Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Главная/Статьи/Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Недорогим и популярным материалом для строительства забора является профнастил. Он имеет ряд преимуществ перед кирпичом, бетоном и сеткой. Этот материал фактически универсален. Впрочем, существует несколько разновидностей профнастила. В статье мы дадим пошаговую инструкцию по строительству забора из профнастила, но для начала разберем достоинства данного материала.

Достоинства заборов из профнастила

Можно выделить 6 основных преимуществ профнастила:

• Абсолютно непроницаем. Сетка-рабица или решетка не могут скрыть того, что происходит на дачном участке, а профнастил может. Кроме того, из этого материала при желании владельца возводятся ограждения высотой до 6–7 метров, поэтому залезть на такой забор практически невозможно.
• Возводится очень быстро. При этом необязателен даже строительный опыт. Для работы достаточно обладать минимумом знаний и самым нехитрым рабочим инструментом.
• Нанимать специалистов для работы с профнастилом нет нужды. Какой-либо специальной техники тоже не потребуется.
• Профнастил очень долговечен. Забор из этого материала может простоять до 30 лет. В случае разрушения материал легко заменить.
• Профнастил — отличный шумоизолятор, поэтому он не только прикроет территорию участка от посторонних глаз и защитит ее, но также снизит уровень шума.
• В отличие от бетона, этот материал обойдется недорого. А это позволит сэкономить средства на другие нужды.

Какой профнастил для забора лучше и как его выбрать — разновидности профнастила

Типы профнастила

Профнастил — это стальные листы с волнообразной поверхностью. Они могут иметь различную толщину и покрытия. Для начала надо выбрать сам материал.

• Классический профнастил. Такой материал непременно оцинкован. Он является очень дешевым, но при этом отлично подходит для заборов. Служит этот материал около 20 лет.
• Профнастил с ПВХ. Поливинилхлоридное покрытие делает материал очень устойчивым к различным неблагоприятным факторам. Правда, использовать такой профнастил лучше в зонах с умеренным климатом. Потому что при сильном нагреве поверхность материала быстро приходит в негодность.
• Профнастил с полимерами. Полимерное покрытие делает материал очень прочным и долговечным. Срок службы такого профнастила около 30–35 лет. Оптимальное сочетание цены и качества делает материал очень востребованным.

Для забора надо выбирать профнастил толщиной не менее 0,5 мм и высотой гофры не более 20 мм.

Установка забора со столбиками из труб

Монтаж забора

• Первый этап — это определение необходимого количества материала. Для этого надо сначала провести замеры по периметру и определить высоту будущего забора. На чертеже лучше разметить, где будут располагаться въездные ворота и калитка. Только после этого можно приобретать сам материал.
• Возведение фундамента Надо приобрести также столбики и перекладины. Столбики располагаются по периметру с шагом примерно 2–3 метра друг от друга. Можно сделать шаг меньше двух метров. При этом нельзя увеличивать его больше трех метров.
• Для забора потребуется фундамент. Поэтому необходимо сделать ямы глубиной около полутора метров и шириной примерно 15–20 см.
• В качестве столбов можно использовать трубы. Столбики могут быть как круглыми, так и угловатыми, это не имеет особого значения.
• Подготовка для фундамента На дно ямы надо насыпать гравий. Желательно взять гравий средней фракции. Слой этого материала должен быть около 20 см. Сверху на гравий наливается слой бетона с песком. Потом в яму устанавливается столбик, верхний конец которого надо обязательно закрыть, чтобы внутрь не попала влага. Установку столбов необходимо проводить с помощью отвеса или уровня.
• Чтобы в процессе затвердевания бетона не произошел перекос столбиков, их надо укрепить при помощи металлических прутов или арматуры. Прутки приваривают сбоку, чтобы столб стоял ровно.
• Когда столбики укрепились, можно устанавливать лаги. Для этого используют профилированную трубу. Лаги устанавливаются снизу, сверху и посередине забора.
• Перед тем как монтировать профнастил, надо покрыть конструкцию слоем грунта, чтобы не появилась коррозия.
• На заключительном этапе саморезами укрепляется профнастил. При желании можно покрасить конструкцию.

Эстетика ограждения

Краска для профнастила

Для профнастила существует специальная краска, которая продается в баллончиках. Ее можно найти в магазине, где продается сам материал. Можно раскрасить забор по собственному вкусу. Если на поверхности материала стали появляться дефекты, то красить его необходимо, чтобы защитить металл от коррозии.

Для крепления надо использовать только оцинкованные саморезы, потому что незащищенный материал быстро подвергнется разрушению. Не стоит забывать об этом во время строительства.

Саморезы лучше покрасить в тот же цвет, что и профнастил. Так забор станет выглядеть намного эстетичнее.

Установка

Для установки ворот стоит приобрести столбики потолще. Также необходимо приобрести петли. Когда забор будет готов, надо проверить, как открываются ворота. Они должны распахиваться легко и без заеданий.

Устанавливая ворота, надо учесть, что в будущем может возникнуть желание их заменить. Если ворота из профнастила, то для них надо укреплять лаги немного по-другому. Конструкция ворот сваривается отдельно. Трубы при этом могут быть установлены крест-накрест.

Эстетика

Инструменты для монтажа профнастила

Для проведения работ потребуются:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• отвес;
• бур.

Из материалов следует приобрести:

• профнастил;
• трубы для столбов;
• трубы для ворот;
• лаги;
• гравий средней фракции;
• бетон.

Видео: процесс строительства забора

Забор из профлиста для частных домов (11 фото)

Крепление забора

Калитка и ворота

Бетонирование

Каркас под забор

Крепление каркаса без сварки

Опалубка под ленточный фундамент

Ворота и калитка из ковки

Чертежи и схемы

Как построить забор из профлиста своими руками

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Как построить забор из профлиста своими руками

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

• Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.

С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме

• Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
• Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов

• Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
• Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
• Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома

• За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
• Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

• Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
• Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
• Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
• Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

• Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

• Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

• Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

• Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

• Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

• Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

• Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

• Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Кровельный саморез с зенкующим наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

• Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Цены на шлифовальную машинку

шлифовальная машинка

• Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Схема установки опорных столбов забора

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
	Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
	Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
	Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
	После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей. А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
	С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию. Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
	На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
	А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
	В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
	Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше. Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
	А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
	Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины. Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
	На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины. Можно переходить к земляным работам.
	Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
	Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
	Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
	Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
	Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
	Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
	Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
	Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
	Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
	Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
	По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
	Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
	Почти в точку! Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
	Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
	Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
	Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
	Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
	Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
	Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра. По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
	После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
	Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
	… и сразу же проводят тщательную трамбовку. Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
	Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
	Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу. Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
	Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками. Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
	После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью. Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
	Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
	А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки. Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
	Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
	Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
	После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
	Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
	Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
	В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
	Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
	Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
	Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
	В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
	Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
	Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.
	Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
	В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
	Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
	Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
	Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
	Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
	Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
	…и сразу вкручивается саморез.
	Затем та же операция проводится сверху – сверление…
	…и вкручивание самореза.
	После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
	Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
	Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы. Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
	После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
	Убирается подставка из стопки дощечек….
	…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
	Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
	Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро. Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении кирпичных столбов для забора – в специальной публикации нашего портала.

Как своими руками построить забор на участке? Инструкция с Фото

Инструкции, идеи и чертежи для строительства забора своими руками вы сможете найти в этой статье. В ней приведена полезная информация для тех, кто хочет сделать прочной и красивое ограждение для участка.

Необходимые инструменты:

1. Болгарка для резки металлических труб (можно резку заказать в нашей компании)
2. Сварочный аппарат (если нет сварочного аппарата, можно использовать кронштейны для труб)
3. Лопата или бур
4. Рулетка, шнур, уровень (отвес)
5. Кисточка и перчатки

Необходимые материалы:

1. Профилированные листы, саморезы или заклепки
2. Столбики – труба профильная 60х40х1,5 или 60х40х2,0 или 50х50х2,0 или 60х60х2,0
3. Лаги — труба профильная 40х20х1,5 или 40х20х2,0
4. Заглушки
5. Краска, уайт-спирит
6. Цемент, песок, щебень
7. Кронштейны для трубы, если нет сварочного аппарата

С чего начать строить забор?

1. Согласовать своё желание с юридическими нормами установки ограждений, обсудить свое решение с соседями по участкам.

2. Определяемся с размерами забора — высота и длина.

3. Рассчитываем количество материалов, необходимых для изготовления забора.

Возьмем для примера – 15 погонных метров забора высотой 2 метра.

• Рассчитываем количество профлиста по формуле: длина забора в метрах делится на 1,10 (ширина рабочей поверхности профлиста): 15 м: 1,10м =13,64. Вам понадобится 14 листов профлиста.

• Рассчитываем количество столбов. Столбы устанавливаются на расстоянии 2,5 метра друг от друга (допускается установка столбов на расстоянии до 3 метров друг от друга): 15 м: 2,5 + 1 = 7. Вам понадобится 7 столбов.

Длина каждого столба – минимум 2,7 метра для 2-х метрового забора (по нормам длина подземной части столба должна быть минимум 30% длины надземной части). Обычно труба разрезается по 3 метра, т.к. стандартная длина трубы — 6 метров.

• Рассчитываем количество лаг, которые крепятся вверху и внизу столба по всей длине забора. 15 м х 2 = 30 м. Вам понадобится 30 метров профильной трубы 40х20х1,5 или 40х20х2,0.

• Также Вам понадобятся: саморезы — 10шт на 1 лист профлиста, то есть 14 х 10 =140 штук и заглушки — по 1 штуке на каждый столб, то есть 7 шт.

4. Закупаем и привозим необходимые материалы.

5. Окраска лаг и столбов. Один из неплохих вариантов: окраска Эмалью антикоррозийной 3 в 1 в цвет внутренней поверхности профлиста (серый RAL 7004), дает эстетичное и износостойкое покрытие.

6. Приступаем к разметке. Для этого потребуются рулетка и шнур. Растягиваем шнур между начальной и конечной точкой забора и рулеткой размечаем места будущих ям для столбов.

7. Начинаем копать ямы для столбов. Их можно сделать как лопатой, так буром. Глубина ямы должна быть меньше погружной части столба на 5 – 20 сантиметров при закреплении его в грунте при помощи бетона. Укреплять столбы можно двумя способами:

• Бетонированием: для этого надо приготовить раствор в пропорции — 1/3/4 (цемент, песок, щебень) + вода.
• Утрамбовкой: установленный столб засыпается смесью песка со щебнем, трамбуется, проливается водой, трамбуется с подсыпкой смеси до получения желаемой твердости.

8. Устанавливаем с помощью отвеса или уровня и закрепляем первый и последний столб одним из вышеописанных способов (в случае, если используется первый способ, то оставляем столбы на несколько дней для затвердения раствора). Натягиваем между ними шнур и устанавливаем оставшиеся столбы.

9. Крепим лаги к столбам на расстоянии не менее 15 см от верхней точки столба и не менее 20 см от грунта. Это можно сделать при помощи кронштейнов или сваркой. После сварки необходимо будет зачистить и покрасить обгоревшие места.

10. Заключительный этап — это крепление профлиста к лагам с помощью саморезов, заклепок или болтов. Крепить листы нужно по уровню. Прикручивать саморез, болт или ставить заклепку нужно через волну. Следующий лист ставят внахлест на одну волну. При производстве работ не забывайте, что края листов и конструкций острые и о них легко пораниться!

Читайте интересное

как построить своими руками, идеи с фото

Ограждение частного дома – необходимое сооружение, которое защищает от нежелательного проникновения на внутреннюю территорию. Сегодня часто применяют конструкции из профилированного металла. Его легко монтировать, он долговечен и не нуждается в периодическом обслуживании. Построить забор из профнастила, взяв за основу фото красивых идей оформления ограды, можно своими руками.

Плюсы и минусы

Разнообразие заборов из профлистов в населённых пунктах неслучайно. Материал широко применяют ввиду его практичности:

1. Высокой скорости монтажа. Изгородь длиной в 100 м можно установить за один день.
2. Лёгкости конструкции. Вес пролётов получается незначительный, с монтажом справится даже один человек без использования строительной техники.
3. Хорошей защиты от посторонних взглядов. Сплошная, непроницаемая преграда подойдёт для ограждения зоны отдыха или беседки.
4. Замены в случае механического повреждения. Отдельные панели можно снять без нанесения вреда соседним листам.
5. Большого количества цветов. Профнастил подойдёт к любому оформлению. Помимо однотонных, выпускают листы, имитирующие дикий камень или деревянный штакетник.

Строительный материал применяют из-за прочностных характеристик. Однако у металлических листов есть и недостатки:

1. Высокая шумность. Во время дождя капли воды, попадая на поверхность профлиста, отбивают барабанную дробь.
2. Чувствительность к механическим повреждениям. Лакокрасочное покрытие защищает материал от атмосферной коррозии. Однако при его повреждении (в месте контакта с воздухом) металл начинает ржаветь.
3. Низкая устойчивость к грунтовой деформации. Ограда из профлиста обязательно нужно приподнимать над землёй.

К сведению!

Боковые кромки после порезки длинных листов не защищены лакокрасочным покрытием – эти зоны будут ржаветь в первую очередь. Для предотвращения коррозии торцы закрывают декоративными уголками.

Виды, конструкции и цвета

Профилированные листы – универсальный строительный материал, который применяют не только для ограждения территории. Ими обшивают фасады зданий, перекрывают крыши, строят опалубку. Гофрированная конструкция с рёбрами жёсткости позволяет листам выдерживать большие нагрузки. Кровельные типы делают из тонколистового материала, более толстые – применяют для строительства заборов и заливки межэтажных перекрытий.

Получают профнастил методом холодной вальцовки между фасонными валками. Исходное сырьё для прокатного стана – металлические листы мерной длины или стальные оцинкованные рулоны. В зависимости от того, какие заготовки положили в машину, получают полотно фиксированного размера либо бесконечное полотно, которое разрезают на отдельные части. Профнастил классифицируют по высоте и ширине волны:

1. Несущий «Н». У него наибольшие толщина листа и высота профиля. А по середине волны сделано усиленное ребро. Он выдерживает большую нагрузку в поперечной плоскости, что важно при горизонтальном ориентировании листа для заливки бетонных полов или фундаментов. Высота профиля – 57, 60, 75 мм.
2. Несуще-стеновой «НС». Универсальный тип профнастила, которым обшивают фасады, заборы, ворота, делают опалубку. Высота волны – 35, 44 мм.
3. Стеновой «С». Сделан из тонколистовой стали, имеет много вариантов окрашивания. Высота профиля – 8, 10, 18, 21, 44 мм.

Поверхность профнастила на заводе окрашивают в базовые цвета по картам палитры RAL и RR. Именно их продают на рынке строительных материалов. Однако на производстве количество цветов может быть больше. Наличие профнастила с нужным рисунком уточняют по месту изготовления либо заказывают отдельно. Кроме однотонного, применяют стилистические изображения бетона, камня, дерева.

Выбор забора

Перед строительством ограждения определяют его размеры, назначение и стиль оформления. От этого зависит, какой тип забора установить на участке. Если нужна маленькая ограда, чтобы обозначить границы территории, применяют дерево, поливинилхлорид, поликарбонат. Их монтируют на подготовленную опорную конструкцию. Когда необходимо отгородиться от шумной улицы и посторонних взглядов, строят глухие, монолитные заграждения.

К сведению!

Высота ограды должна соответствовать местным нормам строительства заборов. В них указаны рекомендуемые и предельные размеры строения.

Для частного дома или коттеджа

Личное пространство по определению должно быть обособлено. На частных владениях для приватности устанавливают ограждения. Тип забора определяют перед составлением проекта на застройку или во время капитальной реконструкции. Только тогда ограда будет полезна и органично впишется в единый стиль оформления участка. Факторы, которые учитывают при выборе забора для частного дома:

1. Прочность и размеры. В охраняемом коттеджном посёлке, где вероятность проникновения минимальная, забор может быть невысоким. Напротив, когда риск взлома велик, строят высокую ограду.
2. Устойчивость к окружающей среде. Коррозионностойкие материалы дороже, но срок их эксплуатации больше.
3. Внешний вид. Красивые заборы привлекают внимание, становятся визиткой владельцев частной собственности.

Для общественных зданий

Постройки общего пользования также огораживают заборами. Делают это из соображений безопасности или, чтобы просто обозначить границы территории. Проведя анализ условий эксплуатации общественных зданий, выделяют несколько требований к ограде:

1. Прочность и устойчивость к нагрузкам. За большим периметром сложно уследить. Чтобы избежать проникновения, ограду делают высокой и сплошной.
2. Хорошая просматриваемость.
3. Долговечность.

Из дерева

Ограждения из пиломатериалов привлекают простотой конструкции, близостью к природе, доступностью. Сегодня, когда для возведения забора применяют различное сырьё естественного и искусственного происхождения, дерево ценят за его природную теплоту. Однако материал подвержен быстрому разрушению под воздействием атмосферных осадков, повреждению насекомыми. Чтобы продлить срок службы деревянной изгороди, её обрабатывают антисептиками, а затем наносят лакокрасочное покрытие.

Из кирпича

Правильно сложенное кирпичное ограждение будет стоять в течение многих десятилетий. Оно надёжно защитит от непрошенных гостей, посторонних взглядов, природных катаклизмов. Ввиду массивности и большого веса кирпичной стены, под неё обязательно делают ленточный фундамент глубиной больше, чем величина промерзания грунта. Иначе силы морозного пучения приведут к растрескиванию монолитного забора. Помимо фундамента, забор обрабатывают бесцветными грунтовками, глубоко проникающими в пористую структуру материала. Это предотвращает накопление влаги в кирпичах, а также растрескивание их на морозе.

К сведению!

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жёстким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно опоры выкладывают с шагом в 2,5-6 м, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен.

Каменный

Изгородь из дикого камня отличается от других типов ограждений долговечностью, красотой и прочностью. Умело сложенная из различных по величине блоков неправильной формы ограда имеет неповторимую фактуру, которая будет хорошо сочетаться с окружающим ландшафтом. Большой минус подобной ограды – высокая цена. В местности, где нет добычи природного материала, доставка дикого камня будет дорого стоить.

Бетонный

Строительство ограды методом заливки цементного раствора в подготовленную опалубку или специальные формы позволяет сделать прочный, долговечный, а главное дешёвый забор. В дальнейшем монолитную конструкцию облицовывают камнем, декоративной плиткой или другим материалом. Плиты, залитые в формы, имеют собственный узор, который не нужно дополнительно украшать.

Из ПВХ труб

Пластиковые водопроводные трубы и фитинги станут оригинальным украшением садового участка. Хотя такой забор не скроет внутренний двор от посторонних взглядов и не защитит от проникновения чужаков, он чётко обозначит границы территории. Полимерный материал не подвержен атмосферной коррозии, воздействию влаги или солнечного света. В последнее время пластиковые трубы для забора производятся настолько похожими на натуральные материалы, что даже любители природных составляющих оценят их по достоинству.

Из поликарбоната

Металл, дерево и бетон не единственные строительные материалы, из которых возводят заборы. Для ограждения территории всё чаще применяют поликарбонат. Самостоятельно полимерный материал не в состоянии выдержать собственный вес и давление ветра. Под него обязательно монтируют каркас из стальных профилей или деревянных брусков. Поликарбонат крепят к готовым рамкам саморезами. Справиться с монтажом ограды сможет даже человек без строительных навыков, но имеющий опыт работы с нужными инструментами. Светопроницаемый поликарбонат защищает от порывов ветра, к тому же, обладая хорошей звукоизоляцией, он станет преградой для уличного шума.

Из штакетника

Деревянный забор из вертикальных планок – штакетин, популярный тип ограды в загородном строительстве. Такую конструкцию часто применяют для оформления участка в деревенском стиле. Деревянная фактура создаёт атмосферу комфорта и уюта. Изгороди из штакетника можно придать любые размеры и форму. Изменение просвета между планками формирует оригинальный вид, который дополнит дизайн загородного участка.

К сведению!

При намокании дерево становится тяжелее. Это учитывают при монтаже опор и прогонов.

С элементами ковки

Металлический забор не только защитит частные владения от чужого проникновения, но станет украшением и визитной карточкой участка. Из всех типов оград стальная решётчатая конструкция заметно выделяется среди других вариантов. Кованые элементы создают ажурные переплетения стальных узоров, которые завораживают своей красотой. Ограждения делают из металлических прутьев, закреплённых на небольшом расстоянии друг от друга. Между ними или сверху на них приваривают кованые детали.

Расчёт

Перед приобретением строительных материалов составляют проектную смету. В неё вносят все необходимые и вспомогательные материалы, которые понадобятся для возведения забора. При заказе «под ключ» расчёт выполнят строительные организации. Когда ограждение делают самостоятельно, задача определить количество нужных материалов ложиться на плечи хозяев.

Расчётную работу выполняют после составления проекта. В нём нужно указать длину ограды, её тип (сплошная или секционная), места разрывов для ворот, калитки или капитальных построек. Первоначально определяют периметр, который подлежит огораживанию. Порядок измерения длины:

1. Забивают маркеры (деревянные или металлические колышки) по углам участка и в местах изменения направления забора.
2. Натягивают бечёвку, привязывая её к меткам.
3. Определяют расположение проходов (ворот, калитки) и по их краям забивают колышки.
4. Измеряют длину забора по натянутой бечёвке.

Может быть интересно Количество листов профнастила учитывают не по общей площади перекрытия, а в штуках. Для этого общую длину делят полезную ширину листа. Полученное число округляют в большую сторону. При расчёте количества профлиста учитывают наличие разрывов для столбов и кратность расстояний – в углах материал придётся подгонять под нужный размер, обрезать или добавлять короткие куски.

Следующий шаг – определение количества столбов. Их число зависит от расстояния между опорами. Как правило, его делают от 2 до 3 м, в зависимости от размера стоек и прогонов. Тонкие детали могут деформироваться под весом кровельного материала или из-за сильных порывов ветра. Чтобы определить количество опор, длину забора делят на предполагаемое расстояние между ними. Полученное число округляют в большую сторону, а также учитывают наличие угловых опор и стоек под ворота и калитку. На каждый столб устанавливают заглушку. Их приобретают с небольшим запасом на случай порчи при монтаже или последующей эксплуатации. Высоту столбов определяют по размеру ограды, прибавив 30 % на заглубление в грунт.

К сведению!

Для ремонта небольших повреждений или замазки мест раскроя приобретают краску для профнастила.

Метраж прогонов определяют по общей длине забора. Её умножают на количество лаг, которое зависит от высоты ограды – до 2 м устанавливаю две, а свыше – три. Поверху профнастила размещают декоративные накладки. Их количество определяют делением общей длины забора на рабочий размер (1,95 м) и округлением до большего числа. Объём метизов для монтажа профнастила высчитывают из того, что на один лист необходимо 6 или 9 саморезов (в зависимости от числа прогонов). Полученное количество округляют в большую сторону кратно упаковкам (в одной 250 шт.).

Подготовка

Когда проектные работы окончены, приступают к закупкам строительных и сыпучих материалов. Предварительно подготавливают место, куда будут их складировать. Сыпучие (песок, щебень, отвальный шлак) сгружают непосредственно на землю. Другие материалы требуют лучших условий хранения, особенно, если строить забор начнут не сразу. Мешки с цементом складывают в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Листы профнастила и стойки можно разместить просто под навесом на улице.

Кроме складирования строительных материалов, подготавливают участок к будущим работам. По периметру земельного надела, где будет забор, очищают территорию от растительности, выкорчёвывают кустарники, деревья. Подготавливают площадку для накопления грунта после его выемки под заливку ленточного фундамента. Чернозём можно равномерно раскидать по грядкам, а глину складывают отдельно – её потом засыпают в яму, возвращая обратно.

Монтаж забора с металлическими столбами

Один из способов строительства ограждения – монтаж профилированного листа к железным опорам. Последние делают из стального металлопроката – труб (круглых или квадратных), уголков, швеллеров. Опоры вкапывают в землю на глубину от 70 до 90 см и заливают бетоном. К столбикам прикрепляют горизонтальные прогоны. Их либо прикручивают болтами, либо жёстко приваривают сварочным аппаратом. Примеры креплений с фото заборов из профнастила подскажут, как лучше сделать обвязку каркаса.

Подготовка металла

Стальные опоры перед опусканием в грунт подлежат антикоррозионной обработке. Заготовки нарезают по нужному размеру, края обрабатывают шлифовальной машинкой, чтобы убрать острые заусенцы, о которые можно порезаться. Поверхность металла очищают от ржавчины, налипшей грязи до стального блеска, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Нижний край обрабатывают битумной мастикой или разогретой смолой.

К сведению!

Если используют металлические заглушки, удобно их приварить до опускания опор в яму.

Установка столбов

Опоры монтируют в специально подготовленные лунки. Их копают штыковыми лопатами или делают земляным буром. В первом случае ямы получаются широкими, с неровными краями. Чтобы забетонировать столб в такой лунке, понадобится много бетона. Предпочтительно использовать ручной или механический коловорот. В этом случае ямы имеют чёткую цилиндрическую форму, в них легко позиционировать опору.

Первыми устанавливают крайние столбы. Их размещают в углах участка и в местах там, где забор меняет направление. Важный момент – установить столбы строго вертикально. Для этого используют отвес или строительный уровень. Затем между крайними стойками натягивают бечёвку и отмечают места под опоры ворот или калитки, устанавливают их. С равными промежутками делают лунки под промежуточные столбы. Вставляют оставшиеся стойки, выравнивают их по верёвке и раскрепляют. Когда все столбики находятся в лунках и надёжно раскреплены, ещё раз проверяют их вертикальности, при необходимости вносят коррективы и заливают бетоном.

Перемычек

Дав опорам устояться в течение нескольких дней, к ним крепят прогоны из металлопрофиля. Их размещают сверху и снизу профнастила, отступив от краёв примерно 30 см. Перемычки крепят непосредственно к опорам при помощи сварки или через дополнительные пластины на болтах. В первом случае прогоны фиксируют с лицевой части столбов струбцинами, несколькими точечными прихватками сваривают детали. Особенность такого соединения – сложность выполнить прочный шов круглой стойки с квадратной профильной трубой. Промежуточные накладки приваривают сбоку опоры. Это позволяет надёжно соединить две детали.

Монтаж профлиста

Обшивка каркаса профнастилом предусматривает его крепление к прогонам при помощи саморезов или заклёпок. Последние устанавливают в отверстия, предварительно просверленные дрелью или шуруповёртом. Монтаж первого листа начинают от края забора или от калитки (если она есть на этом участке забора). Его выравнивают по вертикали и прикручивают свободный край к прогонам. Затем через каждые 2 волны метизами крепят к краю. Последний оставляют свободным – на него будет накладываться следующий лист. Аналогичным образом прикручивают оставшийся профнастил, проверяя каждый на вертикальность.

К сведению!

Если для фиксации применяют заклёпки, их размещают через волну.

Ограждение с кирпичными столбами

Сборную изгородь из профнастила можно сделать своими руками. Для этого возводят кирпичные столбы на бетонном основании. Между стойками размещают прогоны из металлопрофиля. Если простая ограда из профнастила кажется заурядной, то со столбами из кирпича она может претендовать на звание не только надежного, но и привлекательного сооружения. Дизайн забора, прочность и долговечность значительно увеличиваются за счет дополнительных пор.

Обустройство ленточного фундамента

Бетонное основание, заглубленное в грунт ниже уровня промерзания почвы, необходимо, чтобы выдержать большой вес кирпичных столбов. Под ленточный фундамент роют траншею глубиной около 70 см и шириной – 30 см. Там, где будут размещаться столбы, делают прямоугольные ямы со сторонами на 10 см больше, чем кирпичная кладка. На дно ямы насыпают песок, его поливают водой и трамбуют.

По бокам сооружают деревянную опалубку. Её верхний край должен возвышаться над поверхностью земли на 10-15 см. Для опалубки подойдёт любой материал, способный выдержать нагрузку на стенки от жидкого бетона. Внутрь укладывают отрезки арматуры диаметром 80-12 мм. Их соединяют между собой вязальной проволокой. Стенки опалубки и дно ямы устилают полиэтиленовой плёнкой для гидроизоляции основания. Бетон заливают за один раз либо частями. Промежуток между заполнением не должен превышать 4 часа. Поверхность фундамента ровняют правилом, а лишнюю влагу удаляют строительной вибрационной машиной или перфоратором со специальной насадкой.

Установка кирпичных столбов

Через 1-2 недели после заливки фундамента, разбирают опалубку, приступают к возведению опор и основания. На поверхность бетона обязательно укладывают гидроизоляцию – узкие отрезки рубероида или ПВХ плёнку. Кладка кирпичного столбика, пожалуй, наиболее сложный этап в процессе строительства. Без опыта выполнить её красиво непросто. Поможет в работе лекало или образец, который формирует ровную, горизонтальную поверхность. Чтобы сделать столб, подойдёт любой кирпич, но наиболее часто применяют декоративный Фагот. Для кладки используют цементно-песчаную смесь. Внутренние пустоты наполняют бетоном. Сверху столб герметизируют, предохраняя от попадания воды. Для крепления прогонов оставляют закладные стальные пластины или прутья.

Металлических направляющих

Крепление прогонов к кирпичным столбикам похоже на сборку каркаса металлической ограды. Опоры соединяют горизонтальными перемычками, на которые потом будут прикручивать профнастил. Для их крепления предусмотрены закладные пластины. Прогоны к последним крепят ботами или сваркой. Однако если при кладке столба они не были предусмотрены, тогда необходимо перфоратором бурить кирпич, забивать в него куски арматуры, а к ней приваривать лаги.

Монтаж профнастила

Крепить гофрированные листы начинают с любой стороны пролёта, оставляя между опорой зазор около 1 см. Сначала прикручивают только один край к верхнему и нижнему прогону. Для крепления используют кровельные саморезы по металлу или заклёпки. Чтобы облегчить закрутку, предварительно сверлят отверстие на 1 мм меньше диаметра фиксирующего элемента. Далее, через две волны полностью прикручивают лист к лагам. Свободной оставляют последнюю волну – на неё будет ложиться следующая полоса профнастила. Крайний лист отрезают по размеру и аналогичным образом прикручивают. Поверх забора прикручивают цветной уголок, который закроет торцы от попадания влаги и придаст конструкции законченный вид.

Популярность стенового профилированного листа объясняется его характеристиками. Его можно использовать самостоятельно и совместить с металлическими, кирпичными столбами или опорами из натурального камня.

Забор из профлиста своими руками

Устанавливая ограждение своего участка, рачительный хозяин руководствуется несколькими критериями. Но главных, пожалуй, три – обеспечение безопасности, эстетический вид и разумная стоимость (что означает возможность самостоятельного монтажа и доступные цены на материалы). Построить забор из профлиста своими руками – один из подходящих вариантов.

Выглядит он примерно так:

Этот забор более подходит для ограждения территории вокруг жилого дома. Если же речь идет о небольшом дачном участке, то предпочтительнее такой проект:

Вот и разберемся с технологией возведения забор из профнастила на столбах. В своей основе она неизменна, а некоторые отличия могут быть лишь в материалах (к примеру, виде кирпича, марке цемента или диаметре труб) и габаритах (конфигурации) ограждения.

Инструкция по строительству забора

Составление схемы и выбор материалов

Без выполнения этого пункта приступать к работе бессмысленно хотя бы потому, что «столбики» – понятие обобщенное. Какие именно устанавливать?

Вариантов несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) – кирпичные или металлические.

В первом случае респектабельный вид забора обеспечен, но возведение кирпичной кладки со строгой геометрией представляет определенную сложность, поэтому, скорее всего, придется оплачивать услуги мастера. Плюс – стоимость цемента и кирпича. Если просчитать все расходы – удовольствие не из дешевых. Зато сама конструкция простоит очень долго.

Использование металлических опор (труба, швеллер)  обойдется значительно дешевле, да и сам монтаж – проще. Можно дополнительно снизить затраты, например, при ограждении дачного участка (такие советы встречаются на многих сайтах) с использованием труб асбестоцементных («соток»). Но учитывая хрупкость материала, данная рекомендация вызывает ряд вопросов. Долго ли простоит подобный забор, к примеру, на территории, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепежные элементы в асбестоцементе банально расшатаются?

С точки зрения автора, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «пущенный» по забору дикий виноград создаст дополнительную нагрузку, что для этого ограждения – фактор существенный. Придется внутрь столбов заливать бетонный раствор, а его применение – увеличение расходов на строительство.

Каким делать забор?

«Глухим». Подразумевается, что между профнастилом и грунтом просвета не будет. Возможны 2 решения – смонтировать ростверк или опустить листы до земли. Первый вариант более дорогостоящий и сложный.

Во втором случае обеспечен непосредственный контакт «железа» с землей, а значит, и влагой. Что такое коррозия металла, объяснять никому не надо.

«Открытым» – листы приподняты над почвой. Самый простой в исполнении проект, но весь мусор с улицы станет постепенно «перекачивать» на территорию, не говоря уже о бродячих собаках и другой мелкой живности. Прикрыть просвет можно металлической сеткой, но в этом случае по нижней кромке листов придется высверливать отверстия и фиксировать ее железной планкой, а саму «защиту» заглублять.

Можно сделать и так, но обойдется значительно дороже (стоимость металла!).

Разметка территории

В первую очередь определяются угловые точки, и производится планировка местности по соединяющим их линиям. Смысл работы в том, что поверхность придется выравнивать, иначе после монтажа профлистов под одними образуются ямы, а другие упрутся в грунт.

После проведения такой подготовительной работы намечаются точки установки столбиков, а вдоль линий роются траншеи. Естественно, для точной трассировки местности между местами расположения крайних столбов натягивается леска или шнур.

Учитывая вышеизложенное, выемкой грунта придется заниматься в любом случае.

На какую глубину?

• Ростверк – под него придется укладывать так называемую «подушку» (толщина порядка 15 см), причем независимо от того, возводиться он будет из бетона, бруса (как вариант), ж/б столбиков или иных стройматериалов. Такая подкладка компенсирует пучение грунта и предотвращает деформацию ленты между опорами. Глубина рва – порядка 20 – 25 см (с учетом того, что она частично заглубляется).
• Столбы – здесь нужно ориентироваться на высоту ограждения, которая определяется хозяином. Опоры вкапываются примерно на ⅓ от своей длины (не касается фундамента под кирпичную кладку).

Далее рассмотрим только один проект – металлические столбы + ростверк из ж/б ленты-монолита. Если кто-то захочет сделать по-другому, то нюансы иной методики понять будет несложно.

---

Если вы собираетесь продать или купить земельный участок, не забудьте заказать выписку из ЕГРН.

Вы сможете сделать это здесь spvkadastr.ru

---

Обустройство лунок, установка столбов и опалубки

По вопросу, с чего начинать, мнения встречаются разные. С точки зрения автора, сначала целесообразнее обустроить ямки для опор, так как внутри смонтированного каркаса это делать затруднительно.

Какой интервал выбрать между столбиками? Здесь учитывается парусность конструкции, ее прочность, типоразмеры листов профнастила, внешний вид ограждения. Большинство специалистов сходится во мнении, что оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м.

Установка столбов

• Для того чтобы они не пошли «наперекос», желательно в крайних точках линии установить не просто колышки, а шесты. Между ними натягиваются 2 шнура – один понизу, для разметки траншеи, второй – на уровне верхних срезов опор, для их более точного выравнивания как по вертикали, так и по высоте.
• В лунки делается подсыпка из ПГС (примерно 10 см), которая трамбуется. Сверху (на 5 см) мелкий щебень или гравий более крупных фракций. Этот слой также уплотняется.
• После установки опоры она выравнивается, и ее низ обкладывается тем же щебнем, боем кирпича или крупным строительным мусором. Этот материал предварительно также трамбуется, после чего в лунку заливается раствор. В зависимости от глубины – частями, так как слишком толстый слой качественно не просохнет, а значит, не обретет достаточной прочности.

Перед установкой столба его нижнюю часть желательно обмазать жидким гудроном (окунуть в него). Это частично защитит металл от коррозии.

Калькулятор строительных материалов для забора

 

Монтаж опалубки

Ничего сложного, как и при любом строительстве. Что учесть? Изнутри каркас нужно выложить или непроницаемым для воды материалом (рубероид, пленка п/э), или обить листами фанеры. Это предотвратит вытекание жидкости и самого раствора, что нежелательно, так как лента по этой причине «просядет».

Крепление направляющих

Это горизонтальные планки, на которых будут фиксироваться листы профнастила. Раз мы работаем с металлом, то и рейки должны быть такими же. В продаже они есть, причем разной длины, на выбор.

А вот древесину использовать не стоит:

• Во-первых, из-за ограниченного срока эксплуатации.
• Во-вторых, по причине сложности ухода (регулярная пропитка, окраска).
• В-третьих, своим весом древесина создаст дополнительную нагрузку.
• В-четвертых, из-за сложности крепления к металлическим опорам.

В процессе возведения забора нужна предельная точность на всех этапах. Чтобы облегчить работу, высверливание отверстий под крепеж в планках, предварительно приваренных к столбам, рейках, профнастиле  производится заблаговременно, по составленной ранее схеме (теперь становится более понятен смысл 1-го пункта нашей инструкции).

Направляющие монтируются горизонтально. Как вариант – она «прихватываются» сваркой, безо всяких планок. Нижние – на уровне 20 см от опалубки. Верхние – на 10 – 15 см ниже верхних кромок профнастила.

Особенности заливки раствора

• Масса загружается сразу (учитывая небольшую высоту опалубки).
• Необходимо тщательно уплотнить раствор. Этим достигается удаление из него воздуха, что обеспечивает должную прочность искусственного камня.

Монтаж листов профнастила

Его можно начинать дня через 2 – 3, когда раствор в основном схватится.

• Под головки саморезов обязательно устанавливаются прокладки. Они предохраняют полимерное покрытие листов от повреждения как в процессе их фиксации, так и вследствие температурной деформации.
• При раскрое профнастила не следует использовать «болгарку», так как повышенное термическое воздействие, а также брызги горячей металлической крошки повредят поверхностный слой.
• Лучше работать при помощи шуруповерта. Он обеспечит высокую скорость выполнения операций и исключит перекос крепежных деталей.

Как смонтировать ворота, калитку, объяснять не стоит – методика та же. Разница лишь в расстояниях между опорами.

В статье рассмотрен общий алгоритм действий. Думающему читателю несложно соорудить любой вариант забора, поняв смысл всех операций.

Строим забор из профлиста своими руками. Пошаговая инструкция и полный список материалов

Установка забора из профнастила (профлиста) — процесс несложный и проводится достаточно быстро. Но строительные бригады часто заламывают за нее солидную цену. Прочитав эту статью, вы сможете сэкономить и построить такой забор полностью своими руками.

Какие материалы и комплектующие понадобятся?

1. Сам профнастил. При выборе обращайте внимание на толщину материала, высоту волны, а также наличие полимерного покрытия.
2. Опорные столбы. Они могут быть из дерева, металла или камня. Металлические трубы — самый простой и доступный по цене вариант. При выборе необходимо учитывать предполагаемую нагрузку.
3. Поперечные лаги (перекладины). Деревянные тут не подойдут — лучше выбрать металлические. По ширине они должны быть вполовину меньше ширины опорных столбов.
4. Кронштейны — специальные крепежи, благодаря которому процесс сборки осуществляется легко и быстро, без сварки.
5. Заглушки для столбов. Они защищают от влаги и продлевают срок службы конструкции.
6. Метизы, или заклепки для профнастила. Подойдут болты или винты 20-30 мм длины. Лучше, если они будут оснащены дополнительными прокладками из неопрена, для плотной фиксации и отсутствия повреждений поверхности.
7. Краска. После установки забора его придется подкрасить — в местах царапин и разрезов листа. Очень удобна краска в баллончиках, и расход у нее, как правило, небольшой.
8. Дополнительно потребуются насыпные материалы для фундамента — цемент, песок и гравий.
9. Также стоит запастись инструментами: шуруповертом, болгаркой, сварочным аппаратом, строительным уровнем. Подумайте, в чем вы будете замешивать цементный раствор, позаботьтесь о кисточках для краски и грунтовки. Обязательно используйте защитные очки и перчатки.

Установка забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Для начала подготовьте участок, освободите место и уберите все лишнее.

Обустройство фундамента и опалубки

Профнастил — легкий по весу материал, поэтому подойдет простой ленточный фундамент небольшой глубины (30-40 см). В местах монтажа опорных стоек глубина его должна составлять минимум треть их высоты.

Сначала устанавливаются опорные столбы, между ними по уровню — промежуточные. После монтажа столбы можно задекорировать кирпичом или камнем. Все металлические детали нужно предварительно обработать антикоррозийным составом. Обязательно применяйте отвес, чтобы конструкция была ровной.

Монтаж лаг

На опорные столбы устанавливаются поперечные лаги, к которым затем и производится крепление листов профнастила. Они монтируются с помощью специальных кронштейнов. Монтаж может производиться спереди или сзади столба, встык или с держателем, а также сбоку — если речь идет о секционном заборе.

Монтаж профнастила

При этом используются саморезы или заклепки. Профлист укладывают внахлест, чтобы перекрыть волну предыдущего листа. Соблюдайте расстояние от поверхности земли минимум 5-10 см, для вентиляции.

Крепление производится на каждую из лаг, плюс одно в середине каждого профлиста. Лучше не затягивать саморезы до конца — это повредит уплотнители и сам материал.

Установка декоративной планки

Чтобы придать забору более эстетичный вид, мастера рекомендуют защитить верхний торец профлиста декоративной торцевой планкой. Она также повысит безопасность эксплуатации и исключит повреждения от острых краев забора.

После останется лишь убрать обрезки профнастила, сложить на место все инструменты и проверить готовый забор в действии!

Строительство забора из профлиста своими руками — пошаговая инструкция.

Перед началом строительства забора необходимо сначала с точно рассчитать необходимое количество материалов, а также определится с местом его расположения. Сделать это достаточно просто. Для этого необходимо просто подсчитать длину будущего забора по плану участка, которая и будет равняться периметру нашего участка. От этого размера мы должны отнять размеры будущих въездных ворот, а также калитки. Это делается лишь в том случае, когда таковая предусмотрена в плане отдельного элемента. Необходимо правильно спланировать расположение всех строений во дворе, а уже потом выбирать место расположения забора из профнастила. После чего необходимо определится с высотой забора. Специалисты рекомендуют выбирать высоту забора от 1,7 м до 2,0-х метров. Этот размер является оптимальным и достаточно удобным во всех случаях. Это проявляется и при подрезке листа, который обычно равен 12 метров. Из профилированного листа такой длинны обычно, получается, от шести до семи готовых элементов (будущих частей Вашего забора). Это достаточно удобно в случае точного расчета их количества. Не рекомендуется также резать профнастил на месте установки. Лучше всего порезать профлист в месте приобретения, ведь там Вам порежут его специальными инструментами, а главное точно и качественно.

Строительство забора из профлиста своими руками

Перед тем, как устанавливать столбы для забора необходимо выбурить скважину определенного диаметра — 0,25см и вглубь на 1,5 метра. После обязательно заливаем 20 см бетона. Далее мы дожидаемся застывания данного слоя и вставляем трубу, затем заливаем её еще слоем бетона на 1 м. В результате остается 30 см ямы, которые мы засыпаем щебенкой. Во время выполнения всех операций со столбами необходимо регулярно проверять вертикаль уровнем. В моем случае, длинна столба составила – 3 м, профлиста – 2 м, а прожилины — 2,5 м. После бетонирования того столба над землей вышло 1.7 м. Теперь переходим к тому, что между нижней частью листа и самим грунтом нужно оставить 5см. Для этого необходимо нижнюю прожилину прикрепить на расстоянии 35см от самой земли, а верхнюю прожилину под самый шлиц со столбом. Далее от верхнего края листа и до верхней прожилины должно быть 30см, также как и от нижней части листа до самого низа нижней прожилины. Стальными клепками крепятся прожилины к столбам. Столбы ворот и калитки можно выполнить из кирпича для более эстетического внешнего вида. Внутри таких столбов — забетонированные круглые трубы 57 мм. После их установки они обкладываются кирпичом. Но перед самой обкладкой кирпичом, необходимо приварить к круглой вертикальной трубе (57мм) еще одну профильную (размером 50х25 мм). Это необходимо сделать на уровне прожилин. Крепим прожилину с использованием стальных клепок к профильной трубе, после чего обкладываем трубу кирпичом.

Крепление листов на заборе из профлиста

Листы крепятся клёпками, но при этом необходимо следить за уровнем. При строительстве забора из профлиста обязательно нужно запастись большим количеством свёрл. Лично я использовал около 15 шт. Тупым сверлом сверлить не рекомендую, так как быстро устаешь, плюс оно может ударить в лист испортить его внешний вид. Естественно, что когда обжимаете клепку необходимо обхватывать клепочник рукой. Это делается все с той же целью, чтобы он тоже не бил в лист. Далее можно установить ветровые планки на каждый верхний край забора. Вот и все! Надеюсь, мы смогли достойно ответить на интересующий Вас вопрос о том, как построить забор из профлиста.

Установите защитную ограду | Сделай сам

Во-первых, обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, требуется ли разрешение на строительство вашего забора. Скорее всего, этого не произойдет, но департамент также предоставит вам важную информацию, такую ​​как характеристики высоты и дистанция задержки.

В нашем проекте эксперт по благоустройству дома Эд Дель Гранде заменяет старый ржавый забор из проволочной сетки, который определенно видел лучшие времена; к тому же он не предлагал уединения.Как только старый забор убран, площадь выравнивается, чтобы создать красивый ровный участок для работы.

Совет: Всегда полезно провести обследование собственности, особенно если вы не устанавливали забор, который заменяете. Без обследования вы не можете быть уверены, что ваш новый забор находится в нужном месте.

Прикрепите веревку по периметру ограждаемой территории на высоте примерно 30 см над землей, натягивая ее туго.Это помогает поддерживать выравнивание постов на протяжении всего процесса постустановки.

Для ограждений существует множество вариантов материалов: от дерева до металла и пластика. Дель Гранде и его команда используют обработанную под давлением древесину, поскольку она обеспечивает долгий срок службы. Многие производители считают, что их обработанная под давлением древесина прослужит до 40 лет. Представленные здесь сосновые пикеты привлекательны с обеих сторон; это, вероятно, поможет набрать очки с людьми по соседству — хороший соседский забор.

Не беспокойтесь о том, сколько материала вам понадобится. Просто сообщите точные (и точные) размеры вашей собственности экспертам на лесозаготовке — они подберут для вас нужную сумму.

Для нашего забора Del Grande использует индивидуальные пикеты, а не предварительно собранные панели. Как он поясняет, стоимость меньше (примерно на 25% меньше, чем у сборных панелей), а во-вторых, они позволяют контурировать.Поскольку земля на этом участке имеет наклон вниз, пикеты позволят Дель Гранде и команде следовать контуру земли, регулируя их вверх и вниз, чтобы в конечном итоге создать красивый забор.

Имейте в виду, что вам понадобится пневматический пистолет / гвоздезабиватель для быстрого выполнения работы.

Важный совет: Убедитесь, что кто-то проинструктирует вас, как пользоваться инструментом, и тщательно соблюдайте все меры предосторожности, особенно использование защитных очков.

Независимо от того, какую древесину вы используете, гвозди должны служить столько же, сколько и забор, поэтому по возможности выбирайте гвозди, оцинкованные горячим способом.

Количество и размещение столбов, которые вы используете, будет зависеть от расстояния до вашего забора. Хорошее практическое правило — расстояние между ними от 6 до 8 футов. После того, как вы определили размещение постов, вы готовы копать ямы. Здесь Дель Гранде и команда используют 8-дюймовый шнек, чтобы выкопать ямы для столбов в четырех угловых точках.Общая рекомендация по установке столбов заключается в том, чтобы разместить в земле не менее одной трети длины каждого столба.

После того, как столб вставлен в отверстие, проверьте, вертикально ли он, и при необходимости отрегулируйте. Удерживайте на месте, прибив к столбу обрезки дерева, чтобы закрепить его.

Закрепите стойки, добавив мешок быстро схватывающегося бетона в каждое отверстие. Просто добавьте галлон воды и дайте смеси застыть; обычно он затвердевает менее чем за час.

Устанавливая верхнюю направляющую, имейте в виду, что обычно хорошая высота составляет от 58 до 66 дюймов от земли. Средняя и нижняя направляющие должны располагаться снизу равномерно. Длина рельса определяется путем измерения от центра одной стойки до центральной точки следующей. Используйте два гвоздя по 10 пенсов, чтобы прикрепить конец каждой направляющей к каждой стойке, убедившись, что все направляющие находятся в одной горизонтальной плоскости и на одинаковом расстоянии от земли.

Примечание: Дель Гранде создал разную высоту вдоль разных секций забора в зависимости от степени желаемой конфиденциальности в данной точке.Например, самая высокая секция построена вдоль задней части собственности, которая выходит на соседний двор. Со стороны, откуда открывается красивый вид, высота забора ниже; это также предотвращает «упакованный» вид. Рассмотрите такие креативные варианты при постройке собственного забора.

Чтобы ускорить процесс сборки, убедитесь, что все направляющие находятся на своих местах, прежде чем начинать прикреплять пикеты. Поместите пикет на первый столб так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1 дюйм над землей.Убедитесь, что он вертикальный, а затем прибейте его на место.

Повторите процесс с пикетом на следующем столбике, но прибейте его только одним или двумя гвоздями. Затем добавьте гвоздь к вершине каждого пикета и протяните веревку между ними, поместив ее на полдюйма выше вершины пикета. Затем верх каждого пикета должен быть расположен на полдюйма ниже струны. Это позволяет пикетам постепенно повторять контур двора.

Совет: Чтобы обеспечить равномерное пространство между вашими пикетами, отрежьте небольшой кусок одного пикета, чтобы использовать его в качестве распорки, пока вы продвигаетесь по рельсам.(Обязательно размещайте пикеты так, чтобы их вершина была на полдюйма ниже линии струны.)

Удерживая каждую планку рядом с прокладкой, закрепите ее одним гвоздем прямо в центре. Это даст некоторую свободу действий для ее последующего выравнивания. Обходите периметр, пока каждый пикет не будет закреплен центральным гвоздем.

А теперь пора установить пикеты. Держите свой уровень рядом и сверху каждого, чтобы убедиться, что он ровный.Как только он будет идеально расположен, возьмите пистолет для ногтей и добавьте два гвоздя к верхнему концу (всего три, так как первый был вставлен ранее, чтобы удерживать деталь на месте), затем закрепите его тремя на нижнем конце. Повторите процесс до конца линии, затем перейдите на другую сторону и повторите снова.

Примечание: Для участков, где не помещается целый пикет, просто измерьте и обрежьте пикеты, чтобы они поместились вокруг столба или рельсов.

Хотя мы используем древесину, обработанную под давлением, всегда полезно использовать атмосферостойкий материал, чтобы обеспечить дополнительную защиту забора.Как правило, есть три основных варианта: твердое тело, которое закроет всю структуру древесины; полупрозрачный, через который просвечивает часть зерна; и, наконец, прозрачная версия, которая используется для естественного вида.

Для этого проекта Del Grande не наносит финиш сразу; он объясняет, что позволит дереву адаптироваться к погоде от шести месяцев до года, давая ему возможность высохнуть. В следующем сезоне забор будет готов к обработке отделочным продуктом.

Как построить забор из куриной проволоки с воротами

В этом сообщении есть партнерские / реферальные ссылки. Учить больше.

Если вас часто беспокоят кролики, мыши или другие существа, которые могут проникнуть в ваш сад и испортить ваши продукты, то самое время установить забор. Однако профессиональные услуги для достижения того же результата могут оказаться дорогостоящими.

Приложив немного времени и усилий, вы можете самостоятельно построить забор для своего сада. В этой статье вы узнаете, как построить забор из проволочной сетки с воротами простым и эффективным способом.

Вещи, которые вам понадобятся:

Как построить проволочный забор с воротами

1. Разрезать листы проволочной сетки

Раскатайте проволочный лист на земле или на рабочем столе, где это удобно.

Основываясь на необходимых размерах забора со всех четырех сторон, аккуратно отрежьте необходимые куски сетки для кур, используя кусачки для забора.

Если у вас нет типичного рабочего места для этого, вы можете просто катать его по траве в своем саду, положить пару камней на сетку, чтобы удерживать лист, пока вы прорабатываете лист резаком.

2. Соберите решетчатый забор

Теперь, когда ваши листы проволочной сетки готовы, вам нужно построить забор. Для этого нужно начать с прикрепления уголков проволочной сетки к боковым стойкам по периметру забора.

Вы получаете так называемые степлеры для заборов, которые работают как степлеры для бумаги. С помощью степлера для забора вы, по сути, стреляете штифтами для степлера из пистолета прямо в кусок пиломатериала таким образом, чтобы штифт закреплялся вокруг проволочной сетки, прикрепляя его к столбу.

Вы также можете использовать усиленный степлер.

Закрепите сетку по длине стойки, пока не убедитесь, что она полностью и надежно прикреплена к стойке.

Повторите этот шаг, прикрепляя проволочную сетку к столбам от одного конца до другого, пока вы не закроете все четыре стороны забора.

Когда вы доберетесь до места, где вы планируете построить ворота, оставьте несколько дополнительных рулонов проволочной сетки, пока не обрезая ее до точной длины.

После того, как вы построили ворота, вы можете разрезать сетку в том месте, где они начинаются, для гладкой отделки.

3. Подготовить стойки ворот

Теперь, когда вы построили проволочный забор, вы готовы работать над воротами. Для этого сначала нужно соорудить две стойки из пиломатериалов, которые будут поддерживать каркас ворот с обеих сторон.

Выкопайте небольшую яму, ровно настолько, чтобы вставить в землю деревянное бревно или столб нужной высоты. Закрепите свой столб, вставив его в землю примерно на 2-3 фута, чтобы он устойчиво стоял, а затем закройте яму и зазоры вокруг нее грязью, чтобы закрепить ее на месте.

Повторите тот же шаг для второй стойки с другой стороны ворот. Теперь у вас есть опорные стойки из пиломатериалов, готовые и закрепленные. Это важный шаг, которому нужно следовать при строительстве забора из проволочной сетки с воротами.

4. Распилить дерево для ворот

Когда ваш проволочный забор готов, вы можете переходить к распиловке пиломатериалов для ваших ворот. Для этого понадобится 5 кусков пиломатериала нужной длины и ширины. Среди них четыре части будут скреплены вместе, образуя квадратную или прямоугольную рамку.

Пятая и последняя деталь будет размещена как диагональная поперечная балка или поперечная распорка, чтобы поддерживать ворота и удерживать их от разрушения.

Чтобы подготовить куски пиломатериалов для создания каркаса ворот, начните с разрезания кусков по желанию. Прикрепите длинный кусок древесины к столу. Если у вас его нет, просто положите его на землю.

Теперь обрежьте кусок пиломатериалом в соответствии с размерами ворот. Для получения гладкой поверхности обрежьте края по диагонали с обеих сторон, как указано ниже.

• На левом конце детали разрежьте сверху слева направо по диагонали.
• На правом конце детали разрежьте сверху справа налево по диагонали.

Следуйте этому рисунку и убедитесь, что все четыре части равномерно разрезаны таким образом, чтобы, когда вы в конечном итоге соедините их в рамку, их можно было скрепить рядом друг с другом, как части головоломки.

Прямые разрезы затруднят их соединение.Вместо этого вы можете обрезать края по диагонали, чтобы, когда вы соедините их вместе, они образовали идеальный квадрат или прямоугольник.

5. Собрать деревянную калитку

После того, как вы распилите пиломатериалы, вы готовы собрать каркас. Для этого вам понадобится дрель и шурупы.

Соедините деревянные части вместе, образуя прямоугольную или квадратную рамку. Теперь в каждом из четырех углов, где два куска пиломатериала находятся под прямым углом друг к другу, вам нужно будет просверлить пару отверстий.

Используя дрель, начните проделывать отверстие с внешней стороны одной детали и остановитесь, как только просверлите сверло в соседней детали. Вверните винт в каждое из отверстий, сделанных для скрепления двух частей вместе в этом углу.

Повторите те же действия для всех трех других углов, пока не соберете все четыре стойки вместе, чтобы сформировать рамку.

6. Прикрепите поперечную балку и оберните проволочной сеткой

Следующим шагом, который вы должны помнить, когда вы узнаете, как построить забор из проволочной сетки с воротами, является закрепление диагональной поперечной балки.

Отрежьте пятую часть пиломатериала так же, как и другие, и поместите ее по диагонали, предпочтительно слева направо. Прикрутите также диагональную деталь, так что теперь у вас есть квадратная или прямоугольная рама вместе с диагональной перекладиной в виде одной цельной детали.

Вы не можете повесить ворота сразу на этом этапе, так как это приведет к поражению цели — кролики и мыши могут попасть внутрь через огромные зияющие дыры в воротах. Так что накройте все ворота проволочной сеткой, прикрепив скобами к углу ворот.

7. Установить ворота на стойки ворот

Теперь ваши ворота вместе с идеальными рамами, диагональной перекладиной и проволочной сеткой на них готовы к развешиванию.

Чтобы повесить калитку, вам необходимо закрепить две Т-образные петли с одной стороны калитки.

Просверлите отверстия в петлях, чтобы прикрепить их к выбранной стойке: одна петля должна быть сверху, а другая — снизу. Сторона ворот с прикрепленными Т-образными петлями будет прикреплена к соседней опорной стойке, чтобы вы могли повернуть ворота.

Как только ваши ворота будут на месте, отрежьте лишнюю проволочную сетку, и все готово!

Это несколько полезных пошаговых инструкций о том, как построить забор из проволочной сетки с воротами своими руками. Начните сразу же, чтобы не допустить вредителей!

Часто задаваемые вопросы о том, как построить проволочный забор с воротами

Как сделать простой забор из проволочной сетки?

Обрежьте проволочную сетку и прикрепите ее к столбам по периметру забора с помощью степлера.Это приведет к попаданию булавок в столбики таким образом, что сетка будет прикреплена к столбу. Перемещайте сетку от одного столба к другому, пока не покроете все четыре стороны, установите деревянные ворота, и тогда ваш простой забор из проволочной сетки будет готов.

Как прикрепить калитку к столбу?

Для крепления калитки к столбу необходимы Т-образные петли. Прикрепите две Т-образные петли к одной стороне ворот — одну вверху и одну внизу. Затем прикрутите эту сторону к соседней стойке, чтобы калитка распахнулась.При необходимости вы можете прикрепить болт, чтобы ворота были закрыты.

Еда на вынос

Если вам интересно, как построить забор из проволочной сетки с воротами, вы можете сделать это самостоятельно, выполнив несколько простых шагов.

Начните с нарезки проволочной сетки по мере необходимости. Прикрепите их скобами к столбам, установленным по периметру вашего забора. Создайте свои деревянные ворота, скрепив вместе четыре части деревянных столбов с помощью дрели и шурупов.

После того, как вы создали деревянную раму, закрепите пятую деталь на месте, чтобы сформировать диагональную перекладину, и закройте все ворота проволочной сеткой.

Повесьте ворота, закрепив Т-образные петли на одной стороне ворот и прикрепив их к соседней опорной стойке, и все готово!

Связанный:

Как построить гаражные полки из плит 2х4
Как сделать ворота из панели забора — 5 простых шагов

строительство панельного забора внахлест

Простые способы создания панелей ограждения: 12 шагов (с изображениями)

Простые способы создания панелей ограждения: 12 шагов (с изображениями)

Узнать цену

Гофрированный металлический забор: Полное руководство «Сделай сам»

Каркас вокруг панелей из гофрированного листового металла: Сделает забор намного прочнее.Берегите края панели от повреждений. Помогите общему виду забора. FenceTrac — это система забора с металлическим каркасом, которая не только выглядит фантастически, но и позволяет очень легко построить гофрированный металлический забор. Система FenceTrac включает в себя ограждение из стального канала …

Узнать цену

Как построить забор

· 2 Обратитесь в местный совет. Вы также должны связаться с местным советом, прежде чем строить забор, чтобы узнать, каковы строительные нормы и правила для заборов.Здоровье и безопасность. Асбест, краски на основе свинца и древесина, обработанная хромом-мышьяком (CCA), представляют опасность для здоровья, на которую следует обращать внимание при ремонте старых домов.

Узнать цену

Ваш путеводитель по установке садового забора | Homebase

Шаг 4. Расчет количества панелей. Панели забора почти всегда имеют ширину 6 футов (1,8 м). Измерьте длину огороженной территории. Разделите длину на ширину панели — пример: для забора 36 футов 36 футов ÷ 6 футов = 6 панелей.Вам также понадобится такой же номер…

Узнать цену

Панельное ограждение Lap | Ограждения, столбы и ворота

TAFS Lap Fence Panel Pressure 610x1828mm. Часть num6. Манф № P2LT

Узнать цену

Как построить горизонтальный решетчатый забор (легкий путь)

Сегодня мы собираемся показать вам, как построить горизонтальный решетчатый забор с суперсовременным внешним видом. Дизайн горизонтальных заборов быстро стал одной из самых быстрорастущих тенденций в области ограждений в наружной архитектуре.. А строительство решетчатого забора может быть отличным проектом забора своими руками или уникальным дизайном, который подрядчики могут предложить владельцам недвижимости .. Итак, приступим к делу.

Узнать цену

Как поставить панельный забор | Открытый и сад | B&Q

Гравийные доски можно прикрепить к основанию забора, чтобы предотвратить гниение панели. Чтобы уложить гравийные доски при строительстве панельного забора, оставьте зазор 150 мм под панелями. Отмерьте и отрежьте доски толщиной 25 мм, чтобы они поместились между столбами.Закрепите их оцинковкой…

Узнать цену

Как построить заглушку и забор | Hunker

Плоские заборы лишены многих деталей дизайна. Добавление крышки и обрезки на плоскую верхнюю панель — простой способ украсить ее и придать вашему забору индивидуальный вид. Колпачок и отделка имеют две горизонтальные окантовки. Один бежит только наверху пикета забора, а шапка сидит на вершине забора.

Узнать цену

Как построить забор

Как построить забор — инструкции Правила для начала работы.Вы можете построить забор высотой до 2,5 м без разрешения, но всегда лучше проконсультироваться с вашим советом, прежде чем начинать. Если вы строите границу, вам нужно будет поговорить с соседом о ее стиле, стоимости и времени начала.

Узнать цену

Как установить защитный забор из гофрированного металла | Hunker

Это означает, что данное ограждение не требует обслуживания и прослужит круглый год. Металл устойчив к атмосферным воздействиям и легко перерабатывается. При строительстве забора из профнастила необходимо учитывать несколько моментов.Во-первых, опустите столбы забора как минимум на 18 дюймов в землю и…

Узнать цену

3 самые распространенные ошибки при строительстве забора. Строительство …

· 3 самые распространенные ошибки при строительстве заборов, избегайте этих дорогостоящих и отнимающих много времени ошибок. Самое замечательное в строительстве # заборов, # палуб, гаражей и даже более крупных проектов — это то, что вы многому научитесь. Получение знаний, которые сделают вас признанным в вашем ближайшем окружении настоящим «мастером на все руки». Некоторые проекты требуют большего…

Узнать цену

Как построить забор

Если вы строите забор с использованием предварительно собранных панелей, разделите линейные метры ограждения на длину панели (в футах) выбранного вами стиля забора.Это определит общее количество необходимых вам панелей и столбов забора. Для оставшихся отснятых материалов потребуется частичная панель. Добавьте два к количеству панелей, чтобы определить, сколько постов вам понадобится.

Узнать цену

Панели заборов | Farmac

Компания Farmac предлагает широкий выбор деревянных заборных панелей, а также ассортимент оцинкованных ограждений Metpost. Некоторые из наших самых популярных продуктов включают в себя панели для заборов внахлест, панели с краями из перьев, панели для забора из ивы и панели для деревянных заборов с аркой.У нас также есть ассортимент опор и креплений для заборов, деревянных столбов, ворот, решеток, красок и …

Узнать цену

Установка ограждения на склоне | Jacksons Fencing

· Держите панели ровно. Это может показаться очевидным, но панели ограждения следует держать ровно, чтобы верх оставался плоским. Если вы установили панели под углом, столбы также должны быть под углом, что не только будет плохо выглядеть, но и повлияет на целостность забора. Сделайте это, поставив спиртовой уровень на верхнюю часть панели перед тем, как завинтить стойку…

Узнать цену

Как сделать панель для забора

· Панели для забора с перьями можно купить в готовом виде, однако вы можете изготовить панели самостоятельно и сделать их из лучших материалов и гарантировать, что все …

Узнать цену

Строительство панельного забора

· Строительство панельного забора. Как правильно вырыть ямы под столбы и вбить в бетон столбы забора. сборные панели забора можно установить с помощью кронштейнов или прикрепив их по центру непосредственно к столбам.МАГАЗИН ВСЕХ ОГРАЖДЕНИЙ.

Узнать цену

Как построить забор для уединения: Постройте забор для уединения …

Планируйте, как минимум, три горизонтальных панели 2×4 или две панели 2×6, чтобы выдержать вес каждой панели ограждения. Обрезайте горизонтальный материал, и вы можете получить панели, которые провисают, даже если их расстояние между столбами составляет менее 8 футов. Подайте заявку на разрешение на строительство забора и изучите местные правила, как и научитесь строить забор

Узнать цену

Панели ограждения

Тафс, обработанная давлением, круглая верхняя калитка, 6 футов x 3 фута (1828 x 900 мм) Код продукта: GFP139.40,36 фунтов стерлингов. 33,63 фунтов стерлингов. Доставка Выберите адрес доставки. Коллекция Выберите ветку коллекции. Обработанная под давлением панель Sussex Wave Fence Panel 1800 x 1800 мм. Код товара: GFP141.

Узнать цену

Как построить забор из теневого ящика

Закрепите два винта по диагонали, чтобы соединить поручень и планку. Как вариант, вы можете соединить их, используя соединения внахлест. Таким же образом прикрепите поручень к верхней части забора на расстоянии 6 дюймов от уровня столба. При необходимости прикрепите еще одну рейку посередине, соединив ее с центрами двух соседних стоек.

Узнать цену

Как построить современный забор хорошего соседа | пэчворк и галька

Бетонные столбы для забора (это вещь в Home Depot), шурупы, сверла, отрезная пила и т. д. Звездой шоу стали металлические столбы для забора Postmaster. Больше никаких неудобных круглых столбов для забора, у которых есть кронштейны для крепления к дереву! Почтмейстеры позволят вам установить забор…

Узнать цену

Строительство заборов из кедра.

Строительство заборов. Большинство заборов состоит из трех основных элементов: столбов, перил и материала заполнения.Столбы — это вертикальные стойки. Рельсы проходят горизонтально между стойками и поддерживаются ими. К рельсам прикрепляют заполняющий материал, чаще всего доски. Для каждого из этих элементов существует размер и сорт западного красного кедра до …

Узнать цену

Как построить ограждение для частной жизни своими руками | Lowe’s

· Сплошной забор имеет все пикеты, плотно прикрепленные друг к другу только снаружи, блокируя обзор и обеспечивая полную конфиденциальность. В этом составном заборе, к которому вы прикрепляете пикеты по отдельности, а не в предварительно собранных панелях, будет использоваться ножка…

Узнать цену

Принадлежности для заборных панелей, террасной доски, ворот и ограждений от…

Панели для ограждений, которые мы производим на месте, включают Waney Lap, Feather Edge, Solid Board, Picket Fence Panels и Square Trellis. В каждую панель забора встроены качественные материалы и прочная конструкция, обеспечивающая отличное соотношение цены и качества. Мы полностью уверены, что вы найдете идеальное панно для вашего сада, вкуса и кармана.

Узнать цену

Как построить заглушку и забор | Hunker

Плоские заборы лишены многих деталей дизайна. Добавление крышки и обрезки на плоскую верхнюю панель — простой способ украсить ее и придать вашему забору индивидуальный вид.Колпачок и отделка имеют две горизонтальные окантовки. Один бежит только наверху пикета забора, а шапка сидит на вершине забора.

Узнать цену

Как построить забор из теневого ящика

Закрепите два винта по диагонали, чтобы соединить поручень и планку. Как вариант, вы можете соединить их, используя соединения внахлест. Таким же образом прикрепите поручень к верхней части забора на расстоянии 6 дюймов от уровня столба. При необходимости прикрепите еще одну рейку посередине, соединив ее с центрами двух соседних стоек.

Узнать цену

Принадлежности для ограждений | Панели заборов

Панели заборов — готовые горизонтальные или вертикальные доски, которые легко вставляются в столбы ограды. Доски для забора — используются рядом со столбами и перилами для создания длинных и непрерывных решетчатых ограждений — используются для выращивания вьющихся растений или для создания элементов поверх панелей забора или у стен.

Узнать цену

Как установить защитный забор из гофрированного металла | Hunker

Это означает, что данное ограждение не требует обслуживания и прослужит круглый год.Металл устойчив к атмосферным воздействиям и легко перерабатывается. При строительстве забора из профнастила необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, опустите столбы забора как минимум на 18 дюймов в землю и…

Узнать цену

R-Panel

Панель имеет классический вид и используется в основном в коммерческих, промышленных и стальных зданиях. R-Panel была разработана с более высокими ребрами, чтобы увеличить прочность и позволить установку на более низких склонах до 1:12.R-Panel доступна в различных цветовых вариантах окраски и из стали толщиной 26 и 24.

Узнать цену

Как построить горизонтальный решетчатый забор (легкий путь)

Сегодня мы собираемся показать вам, как построить горизонтальный решетчатый забор с суперсовременным внешним видом. Дизайн горизонтальных заборов быстро стал одной из самых быстрорастущих тенденций в области ограждений в наружной архитектуре. А строительство решетчатого забора может быть отличным проектом забора своими руками или уникальным дизайном, который подрядчики могут предложить владельцам недвижимости.. Итак, приступим к делу.

Узнать цену

Как прикрепить деревянные панели забора | DoItYourself.com

· Знание того, как построить деревянные заборные панели, может сэкономить вам много денег на трудозатратах. Несмотря на то, что это несложный проект для завершения, необходим помощник, который поможет вам переместить и установить панели забора и установить забор…

Узнать цену

Восстановление забора из кедра катком

Процесс восстановления забора из кедра с помощью валика для восстановления древесины и защиты ее от непогоды.

Если вы любите естественную красоту деревянного забора, вы также должны знать, что требуется немного больше внимания, чтобы сохранить его свежий вид и предотвратить гниение.

Три года назад мы установили на заборе новые кедровые планки. Но через три года забор стал немного тусклым. Пришло время свежему слою пятен вернуть свое первоначальное сияние.

Когда мы впервые построили забор, я окрасил забор краскораспылителем. В этом посте я восстанавливаю кедровую ограду с помощью валика, потому что хочу показать вам разницу между этими двумя методами.

КАК ЧАСТО ОСТАВЛЯТЬ ЗАБОР?

Обычно это зависит от того, где вы живете и какое пятно используете.

Как правило, вы должны ремонтировать деревянный забор каждые 3-5 лет.

Проверить состояние древесины. Если он выглядит высохшим или не отталкивает воду должным образом, возможно, пришло время восстановить забор.

Обратите внимание на фотографии забора в этом посте — посмотрите, как сухо выглядит дерево в левой части.(Не обращайте внимания на крайний левый угол — это просто тень на заборе!).

Итак, спросите себя, как выглядит дерево?

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОЛИК, ЧТОБЫ ЗАПРАЧИТЬ ЗАБОР?

Конечно, можете, но вы захотите использовать валик определенного типа, и вам все равно понадобится кисть для некоторых областей.

Когда я впервые начал катать пятно на своем заборе, я использовал валики, которые у меня были под рукой. Обычный валик для покраски стен не подошел. Деревянные щепки застряли внутри ворса, не давая ему равномерно покрыть пятно.

Маленький валик из пенопласта был еще хуже, потому что пена везде разламывалась.

Я рекомендую валик для морилки. Это было идеально!

ЛУЧШЕ ОПРЫСКИВАТЬ ИЛИ НАКАТАТЬ ПЯТЬ НА ЗАБОР?

Мне было интересно, и вам тоже может быть интересно: какой метод самый простой, самый быстрый и дает лучший охват? Вот что я обнаружил после того, как попробовал оба метода.

РАСПЫЛЕНИЕ ПЯТНА

Pro’s:

• Требуется меньше времени
• Легче окрашивать каждый угол доски

Минусы:

• Избыточное распыление — убедитесь, что покрыли все, что вы не хотите распылять.
• Могут быть потеки; зависит от настроек красителя и распылителя
• Более светлые слои

ПРОКАТКА НА ПЛОЩАДКЕ

Pro’s:

• Обеспечивает лучшее покрытие (более плотное покрытие)
• Вам нужно только покрыть землю, чтобы защитить от капель
• Для ее нанесения не нужна причудливая машина

Минусы:

• Занимает больше времени
• Нужна кисть для окрашивания между досками

На самом деле я не возражал ни против одного из вариантов и принимал решение исходя из количества времени, которое у меня есть.

Если бы у меня было очень мало времени, я бы брызнул пятно на свой забор. В противном случае я бы нанесла пятно валиком, потому что чувствовала, что оно покрывает лучше, чем при распылении.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете опрыскиватель, убедитесь, что вы выполнили шаг 1 из приведенного ниже руководства.

Теперь позвольте мне рассказать, как восстановить забор.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Восстановить забор катком

---

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

• усиленная мойка или насадка для шланга
• лестница, при необходимости
• защитные очки
• маска для лица
• защита органов слуха (для механической мойки)

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

Перед тем, как начать процесс окрашивания, спланируйте свой проект на идеальную погоду. В прогнозе погоды не должно быть дождя в течение 3-5 дней, а лучшая температура для нанесения морилки — от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.

ШАГ 1. Вымойте забор

Очистите ограждение, прикрепив распылительную форсунку высокого давления к носику, или моечную машину для очистки ограждения.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Промывка ограждения под давлением идеальна.

В зависимости от текущего состояния вашего забора вам может потребоваться нечто большее, чем просто его мыть.Если на вашем заборе есть пятно, отличное от того, которое вы наносите, или отделка трескается, попробуйте средство для удаления пятен.

Дайте забору высохнуть в течение 24 часов перед нанесением морилки.

ШАГ 2: ЗАЩИТА ПЛОЩАДЕЙ

Положите брезент или старую простыню в том месте, где вы будете окрашивать забор.

Прикройте любую окружающую растительность у подножия забора, чтобы защитить ее от капель с пятна.

ШАГ 3: ОЧИСТИТЬ ЗАБОР

Следуйте инструкциям на банке с пятном о том, как наносить пятно.Вот основной процесс:

Начните с встряхивания или размешивания пятна в зависимости от его инструкции. Для того типа морилки, который мы использовали, мы просто открутили колпачок и вылили его из носика сверху.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам интересно, , как открыть банку с краской , обязательно посмотрите мое полное руководство.

Вылейте пятно в лоток для рисования и окуните кисть в пятно.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Перчатки необходимы для защиты рук от пятен.

Сначала нанесите морилку на забор там, где валик не может достать, например, углы или стыки досок.

Остерегайтесь подтеков и неровностей покрытия; разгладьте эти участки, прежде чем пятно высохнет.

БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Я использую пятно, поэтому мне не нужно беспокоиться о каплях или постоянном нанесении пятна. Я бы порекомендовал такое пятно!

Затем с помощью валика накатайте пятно на забор. Хорошая идея — работать от верха забора к низу на двух-трехфутовых участках.

Продолжайте этот процесс, пока весь забор не покроется пятнами.

Дайте забору высохнуть и нанесите второй слой, если это необходимо или рекомендовано производителем.

ХОТИТЕ КАК ВИДЕО?

Помогает ли просмотр проекта на видео? Что ж, вам повезло, вот мое видео на YouTube:

А теперь расчистите территорию и наслаждайтесь своим недавно запятнанным забором. Но не забывайте следить за тем, когда вам нужно будет сохранить забор в ближайшие три-пять лет.

Время подготовки 15 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 2 дня

Общее время 2 дня 4 часа 15 минут

Сложность Легкий

Материалы

• морилка (l использовал Natural Cedar от Ready Seal)
• поднос для рисования
• вязать малярный валик
• кисть
• картон или старый лист
• одноразовые перчатки

Инструменты

• насадка для омывателя или шланга
• лестница, при необходимости
• защитные очки
• маска для лица
• защита органов слуха (для мойки высокого давления)

Инструкции

1. Очистите ограждение с помощью моечной машины или насадки для шланга, она очистит лучше всего.
2. Положите картонные коробки или старые листы, чтобы защитить участки от пятен.
3. Покрасьте ограждение валиком, затем используйте кисть для окраски участков, до которых валик не может добраться.
4. Дайте пятну высохнуть, затем нанесите второй слой, если необходимо, или наслаждайтесь восстановленным забором.

Банкноты

Стоимость этого проекта будет зависеть от размера забора, который вы окрашиваете, и от этого также будет зависеть время.

7 ошибок при установке забора своими руками, которых следует избегать

Одно из величайших достижений любого домовладельца — сделать свою внешнюю собственность своей собственностью.Будь то великолепный и элегантный сад, ландшафтная архитектура или создание жилого пространства, расширяющего возможности для развлечений, одна из привилегий домовладения — создание того идеального пространства, которое мы называем домом. Ограждение часто является частью создания дома, и для энтузиастов DIY строительство собственного забора — один из величайших проектов, которые нужно предпринять. Тем не менее, домовладельцы допускают множество типичных ошибок, которые влияют на то, как забор будет выглядеть после завершения строительства.

Ниже приведены некоторые из распространенных ошибок, которые делают домовладельцы при установке заборов, и что вы можете сделать, чтобы их избежать.

Отсутствие планирования

Многие из основных ошибок при установке заборов, которые совершают домовладельцы, связаны с отсутствием планирования. Прежде чем купить материалы для ограждения и начать копать, вам нужно потратить некоторое время и по-настоящему спланировать свой проект забора.

Незнание вашей собственности

Одна из самых больших ошибок, которую может сделать домовладелец при установке забора, — это предположить, что считается его собственностью.Убедитесь, что у вас есть табличка, на которой четко обозначены части земельного участка, или набор чертежей, чтобы вы не могли поставить забор ни на соседской, ни на общественной земле. Это может привести не только к непомерным расходам на перенос забора, но также к большим штрафам и судебным издержкам. И, в конце концов, просто неловко признавать такую ​​дорогостоящую ошибку. Если вы не знаете, где заканчивается ваша собственность, проведите опрос, чтобы определить границы вашей собственности.

Всегда измеряйте дважды! Даже если вы не приближаете забор к краю вашего участка, вам все равно нужно измерить его более одного раза, чтобы убедиться, что вы точно рассчитали, сколько забора вам понадобится. Меньше всего вам хочется, когда вы начнете устанавливать забор самостоятельно, — это осознать, что материалов для завершения вашего забора недостаточно или что вы заказали слишком много материалов, которые часто не можете вернуть.

Не проверять местные законы о зонировании

Не все заборы разрешены на всех территориях.Вы должны убедиться, что находитесь в пределах любых ограничений по высоте, а также любых граничных требований. В некоторых местах допускается ограждение линии собственности, в других может потребоваться смещение. Помимо проверки местных законов о зонировании, также обратитесь в местную ассоциацию домовладельцев (ТСЖ), поскольку они могут предложить строгие рекомендации по типам заборов (а в некоторых случаях и по цветам), которые вы можете построить. Если вы строите забор для бассейна, вам также необходимо убедиться, что он соответствует местным и / или государственным нормам безопасности.

Забыть позвонить, прежде чем копать

Всегда звоните Miss Utility, прежде чем копать! Пропустить этот шаг — худшее, что вы можете сделать. Для большинства столбов ограды необходимо, чтобы одна треть их высоты находилась под землей; Столбы ворот на алюминиевых ограждениях должны иметь глубину не менее 30 дюймов. Вы не хотите рисковать удариться о трубы или провода под землей, поэтому всегда обращайтесь к одному важному призыву — не переусердствуйте!

Отсутствие измерения сечений или учёта отверстий под почтовые ямы

Одним из важных заключительных шагов перед установкой забора является определение размеров необходимых секций и предварительный учет любых несоответствий.Например, если вы устанавливаете забор для загона, который состоит из 8-футовых секций, а на линии вашего владения требуется установить 3-футовую секцию, вам необходимо изменить секцию перед установкой. Вам также необходимо знать, где разместить отверстия для столбов. Вот почему так важно измерить линию забора. Отсутствие учета различных секций забора или отверстий в столбах создает много головной боли, когда вам приходится переделывать свою работу после того, как вы доберетесь до установки. Зная, где будут располагаться столбы, и количество индивидуальных разрезов на секции забора, вы сэкономите много времени и денег.

Неправильная техника пост-настройки

Столбы для забора играют важную роль в создании стабильного и безопасного забора. Ваши столбы должны выдерживать давление со стороны элементов, таких как снег и ветер, и они должны надежно соединять панели или перила вашего забора, чтобы удерживать материалы. Столбы, не вставленные достаточно глубоко в землю или не закрепленные надлежащим материалом, могут разрушиться. Ваши столбы должны быть не менее двух футов в земле и закреплены слоем гравия и бетона, который должен быть на одном уровне с землей.Вы можете пойти глубже и использовать больше гравия и бетона, но если вы не сделаете минимум, вы можете переустановить забор после первого сильного порыва ветра или сильного снегопада. Кроме того, при установке столбов дайте им время для правильной установки, прежде чем вешать на них панели забора или поручни. Если стойки ограждения начнут наклоняться при установке панелей забора, конечный продукт не только будет плохо выглядеть, но и может развалиться еще до того, как вы закончите свой проект!

Не учитывается марка

Если вы не живете на Среднем Западе, редко бывает двор без какого-либо уклона.Иногда они бывают настолько небольшими, что вы едва можете увидеть уклон или уклон вашего участка. Тем не менее, вы наверняка узнаете о последствиях игнорирования класса вашей собственности, когда пойдете устанавливать забор! Убедитесь, что вы отрегулировали панели так, чтобы компенсировать любой наклон, чтобы ваш забор был аккуратным, однородным и устойчивым. Адаптация заборов к уклонам требует геодезических инструментов и высоких столярных навыков, которых у многих домовладельцев нет. На самом деле это восходит к правильному планированию, но это также проблема установки, когда ваш забор требует особого типа панели забора, чтобы он прилегал к вашей собственности.Меньше всего вам нужна зияющая дыра внизу вашего забора, особенно если она предназначена для того, чтобы маленькие дети и домашние животные не забредали прочь!

Неправильная установка ворот

Большинству домовладельцев требуется способ входить и выходить из дома, находясь на открытом воздухе, что означает установку ворот для обеспечения доступа. Убедитесь, что вы правильно измерили площадь ваших ворот и учли все вычеты за оборудование. Вы также должны убедиться, что вы установили прочные шарнирные стойки, на которых можно повесить ворота.Также нужно проверить землю под воротами; если они неровные, убедитесь, что дальний конец ворот находится достаточно высоко над землей, чтобы можно было двигаться.

Готовы попробовать свои силы по установке забора своими руками?

Вы готовы построить свой собственный забор? Или вы бы предпочли расслабиться и позволить профессионалам делать эту работу? У вас есть конкретный вопрос о том, что можно, а что нельзя делать при установке заборов? Свяжитесь с нами сегодня, и один из наших опытных консультантов по забору поможет вам спроектировать и построить забор, соответствующий вашим потребностям и не выходящий за рамки вашего бюджета!

Фотография предоставлена: все изображения в этой статье используются по лицензии Thinkstock.

Работа с изменением высоты

Построить забор на холме не так сложно, как кажется.

Недавно в офис позвонил наш самодельный клиент. Он собирался построить забор, но холм на его участке беспокоил его.

Один из наших онлайн-экспертов по поставкам Fence Supply решил за него загадку, но она заставила нас задуматься. В то утро за кофе мы придумали план, как справиться с изменением высоты. Построить ступенчатый забор легко, но, конечно, только со знанием дела.

Наш план строительства ступенчатого ограждения включает следующие важные советы.

• Подготовьте землю для ступенчатого упора
• Покупка подходящих материалов
• Установка ступенчатого упора
• Заполнение зазоров

Давайте внимательнее рассмотрим каждый верхний наконечник.

Подготовьте землю для ступенчатого ограждения.

Это важная часть установки ступенчатого ограждения на вашем участке.

Вам нужно будет расчистить землю, чтобы у вас не было препятствий, которые могли бы вывести вас из строя.

Выкопайте все камни или валуны, очистите кусты и кусты и срежьте все заблудшие ветви. Дайте себе прямую линию, над которой нужно работать.

Начальная подготовка значительно упростит проект.

Покупка подходящих материалов для ступенчатого забора

Использование панелей — единственный способ построить забор на склоне.

Вы будете поднимать их по возвышенности, и одна панель будет следовать за другой, но каждый раз на несколько разной высоте.

Столбы забора будут разной высоты, когда они войдут в землю.Вы можете купить их разной высоты или обрезать их по своему усмотрению.

Мы рекомендуем покупать столбы большей длины, чем необходимо, и обрезать их при установке ограждения.

Делаем математику

Когда вы сделаете эту часть правильно, после первых двух панелей, остальная часть установки будет легкой.

Вбейте кол в землю на вершине холма и прикрепите веревку каменщика. Проведите леску до низа и забейте второй кол. Прикрепите леску.Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия прямая и точная. Теперь у вас есть представление о положении забора на склоне.

Измерьте расстояние от линии до земли в нижней части склона. Это общая высота вашего забора.

Теперь узнайте, сколько панелей для забора вам понадобится; если ваши панели шести футов в длину, разделите общую длину на шесть.

Разделите общее падение на количество панелей, чтобы получить падение для каждой панели.

Установка стоек для ступенчатого ограждения

На вершине склона установите первую стойку на высоте, подходящей для панели.Для следующей стойки установите ее выше, чем правильная высота для панели забора. Проведите линию от верха первого сообщения ко второму, используя меру падения для каждой панели. Выровняйте линию и отметьте положение на второй стойке. Это будет начало второго поста. Вы можете отрезать верхнюю часть столба.

Повторите измерение, разметку и обрезку каждого столба, когда вы помещаете их в землю. Перед резкой убедитесь, что каждый столб и линия выровнены, и что ваши расчеты также верны.

Всегда измеряйте дважды и отрежьте один раз.

Когда ваши столбы в грязи, вы можете установить панели забора вдоль откоса.

Заполнение зазоров в ограждении ступеней

У вас будут зазоры между каждой панелью и землей по мере того, как вы спускаетесь по склону.

Вы можете построить приподнятый сад вдоль линии забора, чтобы заполнить пробелы. Как вариант, можно посадить кусты и деревья. Если у вас есть домашние животные или проблема с дикой природой, то лучшим решением будет приподнятый сад.

Используйте панели Puppy Panels, если у вас есть алюминиевый или железный забор на склоне.

Позвоните нам

В Fence Supply Online мы знаем все о ограждении на склоне.

Наши специалисты расскажут вам о любой проблеме.

Используйте нашу программу Draw It & Quote It для планирования проекта.

Позвоните нам сегодня по всем вопросам, связанным с ограждением.

10 советов по окрашиванию забора

• Pinterest103
• Facebook13
• Twitter

Вот 10 простых, практичных и полезных советов по окрашиванию забора! Я надеюсь, что это поможет немного упростить работу по окрашиванию собственного забора!

Этот проект окраски не является гламурным… его просто невозможно раскрутить… окрашивание забора — это практический проект, а не красивый.Но это проект, который может сильно повлиять на ваш двор! Я поделюсь некоторыми простыми советами по окрашиванию заборов, которые я узнал по пути, надеюсь, вы найдете их полезными! Но прежде чем мы начнем, я хотел показать вам наш забор, прежде чем я его запачкал…

Перед окрашиванием

Мы живем в нашем нынешнем доме уже почти 12 лет, и он достиг того момента, когда многие вещи нуждаются в обновлении. Наш забор на заднем дворе был одной из таких вещей. Он устал, поблек и отчаянно нуждался в том, чтобы меня забрать, и новое новое пятно было как раз тем, что ему было нужно.

Покраска забора — одна из тех работ, которые могут высосать из вас всю жизнь… это изнурительная работа и требует времени. Но когда это будет сделано, то усилия, затраченные на то, чтобы запачкать, окупились. Я имею в виду серьезно, с таким состоянием нашего забора все было бы лучше!

Я был полон решимости выполнить эту работу, потому что просто знал, что конечный результат того стоит, и оно того стоило! Я в восторге от того, как он выглядит сейчас … надеюсь, нам не придется снова красить его еще много лет!

После окрашивания

Окрашивание стоит усилий!

Мы ТАК в восторге от результатов … наш забор выглядит совершенно новым! И все, что потребовалось, — это несколько дней, один слой краски и много терпения.Я просто вставил наушники, послушал музыку и закончил… Я очень рад, что этот проект завершен.

Наш забор выглядит как новый! Какое огромное влияние на наше садовое пространство. Свежий слой пятен на заборе заставил весь наш двор снова почувствовать себя свежим. Я люблю его так сильно.

Вы только посмотрите на этот цвет! Особенно мне нравится утром … он выглядит более кедрово-красным, а вечером — более коричневым.

Наш двор в вечерние часы

Мы очень довольны тем, что получилось.Несмотря на то, что это была тяжелая работа, она того стоила!

Чтобы облегчить вам работу по окрашиванию забора, я подумал, что поделюсь несколькими советами, которые я узнал в процессе!

10 советов по окрашиванию забора

1. Совет № 1: Заставьте кого-нибудь сделать это, потому что это худшая работа на свете. Просто шучу. Вы можете это сделать… и это стоит того, чтобы сделать это самостоятельно . Но это все равно худшая работа на свете.
2. Совет № 2: Сделайте подготовительную работу. Убедитесь, что вы нашли время, чтобы почистить забор, прежде чем испачкать его. Поверьте мне в этом. Вам нужно достать шланг или мойку высокого давления и очистить забор, потому что вы не хотите закрашивать паутину и размазывать грязь повсюду. Я решил использовать садовый шланг, потому что нашему забору около 14 лет, и я не хотел сносить его с помощью мойки высокого давления.
3. Совет № 3: Используйте хорошую морилку для забора. Мы использовали канадское масло для древесины CIL Woodcare цвета канадский кедр, чтобы окрасить забор.CIL Paints спросила меня, интересно ли мне попробовать это новое краситель, и, конечно же, я согласился! Я использовал краску CIL во многих других помещениях нашего дома, поэтому меня заинтересовала их новая морилка для забора. И я должен сказать вам, что был очень впечатлен … пятно было легко нанести, и самое приятное то, что на него нужно нанести всего один слой! Это мой вид рисования, потому что, когда я красую весь забор, я не хочу, чтобы мне приходилось наносить более одного слоя. Это пятно также обеспечивает защиту от ультрафиолета и водонепроницаемость, имеет устойчивое к плесени и водорослям покрытие, а также усилено уретаном для повышения прочности.Так что в основном это должно длиться долго. Мы очень впечатлены этим пятном … наш забор выглядит совершенно новым (и он прекрасно выдержал очень долгую и суровую зиму … Прошлой весной я испачкал забор). ОБНОВЛЕНИЕ : прошло 3 года с тех пор, как мы окрасили забор, и он все еще выглядит свежеокрашенным.)
4. Совет №4: Дайте ему высохнуть между слоями. Если вам нужно нанести второй слой, дайте ему высохнуть первым! Самое замечательное в краске, которую мы использовали, мне нужно было нанести только 1 слой, что является ОГРОМНОЙ победой… никто не хочет красить забор 2 раза.
5. Совет № 5: Используйте хорошую кисть. Купите качественную кисть для окрашивания. Если вам нужно, спросите совета у сотрудников стойки с краской. Если вы потратите деньги на хорошую щетку, вам не нужно беспокоиться о том, что она разнесется на вторую панель забора! 😉
6. Совет №6: не пытайтесь испачкать забор за один день. Вы просто будете поражены. Я поставил себе цель отделывать 2 панели забора каждый день, и если бы мне захотелось делать больше, я бы это сделал.Но мне приходилось делать по 2 за раз. Эта небольшая, но эффективная цель облегчила выполнение этой не очень веселой работы!
7. Совет № 7: Подложите тканевую салфетку под область, которую вы рисуете. Это гарантирует, что краска не попадет повсюду. Двигайте его по ходу движения.
8. Совет № 8: Держите под рукой салфетку для сбора капель. У меня была с собой старая влажная тряпка, когда мне нужно было быстро стереть капли.
9. Совет № 9: Следите за погодой. Вы не хотите тратить время на всю тяжелую работу по окрашиванию только для того, чтобы его смыло дождем!
10. Совет № 10: Если вы разделяете забор, помните, где вы рисуете. Мы разделяем забор, поэтому мне нужно было быть осторожным, чтобы кисть не заходила слишком далеко между планками, так как я не хотел попадать краской на их бок. Я рисовал между планками, потому что они тоже были изношены, и если бы они не были окрашены, вы бы смогли увидеть разницу в цвете рядом с новой краской… Я был просто осторожен.

Вот и все! 10 простых советов по созданию красивого, свежеокрашенного забора. Ты получил это.

На случай, если вы пропустили мои другие проекты на открытом воздухе:

Спасибо за ПИННИРОВАНИЕ!

Еще идеи для рисования и сборки!

Если вам нужны другие идеи для проектов раскраски и сборки, я надеюсь, что вы потратите немного времени, чтобы проверить эти сообщения от моих друзей-блоггеров! Так много идей для всех.

Дизайн Satori для жизни | Виньет и т. Д. | Счастливый домик | Мама своими руками

PMQ для двоих | Чистый и ароматный | В поисках серебряных пенни | Casa Watkins Living | Намного лучше с возрастом

Зеви Джой | Оттенки синего интерьера | Янтарь Тысл | Крафтберри Буш | Красивая жизнь

Удачного дня!

• Pinterest103
• Facebook13
• Twitter

О Джо-Анне Руни

Я Джо-Анна Руни, создатель, режиссер, создатель, пекарь, производитель и домашний декоратор здесь, в A Pretty Life! Поделитесь простой домашней жизнью с помощью простых советов по дому, домашнего декора и свежих и простых рецептов.

.

No related posts.