же можете почерпнуть много информации, глядя на них. Хороший, хорошо сбалансированный двигатель дает свечу светло-коричневого цвета и высыхает. Если двигатель работает слишком богато, свеча часто покрывается большим количеством углерода.Имейте в виду, что остальная часть вашей камеры сгорания, вероятно, выглядит так же. Двигатель, работающий слишком бедной, будет иметь белый порошкообразный налет, а внешнее фарфоровое кольцо может иметь вид обгоревшего.

При считывании данных свечей зажигания обратите особое внимание на белое фарфоровое кольцо вокруг свечи. Эта белая область станет отличным фоном для проверки цвета свечи и поможет определить, как ваша камера сгорания выглядит внутри.

Если свеча смочена маслом, это означает, что имеется значительная утечка в камеру сгорания через направляющие клапана или поршневые кольца.Как правило, это плохой знак и показатель того, что будущий тест на сжатие может не дать хороших результатов.

На рис. 16 показана необычная свеча зажигания, у которой все четыре электрода разъедены. Я рискну предположить, что эта свеча была неправильно покрыта заводским покрытием, и по мере того, как она продвигалась в своей жизни, повторяющиеся искры медленно разъедали электроды, пока они не исчезли. Свеча в этом состоянии будет часто давать пропуски зажигания (если вообще зажигать) и ухудшать рабочие характеристики этого конкретного цилиндра.Как ни странно, ни одна из остальных свечей зажигания в этом наборе не имела подобных повреждений. Это то, что заставляет меня думать, что это был дефект от производителя.

На рис. 17 показана новая свеча зажигания Bosch Platinum. Хотя у меня нет каких-либо конкретных предпочтений к какому-либо конкретному производителю вилок, вы обязательно должны выбрать подходящие для своего автомобиля. Свечи зажигания менялись с годами, так как двигатели были немного изменены из-за правил по защите от смога. Важно помнить, что подбирайте подходящие для вашего автомобиля (они масштабируются по типу электродов, а также по диапазону нагрева), иначе вы можете столкнуться со странными проблемами с зажиганием.Свечи зажигания дешевы — я бы выбрал такие марки, как Bosch или NGK, избегая безымянных марок. Перед установкой свечей убедитесь, что вы измерили зазор свечи зажигания (если это один электрод) с помощью инструмента для зазора свечи зажигания.

Установите новые заглушки, используя динамометрический ключ для измерения крутящего момента, прилагаемого к плунжеру (Рисунок 18). Это очень важно, так как свечи зажигания легко перетянуть или недостаточно затянуть. Убедитесь, что свеча надежно сидит в гнезде свечи зажигания, так как свечу очень легко вставить в головку и получить поперечную резьбу.Это означает, что резьба свечи зажигания не совпадает должным образом с резьбой в головке, вместо этого выбирая «прокладывать собственный путь». Это повреждает резьбу на головке и в крайних случаях может полностью разрушить резьбу в головке блока цилиндров. Поверьте мне — вы не хотите, чтобы это произошло. Здесь действуйте осторожно и осторожно.

Установите каждую пробку в головки цилиндров, не используя противозадирный состав. Затяните свечи зажигания с моментом 25 Нм (18,4 фунт-сила-футов). Во время написания статьи «Как восстановить и модифицировать двигатели Porsche 911» я обнаружил, что Porsche не рекомендует использовать противозадирный состав, как подробно описано в Porsche. Технический бюллетень 9102, группа 2, идентификатор 2870.Бюллетень имеет обратную силу для всех моделей Porsche, и теория состоит в том, что противозадирный элемент имеет тенденцию действовать как электрический изолятор между свечой и головкой цилиндров. Это может отрицательно повлиять на зажигание искры из-за потери хорошего и стабильного заземления. Принимая во внимание эти выводы, я бы дал те же рекомендации для автомобилей BMW.

Установив новые заглушки (Рисунок 19) и правильно затянув их, вы можете заменить катушки (не забудьте небольшие заземляющие перемычки, показанные на Рисунках 8 и 9) и снова присоединить разъемы катушек (Рисунок 20 и Рисунок 21).Вставьте провода обратно в их центральные держатели (Рисунок 7) и установите на место две верхние пластиковые крышки. Когда вы закончите, ваш двигатель должен вернуться в нормальное состояние (рис. 22).

Замена свечей на 318 4-цилиндровых автомобилях немного отличается и немного проще. Аналогичным образом снимается крышка свечи зажигания (Рисунок 23). Под крышкой должен быть удобный маленький синий инструмент для протягивания провода свечи зажигания. Используйте его для отсоединения свечных проводов от концов свечей зажигания (Рисунок 24). Отключив провода, снимите и снова установите свечи, аналогично тому, как я описывал процедуру для автомобилей с шестью цилиндрами.Вы также захотите заменять провода свечей зажигания каждые 30 000 миль или если они выглядят потрескавшимися и изношенными.

Ну вот и все — это действительно совсем не сложно. Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Пеликан. Детали со всеми необходимыми деталями. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

TP-Link позиционируется как нишевый игрок в магическом квадранте Gartner 2020 года для инфраструктуры доступа к проводным и беспроводным локальным сетям

Ваш браузер не поддерживает JavaScript. Пожалуйста, включите его для наилучшего восприятия.

  • Решение
  • Продукты
    1. Омада SDN
      1. Контроллеры
        1. OC300

          OC300

          Новый

          • 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит / с
          • 1 порт USB 3.0 Порт
          • Централизованное управление точками доступа, коммутаторами и маршрутизаторами
          • Облачный доступ
          • До 500 устройств

          Узнать больше

        2. Программный контроллер Omada

          Программный контроллер Omada

          • Централизованное управление точками доступа, коммутаторами и маршрутизаторами
          • Облачный доступ
          • До 1500 устройств
          • Мониторинг в реальном времени
          • Простая в использовании приборная панель

          Узнать больше

        3. OC200

          OC200

          • 2 порта Ethernet 10/100 Мбит / с
          • 1 порт USB 2.0 порт, 1 × порт Micro USB
          • 802.3af Адаптер питания PoE или Micro-USB
          • Централизованное управление для EAP, коммутаторов и маршрутизаторов Omada SDN
          • Бесплатное обнаружение и подключение контроллера на основе облака
          • Управляет до 100 устройствами

          Узнать больше

        4. Посмотреть все модели
      2. Точки доступа
        1. EAP660 HD

          EAP660 HD

          Новый

          • Wi-Fi 6 4 x 4 Точка доступа AX3600
          • 1148 Мбит / с + 2402 Мбит / с Скорость беспроводной связи
          • Подключение к сети высокой плотности
          • 2.Порт Ethernet 5 G
          • Источник питания 802.3at PoE / 12VDC
          • Omada Zero-Touch Provisioning §

          Узнать больше

        2. EAP620 HD

          EAP620 HD

          Новый

          • Wi-Fi 6 2 x 2 Точка доступа AX1800
          • 574 Мбит / с + 1201 Мбит / с Скорость беспроводной связи
          • Подключение к сети высокой плотности
          • Порт Gigabit Ethernet
          • 802.Источник питания 3at PoE / 12VDC
          • Omada Zero-Touch Provisioning §

          Узнать больше

        3. EAP265 HD

          EAP265 HD

          Новый

          • Wi-Fi 5 3 x 3 Точка доступа AC1750
          • Скорость беспроводной связи 450 Мбит / с + 1300 Мбит / с
          • Подключение к сети высокой плотности
          • Порт Gigabit Ethernet
          • 802.3af / at или пассивный источник питания PoE
          • Беспроводная сетка
          • Omada Zero-Touch Provisioning §

          Узнать больше

ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Провода свечей зажигания (также называемые «кабелями зажигания») переносят ток высокого напряжения от катушек зажигания к свечам зажигания.В старых двигателях с распределителями провода проходят от крышки распределителя к свечам и имеют разную длину, чтобы добраться до ближайших и самых дальних свечей зажигания. Набор проводов также включает дополнительный провод, который соединяет центральную клемму на крышке распределителя с катушкой зажигания (если не применяется распределитель GM HEI, где катушка установлена ​​внутри верхней части крышки).

В двигателях с безраспределительной системой зажигания (DIS) соединительные провода также используются для соединения катушек с соответствующими свечами зажигания.В некоторых двигателях на каждую свечу зажигания приходится по одной катушке, в то время как в других с зажиганием с «отработанной искрой» на каждую катушку приходится две свечи.

В системах зажигания типа «катушка на свече» (COP) нет проводов свечей, поскольку катушки устанавливаются непосредственно на свечу зажигания. Но в системах типа «катушка рядом с вилкой» (CNP) есть короткие провода, которые соединяют катушки и вилки. В некоторых приложениях эти провода являются частью каждого узла катушки и не могут быть заменены отдельно.

ВИДЫ ПРОВОДОВ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Провода свечей зажигания бывают трех основных типов:

Провод распределенного сопротивления .Этот тип имеет сердцевину из стекловолокна, пропитанную латексным графитом. Этот тип провода обеспечивает максимальное подавление радиочастотных помех (RFI). RFI возникают, когда высокое напряжение проходит через провода вилки. Создание контролируемого сопротивления в проводе (от 3000 до 12000 Ом на фут) подавляет радиопомехи и не позволяет чувствительной бортовой электронике улавливать ложные сигналы, которые могут вызвать проблемы с управляемостью.

Одним из недостатков проволоки с углеродным сердечником является то, что внутреннее сопротивление создает внутреннее тепло.Со временем это приводит к старению углеродного ядра, что приводит к увеличению сопротивления. И чем больше сопротивление, тем больше вероятность пропуска зажигания.

До 1980 года 95% всех транспортных средств были оснащены глушителями с углеродным сердечником. Но опасения по поводу выбросов и долговременной надежности заставили многих японских OEM-производителей перейти на провода свечей зажигания «магнитного» типа.

Провод индуктивности (mag) Этот тип имеет спирально намотанный сердечник из проволоки из медно-никелевого сплава. Радиочастотные помехи подавляются в первую очередь магнитным полем, образованным витками проволоки, намотанной вокруг сердечника, а не сопротивлением самой проволоки.Провод Mag имеет меньшее общее сопротивление (всего около 500 Ом / фут), чем провод подавления, поэтому он снижает ток, необходимый для зажигания вилок. Главное преимущество — повышенная долговечность и меньшее количество пропусков зажигания.

Провода для свечей зажигания типа

используются в двигателях Honda и Acura с 1971 года, в большинстве моделей Nissan и Infinity с 1980 года, а также во многих автомобилях Toyota и Lexus с 1984 года. Большинство импортных и отечественных автомобилей последних моделей поставляются с заводскими установками со свечными проводами магнитного типа. .

Провод с фиксированным резистором Этот тип провода имеет стальной или медный металлический сердечник с фиксированным резистором в кожухе вилки для контроля радиопомех. Этот провод используется во многих старых европейских импортных изделиях.

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

В проводах свечей зажигания также используются различные типы изоляции. Наборы проводов для свечей зажигания премиум-класса обычно используют изоляцию из силикона или EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер), а некоторые имеют внешнее покрытие из EVA (этиленвинилацетат) для дополнительной термостойкости и прочности на разрыв.

Под внешней оболочкой из силикона, EPDM или EVA находится оплетка из стекловолокна, обеспечивающая прочность и гибкость, а под ней — слой изоляции из EPDM, предотвращающий искрение и утечки напряжения. Провод с магнитным сердечником обычно окружен латексным силиконовым связующим слоем, который обеспечивает дополнительную стабильность и поддержку для удержания провода свечи зажигания на месте.

Изоляция вокруг сердечника также может быть окружена дополнительной арматурой, такой как плетеное стекловолокно, и на проводе может быть внешнее покрытие или оболочка, такая как EVA (этиленвинилацетат), EPDM или силикон, для обеспечения дополнительной тепловой защиты и сопротивления истиранию. .В наборах проводов эконом-класса обычно используется менее дорогая изоляция, которая не может быть многослойной или такой же толстой и не обеспечивает долговечность и надежность набора проводов премиум-класса.

Клеммы на проводах свечей зажигания также важны, и они должны быть правильно подогнаны для обеспечения надежного зажигания. Клеммы, соединяющие провода с крышкой распределителя или катушкой, должны быть плотно и правильно подогнаны. Пыльники свечей зажигания также должны плотно прилегать к свечам, чтобы не допускать попадания влаги и грязи, которые могут вызвать искрение и пропуски зажигания.Пыльники свечей зажигания обычно изготавливаются из формованной силиконовой резины, но для многих импортных приложений могут использоваться фенольные или даже металлические трубки.


Высококачественные провода вилки имеют более толстую изоляцию 8 мм
для работы с более высокими напряжениями зажигания.

ПРОБЛЕМЫ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Независимо от типа системы зажигания или типа используемых свечных проводов, качественные свечные провода абсолютно необходимы для надежного зажигания и безотказной работы.Плохой провод свечи зажигания может создать такое большое сопротивление, что напряжение никогда не достигнет свечи, или разрыв изоляции может привести к возникновению дуги на землю. В любом случае, плохой провод свечи зажигания приведет к пропуску зажигания.

Плохие провода свечей зажигания могут вызвать затруднения при запуске (особенно во влажную погоду), плохую топливную экономичность, грубый холостой ход, колебания при ускорении и повышенные выбросы углеводородов (HC). На автомобилях 1995 года и более новых с бортовой диагностикой OBD II пропуски зажигания из-за неисправных проводов вилки могут также установить код неисправности и включить индикатор проверки двигателя.


Плохие провода вилки могут вызвать повышение напряжения зажигания, если сопротивление велико
или падение напряжения зажигания, если провод закорочен или заземлен.

ДИАГНОСТИКА ПРОВОДОВ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Провода свечей зажигания всегда следует проверять при наличии любого из этих симптомов и при замене свечей зажигания. Если на проводах видны какие-либо очевидные повреждения, такие как обгоревшая или потрескавшаяся изоляция, истирание, ослабленные контакты вилки или клеммы, провода следует заменить.Также, если присутствует видимая дуга, необходимы новые провода.

ВНИМАНИЕ: Никогда не прикасайтесь к проводам разъема при работающем двигателе. Высокое напряжение может привести к серьезному поражению электрическим током!

Если в автомобиле периодически возникают пропуски зажигания, вы можете искусственно увеличить напряжение зажигания катушки с помощью тестера свечей зажигания, чтобы получить более горячую, чем обычно, искру. Это должно привести к обнаружению утечек в проводах вилки.

Вы также можете использовать осциллограф или цифровой запоминающий осциллограф (DSO) для обнаружения неисправных проводов вилки.Посмотрите на схему вторичного обжига. Плохой соединительный провод с чрезмерным внутренним сопротивлением обычно вызывает периодические или постоянные пропуски зажигания, которые наиболее заметны под нагрузкой. Это вызовет повышение напряжения зажигания в соответствующем цилиндре. Открытый провод свечи или свеча зажигания может вызвать скачок напряжения зажигания для этого цилиндра до максимальной выходной мощности катушки.

Если вы видите более высокое, чем обычно, напряжение зажигания для определенного цилиндра, выключите двигатель и измерьте сопротивление провода свечи от конца до конца с помощью омметра.Обратитесь к спецификациям производителя, и если сопротивление превышает спецификации (обычно не более 12 000 Ом на фут для проводов с углеродным сердечником или более 1000 Ом на фут для проводов с магнитным сердечником), провод неисправен и его необходимо заменить.

Если комплекту проводов свечи зажигания более семи или восьми лет, и один из проводов явно неисправен или имеет чрезмерное сопротивление, следует заменить весь комплект проводов. Кроме того, на более новых транспортных средствах, которые были оснащены на заводе долговечными платиновыми свечами зажигания на 100000 миль, если пришло время заменить свечи зажигания (и ваш двигатель имеет распределитель или систему зажигания DIS или Coil-Near-Plug (COP) с провода штекера), рекомендуется заменить и провода штекера.

Закороченный провод свечи зажигания или заземленная свеча зажигания вызовут падение напряжения зажигания при наблюдении с помощью прицела. Двигатель также будет иметь постоянные пропуски зажигания в пораженном цилиндре.

Еще одна уловка для поиска слабых мест в изоляции проводов — это протереть заземленным щупом по длине каждого провода вилки, пока двигатель работает на холостом ходу. Если вы внезапно получаете пропуски зажигания или видите искрение, это указывает на трещину или утечку в изоляции провода вилки.Заменить провод.

Когда один цилиндр показывает более высокое напряжение зажигания, чем другие на прицеле, и меньшая продолжительность искры, указывается высокое вторичное сопротивление. Высокое вторичное сопротивление может быть вызвано плохими проводами свечей, изношенными свечами зажигания или обедненной топливной смесью (грязные форсунки или утечка воздуха).

Для дальнейшего выявления причины, потребляемое напряжение в киловольтах (киловольтах) для затронутого цилиндра следует сравнить с другими цилиндрами. Если требуемое напряжение зажигания составляет 20% или выше, чем остальное, проблема либо в слишком большом зазоре, либо в бедной топливной смеси.Но если напряжение зажигания примерно такое же, как и в других цилиндрах, наиболее вероятной причиной является высокое сопротивление в проводе свечи или свече зажигания.

ЗАМЕНИТЕ ПРОВОД СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Запасные провода свечей зажигания обычно продаются в комплекте для четырех-, шести- или восьмицилиндровых двигателей. Вы должны покупать провода для вилок высочайшего качества для своего двигателя, чтобы они подходили и работали так же или лучше, чем оригинальные провода для вилок. Если у вас более старый автомобиль с углеродным сердечником или проводами штекера с фиксированным резистором, подумайте о переходе на провода штекера с магнитным сердечником для повышения прочности, долговечности и производительности.

Провода свечей зажигания бывают разной длины. Когда вы открываете упаковку, сравните длины проводов новой свечи с проводами оригинальной свечи на двигателе, чтобы убедиться, что они совпадают и какие провода идут к каждой свече зажигания.

Заменяйте каждый провод по одному, чтобы избежать путаницы в порядке зажигания (очень важно!). Начните с самого длинного провода вилки (-ов) и переходите к самому короткому или наоборот. Если вы перепутаете порядок зажигания, двигатель может не запуститься или он может лопнуть и загореться.Это может повредить двигатель, поэтому всегда перепроверяйте порядок зажигания, если вы не уверены. См. Порядок зажигания в руководстве по обслуживанию или маркировку на впускном коллекторе, проводах пробок или крышке распределителя (если используется). Примечание. Разные производители автомобилей нумеруют цилиндры по-разному, поэтому убедитесь, что вы знаете, какая заглушка является номером один и как пронумерованы группы цилиндров.


Меняйте провода вилки по одному
чтобы не перепутать порядок стрельбы.

Сменные провода должны быть проложены точно так же, как и оригиналы, и поддерживаться ткацкими станками или зажимами, чтобы они не попадали в горячий выпускной коллектор (-ы).Установка проводов в ткацкие станки также предотвращает их трение об острые края, которые могут повредить изоляцию или вызвать пропуски зажигания.

Провода вилки НЕ следует прокладывать параллельно друг другу на большом расстоянии, поскольку это может вызвать перекрестный огонь зажигания. Магнитное поле вокруг одного провода может вызвать скачок напряжения в соседнем проводе, если они расположены слишком близко друг к другу. Если длинные провода необходимо проложить рядом друг с другом, убедитесь, что они перекрещиваются в какой-то момент, чтобы предотвратить проблемы с перекрестным огнем.

Убедитесь, что каждый пыльник свечи зажигания полностью надвинут на каждую свечу и встал на место. Это предотвратит расшатывание провода вилки, что может привести к пропуску зажигания. Точно так же убедитесь, что конец каждого провода вилки распределителя полностью вставлен в соответствующий вывод на крышке распределителя и надежно зафиксирован на месте. То же самое касается провода катушки, который соединяет катушку зажигания с центральной клеммой высокого напряжения на крышке распределителя.

Дополнительные элементы, которые могут вам понадобиться при замене проводов свечей зажигания, включают свечи зажигания, съемник пыльников свечи зажигания (упрощает снятие и установку), сменные ткацкие станки или опоры проводов для оригинальных деталей, которые могут отсутствовать, и диэлектрическая смазка для плотно прилегающих башмаков ( облегчает удаление в следующий раз и помогает избежать попадания воды).




Другие статьи о зажигании:

Не пренебрегайте свечами зажигания

Почему свечи зажигания все еще необходимо заменять

Свечи зажигания

оригинального оборудования, они лучшие?

Анализ пропусков зажигания

Свечи зажигания и характеристики зажигания

Заказы на увольнение Chevy

Приказы на увольнение Chrysler

Приказы на увольнение Ford

Системы зажигания распределителя

Системы зажигания с переключаемой катушкой

Проверка систем зажигания

Диагностика двигателя, который не проворачивается и не запускается

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Случайно- Misfire

ScanToolCompanion

ScanToolHelp

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Примечания по устранению неисправностей и ремонту аудиооборудования и прочего прочего

Назад к содержанию часто задаваемых вопросов по ремонту аудио и прочего.

Руководство по обслуживанию и устранению неисправностей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Единственная опасность для вас в большинстве аудиооборудования и других покрываемых устройств в этом документе от подключения к линии переменного тока (если есть) и засасывает в любые механические ловушки людей. Перед тем, как подключить блок с какими-либо крышками удалите, запишите и закройте все открытые соединения линии переменного тока. Остальные электрическая схема имеет низкое напряжение, и хотя вы можете разрушить свое оборудование действия, вы должны быть в достаточной безопасности. Исключения из этого отмечены там, где подходящее.
  • Не носите украшения или другие предметы, которые могут случайно коснуться электрических цепей и проводите ток, или попадете в движущиеся части (защитите длинные волосы).
  • Если печатные платы необходимо снять с их креплений, установите изолирующие материал между досками и все, к чему они могут привести. Держи их место с помощью шнурка или изоленты. Подоприте их изоляционными палками — пластик или дерево.
  • Подключите / отсоедините все измерительные провода при отключенном оборудовании и отключен.Используйте зажимы или припаяйте временные провода, чтобы добраться до тесноты. места или труднодоступные места.
  • Если вы должны зондировать под напряжением, обмотайте изолентой все, кроме последней 1/16 дюйма измерительных щупов, чтобы избежать случайного короткого замыкания, может вызвать повреждение различных компонентов. Обрежьте ссылочный конец метр или осциллограф к соответствующему заземлению.
  • Выполните как можно больше тестов при выключенном питании и оборудовании. отключен. Например, полупроводники в блоке питания аудио усилитель можно проверить на короткое замыкание, а плавкие резисторы — проверить для открывается.
  • Если вам нужно измерить, припаять или иным образом прикоснуться к цепям переключения блок питания с выключенным питанием, разрядка (поперек) большой блок питания отфильтруйте конденсаторы с резистором 20-100K мощностью 2 Вт или больше, а затем проверьте с вашим вольтметром.
  • Использование розетки с защитой от замыкания на землю (GFCI) — это хорошая идея, но не защитит вас от ударов из многих точек на линии подключен источник питания. Автоматический выключатель работает слишком медленно и нечувствителен к обеспечить любую защиту для вас или, во многих случаях, вашего оборудования.GFCI может предотвратить плавление заземления зонда прицела, если вы случайно однако подключите его к цепи под напряжением.
  • Не пытайтесь ремонтировать, если вы устали. Мало того, что ты будешь больше небрежно, но ваш основной диагностический инструмент — дедуктивное рассуждение — будет не работать на полную мощность.
  • Наконец, никогда ничего не предполагайте, не проверив это сами! Не выбирайте ярлыков!

Отключение от аудио (или другого аудио / видео) оборудования

Легкое (или не очень) покалывание при прикосновении к деталям шкафа или даже какое-то вибрации не из-за реального физического движения, когда вы проводите пальцем по металл может быть признаком утечки электричества.Обычно это безвреден, но, вероятно, устраним.

Проверьте мультиметром диапазон напряжения переменного тока между любыми комбинациями пользователей. доступные части — корпуса, антенные гнезда и т. д., а также заземление, например третье отверстие правильно заземленной розетки.

Советы по устранению неисправностей

Многие проблемы имеют простые решения. Не думайте сразу, что ваша проблема — это некая комбинация эзотерического комплекса, запутанного неудачи. Для магнитофона это может быть просто плохой ремень или плохая лента.Постарайтесь помнить, что проблемы с наиболее катастрофическим воздействием на эксплуатации (неисправный адаптер переменного тока) есть самые простые решения (отремонтировать провода оборваны из-за перегиба кабеля питания).

Если вы застряли, спите на нем. Иногда просто позволяя проблеме кружение в голове приведет к другому, более успешному подход или решение. Не работайте, когда вы очень устали — это и то, и другое опасны и в основном непродуктивны (или, возможно, разрушительны).

При работе с точным оборудованием делайте подробные записи и схемы.Вы будете бесконечно благодарны, когда придет время собрать агрегат заново. Большинство разъемов имеют ключ от неправильной установки или замены. кабелей, но не всегда. На первый взгляд одинаковые винты могут иметь разные длины или иметь несколько иной тип резьбы. Маленькие детали могут поместиться более одного места или ориентации. И т. Д. И т. Д.

Бутылки для таблеток, канистры из пленки и пластиковые лотки для кубиков льда пригодятся для сортировка и хранение шурупов и других мелких деталей после разборки.

Выберите хорошо освещенное рабочее место, где могут располагаться — не на ворсистом коврике с глубоким ворсом.Что-то вроде большого пластика лоток с небольшим выступом может пригодиться, поскольку он предотвращает попадание мелких деталей скатывание с рабочего стола. Лучшее место также будет относительно без пыли и позволяет приостановить поиск и устранение неисправностей, чтобы поесть, поспать или думать без необходимости складывать все в картонную коробку для хранения.

Еще одно соображение — ESD — электростатический разряд. Электронный компоненты в некоторых устройствах, таких как кассетные деки, Walkmen и портативные телефоны, уязвимы для электростатического разряда.Нет необходимости переусердствовать, но разумные меры предосторожности, например, не носить одежду из шерсти, для генерации статики. При работе с большими устройствами, такими как кассетные деки, в привычку прикасаться к земле, например, к металлическому шасси, прежде чем прикасаться любые компоненты схемы.

Базовый набор точных ручных инструментов — все, что вам нужно для разборки и выполнять настройку большинства бытового электронного оборудования. Эти не обязательно должны быть очень дорогими, но инструменты низкого качества хуже, чем бесполезны и могут вызвать повреждениеНеобходимые инструменты включают в себя набор Philips и отвертки с прямым лезвием, тонкие плоскогубцы, кусачки, пинцеты, и зубочистки. Набор ювелирных отверток просто необходим, особенно если вы работают на компактном оборудовании. Для регулировки используется миниатюрный (лезвие 1/16 дюйма) отвертка с неметаллическим наконечником желательна как для предотвращения наличие металла из-за изменения электрических свойств цепи и свести к минимуму возможность короткого замыкания из-за случайного контакт с схемой.

При проблемах с перегревом или перегревом используйте баллончик с холодным спреем или охлаждающий контур. (они такие же) и тепловой пистолет или фен пригодятся для идентификации компоненты, характеристики которых могут изменяться в зависимости от температуры. Используя удлинитель баллончика или изготовление картонной насадки для тепла пистолет может обеспечить очень точный контроль над тем, какие компоненты вы затрагиваете.

Основные чистящие средства включают ватные палочки (вы можете знать их как ватные палочки). для всего, кроме видеоголовок на видеомагнитофонах и другой спиральной сканирующей ленте транспорты, чистящие палочки, покрытые замшей (для видеоголовок), безворсовые тряпки или бумажные полотенца, вода и изопропиловый спирт (предпочтительно 91% лечебный класс или лучше).

Для получения информации о полезных химикатах, клеях и смазочных материалах см. «Ремонтные записки, Введение », а также другие документы, доступные на этом сайте.

Паяльное оборудование

Легкость и качество вашей работы будет зависеть как от правильной пайки, так и от а также демонтажное (часто называемое переделкой) оборудование.
  • Утюг малой мощности (25 Вт) для чувствительных компонентов, включая дискретные полупроводники, ИС, прочие мелкие детали).
  • Утюг средней мощности (40-50 Вт) для работы с печатными платами в тяжелых условиях, включая силовые компоненты, соединения силовой панели и большие трансформаторы).
  • Паяльный пистолет мощностью 100–140 Вт для соединений шасси.

Рекомендуется паяльное оборудование с трехпроводным заземлением, но я не считаю это необходимо для данного вида ремонтных работ. Тем не менее, температура регулируется паяльная станция — действительно хорошее оборудование, если вы можете себе это позволить или случиться по действительно выгодной сделке.

Я считаю, что припой для стержней из канифоли мелкой толщины (0,030 или меньше) является лучшим для большинства приложения (например, Ersin Multicore).

ВНИМАНИЕ: Вы легко можете превратить простой ремонт (например.g., плохие паяные соединения) в дорогой беспорядок, если вы используете неподходящее паяльное оборудование и / или не хватает навыков пайки, чтобы справиться с этим. Если сомневаетесь, найдите кого-нибудь еще для пайки или, по крайней мере, для практики, практики, практики, пайки и сначала демонтируйте ненужную печатную плату!

Техника пайки

Пайка — это навык, который полезно знать для многих типов строительства. и ремонт. Для современной мелкой бытовой техники это менее важно, чем когда-то поскольку беспаечные разъемы практически заменили припой для внутренних проводка.

Однако бывают случаи, когда пайка удобнее. Использование правильная техника важна для надежности и безопасности. Хороший припой подключение это не просто куча проводов и клемм с подтекшим припоем Над ними. Когда все сделано правильно, припой фактически приклеивается к поверхности. металлических (обычно медных) деталей.

Эффективная пайка ни в коем случае не сложна, но может потребоваться некоторая практика. чтобы усовершенствовать свою технику.

Следующие рекомендации обеспечат надежные паяные соединения:

  • Используйте только канифольный припой для сердечников (например.г., 60/40 олово / свинец) для работы с электроникой. Катушка весом в 1 фунт прослужит долго и стоит около 10 долларов. Предлагаемый диаметр от 0,030 до 0,060 дюйма для бытовых приборов. Меньший размер предпочтительнее, так как это будет полезно для других типов точной электроники ремонт или строительство. Канифоль используется как флюс для очистки металлической поверхности, чтобы обеспечить надежное соединение. НИКОГДА не используйте кислотный припой для сердечников. или то, что используется для пропотевания медных труб! Флюс вызывает коррозию и после этого невозможно должным образом очистить соединения, чтобы удалить все остатки.
  • Держите кончик паяльника или пистолета чистым и луженым. Купить советы, которые постоянно луженые — они покрыты покрытием и прослужат бесчисленное количество обычных медные наконечники. Быстро протереть влажной губкой, когда она горячая, и немного припоя и они еще долго будут как новенькие. (Это никогда не должно быть шлифованный или шлифованный).
  • Убедитесь, что каждая деталь, подлежащая пайке — клемма, провод, выводы компонентов — не имеет поверхностной пленки, изоляции или окисления. Мелкая наждачная бумага или нож Xacto можно использовать, например, для очистки поверхностей.Секрет к хорошему паяльному соединению — это убедиться, что все идеально чистое и блестящие и не зависят только от флюса для достижения этой цели. Просто сделай убедитесь, что царапины удалены, чтобы не вызвать короткого замыкания.
  • Начните с прочного механического соединения. Не полагайтесь на припой к держите соединение вместе. Если возможно, закрепите каждый провод или компонент провести через отверстие в терминале. Если дырочки нет, заверните их один раз вокруг терминала. Осторожно закрепите их парой игл. плоскогубцы.
  • Используйте паяльник или пистолет подходящего размера: утюг 20-25 Вт для точного замыкания доска работа; Утюг 25-50 Вт для общей пайки клемм и проводов и силовые платы; Паяльный пистолет 100-200 Вт для шасси и больших плоскости схемы. С утюгом или пистолетом подходящего размера задача будет быстро — от 1 до 2 секунд для обычного соединения — и приведет к небольшому или отсутствие повреждений печатной платы, пластиковых корпусов переключателей, изоляции, и т. д. Крупные паяльные работы займут больше времени, но не более 5-10 секунды для большого пространства меди.Если это займет слишком много времени, ваш железо недостаточно для этой задачи, загрязнено или не достигло рабочего состояния температура. Для работы с прибором нет необходимости в причудливой пайке. станции — паяльник менее 10 долларов или паяльник 25 долларов в качестве уместно будет все, что потребуется.
  • Нагревайте паяемые детали, а не припой. Коснитесь конца припоя к деталям, а не к паяльнику или пистолету. Как только терминал, провода, или выводы компонентов горячие, припой потечет капиллярно, заполнит все пустоты и обеспечить надежное механическое и электрическое соединение.Иногда, нанесение небольшого количества с каждой стороны более эффективно достигнет всех укромных мест и трещины.
  • Не переусердствуйте. Достаточно припоя, чтобы заполнить все пустоты. В полученная поверхность должна быть вогнутой между проводами и клеммой, а не вздутие с избытком припоя.
  • Держите все абсолютно неподвижным в течение нескольких секунд, необходимых для пайки затвердеть. В противном случае у вас будет плохая связь — что такое называется «холодным паяным соединением».
  • Хорошее паяное соединение будет довольно блестящим, а не тускло-серым или зернистым.Если ваш результат не идеален, разогрейте его и добавьте немного нового припоя. с флюсом, чтобы помочь ему оплавиться.

Потренируйтесь на ломе проводов и электронных деталей. Это должно вас о 3 минуты на освоение техники!

Техника распайки

Иногда необходимо удалить припой — избыток или для замены проводов или компонентов. Доступны различные инструменты для с этой целью. Я рекомендую вакуумный паяльный насос под названием SoldaPullet (около 20 долларов).Взведите насос, нагрейте очищаемый стык, и нажмите на курок. Расплавленный припой всасывается в цилиндр устройство, оставляющее клемму почти без припоя. Затем используйте пару остроконечные плоскогубцы и зубочиститель, чтобы аккуратно освободить провода или компонент. Другие подходы, которые могут использоваться вместо или в дополнение к этому: Фитиль для припоя, который представляет собой медную оплетку, которая впитывает припой через капилляр. действие; насосы для припоя с резиновой грушей и вакуумный припой с приводом от двигателя станции переделки (дорого).

См. Документ: Устранение неполадок и ремонт бытовых Электроника Оборудование для получения дополнительной информации о распайке электронных составные части.

Штифты для пайки в пластиковых разъемах

Термопласт, используемый для формования многих распространенных дешевых соединителей, размягчается или плавится при относительно низких температурах. Это может привести к появлению штифтов. выход или смещение положения (даже короткое замыкание) при попытке припаять к ним например, чтобы заменить плохое соединение.

Один из подходов, который работает в некоторых случаях, заключается в использовании ответного разъема для стабилизации контакты, чтобы они оставались на месте во время пайки.Пластик все равно будет расплавить — не так сильно, если вы используете утюг подходящего размера, так как розетка будет действует как радиатор, но не двигается.

Важным моментом является использование подходящего паяльника. В некоторых чемоданчикам, тем лучше утюг большего размера — вы входите и выходите быстрее без подогревает все по соседству.

Испытательное оборудование

Не начинайте с электронного испытательного оборудования, начните с некоторых аналитических мышление. Многие проблемы, связанные с бытовой электроникой не требуют схемы (хотя она может оказаться полезной).Большинство проблемы с бытовой электроникой являются механическими и могут быть имел дело с использованием не более чем хорошего набора точных ручных инструментов; несколько спирт, обезжириватель, очиститель контактов, легкое масло и жир; и твои силы наблюдения (и немного опыта). Ваши встроенные чувства и это вещи между вашими ушами представляют собой самое важное испытательное оборудование, которое у вас есть.

Цифровой мультиметр или ВОМ необходим для проверки напряжения питания и тестирование датчиков, светодиодов, переключателей и других мелких компонентов.Это делает не обязательно быть дорогим, но поскольку вы будете зависеть от его показаний, надежность важна. Даже относительно недорогой цифровой мультиметр от Radio Хижина подойдет для большинства ремонтных работ. Вы будете удивляться, как вы когда-либо жил без одного! Стоимость: 25-50 долларов.

Если вы не углубитесь в ремонт электроники, осциллограф с высокой пропускной способностью не требуется. Однако относительно недорогая двойная трасса 5 или 10 МГц прицел очень удобен, и вы найдете для него всевозможные применения. Такой прицел должен стоить менее 150 долларов на рынке бывших в употреблении.

Есть несколько конкретных единиц испытательного оборудования, которыми вы, возможно, уже владеете. которые необходимы в зависимости от фиксируемых устройств.

Аудиотехника:

  • Стерео тюнер или другой источник аудиосигнала. Генератор звукового сигнала приятно, но не очень важно.
  • Аудиоусилитель, подключенный к громкоговорителю. Вход должен быть выбираемым между линейным уровнем и уровнем микрофона и выводиться через экранированный кабель к щупу и зажиму заземления.Это полезно для отслеживания звуковая цепь, чтобы определить, где теряется сигнал. Недорого сигнальные трассеры также доступны, но эта опция, вероятно, бесплатна.

    Если вы собираетесь проверить фонограф (например, винил) или сигналы низкого уровня от магнитофоны, усилитель должен иметь уровень магнитного фонокорректора (в среднем от 2 до 5 мВ, что эквивалентно от -54 дБВ до -46 дБВ) в дополнение к линейному уровню (CD, DVD, кассета и т. Д., Среднее значение 250 мВ, пиковое значение 2 В).

  • Записанные и мусорные кассеты или ленты для тестирования компонентов и переносные ленты Walkman.

Видеоигры, кабельные приставки и другие видеоисточники:

  • Телевизор (желательно цветной) с ВЧ (антенными) входами, подключенный к видеомагнитофону с работающим тюнером и модулятором RF или телевизор с RF и A / V (RCA разъемы) входы.
  • Известно исправный игровой картридж, подтверждающий, что проблема в игре приставка.

Телефонное оборудование:

  • Рабочий телефон с тональным набором номера. Если бы у меня был выбор, это было бы хорошо старый надежный настольный телефон ATT Touch Tone.
  • Рабочий дисковый телефон. Если бы у меня был выбор, это было бы хорошо старый надежный настольный телефон с дисковым набором номера АТТ. (Это действительно необходимо, только если вы делаете ремонт там, где нет тонального набора.)
  • Телефонный разъем с двумя разъемами. Желательны две независимые телефонные линии для проверки автоответчика или модема.
  • ПК или ноутбук с факс-модемом (для тестирования модема и факсимильного аппарата).
  • Низковольтный источник питания постоянного тока или стенная бородавка для выполнения определенных тестов без телефонной связи или имитатора телефонной линии.
  • Удобный тестер телефонной линии. Недорогой сорт — это всего лишь пара Светодиоды, включенные последовательно с резистором для каждой линии, подключены к разъему RJ11. Однако это намного удобнее, чем возиться с мультиметром! Вы Вы можете купить один в Radio Shack (около 7 долларов) или легко построить свой собственный. Увидеть раздел: Удобный тестер телефонной линии для подробностей.

Удобный тестер телефонной линии

Это простое устройство (общая стоимость около 3 долларов США) сразу показывает состояние все телефонные линии подключены к модульному разъему.

Перечень деталей:

  • Модульный разъем RJ11 для установки на поверхность.
  • Удлинитель RJ11.

Для каждой телефонной линии:

  • 2 светодиода (красный и зеленый).
  • Резистор 10К.

Постройте следующую схему для каждой линии и прикрепите к соответствующему цветные клеммы / провода модульного гнезда:

                           Зеленый светодиод 10K
Строка 1: (Зеленый) o ------ / \ / \ ----- + -------- |> | ------- + ------ o ( Красный
Строка 2: (Черный) | Правильная проводка | (Желтый)
Строка 3: (Белый) | | (Синий)
                                    | Красный светодиод |
                                    + -------- | <| ------- +
                                     Обратная полярность

 

Примечание. Полярность наконечника и кольца противоположна цветам проводов. из-за подкачки, которая происходит при использовании удлинителя RJ11.

Установите светодиоды в отверстия, просверленные в пластиковой крышке модульного гнезда. (убедившись, что они освобождают основание при завинчивании крышки).

Чтобы проверить старые 4-контактные телефонные разъемы, используйте адаптер на конце RJ11. удлинитель.

Правильно подключенные линии загорятся зеленым цветом, обратная полярность будет красной, обрыв линия будет темной, линия использования будет темной или почти темной. Если вы поймаете линия, которая звонит. оба светодиода будут мигать.

Поместив только светодиодную часть (без резистора) этой схемы в * серия * с телефонной линией реализует индикатор снятой трубки (занят).

Вход внутрь бытовой электроники

Да, вы аннулируете гарантию, но вы уже знали об этом.

Примечание: разделы, посвященные динамикам, фотоаппаратам и часам, имеют дополнительные "проникновение внутрь" информации.

Производители, кажется, очень гордятся своей загадочностью. как открыть их оборудование. Не всегда, но это тоже обычное дело, просто совпадение.

Для закрепления чехлов на покупателях используются различные методы. электронное оборудование:

  1. Винты.Да, многие до сих пор используют эту несколько устаревшую технику. Иногда на корпусе даже есть рельефные стрелки, указывающие какие винты нужно удалить, чтобы добраться до кишок. В добавление к очевидные отверстия для винтов, некоторые из них могут быть доступны только тогда, когда открывается аккумуляторный или кассетный отсек, либо оторвалась обшивка.

    Часто они принадлежат компании Philips. (Строго говоря, многие из них не являются настоящими винтами с головкой Philips, а представляют собой небольшие вариации. Тем не менее, с ними подойдет отвертка Philips подходящего размера.) Набор прецизионных ювелирных отверток с миниатюрным Philips Головные драйвера просто необходимы для ремонта миниатюрных портативных устройств.

    Иногда вы можете встретить Torx или различные застежки с защитным типом. Доступны подходящие биты драйвера. Иногда можно импровизировать с помощью штатных инструментов. В случае системы безопасности Torx центральная стойка может обычно ломаются острыми плоскогубцами, что позволяет Используется отвертка Torx. В крайнем случае, шестигранный ключ подходящего размера может заменить драйвер Torx.Такие места, как MCM Electronics, носят множество бит безопасности.

  2. Скрытые винты. Для этого потребуется поддеть пробку или снять декоративная наклейка. Будет очевидно, что вы возились - это практически невозможно вернуть декаль обратно незаметным образом. Иногда резиновые ножки можно вытащить, обнажив отверстия для винтов. За наклейку, потерев ее пальцем, можно определить местонахождение скрытое отверстие под винт. Просто проткните этикетку, чтобы получить доступ к винту. может быть менее грязным, чем попытка его снять.
  3. Снапы. Осмотрите шов между двумя половинками. Вы можете (если вы повезло) увидеть точки, в которых аккуратно (или с силой) надавливание отверткой разблокирует крышки. Иногда просто обходя шов маслом нож откроет крышку в одном месте, и затем откроется расположение других снимков.
  4. Клей. Или, что более вероятно, пластик сплавлен. Это особенно общие с адаптерами переменного тока (бородавки). В этом случае я обычно внимательно обходите шов ножовкой, стараясь не через и повредить внутренние компоненты.Соберите пластиковую электрическую лента.
  5. Не предназначен для ремонта. Не смейся. Я чувствую, мы увидим больше и многое другое в нашем одноразовом обществе. Некоторые устройства полностью залиты эпоксидной смолой и выбрасываются. С другими единственный способ открыть их неразрушающим образом происходит изнутри.

Не заставляйте ничего, если вы не уверены, что альтернативы нет - большинство в большинстве случаев, как только вы определите способ крепления, чехлы будут легко разобрать. Если они повесят трубку, может произойти необнаруженный винт или защелка все еще на месте.

Самая досадная (если быть вежливой) ситуация, когда после снятия 18 винтов, удерживающих корпус вместе (3 из них полностью потеряны и головки на 2 других), сняв три узла и две другие схемы доски, вы обнаружите, что нужная настройка была доступна через дырка в корпусе просто частично отклеив резиновую ручку!

При повторной сборке оборудования обязательно проложите кабели и другую проводку. таким образом, чтобы они не защемлялись, не цеплялись и не ломались, их изоляция порезана или пробита, и они не будут зажаты движущиеся части.Замените все кабельные стяжки, которые были обрезаны или удалены во время разобрать и при необходимости добавить собственные. Некоторые электрические Лента иногда может быть полезной для обеспечения страховки изоляции.

Сбор пыли и грязи из оборудования

Это должно быть первым шагом в любой процедуре проверки и очистки.

Не поддавайтесь соблазну использовать сжатый воздух!

Я бы скорее использовал мягкую щетку, чтобы аккуратно стереть пыль с печатных плат и источник питания.Работайте так, чтобы образовавшаяся пыль не попадала на механические части.

В сложных механизмах сжатый воздух может удалить грязь и пыль. которые затем могут осесть на смазанные детали и загрязнить их. Высокое давление воздух может переместить масло или жир с места, где его не должно быть. Если вы говорите о воздуховоде в магазине, давление может быть слишком высоким а также могут быть загрязнители.

Можно использовать ватную палочку (ватную палочку), смоченную политкорректным спиртом. для удаления пыли и грязи с различных поверхностей деки (помимо нормальные надлежащие процедуры очистки направляющих, роликов, головок, колеса, ремни и т. д.)

Что делать, если внутрь попадает крохотная деталь

Мы все так и сделали: крошечная шайба или пружина отрывается и исчезает изнутри устройства. Не паникуйте. Во-первых - отключите его при питании от сети переменного тока. Если возможно, извлеките аккумулятор из портативного устройства.

Постарайтесь найти деталь с ярким светом, ничего не двигая. Вы можете повезло (да, верно). Затем над областью, где упала деталь будет видно (не ворсистый ковер!), попробуйте любым разумным способом встряхнуть его неплотно - вверх ногами, немного легонько постукивая и тряся и т. д.Жесткий поверхность в некоторых отношениях лучше, так как вы можете услышать, как деталь падает. На с другой стороны, он может отскочить в великое запредельное.

Если это не сработает, у вас есть два варианта:

  1. Предположим, что деталь приземлилась в месте, которое не вызовет проблемы. Если он металлический и закорочен, могут возникнуть проблемы с электричеством. в какой-то цепи или могут возникнуть механические проблемы, если он заклинит часть механизма. Есть отличный шанс, что деталь будет никогда не причиняйте вреда.Какой шанс? Не знаю, может, 99%. Нет Стоит разобрать устройство на части, чтобы найти деталь. У вас больше шансов повредить что-то еще в процессе. Получите замену и продолжайте с твоей жизнью. Исключением, конечно же, являются те случаи, когда вы сейчас начинаете испытывать проблем, которые вы ** знаете **, раньше не было.
  2. Разобрать устройство на части, чтобы попытаться найти деталь. Для всех вас знайте, это может быть ясно через всю комнату, и вы никогда не найдете его внутри. Если вся гимнастика не сбила его с толку, то может и правда где-то заклинило и останется там - навсегда.Если агрегат ведет себя обычно, то, по всей вероятности, так будет и дальше.

Чтобы предотвратить подобное в будущем, вы, несомненно, будете будьте намного осторожнее. Конечно будешь! Некоторые предложения по предотвращению выброса E-образного зажима, разрезной шайбы или пружины в нечто большее:

  1. Постройте бумажную плотину вокруг этого района.
  2. Обвяжите деталь нитью или тонкой проволокой, прежде чем пытаться ее удалить. Не снимайте эту «страховочную ленту» до тех пор, пока она не будет переустановлена, а затем просто вытащить его.
  3. Держите палец на детали, пытаясь освободить ее.
  4. Удерживайте деталь тонкими плоскогубцами или пинцетом, пока поддев с помощью небольшой отвертки.


Назад к Часто задаваемым вопросам по ремонту аудио и других материалов. Содержание.

Аудиокассета и оборудование с открытой катушкой

Детали магнитофонного транспорта

Следующее описание относится к большинству кассетных и открытых катушек. транспортные средства, в том числе используемые в портативных и микрокассетных магнитофонах, Walkmen и автоответчики.

Глядя на верхнюю часть деки, так чтобы головки магнитофона находились внизу:

  • Стол подающей катушки - платформа с левой стороны, на которой катушка с подающей лентой сидит. Край, который контактирует с натяжной шиной (если используется), следует очистить.
  • Стол приемной бобины - платформа с правой стороны, на которой катушка приемной ленты сидит. Край, который контактирует с натяжным колесом (если используется), следует очистить.
  • Натяжной ролик - узел, который качается между подающей и приемной бобинами и передачами питание соответствующей катушки для наматывания ленты во время воспроизведения и записи и часто гонять FF и REW.В некоторых конструкциях здесь используются шестерни или некоторые другой тип механизма. В очень дорогих деках отдельные моторы используется для каждой катушки, промежуточного привода нет.
  • Холостая шина - черное резиновое кольцо на внешней стороне одной части ролика который фактически контактирует с краями катушки. Это не так часто встречается в аудио магнитофоны как видеомагнитофоны. Если он используется, его следует очистить и осмотреть. на предмет износа, загрязнения и износа.
  • Capstan - правая сторона после выхода ленты из области записи / воспроизведения / стирания головы.Шпиль представляет собой вал (диаметром около 1/16 дюйма в кассетных деках, рекордеры и Walkmen диаметром 3/16 дюйма или больше в машинах с открытой катушкой) который в режимах воспроизведения и записи точно контролирует движение ленты, когда к нему прижимается прижимной ролик. Для автореверсивного транспорта, будет два кабестана - по одному с каждой стороны узла головы чтобы лента всегда натягивалась на головы, так как это наиболее точный. (В видеомагнитофоне есть только одна ведущая, и она также используется для режимы обратного воспроизведения или поиска.) Очистите, чтобы обеспечить правильное движение ленты в режимах воспроизведения и записи.
  • Прижимной ролик - черный резиновый ролик, который свободно вращается и прижимается против шпиля в режимах воспроизведения, записи и поиска. Для автореверса деки, будет два прижимных ролика, по одному для каждого шпиля. Жесткий, блестящий, потрескавшийся или высохший прижимной ролик может привести к перееданию края ленты и беспорядочный или непостоянный звук. Тщательно очистите (пока не перестанет материал отрывается). Осмотрите резину на предмет трещин и повреждений.
  • Ленточные головки. Большинство кассетных колод с низкой и средней ценой имеют две стирающие головки. и комбинированная головка записи / воспроизведения. У высококлассных колод будут отдельные головки записи и воспроизведения, поддерживающие микширование звука и звука на одну и ту же дорожку и позволяет контролировать качество записи с ленты. Эти могут быть физически независимыми сборками или объединенными в единое целое. Деки с автореверсом часто имеют головку, которая поворачивается на 180 градусов. в зависимости от направления ленты. Это дешевле, чем два стирания головки и две головки записи / воспроизведения или одна головка записи / воспроизведения, которая сдвинутое положение для выравнивания с соответствующими треками и электронным переключение сигналов записи и воспроизведения.

    Транспортные средства только для воспроизведения, такие как автомобильные кассетные деки и Walkmen не нужна стирающая головка. Колоды, предназначенные только для игры с автореверсом, часто просто переключаются положение головки воспроизведения на доли мм в зависимости от воспроизведения направление, чтобы выровняться с рельсами и поменять местами соединения для каналов L и R.

    Тщательно очистите полированные поверхности (НЕ используйте абразивные материалы!).

  • Различные другие направляющие стойки - вертикальные стационарные металлические стойки с лентой контакты.Следует чистить, но регулировка требуется редко.
  • Ремни - черные резиновые ленты разного размера - типичный транспорт будет иметь от 0 до 4 поясов, обычно под палубой. Это потребует замена через несколько лет. Очистите и осмотрите.

Общее руководство по очистке магнитофонной деки и замене резиновых деталей

Следующие процедуры применимы к бумбоксам, кассетным декам и микрокассетам. и другие портативные магнитофоны, магнитофоны с открытой катушкой и телефонные автоответчики.Хотя ленточные транспортеры, используемые в этих устройствах, менее сложен, чем те, которые используются в видеомагнитофонах и других устройствах записи со спиральным сканированием оборудования, плановое обслуживание может иметь большое значение для предотвращения будущие проблемы. Все направляющие стойки, колеса и резиновые детали должны быть периодически проверять и чистить - частота зависит от использования. Конечно, никто не делает этого, если что-то не пойдет не так.

Qtips и алкоголь (91% лекарственного средства можно, чистый изопропил лучше. Избегайте медицинский спирт, особенно если он содержит какие-либо добавки) можно использовать везде, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ вращающихся головок видеомагнитофонов и видеокамер (и других устройства спирального сканирования, такие как накопители на 8 и 4 мм (DAT)) - см. документ: Примечания по поиску и устранению неисправностей и ремонту Видеокассетные записывающие устройства для подробных процедур по очистке видео головок - вы можете испортить самую дорогую часть видеомагнитофона ненадлежащим методы очистки.Быстро просушите, чтобы не оставлять следов. Иногда старая добрая вода (просто влажная ткань) лучше подойдет на сахарной основе мусор и прочую детскую грязь.

Очистка может привести к тому, что ваша машина будет работать достаточно хорошо, чтобы дожить до замены прибывают резиновые детали.

Вещи для уборки:

(Некоторые из этих компонентов могут отсутствовать в вашем конкретном оборудовании).

  • Шпиль и прижимной ролик. Они собирают много грязи, в основном оксидов, которые отслаивается от (старых) лент.Начните с ногтя, чтобы удалить основные инкрустации. Используйте как можно больше ватных палок (влажных, но не пропитанных спиртом) по мере необходимости для удаления всех оставшихся посторонних предметов из шпиля (блестящий вал, который протягивает ленту через устройство для воспроизведения и записи). Только не теряйте терпения и используйте что-нибудь острое - грязь отлетит с Qtips и, возможно, немного помощи от ногтя. На автореверсе деки, обычно будет два шпиля и прижимные ролики.

    Очистите прижимной ролик (прижимает шпиль к ходу и записывает) до тех пор, пока не перестанет появляться черный материал.Используйте столько Qtips, сколько необходимо.

    Если прижимной ролик по-прежнему твердый и / или блестящий или имеет потрескавшуюся поверхность, вероятно потребуется замена. Многие доступны из источников перечислено в разделе: Рекомендуемые поставщики запчастей.

  • Различные направляющие, с которыми контактирует лента. Чистый, как шпиль.
  • Холостая шина (холостой ход качается между барабанами и передает мощность двигателя на катушки - чистите до тех пор, пока не перестанет сниматься черный материал Грязный или изношенный холостой ход шина может помешать вращению приемной бобины, что приведет к рассыпанию ленты.

    Также узел холостого хода включает фрикционную муфту. Если это ослабевает, Ролик может не иметь достаточно силы, чтобы давить на края стола мотовила.

  • Кромки стола мотовила - поверхность на столах мотовила, где контактирует ролик.
  • Аудиоголовка (и) и стирающая головка. Для этого подходят ватные палочки и алкоголь. Не используйте острые или абразивные предметы!
  • Все остальное, с чем лента контактирует во время увлекательного путешествия по вашему машина.
  • Ремни резиновые. Для доступа к некоторым из них могут потребоваться услуги Швейцарский часовщик (если есть).Некоторые бумбоксы кажутся спроектированными специально для того, чтобы быть трудным в обслуживании. Отметив, где каждый пояс идет, удалите их по отдельности (если возможно) и протрите спиртом и Qtips или безворсовая ткань. Быстро сохнет, чтобы не повредить резину от контакта с алкоголем. Если ремень зажат каким-то узлом и не легко снимается, используйте Qtip на ремне и / или шкиве на месте. Однако, если он растянут, дрябл или поврежден, вам нужно будет оценить как его освободить.

    Обратите внимание, что на некотором оборудовании, таком как магнитолы с двойной кассетой и телефон на автоответчике ремень (ремни) может двигаться по окольному пути - сделайте подробную схему!

    Ремни, которые кажутся ослабленными, дряблыми или не возвращаются сразу к их свободный размер при растяжении примерно на 25% необходимо будет заменить и может быть причиной ваших проблем.Ремни стоят от 30 до 2 долларов. Между тем, ремни будут работать лучше после очистки, возможно достаточно, чтобы дожить до прибытия ваших замен.

Примечание об алкоголе: некоторые люди предлагают, чтобы может повредить некоторые типы резины, используемые в этих механизмах. Это конечно правда, если резина уже испортилась, но я не видел этого на резина просто грязная, не испорченная, пока резина не допускается замачивание в веществе! Однако Windex (средство для мытья окон) был предложен как лучшая альтернатива.

Смазка электронного оборудования

Краткая рекомендация: не добавляйте масло или смазку, если вы не абсолютно уверен, что это необходимо. Большинство деталей смазываются на заводе и не требуют дополнительной смазки в течение всего срока службы. Слишком много смазки хуже то слишком мало. Добавить каплю масла легко, но сложно и время потребляет восстановление магнитофона, который искупался.

НИКОГДА не используйте WD40! WD40 не является хорошим смазочным материалом, несмотря на заявления на метка.Легенда гласит, что WD означает вытеснитель воды, который является одним из функции WD40 при использовании для покрытия инструментов для предотвращения ржавчины. WD40 это слишком тонкий, чтобы использовать его в качестве смазки общего назначения, и быстро собирается загрязнение и высыхание. Кроме того, он легко воспламеняется и является довольно хорошим растворителем. неизвестно, на что это повлияет.

Легкое машинное масло, такое как масло для электродвигателя или швейных машин, должно быть используется для валов шестерен или колес. Пластичная смазка, такая как силиконовая смазка или Molylube подходит для шестерен, кулачков или механического (клавиша фортепиано) типа селекторы режимов.Никогда не используйте масло или смазку для электрических контактов.

Если только устройство не было смазано должным образом на заводе (что довольно возможно), не добавляйте ничего, если осмотр не выявит конкретной необходимости. Иногда можно встретить сухой шпиль, двигатель, рычаг или вал шестерни. Если возможно, разберите и очистите старую смазку перед добавлением свежей масло или жир.

Обратите внимание, что в большинстве случаев масло предназначено для подшипников скольжения (не шариковых или роликовых). и поворачивается, пока смазка используется для деталей скольжения и зубчатых колес.

В общем, ничего не смазывайте, если вы не знаете, что в этом есть необходимость. Никогда не создавайте проблем с смазкой всего, что находится в поле зрения! Ты можешь а так же буквально использовать дробовик на оборудовании!

Ленточная головка размагничивающая

Для аудиомагнитофонов часто рекомендуется размагничивание для улучшения качество звука и частотная характеристика. Есть некоторые споры относительно насколько полезна эта практика, но если все сделано правильно, риск небольшой. Размагничивание удаляет остаточные магнитные поля, которые могут накапливаться на железных полюсах головок и различные направляющие и другие детали на пути ленты, которые могут повлиять частотный отклик.

Используйте небольшой размагничиватель, предназначенный для магнитофона или кассетной деки. Видеть раздел: Самодельный размагничиватель аудиоголовок, если у вас его нет или вы не хотите его покупать. Однако ничего не используйте это может быть слишком мощным или объемным ластиком, который, безусловно, слишком мощный.

Убедитесь, что наконечник покрыт мягким материалом, чтобы не повредить тонко отполированные поверхности в ленточном транспортере.

Магнитофон во время этого процесса должен быть выключен (отключен от питания).(Строго говоря, это не имеет значения, просто так безопаснее.)

Включите питание размагничивателя на расстоянии нескольких футов от устройства. Затем медленно поднесите его и медленно пройдитесь по всем поверхностям чего-либо. лента контактирует или приближается к тракту ленты. Ключ слово здесь ** медленно **. Двигайтесь быстро, и вы сделаете магнитный поля сильнее. Когда закончите, медленно переместите размагничиватель к расстояние в пару футов перед выключением.

Самодельный размагничиватель магнитофонной головки

Можно легко сконструировать идеально обслуживаемый размагничиватель ленточной головки используя большой гвоздь, 100 витков изолированного провода (тут просто гадать) и сетевой адаптер переменного тока (например, от устаревшего модема). Измельчить конец ногтя, чтобы он не был острым и покрыть его мягким материалом или заклейте конец изолентой, чтобы защитить полированные головки с царапин.

Отрегулируйте количество витков и входное напряжение до желаемой силы.Как должно быть сильным? Прямое сравнение с коммерческой единицей было бы лучше, но когда вы находитесь в непосредственной близости от стальной поверхности, вы сможете почувствуйте притяжение 120 Гц, но оно не должно выпрыгивать из ваших рук! Вроде, как бы, что-то вроде вроде "Скажи щепотку соли, и знаешь сколько" 🙂

Создание объемного ластика для ленты

Для этого работают самые разные подходы, основанные на сильных магнитных полях. Они сотрут дискеты, аудио- и видеокассеты, а также все ваши кредиты. карты и проходы Turnpike!
  • Магниты, снятые с больших громкоговорителей (включая полюсные наконечники, где звуковая катушка пошла) и магнетроны СВЧ.
  • Некоторые двигатели, трансформаторы, торец некоторых паяльных аппаратов и т. Д.

(От: Стивена Л. Бендера ([email protected]).)

Вам понадобится силовой трансформатор примерно 3 дюйма в каждом направлении, может быть как устройство низкого напряжения 12 В / 3 А или выше. Удалите концевые колокола, если любой, удалите все металлические ламели (первую сломайте, дерните, а остальное будет проще). Вставьте все металлические ламели. смотрят в одном направлении, буква "E" указывает одинаково, переклеить, покрыть лаком или чем угодно.Подключите вилку переменного тока к основному, затем изолируйте все работы пластиковой лентой и внешним слоем воздуховода лента. После изоляции несколькими слоями ленты - Instant Bulk Ластик.

ВНИМАНИЕ: Не подавайте питание более чем на 60 секунд за раз! (Он получит горячим и обожгите руку через две минуты.)

Один из них у меня был несколько лет, но я случайно оставил его включенным, (вытащил не тот провод из розетки 6 к 1) и через несколько минут, пахло, было слишком жарко, чтобы прикоснуться к нему, и издавал неприятный звук, как будто медь начала плавиться... (Звуковые эффекты Liquid Krell Metal вдалеке ...., Запретная планета - Парамаунт, 1956).

К счастью, я не вышел, еще несколько минут, и он бы загорелся ..

Я не несу ответственности за любой личный, профессиональный или косвенный ущерб от использование этой информации !!!

(От Стива Уолза ([email protected]).)

Используйте трансформатор, снимите части сердечника EI и замените все E только в том же направлении. Ограничьте ток с помощью резистора с проволочной обмоткой чтобы он не перегревался, и нажмите на него кратковременную кнопку, и шнур к стене переменного тока и изолируйте его, чтобы не ударить себя.Затем поместите так, чтобы открытая поверхность сердечников E была обращена к ленте или диску, или все, что нужно стереть, и нажмите кнопку. Запустите это по обе стороны ленту или диск и потяните ленту или диск, прежде чем отпускать кнопку, если вы хотите стереть его. Если вы хотите намагнитить инструмент или что-то подобное, просто отпустите кнопку, пока объект или инструмент все еще находится в контакте с этим. Вот как это работает! (Возможно, вам придется сделать это пару раз, прежде чем вы ловите цикл переменного тока на пике! --- Сэм.)

(От: Пэт Суэйн (me @ patswayne.com).)

Вот совет по безопасности для вашего самодельного ластика для объемной ленты: используйте небольшую длину очень тонкого припоя в качестве плавкой вставки. Поместите это как можно ближе, но по возможности изолированы от первичной обмотки и пропускают ток через это. Если вещь станет слишком горячей, она расплавит припой и сломается. связь.

(От: Сэм.)

Для того, чтобы это было эффективно, нужно сильно нагреться, но это дешево довольно. Конечно, лучше использовать предохранитель или термостат. управляемая альтернатива.

Склейка аудиокассет

Если лента порвана или сильно помята, вырезайте плохой участок и соединение оставшихся концов будет необходимо. Есть специальные сращивания комплекты для этого. Я не знаю, есть ли это в таких местах, как Radio Shack, но у дилера аудиотехники или дистрибьютора электроники он должен быть. В крайнем случае, вы можно очень осторожно использовать лезвие бритвы или нож Xacto, чтобы разрезать ленту и Угол 45 градусов и обычный прозрачный, чтобы починить его. Тогда лучше всего скопировать ленту на новую.По крайней мере, с аудиодекой вам действительно не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить головки из-за неправильно сделанного соединения, хотя вы хотите избежать попадания клея от ремонтной ленты на части транспорт!

Проблемы при транспортировке магнитофона или кассетной деки, записывающего устройства или Walkman

Ниже перечислены распространенные проблемы с транспортом аудиокассеты:
  1. Нет движения в PLAY или REC - скорее всего кабестан не вращается или нет помолвлен. Если двигатель не работает (прислушайтесь к гудению внутри транспортировку), см. главу «Двигатели и реле».В противном случае см. список ниже.
  2. Поедание ленты - шпиль вращается, но приемная бобина неподвижна или не поворачивается достаточно быстро, чтобы захватить ленту при ее подаче из ведущий / прижимной ролик.
  3. FF и / или REW не работают или работают медленно - при условии, что двигатель работает, ведомая мотовила вообще не запитана или не имеет достаточного крутящий момент для преодоления трения ленты. Только ведомая катушка должна протянуть ленту через транспорт.

Обратите внимание, что требуемый крутящий момент для ведомой катушки намного меньше для PLAY. и REC по сравнению с FF и REW в качестве шпиля, контактирующего с зажимом ролик вытягивает ленту с подающего барабана.

Наиболее вероятные причины всех этих симптомов схожи. Ведомый мотовило и / или шпиль не вращаются из-за:

  • Обрыв или растяжение ремня, старый и изношенный, грязный или изношенный ролик шина. См. Раздел: Общее руководство по магнитофонной деке чистка и замена резиновых деталей.
  • Изношено или сломано. Например, пружина могла соскочить с холостого сцепления. или запрессованная шестерня или шкив могут быть разделены.
  • Склеенная смазка, которая не позволяет холостому ходу или шине приводит в действие приемную бобину от зацепления.См. Раздел Смазка электронного оборудования.
  • Соленоид, который не включается должным образом из-за слабой пружины, недостаточно привод, проблемы со смазкой или сломанные детали.

Если причина не сразу очевидна, как только дно транспорта видно, постарайтесь точно наблюдать, что происходит, когда вы играете мусорная лента или запустить деку без ленты. Ищите сломанные детали или кусочки деталей, которые могли выйти из строя.

Если транспорт останавливается вскоре после входа в любой режим, проверьте отсутствующий или растянутый ремень встречного привода или неисправная катушка датчик вращения.Цепи защиты от переедания ленты замыкаются вниз агрегат неправильно из-за отсутствия импульсов датчика мотовила. Связанный симптомом будет то, что счетчик ленты (механический или электронный) не менять в период, когда лента движется.

Если логика неправильно управляет различными соленоидами или другими приводов в soft touch deck, тогда потребуется руководство по обслуживанию идти гораздо дальше.

Регулировка азимита транспортировочной ленты 1 (одиночная головка REC / PLAY)

Когда предварительно записанные ленты или кассеты, записанные на другую деку, звучат мутно, звук азимитное выравнивание подозрительной палубы могло быть смещено или неправильно отрегулировано.Азимит относится к углу, который образует зазор головки записи / воспроизведения с относительно записанных звуковых дорожек. Этот угол должен составлять ровно 90 градусов. В противном случае амплитуда высоких частот будет уменьшаться. во время воспроизведения ленты, записанной не на этом аппарате. Аналогично ленту записанный на транспорте с неправильной настройкой азимита будет звучать грязно на правильно настроенной деке.

Простой тест, чтобы определить, является ли выравнивание по азимиту вашей проблемой, - это запишите музыку на свой компьютер и сразу же воспроизведите ее.Если это запись звучит нормально, но на другой деке звучит мутно, а затем неправильно вероятная причина - выравнивание по азимиту.

Если запись по-прежнему мутная, возможно, у вашей деки проблемы с электроникой. как чрезмерная предвзятость (убедитесь, что вы выбрали правильный тип ленты или настройки смещения), изношенная головка записи / воспроизведения или головки или другие части могут быть намагничены (см. раздел: Головка ленты размагничивание. Однако грязные головы, а также другие механические проблемы также может привести к слабому мутному звуку.См. Раздел: Общее руководство по очистке магнитофонной деки и резиновых деталей замена.

Лучше всего настраивать азимит во время воспроизведения сделанной записи. на заведомо хорошей колоде - коммерческие ленты обычно (но не всегда) хороший выбор.

ВНИМАНИЕ: после настройки азимита все ленты, ранее записанные на этот транспорт может показаться мутным. Если вы записываете и играете только свою кассеты на этой колоде, вы можете просто оставить их в покое.

Регулировка азимита обычно представляет собой винт, который поворачивает запись / воспроизведение. голова.Он может быть подпружинен и, возможно, закреплен на месте с помощью некоторого Локтит или лак. Часто он будет доступен через отверстие без снимая любые крышки, но не всегда. Ищите это во время игры или записи режим позади любых отверстий (о котором вы не подозревали до сих пор). Если нет отверстий для доступа, вам придется снять загрузочную дверцу, крышка, или передняя панель. Перед поворотом убедитесь, что у вас правильный винт. дико - другие могут влиять на критическую высоту или просто быть крепежными винтами.

Включите кассету с большим количеством хороших высоких частот - классическую инструментальную музыку или джаз отличные. Теперь просто установите настройку азимита для лучшего звучания и самые сильные высокие частоты, обеспечивающие наиболее естественный звук. Двигайтесь медленно - 1/16 оборота значительна. Поверните винт назад и вперед и оставьте его в наиболее удобном для звучания положении. Тщательно нанесите мазок Loctite или нанесите лак для ногтей на винт, чтобы он не двигался.

Регулировка азимита транспортера ленты 2 (отдельные головки REC / PLAY)

Это относится к 3-х хэд-декам, где есть отдельные записи, воспроизведение и стирать головы.Сначала прочтите раздел: Ленточный транспорт. регулировка азимита 1 (одиночная головка REC / PLAY). Как только вы нашли правильные регулировочные винты:
  1. Используя заведомо исправную ленту (возможно, коммерческую ленту), отрегулируйте Азимут головы воспроизведения (PB) для наилучшего отклика на высокие частоты (высокие частоты).
  2. При записи из источника с высокой частотой (например, струнный квартет или композиция для латуни) и мониторинг с помощью головки PB, отрегулируйте азимут головки REC для наилучшего отклика на высокие частоты.Примечание: сделайте настройки понемногу, так как будет небольшая задержка, пока они не вступят в силу из-за расстояние между головками РЭЦ и ПБ.

Walkman / Discman Питание или прерывистый звук

Примечание. Чтобы узнать о фактической скорости ленты, работе или проблемах с качеством звука, начните с раздел: Общее руководство по чистке магнитофонной деки и резине замена деталей.

Розетка, к которой подключается адаптер переменного тока или наушники, часто бывает довольно злоупотребляли во время нормальной работы. Это может привести к поломке паяных соединений. где он соединяется с печатной платой внутри устройства.Проверить эту возможность покачивая вилку, не перемещая и не сгибая сам кабель. Если звук прерывается и исчезает, или магнитофон запускается и останавливается, или радио включается и выключается, или проигрыватель компакт-дисков перезагружается или останавливается, то, вероятно, здесь плохая связь. Примечание: исключите альтернативную возможность того, что Адаптер переменного тока или кабель наушников повреждены из-за того, что кабель дергается и тянется удерживая вилку неподвижно. Далее убедитесь, что это не просто грязь или сажа, мешающие хорошему соединению.

Соединения можно легко перепаять, но вам нужно будет открыть случай использования. Надеюсь, это потребует только ювелирных отверток и большое внимание. (Однако некоторые Walkmen устроены так, что доступ к интерьер практически невозможен без ручной гранаты.) Отремонтировать Для соединений используйте маломощный утюг и припой из тонкой канифоли. Сделать убедитесь, что вы не вводите паяные перемычки. Постарайтесь не потерять микровинты.

Воспроизведение кассеты или кассеты - один канал мертв

Это может быть плохая головка воспроизведения, плохие соединения или неисправный компонент. в воспроизводящей электронике.

Сначала убедитесь, что проблема не в наушниках, патч-кабелях или или оставшаяся часть вашей аудиосистемы - попробуйте другой источник звука где возможно.

Чтобы определить, работает ли схема воспроизведения, получите доступ к клеммы на головке воспроизведения - маленький кубик в металлическом корпусе возле центр кассеты на стороне кассеты. Должно быть четыре провода от него. Пока машина должна играть, прикоснитесь к концу аккуратно приложите ювелирную отвертку к каждой из четырех клемм по очереди.Когда ты дотроньтесь до хорошего канала, вы должны услышать гудение из соответствующего динамика. Если дотронуться до одного терминала и получить кайф от "мертвого" канала, то возможно, голова плохая для этого канала. Если ты можешь прикоснуться два разных терминала, и на плохом канале появляется шум на обоих, вполне вероятно, что заземление входного предусилителя отвалилось. Если вы ничего не получаете с плохого канала, вероятно, электронная проблема в этом канале. Помимо плохих соединений, наиболее распространенные Проблемным местом будет усилитель звука - плохая микросхема или конденсатор.

Искаженная или беспорядочная запись

Сначала определите, проблема ли это в записи или воспроизведении - воспроизведите кассету записанный на другом устройстве или на коммерческой записанной кассете. Попробуйте записать кассету с этой машины на другой известный работающий магнитофон.

Если проблема связана с записью, и звук очень искажен, это может быть признак плохого смещения генератора, цепи переключения или переключателя записи. Смещение - это ультразвуковой сигнал, который отпечатывается на ленте вдоль с входным сигналом. Без него звук будет сильно искажен.По сути, это линеаризующий сигнал.

Убедитесь, что переключатель выбора записи чистый - у него может быть много контактов и, возможно, собрал много грязи. Если поведение меняется с каждым активация переключателя записи, возьмите спрей для очистки контактов или тюнера и используйте удлинительную трубку для распыления внутри переключателя (с выкл.), несколько раз проделайте выключатель и дайте ему высохнуть. перед включением.

Если это портативный компьютер, который подвергается злоупотреблениям, проверьте также наличие плохих соединений, особенно если, скажем, один канал приходит и уходит.

Помимо этого, вы можете попробовать измерить сигнал, поступающий на записывающие головки. в режиме записи. Вы должны видеть высокочастотный сигнал в дополнение к входному сигналу. Если любой из них отсутствует, то вам нужно отследить его источник, и на этом этапе, вероятно, потребуется схема.

Предыдущая запись не удалена

В этом случае на ленте появляется как исходный, так и новый звук. Большинство вероятная причина (при условии, что ваша дека не имеет какого-то необычного звука со звуком или режимы звука на звуке, которые могут быть задействованы) неисправна стирающая головка или ее управляющий сигнал.

Стирающая головка предшествует записывающей головке и, вероятно, использует такой же высокий частотный сигнал как для смещения записи, чтобы полностью стереть предыдущий запись. (Однако на действительно дешевых магнитофонах стирание может выполняется с помощью постоянного магнита.) Если новые записи действительно искажены, сам генератор смещения может не работать. Стирающая головка является частью блока головки REC / PLAY или полностью отдельной головки. Проверить на сломанный провода к этой голове. Если у вас есть осциллограф, контролируйте сигнал во время записи.Стирающая головка также может быть неисправна или сильно загрязнена.

Кассетный магнитофон неустойчивый, автореверс

Некоторые деки с автореверсом используют вращающийся магнит под или частью каждая катушка и геркон или устройство на эффекте Холла для обнаружения отсутствия движения и сделайте автореверс.

У меня была одна от Тойоты, где пластиковая шестерня, в которую входил магнит и был частью раскола катушки и застревал в сломанном зуб вызывает обратное и в конечном итоге съедает ленту.Это было 9 долларов за эта маленькая пластиковая шестеренка.

Другие полностью механические, и при недостатке смазки грязь, изношенные ремни или ролики, или сломанные детали могут начать работать хаотично.

Хотя может быть электронная неисправность, внимательно осмотрите механизм. для очевидных или тонких проблем, прежде чем выходить за рамки.

Для автореверса используются следующие методы:

  1. Оптический датчик, определяющий четкий лидер на кассете.Лучшая лента колоды используют это для восприятия в конце, так что обратное происходит просто быстро в конце ленты, а не ждать, пока лидер уйдет через секунду или две, чтобы лента остановилась.
  2. Полностью механический, когда плечо рычага прижимается к ленте и когда натяжение увеличивается при остановке мотовила, приводя в действие механизм для реверса.
  3. Оптические датчики вращения мотовила.
  4. Магнитные датчики вращения барабана - устройства на эффекте Холла или простые герконовые переключатели.

Если транспортер будет работать без ленты, проверьте, не вращается правильно и происходит ли реверс. Если вращение барабана нормально, но все равно наоборот, либо у вас есть оптическая лента датчик конца или неисправны датчики вращения мотовила. Если приемная бобина не вращается, то, как предложено выше, проверьте плохие ремни или холостая шина.

Ремни и промежуточные шины можно легко приобрести в таких магазинах, как MCM Electronics.

Звук автореверса неверен для одного или обоих направлений

Это может означать, что одно или оба направления слабые или неустойчивые, или оба наборы треков воспроизводятся одновременно (одна в обратном порядке).

Есть три распространенных способа реализации автореверса относительно головки ленты:

  1. Найдите головки записи / воспроизведения и стирающую головку на сборке, которая может повернуть (перевернуть) на 180 градусов в зависимости от направления. Механические упоры определить точное положение.
  2. Найдите головки записи / воспроизведения и стирающую головку на сборке, которая может смещаться поперек ленты на расстояние одной дорожки в зависимости от по направлению. Подключения к левому и правому каналам необходимо поменять местами. в электронном виде в данном случае для одного из направлений.
  3. Предоставляем полный комплект головок для обоих направлений. Выбор тогда осуществляется электронным способом или через набор переключающих контактов, управляемых механизм реверсирования направления. (Это потребует дублирования 6 голов для полной колоды записи / воспроизведения, поэтому это более вероятно с простым проигрывателем, который тогда потребуется всего 4 головы.)

Проблемы могут быть механическими или электронными. Однако, вероятно, это не то, что вы рассмотрел бы выравнивание головы.

В любой конструкции механизм мог быть заклеен и не работал должным образом. расположены в одном или обоих направлениях. Возможно, повреждены кабели или плохие соединения, поскольку (особенно с (1) и (2).) могут быть значительное движение кабеля.

Прежде чем рассматривать электронные компоненты, проверьте, очистите и смажьте механику. неисправности. Однако, поскольку все они должны выбирать каналы в зависимости от направления, вполне возможны проблемы с электроникой или переключением.

Walkman одновременно воспроизводит обе стороны ленты

Один набор треков будет воспроизводиться задом наперед, что может быть интересно разговор! Есть две возможности:

Общие проблемы со скоростью ленты - медленно, быстро или нет

Проблемы со скоростью внезапны или постепенны? За какой период времени? Секунды, минут? Для портативных устройств вы используете хороший набор рекомендуемых тип батарей? Если погрешность в скорости значительная, значит что-то не так. Это не вопрос настройки!

Проблема возникла внезапно или это магнитофон, который вы нашли под землей? под слоем пыли толщиной в дюйм на чердаке?

Если последнее, то вполне может быть несколько механических проблем. из-за износа резиновых деталей - замените или выбросьте.

Быстрый люфт может указывать на изношенный прижимной ролик. Или вы могли забыть выключить переключатель «быстрое копирование» или «быстрое копирование»!

Очистите и смажьте механизм. Проверьте, нет ли сухих или герметичных подшипников.

Есть ли закономерность в проблемах - например, в отношении старта а конец кассет?

Если скорость ленты внезапно стала чрезмерной, вот несколько возможности:

  1. Механический. Если у вас был недавний эпизод поедания пленки, возможно, моток ленты, обернутый вокруг шпиля.Убери это. В качестве альтернативы, прижимной ролик может не полностью прилегать к шпилю и приемная бобина просто протягивает ленту без какой-либо скорости контроль. Очистите механизм, проверьте, не устали ли ремни и пружины.
  2. Электрооборудование. Не работает регулятор скорости двигателя. Это может быть либо механический регулятор внутри двигателя или регулятор напряжения или другой электронное управление часто также внутри двигателя. В последнем случае, возможно, вы сможете разобрать двигатель и отремонтировать его.Одна из возможностей заключается в том, что серийный регулятор решил превратиться в короткое замыкание. Он может быть внешним или внутренним по отношению к двигателю.
  3. Ошибка кокпита. Некоторые магнитофоны и магнитофоны имеют различные функции. (который вы, несомненно, никогда не используете), который мог быть случайно включен или покрутил (возможно, ваш 3-летний ребенок). К ним относятся высокоскоростной дубляж как а также выбираемая и / или регулируемая скорость записи или воспроизведения.

Небольшая ошибка скорости ленты может просто означать, что необходима внутренняя регулировка.На двигателе может быть отверстие для доступа или внешний бак. (Используйте пластиковый инструмент, чтобы избежать короткого замыкания!) помните, что любые ленты, которые вы записали на этой машине (при условии, что она может записывать) недавно будет воспроизводиться с неправильной скоростью, как только вы ее отрегулируете.

Он медленный и ровный - не больше вау и трепетания, чем обычно? Или медленно и ошибочно указывает на то, что (1) регулятор скорости неисправен, (2) некоторые подшипникам может понадобиться масло, (3) прижимной ролик покрыт глазурью.

Если с механикой все в порядке, проверьте, нет ли электронных проблем с двигатель или регулятор.Иногда есть подстроечный резистор для регулировки скорости внутри или снаружи двигателя. Неисправный регулятор или даже плохой подключение может быть причиной.

Для регулирования скорости записи / воспроизведения используются различные методы:

  1. Механический регулятор внутри двигателя - центробежные контакты размыкаются при правильном скорость, снижающая ток двигателя. Если скорость слишком низкая, пружины могут ослабли или контакты могли быть плохими - разомкнуть. Если скорость слишком высока, контакты могут быть приварены закрытыми.Может быть резистор и / или конденсатор по контактам. Открытый резистор может вызвать нестабильную колебания скорости. Для уменьшения электрического шума может присутствовать конденсатор.
  2. Регулятор напряжения внутри корпуса двигателя или снаружи двигателя. Регулятор или транзистор может быть неисправен. Если кажется, что питание двигателя идет напрямую от нерегулируемого источника питания проверьте клеммы двигателя с помощью омметр. Низкое значение, одинаковое в обоих направлениях, указывают на прямое соединение с моторными щетками без внутренних регулятор (или, возможно, закороченный регулятор).Высокое чтение или то, что различается в каждом направлении указывает на внутренний электронный регулятор - или вы можете просто по глазам определить, есть ли там электроника внутри мотора. Их можно разобрать и заменить неисправные детали. Там Это может быть отверстие на двигателе для регулировки. (Используйте пластиковый отвертка для регулировки, чтобы избежать возможности что-то закоротить внутри двигателя!) В качестве альтернативы вы можете удалить кишки и установить внешний регулятор с использованием LM317 или аналогичной детали.
  3. Регулятор активный с обратной связью тахометра с обмотки двигателя - там бы будет 4 провода вместо двух выходящих из мотора - 2 для питания и 2 для тач. Схема управления может быть неисправной или выход тахометра не работает (скорость слишком высокая).
  4. Если на валу двигателя расположен оптический стробоскопический диск, то он может быть часть цепи управления скоростью. Если он на одном из барабанов - вероятно, приемная бобина - тогда она просто управляет (электронным) счетчиком ленты или сигнализирует контроллеру, что приемная бобина вращается - для захвата ленты разливы.

Специально для проблем с флаттером:

(От: Николас О. Линдан ([email protected]).)

  1. Грязь на шпиле. Очистите отложения ногтем. удалять оставшуюся грязь с помощью замши или ватной палочки, смоченной в Windex.
  2. Изношенный или грязный прижимной ролик. Очистите Windex - некоторые спирты могут атаковать прижимные ролики, делая их липкими. Замените, если изношены, помяты, твердый или очень липкий.
  3. Особенно на Walkman: отсутствие смазки на прижимных роликоподшипниках.Выбирать капельку масла Nye Clock Oil, масла для швейных машин или ATF (автоматический трансмиссионную жидкость) и нанесите сверху и снизу на концы вала / подшипника.

Проблемы со скоростью ленты на старом оборудовании

Старые катушечные деки (возможно, даже кассетные), вероятно, используют AC асинхронный или синхронный двигатель с приводом от сети. Выбор скорости обычно осуществляется переключением различных наборов обмоток двигателя и использованием накладных втулок ведущего / прижимного ролика.

Проблемы со скоростью, скорее всего, вызваны

  • Изношенные резиновые детали - ремни, направляющие шины, прижимной ролик.
  • Залитая смазка или изношенные подшипники.
  • Засохшие или неисправные конденсаторы в цепи двигателя.
  • Неисправные переключатели или проводка, связанные с выбором скорости.
  • Реально неисправный двигатель возможен, но не так уж часто.

См. Соответствующие разделы в главах: «Поворотные столы» и «Двигатели и Реле »для получения конкретной информации об этих типах проблем.

Легкая регулировка скорости ленты

Хорошо, вы нашли волшебный винт, но как точно установить скорость? Иногда на магнитофонах будут появляться стробоскопы, которые будут появляться стационарный при люминесцентном освещении (только магнитные балласты - электронные балласты обычно высокочастотны и не модулируют интенсивность света при частота линии электропередачи), но не обычно.Итак, вы делаете это на слух:

Сделайте запись одного тона на магнитофон, которому доверяете - один с точной скоростью.

Подходящие источники включают: генератор сигналов, электронный прибор, Тональный сигнал телефона, выход звуковой карты ПК или динамик ПК и т. Д. Частота около 400-1000 Гц должно работать хорошо.

Затем отрегулируйте скорость, одновременно слушая тот же источник. с лентой, воспроизводимой на настраиваемом устройстве. Когда вы настраиваете скорости, вы услышите изменение высоты звука.По мере приближения к правильному настройки, вы услышите, как тоны бьются друг о друга. Когда вы настроены правильно, высоты будут равны, а частота ударов будет равна нулю. Даже если вы глухой, вы легко сможете отрегулировать точность высоты тона. лучше, чем 1/10 полутона, используя этот метод.

Запись линии электропередачи 60 или 50 Гц (через подходящий изолированный аттенюатор) и использование его в качестве тестового сигнала будет работать, если у вас есть осциллограф. Спусковой крючок на «линии» и отрегулируйте скорость воспроизведения, чтобы след не смещался.Тем не мение, это слишком низкая частота для точного использования с вашими ушами Mark I.

Некоторые альтернативы:

(От: Helling Bernie ([email protected]).)

Некоторое время назад я нашел способ установить скорость на старых кассетных деках, которые вышли из строя.

Используйте тюнер для электронной гитары

Они стоят около 40 долларов, их можно взять напрокат и т. Д. Найдите профессиональную кассетную деку, которая в скорости (у местной радиостанции кампуса была хорошая) и записать лента, полная тона.Мой гитарный тюнер тоже выдает звуки, так что это было легко ....

Воспроизведите кассету в подозрительной деке, регулируя триммер мотора на идеально воспроизвести тон А на измерителе тюнера ...

Тадах ....

У меня никогда не хватало терпения научиться играть на гитаре, поэтому кое-что мне пригодилось. выкл счетчик настройки ....

(От: Paul Temple "([email protected]).)

Получите песню на компакт-диске и кассету с тем же альбомом. Играйте в оба одновременно и приспособься прочь!

Внезапное усиление флаттера на магнитофонах или Walkmen

Если у вашего любимого Walkman внезапно разовьется серьезная трель проверка звука:
  1. Батареи (при необходимости).Почти разряженные батареи сильно увеличить трепетание. Использование никель-кадмиевых аккумуляторных батарей в место щелочей может вызвать проблемы из-за их более низкого напряжения (1,2 В против 1,5 В на ячейку).
  2. Изношенные ремни - рыхлые, рыхлые, изношенные ремни будут производить разные, наверное медленный, скорость тоже.
  3. Грязь или слизь на шкивах. Иногда кусок материала застревает в шкив и производит периодическое изменение скорости. Я взял один на гаражной распродаже, у которой была эта проблема.Я думал это плохой мотор пока тщательный осмотр не показал, что ремень прыгает на миллиметр или так при каждом обороте натяжного шкива.
  4. Отсутствие смазки - сухой или изношенный подшипник может привести к проблем со скоростью.
  5. Неисправный регулятор скорости - механический или электронный в том числе плохие паяные соединения или трещины на следах печатной платы.
  6. Плохой блок питания.
  7. Плохая лента. Не упускайте эту очевидную возможность, попробуйте другую.

Раздражающий тик каждые 30 секунд или около того на аудиовыходе

Это может быть почти неслышное тиканье, щелчок или щелчок, что происходит довольно часто. регулярно.Его частота может зависеть от многих факторов, включая: температура, влажность, даже если вы находитесь в начале или в конце кассета! Я могу произойти, даже если кассеты нет, но моторы бегут.

Клещ, вероятно, вызван статическим разрядом, хотя есть и другие причины. возможно, включая механические проблемы и неисправные конденсаторы в силе поставка.

(От: Пола Гроэ ([email protected]).)

Проблема заключается в контакте пластиковой или нейлоновой шестерни с резиновый ремень или шина, генерируя заряд и разряжая некоторые рядом металл.)

Я нашел его, прикоснувшись к каждому шкиву маленьким проводом, пока он перестал "щелкать" (на самом деле, я получил небольшой "щелчок", когда нашел его).

Моим "лекарством" было использование многожильного провода для создания "кисти", которая слегка задел шкив, чтобы отвести заряд на шасси.

Сначала я бы проверил два больших маховика и все прочее. приводится в действие ремнем главного двигателя. Ищите любой пластик или металл с пластиковыми втулками и деталями, контактирующими с ремнями или шинами.

(От: Ylo Mets ([email protected]).)

Я испытал подобное тиканье на старой двухмоторной колоде. Были некоторые пыль, скопившаяся между концом вала приемного устройства / ветряного двигателя и металлическим шасси, которые, очевидно, генерировали статическое электричество. Очистка от пыли сделала свое дело, хотя сначала мне показалось, что вал находится слишком близко к металлическому шасси. Вы можно проверить наличие статического электричества, медленно вдохнув механизм. Влажный воздух должен разрядить статику, и частота клещей уменьшится.Такое тиканье особенно раздражает, потому что он не совсем регулярный.

Проблемы с магнитофонной декой

«У меня есть катушка Teac 2300S для наматывания. Емкость катушки 7 дюймов, лента 1/4 дюйма. Два проблемы. Во-первых, не воспроизводится правый канал. Во-вторых, прижимной ролик не доходит до шпиля, если его осторожно не толкнуть ".

(От: Davetech ([email protected]).)

Раньше я ремонтировал несколько катушек и обычно обнаружил, что они для этого нужно сделать три основные вещи:

  • Необходимо заменить все резиновые детали - ремни, шины, ролики.Также тормозные колодки.
  • Им необходимо очистить все элементы управления и переключатели с помощью очистителя типа de-oxy. (Это может быть причиной проблемы с вашим правым каналом).
  • Им необходимо очистить и снова смазать все механические шарниры. (Это может проблема с прижимным роликом).

Последнее, что я сделал, старая смазка так затвердела, что головы не подошла бы к ленте - и смазка затвердела настолько, что Мне не удавалось снять тягу даже с помощью плоскогубцев и слишком сильно тянуть как мог.Пришлось греть столб пропановой горелкой до того, как старая смазка смягчится достаточно, чтобы я мог разделить части.

Я вложил достаточно времени в последний блок, чтобы починить 3 или 4 видеомагнитофона, так что Я не особо разбираюсь в них. Обычно они отнимают много времени. разобрать, собрать и отремонтировать. Но обычно не технически трудно исправить.

Лента соскальзывает с шпиля

"У меня есть катушечный магнитофон Sony. Когда я проигрываю кассету, через несколько секунды или минуты воспроизведения, я могу смотреть, как лента ползет вверх по кабестану между резиновым роликом, пока он не выйдет из верхней части, и от шпиля."

Первое, что нужно проверить - как и в случае с видеомагнитофоном с похожими симптомами - это состояние резиновых деталей, в частности прижимного ролика. Затем будет быть выравнивание пути ленты и износ:

(От: Джека Шидта ([email protected]).)

Также проверьте высоту катушки. Капстаны расстраиваются, если на столах с барабанами сдвинулся. Используйте линейку между двумя столами с катушками. Есть набор винты, которые иногда откручиваются на некоторых из этих машин.

Проверьте, не изношена ли втулка ведущего вала.Отсоедините приводной ремень (если есть) и посмотрите если в шпиле есть боковой люфт. Если это так, возможно, вы сможете установить прокладку (либо двигатель [при наличии], либо холостой ход).

Также убедитесь, что натяжение не слишком велико. Вы не сможете протяните ленту насквозь, но нелепая сила (как в чем-то ГЛУБИНА) будет вызвать и эту проблему.

Проблемы с 8-трековым плеером

Они конкурируют с вертушками за классификацию в юрскую эпоху. 8-трековый оборудование использует картридж с одной катушкой и бесконечной петлевой лентой (лента вытащили из центра и вернули наружу).Лента может только двигаться в прямом направлении - перемотка назад невозможна.

Были также похожие конкурирующие, но несовместимые 4-х трековые системы. как квадрофоническая 8-дорожечная (когда в моде квадроцикл).

Четыре пары каналов обеспечивают многочасовое воспроизведение стерео без замена картриджей. Пара головок воспроизведения механически сдвигается среди 4 возможных наборов дорожек при прохождении металлической полосы на ленте над набором контактов, управляющих соленоидом.

Наиболее частые проблемы - как вы уже догадались - механические с картриджем или в приводе или механизме переключения головки.Общие комментарии в отношении кассетные деки применимы и здесь.

Если вы действительно заинтересованы в воскрешении этого 8-трекового плеера, находящегося под багажник пароварка на чердаке вашей тети, есть много ссылок на информацию по 8-трековое оборудование, книги, история, дилеры, коллекционирование и все остальное 8 треков, о которых большинство людей, вероятно, больше не заботится на следующий веб-сайт:

Там могут быть ссылки на конкретную информацию о ремонте 8-трекового плеера, но я мог бы не размещайте их на этом сайте.

Тем не менее, это, кажется, место для пошаговых 8-трековых ремонт картриджа:

Ремонт кассеты

(От: Филиппа «Я куплю гласную» Гещикевич ([email protected]).)

Это будет либо легко, либо очень сложно. Вопрос: есть ли у них ВИНТЫ? скрепляя ленту? Если да, то ЛЕГКО, если нет, то очень ТРУДНО!

Видишь, к чему я клоню? Сходите в магазин и купите качественную ленту, в которой ТАКЖЕ есть винты, скрепляющие его ... вы пересадите внутренности в новый случаи.Снимите винты с обеих (старой и новой ленты, делайте это по одной ленте время). Снимите обе верхние крышки - убедитесь, что не потеряете тонкий пластик. лист «смазки» (если есть). Поменяйте местами катушки с лентой - ОЧЕНЬ УБЕДИТЕСЬ, что старая не улетает или это более-менее тост. Вставьте старые катушки с лентой в новый футляр, убедитесь, что лента идет по тому же пути, что и тот, который вы вынули сделал - чтобы он не застрял в футляре при замене верха. Положите лист "смазки" снова поверх двух катушек старой ленты и замените Топ.Вставьте все 5 винтов. Вот так. Я бы сказал, что это 100% успех каждый раз пробовал.

Если в ваших лентах не используются винты, а они склеены, вы на своем своя. Я предлагаю ОЧЕНЬ острый универсальный нож, но повреждение ленты, увы, очень РЕАЛЬНАЯ возможность.

Вы можете сделать это другим способом, если хотите также заменить БАРАБАНЫ (или если они запаянный блок) - перемотать старую ленту, разрезать ленту LEADER и прикрепить ее к новую кассету, которую вы уже распотрошили.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.