Второй слой штукатурки – Поштукатурить стену правильно — как это сделать? О чём следует знать при выполнении штукатурных работ

Содержание

Загадка: почему отваливается "второй" слой штукатурки Гифас Премиум на внутренних стенах дома, а штукатурка Ротбант, нанесенная тем же способом, не отваливается?

Стены штукатурили штукатуркой Гифас Премиум в феврале, марте 2016 г. Температура воздуха в помещении была +14 — +18 градусов. Полистеролбетонный блок (стены дома) грунтовали грунтовкой CerezitCT17, затем наносили первый слой штукатурки Гифас Премиум, примерно 3 мм, затем кладочную сетку (сетка стеклотканевая штукатурная 60г/м2 (5*5 мм) 1*50 п.м.) вдавливали в первый слой штукатурки. После чего наносили по маякам второй слой штукатурки Гифас Премиум, примерно 1-3 см. Второй слой штукатурки наносили в тот же день, что и первый.
 
В первый раз штукатурка отпала в середине мая 2016 г. (было три проблемных места). Но в июле 2016 обнаружилось еще три места, из которых одно — на всю стену. Отваливается прямо по сетке, ровным слоем. Первый слой штукатурки (примерно 3 мм), который примыкает к блоку, держится прочно, не отодрать. Сетка, закрепленная в первом слое штукатурки, тоже держится. Она правда, при «отпадывании» второго слоя штукатурки, где была плохо вдавлена, отошла от первого слоя штукатурки.

При приемке оштукатуренных стен, когда простукивали стены, было много мест со звонким звучанием, т.е. «пустых» или как их называют — «бухтящих». На мой вопрос: не отвалится ли штукатурка? Строители ответили: не отвалится. Но в результате, отваливается. И видимо отвалятся все «бухтящие» места, а их ведь много. 

Строители утверждали, что виновата штукатурка  Гифас Премиум, т.к. она не качественная, например как Ротбант. Они предположили, что вяжущие свойства у штукатурки плохие, поэтому нет сцепления. Все объекты, которые они делали ранее (до моего дома), они делали по той же технологии, что и у меня, но со штукатуркой Ротбант. И ничего у них никогда не отваливалось.

Я сделала экспертизу штукатурки Гифас Премиум, которая показала, что агдезия у штукатурки хорошая. Но строители не понимают, почему тогда на других объектах штукатурка Ротбант держится, а Гифас Премиум отвалилась. 
Экспертиза не убедила. Прямо загадка какая-то.
Разрешите, пожалуйста, мой вопрос. В чем же все-таки причина отваливания штукатурки Гифас Премиум?
 
Еще один вопрос: Какой утеплитель нужно использовать для утепления наружных стен дома, для дальнейшего оштукатуривания? Предстоят эти работы осенью.

7dach.ru

Когда наносить второй слой штукатурки — Огород и прочее

Вы приступаете к отделке стен в помещении. Небрежное отношение к этому этапу ремонта может привести к непоправимым последствиям при выполнении последующих работ. Поэтому подготовка стен под декоративную штукатурку должна быть выполнена со всей возможной тщательностью и аккуратностью. Даже небольшой участок стены, пропущенный в процессе подготовки к работам, и некачественно подготовленный, может привести к последующему отслоению штукатурки и потере декоративности стены. Силы, средства и время окажутся потраченными зря. Отслаивание штукатурки пойдет по нарастающей, в разные стороны.

Содержание статьи:

Подготовка стен

От правильности подготовки стен под декоративную штукатурку зависит срок службы финишного покрытия и качество окончательного результата.

Для начала поверхность, которая подлежит оштукатуриванию, должна быть тщательно зачищена от слоев скопившейся пыли, грязи, копоти остатков краски и т.п. Подготовка поверхности под штукатурку зависит от материала, из которого сделана стена и вида финишной отделки.

Для начала проверяют вертикальность и горизонтальность стены. Отклонение кирпичной стены от вертикали допускается не более 10 мм. Бетонные поверхности могут иметь отклонение от горизонтали до 5 мм на 1 м длины, а на протяжении всей поверхности не более 10 мм.

Шлакобетонные поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку производится при помощи щетки со стальной щетиной или зубила. Поверхности проскребают щеткой или делают насечки зубилом.

Рекомендуем к прочтению:

  • Бетонные поверхности
    На стены из бетона и железобетона перед оштукатуриванием наносят волнистую насечку. Можно добиться шероховатости пескоструйной обработкой. Гладкие поверхности железобетонных плит заводского изготовления оштукатуриванию не подлежат.
  • Подготовка деревянных поверхностей
    Стены из древесины перед оштукатуриванием обивают дранкой. Ширина ленты – 10 – 30 мм, толщина – 2 – 5 мм, длина – 1000 – 2500 мм. Дранку прибивают гвоздями под углом 40 град к полу.
  • Подготовка кирпичной стены
    Последовательность подготовки такова: выбрать наплывы раствора в швах, проскрести поверхность кирпичей щеткой со стальной щетиной или сделать насечки.

Выравнивание стен штукатуркой

Схема провешивания стены

После окончания обработки поверхностей переходим к провешиванию стен. На расстоянии 300 мм от каждого верхнего угла забивают по гвоздю. Это так называемые марки.  К ним прикладывают отвес и на расстоянии 300 мм от пола забивают еще два гвоздя. Верхние марки должны быть забиты так, чтобы не выступать за пределы штукатурного слоя, а нижние марки по уровню должны совпадать с верхними. На гвоздевые марки натягивается шнур, который покажет минимальную толщину слоя штукатурки. После этого устанавливаем маячки по площади стены так, чтобы их высота не превышала толщины слоя, определенного провешиванием. Если толщина будущего слоя штукатурки превышает 40 мм, придется использовать арматурную сетку из проволоки. Как правило, такая ситуация возникает при подготовке деревянных стен. Это будет ответом на вопрос: «Как выровнять стены штукатуркой?».

Оштукатуривание стен

Поверхность стены, подлежащая оштукатуриванию, должна быть предварительно смочена водой. Для распыления воды можно использовать обыкновенный пылесос или веник.

Подготовка стен под штукатурку будет выполнена более основательно, если их обработать грунтовочным раствором.

Грунтовки – это растворенные в воде полимерные составы. Они имеют свойство глубоко проникать в пористую структуру поверхности и закрепляться внутри. Этим достигается упрочнение поверхностного слоя, что обеспечивает максимальную адгезию штукатурного раствора к поверхности основания.  После высыхания грунтовки, глубокие ямки, выбоины и сколы на стене заделываются строительным гипсом (гипсовой штукатуркой).

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой должно производиться в быстром темпе. Дело в том, что строительный гипс имеет свойство очень быстрого «схватывания». Поэтому промедление в этом процессе грозит дополнительными проблемами с материалом.

Оштукатуривание стен производится в три этапа

  • Первый этап – «обрызг». Сначала на стену набрасывается жидкий штукатурный раствор, по консистенции соответствующий сметане. Это делается кельмой или совком. Пропусков быть не должно. В результате образуется связывающий слой между слоем штукатурки, наносимой впоследствии, и основанием, т.к. он проникает в щели и поры поверхности.
  • Второй этап – грунтовка поверхностей перед штукатуркой. В данном случае, в роли грунта выступает раствор тестообразной вязкости, который будет основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а то и в два и более слоя. В зависимости от толщины штукатурного слоя и материала, из которого сделана стена. Нанесение толстого слоя грунта за один раз может привести к последующему растрескиванию при высыхании. Перед нанесением следующего слоя, каждый предыдущий должен быть тщательно выровнен. Особенно последний. Чем ровнее слой грунта, тем легче будет процесс «накрывки». Если цель вашей работы – штукатурка стен под обои, на втором этапе вы можете остановиться. Небольшие неровности на грунте под обоями не будут заметны. Их скроет тиснение.
  • «Накрывка» — третий этап оштукатуривания. Это финишная штукатурка стен. При «накрывке» слой штукатурки составляет 2-4 мм. При этом раствор должен быть жидким, как сметана. Предпочтительнее наносить «накрывку» на грунт, который еще не высох, но уже «схватился». Тогда сцепление их будет прочным. После нанесения «накрывку» растирают до толщины слоя 2-3 мм. Когда «накрывка» схватится, нужно произвести затирку. Это надо делать, пока раствор не высох окончательно. Если «накрывка» пересохла, то надо ее смочить водой. Операция затирки производится деревянной теркой. Терка плотно прижимается к поверхности, и ею производят круговые движения. Выполнение работ по «накрывке» — окончательное оштукатуривание. Штукатурка снятию не подлежит. Если цель финишной отделки подготовка стен под окраску, то можно считать, что задача выполнена.

Глиняная штукатурка

Понятно, что «синтетические» материалы не способствуют созданию хорошей экологической ситуации в доме и квартире. Например, стены перестают дышать. Особенно явно это проявляется после установки пластиковых окон. На стеклах появляется конденсат. Это показатель повышенной влажности в помещении. Натуральные отделочные материалы впитывают излишнюю влагу из воздуха и отдают при повышенной сухости. Не стоит удивляться, что снова растет интерес к глиняной штукатурке.

Штукатурка стен глиной возможна и внутри и снаружи зданий. Отличие лишь в том, что при внутренней отделке финишный слой можно покрывать обоями или другими отделочными материалами. При отделке со стороны улицы, глиняную штукатурку надо защищать от воздействия влаги (дождя). Для этого ее покрывают слоем цементного раствора и водоотталкивающими материалами.

Было бы ошибкой, думать, что сделанный из глины штукатурный раствор состоит только из одной глины. Для улучшения пластичности, теплоизоляционных свойств и долговечности глиняной штукатурки в нее добавляют фибру. Это могут быть опилки различных пород дерева. Многие опытные мастера отдают предпочтение дубу. Штукатурный состав, приготовленный на основе дубовых опилок, прослужит в течение 10 и более лет.

ogorod.ahuman.ru

Технология нанесения штукатурки на стену внутри и снаружи помещения

Чтобы выровнять стены, и подготовить их под декоративную отделку владельцы выбирают оштукатуривание. Это сложный процесс и новичку сложно справиться с заданием.

Но если внимательно изучить все тонкости, просмотреть несколько видео, то вполне реально нанести штукатурку на стены своими руками.

Нанесение штукатурки на внутренние стены

Неважно, какая отделка будет использоваться для внутренних стен, их обязательно выравнивают. Если комната больших размеров, то для экономии времени, выбирают гипсокартон или гипсоволоконную плиту. Такие материалы упрощают черновое выравнивание, но финишный слой все-равно выполняют с помощью гипсовой штукатурки.

Чтобы в результате получить идеальные стены придерживаются следующего плана нанесения штукатурки:

  1. Подготовка основания. Нужно убрать все выступающие элементы, крепежи. Заделать трещины ремонтным раствором, и по грунтовать основание. На бетонных или кирпичных стенах необходимо сделать насечки, и углубить швы. Это позволит повысить сцепляемость раствора и основания.
  2. Установка маяков. Это металлические элементы, которые помогут качественно выполнить выравнивание стен без труда.
  3. Обрызг штукатурным раствором. Состав наносится ковшом или небольшим шпателем и составляет 80 % всей толщины слоя. Эту часть выравнивать не нужно.
  4. Нанесение грунта (второго слоя штукатурки). Выравнивают, нанесенный раствор, при помощи правила, ориентируясь на установленные маяки.
  5. Выполнение накрывки. Это третий слой штукатурки, самый тонкий. Он устраняет все мелкие неровности и недочеты.
  6. Затирка – заключающий этап оштукатуривания. Выполняют до того, как накрывка высохнет.

Наносить штукатурку можно вручную или используя специализированное устройство. Механизированный способ нанесения в несколько раз быстрее, чем ручной. К тому же, слой получается более ровный, а значит, нужно будет меньше приложит усилий, чтобы стены имели идеальную гладкость.

Как правильно наносить штукатурку в новых квартирах

Если человек покупает квартиру в новострое, то ему нужно быть готовым к тому, что стены в квартире можно назвать ровными с натяжкой. Строители без ответственно относятся к выполнению таких работ. Потому лучше вообще, отказаться от таких работ.

Но если все уже сделано, то придется штукатурить стены заново. Для этого до основания убирают нанесенный слой и выполняют все работы по приведенному выше плану. Ни в коем случае нельзя пропускать этап обработки грунтом глубокого проникновения и установкой маяков. Грунтовка поможет надежнее скрепить раствор с основанием, а маяки упростят процесс выравнивания.

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к выполнению всех работ стоит обзавестись всеми инструментами и материалами. Это позволит меньше отвлекаться и ускорит процесс оштукатуривания.

Нужно:

  • Смесь для оштукатуривания. Может быть, готовая – продается в емкостях, или сухая – находиться в мешках и перед нанесением нужно приготовить раствор с добавлением воды.
  • Перфоратор с насадкой для перемешивания.
  • Широкий и узкий шпатель.
  • Ковш для обрызга.
  • Правило.
  • Металлические маяки.
  • Дюбеля.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Грунт глубокого проникновения.
  • Валик или широкая кисть для нанесения грунта.
  • Старый топор для создания насечек на бетоне или кирпиче.

Приемы нанесения штукатурного раствора

Как упоминалось выше штукатурку можно наносить вручную или машинным способом. Но такие устройства стоят дорого, потому специально покупать их не стоит. Можно взять в аренду или же воспользоваться старым способом – все делать вручную.

Чтобы правильно нанести раствор нужно обязательно выполнить три разных способа:

  1. Обрызг.
  2. Нанесение грунта.
  3. Создание накрывки.

Если основание не имеет перепадов больше чем 5мм, то можно обойтись без обрызга и сразу перейти к нанесению грунта.

Нанесение первого слоя — обрызга

Чтобы выполнить этот этап нанесения штукатурки нужно обязательно защитить себя и другие поверхности от раствора. Человек, выполняющий работы, надевает защитные очки и маску либо респиратор. Полотно окна и дверей укрывают полиэтиленовой пленкой на хлест.

Для обрызга готовят раствор, который по консистенции напоминает густую сметану. Он должен заполнить все пустоты и насечки, которые были сделаны на основании. В небольшой ковш или на кельму набирают раствор, и резким движением запястья набрасывают его на основание.

Обратите внимание, что движения должны проводиться с одинакового расстояния от стены. Но слишком резко делать этого не нужно, поскольку раствор будет разлетаться в разные стороны. После того как вся поверхность обработана, ее оставляют на некоторое время для просыхания. Раствор не должен пересохнуть, поскольку следующий слой будет плохо ложиться.

Нанесение второго слоя — грунтовки

Для нанесения грунтовочного слоя готовят раствор немного гуще, по консистенции, чем предыдущий. Для работы используют узкий шпатель и правило. Шпателем небольшими порциями набрасывают раствор, который потом разравнивается правилом.

Если были установлены маяки, то инструмент плотно прижимается к направляющим. Равномерно двигаясь снизу-вверх и при этом, выполняя колебательные движения, из стороны в сторону, раствором нужно заполнить все пустоты, которые остались после обрызга.

Одну поверхность разбивают на несколько частей. Сначала обрабатывают одну, а потом переходят к другой. Обязательно повышенное внимание уделяют стыкам. После того как нанесенный раствор немного схватится, его нужно затереть.

Нанесение финишного слоя – накрывки

После того как подсохнет грунт можно приступить к следующему этапу – нанесения накрывки. Раствор для этого этапа готовят тщательно с использованием миксера. Вручную сделать идеальную консистенцию без комков сделать очень сложно. Желательно все сухие компоненты просеять, чтобы удалить элементы, размер которых превышает 2 мм.

Слой будет финишным. Если его сделать правильно, то после высыхания раствора можно приступить к окрашиванию поверхности и поклейке обоев. Приготовленный раствор нужно наносить при помощи широкого шпателя. Это делается так:

  1. Узким шпателем небольшое количество раствора укладывается на широкий инструмент.
  2. Шпатель прижимают к стене и делают размашистое движение снизу-вверх. Таким образом, раствор как будто втирается в основание.
  3. Некоторые утверждают, что дуговые движения намного удобнее. Но тут каждый выбирает подходящий для себя вариант.
  4. Каждое последующее движение на несколько миллиметров накрывает предыдущий слой.

Нанесенному слою нужно дать схватиться, после чего выполняют черновую затирку и заглаживание.

Технология штукатурки стен при помощи сухой гипсовой смеси

Для того чтобы выполнить финишный слой часто выбирают сухую гипсовую смесь, пример, Ротбанд. Она привлекательна тем, что основание будет белого цвета, а значит, его можно окрасить или приклеить обои любого цвета.

Перед тем как приготовить раствор, обязательно, нужно прочитать инструкцию. Производители указывают, в каких количествах следует смешивать компоненты, чтобы получился раствор необходимой консистенции.

Технология нанесения требует соблюдения особых условий внешней среды:

  • Температура воздуха, как и основания должна находиться в рамках от 5 до 25О С.
  • Гипсовая шпаклевка боится влаги, потому открытые пакеты со смесью нужно хранить в сухом помещении. Такая штукатурка не подходит для отделки фасада и помещений с повышенной влажностью.
  • Раствор быстро схватывается, потому готовят его в небольших количествах.

Как наносить гипсовую штукатурку?

Независимо от того раствор цементно-песчаный или с добавлением гипса, наносится он одинаково. Сначала набрасывается небольшое количество вещества, а потом разравнивается шпателем или правилом. Если же гипсовый состав выбран для финишной штукатурки, то раствор набирают на широкий шпатель и втирают в основание, которое должно быть немного влажным.

С гипсовым раствором нужно работать быстро, поскольку он быстро схватывается. После застывания его нельзя разбавлять водой или другими жидкостями, поскольку теряются свойства. После того как нанесенный слой схватиться его затирают специальным инструментом, смоченным в гипсовом молоке. Это придаст штукатурке прочности и гладкости.

Шпаклевание или заглаживание стены

Для затирки выбирают специальную терку. Для узких мест (возле дверных и оконных проемов) нужно взять полутерок или терку меньших размеров. Рука двигается против часовой стрелки по кругу. Работать нужно уверенно, но не стоит переусердствовать, чтобы не содрать нанесенный слой.

Заглаживание выполняется также теркой, только с резиновой или металлической накладкой. Теперь движения только вертикальные и горизонтальные. Сначала стену разглаживают от потолка в полу, а потом приступают к горизонтальным движениям. Потолок заглаживают сначала вдоль оконного проема, а потом поперек.

Нанесение штукатурки на внешние стены

Оштукатуривание фасада – это давно известный способ защитить основную конструкцию от воздействия негативных факторов. На производстве в состав добавляют синтетические компоненты, которые улучшают свойства штукатурки.

Основные преимущества такой отделки:

  1. Пожарная безопасность. Штукатурка защитит любое основание от возгорания.
  2. Продолжительность эксплуатации. Некоторые производители дают гарантию на 20–25 лет.
  3. Доступность – цена на составы демократична, потому их может приобрести практически каждый.
  4. Звукоизоляция – толстый слой нивелирует проникновение посторонних шумов в помещения.
  5. Универсальность – можно наносить на разные основания (кирпич, газобетон, пенопласт, пеноплекс и деревянные стены).
  6. Дополнительные компоненты уменьшают вес отделки, потому она не создает дополнительную нагрузку на основную конструкцию.
  7. Устойчивость к перепадам температурных режимов.

Виды декоративных фасадных штукатурок

На фасад штукатурку наносят не только как выравнивающий слой перед покраской или крепежом плитки, но и как основной декорирующий материал. Для этого в состав смеси добавляются специальные компоненты, которые при затирке образуют оригинальный рисунок. Это так называемый «короед» или «барашек».

Шуба

Короед

По основному составу штукатурки различают на:

  • Минеральные – состоят в основном из цемента и песка. Доступный вариант, который обладает паропроницаемыми свойствами. Довольно прочная и с ней легко работать. Раньше таким раствором на стену наносилась «шуба». Смесь набрасывалась на поверхность и неразравнивалась.
  • Силикатные – изготавливаются на основе жидкого стекла и продаются только в готово виде. Не накапливают грязь, прочны. По цене не отличаются от предыдущего варианта.
  • Акриловые – имеют в составе синтетические смолы. Смеси уже колированные, но пигмент быстро разрушается под воздействием солнечных лучей. Такой недостаток устраняется окрашиванием. Наносится раствор легко на любые поверхности, включая газосиликатные блоки.
  • Силиконовые – самый дорогостоящий вариант среди декоративных штукатурок для фасадов. Раствор быстро и легко наноситься, но с ним нужно уметь работать. Такая отделка прослужит долго без изменений.

Этапы выполнения работ

Чтобы правильно выполнить работы по оштукатуриванию поверхности фасада, придерживаются следующего плана:

  1. Подготовка основания.
  2. Установка утеплителя.
  3. Нанесение раствора для оштукатуривания.

Каждый из этих этапов имеет свои нюансы, потому нужно поговорить о них более подробно.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Отделка фасада выполняет не только декоративную функцию, но защищает стены от разрушения и потерь тепла, потому поверхность должна быть готова к выполнению работ. Для этого:

  • Убирают все навесные конструкции, которые могут мешать нанесению и разравниванию раствора.
  • Удаляют крепежи, пятна пыли, грязи, жира и жизнедеятельности живых организмов.
  • Заделывают трещины и выбоины ремонтным раствором.
  • Ели на поверхности нет больших перепадов, то черновое выравнивание под утеплитель делать не нужно.
  • Обрабатывают поверхность грунтом глубокого проникновения.

Монтаж утеплителя

Когда все подсохнет можно приступить к утеплению стен. Для этого выбирают листовой утеплитель. Подойдет пенопласт, пеноплекс или минвата.

Чтобы надежно закрепить материал делают следующее:

  • Устанавливают стартовый профиль. Он будет выполнять опорную функцию. Направляющие закрепляются точно по горизонтали.
  • Это будет гарантировать надежность всей конструкции.
  • Утеплитель устанавливают от нижнего левого угла здания.
  • Для закрепления выбирают клеевой состав и механические крепежи. Такой вариант отлично подходит, ели утеплитель будет покрываться штукатуркой.
  • В последующих рядах стыки материала совпадать не должны. Чтобы этого избежать, плиту сдвигают на половину нижней.
  • Стыки обрабатывают герметиком.
  • Дальше на утеплителе закрепляют армирующую сетку. Готовят раствор для оштукатуривания и наносят на материал. Сетку из стекловолокна прикладывают на сырой раствор и приглаживают шпателем, так чтобы она утонула.
  • После высыхания слоя можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Нанесение декоративной штукатурки

Раствор декоративной штукатурки готовят по инструкции, которую производитель указывает на упаковке. Пропорции нужно четко придерживаться иначе, наносить раствор будет плохо.

  • Готовый раствор набирают на широкий шпатель и наносят на стену.
  • Толщина слоя соответствует размеру минеральных компонентов, которые будут при затирке создавать рисунок. Если фактура будет создаваться при помощи декоративного валика или подручных средств, то ориентироваться нужно на глубину рисунка.
  • Следует работать блоковым методом. Обрабатывают небольшой участок стены, и пока раствор полностью не застыл, придают фактурности.
  • После того все стены оштукатурены и сделан фактурный рисунок их оставляют до полного высыхания. В этот период поверхность защищают от прямых солнечных лучей и дождя.

Если смесь использовалась без красящего компонента, то потом нужно приступить к окрашиванию. Лучше использовать компрессор, который нанесет краску равномерным слоем.

Ориентировочная стоимость работ

Цена за квадратный метр оштукатуририного фасада будет зависеть от материалов (шпаклевок, инструментов, красок, утеплителей и крепежей), которые используются для отделки, и оттого самостоятельно будет выполняться работа или с привлечением профессиональной бригады.

Если владелец самостоятельно приобретает все необходимые материалы, а также всеми работами, то потратит в два раза меньше денег. Стоимость работы строительной бригады будет примерно такой же, как и цена всех материалов.

1pofasadu.ru

Второй слой штукатурки — Все про огород

21.05.2019| admin|

Второй слой штукатурки

Содержание статьи:

Подготовка поверхности

Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.

  • Обои обильно смачивают широкой малярной кистью и отслаивают шпателем.
  • Старую краску удаляют скребком или выжигают, используя паяльную лампу. Для очистки основания также может применяться стальная щетка и абразивная бумага.
  • Сильно загрязненные участки моют, используя щелочное моющее средство. Затем поверхность промывают холодной водой.
  • Жировые пятна обрабатывают растворителем или удаляют механическим путем.
  • Металлические детали очищают от ржавчины и обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии.
  • Наплывы срубают, используя зубило или молоток с двойным заострением.
  • На заключительном этапе поверхность либо обеспыливают сжатым воздухом, либо обрабатывают наждачной бумагой, а затем протирают ветошью.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается. Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.

Грунтование

Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.

Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.

Армирующая сетка и дранка

Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.

Дранка используется при оштукатуривании деревянных стен. Она представляет собой узкие тонкие полоски, изготовленные из древесины хвойных пород, которые набивают на основание крест-накрест под углом 45 градусов так, чтобы они образовали ячейки одинакового размера (40*40 см. для потолка и 45*45 см. для стен). Для увеличения прочности штукатурного слоя, утепления и улучшения звукоизоляции под дранку подкладывают древесно-волокнистые плиты, рогожу, войлок и другие материалы.

Выравнивание по маякам

Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.

Технология установки маяков

vse-pro-ogorod.sqicolombia.net

Второй слой штукатурки когда наносить — Про стройку и не только

§ 18. Обычные штукатурки

 

Прямолинейные поверхности. В зависимости от выбранного штукатурного покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) и вида поверхности выполняют определенный перечень технологических операций (40, табл. 5).

Обрызг — первый слой штукатурки — увеличивает сцепление основания с последующими штукатурными слоями. Наносят слой обрызга вручную (толщиной 3...5 мм) и растворонасосами (на деревянные поверхности толщиной не более 9 мм, каменные, бетонные и кирпичные — не более 5 мм).

Грунт — второй слой штукатурки — является основным, так как образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина его должна быть не менее 5...7 мм. Если по проекту толщина грунта больше, грунт наносят несколькими слоями.

Накрывка — третий слой штукатурки толщиной 2 мм — образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор накрывки наносят на поверхность по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивают и затирают.

Обычную штукатурку выполняют как внутри помещений, так и на фасадах зданий. Цвет обычной штукатурки зависит от вида применяемого вяжущего (например, белый — на извести, гипсе, серый — на цементах, бурый — на цементе и глине). Фактура поверхности этих покрытий гладкая. Как правило, она является основанием для последующей отделки красками или облицовочным материалом.

Вяжущее для обычных штукатурок (табл. 6) выбирают в зависимости от материала основания (камень, бетон, дерево) и условий эксплуатации штукатурки (относительной влажности воздуха). Наносят штукатурные слои ручным (набрасывание или намазывание) и механизированным способами.

При ручном способе (41) штукатур забирает из ящика порцию раствора лопаткой и кладет его на сокол, затем этой же лопаткой (41, а) берет порцию раствора с сокола и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Рекомендуется наносить раствор слева направо.

При оштукатуривании потолочных поверхностей выбирают такое направление набрасывания (через голову, через плечо, над собой, от себя), при котором брызги раствора не летели бы в сторону работающего рядом штукатура.

Безгипсовые растворы удобнее наносить ковшом (41, б), так как гипс быстро схватывается, налипает на ковш и утяжеляет его.

Размер броска зависит от интенсивности взмаха лопатки или ковша. Намазывание раствора выполняют с помощью сокола, лопатки, полутерка. Сокол с порцией раствора приставляют к оштукатуриваемой поверхности на расстоянии от нее 50... 100 мм под небольшим углом. Двигая сокол на расстоянии, равном толщине наносимого штукатурного слоя, раствор намазывают на поверхность. При этом приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности.

Лопаткой раствор намазывают так. Сокол приставляют к поверхности, а тыльной стороной лопатки сдвигают порцию раствора с сокола и намазывают его тонким слоем на поверхность.

Полутерком раствор намазывают, прижимая его обеими руками к поверхности под небольшим углом.

При механизированном способе раствор нано

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Сколько ждать перед нанесением 2го слоя штукатурки ?

вроде сутки (2 дня?)

когда высохнет. то можно наносить 2 слой

сетку не забыл набить?

Неделю, неменьше.

Когда высохнет, стена побелеет и станет ( на ощупь) тёплой.... но если спешишь обычно 12 часов хватает. (зависить от помещения)

Наносил через 3-4 часа (летом). Какие недели? Клоуны...

Можно сразу и не ждать смотри чтоб не поплыла штукатурка

На штукатурке что написано? Гипсовую можно через несколько часов, если всё хорошо.

На упаковке должно быть написано при каких условиях (температура, влажность) и сколько должна сохнуть штукатурка.

А чем штукатуришь то ? Вопрос глуповатый, т. к. не полный, а ответы еще глупее )))Каждый о своём Большой слой это для вас сколько см ?

Какие недели, на упаковке или техдокументации указаны сроки для второго слоя, шлифовки итд при условиях температура +20 и влажность 30-60%. Найти можно на сайте производителя штукатурки если что. Просто сейчас масса растворов разнообразных составов и давать совет только навредить. Ждать только известковую штукатурку когда весь слой полностью побелеет, но без опыта не советую с ней связываться.

Сутки, Я не думаю, что у Вас перепады сантиметров 20 )))

Доброго времени суток всем, если вас интересуют штукатурные растворы пользуйтесь только проверенными источниками!! Сейчас много отличных организаций которые оказывают помощь по таким вопросам, могу например порекомендовать <a rel="nofollow" href="http://adept163.ru/rastvor/" target="_blank">http://adept163.ru/rastvor/</a>

touch.otvet.mail.ru

Отделка стен трехслойной штукатуркой — stroymaster-web.ru

Прежде всего, нужно определиться, стоит ли использовать трехслойную штукатурку. Работа с ней довольно трудоемка и занимает длительное время. И стоит она, соответственно, дороже обычной. В основном такая штукатурка используется для фасадных работ или для помещений с высокой внутренней влажностью (душевые, ванные), или с агрессивной средой (химические лаборатории). Также такую штукатурку используют для обработки поверхностей из бетона, керамобетона, пеноблоков. Согласно структуре поверхности, различаются и способы нанесения штукатурки. Но чаще всего разнятся только первый и второй слои.

Первый слой штукатурки

Перед нанесением первого слоя трехслойной штукатурки обрабатывается поверхность. Она очищается от старой штукатурки, краски, загрязнений. Потом при помощи винтов (анкерных) крепится штукатурная сетка. Ее нужно натянуть как можно лучше, чтобы она не двигалась при нанесении раствора. На подготовленную сетку впоследствии наносится первый слой штукатурки.

Состав штукатурного раствора и его концентрация зависят от марки и качества цемента. Рассчитывают концентрацию или крепость цемента в сравнении с качеством марки ПЦ 400 в пропорциях 1:1. Если качество имеющегося цемента ниже, то доля его увеличивается, и наоборот уменьшается при более высоком качестве. Можно использовать жидкий раствор, который нужно нанести очень тонким слоем (так называемым набрызгом). Это облегчает крепление последующих слоев, так как поверхность бетона более гладкая и плотному раствору сложнее в ней удерживаться.

При работе с керамзитобетоном или пеноблоками, установка сетки не требуется. Материалы сами по себе прекрасно держат раствор, обладают пористой структурой. Это создает определенные неудобства, так как раствор быстро впитывается, высыхает и начинает трескаться. Потому при работе его необходимо обильно смачивать, хотя бы первое время. Рассохшийся раствор может впоследствии повлечь обрушение всех слоев штукатурки. Смешивание воды и цемента производят в пропорциях 1:1,5. Сам раствор также делают жидким и наносят набрызгом до появления цементной корки. Корка предотвращает проникновение влаги глубже в материал. Благодаря этому слой лучше сохнет и не трескается.

В штукатурку для фасадных работ или работ в агрессивных химических средах в раствор следует добавлять пластификаторы, которые применяют для производства плиточного клея. Пропорции для бетонной поверхности будут составлять — 0,5:1:1, для пеноблочной поверхности – 0,5:1:1,5. Добавление пластификаторов позволит облегчить работу и увеличить прочность соединения основы и нанесенного слоя.

Второй слой штукатурки

Когда первый слой штукатурки нанесен, ему дают выстояться и высохнуть в течение как минимум 28 дней. На поверхность выставляются штукатурные маяки. Маяки бывают металлические или растворные. Предпочтительнее устанавливать растворные маяки, поскольку металлические оставляют за собой некрасивые следы от ржавчины. Между маяками наносят второй направляющий и выравнивающий слой. В него также следует добавить плиточного клея. Особенно это актуально для пеноблоков и керамзитобетона, поскольку пористая структура даже при нанесении первого слоя никуда не исчезает и опасность пересыхания раствора сохраняется. Новый слой не должен выступать за уровень маяков. Желательно, чтобы он был на 4-5 мм ниже.

Раствор для второго слоя делается намного гуще, чем для покрытия первого слоя, но концентрацию цемента снижают. Пропорции здесь такие — 0,15:1:2.5 для бетонной основы, причем 0,15 составляет плиточный клей; 0,2:1:3 – для пеноблочной основы (0,2 части – плиточный клей). Густоту раствора определяют опытным путем — нанесением на вертикальную поверхность. Слой при толщине в 2,5 мм должен хорошо прилипать, не сползая, но без комков. По виду раствор должен напоминать жидкий творог. Структура раствора зависит и от качества песка.

Песок для штукатурки используют только карьерный. Речной песок не годится, поскольку в нем отсутствует так называемая взвесь. Без взвеси песок в растворе постоянно оседает на дно. Раствор приходится часто перемешивать. Кроме того, речной песок слишком гладкий. Цементу просто не за что зацепиться, чтобы образовать поверхность. Такой раствор получается слабым и требует повышения концентрации цемента в нем, что не всегда хорошо.

Третий слой штукатурки

После высыхания второго слоя, наносится третий. Этот слой одновременно является и покровным, и декоративным. Потому класть его нужно ровно и аккуратно. Третий слой окончательно укрепляет предыдущие за счет затирания. Приложение силы при затирании как бы выдавливает цемент из внутренних слоев наружу. Это обеспечивает плотное сцепление всей штукатурки в целом. Затирку ведут специальными терками с периодическим смачиванием поверхности. Декорирование стен штукатуркой выполняется по желанию. Среди приемов часто пользуются металлическим гребнем, которым создают на поверхности фактуру. Также верхний слой можно колеровать добавлением в раствор красящих пигментов.

Раствор для покровного слоя готовится одинаково для всех поверхностей в пропорциях 1:3 или 1:5. Постепенное снижение концентрации цемента обеспечивает большую крепость конечной штукатурки. Гигроскопичность устраняется практически полностью. А за счет «железнения» слоев цементным молочком, которое появляется во время затирки, поверхность приобретает большую устойчивость к механическому или химическому воздействию и разрушению.

stroymaster-web.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о