правила соединения, инструменты и монтаж

Содержание статьи:

Более половины владельцев земельных наделов предпочитают каркасную технологию строительства домов. Обосновано это ее универсальностью, доступной стоимостью, практичностью, возможностью возведения зданий в любое время года и в сжатые сроки. Прочность и долговечность строений напрямую зависят от правильности выполнения каждого этапа работы. Определяющими устойчивость сооружения конструкциями является нижняя и верхняя обвязка.

Устройство верхней и нижней обвязки каркасного дома

От верхней обвязки зависит устойчивость всего каркаса и кровли

Основой любого строения служит фундамент. В частном секторе чаще всего используются ленточные основания или соединенные ростверком сваи (сборные, винтовые, набивные). По техническим соображениям стойки каркаса не могут опираться непосредственно на фундамент, так как этот не дает надежного крепления, а неравномерная нагрузка чревата разрушением несущих элементов здания.

Верхняя и нижняя обвязка каркасного дома являются теми деталями, которые объединяют вертикальные стойки в единое сооружение, обеспечивая его монолитность и законченность. Представляют они собой брус, жестко соединенный в замкнутый контур, расположенный в нижней и на верхней части вертикальных стоек.

Опорные элементы выполняют следующие функции:

• создание прочной основы для каркаса;
• достижение надежного соединения между всеми несущими фрагментами — стенами, лагами, фундаментом;
• гидро- и теплоизоляция между каменными и деревянными элементами;
• придание несущим конструкциям неподвижности и стабильного положения в пространстве.

Обе конструкции должны отличаться достаточной прочностью и надежностью, так как выполняют несущие задачи. Нижняя держит каркас, а верхняя служит основой для перекрытия, односкатной или двускатной крыши.

Правила соединения верхней обвязки

Верхняя обвязка встык

Одним из вопросов, который приходится решать застройщикам, является выбор способа соединения горизонтальных деталей каркаса.

Существуют следующие способы стыковки стоек и обвязки:

• Встык. Опоры соединяются торцами и пробиваются к ним длинными гвоздями. Вариант простой, быстрый, но рассчитан только на вертикальные напряжения.
• 45-градусный стык. Края досок подрезаются под углом и стыкуются. Затем через оба фрагмента делаются сквозные проходы саморезами или гвоздями. Применение четырех и более метизов позволяет достичь практически монолитного сопряжения.
• В пол-дерева. В брусе делаются горизонтальные пропилы на половину его толщины и глубиной 40-50 см. Затем удаляются излишки с верхнего и нижнего фрагмента, делается накладка и фиксация метизами.
• Шип-паз. Способ аналогичен описанному выше. Разница в том, что делается несколько пропилов, в результате с каждой стороны образуется гребенка. Фиксация надежная, плотная, но требует времени и приложения усилий.

Выбор способа соединения производится исходя из места его расположения. Чем больше оно будет нести давления, тем прочнее выбирается стыковка.

Правила соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижняя обвязка дома испытывает вертикальные и горизонтальные нагрузки, исходя из чего, нужно особо ответственно подходить к вопросу выбора материала для данной конструкции. Целесообразно останавливаться на древесине 1 и 2 сорта с уровнем влажности не более 12%. Поскольку на обвязку выпадают наиболее ответственные функции, лучше использовать клееный брус из досок кедра или лиственницы. Подобные изделия устойчивы к сырости, насекомым и высокому давлению.

Надежное соединение получается при соблюдении следующих условий:

• Предварительная обработка древесины антисептиком и антипиреном.
• Соответствие размерам основания, вертикальных фрагментов и расчетным нагрузкам.
• Качественное крепление с фундаментом. Используются анкерные болты или вмурованная арматура.
• Применение гидроизоляции между бетоном и древесиной.

Применяются следующие варианты соединения нижней обвязки:

• Торцевой, когда брус с каждой стороны прибивается гвоздями.
• Врубочный. В нижней части делается отверстие, а на стойке — выступ соответствующей конфигурации.
• На уголки. После выравнивания опоры и обвязка жестко скрепляются стальными деталями.

Наиболее надежным вариантом является комбинированное использование врубки и уголков. Потребуются точные расчеты и время, но конечный результат будет отвечать всем критериям качества.

Необходимые инструменты и строительные материалы

Инструменты для строительства каркасного дома

Строительство каркаса, а особенно его обвязки, представляет собой процесс одновременно трудоемкий и точный, где нет места отклонениям более 1-2 мм.

Чтобы сделать качественную обвязку, потребуются такие инструменты:

• уровень, рулетка;
• топор;
• молоток;
• дрель, шуруповерт;
• ножовка;
• стамески;
• рубанок;
• подъемный блок;
• ножницы;
• малярная кисть;
• маркер;
• гвоздодер.

Гидроизоляция нижней обвязки

Материалы нужны следующие:

• брус 100х100, 150х50 и 150х150 мм;
• рулонная гидроизоляция;
• антисептик;
• гидрофобный препарат;
• антипирен;
• метизы (болты, гвозди, планки, уголки, саморезы).

Для работы нужно подготовить высокую стремянку, страховочные приспособления, защитные очки и перчатки, плотную и крепкую одежду.

Установка верхней и нижней обвязки каркасного дома своими руками

Лебедка для подъема частей каркаса

Изготовление обвязок предполагает проведение манипуляций с длинными и тяжелыми предметами. Выполнить их самостоятельно без потери качества довольно затруднительно. Поэтому целесообразно пригласить минимум одного помощника, обладающего хорошей физической подготовкой.

Сама работа проводится в следующей последовательности:

1. Выравнивание основания. При заливке бетона всегда имеются значительные перепады застывшего раствора по высоте. Для древесины, имеющей гибкость и мягкость, это недопустимо.
2. Проведение разметки. Выпиливание пиломатериала на заготовки, когда нет возможности укладки в один фрагмент на стену.
3. Установка крепежей, если это не было сделано заранее. Делаются отверстия под анкерные болты или арматурные штыри.
4. Раскладка бруса по месту установки нижней обвязки. Наметка мест крепления. Выпиливание соединений выбранной конфигурации.
5. Удаление досок. Изготовление стыковочных узлов, их подгонка до достижения плотного контакта.
6. Обработка древесины препаратами против намокания, горения заражения микроорганизмами и насекомыми.
7. Нанесение гидроизоляции. Лучший вариант — приклеивание нескольких полос рубероида на расплавленный битум.
8. Раскладка подготовленных заготовок из бруса по местам. Проведение стыковки и фиксации конструкции на фундаменте. Проверка горизонтали, усиление углов гвоздями и уголками.
9. Установка вертикальных опор. Сначала они крепятся неплотно, затем выравниваются и закрепляются окончательно. Чтобы зафиксировать их положение, используются временные подпорки.
10. Проведение замеров, выпиливание деталей верхнего контура. Необходимо следить, чтобы места стыков находились на торцах вертикальных стоек. Изготовление замковых соединений. Санитарная и противопожарная обработка древесины.
11. Укладка бруса на стойки. Соединение деталей между собой, а затем и на вертикальных конструкциях. Проведение контрольных замеров.
12. Удаление подпорок, проверка каркаса на прочность. При попытке расшатать его руками не должно происходить каких-либо движений и возникновение скрипов.

Следующим этапом строительства является монтаж лаг для чернового пола. Как правило, для этого используются доски 50х200 мм, установленные на ребро. Здесь застройщик может выбрать один из вариантов монтажа. Лаги устанавливаются с частичной или полной опорой на брус, враспор на стальные уголки. Выбор делается индивидуально с привязкой к условиям строительства.

Верхняя обвязка каркасного дома: конструктивный элемент

Обвязка в каркасном доме представляет собой непрерывную ленту из досок или бруса, расположенную по всему периметру дома и объединяющую вертикальные несущие элементы конструкции каркаса в единое целое. Верхняя обвязка строения, возведённого по каркасной технологии, заданным в конструктивном расчёте здания образом распределяет вес верхнего этажа (при его наличии), крыши, а также пласта снега на кровле от стропильной системы на стены, выполняя роль мауэрлата. Поэтому правильный монтаж обвязки необходим для обеспечения надёжности здания.

Однако верхнюю обвязку не всегда необходимо изготавливать своими руками. Так, при строительстве каркасных домов из готовых стеновых панелей соединение последних в верхней части автоматически образует обвязку.

Рекомендуемые материалы

В последнее время в России приобрела популярность методика изготовления верхней обвязки своими руками из металлического профиля, особенно из алюминиевых сплавов. Применяют швеллер, тавр, двутавр и даже просто уголки. По прочностным характеристикам они удовлетворяют конструктивным требованиям, однако имеют два недостатка. Во-первых, металлический профиль, особенно алюминиевый, весьма дорог. Во-вторых, к обвязке крепится множество других деталей каркаса дома. И с технологической точки зрения такой вариант не очень удобен, так как требует большого количества засверливаний. Поэтому мы рекомендуем традиционный, испытанный временем материал – дерево.

Верхняя, впрочем, как и нижняя обвязка каркасного дома, может быть изготовлена из одинарных или сдвоенных досок, а также их бруса.

Выбор материала определяется той нагрузкой, которую должен будет распределять этот конструкционный элемент. Так, если дом небольшой, расстояние между вертикальными стойками не превышает 50 см, вполне можно обойтись одинарной обвязкой из доски толщиной 50 мм. При большем шаге каркасных стоек уже потребуется обвязка из сдвоенных досок. Наконец, при наличии у дома второго этажа или мансарды или при установке вертикальных стоек с расстоянием 60 см между ними необходимо использовать брус.

Обычно верхнюю обвязку устраивают из хвойного леса – сосны или ели. Если используется доска, то она должна быть обрезной и, желательно, строганной. Брус может быть как цельный, так и клееный. Прочность последнего на изгиб выше, что позволяет обойтись строительными деталями меньшего поперечного сечения.

Соединение верхней обвязки

Возводя каркасный дом своими руками, строитель наверняка встанет перед проблемой соединения пиломатериалов, так как длины стандартных изделий будет недостаточно.

Та же самая проблема возникает и при устройстве верхней обвязки. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Поэтому их приходится «доращивать». Кроме того, обвязка стыкуется на углах и в местах примыкания к периметру внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надёжное соединение отдельных деталей обвязки в целую конструкцию.

Соединения досок или деревянных брусьев обычно выполняют различными способами.

1. В стык. Это самый простой и доступный при строительстве своими руками способ крепления двух деревянных деталей под углом 90º. Используется для соединения верхней обвязки внешних стен и внутренних перегородок. Соединение выполняется в двух вариантах: стягивание гвоздями или саморезами через плоскость одной доски в торец другой, либо с помощью металлических уголков. Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй может быть применён для сдвоенных/строенных досок, для бруса, а также комбинации доска + брус.
2. 45º-тиградусный стык, называемый ещё «на ус» Собственно, сам стык производится под прямым углом, но своё название получил от того, что стыкуемые детали обрезаются под углом 45º и стягиваются саморезами. В результате получается достаточно прочное соединение, используемое в местах примыкания внутренних стен. Вариация такого стыка используется для удлинения досок или бруса. В этом случае срез производится под углом 20-30º к осевой линии деревянных изделий, но с противоположных сторон.
3. Соединение «в пол-дерева». Традиционное соединение для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, от их торцов делаются пропилы в половину толщины деталей. Лишняя часть скалывается, а доски или брусья стягиваются гвоздями или саморезами. Такое соединение используется как для удлинения деревянных деталей, так и для их соединения под углом 90º.
4. Соединения шип-паз. Образуют самые сложные, но и самые прочные соединения. Вариантов много: гребёнка, косая гребёнка, ласточкин хвост и т. д. Но проблема в том, что изготавливать такие соединения своими руками, без соответствующего оборудования весьма затруднительно. Кроме того, все необходимые выпилы и подгонки занимают недопустимо много времени.

Исходя из изложенного для соединения досок или брусьев верхней обвязки своими руками рекомендуем 45º-тиградусный стык, который в случае необходимости можно усилить подкладкой снизу.

Крепление обвязки к вертикальным стойкам

Эту операцию можно выполнить двумя способами: с помощью металлических уголков либо вырубкой. В обоих случаях перед креплением необходимо убедиться в том, что стойки расположены именно вертикально. Крепление с помощью уголков можно производить своими руками «по месту», то есть, поочерёдно выставляя в нужное положение каркасные стойки и обвязку. Для крепления вырубкой в досках или брусьях обвязки необходимо предварительно, ещё на земле подготовить пазы по размеру вертикальных стоек.

Местоположение пазов рассчитывают исходя из вертикальности стоек в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Неправильная разметка может привести к нарушению прочности всей конструкции каркасного дома, так как отклонение вертикальной нагрузки от оси стоек вызовет боковую нагрузку, на которую данная конструкция не рассчитана.

Усилить жёсткость можно включением в конструкцию диагональных укосин. Они изготавливаются из доски толщиной 40 мм и шириной, равной ширине верхней обвязки. Каждая каркасная стойка дополнительно прикрепляется двумя такими элементами к нижней, и двумя – к верхней обвязке. Укосины размещаются под углом 45º как к вертикальной стойке, так и к обвязке и крепятся саморезами. Таким приёмом своими руками и без особых затрат можно увеличить прочность каркасного дома примерно на 20%.

По общему правилу, сначала доска или брус верхней обвязки крепится к угловым стойкам какой-либо внешней стены каркасного дома. Потом производится крепление всех вертикальных стоек и диагональных укосин (при их наличии). Эта операция повторяется на всех внешних стенах. И только потом верхняя обвязка монтируется на внутренних стенах (перегородках).

Двойная верхняя обвязка

Однако не всегда при строительстве каркасного дома можно обойтись устройством только одного ряда верхней обвязки. Так, если ваш дом имеет второй этаж или мансарду, необходим ещё один ряд. Кроме этих случаев двойная обвязка ставится на стенах под перекрытие. Для внутренних стен второй ряд не обязателен, но его придётся делать, так как иначе внешние стены окажутся выше внутренних на толщину доски обвязки.

В Сети ведутся жаркие споры по поводу того, где допустимо размещать стыки первого и второго слоёв. Одни утверждают, что только над вертикальными каркасными стойками, другие – что между стыками первого и второго слоя должно быть расстояние 1200 мм, третьи ссылаются на некие правила, которые устанавливают это расстояние равным 600 мм.

Полагаем все эти разговоры лишёнными какого-либо смысла, а выводы авторов не основанными на законах механики и сопротивления материалов. Нельзя устанавливать каких-либо строгих критериев, не имея сведений о характеристиках применяемых материалов, их качестве, способах соединения и крепления, действующих нагрузках и т. д. Единственное, что можно посоветовать, крепить между собой оба слоя верхней обвязки не реже, чем через 200 мм, используя саморезы. А ещё лучше – вместо досок использовать в таких напряжённых конструкциях клееный брус.

Верхняя обвязка – не очень сложный, но достаточно важный конструктивный элемент каркасного дома. Её правильное и грамотное устройство вполне по силам, наверное, каждому, кто захочет построить дом своими руками. Главное, чтобы кажущаяся простота не заставила строителя расслабиться и совершить ошибки, которые потом могут оказаться очень дорогостоящими.

Откуда взялась верхняя обвяка в альпиниме и почему в ней ходят.

Сначала немного истории.

На заре альпинизма, когда никто ни о каком специальном снаряжении не думал, люди брали с собой кусок веревки, сплетенной из волос со спины, крепкую окованную палку и всё…

Любой человек, которого никто никогда никакому альпинизму  не учил (а учить-то было и некому), когда увидит какую-нибудь пропасть, куда можно свалиться внезапно, захочет обвязаться веревкой.

Сделает он примерно вот так

Немного включив воображение, мы поймем, что если мы куда провалимся, то петля окажется у человека в подмышках. Кажется, лучше её сразу туда закрепить.

Если ещё немного поработать воображением, станет понятно, что такая петля будет сваливаться с нас вниз, и было бы здорово ей сделать подтяжки.

Для этого вяжем тот же самый булинь, но оставляем хвост подлинее.

Продеваем кончик под веревкой, что идет вокруг тела.

Продеваем руку, сдвигаем. Вот что получится сзади.

Спереди хвост «подтяжек» закрепляем абы каким узлом — нагрузки на нем не будет. Перекрестие с соседней веткой подтяжек надо сделать,чтобы узел не подвинулся по горизонтали, и подтяжки не слетели с плеча.

Верхняя обвязка готова. Я подробно описал этот способ, так как сейчас его полезно знать как аварийный. Вдруг вы где оказались без обвязки. Захотели спуститься в колодец — спасти котенка…

Полвека назад это был еще вполне себе рабочий вариант в альпинизме.

Вот, например, звезда советского альпинизма Абалаков, первопроходец многих сложных маршрутов, в такой же «обвязке».

Попробуйте в такой не то что сорваться — просто повиснуть! Вы настолько охренеете от сдавливания грудной клетки, от того, как веревка вопьется в тело, что вам ну совсем не захочется срываться и повисать. А дома вы сошьете себе обвязку из стропы.

Вот, например, промышленная верхняя обвязка из стропы

Обвязка ALADIN фирмы Singing rock

С такой обвязкой вы тоже охренеете при срыве, но не так дико, как от веревочной. Тем не менее, так ходили тоже полвека. На старых советских рисунках в учебниках по альпинизму, изображены люди в одной верхней обвязке.

А сколько нарушений современной техники безопасности на этом рисунке найдете вы?

Слава богу, придумали нижнюю обвязку (беседку), которая надевается на ноги. В ней уже можно висеть очень долго, срываться не так больно (попа мягкая неспроста).

Беседка Petzl Corax

Ходить в одной верхней запретили, ибо реально можно задохнутся и/или сломать ребра при рывке.

Но выкидывать её не пожелали. По старинке верхнюю обвязку какое-то время продолжали носить  (а некоторые и до сих пор носят) вместе с нижней.

Зачем?

Аргумент советского инструктора по альпинизму (у советского это в том числе и российского/постсоветского, который сейчас уже дедушка, но молодость и активный опыт горновосхождений у него был в СССР), по горному туризму (современные инструктора по горному туризму тоже верят в верхнюю обвязку) о том, что верхняя обвязка необходима, таков: «Она предотвращает переворачивание человека вниз головой при срыве«.

Аргумент обычного участника-новичка: «Она неудобная, мешает одеваться и раздеваться, на блокирование (связывание) её с нижней обвязкой уходит много времени».

Разберемся что к чему.

Внезапное переворачивание вниз головой человека, угрожающее ему, может быть в двух случаях:

• При срыве с рельефа при лазании
• При проваливании в трещину на закрытом леднике

Случай 1. Срыв при лазании

Во-первых: Вы где видели ,чтобы человек лез более-менее крутую стенку с рюкзаком, в котором лежит что-то тяжелее пуховки? В горном туризме, где нет возможности переложить все вещи лидера по остальным рюкзакам, его рюкзак челночат, поднимая отдельно.

А человек без дополнительного груза имеет центр тяжести как раз в районе пупка — где и находится центральная петля нижней беседки. Посмотрите на скалолазов. Они срываются и прекрасно себя чувствуют. Вниз головой никто не висит.

 Во-вторых: не существует исчерпывающей статистики влияния наличия или отсутствия верхней обвязки на характер травм и их тяжесть при срыве. Ни в России, ни за бугром. Если бы были явные и объективные доказательства того, что верхняя обвязка повышает безопасность, то буржуи бы давно нарисовали в инструкциях к своим обвязкам это. Ибо если не нарисуют, а кто-то пострадает, их засудят на миллионы, и страховые компании будут в бешенстве. У них это развито, а у нас нет. У нас все держится на личных субъективных  убеждениях каждого конкретного человека, его инерции мышления, авторитете инструктора и навязанных им ТАБУ.

Подробнее тут: http://proclimbing.ru/?p=1464 и для тех, кто не боится МНОГОБУКВ  вот тут https://www.risk.ru/blog/3655 (самое интересное в комментах).

Есть даже версия, что верхняя обвязка не спасает сохраняя человека положением головой вверх, а наоборот, из-за маятникового эффекта (сильного кивка головой), в верхней обвязке у человека может повредится шейный отдел позвоночника, что в условиях гор отправляет на тот свет .

Интересный и очень забавляющий меня момент. На маршрутах 1Б-2Б, на которых инструктора и заставляют ходить новичков в верхних обвязках,  люди убьются при срыве об рельеф (на них нет вертикальных стенок!), а не из-за какого-то особого положения головы.  А дальше, когда люди уже ходят более сложные маршруты самостоятельно, никто почему-то верхние обвязки не надевает! Вот например посмотрите фотографии (и правда очень красивые) https://www.risk.ru/blog/209200 горного похода 6й категории сложности, выигравший награду «Золотой ледоруб» в 2016 году. Найдите там хоть одну фотографию человека с верхней обвязкой. Не ходят. Это, кстати, еще и аргумент тем, кто говорит «Вот альпинисты ходят с легкими рюкзаками, у них нет риска перевернутся вниз головой, а вот у горных туристов с баулами под 30 кг…» Это ребята по ссылке — ГОРНЫЕ ТУРИСТЫ!

Случай 2. Провал в трещину на леднике

Дескать тут-то все идут с тяжелыми рюкзаками и деваться некуда. Висеть с ним в холодной мокрой трещине головой вниз — малоприятное занятие, даже если нету травм.

Petzl нам все нарисовал. Нас интересует сейчас верхний и нижний рисунок.

Помним, что Petzl, если он нарисует что-то не так, будет засужен на кучу денег. (обратите внимание, в каталогах Petzl они не касаются некоторых вопросов вообще, например про усы, которыми торгуют. Но этот момент они нарисовали). Они проводят тучу тестов. Инструктор в клубе в России ориентируется на свой опыт или вообще не ориентируется. Ответственности особой не несет, может втирать что хочет, его никто не побьет за его субъективное мнение.

А как же быть тому, кто все-таки провалился? Кто шел первым на данном рисунке. На леднике редко ходят на всю веревку. Остаток веревки каждый участник должен не в рюкзак убрать, а забухтовать на теле так, чтобы получилась импровизированная верхняя обвязка.

Такая бухта не мешается при надетом рюкзаке, как можно было б подумать. Да и потом, у вас должны быть станционные петли. Сделайте верхнюю обвязку из них и не тащите отдельную!

А зачем верхняя может всё-таки пригодится, но о чем инструктора усердно молчат?

• Когда вы лезете сложный участок, на верхнюю обвязку удобно вешать снаряжение. Если производитель не сделал там полочек для развески снаряжения, их не сложно сделать самому.
• Например, я полнотой тела не страдаю, и обвязка, даже маленького размера, надетая поверх гладких штормовых штанов/куртки к концу дня начинает потихоньку сползать. Верхняя обвязка в моем случае играла бы роль подтяжек и точно не дала бы мне вылететь из неё.

 

ИТОГО: Инструктор заставляет вас надевать верхнюю обвязку из-за своей советской инерции мышления, слепой трансляции часто чужого опыта.  (Нас так учили! Я так мастера спорта в СССР закрыл, а ты тут кто, новичок-ничтожество?) Всегда, когда вас чему-то учат, спрашивайте «А почему?» Во многих моментах в горных видах спорта инструктор не сможет вам внятно ответить и заткнет вас апелляцией к возрасту, тем, что он КМС, или еще чем. Всегда думайте своей головой, ищите альтернативные точки зрения, которые также старайтесь проанализировать собственным умом.

Список того, что вам нужно для горного похода и альпинизма находится у меня здесь.

Присоединиться к моим походам можно через группу во Вконтакте: https://vk.com/shuriktravel. Там есть расписание планируемых мероприятий, но проще вступить в группу, и тогда вам будут приходить приглашения в походы (у вас же стоит разрешение на приглашения на мероприятия в настройках?)

Обвязка дома. Обвязка каркасного дома. Как делается обвязка частного дома

Обвязка дома служит для укрепления каркасной конструкции. В случае правильного выполнения всех технологий создания верхней и нижней обвязки, мы получим долговечную и надежную постройку.

Виды обвязки для дома

Чтобы построить дом который будет служить вам не один десяток лет, применяют обвязку. Между собой они разделяются на два вида – верхняя и нижняя. Каждая их них отличается функциями и способом возведения, но они одинаково важны для любой каркасной постройки. Двойная обвязка дома – уверенность долговечности конструкции. Разберем подробно каждую из них:

Нижняя обвязка дома

Нижняя обвязка дома – начальный слой, который укладывают из древесины различной породы. Этот слой непосредственно контактирует с фундаментом, и плотно фиксируется к нему. Благодаря подобным операциям обвязка гарантирует надежное крепление самой постройки с фундаментом, и обеспечивает добротную опору для будущих стен и полов.

Приступать к строительству каркаса дома можно лишь после завершения работ по формированию нижней обвязки

Касательно материалов для обвязки – лучше всего использовать древесину, хотя некоторые и отдают предпочтение металлу. Такая древесина должна обладать следующими свойствами:

• Высокой прочностью.
• Большим сроком эксплуатации.
• Стволом без изгибов.
• Хорошими строительными характеристиками.
• Высокой влагостойкостью.

К данным видам древесины можно отнести такие деревья как: ель, сосна, кедр, лиственница, и другие. Обвязка частного дома во многом зависит от индивидуальных особенностей участка, и нужно учитывать множество факторов при выполнении каждого из этапов работ.

Вместе с выбором древесины определяют и форму самого пиломатериала. В зависимости от ситуации можно выбрать такую форму как брус, бревно, а также обычные доски.

Если вы отдали предпочтение связке досок, то проследите чтобы они были расположены в шахматном порядке и скрепление происходило благодаря шурупам или гвоздям с разной длиной

Перед тем, как сделать обвязку дома, выбранный материал нужно обильно обработать:

• Антисептиком – предотвратит возможное загнивание, и спасет от развития грибка.
• Антипиреном – защищает от возгорания, повышает огнеупорность.

Из-за наличия в древесине огромной массы смол, не стоит пренебрегать обработкой дерева антипиреном, это существенно снизит риски возникновения пожара

Как укладывать нижнюю обвязку

Сама технология сооружения нижней обвязки делится на несколько составляющих, это:

1. Работы по подготовке фундамента.

Обвязка каркасного дома заключает в себе подготовительные работы с фундаментом. Независимо от его типа сюда обязательно входит проверка плоскости и гидроизоляции конструкции, а также планирование будущего механизма для соединения основания с обвязкой.

Пример нижней обвязки дома

2. Обработка стройматериалов.

Приготовление стройматериалов берет свое начало с сушки, после нужно выбрать угловые детали и четко определить, каким способом будет производиться их соединение. Подготовка деталей очень трудоемкий процесс и имеет очень много нюансов, по этому если вы хотите получить гарантию качества, лучше отдать свое предпочтение каркасным домам на заказ (https://art-doma.ru/shop/stroitelstvo-karkasnogo-doma ).

Подготовку материалов лучше всего производить, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Это нужно для того, чтобы не обречь на провал всю постройку еще на подготовительном этапе

3. Непосредственная укладка и скрепление элементов.

Укладку же стоит начать с разметки будущих углов. Это нужно чтобы в дальнейшем качественно произвести строительство каркасного дома, обвязка которого, непосредственно и будет на них базироваться. Когда эта работа будет окончена, обязательно нужно проверить градус, для этого лучше всего использовать плотницкий треугольник.

Формирование и скрепление углов

Если участок прямой, его нужно соединить лобовым упором, и проложить специальную ленту. Элементы крепятся скобами или специальными металлическими уголками. Далее, как все участки успешно уложены, проводим повторную проверку углов и горизонтов конструкции уровнем. Если вас интересует качественная и надежная обвязка каркасного дома, видео и фото материалы, представленные на нашем сайте, предоставят вам множество новых знаний, которые помогут вам в этом нелегком деле.

Крепление нижней обвязки происходит двумя способами:

• Болтами, которые нудно вмонтировать в фундамент заранее.
• Плотницкими гвоздями.

После еще одной проверки горизонтов, в нижней обвязке требуется проделать отверстия для лагов.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка каркасного дома выйдет лучше всего, если взять то же самое дерево, что использовалось в нижней. Тогда их сечение не будет мешать друг другу, и существенно упростит будущую обшивку стен.

Оставшиеся брусья в верхней обвязке по углам крепятся с помощью давно известной вырубки. Что касается вертикальных стоек, тут делаем все по аналогии с нижней обвязкой (стальные углы или вырубка).

В случае выбора фиксации уголками рекомендуется применять саморезы, а если вы отдали предпочтение вырубке – следует сделать специальный паз для каждой стойки.

Схема обвязки каркасного дома

Схема обвязки каркасного дома

Если у вас остались вопросы – задавайте их нам. Мы разъясним все непонятные моменты, поможем создать проект каркасного дома, и проконсультируем в выборе материалов. Наша компания имеет большой опыт и с радостью поделится им с вами!

Правильный каркасный дом. Правильный силовой каркас

Конечно же Вы слышали про то, что фундамент основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует.

Вы спросите почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют ввиду, говоря про «правильность». Это каркас американского и реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значимый процент в скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет . За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит — делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный каркас» или про «правильные узлы каркасного дома», то как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинаво-американских решений, но тем не менее, так же удовлетворяют по крайней мере двум критериям, надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к неправильным я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном неправильность заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала, там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных каркасов» в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости или трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть) — неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности «американского» каркаса

Американский каркас — это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы ребята прижимистые и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом, они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе строителей, быстренько подадут в суд, и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению — цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее, основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое что отличает «правильный» каркасный дом — использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию, вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас

1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами — доска установленная на ребро. Так называемый «хидер» от английского header.
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в американском стиле, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно, про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский угол». Самый распространенный вариант. Почему именно калифорнийский — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Так же один из самых популярных. Суть так же — дополнительная стойка для того чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств — качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков — такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что на мой взгляд это самый «теплый» вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием, нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметите — во всех трех вариантах из досок, угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу, имеем сразу 2 недостатка — во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек» чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода, и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать «теплый» угол из досок? Притом, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка, это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса, от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего «усиления» проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов, не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна, врезается в разорванную стойку. Но при этом, обе оконные обвязки, по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально, нельзя говорить про то, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае — они просто бессмысленны.

В данном случае, горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам — нет.

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого, можно рассматривать как «неправильность» проема. Это хедер над проемом (header).

Оконный «хидер»

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена, ослаблена на «прогиб» в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хедера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов) или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера, напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть так же сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки. Но как правило, для проемов до 1.5м по ширине, хидера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хидера признаком «неправильности» каркаса? И да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.

Но на самом деле, нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме, и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.

Поэтому к вопросу хидера стоит относится следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет в первую очередь от нагрузки приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, так же отличительная особенность американского каркаса.

двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены «на прогиб» от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т.п. Кроме того, обратите внимание, на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены
2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены
3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной

Таким образом сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше чем сдвоенная обвязка. Да, «на прогиб» это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот «мостик холода» вверху стены, будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест, для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один «краеугольный камень». Наверняка вам встречались фразы про «укосины сделаны неправильно». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на «сдвиг» в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине — появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее 2 точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается «на ребро» — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого «неправильного», ведь формально, это тоже треугольник?

1. Во-первых — очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости, доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание, на то, что в местах примыкания к каркасу, образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, так же распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по 1 гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые даже не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина, какой-то вклад да вносит. Но еще раз — зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом, закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный «скандинавский» каркас

В отличии от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас по сути есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, то речь идет про такую конструкцию.

Типичный скандинавский домокомплект

скандинавский каркас

Углы, укосины — тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский ригель» — он заменяет собой и американские хедеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем на мой взгляд преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками, потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда «мостик» холода имеет ширину 1 доски и другой вопрос — когда их уже 2 или 3.

Конечно, зацикливаться на «мостиках холода» не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но тем не менее — они есть и если есть возможность относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличии от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат и дорогие энергоносители. А ведь по климату, скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что в отличии от американского он таки требует каких то мысленных усилий. Например — на больших проемах могут-таки потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хедеры. А где то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.

В общем скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском, лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме .

«Полуправильные» каркасы

Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых «скандинаво американских» решений. Поэтому называть из «полуправильными» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того как можно «перебдеть»

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект, кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально — нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения, он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к полуправильным? Обратите внимание на то, что здесь есть и «скандинавские ригели» и американские «хидеры» и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема и скандинавская и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по русски, на всякий случай. Ну а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька, говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны». Зато изобилие «мостиков холода» и огромный перерасход материала на каркас и высокая трудозатратность работ, что так же сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойной объемный каркас», пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически «двойная» наружная стена, с разнесенными, относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую в первую очередь решает такой каркас, можно решить и более простыми, надежными «правильными» методами типа перекрестного утепления.

И что любопытно, обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имею в себе «скандинаво-американские» решения. А отличия скорее в попытке «улучшить хорошее». Вот только часто бывает, что получается — «лучшее, враг хорошего».

Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых «американо скандинавских решений» в попытках что то улучшить, или придумать некую «фишку». Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал собирательный, случай, представлен на фото ниже.

 

Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения.

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках — это «мостики холода» и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хидеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых — крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК». Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того, как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании, его можно отнести и к «полуправильным» — ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток «неправильных» каркасов? Основной недостаток в том, что если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к «канадо скандинавской» схеме. Благо что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном. Им по большому счету наплевать на результат. Классическая фраза при попытка задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать «правильно»? Ведь ровно никаких преимуществ — такой каркас не дает! Один большой набор «не самых лучших решений» с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость возможно даже больше.

Подведем итог

В качестве итога — «правильным» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».

К полуправильным и неправильным — относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны материалоемкости, трудозатрат, теплотехнических решений.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнутся в будущем владельцу дома.

Поэтому — хотите гарантировано правильных, оптимальных решений, обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая что обычно называют «правильным» каркасным домом, можно гораздо быстрее понять кто перед вами — строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

верхняя планка — это … Что такое верхняя планка?

Шифр ​​ограждения рельсов — Шифр ​​ограждения рельсов (также называемый зигзагообразным шифром) представляет собой форму транспозиционного шифра, название которого определяется способом его кодирования. В шифре ограждения рельсов открытый текст записывается вниз и по диагонали на последовательных рельсах…… Wikipedia

Железнодорожные пути — используются на железных дорогах (или железных дорогах), которые вместе со стрелочными переводами (или пунктами) направляют поезда без необходимости поворота.Гусеницы состоят из двух параллельных стальных рельсов, которые наложены на шпалы (или шпалы), заделанные в…… Wikipedia

Профиль рельса — Рельс 1896 года Поперечные сечения с плоским дном, которые могут опираться прямо… Википедия

Железнодорожная тропа — термин для обозначения тропы, использующей полосу отчуждения (ROW) железной дороги. Железнодорожный путь может быть либо рельсовым путем, созданным в полосе отчуждения, где железная дорога была прекращена, либо рельсом с тропой, созданным в полосе отвода, где…… Wikipedia

Железнодорожный транспорт в Японии — это основное средство пассажирского транспорта, особенно для массовых и высокоскоростных перевозок между крупными городами и для пригородных перевозок в мегаполисах.Обзор Шесть компаний Группы Японских железных дорог (JR), до 1987 года принадлежавшие государству, обеспечивают пассажиров…… Википедия

Рельс — Рельс, н. [Сродни LG. & Sw. стержень регеля, болт, G. riegel рейка, стержень или болт, OHG. rigil, rigel, bar, bolt и, возможно, до E. row a line.] 1. Деревянный или металлический стержень, обычно горизонтальный или почти горизонтальный, простирающийся от одного столба или опоры до другого… The Collaborative International Dictionary of English

Железнодорожный забор — Железнодорожный рельс, н.[Сродни LG. & Sw. стержень регеля, болт, G. riegel рейка, стержень или болт, OHG. rigil, rigel, bar, bolt и, возможно, к E. row a line.] 1. Деревянный или металлический стержень, обычно горизонтальный или почти горизонтальный, простирающийся от одного столба или опоры до…… The Collaborative International Dictionary of English

Ограждение рельса — Рельс рельс, n. [Сродни LG. & Sw. стержень регеля, болт, G. riegel рейка, стержень или болт, OHG. rigil, rigel, bar, bolt и, возможно, к E. row a line.] 1. Деревянный или металлический стержень, обычно горизонтальный или почти горизонтальный, простирающийся от одного столба или опоры до…… The Collaborative International Dictionary of English

Рельс — Рельс рельс, н.[Сродни LG. & Sw. стержень регеля, болт, G. riegel рейка, стержень или болт, OHG. rigil, rigel, bar, bolt и, возможно, к E. row a line.] 1. Деревянный или металлический стержень, обычно горизонтальный или почти горизонтальный, простирающийся от одного столба или опоры до…… The Collaborative International Dictionary of English

Рельсовый поезд — Рельс Рельс, н. [Сродни LG. & Sw. стержень регеля, болт, G. riegel рейка, стержень или болт, OHG. rigil, rigel, bar, bolt и, возможно, к E. row a line.] 1. Деревянный или металлический стержень, обычно горизонтальный или почти горизонтальный, простирающийся от одного столба или опоры до…… The Collaborative International Dictionary of English

Rail Baron — настольная игра для 3-6 игроков.Это была одна из первых настольных игр на тему железных дорог, и она помогла создать подкатегорию, известную как игры о поездах. Факт | date = июнь 2007 г. Rail Baron был первоначально опубликован в 1970-х годах под названием Boxcars…… Wikipedia

Верхняя направляющая | Статья о верхней направляющей от The Free Dictionary

Итак, он приложил ухо к трещине и слушал, и слушал, и слушал, и шаги там все время скрежетали; и, наконец, он подтолкнул нас, и мы выскользнули, и нагнулись, не дыша и не издав ни малейшего шума, и незаметно проскользнули к забору в индейской папке, и добрались до нее, а мы с Джимом перебрались через нее; но штаны Тома быстро зацепились за занозу на верхнем поручне, и затем он услышал приближающиеся шаги, поэтому ему пришлось оторваться, и заноза сломалась, и возник шум; и когда он бросился по нашим следам и начал, кто-то поет: Снова и снова я знал, что женщины садятся на верхние перила перил и заявляют, что не могут пойти ни на шаг дальше, потому что их ботинки причиняют им боль; и всегда была одна и та же жалоба — слишком большая.«Я возвращаюсь в свою жизнь и обращаюсь к благороднейшим из созданных существ», — продолжал Песка, яростно апострофируя мое недостойное «я» через верхний поручень стула. Пиквик шутил с молодыми девушками, которые не переступали через перекладину, пока он смотрел, или которые, имея красивые ноги и безупречные лодыжки, предпочитали стоять. на верхних перилах минут пять или около того, заявляя, что они слишком напуганы, чтобы двигаться — с такой легкостью, без сдержанности и ограничений, как если бы он знал их всю жизнь.Она стояла у него, ухватившись одной рукой за верхний поручень и пристально глядя на лицо леди Джанет, Том сидел в своей любимой позе верхом на стуле, скрестив руки и положив подбородок на верхнюю поручень. ; не изящная поза, но единственная, в которой, по его словам, он мог хорошо мыслить. Главный железнодорожный чиновник страны, кажется, не подозревает об авариях поездов Нортрейл и Далянь. Верхняя направляющая украшена резными листьями и фруктами. на 8 ярдов, добавив следующие расстояния — 48 ярдов к гонкам 1, 2, 3, 6 и 7 и 72 ярда к гонкам 4 и 5.Вы также можете согнуть трубку верхнего рельса забора рабицы. Firefield Verge изготовлен из анодированного алюминия 6061T6 и включает в себя верхний рельс во всю длину. Слоты KeyMod обеспечивают универсальность, а скелетонизированная конструкция сочетает в себе высокую прочность и небольшой вес.

стран с крупнейшими железнодорожными сетями в мире

В этом списке стран по размеру сети железнодорожного транспорта, основанном на данных Международного союза железных дорог, страны ранжируются по протяженности железнодорожных линий, проработанных на конец года, с учетом других надежных источников.Эти цифры также включают городские / пригородные системы общественного транспорта; а также линии, которые не используются для обслуживания пассажиров.

1. США — 250 000 км

Железнодорожная сеть США с протяженностью более 250 000 км является крупнейшей в мире. Грузовые линии составляют около 80% всей железнодорожной сети страны, а общая протяженность пассажирской сети составляет около 35 000 км.

2. Китай — 124 000 км

Железнодорожная сеть Китая протяженностью более 124 000 км занимает второе место по величине железнодорожной сети в мире.Разветвленная сеть, управляемая государственной Китайской железнодорожной корпорацией, в 2013 году перевезла 2,08 миллиарда пассажиров (второе место после индийских железных дорог) и 3,22 миллиарда тонн грузов (второе место после железнодорожной сети США). Общая железнодорожная сеть по стране к 2050 году планируется превысить 270 000 км.

3. Россия — 86 000 км

Вся российская сеть, управляемая государственной монополией «Российские железные дороги» (РЖД), составляет более 86 000 км. В 2013 году в сети было 1.08 миллиардов пассажиров и 1,2 миллиарда тонн грузов — третье место по объему перевозок после США и Китая.

4. Индия — 68 525 км

Общенациональная индийская железнодорожная сеть, четвертая по протяженности в мире, принадлежит и управляется государственной индийской железной дорогой и включает в себя действующие маршруты протяженностью более 68 525 км. IR — восьмой по величине работодатель в мире, в котором на конец 2015-2016 годов работало 1,331 миллиона человек.

5. Канада — 48 000 км

Канадская железнодорожная сеть протяженностью 48 000 км делает ее национальную сеть пятой по протяженности в мире.Канадская национальная железная дорога (CN) и Канадская тихоокеанская железная дорога (CPR) являются двумя основными грузовыми железнодорожными сетями, действующими в стране, в то время как Via Rail управляет междугородными пассажирскими железнодорожными сообщениями протяженностью 12 500 км. Центральная железная дорога Алгомы и Нортлендская железная дорога Онтарио относятся к числу других более мелких железных дорог, обеспечивающих пассажирские перевозки в определенные сельские районы страны.

6. Германия — 43 468 км

Государственная Deutshe Bahn доминирует на 43 468 км железнодорожной сети Германии, на которую приходится около 80% общего объема грузовых перевозок и 99% пассажирских перевозок на дальние расстояния.По состоянию на середину 2013 года в сети железных дорог Германии насчитывалось более 1300 км действующих высокоскоростных железнодорожных путей и более 400 км строящихся новых высокоскоростных линий. Deutshe Bahn впервые открыла высокоскоростные услуги под названием InterCity Express (ICE) в 1991 году. Высокоскоростная сеть, работающая со скоростью до 320 км / ч, теперь соединяет крупные города Германии и соседние страны, такие как Франция, Швейцария, Бельгия, Нидерланды и Австрия.

7. Австралия — 40 000 км

Австралийская железнодорожная сеть является седьмой по протяженности в мире, ее длина превышает 40 000 км.Большая часть инфраструктуры железнодорожной сети принадлежит и обслуживается правительством Австралии на федеральном уровне или уровне штата. Однако большинство поездов в сети эксплуатируются частными компаниями.

8. Бразилия — 37 743 км

Сеть протяженностью 37 743 км в основном ориентирована на грузовые перевозки и включает в себя основные железорудные железнодорожные пути. Пассажирские железнодорожные перевозки в стране в основном сосредоточены в городских и пригородных районах. В восьми бразильских городах есть метрополитены, самая большая из которых — метро Сан-Паулу.

9. Аргентина — 36 966 км

Текущая железнодорожная сеть Аргентины протяженностью более 36 966 км занимает восьмое место в мире по величине. В конце Второй мировой войны в Аргентине было около 47 000 км железнодорожной сети, в основном эксплуатируемой британскими и французскими железнодорожными компаниями. Но снижение прибылей и рост строительства автомагистралей в последующие десятилетия сократили сеть до 36 966 км линий, которые существуют сегодня. Железнодорожные компании, работающие в сети, были национализированы в 1948 году с созданием государственной железнодорожной корпорации Ferrocarriles Argentinos.

10. ЮАР — 31 000 км

Общая сеть ЮАР составляет около 31 000 км. В Южной Африке ходят роскошные поезда, и один из самых известных поездов известен как Синий поезд.