технология укладки и правильная раскладка. План установки плит и точный чертеж

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

• установка монолитных железобетонных плит;
• монтаж обычных плит;
• укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам.

Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов.

Основные разделы проекта.

• Бюджетный план, описывающий все затраты и сроки.
• Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
• Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить.

В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку.

Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

Монтаж

Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

Анкеровка

Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

Алгоритм действий при анкеровке следующий:

• крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
• смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
• межпанельные швы закрываются раствором.

При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

Техника безопасности

При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

Возможные проблемы

При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

Монтаж плит перекрытия: правильная укладка и установка

Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения. Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования. Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

Виды железобетонных плит перекрытия

Широко применяемые в строительной отрасли межэтажные панели, изготовленные из армированного бетона, делятся на различные виды.

Изделия отличаются следующими параметрами:

• габаритными размерами;
• конструктивным исполнением;
• способом сборки арматурной решетки;
• технологией изготовления.

Плиты, серийно выпускаемые на предприятиях железобетонных изделий, стандартизированы по габаритам.

Размеры панели определяются требованиями нормативных документов:

• длина составляет от 2,5 до 12 м;
• ширина находится в интервале от 1 до 1,5 м;
• толщина не превышает 0,22 м.
Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции

Стандартизированные размеры продукции создают некоторые сложности застройщикам. Если производится строительство домов, бани, сауны и бассейна, то железобетонные панели следует подбирать в зависимости от габаритных размеров строения, обеспечивая надежное опирание плит перекрытия. Выбрав плиты с габаритами, соответствующими расстоянию между стенами, несложно оперативно соорудить перекрытие из железобетона.

В зависимости от конструкции, перекрытие собирается из следующих видов плит:

• сплошных. Цельные панели отличаются от других разновидностей плит отсутствием внутренних полостей. Изделия характеризуются повышенным запасом прочности, а также увеличенным весом. Недостаток цельных плит – уменьшенные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
• многопустотных. В торцевой части изделия видны продольно расположенные полости круглого или овального сечения. Продукция со сквозными полостями распространена в строительной отрасли благодаря уменьшенному весу, шумоизоляционным и звукозащитным свойствам;
• шатровых. По поверхностям плит выполнены ребра жесткости, повышающие прочностные характеристики и способность изделий оказывать сопротивление действующим нагрузкам и деформациям. По теплоизоляционным свойствам шатровые панели уступают пустотным.

Стальные стержни, которые закладываются в форму при бетонировании плит, соединяются в пространственную решетку различными методами:

• вязальной проволокой;
• электрической сваркой.
Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений

В зависимости от способа изготовления плиты делятся на следующие виды:

• круглопустотные панели марки ПК, бетонируемые в многоразовых формах стандартного размера;
• изделия непрерывного формирования типа ПБ, разрезаемые на плиты необходимой длины.

Собираясь соорудить перекрытие, следует обратить внимание на размеры изделий и их конструкцию.

Как разделить на части монолитные железобетонные панели

При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

1. Отметьте мелом требуемый размер панели.
2. Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
3. Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
4. Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

1. Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
2. Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.
Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

Как производится монтаж плит перекрытия

Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

• автомобильный кран;
• такелажная оснастка;
• строительные леса;
• крепежные анкера;
• лом и кувалда;
• раствор цемента;
• мастерок;
• строительный уровень и отвес.

Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Проверьте уровнем горизонтальность торца капитальных стен и устраните раствором высотные перепады более 15 мм.
2. Произведите укладку цементного раствора на горизонтальный торец стен, обеспечив толщину слоя 20-30 мм.
3. Закрепите панель за строповочные проушины и переместите ее автокраном на место монтажа.
4. Подкорректируйте ломом требуемое положение плиты, проверьте пятно контакта и опустите изделие.
5. Отсоедините стропы и закрепите панель стальными анкерами, обеспечив шаг, равный 180-200 см.
6. Загерметизируйте зазор между торцевыми плоскостями панелей с помощью цементного раствора.

На заключительном этапе работ заделайте торцевые отверстия в панелях, используя следующие материалы:

• минеральную вату;
• бетонный раствор;
• забутовочный кирпич.

Заделка торцевых полостей выполняется на глубину 200-250 мм с последующей замазкой торцевой плоскости цементным раствором.

Укладка плит перекрытия – тонкости технологии

Начинающие застройщики не всегда имеют детальное представление, как уложить панели. Технология укладки плит перекрытий имеет определенные нюансы.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение

Обратите внимание на следующие моменты:

• установку следует выполнять на торец капитальных стен здания с сооружением межкомнатных перегородок и стен после завершения монтажных работ;
• величину опирания железобетонных плит на капитальные стены выдерживать в пределах 10-25 см;
• обеспечивать надежность крепления рядом расположенных изделий с помощью монтажных петель;
• контролировать горизонтальность опорной поверхности несущих стен, гарантирующую отсутствие перепадов и ступенек;
• следить за равномерной консистенцией цементного раствора и отсутствием в нем каменистых включений.

Обратите внимание, что установка плит перекрытия допускается в следующих вариантах:

• на две противоположных стены с коротких сторон панели;
• на три торца стен, образующих контур п-образной формы.

Соблюдение указанных требований позволит избежать непредвиденных ситуаций.

Как заделать небольшие пустоты при укладке плит перекрытия

В процессе монтажа плит перекрытия неизбежно образуются зазоры между рядом расположенными плитами, а также между крайними панелями и стенами.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания

Используются следующие способы заделки:

• небольшие промежутки между панелями легко заделать красным кирпичом или блоками из ячеистых бетонов с дальнейшим выравниванием поверхности с помощью цементного раствора;
• увеличенное пространство по краям плит необходимо залить бетоном после предварительной установки щитов опалубки и арматурной решетки.

Благодаря правильно выполненной герметизации щелей обеспечивается изоляция потолков и стен, влияющая на климат внутри помещения.

Монтаж плит – возникающие сложности

При нарушении правил транспортировки и складирования панелей возможны непредвиденные ситуации, связанные с образованием трещин.

Предотвратить растрескивание помогут следующие рекомендации:

• складируйте железобетонные изделия на ровную основу;
• устанавливайте между плитами деревянные прокладки равной толщины;
• располагайте брусья строго по вертикали;
• не допускайте соприкосновения пустотных плит.

При незначительных дефектах и малых трещинах допускается установка панелей в ненагруженных участках с заделкой трещин цементным раствором. Плиты со сквозными трещинами необходимо разрезать на отдельные части и применять их в качестве коротких секций.

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
2. Уложите арматурную решетку.
3. Залейте бетонный раствор.
4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.

Рекомендации

Планируя сооружение перекрытия, подберите панели по размерам и конструкции. Обязательно разработайте план плит перекрытия, облегчающий их установку. При монтаже изделий не опирайте их на внутренние перегородки из пеноблоков. При несовпадении размеров плит габаритам коробки подберите размеры керамзитоблока для заделки свободного пространства. При использовании панелей для сборного основания потребуется гидроизоляция под фундаментную плиту. Проанализируйте, собираясь возвести плитный фундамент, плюсы и минусы. Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6. 5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.






Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.




А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.




Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.




Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.





Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.





Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.




Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.




Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Заливка плиты перекрытия своими руками

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Схема утепления плиты перекрытия.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Схема монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Армирование плит перекрытия

Схема армирования перекрытия.

Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите.
2. Прочности армированных сечений в самой плите.

Второй пункт должен быть больше первого.

Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0. 8h) – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

• провести мероприятия по безопасному ведению работ;
• установить опалубку по всей площади;
• вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

выбор марки, расчет и таблица

Прочные и надежные плиты перекрытия из бетона можно получить только при четком соблюдении технологии, правильном выполнении замеса и грамотном подборе соотношения компонентов бетонного раствора.

Что влияет на содержание бетона?

Считается, что марки бетона М300-М350 являются оптимальными для строительства любых конструкций. На качество бетонной смеси влияет много факторов. Прочность напрямую определяется количеством цемента в смеси, как вяжущего вещества. Цифры маркировки этого компонента определяют предел прочности на сжатие. Популярной цементной смесью является портландцемент М400.

Примерный состав с использованием выше обозначенных компонентов в пропорции цемент : песок : щебень для бетонной смеси М300 должен быть таким: 1 : 1,9 : 3,7. Более высокая 500-я марка цемента предполагает иное соотношение этих компонентов: 1 : 2,4 : 4,3. Для бетона М350 потребуется 1 : 2 : 4 соотношение на цементе М500.

Таким образом, более прочный состав будет получен, если использовать большое количество цемента и прочную фракцию щебня. При этом отношение воды к цементу должно быть менее коэффициента 0,7. Для расчета соотношений всех ингредиентов цементной смеси учитывают такие факторы, как:

• величина зерна щебня, песка;
• качество наполнителя;
• содержание воды для замеса.

Количества меняются в зависимости от необходимой величины упругости, морозостойкости, устойчивости к деформациям. Оптимальный размер гранулометрического размера щебня — 0,5—2 см. Песок должен быть кварцевым и очищенным от примесей.  Для смешения ингредиентов понадобится бетономешалка. Для приготовления небольшого количество бетона своими руками достаточно смеси, шуфельной лопаты, тачки, емкости для смешивания.

Вернуться к оглавлению

Выбор сорта бетона для раствора

Таблица соотношения классов и марок бетона.

В зависимости от конечного назначения будущей конструкции можно определить, какой сорт бетона для раствора требуется. Ниже приведены пропорции различных сортов бетонов (цемент к песку и щебню) и сферы применения готовых продуктов:

1. М100 с классом прочности В7,5, пропорцией 1 : 5,8 : 8,1 рекомендуется на подготовительном этапе при сооружении монолитного фундамента, укладке дорожного полотна.
2. Материал 150-й марки с прочностью В12,5 и отношением 1 : 4,5 : 6,6 используется при заливке монолитного фундамента и стяжки пола небольших домов, укладке дорог и садовых троп.
3. Бетоном М200 с прочностью В15 заливают стяжки, отмостки, тропинки. С помощью раствора соотношением 1 : 3,5 : 5,6 готовятся плитное перекрытие, ленточные, свайные опоры, лестницы, подпорные стеновые конструкции, дороги.
4. Пропорция 1:2,6:4,5 для получения 250-го сорта с классом прочности В20 используется в монолитном строительстве, перекрытиях малоэтажек, отмостках, тропинках, площадках, кладке заборов, лестниц, подпорных стен.
5. Бетон М300 В22,5 с пропорцией компонентов 1 : 2,4 : 4,3, помимо перечисленного для М250, берется для сооружения любого типа перекрытия, подпорных и сплошных стен в многоэтажках, всех типов фундамента.
6. М350 В25 с пропорциями компонентов 1 : 2 : 4 является основным материалом при строительстве всех типов основ под здания, колонн, дорог и конструкций, эксплуатируемых в тяжелых условиях с высокими нагрузками.
7. Марки М400 с прочностью В30, имеющие пропорцию 1 : 1,6 : 3,2, предназначены для сооружения мостов, гидротехнических конструкций, изделий и зданий с повышенной прочностью. В индивидуальном строительстве не используется.
8. Бетонная смесь М450 В35 в пропорциях компонентов 1 : 1,4 : 2,9 практически не отличается по применению от предыдущего сорта. Более высокая водонепроницаемость позволяет использовать этот сорт для строительства метро, плотин и дамб.
Вернуться к оглавлению

Расчет пропорций бетонной смеси на примере

Для определения пропорций бетонной смеси нужен точный расчет. Высокое качество достигается за счет соблюдения технологии, установленных требований к сортности используемых материалов на основе их способности выдерживать нужные нагрузки. Оптимальной маркой цемента является М350. Более высокие классы дорогостоящие, поэтому их применение не всегда целесообразно, а для более низких классов в ряде случаев требуются специальные добавки, улучшающие конечные характеристики готового бетона. Часто применяют противоморозные химические вещества.

Для расчета соотношения ингредиентов смеси при изготовлении плит перекрытия потребуются такие параметры, как:

• размер зерен щебня и песка;
• плотность;
• стойкость к нагрузкам;
• текучесть;
• влагонепроницаемость.

Расчет сводится к массе цемента, который является основой соотношения.  Например, чтобы получить раствор для перекрытий на 25 кг цемента потребуется 75 кг песка, 125 кг щебня. Это соответствует отношению: 25 : 75 : 125 или 1 : 3 : 5. То есть для приготовления смеси на 1 объем цемента потребуется 3 части песка, 5 частей щебня.

Пример расчета соотношения по классу прочности смеси:

• из 10 литров цемента можно получить 41 л бетона М300 при соотношении 1 : 1,9 : 3,7;
• из этого же объема цемента готовится 31 л бетонного раствора М400 при соотношении 1 : 1,2 : 2,7.

Содержание воды определяется по заданной величине пластичности смеси при замешивании.

Плиты перекрытия чаще изготавливаются на базе раствора с отношением компонентов 1 : 3 : 6 (Ц : П : Щ) на 0,5-1 объем воды в зависимости от требуемой подвижности.

Вернуться к оглавлению

Таблица пропорций компонентов бетона

Вернуться к оглавлению

Вывод

Помимо перечисленных выше требований к проведению подбора и расчета компонентов смеси, важно придерживаться правил процесса ее приготовления. Лучше для этого использовать бетономешалку. На времени перемешивания не стоит экономить.

Важно правильно подобрать количество воды. При изготовлении плит перекрытия густота раствора должна быть, как у домашней сметаны, а вот для стяжек пола раствор делать лучше достаточно жидким, чтобы он ровно ложился, заполнял щели и пустоты. Важно помнить — избыток воды не дает быстро застыть бетону.

Бетонное перекрытие по профнастилу: расчет, монтаж и заливка

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Вернуться к оглавлению

Расчет перекрытия

Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитного перекрытия

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 – 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 – 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 – 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Укладка плиты или пней

Тип необходимого вам пола будет зависеть от условий на участке и от типа дома

После того, как строительная площадка была должным образом расчищена, подготовлена ​​и защищена, пришло время начать строительство вашего дома! Это начинается с того, что называется «черновым полом», который обычно представляет собой бетонную плиту или набор тщательно спланированных пней или свай.

Классификация участков и почва

Правильная установка фундамента и чернового пола имеет решающее значение, потому что от этого зависит, насколько прочной и прочной будет остальная часть вашего дома.Почва под вашим домом со временем неизбежно будет сдвигаться и перемещаться (в некоторых местах больше, чем в других), поэтому ваш дом должен быть построен с учетом этого.

Тип необходимого фундамента и чернового пола обычно определяется после испытаний грунта и классификации участка инженером-геотехником. Для более «реактивных» грунтов (то есть грунта, который может больше смещаться и перемещаться) потребуются фундаменты, спроектированные с учетом этого, что, вероятно, будет немного дороже.

Если вы строите на склоне, вероятно, потребуется специальный (и, вероятно, более дорогой) черновой пол.

Сантехника

Сантехника входит прежде всего. Это гарантирует, что он находится в нужном месте и его установка не повредит ничему другому. Если вы строите дом из бетонной плиты, сантехнические трубы, очевидно, должны проходить через него снизу, поэтому важно, чтобы они находились точно в нужном месте.

При планировании дома рекомендуется проявить предусмотрительность и рассмотреть вероятность того, что в будущем вы захотите установить другие сантехнические устройства — например, для летней кухни или для ванной комнаты во второй спальне.Установка необходимой сантехники для такого рода вещей до того, как плита обрушится, на самом деле не составляет большого труда, и это может сэкономить вам небольшое состояние в дальнейшем.

Термиты и влагозащиты

Дома в Австралии должны быть защищены от термитов. Это может быть сделано с использованием химических барьеров от термитов, физических барьеров от термитов или варианта, который сочетает в себе оба. Используемый тип будет зависеть как от типа чернового пола, который вы строите, так и от ваших собственных предпочтений, а также от распространенности термитов и бурильщиков в том месте, где вы строите.

Если вы строите дом из плиты, иногда под плитой можно использовать физический барьер (стальная сетка, слой градуированного камня или лист с химической пропиткой). В других случаях сама земля будет залита термитицидами до того, как плита обрушится (но после того, как водопровод будет пропущен) — или они просто будут распылены по периметру плиты.

Поскольку химические вещества, которые они используют в наши дни, не так сильны, как те, что были раньше, возможно, потребуется встроить в плиту ретикуляционные каналы, чтобы можно было повторно применять химикаты по мере необходимости (в зависимости от того, что вы строите и где вы живете).

Если вы устанавливаете черновой пол из пней, вероятно, также будет использоваться физический барьер от термитов в виде «муравьиных колпачков» или «термитных колпачков» (т. Е. Твердых колпачков, отделяющих пни от каркаса дома).

Как устанавливаются пни

Сначала отмечается расположение пней или опор, как правило, с помощью аэрозольной краски. Затем в этих местах с помощью шнека выкапываются ямы. Глубина и расположение этих ям будут зависеть от того, насколько реактивна почва и как будет построен дом.

Как именно пни устанавливаются в землю, будет зависеть от нескольких вещей, но, чтобы подвести итог процесса — в эти отверстия будет залито немного бетона, пни будут установлены в этом бетоне, а остальная часть отверстия будет засыпана грязь вокруг пней.

Как устанавливаются плиты

Бетонные плиты обычно устанавливаются путем предварительной подготовки нижних колонтитулов, которые помогают удерживать плиту на месте. Для этих нижних колонтитулов выкапываются каналы, укладывается опалубка, чтобы бетон оставался на месте, и внутри опалубки укладывается стальная арматура.Затем бетон заливается в опалубку, чтобы сделать нижние колонтитулы, и оставляется для застывания.

После того, как нижние колонтитулы установлены, устанавливается полиэтиленовый пароизоляционный слой, чтобы предотвратить попадание воды из почвы через плиту (и предотвратить всасывание влаги из влажного бетона в почву внизу).

Затем устанавливается стальная сетка в том месте, где будет располагаться плита, чтобы укрепить бетон изнутри. Затем внутрь опалубки заливается бетон для плиты, покрывающий стальную сетку.После заливки бетон вибрирует, чтобы вывести на поверхность пузырьки воздуха, а затем тщательно разглаживается и выравнивается на разных этапах с помощью различных инструментов — сначала стяжкой, затем инструментом с длинной ручкой, называемым поплавком, а затем со стальным или силовым поплавком.

После заливки и схватывания бетона важно предотвратить его слишком быстрое высыхание. Если бетон должным образом застынет, сохраняя в нем влагу, он будет твердее.Правильно затвердевший бетон может удвоить его прочность на сжатие и предотвратить его преждевременное растрескивание или разрушение.

Если оставить опалубку на месте, это поможет удержать влагу с боков, а поверхность плиты обычно будет влажной, если намочить ее и покрыть пластиком или другими способами. Тип опускающейся плиты и опор в основном зависит от типа строящегося дома и от того, насколько реактивна почва на участке.

Сколько времени займет установка фундамента?

1-2 недели, в зависимости от используемой основы. Некоторые опоры можно установить и подготовить за день.

Какие торговцы задействованы?

• Экскаваторы
• Операторы экскаватора / шнека
• Бетонщики
• Специалисты по борьбе с вредителями
• Сантехники

Заливка бетонной плиты

Планирую стелить бетонный пол с утеплителем. Чаще всего строители кладут хардкор, песок, бетонную плиту и бетонную плиту намного ниже уровня готового пола.После того, как дом / пристройка построены, поверх бетонной плиты укладывается изоляция пола и слой стяжки толщиной около 75 мм (с трубами UFH, если требуется). Затем на стяжку укладывается плитка или выбранная отделка пола. Однако, как предлагает Марк Бринкли в своей книге «Библия строителя домов», слой стяжки можно легко пропустить, если вы правильно организовали его. Поскольку большинство строителей не хотят привлекать ребят из UFH на этом этапе, это делается редко, но как команда из одного человека, отвечающая за все аспекты сборки, я могу позволить себе роскошь идти в своем собственном темпе и делать это по-своему.

Я решил не использовать стяжку по нескольким причинам. По мере уменьшения общей толщины пола требуется меньше выемок грунта и последующего вывоза с места отходов, что экономит труд и затраты. Будет дополнительная экономия средств, так как стяжка мне не понадобится. (Для меня это просто материальные затраты, но если вы не делаете это самостоятельно, это также означает значительную экономию затрат на рабочую силу) Я очень хочу создать бетонный пол, окрашенный кислотой, поэтому мне нужна бетонная отделка.Если вы никогда об этом не слышали, предлагаю вам Google и Youtube — бетон, окрашенный кислотой. Сделано хорошо, они потрясающие, и я действительно хочу попробовать на этом финише. Бетон, окрашенный кислотой, более популярен в Штатах. Обратной стороной этого метода построения является то, что мне нужно быть хорошо организованным. Например, мне нужно уложить мой UFH перед заливкой плиты. Поскольку плита — это мой готовый пол, мне также нужно убедиться, что я получу качественную отделку, и обязательно заказывать нужное количество готовой смеси, чтобы довести меня до уровня готового пола. Кроме того, бетон, в который я буду укладывать трубы UFH, немного толще (100 мм), чем традиционная стяжка (75 мм). Это может сократить время реакции на разогрев. Поскольку системы UFH не предназначены для быстрого включения и выключения, я не думаю, что это будет проблемой. Я поговорил с парой парней, которые использовали эту систему, и они сказали, что время реакции в любом случае не намного меньше. Они предполагают, что это может быть связано с тем, что бетон является лучшим проводником, чем традиционная стяжка, которая, даже хорошо уплотненная, имеет крошечные пустоты. Поехали.

Это моя деталь конструкции плиты перекрытия, одобренная BCO. Бетонная плита 100 мм с тканью A142 DPM / пароизоляция Изоляция Xtratherm 65 мм DPM Пескоструйная аппаратура 25 мм 150 мм тип 1 хардкор

Двенадцать тонн скальпирования Типа 1 были должным образом выброшены перед входом в мой дом. Как вы уже догадались, все это нужно было перекинуть через спину. Кому-то нужно сгрести скальп. Кий, прекрасный помощник.

Далее мне нужно было уплотнить скальпирование. Поскольку я планировал немного уплотнить, я купил wacker на ebay примерно за 75 фунтов стерлингов, что, я уверен, будет дешевле и удобнее, чем повторный найм.

Удар, грабли, удар, грабли — в итоге я получил довольно ровную и уплотненную поверхность.

Родинки! Нет, всего две с половиной тонны песка для ослепления.Теперь пришло время для большего количества граблей, ударов, граблей — вы знаете рутину.

Первый слой DPM уложен на выровненный и утрамбованный песок. Стыки были заклеены двусторонней лентой, а затем сверху.

Поскольку у меня не было бы дополнительного покрытия над моей плитой, было важно, чтобы плита заходила в дверные проемы, чтобы края не были видны. Строитель посоветовал мне вырезать блоки, чтобы учесть это. Я, конечно же, проложу краевую изоляцию, чтобы предотвратить образование мостиков холода. На этом основании BCO был счастлив.

Хотя 65 мм изоляции соответствовали нормативам, у меня была достаточная глубина, чтобы уложить 75 мм. Со временем я бы также проложил 25 мм изоляции по вертикали по краю, чтобы предотвратить образование мостиков холода.

BCO попросило меня проложить второй DPM над изоляцией, чтобы он действовал как пароизоляция. Я не уверен, что действительно понимал необходимость этого, но, поскольку это не обанкротило бы банк, спорить об этом не стоило. Я сомневаюсь, что это должно иметь какое-либо значение, но я разместил второй DPM немного по-другому, чтобы соединения верхнего и нижнего DPM не совпадали.

Я уложил свою сетку A142 и соединил их все вместе, как рекомендовано в руководстве по передовой практике NHBC. Я поддерживал сетку на небольших блоках (не больше квадрата 50 мм), чтобы оставалось пространство примерно на 50 мм под сеткой. Я использовал свой уровень, чтобы убедиться, что у меня достаточно места от верхней части сетки до конечной поверхности бетона.

Бетонная плита будет моим чистовым полом. Поэтому мне было необходимо проложить трубы UFH в бетон. Это, конечно, означало, что мне нужно было разработать макет.Прочитав много, я пришел к предложенной планировке первого этажа на рис. 10.

Однако, не будучи экспертом в области UFH, я хотел подтвердить, что мой дизайн в порядке, или исправить его, если это не так. Я связался с несколькими компаниями UFH и отправил им свое предложение. Почти все компании придерживались планов около трех недель, а затем объявили мне цену на все необходимые материалы. Эти цены сильно различались, и я чувствовал, что не могу быть уверен, что я получу за свои деньги.Я понимаю, что они не хотят просто предлагать дизайн бесплатно, но такой способ работы мне не очень помог.

В итоге я нашел UFH Supply — они работают немного иначе. Я отправил им свой рисунок, и они вернулись, сказав, что макет в целом верен, но требует некоторых изменений. За очень разумную плату в 40 фунтов стерлингов они изменили мой дизайн, а затем позволили мне купить все необходимые детали, где бы я ни выбрал. Это была намного лучшая система для моей работы.

Ниже приведен модифицированный чертеж от UFH Supply. Основное изменение состоит в том, чтобы разбить большую зону кухни / подсобных помещений на две отдельные зоны, поскольку длина трубы будет чрезмерной — как и в зоне отдыха. (Не знаю, почему на фото не видны холл и уютная зона, но планировка не изменилась)

Я нашел UFH Supply одновременно полезным и быстрым.

Следуя своему дизайну, я привязал трубки UFH к моей 142 сетке.Было настоящей головной болью переступать через сетку!

Я соединил трубы с 6-канальным коллектором, вставив короткие фиктивные петли в те зоны, которые я не прокладывал на этом этапе. Затем я прикрепил шланг к впускному и выпускному отверстию, чтобы заполнить трубы водой. Открыв и закрыв каждую зону и запустив насос на короткие периоды, мне удалось очистить систему от воздуха.

Я закрыл клапаны, снял шланги и оставил систему на уровне около 2,5 бар (давление в сети). Я знаю, что профессионалы повышают давление в системе до 6 бар, чтобы проверить утечки в течение 24 часов.Тем не менее, пройдет еще неделя, прежде чем я смогу залить бетон, поэтому установщик UFH предположил, что если моя система останется на 2,5 бар в течение этого периода, я буду в порядке.

Хотя теперь я был готов заливать бетон, у погоды были другие идеи. Дождь, дождь, дождь. Несмотря на мои все усилия, чтобы покрыть территорию и предотвратить создание бассейна, вода будет попадать туда, куда ей нужно. Было трудно вытащить воду с сеткой и трубами на месте, но с помощью ковша и швабры мне удалось высушить ее до бетонирования.

Но потом снова пошел дождь, прежде чем я смог уложить бетон, поэтому я проделал это снова. В итоге я заказывал и отменял бетон трижды из-за погоды. Теперь я действительно устал от попыток перешагнуть через сетку. С другой стороны, теперь я знал, что моя работа с трубкой держала давление большую часть трех недель.

Бетонные смеси сильно различаются, поэтому я связался со своим поставщиком бетона и рассказал им о своих планах. Мне посоветовали подобрать правильную смесь, и я решил добавить в бетон нейлоновые волокна, чтобы еще больше снизить риск растрескивания. Из-за неудобного доступа я также планировал закачать бетон. Все эти факторы могут повлиять на лучшее смешивание, поэтому неплохо убедиться, что поставщик бетона знает все детали.

Парень, который пришел с бетононасосом, предложил остаться и помочь мне утрамбовать и выровнять бетон, пока его товарищ чистит насос. У меня было мало людей, поэтому это казалось отличным предложением.Утрамбовали и выровняли традиционным способом. Я нанял Magic Screed для выравнивания и подумал, что перейду на это после традиционной утрамбовки. Однако я обнаружил, что бетон схватывался намного быстрее, чем я ожидал, а бетон становился слишком липким для использования Magic Screed. Тем не менее — он был хорошо утрамбован, поэтому, когда он был готов, я взялся за поплавок.

Готовая плита.

Раньше я не использовал поплавок и, узнав, знаю, что смог бы сделать это лучше, если бы у меня был еще один шанс. Тем не менее, отделка хоть и не идеальна, но довольно хороша. Уровень пола ровный, и я заказал ровно нужное количество бетона!

Мне нужно будет очистить плиту, прежде чем я начну окрашивать ее, и я всегда могу выполнить легкую шлифовку / полировку на этом этапе, если я считаю это необходимым.

Мне оооооооооо приятно, что я не спускаюсь в пропасть и не спотыкаюсь о сетку и трубу каждый раз, когда выхожу через заднюю дверь.

Как укладывать бетон с изоляцией

Укладка бетонного пола — очень трудоемкая задача, и ее нельзя выполнить в одиночку, поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть несколько рук, которые помогут вам.

Перед тем, как положить бетонный пол, вам необходимо принять во внимание несколько вещей, в первую очередь, ваши строительные нормы и правила.

Ваш пол должен иметь прочную конструкцию, это означает, что он должен выдерживать содержимое комнаты и вес самого пола.

Кроме того, помещения первого этажа должны быть устойчивы к влаге и теплопотери.

6-этапный процесс изоляции бетонного пола

Ниже мы описали наш 6-этапный процесс установки изоляции на бетонный пол.

Шаг 1. Уплотнение твердого пола

Подавляющее большинство полов в домах — твердые (также известные как напольные уплотнения типа 1). Итак, предполагая, что это так, ваш пол должен быть должным образом сжат до того, как начнется настоящая работа.

Шаг 2: осыпание песком

Предполагая, что использовался хардкор, следующий шаг — ослепление песком (для этого шага вам понадобится строительный песок). Строительный песок необходимо будет залить в том же месте, где заливается плита, перед тем, как ее выровнять.

После этого можно использовать лазерный уровень для обеспечения правильного нивелирования. Песок поможет заполнить любые неровности, и вы можете рассчитывать на достижение толщины 50 мм после того, как песок будет выровнен и уплотнен.

Шаг 3: Укладка гидроизоляционной мембраны

Следующий шаг — укладка гидроизоляционной мембраны. Толщина DPM может быть разной, но стремитесь к толщине около 1100 — 1300 (это наиболее распространенный вариант). Вы можете покрыть всю область одним большим листом, так как это проще.

Однако, если это невозможно (в случаях, когда требуется более одного листа), убедитесь, что стыки перекрываются минимум на 150 мм, чтобы влага не могла просочиться через щели в бетонных плитах.Края DPM будут обертываться вокруг и поверх кирпичных стен, в конечном итоге оставляя их сидеть под следующим рядом кирпичей.

Шаг 4: бетонирование

Если вы хотите установить изоляционные плиты, это также рассматривается на этом этапе.

Если ваше расширение довольно маленькое, возможно, стоит подумать о том, чтобы вонзить его в себя, поскольку оно смешанное. Имейте в виду, что это трудоемкая задача и займет больше времени. Если вы не хотите этого делать, вы можете подумать о том, чтобы заливать бетон прямо из грузовика.

Если у вас есть лишние деньги, то самый простой вариант — это подавать товарный бетон и закачивать его прямо в пол, стандартное значение составляет 100-130 мм. Вы должны пройти как минимум три-четыре дня, чтобы он застыл, чтобы обеспечить удовлетворительные условия температуры и влажности в вашем бетоне. Если это сделано правильно, отверждение будет способствовать хорошему развитию бетонной смеси.

Неправильное отверждение может привести к химическим воздействиям и замораживанию-оттаиванию — и то, и другое повлияет на внешний вид и структурную целостность готового бетона.

Шаг 5: Армирование бетона

Армирование требуется, когда вы бетонируете участки, которые будут подвергаться большим нагрузкам, например, гаражи и автостоянки. Для этого перед заливкой бетона будет уложена металлическая сетка с пластиковыми опорами ((ножками)).

Шаг 6: Выравнивание и изоляция

Только после того, как выравнивание будет завершено и оставлено для схватывания, изоляция может разрушиться.

Если ваш пол выкапывают и заменяют, вы сможете еще больше улучшить изоляцию.Для большинства двухквартирных домов можно достичь коэффициента теплопроводности 0,2 Вт / м2k, используя около 100 мм воздушной изоляции и стойкости.

Дополнительно изоляция может быть установлена ​​поверх существующей бетонной плиты или новой, в зависимости от ваших предпочтений.

Шаг 6а: Изоляция над бетоном

Если вы размещаете изоляцию над плитой, основным преимуществом является то, что комната будет быстрее нагреваться, а также быстрее охлаждаться. Это касается всей внутренней изоляции.

Этот тип изоляции также повлияет на выравнивание пола, а это значит, что вам придется учитывать дверные проемы и лестничные клетки. Фенольная пена — популярный выбор, чтобы обойти эту проблему, поскольку она способна обеспечить высокий уровень изоляции при меньшей глубине.

Если вы оказались в такой ситуации, DPM будет располагаться над бетоном, а ваша влагостойкая древесно-стружечная плита будет лежать сверху, под поверхностью пола. Бетон действительно расширяется, поэтому оставьте немного места по краям.

Шаг 6b: под бетонной плитой

Изоляция под плитой более распространена и, возможно, лучше, поскольку плиты помогают поглощать тепло, что снижает вероятность перегрева.

DPM укладывается на слой песка, чтобы защитить его от острых бетонных камней (в противном случае вы рискуете пробить изоляцию). DPM также действует как герметичный комплекс, охватывающий стороны стен и соединяющийся с штукатуркой и гипсокартоном.

Изоляция идет сверху DPM и по краям.Далее заливается бетон. Если используется теплый пол, он закрепляется на поверхности бетонной смеси, а затем снова покрывается тканевым слоем.

Напольное покрытие (по вашему выбору) может быть половицей или плиткой, в зависимости от ваших предпочтений. С другой стороны, древесину следует оставить в комнате на несколько недель с включенным обогревом, чтобы гарантировать, что она не деформируется при укладке.

Когда сделай сам — не ответ

Укладка бетонного пола — непростая задача, а установка теплоизоляции и теплого пола иногда может быть слишком хлопотной для многих домашних мастеров.

No related posts.