Забить трубу под воду своими руками: Как забить скважину на воду своими руками: пошаговая инструкция для работ

Содержание

Забить колонку для воды своими руками

Как забить скважину

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

  • Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
  • Зачем на участке нужна дренажная скважина
  • Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
  • Скважина-игла: простейшая конструкция
  • Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
  • Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источник: https://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

Абиссинский колодец – бурение скважины на воду своими руками

Конструктивные элементы абиссинского колодца

-Игла, представляющая собой перфорированную трубу с наконечником, обернутую фильтрующим элементом – проволочной сеткой из нержавеющей стали;

-Трубы длиной от 1 до 2 м – подойдут толстостенные газовые трубы (3/4 дюйма или чуть шире в диаметре). На концах труб должна быть резьба;

-Соединительные муфты.

 

Технология строительства абиссинского колодца. Рабочие инструменты

Забивание труб

Если бурение скважин требует наличия буровых приспособлений, то иглу и трубы абиссинского колодца можно забить в грунт при помощи бабы – тяжелого цилиндра.

Бабу подбирают таким образом, чтобы диаметр ее центрального отверстия был чуть больше диаметра трубы. Бабу надевают на трубу, соединенную через муфту с иглой, под бабу на соединительную муфту подкладывают толстую шайбу – подбабок.

Используя трубу, как направляющую, бабу перемещают вверх-вниз, нанося удары по подбабку, постепенно углубляя в почву иглу с присоединенной трубой.

Как только муфта достигнет уровня грунта, бабу снимают и присоединяют вторую трубу. Затем операция повторяется. Если в комплекте идут трубы разной длины, сначала следует забивать длинные.

У этого способа есть один существенный недостаток: в момент удара тяжелого цилиндра по подбабку создается значительная нагрузка на резьбовые соединения.

Может нарушиться герметичность в парах муфта-труба, что для абиссинского колодца недопустимо. Насосы, подающие воду из колодца, будут подсасывать воздух, и вода перестанет поступать в систему водоснабжения. Второй минус – в момент погружения иглы в грунт возникает вероятность повреждения фильтра.

Существует другой способ, щадящий, предполагающий использование штанги – прутка, перемещаемого внутри трубы на тросе. Прутком удары наносятся непосредственно по наконечнику иглы, что уменьшает нагрузку на резьбовые соединения, но не снижает риска нарушения целостности фильтрующей сетки.

Прокладка труб с предварительным бурением

Это способ более сложный и затратный, но сохранность герметичности резьбовых соединений и целостность фильтра гарантированы. Методика заключается в том, что сначала пробуривается скважина, а затем в нее опускается колонна труб с иглой.

Проверка наличия воды

Если специалисты, производящие бурение скважин в Ленинградской области, перед началом работ проводят геологическую разведку на наличие водоносного слоя, то проверка уровня воды в абиссинском колодце выполняется в процессе его создания.

Первый контрольный замер нужно произвести по прохождению трех-пяти метров. Для определения уровня воды в трубу опускают тросик или шнур. Можно заливать в трубу воду, если уровень залитой воды понижается быстро, это может говорить о достижении иглой водоносного слоя. Впрочем, если перфорация иглы находится в слое песчаного грунта, вода из трубы будет уходить так же быстро.

Как забить трубу для скважины: технологии забивных скважин

Забивная скважина достаточно распространена сегодня. Поскольку колодцев становится все меньше, а вода – жизненно необходимый продукт, то для частных домов лучше иметь собственную скважину или две. Одну скважину обычно устраивают внутри дома, а другую – за его пределами, можно на улице возле бани. Скважины обеспечат постоянную воду внутри дома и для всего приусадебного участка, а также резервное водоснабжение. Для такой работы потребуются знания в том, как забить трубу для скважины правильно.

Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Забивная скважина достаточно удобна хотя бы тем, что ее строительство проводится практически за один день, конечно, если имеются все нужные для нее составляющие. Стоимость строительных работ не очень высока, а сам процесс достаточно прост, поэтому если водоносный слой достаточно хорош, то это самый лучший вариант водоснабжения жилого дома. Перед основными работами можно начинать подготовительные уже с зимнего периода. Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Что необходимо для скважины

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

  • сначала нужно приобрести трубы, которые бы имели около 15 м длины. Самой важной частью трубчатого колодца считается заборник – фильтр, который изготавливается из того же материала. что и составляющие всей конструкции;

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

  • конус заборника изготавливает токарь. Его или приваривают к заборнику, или ставят на резьбу. Многочисленные отверстия нужно просверливать по всей длине трубы, диаметр которых должен составлять около 80-100 мм;
  • отверстия сверлят в шахматном порядке. Потом такую трубу оборачивают сеткой и оловянным припоем припаивают по кромке.Сетка заборника- это совсем другое дело. Хорошая сетка может удержать на себе небольшую лужу воды и при этом не дать ей свободно и просто протекать. Сетка из цветных металлов не подходит, поскольку она скорее всех подвергается воздействию коррозии;
  • на сегодня все чаще в строительных работах используют нержавеющие саморезы с большими шляпками, которые даже очень сильно подходят для крепления сетки на саморезы. Для крепления нужно по всей длине трубы заборника просверлить отверстия в пару миллиметров.

Удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта.

Когда проведут обмотку сеткой, ее нужно прижать лентой из нержавейки саморезами по всей длине трубы, используя для этого шуруповерт, а потом обрезать. Обматывание сетки проволокой никакого толку не принесет, поскольку, в случае зацепки заборника в грунте за что-то прочное и стойкое, проволока не поможет и сетка все равно разорвется.

  • удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта. Если грунт не очень твердый, а пластичный и трубы в землю входят легко, можно их сделать немного длиннее. Муфты для соединения изготавливают только стальными, для того чтобы они крепко держали и в процессе эксплуатации не лопали, резьбу на трубах делают в половину муфты. Муфты устанавливают чаще всего на лен с краской.

Начинаем бурение скважины

  • Бурение земли проводят обычным рыболовным буром, в котором только переделывают рукоятку таким образом, чтобы было возможно к нему присоединить удлинительные колени и заменить коловорот на рукоятку Т-образной формы.

Для бурения скважины потребуется два человека, поскольку потребуется вынимать бур из земли, а эта работа достаточно тяжелая для одного человека.

Бурение земли проводят обычным рыболовным буром.

Если в результате бурения обнаруживают плывуны, то работу прекращают. В скважину опускают предварительно подготовленную трубу с заборником и берут колотушку.

Колотушка имеет вид обычной чурки, которая с обеих сторон имеет забитые металлические скобы в вертикальном положении. Забивание трубы можно проводить одному человеку, а можно и двоим. Если труба находится слишком высоко, то забьем ее, применив стремянку.

Заборник в водоносный слой нужно забивать равномерными ударами по трубе. Воду проверяют с помощью наливания в скважину жидкости. Если она не задерживается, а сразу же уходит, в месте бурения можно получить воду.

Подсоединение насоса и анализ воды

Ручной насос для откачки воды присоединяют к заборнику с помощью резинового шланга с хомутами.

  • Дальше с помощью резинового шланга с хомутами присоединяется ручной насос и проводится выкачивание воды. С помощью ручного насоса поднимать воду из скважины достаточно легко и просто. Если появляется вода чистая и вкусная, без образования пленки и осадков, значит. она хорошего качества.

Можно для определения качества и добротности воды сделать ее анализ в специальной лаборатории. Если качество не нравится, можно продолжить забивание трубы на большую глубину, время от времени проверяя, есть ли водоносный слой. Скважину до упора возможно забить не глубже 15 метров.

Если зеркало воды находится на уровне ниже 9 м, то ее невозможно выкачать насосом. Конечно, на несколько метров можно опустить насос, предварительно вырыв котлован, или просто сделать скважину и установить водонасосную станцию.

Если воду не нашли или она плохого качества, то трубы вынимают. Если возникают трудности с их поднятием, используют домкрат.

Подготовка скважины к эксплуатации

Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать – тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания.

Если в результате вы нашли хорошую воду, можно начинать подготавливать скважину к эксплуатации. Высоту трубы выравнивают над уровнем земли для удобного подключения. Иногда меняют последнее колено на другое требуемой длины или просто отпиливают лишнюю часть и нарезают на него резьбу. Резьба необходима для возможности установки клапана и дальнейшего подключения шланга.

Клапан довольно сложное устройство, поэтому может часто ломаться или выходить из строя. Для того чтобы этого не происходило, клапан устанавливают наверху перед насосом. С его помощью поддерживается столб, и в случае чего его легко можно будет заменить. Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать – тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания. Весной клапан ставят на прежнее место и поднимают воду.

Если скважиной пользуются зимой, то клапан также можно снимать, а во время пользования надевать, только тогда нужно следить чтобы вода в насосе не оставлялась. Далее нужно подключить водонасосную станцию или электронасос через трубу или шланг. Для этого применяют шланг высокого давления, поскольку в этом месте имеется разряжение и его может сплющить. Иногда устройство забивной скважины делают на улице, к ней присоединяют трубу, а ее, в свою очередь, заводят в подвал дома, где установлена водонасосная станция.

Водонасосные станции работают при установившемся столбе и при заполнении водой всей системы. Поэтому сначала для поднятия воды пользуются ручным вакуумным насосом. Его подключают отдельно через специальный вентиль, который находится перед водонасосной станцией. Когда вода поднимется до необходимого уровня и наполнится ресивер, работа системы начнется автоматически. В трубе постоянно будет находиться столб жидкости.

Чистка скважины и труб

Очищать скважину можно также с помощью специального приспособления, которое носит название желонка.

Часто во время длительной эксплуатации забивной скважины поток воды значительно замедляется. Такое происходит в результате забивания и засорения сетки сборника. Тогда необходимо вытянуть трубы из скважины и прочистить или заменить новыми, можно просто поменять сетку сборника или сборник в целом.

Бывают случаи, что вода в скважине исчезает совсем. Происходит это иногда по природным причинам, а иногда по техногенным. Тогда приходится проводить более глубокое бурение и устраивать скважину с обсадной трубой.

Новые технологии забивных скважин

На сегодня появились достаточно интересные забивные скважины, типа одноразовых. Для их обустройства используют металлопластиковую трубу. Для ее забивки в землю требуется составной стержень, который является многоразовым.

Заборник, как у обычных забивных скважин, только внутри него делают углубление конической формы, которое предназначено для опирания забивного стержня. К заборнику через муфту присоединяют из металлопластиковой трубы колено и опускают в пробуренную скважину.

Внутри трубы находится забивной стержень, который сильно упирается в углубления заборника конической формы. На стержень из стали накручивают наковаленку и забивают заборник через этот стержень. Достигнув водоносного слоя, стержень из трубы вынимают, а трубу подсоединяют к насосу.

Скважины: теория и практика. Типичные ошибки.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Известно, что практика может сильно отличаться от теории, но, что касается скважин, садоводы и землевладельцы как-то уж через чур наплевательски относятся к получаемому за немалые деньги результату.

Понятное дело, главное, чтобы была вода. Но скважину-то Вы делаете не на год или два, минимум, лет на десять. Почему же, постоянно сталкиваясь со счастливыми владельцами новых скважин, я сплошь и рядом вижу недоделки и недочеты, которые перерастают в головную боль водопользователей через год, два, а порой и через несколько месяцев.

Честно говоря, я небольшой специалист по скважинам, я лучше разбираюсь в том, как доставать из них воду и как потом её использовать. Но сталкиваясь с проблемами друзей и знакомых и пытаясь решить их по мере моих скромных сил и возможностей, я заметил, что люди допускают одни и те же ошибки, за исправление которых приходится отдавать немалые деньги. Об этом и пойдет речь дальше.

          Теория.

 Что скважина, что колодец, по сути, это просто труба, закопанная вертикально в землю. И лишь во вторую очередь возникают вопросы:

  1. Насколько большая эта труба? Каков её диаметр?
  2. На какую глубину нужно её закопать, чтобы получить чистую воду, затратив на это минимум сил и средств?
  3. Из какого материала сделана сама труба?
  4. Что сделано, чтобы получаемая вода не содержала механических  примесей?
  5. Что сделано, чтобы внутрь трубы не попадали грязные дождевая и грунтовая вода?

Исходя из ответов на эти вопросы, мы получаем:

  1. Абиссинский колодец – забивная скважина из стальной трубы малого диаметра (от 25 до 76 мм) небольшой глубины с элементарным «дырчатым» или «витым» фильтром и защитой от поверхностных вод в виде глиняного замка.
  2. Скважина «на песок» — скважина среднего диаметра (от 76 до 400 мм) небольшой или средней глубины, в зависимости от залегания второго или третьего водоносного слоя, с хорошим и надежным фильтром против песка. Материал самой трубы может быть разным, но, в основном, это привычная всем сталь. Защита от грунтовых и дождевых вод также обязательна. Обычно, это глиняный замок, но могут быть использованы и другие гидроизолирующие материалы.
  3. Скважина на «известняк» — собственно, такая же, как и предыдущая, но есть отличия. Глубина, как правило, намного больше и фильтр от примесей или не нужен, или какой-нибудь элементарный из-за отсутствия или малого количества примесей.
  4. Всем известные колодцы (их еще называют «шахтными») отличаются большим диаметром (от 500 до 2500 мм) небольшой глубиной из-за трудоемкости работ и обязательным наличием и фильтра, и затвора, а также «навершия» для защиты от дождя. Делаются, обычно, из готовых бетонных колец, но любители экстрима могут применять и другие материалы (дерево, кирпич, бутовый камень).

Общее устройство скважин.

Что объединяет все эти способы добычи чистой воды: труба, фильтр, замок от грунтовых вод. Все остальное может быть разным: глубина, диаметр, материал трубы. Запомните, пожалуйста, этот вывод. Это важно.

Кстати, деление на эти категории, кроме всего прочего, обусловлено и способами доставания воды. А именно:

— Абиссинский колодец изначально предназначен для установки ручного насоса. Поэтому и малые диаметры трубы, как раз под размер поршня, и небольшая глубина, чтобы воду легче было достать.

— Из колодцев проще и надежней доставать воду обычным ведром с помощью ворота или рычага «журавля».

— Скважины, обычно, делают в расчете на погружные насосы, особенно глубокие, «на известняк».

Но все «перепуталось в нашем королевстве» с развитием электрической насосной техники, мудростью землевладельцев и желанием, как можно лучше обустроить быт частного дома. А посему…

Практика.

Ошибка №1. Как же её достать?

Хороший знакомый переехал из квартиры в свой дом. В ноябре ему на участке пробурили скважину глубиной 18 метров. Поставили обсадную трубу диаметром 63 мм. Прокачали мотопомпой. Все хорошо. Только вот до зеркала воды восемь метров. Но поверхностный насос, как это ни странно, сумел поднять воду в дом.

Прошло три месяца. Уровень воды (а может и дебет) в скважине упал. Не намного, всего около полуметра. И насос отказался нормально работать.

Что делать? Погружных насосов такого диаметра не существует (минимум 75 мм). Самодельный эжектор из дюймового тройника тоже не лезет, так же, как и из трехчетвертного. Полдюймовый – я даже не пробовал, слишком мала эффективность, а главное он не обеспечивает даже минимально необходимого расхода воды.

Соорудив из подручных материалов внешний эжектор с регулируемой линией рециркуляции, и обеспечив, тем самым, подачу воды в дом за счет уменьшения напора за насосом, я посоветовал знакомому единственный, по моему мнению, выход из этой ситуации: выкопать по весне кессон, разместив насосную станцию в нем.

Он сделал кессон глубиной 2,5 метра, с запасом. Но мне кажется, что лучшим решением в этой ситуации была бы все-таки 110 обсадная труба, установленная бурильщиками. Тогда бы не было проблем ни с эжектором, ни с погружным насосом, ни с кессоном… Но после драки кулаками не машут.

Продолжение следует.

Скважина на воду при помощи мотопомпы и куска трубы…

Просмотрела видеоролики по бурению скважин вручную и с удивлением обнаружила, что там нет ни одного варианта простого бурения. Везде используют кучу металлических труб, тонны воды… 

А мы с мужем, чтобы сделать скважину купили мотопомпу (после в хозяйстве пригодилась), ПВХ трубу (40 мм, длина 40 м, потому что скважины у соседей порядка 36-38 м). Для бура взяли металлическую трубу (тоже 40 мм) длиною 2,5 м и приварили к ее низу «корону» большего диаметра. 

Муж когда-то занимался бурением и, собственно, этот факт придал уверенности в успехе предприятия))) Не думала тогда, что наш опыт кому-то пригодится, потому никаких фото и тем более видео не делала…  Задача стояла такая: пробурить в саду бюджетную скважину для полива и строительства. Если дебет окажется недостаточным для обслуживания дома – пробурим еще одну, позже и во дворе. Выбрали вариант скважины без обсадной трубы. Для меня это было «неправильно», но муж убедил. Забегая наперед, результатом я довольна. Если вдруг когда-то фильтр заилится, его легко продуть при помощи той же помпы. На данный момент скважина работает без перебоев уже четвертый год. ВАЖНО: для грунтов, содержащих обломки камней, данный метод не подойдет. В полутора-двух метрах от точки бурения я выкопала яму объемом приблизительно 1 м3. В точке бурения вырыла садовым буром (насколько было возможно) углубление. Соединила начало скважины и яму неглубоким рвом. К моменту начала работ у нас уже была заготовлена труба d=32 мм с фильтром на конце. Ее размотали и выложили по прямой линии, чтобы выровнять. Принцип такого способа бурения прост: вспомогательную яму заполняют водой, в нее опускают заборный рукав помпы. Выброс воды из помпы идет через трубу-«сороковку» с металлическим буром на конце. Вода ударяется в дно скважины и размывает его, острые края бура ей помогают. Все, что делает человек, это поступательные движения буром (после трубой) вверх-вниз. Воду с грунтом выдавливает на поверхность. Через ров она возвращается обратно в яму. Ров периодически замуливается мелким песком, потому его надо изредка прочищать. Сначала бур идет медленно (грунт на глубине до 3,5 метров у нас был очень сухой, чистая глина), потом заглубляется со скоростью около 10 м в час. Сначала руки держат бур, потом по мере заглубления ПВХ трубу. Она достаточна жесткая и на глубине до 20 м вполне легко справляется с функцией. При переходе на большую глубину труба начинает пружинить и процесс идет медленнее. Мне даже временами казалось, что бур вообще не движется. Потому не рекомендую вручную бурить глубже, чем на 40 метров, уж очень утомительно. Оптимально до 30 м. Длительных перерывов делать нельзя. Потому справиться вдвоем сложно: потребуется два-три бурильщика на подмену и пару человек, которые будут держать ПВХ трубу так, чтобы она не  заломилась.

Первый (тот, что посильнее) водит вверх-вниз сам бур (на схеме его руки там, где красная стрелка вниз).

Второй (тот, что посообразительнее, ведь надо поймать баланс) рядом с ним поддерживает трубу так,  чтобы та образовывала высокую дугу перед погружением в скважину (его руки там где на схеме красная стрелка вверх).

Третий («мозг» всего предприятия) подправляет отрезок трубы между помпой и тем, который сообразительный))), контролирует уровень воды в яме и смотрит за качеством песка. Нас было трое, справились за два дня… правда не без нюансов. НЮАНС 1. Труба ПВХ все время хочет заломиться при входе бура в скважину, особенно, при бурении первых метров. Как бы вы ни старались, но это все равно произойдет. Не стоит огорчаться, просто отрежьте место излома и снова насадите трубу на бур. Мы возле бура забили в грунт высокую «вилку» из арматуры, она выдерживает вес трубы с водой и после нескольких пробных попыток нам таки удалось «поймать» баланс. Она не заменит человека, но существенно облегчит нагрузку на руки того, кто «держит дугу». Если залом произошел на одном из участков трубы, ее можно разрезать по месту залома и соединить металлическим переходником (запаситесь несколькими). 

Крепление должно быть надежным, иначе оставите бур в недоделанной скважине. Разогрели, натянули на переходник, затянули хомутом, надежно замотали изолентой. Прежде, чем резать трубу, попробуйте ее выровнять: слегка прогреть и чуть заломить в другом направлении (иногда помогает). НЮАНС 2. В точке соединения трубы и бура должно быть очень надежное крепление. На конец бура муж наварил стандартный металлический переходник. Трубу на него насаживали слегка нагретой (факелом) и зажимали металлическим хомутом. НЮАНС 3. Вода по мере заглубления имеет свойство заканчиваться. Ее следует периодически подливать. Собственно, потому профессиональные бурильщики возят с собою цистерны с водой. На месте проблему можно решить путем договоренности с соседями. Мы, протянули садовый шланг и регулярно подкачивали воду. ВАЖНО. Цель бурения – найти водоносный слой. Чтобы его не пропустить, кто-то должен смотреть за потоком воды, возвращающимся из скважины по ровчику. Если заметили в нем осадок из крупного песка, велика вероятность попадания на водоносную жилу.

Чтобы не пропустить подходящий момент есть две хитрости: 1 узнать глубину скважины ближайших соседей, а так же варианты глубин в населенном пункте; 2 на ПВХ трубе делают разметку метража: ножом — зарубки, краской — цифры. Приблизительно за 2 метра до прохождения искомой глубины следует быть особенно внимательным к осадку в ровчике. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ

Как только пошел крупный песок, помпу подключают наоборот: забор воды – к трубе с буром, выброс воды – в чисто поле. Запускают двигатель, бур слегка приподнимают и если пошел непрерывный выброс воды, поздравляю, вы достигли цели. Если нет, то бурение продолжают.

Для помпы с пропускной способностью частиц до 5 мм такой маневр не опасен, ведь данный метод бурения применим только на мягких грунтах без содержания осколочных пород.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ На ПВХ трубе (та, что заранее подготовлена, с фильтром и лежит-выпрямляется на травке) от кончика фильтра отмеряют расстояние, которое пробурили по факту (смотрим на зарубки с цифрами). 

Вынимают из скважины оборудование с буром, а трубу с фильтром опускают (все делают быстро и аккуратно, заломы здесь недопустимы!) до отметки. НЮАНС: глинистый грунт держит форму, а песчаный быстро заплывает. Потому нет смысла бурить данным методом  скважины на песке глубиною больше 25 м. Пока вы извлечете бур, пока вставите трубу с фильтром, в некоторых местах скважина просто заплывет и не пропустит фильтр на исходную глубину. Подключают к трубе помпу (так быстрее) и, двигая трубу вверх-вниз (буквально на пару десятков сантиметров), находят точку с максимальной подачей воды. Теперь можно расслабиться, обрезать излишки трубы и установить на нее обратный клапан. Он будет держать уровень воды и к нему можно уже подключить насос.

Дальше – копка скважинного колодца, возведение стенок и ура… можно не бегать с насосом к скважине всякий раз, когда потребуется вода)))

ВАЖНО: если не успели до зимы выкопать хотя бы яму для колодца, то клапан с конца трубы надо снять и вставить кляп: вода уйдет и труба сохранится до весны целой. Поднять столб воды помпой легче, чем бурить новую скважину. 

Что еще почитать на сайте:

Песчаная скважина для дачи Автономное водоснабжение участка – дело ответственное, но необязательно очень дорогое. Сделать его своими руками «от А до Я» вполне возможно, если знать нюансы «работы» скважин. Для начала необходимо определиться с источником воды. Скважина лучше колодца по трем причинам…
Промежуточным этапом создания автономного водоснабжения участка является обустройство вокруг пробуренной скважины колодца (кессона). Сразу же после этого делают подвод воды к точкам потребления. Делаем мощение дорожек

Мощеные дорожки имеют неоспоримое преимущество перед сплошным бетонированием: это более экологичное покрытие не только по отношению к грунту, но и для человека. Оно не нарушает естественный теплообмен, а значит, способствует более низкому температурному фону в жаркий период года. 

Скважина на воду под домом

    Иногда для удобства скважину на воду обустраивают под домом. Это может быть скважина «игла», так называемый «абиссинский колодец», скважина на песок или артезианская скважина.

Лучше всего скважину под домом бурить до начала строительства, так как обычно требуются подъездные пути, и место для бурильного оборудования. Но даже если дом уже построен, можно пробурить скважину под домом, потому что существуют небольшие бурильные установки, которые могут быть применены для обустройства скважины. Единственным условием для такого бурения является наличие пространства, имеющего высоту не менее 2 м и площадь  в диаметре 3-4 кв.м.

                                                          

Сначала производят бурение до горизонта обводненного грунта. Размер скважины должен быть 50-80 мм. После этого в пробуренное отверстие вставляется железная труба, которая состоит из нескольких труб размером 1-3 м. На конец трубы вставляется металлический литой наконечник, имеющий форму конуса, за ним идет труба-фильтр, отверстия которой имеют размер 8-10 мм. Снаружи фильтр обмотан сеткой галунного плетения, ячейки которой не пропускают взвешенный в воде песок и другие частицы. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, для герметизации которых используются специальные гидроизолирующие материалы.

После этого начинают забивать трубу в землю. Длина такой трубы должна быть 8-10 м. По мере забивания ее наращивают. Существует два способа забивания трубы в скважину: штангами и бабками.

При забивании трубы бабками на оголовке трубы должна быть накручена специальная насадка не позволяющая сорвать резьбу. При таком способе забивания основная нагрузка от удара ложится на резьбы трубы и ствол скважины. Поэтому резьбы должны иметь строгую соосность, чтобы резьбы не сорвались, и скважина не осталась в земле. Такая резьбы должна быть выполнена на высокоточном токарном станке.

При использовании для забивания трубы в скважину штанги, она может наращиваться. Штанга вставляется в трубу и при ударе вся нагрузка приходится на металлический конусный наконечник. Благодаря этому не происходит деформации резьбовых соединений труб, и нагрузка ложится на наконечник, которым раздвигается грунт при ударах.

                                            

Глубина бурения такой скважины 8-12 м. а время, которое может быть затрачено на ее обустройство – 1-3 дня. Дебит такой скважины – 1-2 м3 в час. Обычный срок использования такой скважины составляет 15-25 лет. Вода, подающаяся из такой скважины, практически не имеет химических примесей, фильтруется за счет грунта и песка и содержит очень малое количество жестких солей. Качество воды может быть лучше, чем в артезианской скважине. К тому же содержание микроорганизмов в ней минимально. Вода из абиссинской скважины в редких исключениях должна подвергаться дополнительной очистке.

Также возможно сделать скважину под домом на песок. Для этого используются малые буровые установки. Размер помещения в этом случае должен быть как минимум 4х4х3 м. Неудобство скважин на песок состоит в том, что они очень быстро заиливаются, а подвод техники для очистки скважины на песок невозможен. Срок службы такого сооружения 5-10 лет.

Наиболее удобно сделать артезианскую скважину под домом, но ее строительство должно быть произведено до начала строительства дома, так как требует участия крупногабаритной техники. Артезианская скважина прослужит до 50 лет без заиливания и других проблем. Но у нее тоже есть свои минусы. Вода, которая подается из артезианской скважины, должна быть обработана специальными фильтрами, так как обычно в ней содержится большое количество различных металлических солей и такая вода считается жесткой.  

Конус для бурения скважины своими руками | Своими руками

На участке решил пробурить скважину для полива огорода. Знакомый посоветовал вбить в землю до водоносного слоя металлическую трубу, используя специальный наконечник (продается в строительном магазине).

Подскажите, как изготовить такой наконечник самостоятельно, ведь стоит он недешево.

Дмитрий Шлаков, г. Моздок

Приобрел трубу d 60 мм с толщиной стенки 6 мм — такая труба прослужит много лет, с ней хорошо работать сваркой, а при забивании она практически не деформируется. На одном конце двухметрового отрезка трубы на равном расстоянии друг от друга болгаркой пропилил четыре продольных надреза длиной 15 см (фото 1). Затем нанес разметку в виде зубьев и вырезал их таким образом, чтобы получилась «корона» (фото 2)

На заметку

Если зубья плохо сгибаются, можно прогреть место сгиба сваркой или автогеном.

Молотком согнул лепестки «короны», совместив их вместе. Получившиеся стыки сварил (фото 3), чтобы при вбивании в землю зубья не разгибались. Отступив от конической части вверх 5 см, просверлил отверстие d 14 мм для забора воды.

С помощью этого наконечника без проблем забил трубу d 60 мм в грунт на глубину 8 м. Бурение производил в три этапа: сначала вбил трубу с наконечником, оставив над поверхностью небольшой сводный конец. Приварил к нему еще одну деталь длиной 2 м и снова вбил в землю, далее наращивал трубу, пока не достиг желаемой глубины.


Читайте также:  Прокачка и очистка скважины своими руками


Самодельный конус для бурения скважин своими руками: фото

© Автор: Василий Батлуков, Краснодарский край. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Что такое гидроудар? Все, что вам нужно знать!

Что такое гидроудар?

Гидравлический удар — это явление, которое может возникнуть в любой трубопроводной системе, где клапаны используются для управления потоком жидкости или пара. Гидравлический удар — это результат скачка давления или ударной волны высокого давления, которая распространяется по системе трубопроводов, когда движущаяся жидкость вынуждена менять направление или внезапно останавливаться. Эту ударную волну также обычно называют гидравлическим ударом или гидравлическим ударом, и она может характеризоваться выраженным стуком или стуком по трубам сразу после отключения.

Гидравлический удар может произойти, когда открытый клапан внезапно закрывается, в результате чего вода ударяется в него, или когда насос внезапно выключается и поток меняет направление обратно к насосу. Поскольку вода несжимаема, удар воды приводит к возникновению ударной волны, которая распространяется со скоростью звука между клапаном и следующим коленом в системе трубопроводов или внутри водяного столба после насоса.

Последствия гидроудара

Несмотря на то, что это может выглядеть и звучать безвредно, сила удара на клапан, вызванная импульсом жидкости, может вызвать скачки давления, которые могут в десять раз превышать рабочее давление системы.Эти внезапные остановки потока и связанное с этим увеличение давления из-за ударных волн могут вызвать значительные повреждения всей трубопроводной системы либо из-за единичного события, либо из-за совокупного повреждения, происходящего с течением времени.

Игнорирование гидравлического удара может в конечном итоге привести к катастрофическому отказу вашей проточной системы. Долгосрочные последствия гидроудара могут включать:

  • Повреждение насоса и подающей системы

Неоднократный гидравлический удар может также вызвать значительные повреждения насосов, существующих клапанов и инструментов, привести к катастрофическому выходу из строя герметизированных соединений и компенсаторов, а также повлиять на целостность стенок труб и сварных соединений.

Гидравлический удар может повредить фитинги, соединения и соединения, что приведет к утечкам. Эти утечки часто начинаются медленно, постепенно усиливаясь с течением времени. Небольшие утечки могут оставаться незамеченными в течение некоторого времени, в результате чего окружающее оборудование может быть повреждено.

Разрыв трубопроводов из-за скачков давления особенно дорог в ремонте. Разрыв приводит к отказу местного трубопровода и может вызвать отказ всей системы и другого оборудования. Последующее повреждение может быть значительным, часто требуя серьезных операций по замене.

Если не остановить, утечки воды могут повредить электрическое оборудование и / или привести к коррозии оборудования или инфраструктуры.

Разрыв трубопровода также может поставить под угрозу здоровье и безопасность сотрудников и обслуживающего персонала. В зависимости от отрасли и конкретного объекта неуправляемые утечки также могут увеличить риск поскользнуться, упасть и получить удар электрическим током.

Материальный ущерб может повлечь за собой дорогостоящий ремонт или замену оборудования. Дополнительные финансовые потери также могут быть понесены из-за простоев, необходимых для дополнительного обслуживания, ремонта или установки.

Как видите, очень важно немедленно принять меры при первых признаках гидроудара. Невыполнение этого требования в конечном итоге приведет к повреждению всей системы и может распространиться за пределы проточной системы на другое оборудование или инфраструктуру объекта.

Предотвращение гидроудара

Одним из основных факторов гидравлического удара может быть выбор типа обратного клапана. Типы клапанов, такие как поворотные, поворотные дисковые или поршневые обратные клапаны, зависят от силы тяжести и реверсирования потока, чтобы вернуть клапаны в закрытое положение.Это приводит к попаданию воды в клапанный механизм, создавая волну давления, которая распространяется по системе трубопроводов.

С другой стороны, бесшумные обратные клапаны или обратные клапаны с подпружиненным механизмом оснащены внутренней пружиной, которая бесшумно переводит клапан в закрытое положение перед реверсированием потока, тем самым уменьшая или исключая возможность гидравлического удара.

Воздушные камеры также являются эффективным решением для гидравлических ударов. Эти системы состоят из короткого отрезка трубы, обычно в форме тройника, с пустой / заполненной воздухом камерой, которая служит подушкой (амортизатором) для воды, которая расширяется, когда она внезапно меняет направление.Это снижает величину удара, который в противном случае был бы направлен в сторону трубопровода.

Другие эффективные методы предотвращения гидроудара включают:

  • Промывка старых систем
  • Установка редукторов и регуляторов давления в подающей магистрали
  • Понизить рабочее давление
  • Инвестиции в системы трубопроводов, в конструкции которых предусмотрены воздушные камеры
  • Снижайте жесткость давления с помощью бесшумных обратных клапанов

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Понимание гидравлического удара: причины и наиболее эффективные решения для гидравлического удара в гидравлических системах и промышленных приложениях», чтобы узнать больше о разрушительных последствиях гидравлического удара.

Скачать электронную книгу

411 на гидравлическом молотке

Как домовладелец, вы, скорее всего, со временем услышите в своем доме много разных шумов. От скрипа пола и прохождения воздуха через чердак до различных звуков, которые издают ваши приборы, все эти шумы являются обычными и время от времени чрезвычайно нормальными.

К сожалению, громкий стук, исходящий от водопровода, может быть поводом для беспокойства. Этот громкий удар, известный как гидравлический удар, чаще всего встречается в старых домах, но он может происходить и в новых домах.Несмотря на то, что это затрагивает многих домовладельцев, большинство людей не знакомы с причинами и вариантами лечения гидравлических ударов.

Это руководство и ваш водопроводчик поможет вам устранить гидроудар в вашем собственном доме.

Гидравлические молоты

Во-первых, вы должны понимать, что настоящий молот находится не внутри ваших водных линий. Название относится к тому, что звучит как удары молотка по вашим трубам.

На самом деле шум возникает из-за давления в трубах, которое возникает, когда вода внезапно включается или выключается.Это давление приводит к тому, что трубы движутся и ударяются о стены и другие трубы.

Гидравлический удар можно сравнить с ударом, который может вызвать ряд проблем.

Гидравлический удар — наиболее распространенный вид гидроудара. Вызванный внезапной остановкой потока воды, гидравлический удар может произойти, когда вы закрываете кран или закрываете водяной клапан.

Гидравлический удар также может быть результатом теплового удара, который возникает, когда внутри ваших труб происходит резкое изменение температуры.Это изменение температуры может увеличить поток воды через водопровод и вызвать удары, связанные с гидравлическим ударом.

Засор в водопроводе также может стать причиной ударов труб. Или, если трубы не прикреплены должным образом к каркасу вашего дома, у них не будет поддержки, чтобы удерживать их на месте, когда вода течет по вашим водопроводным линиям. И засорение, и неправильная опора также могут вызвать проблему гидроудара.

Профессиональное лечение

Хотя стук раздражает, гидравлический удар также может быть очень опасным.Если внутри труб создается слишком большое давление, они могут расшириться и потрескаться, что приведет к утечке воды и дорогостоящему повреждению водой.

Осмотр водопроводчиком может помочь определить причину гидравлического удара до разработки плана по устранению шума и предотвращению будущего повреждения вашей водопроводной системы и дома.

В большинстве случаев сантехники сначала сливают воду из трубопроводов. Поскольку засорение и избыток воздуха могут вызвать гидроудар, промывка труб может решить проблему.

Установка разрядника для защиты от перенапряжения также является обычным лечением гидравлического удара. Разрядники действуют как амортизаторы, уменьшая давление внутри труб и предотвращая гидроудары. Разрядники входят непосредственно в водопровод и эффективно поглощают удары в трубах.

Также может потребоваться регулятор давления, если давление воды в ваших трубах превышает 55 фунтов на квадратный дюйм. Установите регулятор давления там, где в дом поступает основная вода. Регулятор поддерживает надлежащее давление воды в ваших водяных линиях, снижая риск шумного гидроудара и протечек в водопроводе.

Наконец, если гидроудар вызван неправильно закрепленными трубами, ваш сантехнический подрядчик может помочь. Обвязка труб может закрепить водопроводные линии на каркасе вашего дома и уменьшить любое возможное движение, когда вода течет по вашим трубам.

Чтобы получить помощь в диагностике и устранении гидравлического удара или другой проблемы с водопроводом, свяжитесь с Moody Plumbing, Inc. сегодня. Мы с радостью ответим на ваши вопросы и бесплатно предоставим вам смету.

Причины и способы их устранения

Если вы когда-нибудь слышали громкий стук или стук, исходящий от стен, пола или потолка вашего дома, когда кран или душ работает или был только что выключен, у вас, вероятно, проблема с гидроударом на ваших руках. .

Гидравлический удар описывает неравномерный и неустойчивый поток воды по трубам, который приводит к сильному шуму из-за эффекта «ударной волны». Обычно это происходит, когда направление или скорость воды внезапно меняются при включении или выключении крана, что приводит к изменению давления воды.

Хотя гидравлические удары изначально начинаются как просто громкие звуки внутри ваших труб, они могут серьезно повредить вашу сантехнику, если их не устранить вскоре после того, как возникла проблема.

Распространенные причины гидроудара

Подавляющее большинство гидроударов вызвано несколькими общими факторами, в том числе:

  • Вакуум, создаваемый закрытием клапанов
    Вакуум может быть создан, когда клапан на входе в трубу закрывается, а вода после него продолжает течь.Вакуум может вызвать обрушение или даже взрыв трубы, особенно если это спускаемая труба.
  • Заболоченные воздушные камеры
    В трубах есть воздушные камеры, которые действуют как подушки, которые поглощают ударные волны, создаваемые водой, которая внезапно останавливается. Когда эти воздушные камеры становятся заболоченными, не остается никакой подушки, предотвращающей столкновение ударной волны с внутренней частью труб, что приводит к громкому шуму и потенциальному повреждению.
  • Ослабленные ремни для крепления труб
    Когда трубы не закреплены должным образом, вы можете услышать звук гидроударов, поскольку движение воды и ударные волны заставляют их толкаться о каркас и другие конструкции в ваших стенах, полу и потолке.

Советы по остановке гидравлических ударов

Если вы начинаете слышать или чувствовать частые гидроудары в трубах вашего дома, важно действовать быстро, чтобы избежать потенциально серьезного повреждения водопровода.

Некоторые из лучших способов предотвращения и устранения будущих гидроударов включают:

  • Слейте воду из ваших труб и снова заполните их, чтобы создать новые воздушные камеры.
    Один из методов устранения гидроударов — создание новых воздушных камер, которые будут служить амортизаторами для ударных волн.Для этого закройте главный водяной кран в доме, а затем откройте самый высокий кран в доме. Затем включите самый нижний кран в доме и держите его включенным, пока не слит вся вода. Наконец, снова откройте главный водяной кран, чтобы наполнить трубы.
  • Затяните крепежные ремни
    Если гидроудары возникли в результате ослабления ремней, просто затяните их или замените новыми ремнями, чтобы удерживать трубы на месте.
  • Установите ограничитель гидравлического удара
    Во многих случаях представленные выше решения могут только временно решить проблему.В таком случае у вас дома вам понадобится гидроблок. Эти устройства представляют собой небольшие заполненные воздухом трубки, которые навинчиваются на тройники, припаянные к вашим трубам. Они используют встроенный поршень для сжатия воздуха, чтобы уменьшить ударную волну, создаваемую закрытыми клапанами.

Почему вам следует беспокоиться о гидравлическом ударе

Слышали ли вы когда-нибудь громкий хлопок или стук в ваших трубах, когда унитаз наполняется и закрывается? А что насчет того, когда ваша стиральная машина заполняется и начинает свой цикл? Иногда этот громкий хлопок происходит, когда вы просто выключаете кран.Этот громкий звук называется «гидравлический удар» и назван правильно, потому что он звучит так, будто кто-то стучит молотком по трубам в ваших стенах.

Что такое гидроудар?

Гидравлический удар — это шум, который издает вода, когда она резко останавливается или меняет направление. Вода, текущая по вашим трубам, движется и имеет инерцию. Когда он вынужден внезапно остановиться или изменить направление, он испускает ударную волну энергии, которой больше некуда идти. Таким образом, вместо того, чтобы продолжать течь в другом месте, энергия выделяется в виде шума.Звучит довольно мягко, правда? Что ж, настоящая проблема заключается в том, что выделение энергии также вызывает другие повреждения ваших труб, фитингов и клапанов , потому что ему больше некуда идти.

Что вызывает гидроудар?

Клапаны, которые внезапно закрываются, например, в посудомоечной машине, унитазе и стиральной машине, подвержены гидравлическому удару, поскольку они прекращают поток через короткое время. Это создает волну давления, которая затем действует как «молоток», ударяя по внутренней стороне трубы, соединениям и клапанам.Со временем это постоянное повышение и сброс давления приводит к утечкам, разрыву труб и выходу из строя уплотнений клапана.

Двумя основными участниками гидравлического удара являются:

  1. Высокое давление воды
  2. Отсутствие возможностей для выпуска энергии, накопленной в ваших трубах

Как исправить гидравлический удар

Снижение высокого давления

Так как же бороться с этой проблемой, которая может нанести серьезный ущерб вашей водопроводной системе? Если вы испытываете гидроудар по всему дому, включая раковины, туалеты и бытовую технику, это обычно указывает на чрезмерно высокое давление в городских водопроводных линиях.

  1. В этом случае установка редукционного клапана (PRV) на главном источнике питания вашего дома немедленно решит эту проблему.
  2. Однако у вас могут возникнуть проблемы с подачей потока к самым дальним светильникам с таким пониженным давлением, в зависимости от того, как настроена ваша водопроводная система.
  3. Обычно один PRV может позаботиться обо всем доме, но если у вас возникли проблемы с давлением воды в некоторых дальних приборах, вам, возможно, придется установить несколько PRV в местах, более близких к проблемным приборам.

Слив воды из вашей водопроводной системы

Что делать, если давление в вашем доме не является источником того громкого грохота? Что ж, тогда у вас может быть проблема с вашим трубопроводом. Когда вода должна перестать стекать в ваш прибор или раковину, ей нужно пространство для рассеивания энергии. Для этого в водопроводных системах обычно есть вертикальная труба, заполненная воздухом, которая буферизует воду при закрытии клапана, известная как воздушная камера. Если эта труба наполняется водой, буфер исчезает.

  1. Чтобы решить эту проблему, полностью слейте воду из водопроводной системы, перекрыв основную водопроводную линию и затем открывая краны, пока вода не перестанет течь.
  2. Затем очистите забитую воздухом камеру, чтобы воздух мог вернуться в нее.
  3. Затем снова включите воду, и стук должен исчезнуть.

Установить ограничитель гидравлического удара

Наконец, если ни одна из этих опций не работает, вы можете выбрать установку гасителя гидроудара.

  1. Это устройство с закрытой воздушной камерой, предназначенное для защиты от внезапного прекращения подачи воды при закрытии крана или клапана.
  2. Эти устройства идут по трубопроводу к конкретному приспособлению, испытывающему гидравлический удар, и они продуманы таким образом, чтобы они не заболачивались, а это означает, что вам не придется беспокоиться о сливе воды из водопровода для их ремонта.

Чем могут помочь наши специалисты по сантехнике

Ваш дом испытывает гидравлический удар? Вам нужна помощь в выяснении причины и определении наилучшего способа ее устранения? Позвоните в Lange Plumbing & Fire Protection and Fire Protection сегодня по телефону (702) 500-0936, чтобы запланировать обслуживание до того, как оно разрушит вашу водопроводную систему!

О гидроудар

Вы готовитесь ко сну, только что посмотрели страшный фильм.Ваш дом скрипит, и только после минуты паники вы можете отшутиться. Затем это происходит: громкие ужасные звуки разносятся по всему дому. Страх начинает захлестывать вас. Полтергейсты не настоящие, правда? Это останавливается так же внезапно, как и началось. Собираешься и проверяешь детей; Ничего. На следующее утро тот же звук. На данный момент вы немного напуганы. Пока вы не увидите, как дети включают и выключают смеситель в ванной: когда они останавливаются, звук тоже. Это займет минуту, но вы понимаете, что ваш дом не может быть заражен потусторонним.Вместо этого может быть проблема с вашей сантехникой. И есть — это гидроудар (или гидроудар).


Что такое гидроудар и как он случается?

Это правда, что сантехника в вашем доме может издавать всевозможные шумы, но гидравлический удар уникален. Характеризуется серией быстрых ударов или одним громким ударом, за которым следует тишина, это происходит только тогда, когда клапан внезапно закрывается. Шум после открытия клапана — это не гидравлический удар, а, скорее всего, воздух, застрявший в трубе (что потребует слива воды из водопроводной системы).Если кажется, что шум связан с запуском насоса, проблема может заключаться в одном или даже в обоих. Воздух в трубопроводах обычно вызывает разбрызгивание в кранах и других выпускных отверстиях, а также может привести к гидроударам. Если вы слышите шумы, но не издает брызг, возможно, в клапан застрял камень или в нем болтается шайба.

Почему что-то вроде быстрого отключения крана должно вызывать такой шум? Конечно же, физика! Вода динамична и мощна, и в вашем доме проходит всего несколько сотен футов по узкому трубопроводу.При правильной установке, хороших условиях и бесперебойной работе всех приспособлений это идеальная установка. Однако гидравлический удар может произойти в любом из следующих случаев:

  • Высокое давление воды (обычно более 80 фунтов на кв. Дюйм)
  • Трубы малого диаметра (диаметром менее 3/4 дюйма)
  • Клапаны, размер которых меньше размера трубы, к которой они подсоединены

При наличии этих условий любой клапан, который закрывается слишком быстро — будь то кран, кран наполнения унитаза или соленоидный клапан (например, те, которые используются в стиральных и посудомоечных машинах) — может вызвать ударную волну воды через водопровод вашего дома на давление до 10 раз выше нормального.Поскольку больше некуда идти, кинетическая энергия воды передается по длине трубы, ударяя по стыкам и фитингам с той силой, которой они не должны подвергаться. Если линия подачи, по которой проходит всего 1 галлон воды со скоростью 4 фута в секунду, внезапно перекрывается, это все равно, что катить 8-фунтовый шар для боулинга в стену с той же скоростью!

Понятно, что это не просто раздражающий звук. Фактически, этот звук — это крик вашего сантехника. Тем хуже, чем менее защищены ваши трубы от балок и шпилек, и гидравлический удар будет способствовать именно этому: создаваемые им вибрации и движения могут ослабить монтажные кронштейны и подвергнуть вашу сантехнику еще большему риску повреждения.

Гидравлический удар может повредить не сами трубы (хотя он может вызвать их расширение), а сами соединения, фитинги и арматура. Хотя волна может относительно плавно перемещаться по твердой длине трубы, как только она сталкивается с чем-то другим, эта волна разрывается и передает свою энергию прямо в самое слабое место припоя или невидимую трещину на фитинге. Вот почему даже сантехника из PEX может быть подвержена разрушительным воздействиям гидравлического удара.

Как починить гидроудар?

Итак, что можно сделать? Прежде всего, важно убедиться, что ваши трубы надежны.Если можете, посмотрите на них, пока кто-нибудь отключает проблемный клапан, чтобы убедиться, что «молоток» — это не просто шум от незакрепленных труб. Если размеры каких-либо клапанов меньше, чем у линий, замените их, чтобы они соответствовали.

У вас высокое давление воды? Если вы не уверены, тестовый манометр — дешевый и простой способ выяснить это. Давление более 80 фунтов на квадратный дюйм может привести к гидравлическому удару, а также к повреждению приспособлений. Клапаны регулирования давления (PRV) требуются многими сантехническими правилами и могут гарантировать, что вода в вашем доме находится под безопасным давлением.PRV обычно должен сопровождаться расширительным баком для поглощения любого избыточного давления из-за теплового расширения. Если вам повезет, просто снизьте давление воды в доме, чтобы успокоиться.

Поскольку воздух сжимается (вода почти не сжимается) и легко попадает в водопровод, лучший способ справиться с гидроударами — использовать воздух для поглощения удара. Традиционно для этого использовалась «воздушная камера»: вертикальный отрезок трубы с заглушкой на конце, установленный на подающих магистралях.Эти камеры изначально были заполнены воздухом, который в случае гидроудара поглотит удар и оставит вашу сантехнику относительно нетронутой. Однако есть одна большая проблема с этой конструкцией: вода поглощает воздух. Через некоторое время воздушной камеры больше не будет, и гидроудар возьмет свое. Чтобы исправить ситуацию, вам нужно будет слить всю систему и повторно ввести воздух. К счастью, такая конструкция сейчас считается примитивной и все чаще встречается в сантехнических нормах. Если у вас возникли проблемы с гидравлическим ударом и вы знаете, что у вас есть воздушные камеры, вам может потребоваться слить воду из системы или очистить камеру, которая может быть забита накипью и остатками.

Решение проблемы с воздушной камерой оказалось довольно простым: воздух должен быть отделен от воды. Войдите в ограничитель гидроудара. Эти устройства оснащены резиновыми диафрагмами или поршнями с уплотнительными кольцами, которые поддерживают это разделение, сохраняя воздух внутри доступным для поглощения ударов. Когда проблемный клапан закрывается, вода попадает в разрядник, заставляя мембрану или поршень подниматься, сжимая воздух внутри него до тех пор, пока сила не рассеется. Разрядники следует устанавливать в пределах 6 футов от клапанов, поскольку они будут менее эффективны, чем дальше они находятся.

Никакая водопроводная система не должна создавать чрезмерного шума. Если ваш, то это нельзя терпеть или игнорировать. Хотя гидроудар потенциально опасен и, безусловно, раздражает, его можно легко исправить и предотвратить. Вы не только защитите свою сантехнику, но и (вероятно) вам больше никогда не придется беспокоиться о призраке в ваших стенах. Это беспроигрышный вариант!


Гидравлический удар влияет на вашу сантехнику? — Sobieski Services

Как следует из названия, гидравлический удар — это стук или стук, исходящий от вашей сантехники, в частности, от водопроводных труб.Явление возникает, когда вода, текущая по трубам, резко перекрывается клапаном.

Прерванный поток выпускает миниатюрную ударную волну энергии назад по трубам, заставляя их дребезжать или «ударяться» о структурный каркас дома, где обычно проложены подводящие трубы, часто прикрепленные к шпилькам с металлическими скобами. Чем быстрее закрывается клапан, тем заметнее проблема. Вот почему гидравлический удар чаще слышен, когда электрические клапаны с электромагнитным управлением, например, на стиральной или посудомоечной машине, закрываются почти мгновенно.Винтовые смесители с ручным управлением закрываются медленнее и, как правило, создают меньше ударов.

Гидравлический удар — больше, чем раздражающий шум. Это также может быть разрушительным для бытовой сантехники, так как непрерывный ударный удар ослабляет паяные соединения и вызывает утечку. Вот несколько способов решения этой проблемы:

  • Во-первых, попросите квалифицированного сантехника проверить давление воды в вашем доме. Оно должно быть в диапазоне от 40 до 50 фунтов на квадратный дюйм и никогда не должно превышать 60. Более высокое давление воды имеет тенденцию усугублять проблемы гидравлического удара.Высокое давление может быть из-за неправильно отрегулированного или неисправного клапана регулятора воды, расположенного на водомере. Его можно отремонтировать или заменить водопроводчиком.
  • Стандартное решение для упорного удара — установка гасителя гидроудара в поврежденную трубу. Это работа профессионального водопроводчика, который отрежет участок водопровода и установит разрядник, который состоит из короткого участка трубы, заполненной воздухом, и поршня. Поршень действует как форма амортизатора, чтобы гасить обратную энергию воды в трубопроводе, когда клапан закрыт, сглаживая поток и устраняя дребезжание и удары.

Наша цель Sobieski Services, Inc. — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, чтобы они могли сэкономить деньги и жить. в более здоровых и комфортных домах.

Фото предоставлено Дэвидом МакКудденом через Compfight cc

Удар водопроводных труб: причины и простые решения

Стук водопроводных труб может вызывать тревогу, но в большинстве случаев их кора намного хуже, чем их укус.

Стук, стук или, как говорят некоторые, «стук», исходящий из труб, когда вы включаете воду, может заставить вас подпрыгнуть. Через некоторое время это может просто свести вас с ума.

Но не волнуйтесь — водопроводная система не собирается собираться, и часто есть простое объяснение и относительно простое решение проблемы.

Прежде чем в панике позвонить своему сантехнику, прочтите информацию ниже и посмотрите, сможете ли вы решить свою проблему.

Мы рассмотрим следующие Спрятать

Почему мои водопроводные трубы стучат?

Первое, что нужно сделать при поиске и устранении неисправностей, — это отметить, когда возникает стук.У шума может быть несколько разных «спусковых крючков».

Обычно вы слышите шум, если выполните одно из следующих действий:

  • Запустить горячую воду
  • Запустить холодную воду
  • Отключить холодную или горячую воду

Стук также может возникать случайным образом днем ​​или ночью.

Тип трубопровода влияет на уровень шума — медная труба обычно шумнее, чем пластиковая. Большинство проблем со стуком в трубах связано с медными трубами.

Стук также чаще встречается в трубах с горячей водой, чем в трубах с холодной водой, потому что они больше всего расширяются и сжимаются.

Как сделать так, чтобы трубы не звенели?

Чтобы остановить стук труб, может потребоваться быстрое решение проблемы или серьезная «операция». Это зависит от причины и доступности труб.

Неплотные трубы в стене могут быть причиной звука. Плохая новость заключается в том, что если все трубы спрятаны за гипсокартоном, вам, вероятно, придется смириться с проблемой, если вы не готовы начать открывать стены.

Это может быть вариант, если шум действительно сводит вас с ума, но, конечно, для этого вам нужно будет вызвать профессионалов.

Хорошая новость в том, что если вы видите трубы, возможно, вам повезло.

Предположим, что гипсокартон снимать не нужно, а проблему можно определить по видимым линиям водоснабжения в вашем доме.

Сначала проверьте все строки. Осторожно подтолкните и потяните видимые трубы, чтобы проверить, двигаются ли они. Если какие-либо участки трубы сдвинутся при легком нажатии на них, отметьте их, чтобы вернуться к ним позже.

Вам необходимо предотвратить соприкосновение водопроводных труб с окружающими строительными материалами, поддерживая их примерно через каждый фут или около того и при каждом изменении направления. Также следует поддерживать любую водную линию, проходящую через отверстие.