Ввод кабеля в деревянный дом под землей: Ввод в дом электричества с помощью кабеля под землей

Содержание

Ввод в дом электричества с помощью кабеля под землей

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 3.1k. Опубликовано Обновлено

Решение осуществить ввод электричества в частный дом подземным кабелем   вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:

  • Подземный ввод не портит архитектурный дизайн и  завершённость стиля. Часто именно эта причина  становиться основной при выборе способа   подключения  для фешенебельных  особняков и коттеджей;
  • не  подверженность  подземного кабеля к погодным  воздействиям   разрушительного  характера;
  • пожарная безопасность подземного  ввода –   если в земле  произойдёт  короткое замыкание и возникнет дуга, то очень  низка  вероятность того, что пострадают люди или имущество;
  • подземная проводка защищена от вандализма и кражи  проводов, что важно, если дом оставляется на долгое время без присмотра.
прокладка кабеля под землей

Общие принципы

Подземная прокладка кабеля может стать единственным абсолютно  безопасным способом подключения здания к сети, если требуется  осуществить ввод электричества в деревянный дом, являющийся объектом повышенной пожарной опасности.

При подключении здания из дерева при помощи воздушного ввода  наиболее опасным участком является отрезок вводного кабеля,  проложенного по стене из горючего материала. От усадки, сдвига,  набухания деревянных конструкций изоляция проводов может  повредиться, следствием чего станет короткое замыкание и возникновение дуги,  поджигающей дом.

Различные способы защиты проводов не дают такой безопасности, как  кабель, проложенный под землёй.

Ввод в здание кабелем через гофру

Более  высокая стоимость подземного  ввода.
Для  принятия  решения, необходимо учесть  дополнительные издержки,  связанные с  подземным вводом:

  • Более высокая цена подземного кабеля соответствующего  сечения,  по сравнению с проводами воздушной линии;
  • Затраты на строительные материалы и конструкции,  требуемые  для подземной прокладки.
  • Стоимость земляных работ;
  • Необходимость потратить время и средства для получения  соответствующих разрешений на земляные работы.

Уязвимости подземного вводного кабеля

Подземный ввод электричества в дом хоть и является намного безопаснее  по сравнению с воздушными проводами, но полностью неуязвимым его  считать нельзя.

Движения почвы (вспучивание, проседание, горизонтальный сдвиг),  связанные с глубинными тектоническими процессами,  промерзанием грунта и течением грунтовых вод, могут повредить  подземный кабель. Также необходимо учитывать давление корневой  системы больших деревьев.

Кабель в гофре

Нельзя сбрасывать со счетов влияние микроорганизмов, насекомых и  грызунов. Кроме этого, защищённый подземный кабель подвержен  старению и коррозионным процессам, течение которых будет зависеть  от совокупности различных условий –  химического состава почвы,  насыщения её водой,   влияния живых  организмов, воздействия тепловых  колебаний и вибраций.

И само собой, подземный ввод может  пострадать  от  различных  случайностей, связанных  с  человеческим   фактором и техногенными  происшествиями.

Получение разрешений на подземный ввод

Приняв окончательной решение, необходимо будет сделать проект  энергоснабжения. Техническая документация должна быть составлена  по всем правилам, поэтому разработкой чертежей и планов  должны заниматься специалисты из соответствующих организаций.

Также они должны определить марку кабеля и сделать расчёт сечения  его токопроводящих жил. Если бы речь шла о подключении к домашней  электросети подземной электропроводкой пристройки на частном  участке, где гарантированно нет никаких коммуникаций, то волокиты  с бумажной работой можно было бы избежать.

Но без соответствующего  разрешения не обойтись,   осуществляя  ввод электричества в  деревянный дом, или в любое другое здание,   где требуется подключение  к общей линии  электропередач.

Чтобы получить проект энергоснабжения необходимо выполнить  ряд технических условий, среди которых в обязательном порядке  нужно будет получить разрешение на земляные работы,  которое должны одобрить службы,  отвечающие за  различные коммуникации и объекты –

  • линии электропередач,  системы связи,
  • газопроводы,
  • водопроводы,
  • канализационные трубы,
  • теплотрассы,
  • дороги,
  • зелёные насаждения,
  • здания и сооружения.

Таким образом, проводится трассировка участка – если в  непосредственной близости от  предполагаемой прокладки  кабеля находятся различные коммуникации, то необходимо  будет  пригласить ответственных за  них лиц  для согласования расположения  траншеи и  контроля проводимых работ.

Соответствие кабельной продукции

Для ввода электричества в дом должны применяться исключительно  кабели, предназначенные для прокладки под землёй.  Поскольку провода и изоляция находятся под давлением грунтовых масс,   для  данного  типа кабельной продукции   предусматривается специальная  оплётка –   броня.

Первая буква «В» в маркировке указывает,  что используются медные  токопроводящие жилы,  покрытые изоляцией из полихлорвинила.  Если первой идёт литера «А»,  то кабельные жилы – алюминиевые.

Кабель ВБбШв

В кабеле ВБбШв, бронирование осуществляется при помощи  профилированной стальной ленты,  (сочетание букв «Бб» в маркировке) , которая  наматывается  по спирали на  внутренний слой изоляции,  тем самым предупреждая  повреждение внутренних  жил об острые предметы в почве.

Кабель ВКБШв

Кабель ВКБШв имеет броню в виде комбинации переплетённой  стальной проволоки  (литера «К») и  металлической полосы  с антикоррозионным  покрытием (буква «Б»).

Таблица кабелей различного сечения и допустимое давление на них

В кабеле ВББШв броня состоит из двух стальных лент, взаимно перекрывающих стыки.  Буквосочетание  «Шв»  указывает,  что  внешняя защита  от проникновения влаги выполнена в виде полихлорвинилового шланга.  Дальше следует количество токонесущих жил и  сечение проводов.

Кабель ВББШв

Перед прокладкой  необходимо проверить  мегомметром изоляцию  между токонесущими жилами и броней. Данную процедуру повторяют дважды: для уложенного в  траншее кабеля, и после его засыпки.

Защита кабельной укладки

Описанные выше кабели укладываются волнообразно,  без   натяжения   в траншею глубиной 90 см  (обязательно ниже точки промерзания грунта)   на  слой насыпного песка, 15-20 см  толщиной.

В обычных условиях дополнительной защиты не требуется,  и  уложенный  кабель засыпают ещё одним слоем песка,   высотой 20-30 см.  Потом на  него укладывают   предупреждающую ленту,  после  чего траншею  засыпают землей  полностью,  утрамбовывая.

Поскольку земля даст усадку, необходимо над траншеей  сделать небольшой холмик.  Если требуется проложить  кабель под дорогой или площадкой,  то для дополнительной защиты  используют железобетонную или  металлическую трубу,  защищённую от коррозии,   диаметром в два-три раза превышающим  толщину кабеля.

лента на кабель

Если грунт недостаточно плотный и подвержен сдвигам, или  насыщен грунтовыми водами, то для  дополнительной защиты  необходимо сделать защитный лоток из  влагостойких  кирпичей или  бетонных  блоков.  Сверху лоток  накрывают бетонными  плитами.

Если грунт  очень неустойчивый,  или требуется  максимальная  надёжность ввода,  то изготовляют монолитный кабельный канал из  железобетона, накрывая  армированными плитами.

Ввод кабеля через фундамент

  Выходы кабеля

Выходящий для подключения к столбу из земли кабель должен  быть защищён на высоту 2м изогнутой у основания металлической трубой.

Радиус изгиба должен быть не менее двадцати диаметров  кабельной оболочки.  Подобным образом осуществляется  защита ввода при выходе возле стены, и при переходе через неё.

Прокладка кабеля через стену здания

Чтобы сделать ввод электричества через фундамент, в  нём необходимо пробить  отверстие в несколько  раз большее диаметра  кабеля.

герметизация кабеля пенобетоном

В данное отверстие вставляется металлическая толстостенная труба,  чтобы её торцы выступали с обеих сторон  на 10-15 см.  Нужно следить, чтобы кромки стенок трубы  не повредили  кабельную оболочку.   После прокладки  кабеля полость  трубы герметизируется  при  помощи огнестойкого,  легко  демонтируемого материала  (стекловата,  пенобетон).

Предостережения

Нельзя применять для ввода в дом электричества кабели, не  предназначенные для этих целей.

Существуют гофрированные трубы с двойными стенками  из полихлорвинила низкого давления, в  которые можно прокладывать  незащищённые  провода и  кабельные изделия.

Но, учитывая высокие требования к вводу в дом ответвления от  линии электропередач, для подземной прокладки можно использовать  только бронированные кабели описанных выше марок.

Нельзя под землей укладывать кабель  в металлическую трубу по всей  длине – при наполнении её грунтовыми  водами, если случится мороз, то  образовавшийся лёд повредит кабель.

Также от расширения  льда повредится металлическая труба, что в  будущем повлечёт деформацию стенок, и  в дальнейшем повреждение  брони  кабеля об рваные края.

При движении почвы стыки труб будут смещаться, тем самым  повреждая оболочку.  Сварные швы от натяжений  могут потрескаться, к тому же,  после сварки  нельзя будет защитить от  коррозии  внутренние стенки трубы, от  чего там будут образовываться  наслоения ржавчины, которые могут повредить изоляцию.

ввод под землей, со столба

Подводом электричества к дому занимается соответствующая организация. Данная разновидность работ связана с определёнными рисками (все операции производятся без снятия напряжения) поэтому следует строго соблюдать правила электробезопасности. Выбор кабеля для ввода электричества в частный дом (сечение, количество жил, материал) полностью лежит на плечах хозяина участка. От данного выбора напрямую зависит долговечность эксплуатации электрической сети в доме, поэтому подходить к работам следует очень серьёзно.

Ввод кабеля может осуществляться по воздуху — от столба к дому. Но также прибегают к вводу кабеля в дом через фундамент, под землёй.

Абонентское ответвление: понятие, принцип работы

На каждой улице проходят основные линии электропередачи, напряжение по которым идёт от ближайшей трансформаторной подстанции. На трансформатор приходит более высокая разница потенциалов, составляющая 6 или 10 кВ. Но эта информация исключительно для общего развития, так основное линейное напряжение составляет 380 В, а между фазой и нулевым проводом — 220 В.

Чтобы проложить кабель от столба к отдельно стоящему потребителю — частному дому, необходимо от основной магистрали провести абонентское ответвление. Абонентским ответвлением называется подвод электричества к отдельному потребителю. При такой процедуре следует правильно рассчитать провод, через который будет осуществляться подача электроэнергии.

Как производится натяжение кабеля

После закрепления проводника на специальных роликах, приступают к его натяжению. Для этого требуется наличие следующего инструмента:

  • ручная лебедка;
  • натяжное устройство;
  • динамометр.

Ручная лебедка посредством анкерных болтов крепится на ближайшей опоре, а по ней, с помощью натяжного устройства, производится натягивание кабеля. Сила натяжения регламентирована технической документацией и контролируется с помощью динамометра.

Сечение кабеля абонентского ответвления

Регламентированный порядок прокладки проводников по воздуху указан в правилах устройства электроустановок.

Требования правил установлены для линий электропередач напряжением до 1000 В.

Расчёты сечения кабеля должны происходить исходя из режима работы: нормальный, аварийный или монтажный. Так как ответвление стандартное, то следует выбирать нормальный (номинальный) режим. ПУЭ предусмотрено минимально допустимое сечение провода:

  • Допускается применять провод из стандартного алюминиевого сплава (нетермообработанный) сечением не менее 25 мм².
  • При использовании проводника из соединения стали и алюминия (термообработанный), его сечение должно составлять также 25 мм².
  • Если прокладывают медный провод, то его сечение может быть 16 мм².

Вышеперечисленные показатели подходят при нормативной толщине стенки гололёда не более 10 мм. Если толщина достигает 15 мм и выше, то сечение алюминиевого и сталеалюминиевого кабеля остаётся неизменным, а медный проводник необходимо увеличить до 25 мм².

Информация представлена в главе 2.4 ПУЭ.

Основные рабочие параметры, по котором производится расчёт кабеля

Для подключения кабеля к дому, следует определиться с его сечением. Сечение кабеля — это его площадь в месте разреза. Общепринятые нормы (согласно ПУЭ) указаны в предыдущем разделе. Основными рабочими параметрами, по котором выбирают сечение кабеля, является его сечение и номинальный ток.

Но помимо сечения, нужен и определённый материал проводника. Сейчас наиболее часто используют медные жили, они обладают меньшим сопротивлением, но большей стоимостью. Алюминий имеет не такие высокие показатели проводимости, но его цена меньше чем у медных изделий. Следует помнить, что при одинаковой нагрузке, сечение алюминиевого проводника следует брать больше чем медного.

И последний параметр — количество жил, но с этим всё гораздо проще. При вводе в дом только одной фазы и рабочего нуля используют двухжильный кабель, при вводе трёх фаз и нуля — четырёхжильный. В обеих вариантах сечение нулевой жили может быть меньше чем у фазной.

Кабель при прокладке по воздуху

Основной разновидностью прокладки вводного кабеля является его монтаж по воздуху. Воздушный ввод имеет свои преимущества:

  • Минимальные трудозатраты.
  • Необходимо малое количество времени для подключения дома. Редко, когда на подобные работы уходит более двух часов.
  • Невысокая стоимость расходных материалов: анкерные болты или зажимы, специальные кронштейны, изоляторы.
  • Возможность быстрого устранения неисправности, даже если необходима замена кабеля целиком.

При воздушной прокладке используются следующие разновидности кабелей:

  1. Кабель СИП — самонесущий изолированный провод.
  2. Неизолированный, материал — алюминий.
  3. Неизолированный алюминиевый со стальным сердечником.

Как правильно выбрать сечение и марку СИП

Так каким же кабелем делать ввод электричества в дом? Многие прибегают к использованию Кабеля СИП, он допускается во многих электротехнических отраслях и даже в линиях высокого напряжения до 35 кВт.

Такой кабель имеет свою конструктивную особенность — фазные провода, чаще всего в количестве трёх штук, обвивают четвёртый — ноль. Поэтому внешний вид СИП напоминает закрученный в спираль жгут. Для изоляции проводников используется качественный полиэтилен LDPE или XLPE. Данные разновидности материалов обладают высоким сопротивлением и длительным эксплуатационным сроком, что позволяет использовать их даже при резких температурных перепадах.

Жила, которая расположена посередине, и имеет нулевой потенциал, выполняется из алюминиевого сплава. Иногда ноль не имеет свой изоляции, которая обязательна для фазных проводников.

Кабель СИП имеет один серьёзный недостаток — из-за наличия изоляции происходит недостаточное охлаждение кабеля, поэтому токовые нагрузки допускаются меньшие, чем у неизолированных проводников. При выборе СИП следует обращать внимание на изоляцию:

  • При изоляции, выполненной из термопластичного полиэтилена допускаются температурные нагрузки до 70 градусов. Под данный параметр подходят: СИП-1, СИП-1А, СИП-4, СИПн-4.
  • При выборе сшитого полиэтилена в качестве изолирующего материала допускают температурные нагрузки до 90 градусов. Также повышаются показатели режима перегрузки и параметры токов короткого замыкания. Такие рабочие характеристики имеют: СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ.

Сечение СИП также определяется по потребляемой мощности, формула представлена выше.

Кабели для прокладки в земле

При выборе провода для подземного ввода в дом следует обращать внимание только на качественную и надёжную продукцию, так как очень частой проблемой подобного ввода является пробой на землю.

Современные кабели, изготовленные специально для прокладки в земле, имеют следующую изоляцию:

  • Спрессованная бумага со специальной пропиткой.
  • Полиэтилен.
  • Поливинилхлорид.

Очень часто используют проводники ВБбШв или ПвБШв, которые помимо стандартной изоляции имеют ленточную броню. Кабель ААБл также популярен, но имеет меньшую стоимость, так как его оболочка выполнена из алюминия. Там, где существуют риски повреждений, чаще всего используют ПвКШп с проволочной сеткой.

Как происходит ввод электричества в дом

При вводе электричества в частный дом, используют один из представленных раннее способов (прокладка кабеля по воздуху на тросе или в земле). При подводе электроэнергии в дом следует неукоснительно выполнять основное правило — вводный кабель не должен иметь транзитов. Щит, в котором будет представлена схема потребителей, должен находится поблизости вводного кабеля, для большей простоты монтажа.

Проводник нельзя монтировать внутрь помещения прямо через дыру в стене. Отверстие должно иметь дополнительную защиту, обычно для этого используют металлическую трубу. Диаметр трубы следует брать с запасом, а свободное пространство между кабелем и стенками трубы заделать с помощью цементного раствора.

Как произвести правильный воздушный ввод

При вводе кабеля в дом с ближайшей линии или со столба следует пригласить специалистов. Для его крепления к стене необходимо использовать специальные накладные скобы (особенно при прокладке в деревянный дом). Это позволит надёжно зафиксировать его и не повредить изоляцию. На определённом расстоянии до стены, следует сделать небольшой прогиб кабеля, с целью предотвращения попадания дождевой воды в помещение.

Трос, на котором крепится кабель, нельзя перетягивать на опорах, так как при резких и частых температурных перепадах (какие бывают в холодные периоды года) он может деформироваться.

Несколько примеров защиты вводного кабеля

Самой лучшей защитой вводного кабеля является его изоляция и способ прокладки таком месте, где его никто не достает. Это может быть способ прокладки под землёй или по воздуху. Для предотвращения пагубного воздействия природных условий, проводник можно проложить в специальной ПВХ-трубке, но так делают немногие, из-за значительного повышения стоимости конструкции.

Для защиты провода в стене лучше всего использовать металлическую трубу. Заменой металлу может служить тот же ПВХ, который имеет более доступную цену.

Ввод кабеля под землёй

Прокладываемый под землёй провод не требует крепления к стене, в этом случае проводник прокладывается сквозь фундамент. Часть кабеля, которая выходит из земли, должна быть защищена с помощью металлической трубки или плотного ПВХ-короба.

Для прокладывается кабеля в земле должна быть вырос траншеи, глубиной не менее 70 см. На дне траншеи делают песчаную «подушку», толщиной в 15–20 см. На неё укладывается кабель и сверху замыкается землёй. Подземный подвод кабеля является трудоемким процессом, но более долговечен чем воздушный ввод.

Как подводят электричество к распределительному щитку

При использовании обыкновенного проводника, его достаточно просто подключить к основному автоматическому выключателю, от которого потом электричество пойдёт к остальным потребителям. Но при использовании СИПа или изолированного проводника следует смонтировать коммутационные узел — отдельное место перехода входного кабеля на тот, который будет проведён к щитку.

Наиболее удобно использовать для этого ответвительный сжим — 2 медных пластины, крепящиеся друг к другу с помощью четырёх болтов и уложенные в специальный пластиковый короб.

Что такое шкаф вводного устройства

Вводное устройство можно кратко классифицировать как все коммутационные и другие управляющие электроэнергией устройства, которые установлены непосредственно на вводе основной магистрали. Для удобства монтажа подобных приборов используют специальные шкафы, в которых предусмотрены специальные крепления.

В шкафах вводного устройства могут быть расположены:

  • предохранители;
  • рубильники;
  • автоматические выключатели;
  • счётчики.
  • измерительные приборы.

Видео по теме

Ввод электричества в деревянный дом, Подземный ввод кабеля

Ввод электричества в деревянный дом не менее важный участок, чем внутренняя проводка. Тем более, что вводы силовых кабелей в старые деревянные дома не обязательно соответствует сегодняшним требованиям электробезопасности, и выполнен по неактуальной сегодня технологии. Современное жилище оснащено электрическими приборами в несколько раз больше, и, следовательно, потребление электроэнергии возросло, а старые кабельные вводы не обязательно соответствуют новым режимам потребления. Кроме того, старое оборудование, кабели и особенно изоляции устарели не только морально – годы атмосферного влияния, солнечных лучей и колебаний температур и влажности даром не проходят, и состояние изоляции проводки и вводов электричества это показывает.

Статистика говорит, что именно вводы электропитания в деревянные дома являются основными источниками пожаров, и причины не только в отличной горючести дерева. При ошибках подключения деревянного дома к электроэнергии пожары закономерны и неизбежны. Электротехника и оборудование – сфера профессионалов, но даже при минимальной базе знаний каждый владелец дома понимает, какие ошибки опасны для жизни и здоровья жильцов:

  • Питающий кабель не должен иметь перегибов и свободного хода – это обеспечит перетирание изоляции, а затем «микро-короткие замыкания» и сильный ток, как следствие нагревание электропроводки и очаг пожара;
  • Неграмотное воздушное подключение – провод в деревянную стену вводится без опоры-изолятора и поддержки струной для снятия растягивающих напряжений с питающего кабеля;
  • Установка ВРУ (вводно-распределительный щиток) поближе к вводу электропитания в здание обуславливает избыточное количество проводки внутри здания;
  • Экономия на устройстве дорогого подземного ввода при возможности его осуществить и выбор подвесной линии из финансовых соображений – как минимум неразумно.

Сказанное относится и к подключению дачных домов: если хозяева отсутствуют, то и КЗ проводки устранять некому. Кроме того, внутренние участки электросети от ввода питания до потребителей оказываются перегружены, и еще один негативный фактор: при избыточном количестве внутренней проводки, вызванной ошибкой монтажа главного ввода, будут постоянные наводки на сеть и оборудование, и в лучшем случае это вызовет периодическое необоснованное отключение автоматических выключателей.

Особенно требует внимания ввод кабеля через деревянные стены чердачных помещений. Вводы электричества в футлярах из резиновых шлангов считались безопасными два десятка лет назад, и такие узлы и сейчас еще можно увидеть в старых домах. специалисты так не считают – резина не изолятор, поскольку содержит токопроводящие материалы (сажа, она же углерод – электроток проводит), тем более, что после десятка лет службы на солнце, в мороз и жару резиновый футляр стареет, а в материале образуются локальные участки значительно удельного электросопротивления. Местный нагрев и искрение – для просушенных фронтонных и карнизных досок много искр не нужно. Подобный кабельный ввод электрики называют «бомбой замедленного действия». Чтобы полностью обновить проводку и вводы электричества в дом, и тем самым создать безопасную систему обеспечения жилища энергией, начать придется именно с ввода силовой линии в здание – воздушным или подземным методом.

Подземный ввод кабеля

Ввод питания под землей: данный способ несравнимо безопаснее и надежнее по сравнению с воздушным методом, и одновременно затратнее по финансам, материалам и времени работ. Силовой кабель при подземном вводе от негатива атмосферы закрыт, а в фундаменте защищен толстостенной металлической трубой – гильзой. Заглубляют кабель на вводе не меньше чем на 0,8 м, с ограничением охранной зоны и обозначением (таблички). Когда современный деревянный дом строится, ввод организуют, как правило, подземным методом, и все коммуникации проектируются на первом этапе, совместно с разработкой решения по фундаменту дома.

Для подземного подключения работы выполняют на нулевом цикле, одновременно с фундаментом. Кабель может заводиться и от домашнего щитка существующего строения, например, если строится гараж или баня. в этом случает берется длина кабеля с запасом, а в фундаменте предусмотрен канальный ввод-колодец. Повороты и сгибы кабелей выполняются по радиусам, перегибы недопустимы. Кабель заводится в футляре-трубе, и далее к щитку заключен в металлический рукав. Все углы, стены, примыкания должны быть закрыты негорючими материалами. Минимальное сечение кабеля 16 кв. мм, траншею устраивают с уклоном в сторону «от здания», и все концы трубы-футляра заделывают таким образом, чтобы исключить попадание внутрь воды и влаги. Труба-футляр проходит от точки подключения (воздушная линия или существующий щиток) до вводного устройства. В фундаменте кабель вводят в канале, сквозь фундаментную конструкцию, но ни в коем случает не под фундаментом. Кабеля, проходящие внутри стен и фундаментов, требуют особых мер защиты, один из которых – уже оговоренный футляр из толстой металлической трубы с заделкой концов; вторая мера защиты кабеля – устанавливают дополнительные защитные устройства снаружи стены дома.

Но прокладывая электролинию в уже отстроенный дом, обычно делают воздушную проводку – причиной немалые затраты и часто невозможность земляных работ; стесненность; условия работы, состояние и конструкция фундамента. Но, говоря о воздушных вводах: сразу исключается любая работа своими руками – абсолютно вся электротехническая часть выполняется электриком высокой квалификации, имеющим соответствующий допуск. Приведенная схема воздушного ввода в дом, все расстояния – только пример, и для каждого здания индивидуальны.

1 - ввод линии в дом; 2 - участок ответвления; 3 - опора ЛЭП; 4 - подставная опора; 5 - проезжая часть; 6 - пешеходная часть.

Кабеля СИП, или самонесущие изолированные провода, применяют для участка линии от ближайшей опоры до ввода в дом, сечение провода не меньше 16 кв. мм.

Далее – воздушный ввод электричества в дом.

Ввод в дом кабеля под землей: преимущества и недостатки

 

Вступление

Частный дом, построенный на участке земли, в сегодняшних реалиях никому не интересен без подведенных к нему инженерных коммуникаций. Среди них важнейшей является подвод к дому и в дом электричества. В этой статье разберём ввод в дом кабеля под землей для электропитания.

Два варианта ввода в дом электричества

Логически обосновано и подтверждено нормативами два варианта ввода в дом электричества. Это ввод в дом кабеля под землей и ввод кабеля по воздуху. Сравним оба варианта, отталкиваясь от преимуществ подземного ввода, но для начала поймём, что такое подземный ввод кабеля в дом.

Что такое ввод в дом кабеля под землей

Электропитание частного дома осуществляется от воздушной линии электропередачи поселка или иного населенного пункта, где построен дом или будет строиться дом.

Стоит напомнить, что подключение электричества к дому требует разрешения. Электропитания берется от ближайшего столба линии. Вариант ввода электропитания в дом зависит от ряда условий, а именно:

Во-первых, ввод в дом кабеля под землей осуществляется по траншее. Это значит что на отрезке трассы от столба до дома в земле не должно быть других коммуникаций, которые могут быть повреждены.

Во-вторых, геология участка, должна подтвердить возможность траншейного ввода кабеля. Промерзание, вспучивание грунта, его сдвиги и промерзание, а также подземные воды имеют значение для траншейного ввода.

В-третьих, прокладка траншеи не должна нанести вреда зеленым насаждениям;

В-четвёртых, удаленность линии электропередачи от дома может создать нерешаемые проблемы для прокладки траншеи под дорогой, через пруд, другой участок, дренажную канаву.

В-пятых, подземный ввод дороже. Копка и обустройство траншеи, организация спуска кабеля со столба, организация ввода кабеля в дом под фундаментом требуют больших вложений, чем воздушный ввод.

Всё это нужно учитывать, для принятия решения про ввод в дом кабеля под землей. Однако плюсы подземного ввода чаще перевешивают сложности, а именно:

  • Подземный ввод не подвержен погодным воздействиям и в этом плане более надежен;
  • Его не может задеть проезжающая машина, строительная техника, соседи и т. п.;
  • Фасад дома не портят элементы и кабели воздушного ввода;
  • Кабель в земле нельзя быстро срезать и украсть;
  • Его нельзя нарочно повредить;
  • С подземным вводом не нужно решать задачи повторного заземления.

Ввод в дом кабеля под землей имеет свои плюсы. Остаётся выбрать кабель для подземного ввода.

Выбор кабеля для ввода в дом электричества под землей

В решении этого вопроса, всё совсем просто. Вам достаточно купить Вбшв кабель и проблема качественного вода электропитания в дом будет решена.

Кабель ВбШВ (ВБбШВ)— это бронированный кабель, специально предназначенный для траншейной прокладки. У кабеля медные жилы, изоляция жил и оболочка кабеля (шланг) из ПВХ. Бронирование кабеля стальными оцинкованными летами, которые оборачивают кабель по часовой стрелке. Маленькая буква «б» в маркировке, говорит, что между бронёй и шлангом нет воздушной подушки.

Кабель удобен в работе, не требует дополнительной защиты в траншеи, может без ограничений прокладываться по вертикальным трассам. Отсутствие элементов между шлангом и бронёй делает распайку кабеля более удобной.

Заключение

Ввод в дом кабеля под землей несомненно удобен, безопасен, более надежен. Однако более затратен. В следующих статьях разберем, как проложить кабель от линии до дома.

©domity.ru

Еще статьи

 

как подвести безопасно и надежно электросеть (85 фото + инструкция)

С каждым годом растут объемы загородного строительства. Появляются всё новые дачники и жители деревень. Люди меняют место жительства, переезжая из густонаселенных городских кварталов в собственные загородные дома. В большинстве случаев для этого строится новое жилье.

Одним из важных этапов строительства или ремонта загородного дома является его подключение к электрической сети. Эти работы следует проводить максимально качественно и в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

Некачественный монтаж может привести к пожару и потере всего строения и человеческим жертвам. Этот обзор раскрывает информацию о том, как правильно ввести электричество в дом. Правила монтажа необходимо знать не только для самостоятельного проведения работ.


Если планируется воспользоваться услугами электриков, то и в этом случае необходимо до выполнения работ обсудить, как и с помощью каких материалов будет выполнен монтаж.

Затем необходимо самостоятельно проверить закупленные материалы и качество проведенного монтажа.

При кажущейся простоте работы по вводу электричества в частный дом нужно выполнять очень ответственно. Участок ввода не защищен от перепадов напряжения и коротких замыканий на линии.

Защита электросети в дачном поселке может отсутствовать, а индивидуальные органы защиты располагаются после этого участка на электрощите и поэтому не могут защитить его.

Краткое содержимое статьи:

Способы ввода

Существуют два варианта подключения к линии электропередач: подземный и воздушный способы. Они обладают своими достоинствами, недостатками и особенностями монтажа.

Давайте рассмотрим правильные схемы подземного и воздушного ввода электричества.

Подвод электроэнергии по воздуху

Такой способ является наиболее распространенным в индивидуальном строительстве. Он отличается малой трудоемкостью. При проведении этих работ требуется соблюдать следующий свод правил:

Подающий кабель должен крепиться к стене на высоте не 275 сантиметров от земли. Если её не хватает, то на стену ли крышу устанавливают специальную стойку из металлической трубы.


Верхняя часть трубы должна быть загнута вниз для того чтобы избежать попадания воды внутрь. Такую форму трубы называют гусак. К нему на керамические изоляторы крепятся провода, которые потом заводятся в металлическую трубу.

Подвод кабеля снаружи должен по возможности находиться как можно ближе к электрическому щиту дома. Это требуется, чтобы не проводить излишне длинную силовую линию между двумя этими точками.

На стене рядом с креплением кабеля размещается металлический распределительный щит, в нем устанавливаются автоматические выключатели. В нем может быть также размещена дополнительная защита от скачков напряжения и молнии. От внешнего щита проводится короткий силовой провод к внутреннему распределительному щиту.

Расстояние от столба до стены не должно превышать 10 метров. При необходимости устанавливают дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от линии электропередач.

Для подсоединения можно применять медные и алюминиевые провода. Алюминиевый провод должен быть сечением не менее 16 мм. Требуемое сечение медного провода зависит от его длины. При длине до 10 метров медный провод должен быть сечением 4 мм. При большей длине требуется провод с сечением 6 мм.


Алюминиевый провод нельзя прокладывать внутри сгораемых конструкций. Поэтому при вводе электричества в деревянный дом обязателен переход на медные проводники. Для этого пользуются специальными колодками с клеммами или болтовыми соединениями.

Для линии можно воспользоваться самонесущими изолированными проводами (сокращенное название СИП). Они крепятся с помощью специальной арматуры и изоляторов. Если кабель не является самонесущим, то его нужно подвешивать с помощью металлического троса.

От места соприкосновения кабеля со стеной и до его ввода в электрический щит внутри дома он должен быть уложен в металлическую трубу. Её диаметр должен быть в четыре раза больше диаметра кабеля. Труба не должна иметь острых краев.

При прокладке кабеля не допускается его изгибать под прямым углом. Необходимо делать сглаженные изгибы. Для надежности следует обмотать асбестовой нитью ту часть провода, которая будет находиться непосредственно в стене.

Этот способ подвода является наиболее простым и часто используемым. Его недостатком является возможность повреждения линии за счет механических воздействий.

Подземный ввод электричества

Этот способ более трудоемок. Такой подвод электроэнергии выполняется в соответствии со следующими правилами.


Начиная с высоты 2 метра от земли, кабель по столбу спускается в металлической трубе. Аналогичным образом он поднимается по стене дома.

Прокладка осуществляется на глубине 70 см при использовании защитных труб либо на глубине 100 см без них. При прокладке создают бетонные или кирпичные коробы. Для этого на дно траншеи засыпается песком. На нем выкладывают из кирпичей основание короба и боковые стенки. В эту траншею из кирпичей укладывается кабель в трубе и закрывается сверху лентой из кирпичей и засыпается землей.

Для этих целей следует использовать специальный бронированный кабель с медными жилами сечением 10 мм при потребляемой мощности до 15 кВт.

Кабель может быть проведен через ленточный фундамент. Ни в коем случае не допускается его прокладка под фундаментом во избежание разрушения.

Ввод электричества со столба своими руками официально делать нельзя. Эти работы вместе с установкой электрического счётчика должны выполнять работники с соответствующим допуском по электромонтажным работам.

Для повышения качества и снижения стоимости лучше всего самостоятельно приобрести сертифицированные материалы и провести подготовительные работы. С электриками следует договориться об этом на начальном этапе. Доверить им следует самые ответственные и важные этапы работ, которые он выполнять после проверки остальных элементов выполненных работ.


Фото процесса ввода электричества в дом

Кабель для деревянного дома - обзор марок, особенности ввода кабеля в деревянный дом и его прокладки

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов и разными способами. В зависимости от этого и выбирается кабель для деревянного дома


При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов:

  • 1-ый этап - ввод кабеля от электрической опоры до щита распределения дома; На данном этапе кабель может быть проложен по воздуху или в земле.
  • 2-ой этап - прокладка кабеля внутри деревянного дома. При прокладке внутри кабель для деревянного дома можно проложить открытым или закрытым способом.

В зависимости от этапа и выбранного способа прокладки необходимо выбрать определенную марку кабеля для деревянного дома.

Кабель для деревянного дома - обзор марок

Марка кабеля Назначение Заказать
СИП-4 Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху Заказать СИП-4
СИП-2а Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху. В отличии от СИП-4 имеет несущую нулевую жилу, необходимую для заземления Заказать СИП-2а
ВБбШв Ввод кабеля в деревянный дом под землей Заказать ВБбШв
ПвБШв Ввод кабеля в деревянный дом под землей. Кабель имеет изоляцию из полиэтилена. Полиэтилен считается более надежным и экологичным, устойчив к почвам с агрессивной средой (высокие грунтовые воды, например) Заказтать ПвБШв
ВВГнг Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома Заказать ВВГнг
NYM Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома. Кабель допустимо прокладывать только одинарно. Заказать NYM

Ввод кабеля в деревянный дом


Схема прокладки кабеля для деревянного дома по воздуху

Ввод кабеля воздушным способом менее трудоемкий и обычно осуществляется самонесущими изолированным проводами сечением не менее 16 мм2 (СИП-4 или СИП-2а). Конструкция СИП-4 (СИП-2а)представляет собой многопроволочные алюминиевые жилы, изолированные полиэтиленом. Благодаря светостабилизированному полиэтилену кабель стоек к солнечному свету.

Помимо воздушной прокладки можно проложить кабель для деревянного дома в земле. Прокладка в земле считается более надежным способом. Для прокладки обычно используют бронированный медный кабель, например, ВБбШв.Возможно использовать кабели с полиэтиленовой изоляцией, например, ПвБШв.


Ввод кабеля СИП непосредственно в деревянный дом запрещен, бронированный кабель ВБбШВ допустимо вводить через стену цоколя (рис. 1) или через фундамент (рис.2). При варианте подкладки кабеля по воздуху необходимо сделать переход с СИП на кабель не распространяющий горение, например ВВГнг. Вводный кабель подключается к распределительному щиту, от которого кабельные линии расходятся по дому.

Чтобы ознакомиться наглядно, как правильно осуществлять ввод кабеля в дом, рекомендуем просмотреть видео.

Прокладка кабеля в деревянном доме

2-ой этап - прокладка кабеля внутри деревянного дома от распределительного щитка. Проводка кабеля в деревянном доме может производиться открытым и скрытым способами.

Открытая прокладка кабеля в деревянном доме предполагает, что кабель будет проложен в кабель-канале или без него по деревянным стенам здания. При открытой прокладке обязательно использование кабелей, не распространяющих горение - NYM, ВВГнг, ВВГзнг, ВВГнг-ls (c низким дымообразованием). Сечение кабеля выбирается исходя из мощности подключаемых потребителей. Чаще всего сечение кабеля закладывается 2,5 мм2 для розеток, 1,5 мм2- для освещения, 6 мм2 - для электрических плит.

Для расчета сечения кабеля в вашем случае рекомендуем ознакомиться с нашей статьей "Как выбрать сечение кабеля для квартиры?

Однако, открытая проводка сейчас используются достаточно редко из-за неэстетичного внешнего вида. Скрытая проводка наиболее оптимальное решение прокладки кабеля в деревянном доме. Для скрытой проводки можно использовать те же самые негорючие марки кабеля, что и в случае открытой прокладки. Но нужно знать, что при скрытом монтаже кабель в деревянном доме прокладывают в металлорукаве (согласно ПУЭ 7.1.38).

В данной статье, мы попытались осветить, какие кабельные марки больше всего подходят в качестве кабеля для деревянного дома. При прокладке кабеля в деревянном доме в первую очередь необходимо руководствоваться нормами ПУЭ и СНИПами.

Нужен кабель для прокладки в деревянном доме? 
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку


как правильно сделать воздушную и подземную линии

Ввод электричества в дом осуществляется на самых ранних этапах строительства, как только возникнет необходимость в использовании электроинструментов. Перед тем как правильно подвести электричество к частному дому, необходимо ознакомиться с требованиями техники безопасности, а также рекомендациями по устройству воздушных линий и прокладке подземных кабелей.

Ниже пойдет речь идет о том, как подвести электричество к дому (несколькими вариантами) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Итак, до того, как правильно сделать ввод электричества в дом, определитесь, каким способом вы будете подключаться к уличной электрической сети напряжением 220 В — через воздушную линию или проложив подземный кабель.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание

Путь ввода электричества в частный дом посредством воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома. Этот участок, собственно, и называется вводом воздушной линии в дом.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание обязательны к соблюдению:

  • при монтаже ввода электричества в дом, если расстояние от столба до дома более 10 м, надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;
  • при устройстве ввода электричества в дом нужно соблюдать минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли — оно зависит от того, над чем именно провода проходят, и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;
  • при подводе электричества необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;
  • при подводе электричества к дому между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;
  • во время ввода электричества в дом своими руками от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;
  • согласно правилам ввода электричества в дом вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;
  • перед тем как сделать ввод электричества в дом по воздушной линии, позаботьтесь о том, чтобы расстояние до веток деревьев юыло, как минимум, 3 м.

Провода для реализации ввода воздушной линии

Важно правильно подобрать провода для реализации ввода воздушной линии — для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20—30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения.

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют кронштейны с крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем.

Как подвести электричество к дому: правила монтажа ввода электричества в дом

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков.

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Как правильно подвести электричество к частному дому

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на мягкую кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ввод электричества в частный дом под землей

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Ввод электричества в дом под землей не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении.

При реализации подземного ввода электричества в дом действуют так:

  • выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;
  • до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;
  • в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;
  • засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Как ввести кабель для подземного ввода электричества в дом

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома.

В стенке цоколя на глубине 50—80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50—60 см наружу и 5—10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установка счетчика при подводе электричества к дому под землей

Установкой счетчика завершается и подвод электричества к дому под землей, и ввод электричества по воздушной линии. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм2 и алюминиевыми сечением не менее 4 мм2) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

ввод электроэнергии должен быть максимально безопасным

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Подземный ввод кабеля в дом имеет много существенных преимуществ. Вот основные из них: риск возгорания сведен к минимуму; кабель надежно защищен от кражи, вандализма и неблагоприятных погодных условий; архитектурный дизайн не портит. Чтобы ощутить все эти преимущества, нужно знать не только, как ввести кабель в дом под землей, но и какой кабель ввести в дом под землей?

Подземный кабельный ввод в дом бронированным кабелем

Для подключения дома к электросети необходимо использовать кабель, выдерживающий давление грунтовых масс и другие подобные воздействия.Взять, к примеру, армированный кабель. Подземный кабельный ввод в дом необходимо выполнять в следующем порядке:

1. От столба до входа в здание через фундамент выкопайте траншею (ее глубина должна быть 70-90 см).
2. Насыпать в траншею песок (слой песка должен быть 20 см). Песок нужен для того, чтобы осенью и весной он выводил лишнюю влагу.
3. Поместите кабель в траншею. Важно, чтобы он лежал волнисто. Спуск со столба в землю необходимо производить по трубе (ее высота должна быть 2 метра).
4. Выполнить кабельный ввод в дом под землей. Это можно сделать через стену или фундамент. В первом случае в стене просверливается отверстие. В него укладывается труба. Конец кабеля пропущен через металлическую или пластиковую трубу.

5. Если вы решили войти в фундамент, сделайте в нем отверстие подходящего диаметра. Вставьте в отверстие кусок металлической трубы и проложите в нем кабель. Трубу необходимо закрепить цементно-бетонным раствором. С обеих сторон трубы следует утеплить.Для этого потребуется негорючий материал. Делать это нужно для того, чтобы не допустить проникновения воды и почвы.
6. Подключите кабель к устройству защиты в распределительном щите, а на опоре к проводам ВЛ - с помощью прокалывающих зажимов. Крепление кабеля к столбу осуществляется металлическими лентами с шагом не более 100 см. Обязательно заземлите броню как со стороны столба, так и со стороны щита.
7. Убедившись, что все сделано правильно, закопайте траншею.Через некоторое время почва усадится, поэтому над траншеей следует создать насыпь (ее высота должна быть 15-20 см).

Подземный кабельный ввод в дом небронированным кабелем и трубой ПНД

Также возможно сделать электропитание небронированным кабелем в дом под землей. В этом случае вам понадобится кабель небронированной марки и труба ПНД. Такая труба способна выдержать очень большие морозы. Он не дымит и не горит, отличается высокой прочностью, высокой пластичностью, стойкостью к химическим веществам.

Перед началом подключения внимательно осмотрите кабель ВВГ. Важно, чтобы оболочка не была повреждена. В противном случае труба ПНД не сможет выполнять возложенные на нее функции. Тогда можете смело выполнять следующие действия:

Выкопайте траншею.
. Вставьте в него трубу необходимого диаметра.
. Протянуть кабель. Важно, чтобы он не попал в растяжку.
. Выполните кабельный ввод в дом под землей. Это можно сделать над фундаментом (на внешней стене дома) или через него.При входе через стену или фундамент необходимо создать проход подходящего диаметра. В этом проходе проложите трубу с кабелем.
. Наполните трубу. Сначала используйте песок (толщина слоя должна быть 10 см). Затем насыпьте грунт (толщина слоя должна быть 15 см).


Теперь вы знаете, как провести кабель в подземный дом. Но прежде чем это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо разработать проект энергоснабжения (чертежи и планы).Разрешение должно быть одобрено службами, отвечающими за различные объекты и коммуникации (газ, вода, системы связи, отопление и т. Д.). Если рядом с прокладкой находится та или иная коммуникация, необходимо позвонить ответственному за нее, чтобы согласовать расположение траншеи.

Компания «Кабель. РФ »является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и имеет склады практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы сможете приобрести нужный вам бренд по выгодным ценам.

Инструкция

Есть три способа подключения электричества - это провод CIP, прокладка кабеля в земле и прокладка кабеля с кабелем. Самым простым и распространенным является воздушный способ с использованием самонесущего изолированного провода, сокращенно CIP.
Электропроводка в дом начинается с выбора материала. Длина провода CIP складывается из двух величин: расстояния от опоры до дома и от точки входа до электрического шкафа.Отмеряем расстояние рулеткой, провод берем с запасом, с расчетом провисания и монтажа.

Основными моментами работ являются крепление провода СИП на опоре, крепление провода к стене дома, ввод в дом через стену и прокладка по стене дома к электрическому шкафу. Если входная мощность 220 вольт, то используйте двухжильную CIP, если 380 вольт - четырехжильную.

Для крепления СИП к стене здания используется специальная арматура.Анкерный зажим сжимает и удерживает провод с помощью внутренних термопластичных клиньев, не повреждая его изоляцию. С его помощью происходит натяжение проволоки.

Для крепления анкерного зажима к стене применяется анкерный кронштейн, который крепится к стене дюбель-гвоздями или металлическими анкерами.

Монтаж арматуры и въезд в дом осуществляется на высоте не менее 2,75 метра от земли. Если высота здания не позволяет выполнить это условие, необходимо установить подставку для труб, чтобы поднять провод на заданный уровень.СИПы вводятся в дом по толстостенной металлической трубе. Это убережет кабель от механических повреждений, например, проседания дома. Для дополнительной защиты изоляции на провод надевается гофрированная труба. Металлическая труба должна иметь уклон к улице, чтобы предотвратить попадание воды в здание и обледенение. После вставки кабеля место установки промазывают раствором.

Прокладка проводов внутри здания к электрическому шкафу может производиться открытым или закрытым способом.То есть в кабельном канале, гофрированной трубе или под штукатуркой.

В целом вопрос, поставленный в заголовке, несколько провокационный. Даже в технике почти ничего определенно не «правильное». Но есть откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся детально рассмотреть устройство воздухозаборника с использованием современной и набирающей популярность CIP.

1. Почему CIP?

Так, СИП - провод самонесущий изолированный . Заменил обычный неизолированный многожильный алюминиевый провод, который по сей день можно наблюдать в ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны.Ранее неизолированный провод использовался просто из-за отсутствия надежных изоляционных материалов, способных работать в суровых внешних условиях.

Из-за отсутствия изоляции ВЛ при ее установке пришлось использовать опорные изоляторы. Линии передачи занимали много места, потому что необходимо было выдерживать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, часто провода перекрывали друг друга, например, при сильном ветре. Потом были короткие замыкания, обрывы линий... В общем, проблем хватило.

CIP своим видом сразу устранил почти все эти проблемы и вопросы. Утеплитель из сшитого полиэтилена не боится дождя, ветра и солнечного света и может прослужить не менее 25 лет верой и правдой. Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздуха» с помощью CIP не требует много времени и сил, так как для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры. Все продумано до мелочей: не установка, а удовольствие.

2. Как смонтировать?

Перед внедрением прибора необходимо получить технические характеристики в территориальном подразделении Энергосбыта. Вы, конечно, можете действовать без этих условий, но в будущем могут возникнуть разногласия, и, возможно, придется что-то переделывать из-за «упорства» специалистов по сбыту электроэнергии.

Для входа в дом применяется СИП 4 без несущего кабеля с жилами такого же сечения 16 кв. мм и использование алюминия сечением менее 16 кв.мм в настоящее время запрещены EMP. Проволока большего сечения просто не нужна, так как 16 квадратов более чем достаточно.

Количество вводимых SIP - два или четыре, в зависимости от того, что мы организуем.

Ответвление от магистрали проще всего организовать с помощью стандартных пробивных зажимов для СИП. При использовании таких зажимов, провода SIPA не нужно очищать, а усилие зажима регулируется срезанной шестигранной головкой. Необходимое количество зажимов определяется количеством проводов.

Если расстояние от МЛ до дома превышает 25 метров, то технические условия Скорее всего потребуется дополнительная опора, на которой вводной кабель будет крепиться с помощью опорного зажима. Но это требуется крайне редко, так как расположение линий электроснабжения учитывается еще до строительства любого жилого дома.

На входе в наружную стену дома СИП может крепиться анкерным зажимом на кронштейне.Это тоже стандартная фурнитура для СИПа, и при ее установке могут возникнуть особые проблемы. Здесь также количество зажимов и анкеров соответствует количеству подводящих проводов.

Если материал, из которого построен дом, негорючий, то кабель на внешней стене можно проводить открыто. Правда, не особо эстетично: черная плетеная толстая CIPS прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового ящика или.А если дом деревянный, то это требование вообще становится обязательным.

3. Как попасть внутрь?

Мы подносим CIP к точке входа внутри дома, и здесь начинаются различия. Главный вопрос - заводить СИП прямо в дом, или делать перерыв и вводить более «бытовым» кабелем, что обычно рекомендуется для ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм?

Большинство электриков заявляют, что CIP - это исключительно уличный кабель, помимо алюминиевого, и не рекомендуется наматывать его внутри дома.По их мнению, CIP и ВВГнг следует подключать непосредственно перед вводом с помощью одних и тех же прокалывающих зажимов или обычных «гаек».

С другой стороны, Энергосбыт очень чувствителен к любым обрывам входного кабеля, потому что видит прямую возможность хищения электричества во всем. Более того, кажется разумным отметить, что CIP - провод, выдерживающий условия уличного использования, вряд ли окажется менее надежным в помещении. А «гайки» или пробивные хомуты - это дополнительное слабое место в проводке, представляющее повышенную опасность.

Поэтому даже проектные организации часто предлагают запуск CIP прямо на вводном автоматическом распределительном щите внутреннего распределительного щита. И такие проекты успешно сдаются, не встречая возражений со стороны надзорных организаций.

Самая главная проблема, пожалуй, в том, что СИП - довольно жесткий провод; внутри щита монтировать не очень удобно. Но, тем не менее, это возможно.

Тем не менее, лучший способ организовать ввод - это установить дополнительный двухполюсный или четырехполюсный автомат (в зависимости от количества фаз) перед вводом в стену.Машину можно установить в отдельном герметичном ящике. Перед машиной пойдет CIP, а после него - ВВГнг гр. По стоимости автомат лучше выбирать на ступеньку выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома вам не пришлось лазить по внешней стене здания.

Внешний автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и защитит весь дом от пожара. Ведь никогда не знаешь, что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для ввода кабеля в стене необходимо укрепить. Доверять в этом деле одной только гофрированной трубе не стоит. Совершенно не подходит для защиты входных частей резинового шланга. Резина со временем теряет диэлектрические и механические свойства, становится хрупкой и проводящей. От такой защиты будет только один вред - она ​​выйдет из строя в самый неожиданный момент.

Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовать план организации электрического ввода в дом с представителями энергосбыта. Даже в разных районах одного города не может быть договоренности по эти вопросы между специалистами по продажам энергии и домовладельцем всегда будут последними.

Молоков Александр

Когда строится дом, в первую очередь подается электричество. Хотя эта процедура не очень сложна, ее следует выполнять в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз для самого дома или для людей, которые будут в нем жить.

Способы подключения к электрической линии

Следует подчеркнуть, что подключение к линии электропередачи должно производиться только специалистами, имеющими право выполнять подобные работы.Все остальные действия домовладелец может произвести в доме.

Для питания вашего дома вы можете использовать любой из следующих двух методов:

  • Air, самый дешевый и простой. Однако, выбирая этот способ, нельзя забывать о недостатках, с которыми он сочетается - возможность повреждений порывами ветра, падающими с крыши снегом, ветками соседних деревьев.
  • Underground, эстетика и безопасность которого не вызывают сомнений.Недостаток - большая трудоемкость работ и их значительная стоимость.

Воздухозаборник

Когда электричество вводится этим методом, кабель от опоры до дома просто подвешивается в воздухе. В самом доме его следует закрепить на фарфоровой фурнитуре, а вход в здание устроить на высоте не менее 2,75 м.

Для подключения следует использовать кабель CIP, достоинства которого заключаются в повышенной прочности и наличии изоляции, не подверженной негативному воздействию ультрафиолета.Для ввода следует использовать кабели ВВГнг или КВВГнг, прикрепленные к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Проведение кабеля CIP через стену запрещено правилами пожарной безопасности.

Работы по подвешиванию питающего кабеля должны выполняться специалистами. В долю собственника входит подготовка точки входа, куда нужно вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Проем входа следует выбирать там, где исключено образование влаги или льда, и располагаться в стене.


Выбирая входную гильзу, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна быть:

  • с кабелем сечением 4 мм 2 -2,8 мм;
  • с сечением кабеля 6-10 мм 2 -3,28 мм.

За пределы дома рукав должен выступать на расстояние 20-30 см.

Подземный ввод


Для соединения этим методом в траншею укладывают кабель ВВБШв, помещенный в трубу, проложенную на глубине 1,2-5 м.Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм 2. Трубы укладываются до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб необходимо загерметизировать таким образом, чтобы исключить попадание в них воды и влаги.

Кабель следует вводить через основание фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, проложенного в яме

Поскольку входной кабель, расположенный в стене, представляет наибольшую опасность, его необходимо защитить одним из следующих способов или обоими способами:

  • укладка в толстой металлической трубе, как упоминалось ранее.
  • установка дополнительного защитного устройства снаружи стены


Электричество в кирпичном доме

Если говорить о деревянном доме, то это было бы своего рода дискриминацией, не говоря уже о порядке ввода электричества в кирпичный дом.


К счастью, здесь нет необходимости объяснять много информации, потому что все, что было сказано о деревянном доме, в полной мере относится и к каменному дому, хотя его пожароопасность намного меньше.

Мы надеемся, что сказанное нами позволит вам правильно оборудовать электрический ввод в вашем доме, сделав его максимально безопасным.

А может у вас есть дополнительная информация? Пожалуйста, поделитесь этим с нашими читателями в комментариях.

Методика прокладки подземного кабеля

Продление электроснабжения отдельного гаража или другой хозяйственной постройки не сильно отличается от добавления цепи внутри дома, за одним важным исключением - проложением подземного кабеля.Если вы достаточно уверены в своих навыках электромонтажа, чтобы чувствовать себя комфортно, добавляя электрическую цепь в помещении, то запуск цепи в отдельно стоящую пристройку - это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно. Но имейте в виду, что для установки и подключения одного или нескольких новых автоматических выключателей потребуется работа на главной панели автоматического выключателя. Многие люди предпочитают, чтобы такую ​​работу выполнял профессионал, и на то есть веские причины - работа в главной сервисной группе может привести к очень серьезному или смертельному шоку, если вы не знаете, что делаете.

Однако, даже если у вас есть электрик, который выполнит окончательные подключения к сервисной панели и подключит розетки и осветительные приборы в вашем гараже, вы можете сэкономить много денег на самой трудоемкой части проекта - прокладке подземного кабеля от дом с гаражом или хозяйственной постройкой.

Провода и кабели для подземных линий

Существует множество способов прокладки электропроводки под землей. Используемый вами метод может зависеть от того, что разрешено или рекомендовано вашими местными властями Кодекса, поэтому всегда уточняйте в местном отделении строительной инспекции, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем районе.Однако в целом Национальный электротехнический кодекс допускает три способа прокладки подземных цепей:

  • Прокладка кабеля УФ (подземного фидера) непосредственно в землю . Это известно как прямое захоронение , и если вы это сделаете, UF-кабель должен быть как минимум на 24 дюйма ниже поверхности земли, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кабель будет проколот обычной лопатой. Кроме того, вертикальные участки, где кабель спускается в землю со стороны дома и выходит из земли со стороны надворной постройки, должны быть заключены в жесткий кабелепровод.Внизу траншеи к концам вертикального кабелепровода прикрепляется приспособление для уборки, и кабель протягивается через колена и поднимается в канал с обеих сторон.
  • Пропуск провода через жесткий оцинкованный металлический канал . В этом методе канал может быть неглубоким, как , глубиной 6 дюймов, а отдельные проводящие провода внутри должны иметь маркировку «W», указывающую на то, что они водонепроницаемы. Например, провод THWN-2 является стандартным типом для прокладки подземных трубопроводов.Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенные трубы EMT для подземных применений.
  • Пропуск провода через ПВХ-канал сортамента 40. Здесь канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов, и снова отдельные токопроводящие провода внутри канала должны иметь степень водонепроницаемости «W», такую ​​как THWN-2.
  • Прокладка УФ-кабеля через металлический или ПВХ-канал. Хотя это обычно и не делается, допускается прокладка кабеля УФ (но НЕ НМ) через металлический или ПВХ канал в подземных условиях.Но может быть трудно выловить кабель через кабелепровод, если диаметр канала не менее 3/4 дюйма. Большинство электриков предпочитают ловить отдельные водонепроницаемые проводники THWN через кабелепровод просто потому, что это проще.

Расширение существующих цепей или добавление новых цепей

Хотя теоретически возможно просто расширить существующую домашнюю цепь, проложив дополнительный кабель к гаражу или другой хозяйственной постройке, большинство требований местного Кодекса потребуют от вас запуска одной или нескольких новых цепей.Вот стандартные рекомендации:

  • Для питания потолочных светильников и одной или двух розеток в гараже: установите одну цепь на 15 или 20 ампер на 120 вольт.
  • Если вы будете работать в небольшой мастерской с инструментами на 120 вольт, установите две цепи на 20 ампер.
  • Если вы будете использовать много инструментов или один или несколько инструментов на 240 вольт, установите дополнительную электрическую панель в вашем гараже.

Расширение существующего контура до пристройки должно выполняться только там, где существующий контур уже обслуживает палубу или наружные розетки, и вы должны убедиться, что новые светильники и розетки в гараже не будут превышать пропускную способность контура.И убедитесь, что местным Кодексом разрешено простое расширение цепи.

Как проложить подземный кабель

В нашем примере мы выбираем кабелепровод Schedule 40 из ПВХ и будем пропустить через него УФ-кабель или отдельные провода THWN. Этот процесс аналогичен прямому закапыванию ультрафиолетового кабеля или при использовании жесткого металлического кабелепровода.

  1. Проложите путь для прокладки электропроводки по земле от дома до гаража, используя веревку или садовый шланг. Самый короткий и прямой маршрут всегда лучше.
  2. Используйте траншейную лопату, чтобы выкопать узкий канал от дома до гаража на рекомендуемой глубине в соответствии с типом выполняемой вами установки. Если вам нужно рыть длинную траншею, вы можете арендовать траншейную машину для этой работы.
  3. Если необходимо пересечь тротуары, выкопайте траншею на необходимую глубину с обеих сторон, затем просверлите боковое отверстие под тротуаром, продев кусок жесткой трубы или кабелепровода в горизонтальном направлении. Затем протяните трубопровод под тротуаром через просверленное отверстие.
  4. Уложить кабелепровод в траншею, сваривая стыки отдельных участков клеем на основе растворителя. На каждом конце прикрепите приспособления для уборки, соединенные с вертикальными отрезками трубопровода, выходящими из траншеи.
  5. Протяните рыбную ленту через один конец канала до противоположной стороны. Присоедините конец кабеля ультрафильтрации (или отдельные провода THWN) к концу ленты с рыбой, затем осторожно протяните кабель обратно через кабелепровод. Помощник, протягивающий кабель с одного конца, пока вы натягиваете ленту, значительно упрощает эту работу.Применение смазки для кабеля облегчит его натягивание.
  6. Оставьте много лишнего кабеля на каждом конце кабелепровода, чтобы электрик мог продолжить подключение внутри дома и в гараже.
  7. Перед тем, как засыпать траншею, убедитесь, что ее «сдал» инспектор, если этого требует ваш местный Кодекс. Инспектор проверит, что ваш трубопровод проложен на нужную глубину, затем даст вам добро на засыпку траншеи и продолжит установку контура.

Теперь вы готовы протянуть кабель в дом и в гараж и завершить все подключения. Убедитесь, что все провода находятся внутри кабелепровода, поскольку они проходят через стены дома и гаража внутрь. После разводки розеток и освещения в гараже последним этапом будет подключение автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Электроснабжение флигеля

A. Rex Cauldwell отвечает: Хозяйственная постройка должна рассматриваться как отдельное здание, а не как пристройка к дому.Точкой отвода кабелей к магазину должна быть основная служебная панель дома или вспомогательная панель (см. Иллюстрацию ниже). Питающих цех должно быть четыре кабеля: горячий, горячий, с изолированной нейтралью и заземлением. (Бывают случаи, когда код позволяет использовать три кабеля, объединяя нейтраль и землю в одном проводе. Однако я не рекомендую этого делать, и многие электрики, включая меня, отказываются делать это, потому что объединение двух проводов может привести к опасное состояние, особенно для электрика, работающего в цепи.)

Код требует изолированной нейтрали, что означает, что вы не можете использовать обычный кабель USE (подземный служебный вход) с голой многожильной нейтралью. Вы должны использовать четыре отдельных изолированных кабеля, одобренных для непосредственного захоронения. Закопайте кабели на глубине не менее 2 футов или в соответствии с требованиями местных норм и правил.

Размер услуги зависит от того, какие нагрузки вы собираетесь иметь в своем магазине. Я бы порекомендовал, по крайней мере, напряжение 50/240 вольт (такого же размера, как у вашей электрической плиты).Следовательно, вам понадобится два открытых слота на вашей сервисной панели.

Обычно вы выходите из задней части панели, через внешнюю стену, вниз по внешней стене, а затем под землю. Поскольку вы прокладываете отдельные кабели, они должны быть в кабелепроводе от того места, где они выходят из панели, пока не окажутся под землей. Я бы использовал пластиковую трубу, а не металл, потому что пластик - непроводник, и с ним легче работать, так как стыки склеиваются. Используйте кабелепровод диаметром не менее 1 дюйма; Это дает дополнительное пространство внутри, что упрощает транспортировку и протягивание кабеля.Чтобы сделать повороты из горизонтального положения в вертикальное, используйте LB или локоть. Когда кабели проложены под землей, они не должны быть в кабелепроводах.

Постарайтесь выбрать подход к магазину, который не приведет вас к тротуарам и мощеным проездам. Всегда связывайтесь с коммунальной компанией, чтобы убедиться, что вы не пересекаете какие-либо подземные коммуникации.

Оказавшись в магазине, кабель снова должен быть в кабелепроводе, поскольку он выходит из земли, поднимается по стене и входит в сервисную панель магазина.Панель обслуживания магазина должна иметь заземляющий стержень (или два) на своем месте, как и основная панель обслуживания в доме.

Рекс Колдуэлл - старший электрик из Роки-Маунт, штат Вирджиния, автор книги «Электромонтаж в доме» и частый участник JLC

Электромонтаж садового сарая - Экстремальные инструкции

Когда сарай становится сараем, а не магазин или сарай? Иногда ответ на этот вопрос носит технический характер и определяет, нужно ли вам разрешение на строительство.Однако в большинстве случаев это зависит от вас. Расположение, назначение и размер вашего флигеля определяют подгонку и отделку, но я стараюсь сделать одну вещь, если возможно, - это поставить там немного света.

Некоторым сараям нужен свет. Многие из нас уходят на работу в темноте и возвращаются домой в темноте в эти короткие дни и долгие зимние ночи. Так что если вы собираетесь использовать навес для хранения инструментов, игрушек или принадлежностей, то большую часть года вы будете использовать его в темноте.

У меня была своя доля походов в сараи с фонариком, поэтому, когда мы планировали новый садовый сарай, я начал искать лучший способ доставить немного сока в это место.Розетка снаружи дома служила источником энергии, поэтому мы вырыли канаву от этого места до того места, где мы будем строить сарай.

Ознакомьтесь с местными нормативами, но основными требованиями являются (1) провод и прерыватель соответствующего сечения, (2) защита цепи от GFCI и (3) специальный подземный провод или кабелепровод.

Вы можете проложить свой провод под землей в герметичном кабелепроводе из ПВХ или использовать подземный кабель типа UF, при условии, что провод защищен кабелепроводом, где бы он ни был открыт.

Мы выбрали нам трубы типа УФ и ПВХ. Я подумал, что провод может использовать некоторую дополнительную защиту на случай, если мне придет в голову построить яму для аллигатора и забыть, что там есть проводка сарая. Тем не менее, использованный нами тип UF-кабеля был неудобной задачей для снятия изоляции при соединении j-образной коробки.

Вот как мы это сделали:

Как только мы узнали, где будет располагаться сарай, мы вырыли траншею от существующей внешней распределительной коробки (соединительной коробки) к новому флигелю.

Мы проложили кабелепровод из ПВХ для защиты и прокладки провода под землей, оставив достаточно дополнительной длины, чтобы мы могли решить, где разместить первую розетку, которая будет установлена ​​в сарае.

Мы добавили дополнительные части кабелепровода для защиты провода от щенячьих зубов между землей и полом сарая. Затем мы просверлили отверстие в нижней пластине каркаса сарая и в полу и продвинули проволоку снаружи в сарай.

Устанавливаем выходную соединительную коробку примерно на расстоянии молотка от пола.С помощью набора для возвышения j-box мы прикрепили коробку к шпильке с помощью прилагаемых гвоздей.

Мы протянули провод через одно из отверстий в соединительной коробке. Затем мы прикрепили проволоку к каркасу с помощью проволочной скобы. Обязательно вбивайте скобу, не повредив изоляцию вокруг провода.

Мы попробовали несколько способов снять внешнюю защиту этого подземного провода. Дополнительная проблема заключается в том, что внешняя изоляция представляет собой не просто гильзу, как обычный ромекс, но также заполняет все пространство вокруг отдельных проводов 12-го калибра.Будьте осторожны, чтобы не порезать внутреннюю изоляцию отдельных проводов.

Устройства для зачистки проводов имеют выемки для конкретных размеров, поэтому вы можете найти то, что подходит для используемого провода. Снимите 1/2 дюйма изоляции с проводов, чтобы подготовиться к установке розетки.

Обычно есть два способа прикрепления проводов к обычным бытовым розеткам: винты по бокам или отверстия сзади. Однако заземляющий провод обычно крепится только винтом, а это значит, что для его подключения вам потребуется согнуть небольшую петлю.Для этой задачи хорошо подойдут плоскогубцы.

Сгибание крючка по часовой стрелке помогает удерживать его на месте при затягивании винта.

Вставьте оставшиеся провода в соответствующие отверстия для клемм (от белого к серебристому и от черного к золотому) и затяните винты, чтобы удерживать их на месте.

Мы решили сделать наш выключатель света доступным снаружи сарая, чтобы мы могли включать свет независимо от двери, которую мы использовали, и чтобы мы могли включать внешнее освещение в полу, не заходя в сарай.Мы использовали соединительную коробку переключателя в качестве шаблона, чтобы отметить отверстие, чтобы мы могли разрезать его по шпильке изнутри навеса.

Если у вас есть опыт работы с сабельной пилой, вы можете сделать врезной пропил, но обычно для начала безопаснее просверлить отверстие.

Резка сзади работает хорошо, потому что зубья пилы режут при обратном ходе, что помогает предотвратить вырывание.

Поскольку эта соединительная коробка на самом деле не предназначена для этого применения, мы предварительно просверлили шпильку со стороны коробки и прикрепили коробку к шпильке винтами.

Мы использовали 3/4-дюймовую лопаточную коронку, чтобы просверлить отверстия в шпильках, чтобы проложить наш провод от выхода GFCI к выключателю.

Снова прикрепляем проволоку к каркасу скобами.

Мы прикрепили соединительные коробки светильников к балкам потолка и проложили провод от левого светильника к выключателю.

Мы соединили черные провода и землю с переключателем света, а белые провода соединили вместе внутри соединительной коробки переключателя с помощью гаек.

Мы вырезали примерно 8-дюймовый кусок ромекса и сняли внешнюю изоляцию, чтобы отдельные пряди можно было использовать для соединения с осветительной арматурой.

Три черных провода соединены вместе в соединительной коробке первого светового индикатора (питание, косичка и линия к следующему свету последовательно). То же самое и с белыми проводами.

Помните, что провод питания (черный) идет к латунному / золотому выводу на осветительной арматуре, а нейтральный провод (белый) идет к серебряному выводу.

Закончив электромонтаж, заправьте излишки в соединительную коробку и установите приспособление. Для этого пригодится дрель, особенно при работе с потолочными агрегатами.

Нашим последним осветительным прибором в серии был наружный прожектор. Обозначив расположение соединительной коробки на внутренней стороне, мы просверлили ее частично с помощью лопаточного сверла. Сверлите так, чтобы конец сверла был виден снаружи.

Во избежание прорыва (раскола сайдинга) просверлите отверстие снаружи.

Мы использовали лобзик, чтобы вырезать как можно большую часть круга изнутри. Это дало нам достаточно круга, чтобы закончить разметку и вырезать отверстие j-box снаружи.

Провода на прожекторном светильнике были многожильными, поэтому мы обернули их вокруг провода калибра 12 и согнули больший провод обратно через многожильные, прежде чем закрыть соединение гайкой для провода.

Не забудьте установить прилагаемую уплотнительную прокладку между внешним приспособлением и соединительной коробкой.

Перед тем, как подключить новую проводку в сарае к дому, мы проверили цепь, чтобы убедиться, что сработал правильный выключатель.

Наконец, некоторые творческие работы с кабелепроводами позволяют нам использовать уже существующее отверстие во внешней соединительной коробке источника питания, сохраняя все герметично закрытым.


Рекомендуемые статьи

Электромонтаж в доме

Требования к проводке различаются в зависимости от типа конструкции и элемента здания.

На этой странице:

  • деревянный каркас
  • стальной каркас
  • блок из бетона и полистирола
  • тюк соломы
  • земляные конструкции
  • места на крыше
  • скиллион крыши
  • бетонные полы
  • деревянные полы.

Для всех типов конструкций:

  • Не повреждайте изоляцию вокруг проводов во время установки.
  • Установите кабелепровод или втулку в бетонную плиту перекрытия в точке входа для подземных кабелей питания.
  • Установите рукав для проводки, проходящей через изоляцию из полистирола.

Деревянный каркас

  • Убедитесь, что отверстия достаточно большие для размера / количества устанавливаемых кабелей, если отверстие слишком мало, изоляция может быть повреждена при протягивании кабеля.
  • Убедитесь, что сверление и надрез не превышают пределов, установленных NZS 3604 для размера и местоположения рамы. Основные правила изложены в стандарте 7.1.7 (балки перекрытия), 8.5.2 (шпильки обрезки) и 8.7.5 (верхняя и нижняя пластины).

Стальной каркас

  • Отверстия обычно предварительно просверливаются.
  • Установите проводку, как для деревянного каркаса.
  • Установите втулки в отверстия, через которые должны быть пропущены кабели, чтобы защитить кабели от повреждений (на некоторых каркасах предварительно установлены втулки).
  • Используйте самосверлящие винты, чтобы прикрепить промывочные коробки, распределительные щиты и измерительные щиты.
  • Убедитесь, что каркас заземлен.

BRANZ рекомендует временно заземлить рамы во время установки для дополнительной защиты.

Блок из бетона и полистирола

  • Спланируйте схему разводки до начала строительства, чтобы было определено расположение всех каналов, промывных коробок и т. Д.
  • Установите трубы из ПВХ в стены перед укладкой бетона или раствора.
  • Защита проводки открытого монтажа путем прокладки в магистральном канале.
  • Установите деревянные блоки в конструкцию из пенополистирольных блоков, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели.

Солома

  • Проложите трубы из ПВХ через стены, чтобы промыть ящики и места для настенных светильников.
  • Установите большой кабелепровод для доступа электросети к блоку счетчика.
  • Укажите установку деревянных блоков с привинченными к ним коробками для промывки в конструкцию тюка соломы, чтобы обеспечить прочную фиксацию для настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели и т. Д.

Земляные конструкции

  • Проложите ПВХ-канал через стены для промывки коробок и настенных светильников.
  • Установите большой кабелепровод для доступа электросети к блоку счетчика.
  • Вырежьте каналы кабелепровода бензопилой.
  • Используйте промывочные коробки, предназначенные для бетонной или бетонной кирпичной кладки.
  • Установите деревянные блоки для промывных ящиков, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители и обогреватели.

Пространства на крыше

  • Держите основные кабельные каналы вдали от доступа к люку, любые кабели в пределах 2 метров от крышки люка и в местах доступа более 600 мм должны быть обрезаны.
  • Размещайте кабели сверхнизкого напряжения и связи на расстоянии не менее 300 мм от трассы силовых кабелей (лучше дальше).
  • Не прокладывайте силовые кабели над фермами, чтобы избежать попадания в кабель кровельного гвоздя.
  • Закрепите всю проводку на деревянных ресках, где кабель проложен под прямым углом к ​​основному каркасу.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки в пространстве под крышей, чтобы обеспечивать электроэнергией такие установки, как система вентиляции, насос солнечной панели или для работы на крыше рабочего.

Skillion крыш

Предварительное планирование имеет важное значение, так как после облицовки потолков установка дополнительных кабелей затруднена.

  • Пропустите кабели через отверстия в центре балок потолка, чтобы свести к минимуму вероятность проникновения кровельного гвоздя в кабель.
  • Перед установкой даунлайта проверьте размер потолочного пространства, чтобы убедиться, что они подходят.
  • Укажите даунлайты с маркировкой IC и IC-F, которые можно покрыть изоляцией.

Бетонные полы

  • В трубопроводах, которые необходимо проложить внутри бетонной плиты, обычно используются трубы диаметром 25 мм для электропитания, телефона, данных и телевидения.
  • Канал сетевого кабеля от измерительной коробки обычно имеет диаметр 50 мм с изгибом по прямой, чтобы в него можно было также установить основное заземление. (Обратите внимание, что если подземный сетевой кабель длинный, это может быть многожильный алюминиевый провод, требующий 100-миллиметрового канала и гибкого изгиба).
  • Расположите кабелепроводы для телефонных или кабельных соединений на расстоянии не менее 300 мм от силового канала, как правило, используйте кабелепровод 2532 мм.

Деревянные полы

  • По возможности проложите кабель под полом, так как это облегчит доступ.
  • Гильзуйте всю проводку, проходящую через изоляцию под полом из полистирола (в качестве альтернативы укажите кабель TPS, на который полистирол не влияет).
  • Закрепите провода на каркасе.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и розетки под полом, если доступ в пространство необходим для проведения работ по техническому обслуживанию.

Обновление: 8 июля 2016 г.

Шаг 1: Планирование установки - Экстремальный электрический забор для собак 2021 DIY

Шаг 1 Планирование установки

Отметьте ваши утилиты и препятствия

Чтобы ваши коммунальные услуги были отмечены, просто позвоните по номеру 811.Они выйдут и отметят ваши подземные коммуникации краской или флажками. Звоните заранее, так как они могут выйти через неделю.

Если у вас есть какие-либо частные инженерные сети, такие как газовые баллоны или септическая система, они также должны быть помечены. Поскольку подземные коммуникации обычно закапываются на глубину более 30 см, а ваш провод - всего на несколько дюймов, удар по этим подземным коммуникациям обычно не является проблемой.

С учетом сказанного, вам необходимо убедиться, что если проволока вашего собачьего забора проходит параллельно любым подземным линиям, вы отделяете от них проволоку вашего собачьего забора примерно на 4 фута.Однако пересечь перпендикулярные линии метро не проблема.

Если возможно, отметьте также расположение линий наружного освещения низкого напряжения или спринклерных систем. Если вы не знаете, где расположены эти линии, сделайте обоснованное предположение. Вы не хотите повредить спринклерную линию или линию электропередач низкого напряжения. Вы можете решить, хотите ли вы отключить воду и электричество перед тем, как начать копать, если не знаете, где расположены эти линии.

Принципы дизайна

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить при планировании размещения проводов:

Линии инженерных сетей следует пересекать под прямым углом

Вам необходимо убедиться, что вы не прокладываете провод рядом с инженерной линией на протяженном участке.Это связано с тем, что в некоторых случаях ограничительный провод, проходящий рядом с сетевым проводом, может привести к срабатыванию ошейника для собаки там, где этого не должно быть.

Скруглите углы

Угол проволоки забора для собак должен постепенно закругляться, избегая резких поворотов на 90 градусов. В противном случае сигнал в этой области может погаснуть.

Установите разделение между параллельными проводами ограждения для собак

Ограничительный провод каждой длины излучает сигнал. Если они бегут слишком близко друг к другу, они нейтрализуют друг друга.По этой причине любые ограничительные провода, идущие параллельно друг другу, должны быть разделены не менее чем на 4 фута. В дополнение к этому, если у ваших соседей есть электрический забор для собак, вам нужно держать ваши провода на расстоянии около 6-10 футов от их.

Схема вашего двора

На миллиметровой бумаге нарисуйте приблизительный набросок вашей собственности. На нем должны быть показаны постройки, тротуары, подъездные пути, сады и подземные коммуникации. Это необходимо для того, чтобы вы могли понять, к каким частям ваша собака должна иметь доступ, а к каким частям вы хотите, чтобы она не имела доступа.

Примите решение о том, где вы собираетесь установить блок передатчика. В идеале он должен быть расположен рядом с розеткой и должен быть защищен от непогоды. Гараж - отличное место, или, возможно, внешний сарай, к которому подключено электричество.

Затем определите, где вы будете класть проволоку для забора для собак, используя схемы ниже. Забор для собак должен образовывать полную петлю, которая начинается и заканчивается в одном и том же месте. Вы можете использовать скрученный провод для соединения двух концов ограничительного провода с передатчиком.Когда скрученная проволока используется таким образом, ваша собака может пересекать ее, не получая поправки. Подробнее о витой проволоке.

Примеры макетов

1. Периметр всего двора

Самая распространенная схема ограждения для собак, образует единую петлю вокруг вашего участка. Ваша собака имеет доступ ко всей территории, а витой провод подключается к главному блоку управления. Ваша собака может путешествовать по всему дому без каких-либо точек выхода.

2.Схема ограждения для собак только на заднем дворе: Double Loop

Проблема ограждения вашего заднего двора состоит только в том, что если вы создадите сплошную петлю с ограничительным проводом вокруг вашего заднего двора, ваша собака не сможет выйти через заднюю дверь без исправления. По логике вещей, это не то, что вам нужно. Что делать? Ответ - двойной цикл. Вот как это работает. Вы обходите свой двор с трех сторон, затем удваиваетесь по первому проводу, который вы положили, укладывая провода параллельно друг другу.Вам просто нужно убедиться, что параллельные провода разделены не менее чем на 4 фута. Если вы этого не сделаете, у вас не будет хорошего сильного сигнала вдоль границы. Вдобавок у вас могут быть мертвые зоны, где вообще нет коррекции. У вас уже есть забор? В этой ситуации вы можете просто запустить собачью проволоку для забора вдоль нижней части забора, а затем вернуться к передатчику, пропустив проволоку вдоль верхней части забора.

3. Двойная петля на существующем заборе

Варианты установки ворот

Возможно, у вас уже есть забор, и вам просто нужно не дать собакам перепрыгнуть через него или попытаться копать под ним.Ваш существующий забор огибает только ваш задний двор? В таком случае правильная планировка для вас - это двойная петля на существующем заборе. Вот как это работает. Начиная с передатчика, вы прокладываете свой первый провод по нижней части забора. Затем вы возвращаетесь к своему передатчику, протягивая провод вдоль верхней части забора, который по существу разделяет ваши провода на 4 фута, возвращаясь к передатчику.

4. Метод над домом

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, если вам нужно ограничить только свой задний двор, - это проложить проволоку для собачьего забора высоко над задней частью вашего дома.Начните с того, что проведите провод по водосточной трубе с одной стороны дома, через желоб и вниз по водосточной трубе по обе стороны от дома. Эта вертикальная высота над землей дает вашей собаке достаточно места, чтобы входить и выходить через заднюю дверь без каких-либо корректировок. Как всегда, вам нужно проверить свой ошейник, чтобы убедиться, что он не срабатывает, когда ваша собака входит и выходит. Также проверьте помещения рядом с линией желоба, чтобы убедиться, что в них нет сигнала. Если есть, уменьшите настройку ширины границы на передатчике до тех пор, пока этого больше не произойдет.

5. Только задний двор: метод зажима

Опять же, проблема планировки только на заднем дворе заключается в том, что вам нужно, чтобы сторона границы дома была неактивной, чтобы ваша собака могла свободно входить и выходить из вашего дома. Для того, чтобы забор работал, у вас должен быть полный шлейф из одинарной (НЕ КРУТКОЙ) проволоки. Еще один подход, который вы можете использовать, - это щипковый метод.

Способ сделать полную петлю, давая собаке доступ только к заднему двору, - это сделать петлю, которая плотно облегает и перед домом.Это позволяет завершить цикл. Однако, поскольку он плотно прилегает к передней части дома, он не дает вашей собаке места для прогулок по переднему двору.

Однако, когда вы делаете такую ​​планировку, важно быстро проверить ошейник внутри дома, чтобы убедиться, что сигнал не попадает случайно в дом в комнатах, где будет жить собака. Если возникнет проблема, просто уменьшите ширину границы или просто отодвиньте провод подальше от дома.

6. Макет "Песочные часы"

В некоторых случаях владельцы собак хотят, чтобы их собака находилась в их переднем и заднем дворе, но не хотят, чтобы их собака могла свободно переходить между ними. Обратите внимание, что 2 контура соединены друг с другом в левой части этой схемы, и что они оба встречаются у передатчика с правой стороны. В качестве примечания: там, где провода расположены близко друг к другу, образуя центр песочных часов, вам нужно убедиться, что они находятся на расстоянии не менее 10 футов друг от друга, чтобы не было помех для сигнала.

7. Зоны избегания в пределах периметра

Предоставить собаке доступ к вашему участку, но не к вашему саду или другим участкам, легко сделать с помощью внутренней петли озера. Озерные петли по периметру создают «запретные» зоны, подключаясь к основному периметру с помощью витой проволоки, которую ваша собака может свободно пересекать без корректировки. Вы также можете использовать дополнительный передатчик для ограждения собаки той же марки, что и ваш передатчик основного контура, чтобы создать поле сигнала на основе меньшего расстояния, чем то, которое вы установили для барьера сдерживания.Области избегания могут быть установлены на гораздо более низкий диапазон поля, чем ваше фактическое поле сдерживания. Например: предположим, что у вас есть 100-фунтовый немецкий дог и у вас есть поле высотой шесть футов, чтобы удержать его, может потребоваться шесть футов, чтобы удержать его во дворе, но потребуется всего около шести футов поля, чтобы заставить его избегать клумбы или закрытые участки. Вы можете настроить два настраиваемых передатчика, отправляющих разные диапазоны. Поле сдерживания будет составлять шесть футов, а поле избегания будет подключено к другой системе ограничительного провода, но имеет диапазон поля только 6 дюймов или около того.

8. Установки ворот или эвакуационных пунктов

В некоторых случаях основная цель установки - не дать вашему любимому питомцу вырваться из ворот или проема забора. Вы, безусловно, можете сделать это с помощью системы электрического ограждения для собак. Все основные правила установки применимы к установке небольшой секции защиты, как и к установке во всем дворе. Это включает завершение петли, скрученного провода и установку главной панели управления рядом с розеткой.На рисунках ниже показано, как можно обеспечить защиту практически для любой точки эвакуации на вашей территории.

При такой схеме вы можете просто протянуть кусок скрученного провода от вашего основного передатчика ограждения для собак до проема ворот или выхода. Просто протяните небольшую петлю вокруг этой области, разделяя провода минимум на 2-4 фута. Эта область теперь будет активной и предотвратит побег вашей собаки через нее.

9. Односторонняя граница

Возможно, вы живете в сельской местности, и все, что вам нужно сделать, это защитить свою собаку от выхода на дорогу.В этом случае односторонняя разметка границ - это то, что вам нужно. Вы просто протягиваете длинный скрученный провод от передатчика до дороги. Затем вы создаете длинную узкую петлю, не забывая держать параллельные секции на расстоянии не менее 4 футов друг от друга, чтобы провода не мешали друг другу. Важно проложить петлю достаточно далеко по дороге, чтобы ваша собака не объезжала ее. Единственным условием этой схемы является то, что длина скрученного провода может составлять только половину длины ограничительного провода с петлей.Например, если у вас есть петля длиной 100 футов по кругу, вы можете протянуть только 50 футов провода обратно к передатчику.

10. Зоны избегания как основная функция

Вы можете использовать электрическое ограждение для собак не только для того, чтобы держать собаку внутри, но и для того, чтобы держать ее подальше от чувствительных участков вашего дома. Несколько петель, соединенных витым проводом, могут позволить вам создать несколько запретных зон на вашем участке. С помощью этого приложения можно создать неограниченное количество закрытых зон.Этот тип установки идеально подходит для тех, кто уже огорожен на заднем дворе и хочет держать собаку подальше от определенных участков.

11. Двусторонняя компоновка

Эта схема включает создание 2 отдельных двойных петель и соединение их скрученной проволокой. Это позволяет вашей собаке входить и выходить из задней части вашего дома, а также дает доступ к задней части вашего дома.

Если у вас достаточно места на дворе, вы можете использовать метод двойной петли, чтобы создать трехстороннюю границу.Только не забудьте загнать его концами в озеро, когда оттягиваетесь назад, чтобы ваша собака не могла обойти ограду.

12. Ограниченный доступ к воде на набережной

Если у вас есть собственность на берегу озера или вы хотите дать собаке доступ к озеру, у вас есть несколько различных вариантов. Обратите внимание, что во время плавания ваша собака не может получить удар током. Уровень коррекции вашей собаки не изменится и не будет представлять никакой угрозы безопасности.Когда вы застраиваете озеро, вам нужно знать, обрывается ли берег вашего озера или постепенно становится глубже. Это зависит от того, что вы пытаетесь выполнить, как вы будете проложить проволоку, чтобы включить озеро. Когда вы опускаете проволоку, рекомендуется пропустить ее в водяной шланг и опустить на дно озера. Это дополнительно защитит проволоку от рыболовных крючков и зверей.

Просто опустите лишний ограничительный провод в озеро на желаемом расстоянии. Возможно, вы просто хотите, чтобы ваша собака могла просто пройти в озеро на несколько футов, чтобы попить, или прилегла и остыла в воде.Или, может быть, вы предпочитаете опустить проволоку на 10 футов, чтобы ваша собака могла пойти на более глубокое плавание? В зависимости от вашей цели вы можете решить, сколько проволоки вам нужно утопить.

13. Вариант дока / эллинга на набережной

Этот макет является модификацией первого, только включает док и эллинг. В этой ситуации озеро не учитывается при планировке забора.

14. Двойная петля с доступом к воде

Если у вас достаточно места во дворе, вы можете использовать двойную заднюю стенку, чтобы создать трехстороннюю границу забора.При отгибании назад установите дополнительную длину в озеро, чтобы ваша собака не могла легко обойти электрическую ограду для собак.

Руководство: Базы - Официальная Terraria Wiki

Это страница руководства.
Это означает, что страница проведет вас через конкретную задачу, стратегию или битву с врагом / боссом.
Статус: Подлежит пересмотру (Это руководство не соответствует определенным стандартам качества и может быть сильно устаревшим.)
  • Проблемы:
    • Скорее всего, устарело с 1.4. Запомните , чтобы не удалять содержимое до 1.4. ; используйте {{eicons}} и {{eversions}}! Что нужно сделать:
    • Обновить образы до текущей версии.
  • База может быть определена как место для размещения вашей спальни, ваших NPC, а также ваших систем хранения и создания предметов.

    Они могут быть построены настолько щедро или грубо, насколько вы сочтете нужным, при условии, что они соответствуют минимальным требованиям для Дома.

    В начале игры рекомендуется построить свою базу рядом с точкой появления в мире, так как у вас будет меньше опасности добраться до ваших NPC.Когда у вас есть кровать, вы можете разместить точку возрождения в более удобном месте на своей базе. Если вы строите вокруг мира, помните, что его фиксированное положение включает высоту: если на этой высоте нет пола, игрок упадет; если на пути есть блоки (например, пол слишком высокий), они будут разбиты.

    Типы номеров []

    Дома NPC []

    NPC Дома и ремесленные станции. Обратите внимание, что это расположение крайне неэффективно в 1.4, поскольку у NPC теперь есть предпочтения в отношении биомов, пространства и соседей.

    Дом NPC - это замкнутая структура, в которую могут въезжать NPC. Поскольку дома могут иметь общие стены, пол, потолок и двери, несколько домов NPC обычно становятся комнатами в пределах более крупной операционной базы. Обратите внимание, что у вас не может быть более 3 NPC в 1 области из-за переполненного дебаффа счастья 1.4, и тогда все вещи NPC будут дорожать.

    Это содержимое исключено из House.A House должен быть полностью огорожен со следующими характеристиками:

    • Боковые стены (вертикальные блоки) могут быть из блоков, дверей, платформ или высоких ворот.
    • Пол и потолок (горизонтальные блоки) выполнены из блоков, люков или платформ. Целый этаж не может состоять из площадок.
    • Включая вышеуказанный каркас (пол, боковые стены и потолок), в доме должно быть не менее 60 плиток, но менее 750.
    • В доме должен быть источник света, предмет с «плоской поверхностью» и «предмет комфорта». Самыми маленькими и простыми предметами, подходящими для этого, являются соответственно фонарик, верстак и стул.
    • NPC нужен по крайней мере один твердый (не платформенный) блок, чтобы стоять ночью, и (кроме) область размером 1x3, свободная от блоков переднего плана.Эти блоки не могут быть непосредственно горизонтально смежными ни с одним сплошным блоком, ни с колонной платформ размером 1x3. Количество блоков или платформ в двух смежных областях 2x4 над и сбоку от сплошного блока плюс трехкратное количество сплошных, платформенных или мебельных плиток в зоне 1x4 над сплошным блоком не должно превышать на 9 больше, чем число облицовки мебельной плитки на тех же площадях 2х4. [1] Факелы не засчитываются ни за, ни против этой проверки.
    • Дом должен иметь по крайней мере один «вход», который может быть дверью или высокими воротами в боковой стене, люком в потолке или полу или платформой в потолке, полу или боковых стенах.Этот вход не обязательно должен быть , который может использовать NPC (например, NPC не могут использовать люки), и он не должен вести «на улицу».

    У NPC могут быть проблемы с защитой от врагов, поэтому игрокам необходимо убедиться, что враги не могут проникнуть в дома NPC. Есть много способов защитить их, поэтому см. «Защита базы» ниже для более подробной информации.

    Дома NPC могут быть построены из любых доступных блоков, если поблизости не более 250 блоков Corruption или Crimson.Однако использование блоков травы может привести к появлению лоз и других растений. Использование песка в качестве пола позволит кактусам расти. Использование более чем нескольких блоков снега или льда может привести к падению частиц снега (это чисто косметический характер).

    Спальня []

    Основная статья: Кровать # Критерии

    На каждой базе должна быть комната с кроватью, которую можно использовать как точку появления игрока. Игрок появится там после смерти или при использовании Зелья Возвращения, Волшебного зеркала / Ледяного зеркала или мобильного телефона. Обратите внимание, что кровать должна быть , выбрана в качестве точки появления игрока, простое ее размещение не заставит ее работать.Эта комната также может использоваться как дом для NPC (кровать считается «предметом комфорта»). Размещение здесь медсестры или дриады - популярный вариант, особенно если поблизости есть арена; это позволяет игроку телепортироваться домой для исцеления или снятия баффов в середине боя, а Благословение дриады предлагает усиление защиты. Другой вариант - торговец или другой продавец NPC.

    В отличие от обычных домов NPC, важно иметь возможность выйти из спальни после того, как вы там появитесь - особенно если там находится медсестра или дриада, вам может потребоваться быстро выманить боссов подальше от них и других ваших уязвимых NPC. .Есть несколько способов сделать спальню, из которой игроки могут выйти, но не могут NPC: двери-ловушки, платформы в потолке или полу или активированные блоки.

    Область изготовления []

    Основная статья: Ремесло 101

    Алтари нельзя перемещать. Найдите ближайший к своей базе алтарь, постройте вокруг него комнату и расставьте стены, чтобы предотвратить появление врагов.

    База также должна включать в себя ремесленную зону, в которой игрок может создавать предметы. В этой области должны находиться наиболее часто используемые ремесленные станции, такие как верстак, печь, наковальня, установленная бутылка и мастерская мастера.Кроме того, полезно назначить Гида для области изготовления, так как это позволит игроку искать рецепты предметов.

    Обратите внимание, что объединение всех крафтовых станций имеет обратную сторону, заставляя игрока пролистывать все возможные варианты крафта, чтобы найти тот, который ему нужен. Вместо этого вы можете проверить развернутую таблицу (нажав кнопку Hammer в настольной версии, Triangle / Y на Playstation 4 и Xbox One и L на Switch).

    Может быть полезно разделить вашу мастерскую на две или более секции, например, наиболее часто используемые станции по сравнению с более специализированными станциями.Также может быть полезна отдельная зона для приготовления зелий, с размещенной бутылкой или алхимическим столом, раковиной, бочонком (для эля), кастрюлей / котлом (для еды), возможно, станцией для наполнения и хранилищем для ингредиентов и излишков зелий. Запасная печь также может быть удобна для изготовления бутылок и кружек.

    Если Алтарь появляется в удобном месте, вы можете подумать о создании области для крафта вокруг алтаря (который будет под землей).

    Склад []

    Кладовая, спальня и мастерская.

    По мере того, как вы собираете добычу из своих приключений, вы в конечном итоге превышаете емкость своего инвентаря, что потребует от вас использования предметов хранения, таких как сундуки. Организация быстро станет важной из-за больших объемов и множества типов предметов, встречающихся во время игры в Terraria.

    Обычно игроки организуют предметы в разные контейнеры по типу (например: «Строительные материалы», «Ингредиенты для крафта», «Боеприпасы», «Ингредиенты для зелий», «Руды и драгоценные камни»). Некоторые игроки могут захотеть организовать свою область для изготовления предметов, чтобы разместить припасы рядом с рабочими станциями, которые их используют.Есть много способов отслеживать, в каком сундуке находятся какие предметы: доступно множество различных контейнеров (не забудьте бочки и особенно комоды), раскрашивая их в разные цвета, переименовывая их (название отображается во всплывающей подсказке), или даже разместить поблизости декоративные предметы, статуи или знаки.

    Старайтесь не назначать NPC таким образом, чтобы они могли пройти в любую область основного хранилища, так как вы не можете щелкнуть правой кнопкой мыши сундуки, когда NPC стоят перед ними. Однако, возможно, в ваших личных интересах, чтобы медсестра жила в той же комнате, что и ваша точка появления, потому что вы можете телепортироваться домой, а затем она очень легко вылечит вас, если у вас возникнут проблемы с боем.

    Игроки могут захотеть организовать свои хранилища одинаковым образом во всех своих мирах, чтобы им не приходилось запоминать новый шаблон для каждого из них.

    Размещение всех контейнеров рядом друг с другом позволяет игроку использовать функцию «Быстрое объединение в ближайшие сундуки», чтобы автоматически помещать все предметы из инвентаря игрока в сундуки, к которым они принадлежат. Отметив ключевые предметы и припасы как «избранные», вы не оставите их случайно на своей базе перед экспедицией.Вы можете иметь несколько сундуков возле входа для особенно обычных предметов, чтобы быстро сбрасывать предметы, заполняющие инвентарь, такие как семена, упавшие звезды, твари, мусор из горшков, ночные дропы. и т.п.

    Может быть полезно хранить предметы, специфичные для биома, на заставах в их биомах, например сделайте базу в джунглях для приманки из джунглей, грязи, дропов из джунглей и т. д. Эти заставы могут включать в себя транспортные помещения (Minetracks, Teleporter, Pylons), чтобы быстро перемещаться между домашней базой и хранилищем заставы.

    Настоятельно рекомендуется создавать складские помещения заранее, чтобы создать известное место для ваших полезных предметов, упростить хранение, а не мусор, и чтобы вам не приходилось тратить много времени на перестановку сундуков и называйте их, когда вы более продвинуты и у вас много предметов.

    Сад []

    Выделенный сад может обеспечить игрока постоянным запасом трав для зелий. Близлежащий ландшафт также можно использовать для выращивания деревьев или (позже) тыкв.Размещение факелов под каждым четвертым травяным блоком или покраска травы облегчит правильное размещение желудей.

    Доступ на крышу []

    Игроку обычно нужен доступ на крышу, чтобы собрать звезды, которые могут упасть на большую базу, или по другим причинам, например, со станции Minecart или Skybridge.

    Путешествие []

    Minecart Track можно использовать, чтобы сделать простой и дешевый способ быстро перемещаться по миру. Даже для Большого Мира менее двухсот железных прутьев сделают достаточно путей, чтобы охватить весь мир (и их также можно найти и собрать под землей).Если рельсы проложены на платформах или блоках, железная дорога может использоваться как небесный мост для сбора Упавших звезд. В настольной, консольной и мобильной версиях, достигнув жесткого режима, вы также можете делать небесные мосты из конвейерных лент, чтобы автоматически собирать падающие звезды. Лифт с веревками или платформами может обеспечить легкий доступ к Пещерам и Подземному миру.

    После того, как игрок победил одного из механических боссов, сеть телепортов может быть полезна игрокам для быстрого перемещения между их удаленными форпостами.Настройка сети - довольно длительный и дорогостоящий проект (провод стоит полплатины за тысячу), но он может быть построен по частям, если позволяют время и деньги.

    Вероятно, самый простой вариант для сети телепортов - это проложить провод по небесному мосту (или иным образом в стороне), избегая железнодорожных узлов, факелов и других случайных механизмов. Игрок может построить линейную цепочку от базы к базе по поверхности, а затем добавить ветви, чтобы добраться до подземных и небесных постов.Это может быть расширено, поскольку игрок заботится о конкретных областях и может связывать существующие мини-базы и убежища. Например, ветка в джунглях может иметь остановки для наземной базы, ловли в пещере, арены Plantera, очищенного улья, Храма в джунглях и подземного мира.

    В качестве альтернативы, игрок может создать центральную комнату телепорта, где хойки и другие продвинутые техники могут позволить быстрый выбор места назначения.

    Другая альтернатива - Пилоны, которые можно получить у NPC.

    Аванпосты []

    Аванпосты - это небольшие базы, которые используются в качестве плацдарма для Пилонов, домов NPC и выращивания различных ресурсов Биома, в которые они встроены. Аванпосты обычно содержат базовые сооружения, а также средства передвижения между ними, такие как пилон, телепорт или гусеничная система вагонеток. Как только игрок пройдет биом, он может расширить свой форпост до полноценной базы и изменить окружающий ландшафт в соответствии со своими потребностями. Также стоит установить аванпосты на разной глубине, например, в слое Пещера Джунглей, чтобы в полной мере использовать Пилоны.

    Содержание: []

    Большинство аванпостов должны включать как минимум следующие части:

    • Спальня : Это действующая комната с кроватью. Всякий раз, когда игрок хочет фармить конкретный биом, он может установить точку возрождения, используя кровать, чтобы ему не нужно было возвращаться на заставу после смерти. Это может быть двойное назначение в качестве дома NPC, добавив стол / верстак и источник света.
    • Склад : несколько сундуков для хранения местных припасов и предметов, собранных в биоме.
    • Область крафта : аванпост должен включать базовые станции крафта, чтобы игроку не приходилось возвращаться на свою базу для изготовления простых предметов. Наиболее распространенными здесь будут рабочие скамейки, печи и наковальни, но тяжелая рабочая скамья может пригодиться, и место для крафта биома, безусловно, подойдет.
    • Телепорт : Даже в начале игры стоит зарезервировать место, чтобы позже разместить телепорт для быстрого передвижения (см. Выше).

    Дополнительные функции включают:

    • A Место для рыбалки : позволяет ловить рыбу в определенном биоме (и глубине), не беспокоя врагов.Это включает в себя водный бассейн не менее 300 блоков, который может быть естественным, модифицированным или полностью искусственным. Это должно быть, по крайней мере, закрыто и освещено, а в идеале ограждено стеной от вражеских нерестилищ. Также возможны места для ловли меда и лавы; они могут быть созданы где угодно или адаптированы там, где они появляются естественным образом.
    • Дома NPC : Они служат нескольким целям:
      • Запасные комнаты для новых или перемещенных NPC
      • Уменьшите или устраните вражеские спавны поблизости. (Только в нормальном режиме)
      • Любой продавец NPC может быть использован для продажи собранных предметов.
      • Некоторые NPC продают определенные предметы только в том случае, если они размещены в соответствующем биоме. В частности, Знахарь продает несколько предметов из Джунглей, а Художник имеет специальные рисунки для большинства биомов.
      • пилонов, которые можно использовать для быстрой телепортации по всему миру. Обратите внимание, что это работает только в том случае, если у вас есть два или более NPC поблизости, и они достаточно счастливы, чтобы продать пилон.

    Предлагаемые аванпосты []

    Это некоторые из форпостов, которые игрок может создать в своем мире, и краткое описание того, почему они могут быть полезны.Некоторые из них особенно необходимы в Hardmode для фарма ключей биома для сундуков Dungeon: Snow, Desert, Jungle, Hallow, а также Corruption или Crimson. В сложном режиме последние три также содержат имитаторы биома с богатыми дропами.

    Пустыня []

    Застава на поверхности пустыни может обеспечить убежище во время песчаных бурь. Здесь собраны кактусы, розовые опунции, случайные челюсти муравьиных львов и скорпионы. Здесь также можно выращивать пальмовую древесину, а сам песок собирать и обрабатывать.В сложном режиме эта база также позволяет охотиться за Запретными фрагментами, а различные типы пустыни могут давать темные и светлые осколки. Местная ремесленная мастерская - Стеклянная печь.

    Настоящая пустыня также может предоставить доступ к биому Подземной пустыни, Оазису или Пирамиде. Здесь игрок может получить окаменелости пустыни, а в сложном режиме - лампы духа пустыни и другие экзотические предметы.

    Снег []

    Построение форпоста на поверхности позволяет собирать пингвинов для продажи и выращивать северные деревья.В сложном режиме Ice Golem предлагает несколько дропов, и есть больше дропов для фарма под землей, в том числе замороженные панцири черепахи и несколько дропов Ice Mimics. Рыбалка предлагает несколько полезных наград, в частности (в Hardmode) ценный Чешуйчатый трюфель (в области, которая также заражена Hallow или злым биомом). Местная ремесленная станция - Ice Machine.

    Кроме того, снег не подвержен порче (хотя ледяные глыбы), поэтому, если игрок ищет убежище от Порчи или Багрового, он может построить снежный биом.

    Однако это сопряжено с риском того, что Ледяные Големы могут убить NPC, которые отклоняются слишком далеко от базы. Построение стен вокруг вашего города может решить эту проблему.

    Океан []

    Океанский форпост - один из наиболее полезных форпостов, предлагающий акульи плавники, кораллы, пурпурную слизь, черные чернила и различные награды за рыбалку в океане.

    Здесь можно выращивать пальмы. Самый простой способ построить форпост - это просто построить на берегу, но запуск платформы на поверхности океана поможет повысить безопасность и мобильность.Преданные игроки с хорошим снаряжением могут построить подводную базу (см. Ниже). Особого упоминания здесь заслуживают количество ценной рыбы и предметов, которые можно поймать, в том числе несколько мощных орудий. Только здесь можно вызвать герцога Фишрона и сразиться с ним. В сложном режиме здесь сбрасываются пиратские карты, а сражение за одно событие здесь (включая самих пиратов) может получить несколько.

    Коррупция []

    Застава в порче позволяет игроку фармить Мерзкие грибы и гнилые куски, а также предоставляет доступ к Пожирателю миров и алтарям демонов.В сложном режиме наиболее важные дропы находятся под землей; Cursed Flames и Souls of Night имеют решающее значение, а Corrupt Mimics предлагает мощные дропы. Чтобы улучшить фарм, игроки могут очистить область под землей и соединить ее со своей базой. Местные ремесленные станции - Мясорубка и Камера разложения.

    Малиновый []

    Застава в малиновом цвете позволяет игроку фармить Позвонки, Злобные грибы, а также обеспечивает доступ к Мозгу Ктулху и Багровым алтарям.В Hardmode подземелье - это место, где можно найти Ихора и Души ночи, а также Багровых мимиков и их мощные дропы. Чтобы улучшить фарм, игроки могут захотеть расчистить область под землей и соединить ее со своей алой базой. Местные ремесленные станции - Мясорубка и Чан для клонирования плоти.

    Плавучие острова []

    Для выращивания гарпий для перьев и виверн для «летящих душ» требуется доступная платформа высоко в небе; обнесенная стеной база обеспечивает убежище от их нереста.Игроки могут использовать существующий Плавучий остров или просто строить свой путь. Зона в стиле арены с деревянными платформами облегчает бои, и они могут быть построены из существующего Skybridge. Удобно, что на большинстве плавучих островов есть дом, в котором есть сундук с небесами, который можно использовать, чтобы укрыться от гарпий. В этих домах будут стулья и столы; если игрок добавит источник света, они будут приемлемыми домами для NPC. Если стены сломаны и заменены игроком, это также предотвратит появление Виверны внутри.Рыбалка здесь может дать несколько уникальных уловов, в том числе Небесные Ящики с любыми предметами, отсутствующими в сундуках. Однако только сундуки могут предоставить местную ремесленную станцию, Небесную мельницу.

    Джунгли []

    Размещение аванпостов в джунглях на разной глубине помогает собирать и обрабатывать различные ресурсы, а также обеспечивает безопасные базы для исследования и хранения вашей добычи. Растительность дает богатое красное дерево, лунное сияние и небесно-голубые цветы, а также твари для наживки или супа из личинок.Лягушек здесь много, и они неплохо продаются. Подземные враги могут предоставить лозы, споры джунглей и жало. Игроки также могут собрать несколько полезных аксессуаров в джунглях, в частности, Безоар и Дар природы. Рыболовные посты следует устанавливать на разной глубине, так как уловы различаются. Строительство дома для знахаря дает вам доступ к предметам, которые он продает только здесь.

    После победы над пчелиной маткой ее улей можно использовать как еще один форпост, который не только дает мед, но и позволяет ловить медоносных плавников.

    В сложном режиме появляется еще больше дропов и ресурсов, в частности, Life Fruit и Chlorophyte Ore. Луковицы Plantera и Храм в джунглях представляют собой битвы с крупными боссами, и наличие убежища поблизости может быть весьма кстати.

    Местные ремесленные станции - это дозатор меда, а позже в игре - печь Лихзард.

    Биом светящегося гриба []

    Эти светящиеся синие области встречаются редко, но храбрость к их смертоносным врагам позволяет вам собирать светящиеся грибы для крафта и зелий, а также семена грибной травы, чтобы распространять неземное сияние в других местах.Здесь также можно поймать уникальных светящихся улиток. Создание дома NPC в грибном биоме позволяет покупать семена непосредственно у дриады. Создание биома светящегося гриба позволяет трюфелю появляться в сложном режиме, но подземная версия - единственное место, где можно поймать трюфельных червей.

    Подземелье []

    Аванпост рядом с темницей (и, возможно, рядом с одним из его проходов) может предоставить полезные плацдармы для исследования и грабежа местности. Запертые золотые сундуки содержат множество предметов, и, если их окажется недостаточно, можно найти здесь место для рыбалки, чтобы пополнить их ящиками из темницы.Враги также предоставляют множество дропов; Кости можно найти в большом количестве, в то время как Назар и Счетчик подсчета важны для более поздних ремесел. В Hardmode капель больше, особенно Ectoplasm. Отсюда происходят две ремесленные станции: тематическая Bone Welder и полезная Alchemy Station. Волшебный стол также может быть полезен призывателям.

    Преисподняя []

    Подземный мир обладает ценными ресурсами, которых больше нигде не найти, особенно Адским Камнем. Игроки часто строят Хеллифты, чтобы обеспечить легкий доступ в Преисподнюю, а один из Разрушенных домов можно легко защитить, сломав и заменив его стены.Полезны несколько вражеских дропов, но, в частности, Демон Вуду дает Куклу-Вуду-проводника, используемую для вызова Стены плоти. После первой победы над этим боссом начинается сложный режим, и после этого живые огненные блоки могут выпасть с любого врага подземного мира. Обработка Стены плоти может дать много полезных предметов, особенно эмблем, используемых для крафта. Разрушенные дома предоставляют Адскую кузницу, которая является не только местной ремесленной станцией, но и компонентом кузниц сложного режима. Теневые сундуки содержат множество других мощных предметов.

    Святыня []

    Когда начинается Hardmode, один из ваших существующих форпостов вполне может оказаться в Hallow, но если нет, вы можете легко его настроить. Враги здесь предоставляют Пикси-пыль и Рога единорога для изготовления, а также другие предметы, которые можно выпадать для использования или продажи. Для их сбора лучше всего подходит большая плоская площадка. Underground Hallow может предоставить Crystal Shards (отлично подходит для фарма денег) и Souls of Light, а также различные другие вражеские дропы. Священные мимики получают особое упоминание за мощные дропы, такие как Дедал Грозовой лук.

    Защита базы []

    Проходной доступ только для игроков с использованием исполнительных механизмов, вид блока Переключатель приводит в действие внешнюю платформу.

    Проходной въезд, проводной обзор. К тому же с другой стороны основания ведет длинный провод. Лавовая яма под каплей.

    Строения, созданные игроками, не имеют защиты от врагов. Возможно, монстры бродят по растительным фермам, но многие предпочли бы, чтобы их районы NPC были защищены. В мире нормального режима присутствие NPC само по себе подавляет обычное появление врагов; каждый NPC на экране снижает частоту появления, а 3 NPC на экране полностью подавляют появление врагов, даже ночью или во время дождя.

    Однако события - это совсем другая история: хотя на большинстве платформ неигровые персонажи могут защищаться, отдельные персонажи могут быть легко поражены даже врагами Кровавой Луны, особенно в сложном режиме. В экспертном режиме даже обычные ночные нереста могут быть проблемой. Для крупных событий лучший способ защитить ваших NPC может состоять в том, чтобы сражаться за пределами вашей основной базы, чтобы враги были подальше от ваших NPC. Продвинутые боевые приемы также могут использоваться для усиления способностей неигровых персонажей к самообороне.

    NPC, как правило, не заботятся о своей безопасности и склонны блуждать среди монстров или падать в ямы и лужи лавы.Самый простой ответ на это - надежно привязать их к своим домам, используя платформы в полу или потолке или люки вместо дверей, которые NPC может открыть. Однако использование платформ для этой цели лучше всего зарезервировать для внутренних комнат, поскольку летающие враги могут проходить сквозь них, а некоторые другие враги могут прыгать или падать через них.

    Размещение свечей мира и подсолнухов вокруг вашего дома может уменьшить нерест, даже во время кровавых лун и солнечных затмений. Вы можете использовать их значки баффов, чтобы отслеживать их диапазон, чтобы обеспечить полное покрытие.

    Общие пункты []

    • Безусловно, самый простой способ защитить своих NPC - построить плавучую базу над землей, используя веревки или полет в качестве единственного средства доступа. Это не помешает NPC жить на вашей базе, так как они могут телепортироваться в дома ночью, когда они и их дом находятся за кадром. Конструкции не должны опираться на поверхности. (Если не построено из песка, ила и / или слякоти, но не делайте этого!)
      • Это единственный способ защитить вашу базу от врагов, которые могут проходить сквозь стены, например от Призраков.Призраки могут двигаться вверх, проходя через блоки, но не могут плыть вверх через пустые плитки.
      • Летающие враги, такие как Глаза Демона, все еще могут достигать плавающих баз, но не могут открывать двери. Враги также могут появляться на вашей базе или на пешеходных дорожках. Все это небольшая угроза, если ваша база заблокирована.
    • Если вы уже построили базу на земле и не хотите переезжать, вы можете, по крайней мере, переместить свои рабочие и складские помещения в пределы вашего города NPC, чтобы предотвратить появление большинства «обычных» монстров.
      • Ландшафт вокруг базы можно выкопать, чтобы создать «ров» вокруг и под ней, препятствуя легкому доступу к большинству монстров.
      • Враги не могут взламывать двери, если не могут стоять перед ними. Поднятие двери как минимум на два блока над землей обеспечит абсолютную защиту от врагов, которые могут открыть двери.
      • Враги также не могут взломать двери, если предмет мебели, такой как сундук или платформа, находится прямо напротив двери изнутри.Игрокам придется отвернуться от дома, чтобы открыть дверь снаружи. Тот же метод можно использовать при ограничении NPC, но с блокировкой за дверью.
      • Вы можете дополнительно охранять каждый вход ямой с лавой, чтобы убивать врагов. См. «Наступательные ловушки» ниже для получения подробной информации об использовании лавы для автоматического уничтожения врагов, попадающих в вашу яму (ямы).
    • На каждой базе должно быть хотя бы несколько сундуков, которые не позволят метеоритам упасть в пределах 35 блоков от них.Метеориты также не будут падать в пределах 35 блоков от NPC и не будут отображаться на экране для любого игрока. См. Страницу «Метеорит» для получения более подробной информации о защите территорий от метеоритов.
    • Когда присутствует Механик, становятся доступными еще несколько опций:
      • Активированные блоки можно использовать для блокирования входов в базу, создания промежутков в проходах и раскрытия ям с лавой (см. Ниже) во время событий, а затем их можно переключить обратно в нормальное состояние. Слой задействованных блоков также можно использовать, чтобы изолировать вашу базу от событий.Помните, что платформы также могут быть задействованы.
      • Вы можете использовать исполнительные механизмы (или активные каменные блоки) и соответствующие нажимные пластины, чтобы создать дверь, доступную только игроку, для которой не требуется использование мыши. Просто активируйте секцию стены и привяжите ее к некоторому типу нажимной пластины, которая может быть активирована только игроком, чтобы враги не могли войти, а NPC не смогли сбежать. Как только вы достигнете жесткого режима, датчик может позволить игроку пройти через такие двери, даже не наступая на нажимную пластину.
      • Избегайте задействовать раму дома (комнаты) NPC, так как задействованные блоки могут сделать корпус недействительным и заставить их переместиться в другое место.

    Наступательные ловушки []

    Как правило, размещение лавовых и проводных ловушек рядом с местом, где находятся ваши NPC, рискованно, но может быть эффективным, если NPC хорошо сдерживаются. Наступательные ловушки могут оказать небольшую помощь во время вторжений, но, как правило, лучшая практика в случае вторжения - сражаться где-то кроме вашей базы.Тем не менее, следующие советы могут быть полезны, если вы хотите создать структуру, которая может автоматически убивать врагов практически без опасности для вас.

    Лавовые ямы []
    • Ямы можно выстлать тонким слоем лавы, чтобы быстро убить большинство врагов.
    • Лавовые ямы должны быть закрыты активированными блоками, чтобы сделать их безопасными для нормального прохода; их можно быстро «включить» на случай вторжения или других событий, а затем выключить.
    • Игрокам обычно нужен туннель под ямой с лавой, чтобы безопасно собирать капли с убитых врагов.
      • Лава не уничтожит ценные предметы любой редкости выше белого.
      • Лава уничтожает предметы только в том случае, если они погружены выше средней точки их спрайта, поэтому тонкий слой не разрушит более крупные предметы. Обратите внимание, что спрайты для монет становятся все больше для более высоких номиналов; если вы хотите собирать монеты вместе с другими дропами, вам следует точно настроить глубину вашей лавы, чтобы уничтожить медные монеты, но не серебряные или выше. На практике это соответствует одному ведру лавы на 6-8 блоков длины ямы.
        • Причина, по которой медные монеты разрешают гореть, заключается в том, что существует глобальный лимит в 400 свободных предметов в каждом мире. Если этот предел превышен, самые старые свободные предметы в мире исчезнут, причем нет , учитывая их ценность или редкость. Стеки считаются одним предметом, но даже в этом случае медные монеты выпадают в таком количестве, что большинство событий могут легко достичь предела.
    Другие ловушки []

    Обратите внимание, что Spikes и Hellstone могут наносить урон только игрокам, но не монстрам.Однако после спасения Механика вы можете подключить ловушки, чтобы наносить урон более универсальными способами:

    • Очень простой механизм - это подземный гейзер, подключенный к одной нажимной пластине.
    • Ловушки
    • Dart Traps могут быть подключены к таймеру для непрерывного срабатывания без дополнительных действий.
      • Скорострельность может быть снижена с помощью механизма «дождевой палочки», как показано сбоку. Механизм приводится в действие путем ручного провала через платформы с прижимными пластинами на них. Обратите внимание, что ловушки должны быть перемещены на задний план с исполнительными механизмами, а исполнительные механизмы должны быть удалены после этого.28 ловушек для дротиков требуются для непрерывного огня, если дождевик установлен в форме Γ, и 21, если установлен в форме L (как показано).
      • Super Dart Traps, Spear Traps и Flame Traps могут заменить Dart Traps в вышеупомянутом механизме, если у вас есть доступ к Храму в джунглях. Используйте молоток, чтобы вращать их по своему усмотрению.
    • Ловушки
    • Spiky Ball Traps самые простые в установке; для работы их нужно только подключить к таймеру на 1 секунду. Падение колючих мячей с большой высоты не обязательно выгодно, так как вы хотите максимально увеличить время, в течение которого шары подпрыгивают у земли, чтобы нанести урон группам врагов.Вместо этого вставьте ловушки в землю и дважды ударьте по ним молотком, чтобы они более мягко раскатывали колючие шары.

    Безопасность многопользовательской игры []

    Это печальная правда Террарии, что ничто из того, что вы делаете в игре, не помешает враждебному игроку нанести урон или уничтожить вашу базу, если у них есть для этого средства. Никакая база не может быть полностью безопасной, даже от грифона, вооруженного только медной киркой и небольшим количеством дерева. Следующие ниже реалистичные советы помогут защитить вашу базу, снизив вероятность встречи с грифером или возместив ущерб, который они могут нанести.

    • Играйте только с людьми, которым вы доверяете или которых давно знаете.
    • В противном случае, если вы хостинг, сохраните резервную копию вашего мира и файлов персонажей, чтобы вы могли восстановить их до их предыдущих версий, если произойдет что-то неожиданное.
    • Другой способ для хостов - отключить автосохранение, и если ваша база повреждена, выйдите из Terraria напрямую, закрыв окно. Весь прогресс с момента последней загрузки мира будет потерян, но урон также будет восстановлен.
    • Если вы играете на общедоступном сервере, вы можете защитить свои сооружения с помощью встроенных на сервере команд TShock. На большинстве общедоступных серверов используется TShock.
    • Если ни один из вышеперечисленных вариантов не работает, постройте свою базу под землей и убедитесь, что она сделана из нескольких слоев лихзардских кирпичей, лавы, деревянных шипов и ловушек, чтобы остановить простых гриферов.

    Внешний вид []

    Богато украшенная база для финальной стадии игры с индивидуальными комнатами для каждого NPC, центральным хранилищем и ремеслами, защитными мерами для событий, музеем и близлежащими аренами.

    В то время как ваши первоначальные дома могут быть простыми ящиками из земли или дерева, со временем вы сможете добиться большего, создав основу, которая будет не только функциональной, но и интересной. Со временем вы будете собирать различные материалы и предметы, и один из ваших NPC (Художник) - , а именно (только в консольной версии, консольной версии старого поколения и версии 3DS, в настольной и мобильной версии - Скребок для краски можно использовать для получения Светящегося мха), предназначенного для улучшения внешнего вида ваших построек. Terraria - песочница, предлагающая широкие возможности для творчества. Со временем вы можете менять форму своих баз и создавать разнообразные структуры, от элегантной простоты до сложной сложности, от реалистичного до фантастического, от прекрасного до ужасающего или ужасного. Для такой работы особенно хороши несколько периодов игры:

    • Поздний предварительный Hardmode - отличное время для работы на своей базе, поскольку у вас нет входящих угроз или ограничений по времени в игре.
    • После победы над первым механическим боссом прибудет стимпанкер, предлагающий некоторые полезные предметы, которые могут расширить возможности вашей базы, в частности телепорты, датчики и конвейерные ленты.
    • После победы над Plantera у вас будет относительно спокойный период, когда распространение биома будет менее проблемным, и прибудут последние из ваших NPC (кроме, возможно, Санта-Клауса).
    • И, конечно же, после победы над Лунным Лордом вы станете хозяином своего мира с доступом ко всем возможным материалам (за исключением, возможно, альтернативного злого биома в версиях до 1.4).

    Общие предложения []

    Вот несколько предложений и идей по развитию вашей базы:

    • Стройте стены своей базы толщиной более одной плитки.Это создает более прочное или уютное ощущение и позволяет различать внутренний и внешний слой.
    • Не ограничивайтесь прямоугольниками! С помощью кованых блоков вы можете создавать самые разные формы: от симметричных кругов и треугольников до асимметричных сложностей и растягивающихся органических капель.
    • Помните, что краска дешевая - если вам нравится узор или текстура чего-либо (будь то блок, стена или предмет мебели), но это не тот цвет для вашей сборки, измените цвет! Эта ветка форума предлагает «образцы», чтобы показать, как выглядят все блоки и стены с различными видами краски.
    • Точно так же факелы бывают разных цветов и яркости (в сложном режиме есть даже радужный факел), а драгоценная искра и живые огненные блоки добавляют больше гибкости. Даже костры могут быть разных цветов, а освещение некоторых предметов мебели предлагает более тонкие вариации. Стеклянные панели могут обеспечивать естественный свет, а витражи - изменять его.
    • Есть несколько особых соображений относительно того, какие блоки использовать в вашей базе:
      • Использование голых блоков грязи может привести к тому, что на них могут иногда появляться растения Blinkroot, а близлежащая трава может растекаться по земле.Это также относится к грязи в биоме джунглей.
      • Трава порождает на ней растения "высокой травы". Трава джунглей также порождает более крупные растения джунглей и, возможно, деревья красного дерева. Любой из них может также порождать травы или красить растения в зависимости от биома.
      • Если блоки травы обнажены снизу (например, крыша / потолок), под ними также будут расти лозы, что может быть неприглядным. Размещение блоков или платформ под слоем травы предотвратит рост лианы.
      • Использование снежных или ледяных блоков может привести к падению снежинок поблизости.Это чисто визуальный эффект.
      • Sand требует поддержки, и даже с такой поддержкой он затрудняет строительство и перестановку вещей. Глыбы из песка также могут выращивать кактусы и иногда порождать врагов пустыни, таких как стервятники.
      • Камень, трава, лед, песок или песчаник также уязвимы для трансмутации инфекционными биомами. Все они, кроме травы, имеют кирпичную форму, которые не уязвимы.
      • Использование большего количества определенных плиток может создать другой биом на вашей базе.Это может быть полезно при создании биомов для легкого доступа поблизости или может быть неприятностью, когда начинает появляться непреднамеренная музыка, мобы или погода. Для получения дополнительной информации см. Биомы или Руководство: Искусственные биомы.
      • Хороший способ справиться с нежелательными растениями на траве или в грязи - поместить на них блоки эха, а затем активировать блоки эха с помощью стержня срабатывания.
    • Некоторые простые украшения могут быстро превратить любой дом NPC в дом, который соответствует его теме или бросает ей вызов.Например, добавьте несколько растений и цветочную стену в дом вашей дриады, несколько бутылок и кровать для медсестры, хрустальный шар для вашего волшебника, ящик с боеприпасами для вашего торговца оружием или какое-нибудь рождественское украшение для Санта-Клауса. У всех NPC есть предметы, соответствующие их тематике, что позволяет построить хорошие дома для всех. Или вы можете пойти на контраст, поместив их в комнате, которую они предположительно возненавидели бы с пылкой страстью, скажем, цветы и яркие цвета для налогового инспектора или голая каменная ячейка для торговца красителями... злонамеренный корпус может быть веселым!

    Особые конструкции []

    И несколько идей для дополнительных построек, будь то часть вашей базы, форпостов или просто для развлечения:

    • Замки : Одно из самых популярных построек в Террарии - замок. Конечно, вы можете построить простой симметричный замок, но это будет выглядеть довольно скучно. Хороший способ построить более интересный замок - построить несколько вершин башен разного размера и разной высоты, а затем соединить их.Что касается цветов, то серый и красный кирпичи хорошо сочетаются, в то время как некоторые более дорогие кирпичи могут хорошо подойти для тронного зала. Используйте свое воображение, чтобы построить то, что вам нравится.
    • Шахты : Не только удобный доступ к большой шахте, но и отличный внешний вид. Используя деревянные балки, дощатые стены и факелы, вы можете сделать простые и красивые мины для себя.
    • Дом на дереве : Вы можете построить свой домик на дереве или отредактировать живое дерево.Обязательно используйте больше натуральных блоков и стен, чтобы он выглядел лучше.
    • Аванпосты : Поскольку вы все равно будете строить некоторые аванпосты и второстепенные базы, вы можете украсить их в стиле их биома или в каком-либо контрастирующем стиле.
    • Арены : Точно так же нет причин, по которым арена с боссом не может выглядеть хорошо.
    • Тематические дома : В Terraria много тематики мебели. Например, взгляните на различные доступные двери.Вы можете создать дом (или другое строение) для каждой из этих тем.
    • Пирамида : Создайте гигантскую наземную пирамиду, наполовину лабиринт и наполовину ловушку, чтобы получилась достойная погребальная камера.
    • Купола : создавайте большие стеклянные купола (или другие формы) для демонстрации своей работы.
    • Сокровищница : Возможно, вы еще не заметили, но вы можете класть монеты, слитки и драгоценные камни. Это может быть использовано для создания великолепно выглядящей сокровищницы.
    • Атлантида : Вы можете строить города везде... почему не под водой? Подробности смотрите ниже.
    • Небесная башня : Постройте башню, уходящую в космос, или переделайте плавучий остров. Остерегайтесь гарпий и виверн!
    • Музей : В Террарии есть много экспонатов. Например, вы можете создать комнаты для отображения статуй, картин, трофеев, доспехов, знамен, бабочек, зверей и оружия.
    • Pixel Art : Используя блоки разного цвета, вы можете создавать изображения внутри своего мира.Блоки Gemspark и их стены хорошо освещают, особенно если вы хотите, чтобы ваше творение было видно в темноте или под водой.
    • Храм : Сделайте место поклонения для верных ... будь то собрание, ищущее святое поклонение, или развратные культисты, собирающиеся для темных ритуалов.
    • Зоопарк : Статуи позволяют выставлять на обозрение различных тварей и даже врагов. Приглашение игроков посмотреть ваш музей тоже может быть забавным!
    Подводные базы []

    Строить под водой довольно сложно, так как вы склонны тонуть, вы медленно двигаетесь под водой и темно.Обычно вы также хотите слить воду из вашего здания. Вам также понадобится способ легко входить и выходить из дома. К счастью, есть решения для всех этих проблем (дополнительные советы см. На странице «Жидкости»):

    • Для строительства под водой вы можете использовать Зелье Жабр или Панцирь Нептуна и его улучшения, позволяющие дышать под водой. Не имея их, вы можете работать короткими очередями с Ожерельем Медузы. Или вы можете начать с долины или области, которую вы уже осушили, как показано ниже, построить комфортно, а затем затопить область за пределами вашей базы.
    • Для освещения под водой вы можете использовать светового питомца или некоторые из осветительных предметов, которые действительно работают под водой: коралловые / проклятые / ихкорные факелы, блоки драгоценных искр, свечи, канделябры, люстры, большинство фонарей, камины и световые столбы.
    • Существует несколько вариантов слива воды с участка:
      • Вы можете использовать насосы или штабель ведер, чтобы перенести его куда-нибудь.
      • в сложном режиме, вы можете использовать Super Absorbant Sponge.
      • "Уловка сундука" работает следующим образом: подготовьте сухую лунку 2x2 на дне бассейна, окруженную твердыми блоками.Налейте 3 или 4 ведра меда или лавы на сундук, затем залейте его верх, чтобы впустить воду. Поскольку нет места для обсидиана или медового блока, вода просто испортится.
    • Чтобы попасть в свой подводный дом, не затопив его, вы можете войти снизу (могут быть полезны платформы) или в сложном режиме вы можете использовать стену из пузырьковых блоков.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *