Как утеплить деревянную дверь, примеры, фото, советы

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

1. Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
2. Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.

Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

В качестве, честно скажем – сомнительной, альтернативы специальному резиновому уплотнителю, если нет возможности его приобрести, используют «дедовский» способ в виде полосы сложенного в несколько слоев дерматина, которую аккуратно прибивают гвоздиками через каждые 10-15 см.

Утепление дверного полотна

Что касается утепления непосредственно дверного полотна, можно произвести внутреннее утепление (разборка двери с пустотелой конструкцией и заполнение ее внутреннего пространства теплоизолирующим материалом – пенопластом или минеральной ватой) и внешнее, о котором расскажем подробнее.

В качестве термоизолирующего материала используют либо листы полистирола (пенопласта), либо мягкие материалы – вату, поролон, минеральную вату либо изолон, которые затем обтягивают дерматином либо кожзаменителем. Из перечисленных материалов вата и поролон наименее желательны, поскольку впитывают влагу и становятся средой размножения вредных бактерий, а поролон с течением времени еще и разрушается.

Минеральная вата имеет единственный недостаток – постепенно проседает, деформируя изначальный слой и нарушая равномерность объема; во всем остальном хороша.

Изолон – современный синтетический материал, который обеспечивает максимальную теплоизоляцию при небольшой собственной толщине. Изолон во всех смыслах хорош и может быть рекомендован безо всяких условий и уточнений.

Мягкая обивка двери – знакомый многим способ утепления и декора входной двери, который раньше служил показателем достатка и высокого общественного статуса владельца квартиры. Сегодня этот способ не утратил своей актуальности, разве что доступен теперь практически каждому. В продаже имеются как отдельные материалы, так и стандартные наборы, состоящие из утеплителя, материала для обивки и декоративных гвоздиков, иногда присутствуют материалы для создания валиков для укладки по периметру двери.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с петель и укладываем на козлы или табуретки.

Шаг 2. Размещаем на утепляемой поверхности термоизолирующий материал. Для того, чтобы лист (или листы) утеплителя не смещались во время дальнейшей обтяжки дерматином, предварительно нанесите на поверхность двери достаточное количество клея (ПВА, «дракон», «жидкие гвозди» либо другой подходящий) и дайте утеплителю хорошо приклеиться.

ВНИМАНИЕ: размер утеплителя должен быть меньше размера двери на 1 см. с каждой стороны, причем, если производится обивка прилегающей к лутке стороны, нужно отступать один сантиметр от края полотна плотно закрытой двери, иначе впоследствии она просто не закроется.

Шаг 3. Обтягиваем дверь с утеплителем отделочным материалом – дерматином, кожзаменителем и т.п. Для этого понадобится помощник, который будет следить за равномерностью натяжения полотна, предотвращая возникновение складок и перекосов. Начинать следует с верхней части двери. Кромку материала равномерно подверните внутрь на необходимую ширину и прикрепите специальными декоративными гвоздиками, аккуратно прибивая их на одинаковом расстоянии. Затем, соблюдая равномерность натяжения, прибиваем дерматин с правой и левой стороны, постепенно продвигаясь к нижней части. Заканчиваем обивку в нижней части аналогичным образом.

Обратите внимание на ту часть двери, где крепятся (предварительно снятые) ручка и врезной замок: в этой части необходимо вырезать нужное количество используемого теплоизолирующего материала, также соблюдая «правило одного сантиметра». Установленные на место ручка и замок будут служить дополнительным креплением обивочного материала. Если в утепляемой двери установлен дверной глазок, перед его демонтажем отметьте его точное местоположение и затем верните на место, используя предыдущие рекомендации.

Утепление пенопластом – несколько иной способ, имеющий две основные разновидности:

• приклеивание предварительно обтянутого дерматином листа полистирола (пенопласта) при помощи жидких гвоздей на поверхность дверного полотна;
• сооружение на поверхности двери деревянной рамки с дополнительными ребрами жесткости, внутрь которой помещают хорошо подогнанные куски пенопласта с последующей обшивкой вагонкой или ламинированной ДВП.

Второй способ, конечно же, предпочтительней, однако может существенно увеличить общий вес дверного полотна, а следовательно – нагрузку на дверные петли, поэтому рекомендуют врезку дополнительной пели.
Поскольку полистирол не является безвредным для здоровья человека материалом, утепление двери с его помощью рекомендуют производить только с наружной стороны, для внутренней же отдавая предпочтение описанному выше «мягкому» способу.

Как видите, процесс утепления деревянной входной двери дома или квартиры – процесс несложный и доступный для большинства. Кроме того, описанные способы являются малозатратными в денежном отношении. Поэтому, не дожидаясь наступления настоящих холодов, вооружайтесь нашими советами и беритесь за дело: все обязательно получится!

Теплоизоляция входной двери из дерева на даче своими руками: какие материалы лучше

Качественно утепленная входная дверь защищает жилище от сквозняка и теплопотери, постороннего запаха и шума. Современные полотна дверей из древесины продают уже армированными и с утеплителем, но зачастую их качество достаточно низкое. Чтобы знать, как утеплить входную деревянную дверь, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Содержание статьи:

Как утеплить входную деревянную дверь

На вопрос, как утеплять дверь в частном доме своими руками, нет точного ответа, в полной мере исключить потери тепла крайне трудно. Лишь комплексный подход к утеплению всего жилища гарантирует, что в помещении будет тепло и уют зимой.

 

Собственнику не понадобится платить чрезмерные суммы по коммунальным счетам.

В каких случаях это нужно делать

Выбирать, как утеплять дверные полотна, требуется отталкиваясь от того, что стало причиной теплопотери:

• Если это трещины, они заполняются с помощью герметика либо шпаклюются посредством спецшпаклевки по древесине. Вид полотна после подобных ремонтных работ будет непрезентабельным, потому его нужно покрасить либо обшить.
• Если конструкция не плотно прилегает к коробке, это обусловлено перекосом либо изменениями геопараметров. В первой ситуации требуется регулировать либо менять петли, а во второй — подтесать полотно при помощи рубанка.
• Если дует сквозь зазоры, требуется укладывать уплотнитель по периметру.
• Если сквозняки обусловлены старым порогом — он заменяется либо прибивается к двери снаружи валик.
• Если утеплять нужно всю конструкцию, вероятны такие варианты: обшивка, обивка либо монтаж утеплителя в пустоты двери.

Выбор способа утепления

Утепление двери из дерева возможно с помощью разных материалов. Ранее для этих целей применяли вату. Она имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства, но обладает рядом недостатков. Основным станет всасывание влаги из воздуха. Помимо ваты могут быть использованы другие виды утеплителей.

Какой утеплитель можно использовать

На рынке утеплителей существуют такие материалы:

• Поролон. Использовать подобный термоизолирующий материал достаточно легко. Однако он имеет те же минусы, что и вата. Поролон также крошится, в связи с чем появляется надобность в его замене.
• Минвата. Такой утеплитель не подвергается гниению. Но под обивкой минвата просядет и не даст нужного объема.

• Изолон. Является синтетическим утеплителем, обеспечивает надлежащую термоизоляцию.
• Пенопласт. В сравнении с прочими материалами лучше сохранит форму. Процесс утепления посредством него существенно разнится с утеплением указанных выше материалов.

Применение уплотнителя для устранения зазоров

Когда полотно плотно зафиксировано к коробке, сквозняки ему не будут страшны. Однако холодные воздушные массы способны проникнуть внутрь помещения сквозь зазоры, образующиеся вследствие неплотного прилегания к обвязке двери. Для закрытия таких щелей, по периметру коробки наклеивается профиль из резины. Работа не потребует спецнавыков либо допрасходов. Подобный уплотнитель выпускают на липкой основе.

Замена уплотнителя из резины также проводится посредством ленты из кожзаменителя. Складывается материал в 5 слоев и прибивается к коробке двери из дерева.

Теплоизоляция входной двери из дерева на даче самостоятельно

Утепление дверных полотен считается необходимым условием надлежащего микроклимата в жилище зимой. От качества проведенных работ по термоизоляции будет зависеть уют в помещении. Потому к процессу требуется подойти тщательно, соблюдая инструкцию.

Подготовительные работы

Для выполнения утепления дверного полотна, нужно следовать руководству, что поможет предотвратить ошибки. Изначально снимается дверь посредством монтажки либо гвоздодера. Нужно поддеть ее с нижней части, она поднимется с петель. Когда поворотная ось несколько заржавела, требуется смазать ее с помощью машинного масла. Затем неспешными движениями возможно расшевелить петлю, а потом поднять дверь.

Важно! Если полотно находится вне коробки, нужно снимать все элементы конструкции.

Петли, рукоятки, замок осторожно откручивают и убирают. Когда дверь сделана из дерева и других материалов, нужно снимать обшивку изнутри для получения доступа к полотну.

Раскрой и укладка утеплителя

Укладка утеплителя поможет сделать дверь более теплой. В этих целях требуется использовать канцелярский нож. Термоизоляцию режут по периметру полотна, чтобы не остались пустоты. Когда дверь является каркасом с полостями, они заполняются утеплителем.

Каждый кусок плотно вставляется меж брусьев, во избежание формирования «холодных мостиков». В тот же период материал не должен пузыриться, что говорить о большом запасе. В такой ситуации несколько срезается излишек утеплителя. Когда все подогнано, требуется зафиксировать материал при помощи скоб и строительного степлера.

Новая обшивка дверного полотна

Обивка дверей из дерева проводится посредством мягких материалов (кожзаменитель либо дермантин). Полотно отрезается с запасом по длине и ширине по меньшей мере 10 см. Подобное требуется в целях подгиба материала, имеющего определенное утолщение по всей площади полотна.

Фиксировать дермантин рекомендовано на спецгвозди. Они обладают большей декоративной шляпкой, придающей обшивке презентабельный вид. Кроме того, по гвоздям возможно пустить проволоку из меди. Когда она натянута, образуется допкрепление для утеплителя и внешней отделки.

Важно! Аналогом мягким утеплителям станет МДФ. Такой вид отделки используют для каркасных полотен. В такой ситуации все панели крепят на кляймер, а по периметру прибивают гвоздями.

Монтаж уплотнителя

Монтаж морозостойкого утеплителя на дверь – лишь половина работы по устранению попадания в жилище воздуха. Даже при запертой двери останется определенный зазор между ней и коробкой, сквозь который проникает холод. Устранение сквозняков станет следующей задачей для специалиста. Для выполнения подобной работы, требуется выбрать нужный вид уплотнителя. На данный момент наиболее популярными считаются такие материалы:

• Поролон;
• Силикон;
• Резина.

Поролон эффективно и быстро решает вопрос со сквозняком. Он оптимально подойдет для дверей на даче, где отсутствует большая интенсивность открывания и закрывания полотна. Применение силикона даст возможность устранить сквозняки на более продолжительный период. Оптимальным решением станет уплотнитель из резины. Ввиду своих параметров он позволит получить теплый проем на продолжительный период даже при интенсивном использовании.

Выбрав требуемый уплотнитель, останется только монтировать его. Существуют два основных типа установки:

• Посредством клеевой полосы.
• При помощи гарпуна в полость.

Важно! Чтобы быстро провести монтаж, применяются клеящиеся изделия. Однако долговечностью такой вид не порадует, потому большинство советует гарпунную фиксацию.

Герметизация двери при помощи валиков

Для герметизации коробку возможно обить с помощью валиков. Для создания требуется лишь завернуть материал в дерматин. Прибивают их той стороной, с которой утеплитель сложен вдвое. Требуется достичь того, чтобы утепленная дверь своими руками плотно прилегала к валикам.

К порогу подобные валики не прибивают, поскольку они скоро изнашиваются. Низ возможно герметизировать, прибивая валик к нижней части полотна.

Важно! Если нет возможности снятия полотна с петель, можно воспользоваться альтернативным способом утепления.

Советы и рекомендации

Чтобы знать, как своими руками утеплять входную деревянную дверь, нужно изучить основные рекомендации:

• До утепления двери из дерева, требуется подготовить покрытие: очищается основа от пыли, грязи, выравнивается поверхность.
• Потом протирается с помощью салфетки в целях уборки, дверь высыхает. Затем на покрытие наносится клей, крепится поролон либо иной термоизолирующий материал.
• Чтобы дверь имела привлекательный вид, оптимально наносить поверх декоративное покрытие.

Утепление двери из дерева не создаст особых трудностей для хозяев. Провести работы возможно самому любым способом, применяя различные утеплители. Такие меры дадут возможность сохранить тепло внутри жилого помещении, исключить сквозняки.

Как утеплить входную деревянную дверь: поэтапная инструкция своими руками, в частном доме | РемонтСами!

Июль 25, 2020 Нет комментариев

Методы утепления входной деревянной двери: какие современные материалы лучше всего подходят, как их устанавливать.

Существенными достоинствами древесных материалов считаются:

• долговечность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность (если древесина обрабатывалась правильно).

Двери деревянные утепленные можно приобрести в специальных магазинах. Также изделия заказывают у профильных компаний. Там представлены конструкции с различными дизайнерскими особенностями, всевозможные модели. И всё же деревянную дверь с утеплением многие люди предпочитают делать самостоятельно.

Какие виды дверей можно выделить

Обшивка двери

Деревянные двери, устанавливаемые на входе в жилье, конструируются разными способами. При их изготовлении также применяют различные технологии.

Выделяют двери:

• каркасные;
• массивные;
• филенчатые.

Двери деревянные массивные

На их изготовление идут качественные доски. Толщина досок — от 5-ти см и толще. Доски взаимно соединяются, образуя единую плоскость, с помощью шпунтового соединения.

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Массивное полотно имеет поверхности:

• ровные;
• рельефные (украшенные резьбой).

Иной раз рельеф имитирует филенчатую конструкцию, также полотно может быть украшено оригинальными узорами или сложными пейзажами.

Чтобы изготовить качественную входную массивную дверь, используют породы древесины с плотной структурой. Наиболее приемлемые:

• дуб;
• кедр;
• лиственница.

 

Используются качественно обработанные и в меру просушенные доски. Впоследствии особо утеплять такую дверь не требуется, ведь выбранный древесный материал обладает низкой теплопроводностью.

 

Двери филенчатые

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Эти изделия изготавливают:

• целиком из натуральной древесины;
• из клееного бруса;
• из композитных материалов (на изготовление филенок идет МДФ).

 

Используются детали, произведенные из разных материалов, с различной плотностью и толщиной. Теплопроводные качества также могут разниться.

Полотно может оказаться собранным из неоднородных древесных пород. Тогда они обладают разным фактурным рисунком и окрасом. В таких случаях детали следует покрыть натуральным шпоном. От подобной проклейки теплопроводность материала еще больше снизится.

Конструкции дверей филенчатого типа изготавливают из бруса (клееного, цельного). Составными частями такой конструкции становятся поперечины нижняя и верхняя, а еще средние горизонтальные поперечины (одна, несколько) и вертикальный средник.

В каркасе формируются окошки. В них вклеивают филенки, которые заблаговременно вырезают из досок или МДФ. Края материала обрабатывают фрезером. Края панелей филенки должны оказаться не толще трети размера бруса каркаса.

Конструкции дверей щитового и каркасного типов

Самым распространенным вариантом входных дверных конструкций считаются каркасные модели. Здесь основное значение имеет доступная цена.

Щитовая дверь из ДВП

Вариации дверей этого типа производят из клееного бруса или же из массивной доски. Внешнюю обшивку изготавливают:

• из ДВП;
• из МДФ;
• из вагонки (натуральная древесина).

Материал должен обладать толщиной 1 см, но может иметь разную ширину.

Изготавливаются щитовые и каркасные конструкции дверей:

• пустотными;
• мелкопустотными;
• сплошными.

Сплошные дверные конструкции еще называют щитовыми. Другими словами, щит собирается из низкокачественного бруса (со следами сучков и выемок, необрезного). А вот деревянная вагонка в этих вариантах не применяется, в противном случая дверь получилась бы излишне массивной.

Склеенный щит полотна

На изготовление пустотелой конструкции идут:

• 1-2 поперечины;
• обвязка;
• вагонка (ДВП, МДФ).

Между облицовочными полотнами образуется пустота. Значит, такую дверь не следует устанавливать на входе в особняк или квартиру. Зато с ее помощью удобно обособлять внутренние пространства помещений.

Заполнение наполнителем щитовой двери

Способы применения утеплителя

Все домовладельцы стремятся утеплять входные двери. Поэтому нужно определиться с термоизоляционными материалами, которые повсеместно используются для утепления конструкций.

Для всех разновидностей дверных конструкций подходит такой вариант усиления утеплительного эффекта и предотвращения распространению сквозняков: в обязательном порядке герметизируется дверная коробка. Материалами, выполняющими роль герметиков, обычно становятся:

• самоклеящиеся накладки из поролона;
• монтажная пена;
• ленты ПСУЛ (саморасширяющиеся уплотнительные ленты, что предварительно сжаты).

Подходит каждый из обозначенных вариантов для любой дверной конструкции.

Минвата

Материал обладает отличными термоизоляционными свойствами. Минеральную вату зачастую используют именно для внутреннего утепления каркасных конструкций. Однако минвата имеет и существенный недостаток: со временем она проседает; пространство полотна, расположенное между обшивками в таких случаях местами оголяется.

На заметку. Проявление этого будущего дефекта можно предотвратить изначально, если приклеить маты минваты водостойким клейким составом.

 

Поролон

Утепление деревянной двери поролоном с последующей обивкой декоративным покрытием

Используется материал толщиной до 1-го см. Им двери утепляют изнутри помещения. Далее поролоновый утеплитель закрывают обшивкой, закрепляя декоративными гвоздями. Декоративной обшивкой служат:

• кожзам;
• дерматин.

 

Вспененный полиэтилен (Izolon)

Его утеплительные характеристики достаточно высокие. Лучше использовать фольгированный вариант изолон, так как тогда тепло не покидает помещение, а отражается обратно.

Изолон подобен поролону, однако более эффективен. Его можно использовать комплексно с прочими утеплителями.

Пенополистирол 

Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные качества. Кроме того, его удается плотно установить между каркасными элементами. Пенополистирол сохраняет свою форму весь эксплуатационный период.

Существенным негативом пенополистирола может считаться выделение им при длительной эксплуатации формальдегидов, а они способны навредить здоровью. И еще, материал к пожаробезопасным не относится.

Пенополиуретан 

Этот утеплитель успешно применяют для теплоизоляции каркасной двери, заполняя внутреннее пространство. Им надежно герметизируют любые стыки деталей, он проникает во все зазоры.

О полимерных утеплителях или пенопласте для теплоизоляции читайте здесь.

Цены на входные деревянные двери

 

Способ утепления филенчатой двери

Проще заниматься утеплением двери и обшивкой отделочными материалами до ее установки в проём. Однако осуществить теплоизоляцию несложно и того полотна, которое уже навешено на петли.

В качестве утеплителя используют поролон, его можно совмещать с изолоном. Также потребуются кожзам, декоративные гвозди.

Утепление деревянной двери поролоном

Шаг первый. На дверное полотно раскладывается поролон с отметкой нужных размеров. Излишки отрезаются. Впоследствии утеплитель будет крепиться к дверной поверхности гвоздями. Значит, его пока что можно закрепить с помощью двустороннего скотча.

Шаг второй. Теперь в теплоизоляторе следует наметить и вырезать отверстия в местах, где будут устанавливаться:

• ручки;
• замки;
• глазок.

Шаг третий. Может потребоваться усиленное утепление. Тогда поверх поролона настилают изолон (фольгированной стороной наверх). Когда эти два материала используются комплексно, они должны иметь толщину общего слоя до 1,5 см, не более. В изолоне, как и в поролоне, также прорезают отверстия.

Для повышения эффективности утепления поверх поролона фольгированной стороной укладывается изолон

Шаг четвертый. К деревянной поверхности материал крепят скобами. Однако не непосредственно по краю полотна, а отступая от края на 2-3 см.

Шаг пятый. Поверх утеплителя накладывают дерматин, его также закрепляют в нескольких местах.

Когда дверь обшивают «на весу», материалы поначалу крепят в верхней части полотна, планомерно опускаясь к нижней части.

К сведению. Метод отделки двери, что открывается наружу, будет отличаться от обшивки полотна, открывающегося внутрь помещения.

Шаг шестой. Полосы следует согнуть пополам, чтобы внутрь вложить:

• отрезок поролона;
• поролоновый валик.

Шаг седьмой. Согнутая полоса в своей нижней части подтыкается под утеплитель, застилающий всю поверхность. Верхнюю часть укладывают поверх дерматина. Затем ее на 1 см подгибают внутрь, закрепляют декоративными гвоздями. Расстояния между гвоздями 10-15 см.

Когда дверь открывается наружу, полосу с валиком из поролона прибивают к коробке двери с внутренней стороны помещения.

Шаг восьмой. Полосе, подлежащей закреплению, следует выступать на 2-2,5 см за пределы коробка. Ведь с ее помощью будет плотно перекрыт зазор, что остается между элементами коробки и полотном двери.

В указанном варианте прибивается на поверхность дерматин, отступая от края двери на 1-1,5 см. Тогда дверь будет плотно примыкать к стойкам, к поперечинам косяка.

 

Способ утепления каркасной двери

В состав этой конструкции входят:

• обвязка;
• несколько поперечин (могут присутствовать распорки, установленные диагонально) для укладки между ними утеплителя или тщательного заполнения монтажной пеной;
• утеплительный материал (пенополистирол, минвата).

Каркас двери из досок

1. Снаружи каркасную дверь обшивают деревянной вагонкой. Можно выходящую в помещение поверхность обшить ДВП, после чего дополнительно утеплить поролоном. А дальше облагородить кожзаменителем. Обозначенный вариант считается наиболее простым и экономным.

 

Важно! Утепление следует проводить лишь после тщательной просушки всех элементов.

Утепление проиводится после просушки дерева

2. Между брусьями обрешетки укладывают какой-либо из термоизоляционных материалов.

3. При выборе минваты, ее желательно фиксировать с помощью клея. Клейкий состав наносят на обшивку с внутренней стороны.

Поверху минваты закрепляют рулонный изолон. Используется вспененный фольгированный материал 0,3-0,5 см толщиной. Фольгой изолон должен быть повернут в направлении комнаты. Крепят изолон к элементам каркаса степлером, скобами.

Если используется пенопласт, то он режется на отдельные части и укладывается между брусками каркаса двери

Если для теплоизоляции берется пенопласт, материал нарезают отдельными секциями. Их размер должен совпадать с параметрами пространства (учитываются форма, размер), оставляемыми между брусьями каркаса. Причем материал прилегать должен к этим элементам достаточно плотно.

4. И всё же между деревянными секциями и пенопластом остаются зазоры. Заполняют эти щели монтажной пеной. Тогда пена будет дополнительно фиксировать утеплитель в каркасе полотна.

5. Самым эффективным вариантом утепления каркасной двери считается использование фольгированной минеральной ваты. Фольга должна быть обращена в сторону комнаты, чтобы отражать тепло, исходящее из помещения. Кроме того, с помощью фольги материал обретает дополнительную жесткость. Такое утеплительное полотно несложно разрезать отточенным ножом.

6. Теперь нужно заняться обшивкой вагонкой другой стороны полотна. Отделка обретет аккуратный вид, если по периметру полотна будет крепиться рамка из вагонки. Во внутренней зоне устанавливают элементы согласно выбранного рисунка.

7. Отдельные полосы вагонки устанавливают методом соединения «паз-шип». Их крепят к каркасу:

• саморезами;
• гвоздями в 2 см.

Обшивка другой стороны полотна двери вагонкой

Эти крепежные детали вкручивают (вбивают) в паз устанавливаемой панели.

Видео: Утепление входной деревянной двери: 

Загрузка…

Похожие материалы:

Как утеплить входную деревянную дверь – Пошаговая инструкция

Как утеплить входную деревянную дверь

Основная задача, стоящая перед каждым собственником, жилого помещения – это тепло и уют в доме. При решение поставленной задачи, особое внимание уделяется входной двери. И это неспроста… Ведь она зачастую, непосредственно контактирует с внешней средой. В холодное время года, тепло может свободно уходить из капитального строения, именно через этот дверной проем. Чтобы избежать, подобных негативных последствий, следует провести качественное утепление входной двери. Выполнить, теплоизоляционные действия, можно и самостоятельно. Но перед тем, как правильно утеплить входную деревянную дверь, в частном доме своими руками, следует хорошо изучить пошаговую инструкцию. Такой подход, поможет избежать многих, часто встречающих, ошибок.

Прочитав нашу, информационную статью, вы сможете подробно изучить данный вопрос. Ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет вам, правильно и быстро, утеплить входную деревянную дверь самостоятельно, в жилом, капитальном строение. Итак, все по порядку…

Как утеплить входную деревянную дверь – Какой материал можно использовать

Не редко, перед тем как утеплить входную деревянную дверь в частном доме, возникает вопрос: «Какой материал, для теплоизоляции входного проема, можно использовать?». И это резонно. Ведь от выбранного теплоизолятора, не много не мало, зависит будущий комфорт, ради которого и планируется, данное мероприятие.

Стоит заметить, что еще несколько десятков лет тому назад, для утепления наружных дверей, были доступны лишь войлок, поролон и дермантин. Сейчас-же, выбор гораздо разнообразнее. Помимо старых теплоизоляторов, производители тепло-материалов, предлагают сегодня, следующие изделия:

1. Минеральную вату;
2. Изолон;
3. Пенопласт;
4. Пенополистирол.

Минеральная вата и пенопласт

Минеральную вату, как и пенопласт, не редко берут за основу, для утепления металлических дверных полотен. Оба теплоизолятора, прекрасно сохраняют тепло внутри строения и менее подвержены влиянию микроорганизмов. Минвату стоит отметить и потому, что большинство грызунов, предпочитают «обходить стороной», данный теплоизолятор.

Утеплитель минеральная вата

Но, представленные выше материалы, имеют некоторые ограничения по использованию. Пенопласт относится к категории, сверх-горючих утеплителей. Поэтому, данное тепло-изделие, использовать для работы с деревом, возможно лишь при обработке специальным составом. А у минеральной ваты, «болезнь» проседания. Со временем, обшивка из минваты, может оказаться в нижней части дверного полотна и перестать держать тепло, на должном уровне. К тому-же, минеральная вата быстро накапливает внутри себя влагу. Такой негатив, несомненно, уменьшает срок службы и значительно прибавляет вес, всей дверной конструкции. Поэтому, использование данного теплоизолятора, для утепления дверей бани или сауны, не рекомендуется.

Применение изолона

Правильное применение изолона, более целесообразно, для достижения цели, по эффективному сохранению тепла в доме. Теплоизолятор, изготавливается на основе вспененного полиэтилена. Такая основа, придает ему минимальную теплопроводность. К преимуществам данного материала, можно отнести и тот факт, что для теплоизоляции двери, будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Такие параметры, позволяют сохранить привлекательный ни только внешний вид дверного полотна, но и не позволяют утолщать конструкцию и не делать ее громоздкой.

Утеплитель изолон

Использование пенополистирола

Хорошими показателями обладает и пенополистирол. Утепленная таким материалом дверь, станет надежным и безопасным барьером, промеж теплого дома и холодной улицей. Среди явных достоинств пенополистирола, следует так-же выделить его негорючесть. При возникновение открытого огня, пламя, на поверхности данного материала, постепенно затухнет.

Для бюджетного утепления дверного полотна, всегда можно воспользоваться поролоном. Тепло-изделие удобно во всех отношениях, а для новичка-специалиста, станет настоящей находкой. Поролон легко «простит» все ошибки и позволит их, быстро и безболезненно, исправить.

Как утеплить входную деревянную дверь – Инструмент для теплоизоляции

Прекрасно известно, что выполнить качественно любую работу, без должных инструментов, практически невозможно. Для качественного утепления входных деревянных дверей своими руками (самостоятельно), понадобится следующий инструмент:

1. Рулетка и карандаш;
2. Канцелярский нож;
3. Молоток;
4. Шуруповерт;
5. Ровная рейка или металлический метр;
6. Ножовка;
7. Монтажка или гвоздодер;
8. Строительный степлер.

Инструмент для утепления двери

При необходимости, данный набор инструментов, может быть немного расширен. Но для большинства теплоизоляционных операций, представленного набора, будет вполне достаточно. Следует так-же отметить, что обыкновенную ножовку, легко заменяет электрический лобзик. Такой электроинструмент, позволяет выполнить работу намного быстрее, совершенно не вредя качеству. А если в доме нет шуруповерта, то можно воспользоваться обычной дрелью. Главное, чтобы у этой дрели, был реверс. Это позволит, при необходимости, быстро выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо набора инструмента, необходимо так-же, подготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен, можно использовать кожзаменитель. Как правило, такое изделие, помимо хороших характеристик и износоустойчивости, имеет достаточно привлекательный внешний вид. Поэтому, дверное полотно, долго не захочется, да и не потребуется, ремонтировать.

Как утеплить входную деревянную дверь – Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна своими руками, следует строго идти пошагово, этап за этапом. Данный подход, как показывает практика, позволяет добиться сразу хорошего результата и исключить, распространенных ошибок.

Для качественной теплоизоляции наружной двери, сначала необходимо провести подготовительные работы. Для этого, чтобы ничего не мешало дальнейшей работе, требуется снять дверное полотно. Выполняется, подобное действие, при помощи монтажки или гвоздодера. Необходимо поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. После, небольшим поступательным движением, отвести в сторону и снять дверное полотно.

Схема утепления входной двери

Когда дверь снята и находится вне коробки, с нее нужно демонтировать, все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок, номер строения (квартиры) и замок, аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь, имеет дополнительные посторонние элементы обшивки, то, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна, их необходимо демонтировать.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом, профессионального утепления дверного полотна, является укладка тепло-материала. Он позволит сделать дверь, более теплой. Для этого, нужно вооружиться канцелярским ножом. Тепло-изделие режется, по длине и ширине полотна, так, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь имеет каркас с пустотами, то их необходимо заполнить утеплителем.

Укладка утеплителя в дверное полотно

Все куски утеплителя, должны быть плотно вставлены между брусками. Такой подход, позволит исключить образование мостиков для холода. В то-же время, тепло-материал не должен пузыриться и выступать. Если таковое наблюдается, то это говорит, о чрезмерно большом запасе. В этом случае, стоит немного срезать лишнее. Как только все будет подогнано, требуется закрепить утеплитель, скобами. Быстро и качественно, позволяет фиксировать, строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Далее, следующим этапом, является обивка подготовленных деревянных дверей. Для этой цели можно использовать мягкие стройматериалы. Как правило, это заменитель кожи или дермантин. Данный материал, отрезают с запасом по длине и ширине, не менее 10 см. Это требуется для подгиба, который должен иметь небольшое утолщение, по всему дверному полотну.

Обшивка двери дермантином

Фиксировать дермантин, как показывает практика, лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придает обшивке более интересный, привлекательный вид. Для более качественной фиксации, по гвоздям можно пустить медную проволоку. Помимо своеобразной эстетики, такой подход, позволит сделать дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом, мягким отделочным материалам, выступает МДФ. Этот тип отделки, как правило, используют для каркасных полотен. В этом случае, каждая обшивочная панель крепится на кляймер, а по периметру пробивается гвоздями.

Навесить дверь – Установка петель и фурнитуры

Установка утепленной двери на петли

Когда теплоизоляционные работы завершены и дверное полотно получило новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнезда точно так, как они были установлены до начала, всех утеплительных действий. Посадочное место для замка, требуется аккуратно вырезать так, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

Чтобы непосредственно навесить саму дверь, необходимо выполнить определенные, простые действия. Нижняя часть петли, как правило, содержит ось, на которую нужно надеть дверь с верхними фрагментами. Подведите полотно в открытом положение, приподнимите его и наденьте на петли. Если-же, приподнять дверное полотно возможности нет, то устанавливают разъемные петли с вынимающимся стержнем. Нужно вытащить стержень из шарнира, соединить две части фурнитуры и вставить стержень на место.

Перед тем как навесить дверь, рекомендуется смазать детали машинным маслом или солидолом. При слишком глубоком расположении петель, под ними, на основе резины или плотного картона, устанавливают специальные подкладки. Если возникла проблема слишком низкого расположения дверного полотна, то для его поднятие, следует произвести установку между навесами шайбы.

Монтаж уплотнителя

Качественно установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это, по устранению проникновения внутрь жилого строения холодного воздуха, лишь половина дела. Да-же при полностью закрытой двери, все-же остается небольшой зазор, промеж ней и коробкой, через который, как правило, и проникает холод. Полностью устранить сквозняки – следующая, и наиболее трудная, задача для домовладельца.

Чтобы выполнить эффективно работу, по устранению сквозняков, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители, предлагают следующие виды данного изделия:

1. Силиконовые уплотнители;
2. Поролоновые уплотнители;
3. Резиновые уплотнители.

Второй тип уплотнителя, позволяет быстро, недорого и эффективно решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проема, такого строительного сооружения, как дача, где нет большой интенсивности движения, открывания и закрывания наружной двери.

Поролоновый уплотнитель

Применение силиконового уплотнителя для наружных дверей, позволит избавиться от сквозняка на более длительный отрезок времени, чем при использование поролонового аналога. Форма материала, гарантирует плотное прижатие полотна к коробке – это не позволит, воздушным массам, проникать внутрь жилого помещения.

Наиболее оптимальным вариантом, является резиновый уплотнитель. Благодаря своим свойствам, он позволяет получить теплый проем, на самый длительный срок, да-же при чрезмерной интенсивной эксплуатации. К тому-же, разнообразие форм данного уплотнителя, дает возможность установить его, на любой дверной блок.

Резиновый уплотнитель

Выбрав оптимальный вариант уплотнителя, остается только качественно установить его на место. Есть два, наиболее популярных варианта монтажа:

1. С помощью клеевой полосы.
2. С помощью гарпуна в паз.

Первый вариант, позволяет провести установку нового уплотнителя на дверь своими руками, более быстро. Но долговечностью данного вида, желает лучшего. Поэтому, многие профессионалы своего дела, рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая дверной коробки, будет довольно сложно. Поэтому, аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками, будет на много легче. Фиксацию необходимо производить в самом углу четверти. Такой подход, позволит полотну занять четко свое положение в дверном блоке, без каких-либо затруднений и обеспечит хорошую, должную защиту от сквозняка.

Как утеплить дверь в частном доме своими руками

Как утеплить дверь в частном доме своими руками? Потребность в утеплении входных дверей возникает довольно часто: обычные, старые или плохо изолированные конструкции практически не держат тепло в доме или на даче. Данные работы при желании проводятся своими силами, после оценки состояния дверей и выбора правильного типа и толщины утеплителя.

 

Как выбрать дверь в дом, чтобы не пришлось ее утеплять

Изоляционные характеристики входных дверей напрямую зависят от материала и способа их изготовления.

При проживании в холодных регионах (а именно – при разнице наружных и внутренних температур свыше 25 °С) и отсутствии тамбура на входе в дом стоит сразу устанавливать утепленные и герметичные металлические двери с уплотнителями и/или терморазрывами. Последние признаны самыми эффективными, но имеют чуть большую ширину в сравнении со стандартными конструкциями.

При выборе конкретной модели утепленной двери обращается внимание:

• На материал утепляющей прослойки и показатели его гигроскопичности теплопроводности. Худшие характеристики наблюдаются у коробов, заполненных дешевым гофрокартоном и обычным пенопластом, средние – у дверей, утепленных базальтовой ватой и ППЭ, лучшие – у моделей с прослойкой из полиуретановой пены, листовой пробки или полипропиленовыми пластинами.

• Толщины и числа слоев утеплителя или контуров уплотнения. У качественных входных дверей комбинируются как минимум 3 слоя утеплителя с суммарной толщиной от 4 см и выше. Хорошие модели с терморазрывом имеют не менее 4 разных вставок.

• Места размещения терморазрывов. Правильные двери имеют уплотняющие вставки как в дверной коробке, так и в самом полотне, на участках примыкания к проему.

• Герметичность ручки. Экономить на аксессуарах при выборе аксессуаров не рекомендуется, установка утепленной входной двери с продуваемой ручной будет бессмысленной.

• Заявленные гарантийные обязательства производителей, отзывы пользователей о бренде и время его нахождения на рынке.

Оптимальные показатели в плане цены и качества имеют серии Норд, Аргус, Эльбор, Медведь, Termo и Torex.

Изделия из дерева и металлопластика существенно уступают металлическим утепленным моделям в изоляционных способностях. Исключение делается лишь для двух- или трехкамерных герметичных разновидностей из пластика, выбираемых в качестве альтернативы.

При необходимости установки наружных дверей со вставками из стекла предпочтение отдается моделям с современными энергосберегающими пакетами, не требующим дополнительного утепления.

Как утеплить дверь в частном доме своими руками

Что бы ответить на вопрос: как утеплить дверь в частном доме своими руками, необходимо рассмотреть какие существуют варианты утепления дверей, какими материалами лучше воспользоваться, какая технология работ при этом и какие ошибки не допустить.

Варианты утепления дверей

Способ утепления зависит от исходного состояния, типа и материалов конструкций. Среди возможных вариантов действий выделяют:

• Улучшение изоляционных характеристик сплошного полотна путем набивки или приклеивания утеплителя с одной или обеих сторон двери.

• Заложение утепляющих материалов внутрь полых каркасных конструкций (или замена изоляторов, потерявших форму и свойства).

• Герметизацию дверного проема накладными валиками.

• Монтаж или замену уплотнителей по периметру коробки (оптимальный способ утепления дверного контура).

• Запенивание щелей или пустот, утепление дверных откосов.

При правильном подходе коробка и дверное полотно утепляются в комплексе, с одновременным исправлением дефектов, укреплением или обновлением фурнитуры и внешних покрытий.

Совет! Если есть возможность утепляйте дверь снаружи.

Сторона размещения утеплителя особой роли не играет, при невозможности его скрытия внутри каркаса двери тонколистовые материалы с равным успехом монтируются изнутри и/или снаружи. Но из-за особенностей эксплуатации конструкции толстые виды утеплителей стараются скрыть внутри или крепят с внутренней стороны. Этот же вариант выбирается при эксплуатации входных дверей в дом без козырьков или при отсутствии любой другой защиты от осадков.

Материалы для утепления дверей

Для изоляции входных дверей используются два типа материалов: уплотнители и непосредственно утеплители полотна и коробки. Первая группа представлена:

• Сплошными полосками поролона, приклеиваемыми по периметру двери. Из-за низкого срока службы и частого отклеивания данный вариант выбирается лишь при ограниченном бюджете.

• Силиконовыми трубчатыми уплотнителями, по своим характеристикам лучше подходящими для герметизации межкомнатных, а не наружных дверей. Тем не менее эта разновидность успешно используется при наличии во входной конструкции стеклянных вставок или при износе соответствующего уплотнителя в заводских моделях.

• Резиновым трубчатым профилем с оптимальными показателями прочности, теплопроводности, износо- и влагостойкости.

• Полиуретановыми лентами с липким слоем, имеющими схожие с каучуком рабочие характеристики, но стоящими чуть дороже.

Помимо материала основы при выборе уплотнителя обращается внимание на способ их фиксации.

Дверные уплотнители, монтируемые на клей, чаще нуждаются в обновлении или повторном крепеже.

Пазовые разновидности сложнее крепить, в ходе прессовки их нельзя растягивать. Но в плане герметичности и долговечности они в разы выигрывают у приклеиваемых видов.

Для утепления коробки и самого полотна используются влагостойкие, легкие и долговечные материалы, включая:

• Обычные и фольгированные рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена (изолон, пенофлекс и их аналоги).

• Обычные и уплотненные марки пенополистирола.

• Плиты гидрофобиризованной минваты, закладываемые в каркасных конструкциях.

• Бюджетные материалы (синтепон, войлок, стекловата, листовой поролон с суммарной толщиной от 30 мм и выше), выбираемые при отсутствии альтернатив и при достаточной защиты дверей от атмосферных воздействий.

• Напыляемую теплоизоляцию (ППУ в баллончиках).

• Листовую пробку.

Оптимальные результаты достигаются при использовании этих материалов в комплексе, например, при комбинировании слоев минваты и изолона.

Но при выборе этого варианта работы по заполнению утеплителем коробки немного усложняются.

Вне зависимости от числа слоев утепляющая прослойка нуждается в закрытии и защите от внешних воздействий. Чаще всего для этих целей используются рулонные и листовые материалы типа искусственной кожи, дерматина, шпона или фанеры.

Технология работ при утеплении двери своими руками

Точный порядок действий зависит от способа утепления (каркасного или бескаркасного) двери, но ряд этапов выполняется всегда. К ним относят:

1. Оценку состояния конструкции и подготовку двери к утеплению. На этом этапе с помощью монтировки дверь снимается с петель вместе с демонтажем петель, другой фурнитуры и отделочных материалов или внешнего полотна (при наличии). Дверной проем внимательно осматривается и при необходимости заранее укрепляется раствором или пеной. Каркас полотна или коробки осматривается, очищается от грязи, ржавчины и старых отделочных материалов, все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и просушиваются.

2. Разметку и нарезку утеплителя. Этот этап выполняется при работе с плитными, рулонными или листовыми видами теплоизоляторов. В идеале нарезанные куски полностью совпадают с размерами пустот или дверного полотна.

3. Монтаж и закрепление утеплителя. На этом этапе куски утеплителя закладываются в каркасе конструкции или фиксируются к одной из сторон с помощью клея или скоб. Пустоты в каркасных конструкции заранее заполняются монтажной пеной, все стыки промазываются герметиками. Лучшие результаты достигаются при использовании напыляемых материалов или закрытии утепленного каркаса сплошным слоем фольгированного изофола.

4. Внешнюю отделку дверей. Эластичные рулонные материалы нарезаются цельным куском с 10 см запасом на каждой стороне и закладываются с небольшим валиком по краям. Для их фиксации лучше всего подходят медные или нержавеющие гвоздики с декоративными шляпками, при ограниченном бюджете и низких требованиях к эстетичности дерматин крепится обычными скобами. Листовые материалы (фанера или специальные панели) вырезаются с точным совпадением размеров и крепятся с помощью клея, саморезов и маленьких гвоздей. Места их крепежей и поверхности шлифуются и декорируются с помощью шпаклевок, лаков, шпона или ламинированных пленок.

5. Разметку и монтаж фурнитуры. Места для крепления петель и ручки отмечаются после изменения толщины конструкции, окончательная фиксация проводится после завершения отделки дверного полотна.

6. Утепление контура и проема. Работы начинаются с укрепления коробки, удаления старой пены и монтажом новой, отделкой откосов (при необходимости) и завершаются обезжириванием мест крепления уплотнителей. После этого по внутреннему периметру коробки приклеивается или закрепляется в пазах ленточный или трубчатый уплотнитель.

При высоких рисках продувания дверь дополнительно утепляется снаружи плотными валиками из дерматина с прослойкой из тонких рулонных материалов с низкой теплопроводностью. Такие полосы в сложенном виде имеют ширину около 4 см и крепятся с помощью скоб или тонких гвоздиков по всем сторонам кроме низа.

Схема утепления дверей с организацией валика.

Приведенный алгоритм действует при утеплении входных дверей любого типа. Отличия между металлическими и деревянными конструкциями проявляются в использовании разных типов крепежей, теплоизоляторов и отделочных материалов.

При отсутствии каркаса на дешевых китайских металлических дверях для удержания утеплителя монтируется фальшобрешетка из деревянного бруса, прикручиваемая с помощью саморезов.

Ошибки при утеплении дверей

К основным ошибкам самостоятельного утепления дверей относят выбор неправильной толщины изолирующей прослойки и игнорирование изменений в весе и размерах полотна.

В частности, при чрезмерно большой толщине утеплителя возникают проблемы с открытием и закрытием дверей, при малой – работы не имеют смысла. Несмотря на низкую плотность большинства современных теплоизоляторов добавление дополнительных прослоек существенно меняет вес конструкции, что в свою очередь приводит к необходимости укрепления фурнитуры и ручек. Ряд владельцев этот момент упускают и через некоторое время двери перекашиваются и пропускают тепло.
К частным ошибкам также относят:

• Избыточное заполнение пустот на участках примыкания коробки к проему монтажной пеной с большим коэффициентом расширения.
• Монтаж утеплителя в вертикальном положении двери. Для фиксации изоляторов без смещения или пустот дверь рекомендуют снять с петель.
• Укладку материалов с зазорами, приводящими к образованию «мостиков холода».
• Приклеивание уплотнителей без предварительной подготовки и обезжиривания поверхностей.
• Ошибки при выборе размеров полотна или отделочных материалов, закрывающих утеплитель с внутренней стороны, неправильное размещение отверстий для замочных скважин.
• Игнорирование потребности в пароизоляционных мембранах при утеплении дверей волокнистыми материалами.
• Использование гигроскопичных видов утеплителя при отсутствии защиты от наружной влаги или больших перепадах внутренней и наружной температуры.

Избежать ошибок помогает расчет и разметка материалов. Особое внимание уделяется уплотнителям (крепить сторону из кусочков не рекомендуется) и подбору толщины основного изолятора дверного полотна.

Крепежи и аксессуары (петли, ручка, замки, глазок) также стоит подбирать заранее, с учетом изменения веса и размера конструкции.

Итоговые рекомендации

По аналогии с утепленным фасадом изоляционные характеристики входной двери можно проверить с помощью тепловизора или зажженной свечи.

В первые месяцы после утепления дверь периодически осматривается и ощупывается вручную, дефекты типа перекоса, отслаивания уплотнителя устраняются без промедлений.

При отсутствии положительных подвижек (а именно – сильных сквозняках, промерзании полотна или появления наледи на коробке при достаточном качестве и толщине утеплителя и хорошей изоляции контура) дверь нуждается в замене на модель заводского качества, дополнительном обогреве или в защите воздушной прослойкой.

В ряде случаев проблема решается только установкой второй двери. Теперь вы знаете ответ на вопрос: как утеплить дверь в частном доме своими руками.

Утепляем входные двери своими руками в часном доме

Какие утеплительные материалы популярны в использовании

Существует очень большой выбор утеплителей, и каждый применяется в определенных целях.

Распространенные утеплители:

1. Вата;
2. Поролон;
3. Пенопласт;
4. Изолон;
5. Минеральная вата;
6. Монтажная пена;
7. Утеплительная подкладка.

Некоторые из них имеют свои недостатки, к примеру, вата и поролон впитывают влагу, из-за чего их нужно менять каждые три года, а стыки изолона необходимо проклеивать, иначе работа будет в пустую, пенопласт же горюч. Но, несмотря на их недостатки, они все же используются при утеплении двери своими руками и не только. С ними удобно и легко работать, они отлично выполняют свои функции, такие как защита дома от холода. Конечно же, со временем даже очень качественный утеплитель потеряет свои свойства, и тогда его необходимо заменить. А вот чем утеплить входную дверь в частном доме выбирать Вам.

Как утеплить входную дверь в частном доме? К этому вопросу нужно подходить ответственно, первое, на что надо обратить внимание, это из какого материала изготовлено Ваше полотно. Чаще всего входную дверь изготавливают из металла либо дерева. И для каждого материала существуют  разные способы утепления. Оцените свои силы, сможете ли Вы своими руками утеплить ее, ведь утеплитель может крепиться как изнутри, так и снаружи.

Утепляем деревянную дверь

Как утеплить деревянную дверь в частном доме своими руками, инструкция выполнения. Прежде чем приступить к работе, определяем, из-за чего сквозит и откуда, это могут быть щели между дверью и коробкой, по причине того, что она провисла, деформировалась или расшаталась.

Также она могла высохнуть из-за сухого воздуха в помещении и тем самым образовать «прощелинки». Однако щель может образоваться между стеной и коробкой, ее необходимо запенить монтажной пеной, предварительно обклеить строительным скотчем полотно и стену, во избежание попадания пены на поверхность.

По окончании работ удалить излишки уже высохшей пены и зашпаклевать эту щель, если есть необходимость, то сделать небольшой косметический ремонт, закрасить или обклеить обоями уже зашпаклеванную щель.

Для утепления двери в частном доме своими руками, первое, что необходимо сделать – это устранить причины провисания и заменить старые петли на новые. Так же при необходимости нужно смазать петли.

Далее приступаем к утеплению, для удобства можно снять входное полотно с петель и положить на ровную поверхность, снять фурнитуру и старый утеплитель, если имеется. По всему периметру прибиваем реечки шириной как пенопласт, внутрь получившегося каркаса будем вкладывать пенопласт, либо любой другой утеплительный материал, но сначала для лучшего крепления нанесем жидкие гвозди.

Следующий слой может быть ламинированный ДВП или вагонка. Если дверь приобретет большую массу, возможно, придется добавить дополнительные петли. В этот сделанный нами каркас, можно вкладывать любой понравившийся утеплительный материал, а рама каркаса может быть и тоньше и толще, все зависит от выбора утеплителя.

Как утеплить двери в частном доме своим руками при помощи дерматина, и как правильно обшивать дерматином, Вы можете прочитать здесь. Дерматин также дополнительно утепляет, а еще из него делают валики своими руками, которые прибивают по кругу двери, тем самым закрывают щели.

Щель между дверной коробкой и дверью устраняется еще проще, по кругу проклеивается резиновая лента, она легка в использовании, поэтому Вы своими руками можете с ней справиться. Она имеет одну сторону уже с клеем, который прикрыт слоем бумаги, чтобы не высохнуть.

Приклеивается просто, нужно отмерить необходимую длину, отстричь, с одной стороны оторвать немного бумаги и липкой стороной приклеить на коробку, далее лента выравнивается, и постепенно убираем бумагу и приклеиваем по кругу дверной коробки.

Есть еще способ, как сделать уплотнитель своими руками, нарезаем полоски дерматина, скручиваем небольшой валик и прибиваем маленькими гвоздями к деревянной раме.

Для того чтобы добиться максимального результата по утеплению дверей, надо утеплять с двух сторон.

Утепляем полотно из металла

Как утеплить железную дверь своими руками в частном доме?  На первый взгляд покажется, что эта работа будет не из легких, на самом деле здесь нет ничего сложного, стоит только разобраться. Первые действия ни чем не отличаются от работы с полотном изготовленного из деревянного материала. Также снимаем с петель, убираем фурнитуру и старую обшивку с утеплителем, если имеется.

Далее приклеиваем деревянные реечки по кругу дверного полотна и вдоль поперечных ребер, либо прикручиваем на саморезы, рейки не должны выступать за полотно. Между сделанным нами только что каркасом улаживаем утеплитель, если пенопласт, вырезаем четко по размеру, чтобы не было больших щелей, если другой утеплитель следим чтобы он лег вплотную к реечке.

Перед тем как уложить утеплитель, для прочности наносим жидкие гвозди на полотно, а возможные щели запениваем монтажной пеной. Ждем ее высыхания и удаляем излишки. Следующим слоем также можно закрепить следующие материалы, такие как ДСП, МДФ или фанера либо обтянуть тканью.

На дверную коробку также приклеить резиновую ленту для устранения щелей и сквозняков, проверить и запенить щель между коробкой и стеной, незабываем при этом обезопасить себя, от лишней работы, обклеить коробку и стену строительным скотчем.

Квартирные входные полотна, не сталкиваются напрямую с холодным воздухом, они находятся в подъезде, который имеет температуру гораздо выше, чем на улице. Поэтому они не промерзают, но если сквозит из щели, то эту неприятность можно быстро устранить своими руками.

Полотна, которые в частных домах, выходящие сразу на улицу, (то есть, без веранды (подъезда)), гораздо тяжелее избавить от промерзания, это даже невозможно сделать. Здесь выход только один, пристраивать веранду. Иначе в таких условиях дверь, долго не проживет и через несколько лет железо начнет портиться, и тогда не избежать замены полотна.

Похожие записи

Как утеплить дверь в частном доме надолго

Холодной зимой жители частных домов страдают от потери тепла и сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, но самые распространенные места — это окна и двери. Все чаще люди предпочитают пластиковые окна, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Основная причина появления сквозняков в доме — неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке, образование трещин.Это может произойти со старыми деревянными дверями, которые со временем осядут, и с новыми металлическими, которые можно просто стереть или отслоить слой резинового герметика. В этом случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно выбрать герметик нужной толщины и наклеить его по периметру коробки. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не закроется.

Как утеплить входную металлическую дверь

Металлическая дверь может быть сделана из одного или двух листов металла, между которыми остается свободное пространство.Вот и все, и его необходимо заполнить материалом, предотвращающим теплопотери. Как утеплить дверь? В частном доме или квартире сначала снимают внутреннюю обшивку двери, вставляют внутрь слой утеплителя, прикрепляя его монтажной пеной. После этого можно устанавливать заднюю обшивку. Аналогичным образом производится изоляция одностворчатой ​​двери: деревянные рамы представляют собой раму, которая привинчивается саморезами к металлической поверхности. Внутри укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери.Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно заклеить пеной. Последний этап — обшивка поверхности ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать пенопласт, пенополистирол, он сохранит свои свойства намного дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.

Утепление деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но деревянные дома часто встречаются в уже построенных домах.Как утеплить дверь в частном доме, если она вызывает утечку тепла? Деревянные двери тоже разные. У некоторых есть полость внутри, можно просто заполнить утеплителем, как описано выше. Но если ваша дверь из массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляются дермантиновые полоски шириной около 10 см (изнаночной стороной наружу). Далее на двери с помощью степлера крепится прокладка, в которой обычно используется поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок эксплуатации этого недолговечного материала, рекомендуется сверху покрыть его 2 слоями ваты.Далее дверь обшивается полотном дермантином, который фиксируется с помощью простых мебельных гвоздей. При установке его следует максимально подтянуть, чтобы не было бугорков, начинать с середины, постепенно переходя к краям.

Экономному человеку утеплить входную дверь своими руками несложно, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.

p >> ,

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками. Сантехника в частном доме: устройство

К вопросу водоснабжения нужно подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водоснабжения. В этом случае вас спасет колодец или колодец. Но источника воды, отрезка шланга и электродвигателя для организации водоснабжения недостаточно. Поговорим о том, как все делать правильно и на что обращать внимание. Работа очень трудоемкая и не самая простая, поэтому заранее подготовьтесь к трудностям.

О достоинствах колодезного водоснабжения

Стоит отметить, что организация водоснабжения от Wells тоже имеет свои преимущества, но приоритетом для нас будет колодец. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, вырыть качественную скважину намного дешевле, чем пробурить скважину. Еще один важный момент — самому выкопать колодец. При этом для бурения скважины требуется специальное оборудование и специалисты. Конечно, если вы возьмете с собой парочку друзей, колодец будет выкопан еще быстрее.Если все сделано правильно, можно быть уверенным, что на долгие годы дом будет обеспечен водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вам нужно заплатить, это счет за электричество. И больше ничего.

Все вышеперечисленные преимущества означают, что копать колодец намного проще и дешевле. Кроме того, на работу не нужно получать разрешение. Но не думайте, что здесь вас ждут какие-то добродетели. Такая вода больше подходит для технических нужд, чем для питья. Если вы собираетесь его есть, рекомендуется установить систему фильтрации.В остальном же водоснабжение частного дома из колодца своими руками имеет только сильные стороны.

Кратко о технологии

Сам процесс необходимо разделить на несколько этапов. Первое — это главное и самое главное — разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, и зависит эффективность системы в целом. На следующем этапе рытье траншей уже проводится по схеме.После этого можно приступать к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, но мы вернемся к нему чуть позже. Как было отмечено выше, важную роль играет система очистки воды, поэтому не забудьте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубая и тонкая очистка.

На завершающем этапе прокладывается водопровод от скважины до дома и подключаемого оборудования. Следует отметить, что практически во всех случаях даже самая простая схема подразумевает наличие водозаборного оборудования.Насос установлен либо в помещении суб-насоса, или в кессоне, которая расположена выше скважины. Сейчас мы постараемся более подробно рассмотреть каждый этап и рассказать, какой должна быть хорошая частная водопроводная сеть. Как его потратить, вы тоже узнаете, но чуть позже.

Как выбрать правильное место установки

Первым этапом работ является строительство колодца. Выкапывать желательно летом, так как в жаркое время глубина воды намного ниже, чем осенью и зимой.Чтобы не привлекать специалистов для определения возникновения подлодки, можно поговорить с соседями, у которых есть скважины, они обязательно помогут. Если этот способ не работает, то воспользуйтесь дедовским методом — с помощью лозы.

При выборе места обращайте внимание на то, чтобы на расстоянии 50 метров не было выгребных ям, септиков и т. Д. Это связано с тем, что все это может значительно ухудшить качество воды и вообще сделать ее непригодной для использования. Но слишком близко к дому копать яму также нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу почвы.

Обращаю ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — очень трудоемкий процесс. Однако если вы подготовили траншеи по схеме, то проблем с этим возникнуть не должно. Теперь нужно определиться с еще одним важным параметром.

Система с накопительным баком или без него?

Процесс водоснабжения частного дома своими руками неизбежно приведет к тому, что вам придется решать, покупать резервуары для хранения воды или нет.По этому поводу возникает масса споров и дискуссий, так как одни используют водоемы, другие — нет. Как говорится — на вкус и цвет друга нет. Тем не менее зачастую все зависит от цены резервуаров для хранения. В любом случае потребуется установка гидроаккумулятора, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, и при открытии крана в доме отдавать ее. Когда давление падает, на насос отправляется сигнал. Включается и заново наполняет аккумулятор.

Накопительные баки совершенно разные. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из колодца поднимает резервуары до определенного уровня. Во избежание перелива есть поплавок. Когда вы откроете кран в доме, то вода из резервуара потечет по трубам. Преимущества такого решения в том, что водоснабжение из колодца на даче или в частном доме будет использовано более эффективно. У насоса будет меньшее количество включений / выключений в день, что значительно продлит срок его службы.Когда будут ремонтные работы, чистка колодца, у вас будет определенный запас, которого обычно хватает на время.

Как установить систему с накопительным резервуаром

Установка такой системы несколько сложнее, чем та, которая не предполагает наличия большого резервуара. Первая трудность, с которой вы столкнетесь, — это расположение резервуаров для хранения. Обычно их желательно ставить на чердаке. Однако в этом случае есть риск протечки.Если под полом достаточно места, то это лучшее решение. Что касается объема бака, вы решаете сами. Все зависит от потребностей вашей семьи. Приоритет следует отдавать накопительной емкости из нержавеющей стали. Однако он очень дорогой, поэтому вы можете выбрать пластиковый, но с ним нужно быть осторожным.

Выберите тип насоса: погружной или глубинный. Первый вид подойдет, если глубина воды не более 9 метров. В остальных случаях требуется исключительно глубокий насос.Обратите внимание на то, что труба от насоса к резервуару должна лежать под землей. Стоит размещать глубже, чем глубина промерзания почвы в вашем населенном пункте. Если используется вода из частного дома из колодца, технология не отличается, так что не стоит переживать по этому поводу. Что ж, теперь идем дальше.

Автоматическая насосная станция

Ключевой особенностью автоматической насосной станции является то, что погружной или глубинный насос проталкивает носитель в гидропневматический резервуар. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров.Монтаж такого оборудования желательно проводить в подсобном помещении. Емкость разделена на две части специальной резиновой перегородкой, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема водоснабжения из скважины, предполагающая использование насосной станции, должна включать в себя ресивер (накопительный бак). Вы можете подумать, что нет никаких отличий от описанного выше способа, но это несколько неверно. Дело в том, что помпа может работать сразу в нескольких режимах.Первый — в обход емкости, то есть прямая подача носителя в комнату. Второй режим — вода забирается из бака, когда давление падает до определенного уровня, включается насос и восполняет потери.

Монтажные работы очень просты. Для этого необходимо вырыть траншею от кессона (места, где находится насос) до дома. Он содержит электрический кабель для подключения насоса и трубы. Последний можно утеплить, если есть вероятность промерзания.Примерно так и подача воды из скважины — инс

.

Как утеплить чердак своими руками

Чердак гораздо более склонен к охлаждению, чем другие помещения дома, потому что над ним нет так называемой «тепловой подушки», то есть площадь контакта с внешней средой намного больше других комнат. Поэтому многие владельцы жилого чердака задаются вопросом — а как утеплить чердак? К этому процессу нужно подходить с особой тщательностью.

Рассмотрим, как утеплить чердак. В качестве утеплителя используются разные материалы: минеральная вата, стекловата в мешках, алебастровые блоки, но лучше всего утеплять древесноволокнистыми плитами (МДФ).Такая плита толщиной 12 мм по своим тепловым характеристикам не уступает кирпичной стене. ДВП также является отличным звукоизоляционным материалом.

Как утеплить чердак ДВП? Это не так уж и сложно, ведь древесноволокнистые плиты при обогреве стен, потолка и пола не требуют дополнительных материалов и времени. Волокна имеют разную толщину, их легко резать, потому что это по сути мягкий и легкий материал. Он не деформируется под воздействием влажности и перепадов температур.Кстати, обои на ДВП удобно клеить.

Обивка деревянных стен этим материалом может выполнить один человек. Размеры тарелок различаются. Средний размер одной плиты 250 на 122 см. Длина гвоздей, которыми прибивается ДВП к стенам, должна быть не менее 35 мм. Гвозди рекомендуется забивать в шахматном порядке. Волокна прибиваются прямо к стропилам. Гвозди обязательно должны быть оцинкованными. Если расстояние между стропилами слишком велико, между ними устанавливают дополнительные щетки, к которым крепится утеплитель.Панели утеплителя должны плотно прилегать друг к другу, стыки заделывать специальным материалом для утепления швов, скотчем или фольгой.

Сложнее обыграть потолок. Плиты крепятся к потолку и опираются на специальные Т-образные опоры. Когда потолок обтянут, по понятным причинам рекомендуется использовать защитные очки. Для электропроводки в ДВП можно вырезать пазы.

Пол мансарды утеплен толью и рубероидом в два слоя, на которые нанесены ДВП М-20 и ПТ-100.Хорошей изоляцией пола является ковровое покрытие, которым часто покрывают пол в гостиничных номерах и коридорах. Благодаря особому составу, которым пропитан ковер, его легко протирать влажной тряпкой и использовать чистящие средства. Ковер приклеивается втулкой к ДВП.

Рассмотрим некоторые моменты, которые помогут понять, как правильно утеплить чердак. Наружные работы по утеплению кровли мансарды нужно производить только в сухую погоду. Перед обивкой панелями ДВП необходимо внимательно осмотреть стены помещения.Если стена деревянная, то ее нужно обработать каким-нибудь антисептиком. Металлические поверхности обработаны антикоррозийной грунтовкой. Если есть влажные места, их необходимо просушить, если есть повреждения на участках конструкции — заменить.

Поверхность стены, которая будет обшита материалом, должна быть ровной, тогда не будет препятствий для циркуляции воздуха. Если стена имеет неровности, ее выравнивают с помощью обрешетки. В этом случае между утеплителем и крышей оставляется зазор около 2 см.На каждые 10 кв. М внизу и вверху крыши делаются вентиляционные отверстия. метров.

Как утеплить чердак с помощью других средств? Для их установки часто нужны специальные приспособления. Например, чтобы утеплить чердачное помещение эковатой, нужна специальная установка, измельчающая пакеты материала и продувающая частицы между полостями с помощью компрессора.

Теперь вы знаете, как утеплить чердак своими руками.

p >> ,

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения. Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь. Кроме того, энергоэффективные ипотечные кредиты доступны как в рамках государственных, так и традиционных кредитных программ. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за электроэнергию будут меньше для более энергоэффективного дома, и, следовательно, позволяет покупателю взять в долг большую сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных продажных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные) уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя. Строители, участвующие в программе Energy Star, обращаются к сторонним инспекторам не только для проверки правильности использования изоляции, но и для проверки ее правильности.

Всегда экономичнее устанавливать рекомендуемые уровни изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже.Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень трудно добавить изоляцию к этим участкам позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя сделать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует изолированы.Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R. Не забудьте купить утеплитель на основе это значение R, и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции, особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США. климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов.Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами. монтажа утеплителя. Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Стоимость установленной изоляции сильно различается в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие инфляция. Если вы думаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на энергию в вашем районе больше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию, затраты на электроэнергию, а также эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. В таких случаях может оказаться полезной таблица рекомендуемых R-значений, поскольку она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен указываются как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в это место. Если вы живете в климатической зоне 1, Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии изоляции стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов. Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения. стены. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке на начальном этапе строительства дома.Все легковоспламеняющиеся изоляция или изоляционные покрытия должны быть закрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводные линии и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемую или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть изолированы. Убедитесь, что ваш подрядчик проверил воздуховод на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды изоляция воздуховода R-6 с пароизоляцией с внешней стороны. Все стыки, где встречаются участки изоляции, должны иметь облицовку внахлест. и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, так как они часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости стен.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха несут и влагу, и энергию, обычно в нежелательном направлении. Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах соединения двух стен, в месте соединения стены с потолком или возле внутренних дверных коробок;
• щели вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• зазоры за встроенными шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, например, за кухонными или ванными комнатами;
• люки вокруг чердачных люков и подъемных лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
№
• сквозные полости готовых чердаков, примыкающие к некондиционированным чердачным помещениям;
• инженерные желоба для каналов и т. Д., и
• проходы сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым пространством и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих утечек дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный опускается, чердак часто лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки. потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком снижении естественной вентиляции, т.к. в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязнителей воздуха внутри помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом. Подробнее об этом см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования». в Информационном бюллетене о технологиях систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция работает плохо.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие. система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию. реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены и фундаменты постоянно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться. в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам понадобится использовать осушители воздуха во время этого начальный период времени.

Когда проблема с влагой?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время монтаж.Кроме того, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть вода, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Дождь приближается через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте атмосферостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Отводите всю воду, стекающую с крыши, от уклон почвы вокруг дома, чтобы вода стекала из дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Быть уверенным что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стену вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
2. Вентиляция. Вам необходимо проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жилое пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день. домой. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите более тихие модели, которыми вы с большей вероятностью будете пользоваться. Если ваш чердак вентилируемые, важно никогда не закрывать и не закрывать утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Чтобы получить больше информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановить утечки воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж.Даже очень маленькие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через ползун или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодами, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Планируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он будет увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы она была чистой, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Так твой строитель между фундаментом и стенами всегда должен стоять пароизоляция. Стоит ли включать в стену пароизоляцию? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через стены в сторону сухого, кондиционированного внутреннего воздуха. Раньше мы говорили людям установить пар замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Тем не менее, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носить одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы обернете теплоизоляцией эти участки нагрева, тепло может накапливаться, что приведет к пожару. Правила электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-value для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет вам, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки с другими типами инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой насыпи на чердаке, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​необходимая глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, площади покрытия, R-значения и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые пробелы в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува. рыхлый утеплитель. Сыпучий изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло оборудование (например, утопленные осветительные приборы) с помощью перегородок или фиксаторы.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой следует размещать перпендикулярно к первому, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить тепловые мосты через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление. существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучательные барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх изоляции или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Стены



Когда утеплитель установлен, он подходит между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы, провода и электрические коробки без зазоров.

• Не сжимайте изоляцию, чтобы она подходила к трубам или проводам. Вместо обрезать до середины толщины ватина, чтобы у вас был один клапан под труба или проволока, а другой клапан — поверх трубы или проволоки.
• Одна из распространенных ошибок — оставлять узкие места между близко расположенными стеновые стойки неизолированные. Хотя эти пространства могут выглядеть очень небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.
• Крафт-бумага или фольга, замедляющая образование паров, покрывают многие одеяла. изоляционные изделия должны быть покрыты гипсом или межкомнатной обшивкой из-за соображений пожара.

Для заполнения пустот в стенах можно использовать выдувную целлюлозу или аэрозольную пену. Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и другие препятствия и при заполнении участков необычной формы.Для целлюлозы используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока установлен гипсокартон. В случае распыления пены важно аккуратно завершить нанесение, чтобы избежать проблем с монтажом гипсокартона.

Кладка стен должна быть утеплена с внешней стороны.

Варианты конструкции

Вариант конструкции: люки и перекрытия

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции. с наружным воздухом, но нет убедительных технических оснований для требований к вентиляции подзарядки.Если пространство для лазания вентилируется, пол следует изолировать, а любые трубы или воздуховоды в нем также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также необходимо обернуть провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если ползун не вентилируется, очень важно, чтобы вся земляная площадка для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем пара, например, тяжелым полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.) Для непроветриваемых помещений изоляция должна быть размещена на внутренней стене дома. подъезд вместо под этажом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов. над поверхностью земли внутри подполья, лежа поверх прочного пароизолятора. Для невентилируемая конструкция, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии изоляции Crawlspace дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете фундамент из плит, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению. установка и контроль влажности, указанные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Вариант конструкции: усовершенствованный каркас стен

Можно использовать передовые методы каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Вариант исполнения: металлический каркас

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы на проблемы с насекомыми, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако когда вы изолируете здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла. шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы установка изоляции просто между стенными стойками или просто между чердаком или перекрытием перекрытия, не подходит для металлических каркасов. дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические рамы, вам понадобится поместите непрерывную изоляционную оболочку поверх каркаса стены, между металлом обрамляющие элементы и внешний сайдинг в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка и для покрытия балок чердака с изоляцией по мере возможности.

Вариант конструкции: изоляционные бетонные опалубки

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант конструкции: массивные стены

Самым распространенным типом домов в нашей стране является каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции из деревянных каркасов во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы уменьшить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Вариант конструкции: структурные изолированные панели

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют значительная экономия энергии. Просто остановив прохождение энергии через каркас стены, можно сэкономить 25%. потерь энергии в стене.

Вариант конструкции: система отделки внешней изоляции

Некоторые дома построены с использованием отделочной системы внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Более новые версии системы внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и кирпичной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

.