Установка штукатурных углов: Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Содержание

Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

  1. Выравнивание углов штукатуркой
  2. Предварительные работы
  3. Как выровнять углы штукатуркой
  4. Штукатурка внутренних углов
  5. Штукатурка внешних углов
  6. Верный вариант

 

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Уголок штукатурный: перфорированный, металлический, пластиковый

Чтобы стыковочные участки стен были выровнены правильно, применяют уголок штукатурный. С первого взгляда монтаж таких элементов покажется простым делом, но практика доказывает, что это далеко не так. Начиная отделку штукатурным раствором, рекомендуется уточнить правила монтажа таких элементов, разобраться в каждом рабочем этапе.

Для чего предназначен?

Перфорированными уголками пользуются отделочники для нанесения штукатурки и «выведения» углов в помещении. Такие элементы идеальны для начинающих ремонтников, не имеющих должного опыта штукатурных работ.

Изделие используется в разнообразных сферах:

  • с его помощью облицовываются стеновые поверхности и перегородки;
  • укрепляются внутренние и наружные угловые участки;
  • осуществляется упрочнение отделочного слоя на коробах и арках, предотвращается его осыпание;
  • красиво оформляются переходные участки у стен и потолков;
  • при оштукатуривании уголки выполняют функции маяков.

Уголок для штукатурки углов используют на любых строительных материалах, но особенно хорошо он «работает» с ГКЛ, листовые края которого без должной защищенности начинают сыпаться. Сечение прямого уголка напоминает букву «V» из английского алфавита, на плоских сторонах которой устроено огромное количество отверстий.

Строительный аксессуар крепят по углам стенок шпаклевкой либо штукатурной смесью, выравнивая поверхность. Уголки отличаются параметрами толщины и материалами для изготовления, имеют различную ширину и показатель прочности.

Различают два типа уголков:

  • внешний, вершина которого направлена наружу;
  • внутренний – в таком изделии уголок направляется внутрь.

По вершине ориентируются, как укрепить изделие, с помощью перфорации, расположенной на краях, деталь плотно фиксируется к поверхности.

Не рекомендуется внешний уголок в момент установки замазывать толстым слоем штукатурки – со временем она осыпается.

А вот для заделки внутреннего уголка раствора не жалеют, чтобы дополнительно укрепить стыки.

Разновидности

Рынок строительных материалов предлагает вниманию застройщиков огромное количество таких разнотипных приспособлений, из которых придется выбирать наиболее уместные для того или иного вида штукатурной отделки. Угловые накладки различаются по материалам изготовления.

Металлические

Для изготовления металлического уголкового элемента используют разные металлы:

  • сталь оцинкованная придает изделию особую прочность, но увеличивает его массу. Есть существенный недостаток – через определенный эксплуатационный срок уголок покрывается налетом ржавчины, и в первую очередь в местах, в которых штукатурный слой стал тоньше. Такого негативного проявления можно избежать, если в момент установки уделить уголку должное внимание – монтируя, сохранить целостность оцинковки, подгонять элементы по длине ножницами по резке металла, проверять уголок на наличие дефектных участков;
  • алюминиевый сплав придает изделию особую долговечность, оно надежно защищено от образования коррозии, отличается небольшим весом. Главный минус кроется в слабой механической прочности.

Имеются определенные отличия, связанные с формами металлических уголков:

  • пользуется популярностью стандартный вариант, изготовленный в прямом виде и имеющий загиб под прямым углом. Толщина металла – 0.5 мм, бортики перфорированы, что существенно облегчает элемент и обеспечивает надежное сцепление с растворной смесью;
  • несколько иная форма у уголка с сеточкой, который используют при оштукатуривании мокрым раствором. Стальная сетка фиксируется специальными накладками, ширина ее достигает двух сантиметров;
  • имеется и комбинированная версия штукатурного уголка, оснащенная сеткой из полимерного материала. Уголок с такой сеткой под штукатурку наделен достоинствами, присущими моделям из металла и пластика. Стоит дороже, но считается надежным.

Мастера выделяют основной минус – подверженность образованию ржавчины, особенно – от негативного воздействия кислот и щелочей. По этой причине металлические уголки следует применять, работая штукатурными составами на акриле, гипсе или латексе.

Пластиковые

Сегодня такие аксессуары набирают популярность, представлены особой товарной линейкой:

  • в виде простых накладок, напоминающих формами металлические уголки. Главное отличие – отсутствие коррозии. Для изготовления используется высококачественный пластик, так что такие изделия прекрасно эксплуатируются в условиях высокого содержания влаги в воздухе. Минусом считается большая толщина, закрывать которую приходится трехмиллиметровых слоем штукатурного раствора;
  • криволинейные стыки стен оформляют арочными уголками с одним сегментированным бортиком, способным изгибаться в нужном месте. Второй при этом остается ровным, как у прочих моделей;
  • сетчатый пластиковый уголок используется в толстых штукатурных слоях, при этом сеточка выполняет функции накладки, обеспечивая надежное сцепление;
  • универсальные уголки с сеткой используются редко, на участках, углы в которых не равны 90 градусам. Представляют они тонкие полоски из пластика, сгибаемые в нужных местах. В большинстве случаев используются на внутренней стыковке.

Отличительная особенность пластиковых элементов – отсутствие ржавчины, в связи с чем их применяют для штукатурки фасада.

Разнообразие форм

Уголки различной формы позволяют выполнять соответствующие штукатурные операции.

Прямые

Для изготовления используют металл или пластик, изделие напоминает полоску, в центральной части согнутую под прямым углом. Бортики элемента перфорированы, что облегчает процесс фиксации. Толщина уголка из металлического материала – 0.5 мм, из пластика – 1 – 1.5 мм.

Арочные

Встречаются только пластиковые варианты, потому что из металлического уголка невозможно создать форму, соответствующую арке. Такой элемент подходит для отделки как внутреннего, так и внешнего угла. Перфорация, как правило, наносится на одну сторону, либо боковые части сегментируют.

Универсальные

Пластиковые или металлические уголки, представляющие собой ленту, способную окантовать любой нестандартный участок, на котором применение обычного уголка не представляется возможным. Ширина такого изделия достигает пяти сантиметров, линия сгиба располагается по центральной оси, имеется микроперфорация.

С армирующей сеткой

На боках таких уголков для откосов под штукатурку крепят армирующую сеточку. Профиль прекрасно подходит для оштукатуривания стен по «мокрой» методике либо при отделке толстым слоем раствора. Ширина сетки – от двух до четырех сантиметров, уголок изготовлен из металлического материала или пластика.

Комбинированного типа

Основа такого элемента состоит из металла, по которому фиксируется сетка из стекловолокна или пластика. Оцинкованный или алюминиевый штукатурный уголок формирует ровные углы и стыки, добавляет прочности слабым участкам.

Как правильно установить?

Предлагаем разобраться с правилами монтажа уголоков, потому что от этого зависит эксплуатационный период всего покрытия. Соблюдаются следующие условия:

  • уголок устанавливается на прочный участок стены;
  • место под установку покрывается грунтовочной смесью, как и основная поверхность;
  • фиксация уголка осуществляется по маякам;
  • растворной смесью заполняется вся перфорация;
  • при установке изделия вертикально пользуются строительным уровнем;
  • если предстоит оштукатуривание тонким слоем, уголок устанавливают на саморезы или дюбеля;
  • угловые участки оштукатуривают на завершающем этапе;
  • в работе пользуются специальными инструментами, которыми выполняется отделка угловых участков;
  • такие места затираются поочередно, рекомендуется следить за тем, чтобы уголковые рейки не выступали наружу.

Если уголок полностью не закрылся растворной смесью, его заделывают любыми выравнивающими составами либо герметиком.

Главная особенность заключается в том, что угловая накладка должна быть установлена правильно. Здесь есть свои нюансы, знание которых помогает без проблем справиться с такой работой.

Внутренние угловые участки отделываются поочередно либо одновременно, порядок действий в любом из случаев остается одинаковым:

  1. наносятся обрызг и слой грунта, участок разравнивается правилом, движения направлены от угла в обе стороны. На смеси выполняется разметка, после чего начинается формирование угла;
  2. край кельмы прикладывается к стеновой поверхности под тридцать – сорок градусов, инструмент подводят к внутреннему углу, укладывают на стенку и выполняют затирку. После этого кельма ребром прижимается к свежему раствору основанием;
  3. при нажатии на инструмент создается усилие, за счет чего выполняется очистка приспособления;
  4. как только грунтовка высохнет, наносят накрывку, выравнивают слой теркой. На заключительном этапе инструмент располагают таким образом, чтобы один край его находился на штукатурном слое, а второй – слегка проходил по свеженанесенному раствору;
  5. теркой работают вертикально по всему углу, выводя строго ровное ребро.

Наружные углы отделывают следующим образом. Некоторые используют металлические профили, с помощью которых действие выполняется одновременно с двух сторон. Второй вариант – обработка участков поочередно.

Уголок устанавливается на нанесенный раствор, после высыхания которого наносится грунт. Угловые рейки крепятся тонким слоем, при этом раствором смазывают все края от напольного покрытия до потолка. Лишнюю часть уголка обрезают ножницами по металлу.

Участки вокруг оконных и дверных проемов тоже оштукатуриваются с помощью уголков. Чтобы слой накладывался равномерно, работы выполняют в несколько этапов:

  1. места под установку профилей зачищают и грунтуют;
  2. на подготовленную поверхность с помощью шпателя наносится штукатурный раствор;
  3. устанавливаются профильные направляющие, сверху замазываются смесью;
  4. высохшие откосы зачищаются наждачной бумагой.

Затирка и выравнивание поверхности

Как только растворная смесь окончательно затвердеет, в местах, на которых установлены угловые накладки, начинается выполнение штукатурных работ.

Выравнивается вся стеновая поверхность, при этом до углов не доходят в пределах трех – четырех сантиметров. После этого возле профильных аксессуаров наносится раствор, который разглаживается правилом, чтобы удалить излишки. Аналогичные действия выполняют полутерком. Обе поверхности выравнивают, следя за тем, чтобы рейки не выступили наружу.

На внутренних угловых участках пользуются специальным шпателем, отличающимся особенной формой, позволяющей качественно выравнивать такие поверхности. По просохшей стене выполняют полимеризацию и приступают к затирке.

Углы затираются поочередно. Придется следить, чтобы теркой не задевались края материала, от удаления инструмента не оставались сколы. Внутренние углы затирают теркой с губчатой рабочей поверхностью.

Характерные ошибки

Начинающие мастера, не владеющие всеми секретами, допускают некоторые ошибки, оборачивающиеся в дальнейшем серьезными последствиями. Чтобы исключить вероятность переделки, рекомендуем несколько обязательных к выполнению правил:

  • перед началом работ оцените техническое состояние стен;
  • обязательно нанесите грунтовку, без которой через штукатурную смесь может проступить материал, из которого возведены стены;
  • при оштукатуривании разных поверхностей не рекомендуется устраивать большие перерывы;
  • на участках с большим прохождением следует устанавливать по внешним углам металлический уголки, чтобы избежать повреждения поверхности.

Оцинкованный металл запрещается отрезать болгаркой – повреждается защитное покрытие.

Штукатурка стен и откосов фасада с помощью уголка фото

Штукатурный уголок и его разновидности

Металлический уголок

Каждый хозяин, затевая ремонт в своем помещении, очень часто сталкивается с проблемой выравнивания стен и создания качественного покрова для организации финишной отделки. Обращая внимания на углы в комнате, где будет производиться ремонт, многие люди не знают, как правильно выровнять их.

Современные разработчики, занимающиеся производством различной строительной продукции, создали и внедрили в «строительный мир» такое изобретение, как уголок для штукатурки, чему благодарны не только профессионалы-отделочники, но и обычные люди, которые производят самостоятельно ремонт в своей квартире.

Пластиковый уголок

Этот предмет используется для формирования ровного внутреннего или наружного угла. Несмотря на свою простую конструкцию, он требует определенных умений для его установки.

На сегодняшний день различают 2 разновидности конструкции:

  • металлический профиллированный угол;
  • пластиковый угол.

Металлические уголки для штукатурки

Алюминиевая фурнитура имеет малый вес и более надежна оцинкованного варианта

Штукатурные уголки из металла классифицируются по форме конструкции и материалу.

В качестве материала для производства штукатурных углов данного типа применяются оцинкованная сталь и алюминий.

Несмотря на то что алюминий можно отнести к роду довольно мягких металлов, требующих аккуратного обращения, уголки из него широко применяются, поскольку материал слабо подвержен коррозии, и изделия из него способны прослужить долгие годы. К тому же алюминиевый угол имеет малый вес, который впоследствии не оказывает дополнительной нагрузки на поверхность.

Уголок из оцинкованной стали более подвержен атмосферным воздействиям, чем алюминиевый аналог, но при этом обладает большими показателями надежности.

По форме конструкции все металлические углы для штукатурных работ делятся на 3 вида:

  1. Обычный угол. Имеет вид металлической полосы, изогнутой под 90, толщиной до 0,5 мм. Обычно на бортах изделия в зависимости от фирм-производителей встречается перфорация, которая облегчает вес изделия и придает ему дополнительные адгезионные свойства.
  2. Штукатурный уголок с сеткой. Металлические углы данного образца широко применяют при производстве штукатурных работ мокрым способом. Особенность конструкции данного изделия заключается в том, что к углу при помощи специальных накладок крепится металлическая сетка шириной 2-4 см. При помощи такой конструкции можно выровнять самые различные поверхности.
  3. Комбинированный угол. Это тип металлической конструкции, состоящей из алюминиевого или оцинкованного угла и сетки из стекловолокна. С его помощью создаются четкие формы угла на поверхности, а также происходит правильное формирование стыка при помощи сетки. О том, какой вариант лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Пластиковые штукатурные углы

Пластиковые конструкции для оштукатуривания углов создают достаточно большую конкуренцию металлическим аналогам на рынке строительных материалов. Различают несколько типов пластиковых накладок, устанавливаемых в углах:

  1. Стандартный пластиковый угол. Аналогичен конструкциям из металла. Основное его отличие в том, что он не подвергается коррозии. Его главный недостаток – это толщина изделия, которая может превышать 1-1,5 мм, и делает его применение невозможным при проведении шпаклевки поверхности, но для штукатурных работ он отлично подходит.
  2. Арочные пластиковые углы. Конструкции помогают качественно создать арочный проем в помещении. За счет сегментарно разделенного 1 края угла его поверхность можно изгибать на различные радиусы, тем самым создавать ровный угол даже в сложной ситуации.
  3. Уголки с накладной сеткой. Такие изделия применяются в местах, где будет наноситься толстый слой штукатурки. Сетчатые надставки создают дополнительную фиксирующую основу. За счет этого получается качественный угол даже в самых сложных условиях.
  4. Универсальный угол. Он имеет сетчатую конструкцию и с его помощью можно создавать не стандартные углы (отличные обычных углов  90) за счет применяемого качественного пластика и специально созданной линии сгиба.

Отделка внешних углов

Обработку внешних углов, во время нового строительства или ремонта помещений, также может быть выполнить 2-мя способами. 1-ый из их предполагает внедрение углового профиля из металла. Данный способ дает возможность штукатурить сходу обе совмещенные стенки и получить в конечном итоге крепкий угол.

2-ой из способов состоит в том, что с помощью маячной рейки поначалу оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Железный угловой профиль позволяет без особенных заморочек сформировывать ровненькое и надежное внешнее ребро стенок. С 2-ух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, зависимо от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, нужно дать, как надо подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на узкий слой штукатурной консистенции, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню еще проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может употребляться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как смесь схватится, ее с помощью металлической кельмы нужно надрезать, освобождая, схожим образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при всем этом задает угловой профиль. Чтоб округлить полученный оштукатуренный угол, чуток обработайте его маленькой шкуркой.

Советы

Выравнивание внутреннего угла выполняют путем изготовления маяка непосредственно в углу, с дальнейшим затягиванием угла на ширину правила. Следует учитывать, что чем длиннее используемое правило, тем более плавным и менее заметным будет переход от внутреннего угла к стене.

Перед выполнением выравнивания углов следует с помощью правила оценить общую их кривизну. Прикладывая правило к углам выявляются горбинки, выемки и их обводят карандашом, чтобы в дальнейшем можно было сориентироваться в какие места и сколько наносить раствора.

Далее следует обработать поверхность углов грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить поверхность стен и обеспечит хорошую адгезию шпаклевки. Грунтование следует производить на ширину большую, чем длина используемого правила. После полного высыхания грунта можно приступать к изготовлению маяка в углу.

Маяк представляет собой дорожку из подготовленной гипсовой штукатурки шириной 5 см. Для его изготовления разводится гипсовая смесь, перемешивается два раза (чтобы добиться полного исчезновения комочков). Далее смесь наносится в углу на стену и выравнивается правилом по вертикали, формируя ровную поверхность (в том числе и по вертикали).

Достижение ровной поверхности можно обеспечить с помощью уровня и дополнительных опорных точек для маяка (в качестве опорных точек можно использовать имеющиеся выступы и вкручиваемые в стену саморезы). В углу сходятся две стены, поэтому потребуется изготовления второго маяка на другой стене (после высыхания первого маяка).

После высыхания маяков можно выполнить затягивание стен с помощью правила

В результате важно свести угол и стену «на нет». После нанесения шпаклевки на стену (на длину правила), следует опереть его одним концом на маяк, другим – на стену и затем выполнить стягивание излишков

Чтобы тонкие слои шпаклевки не рвались, нужно воспользоваться брызгалкой перед повторным стягиванием.

Для забивания царапин и борозд можно нанести еще один тонкий слой (протянуть правилом после полного затвердевания штукатурки). После чего нужно подождать высыхания нанесенных слоев штукатурки и зашкурить поверхность.

Процесс штукатурки внутренних углов продемонстрирует видеоролик.

Как и чем клеить

Осталось наклеить пластиковый уголок на угловую кромку откоса. Прежде всего, потребуется выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стенке. В салонах и строительных магазинах в качестве наиболее подходящего средства порекомендуют клеевой состав «Жидкие гвозди». Из положительных характеристик можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.

Все остальное – на совести производителя. Этим составом можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок размером 10х10 мм на межплиточный стык. Кроме того, белая клеевая масса со временем становится бежево-серой, поэтому следы клея очень хорошо видны на швах и стыках.

Откосы на окнах, на входных дверях необходимо клеить силиконом, можно прозрачным, но при желании можно легко подобрать цветной вариант герметика. Не все клеевые материалы хорошо прилипают к гладкой поверхности полихлорвинилового уголка. Силиконовый герметик – приятное исключение, он не стекает и не дает усадки.

Но главное преимущество в получении прочного и эластичного шва. Если вам придется что-либо приклеить на дверной косяк, на легкие перегородки, которые вибрируют с каждым захлопыванием дверей, – выбирайте силикон. Любые другие клеи, дающие самые прочные и жесткие швы, вибраций не выдерживают и скалываются, тем более, если речь идет о пластиковом уголке.

Технология наклейки уголковой пластиковой планки достаточно проста. Наносим клей тонкими строчками на внутреннюю поверхность каждой из полок. Если клей очень густой, то клеевую массу можно нанести на стену короткими косыми линиями или точками. Нельзя покрывать всю поверхность стены сплошным слоем. Во-первых, такой пластиковый профиль будет невозможно прижать на место, а во-вторых, 50% клеевой массы будет выдавлено бесполезно за пределы уголка. Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.

Подготовленный пластиковый уголок с нанесенным клеем осторожно укладываем на место склейки. Чтобы клеевой шов получился прочным, нужно аккуратно прижать планку на место

Небольшое количество клеевой массы может быть выдавлено из-под пластикового профиля, но не стоит торопиться убирать его – сначала нужно выровнять уголок. Полихлорвиниловый профиль очень гибкий, и руками подровнять его не удастся, поэтому уложенный уголок приводят в прямолинейное состояние с помощью металлической линейки и строительного уровня. Чтобы до момента полного высыхания клея пластиковый уголок не отвалился от стены и не сполз вниз, нужно зафиксировать его несколькими полосками скотча.

Следующую планку пластикового профиля наклеиваем аналогичным образом, но перед укладкой на место нужно будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осадки часть клея выступит на стыке, все излишки можно будет удалять только после окончательного высыхания клеевой массы. Пока клей не высох, любые попытки убрать его излишки приведут к образованию пятен на обоях.

Иногда возникает проблема с длиной арочного уголка. Максимальная длина пластиковой планки составляет 3 м. Этого может не хватить, если арочный проем выполнен на всю ширину комнаты, длина уголкового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. В этом случае арочную дугу приходится дотачивать небольшим кусочком. Лучше всего сделать центральную часть дуги цельной, по бокам добавить два небольших отрезка, а линию стыка заделать силиконовым герметиком в цвет пластикового материала.

Через пару лет вследствие усадочных процессов швы могут немного разойтись, но все равно арка сохранит первоначальную эффектность. Если нарастить длину пластикового уголка с одной стороны, то место стыка будет восприниматься, как пятно, и портить впечатление от всей конструкции.

Что такое прямой перфорированный уголок

Прямой перфорированный уголок – это металлический или пластиковый элемент отделки для углов, который крепится с помощью штукатурки или шпаклевки, тем самым придавая стене ровный вид и делая ее углы крепче.

Он может быть внешним и внутренним, а так же разным по ширине и прочности. Например, широкий оцинкованный уголок гораздо прочнее, его еще используют, как маяк для штукатурки.

  • Ножницы для обрезки уголков лучше брать щипцеобразного вида, очень прочные и острые. Обычными ножницами вы просто повредите края уголка, и работа будет длительной, неудобной.
  • Если это пластмассовый уголок, то подойдут и большие швейные ножницы, иногда можно обрезать строительным ножом, но края тогда придется выравнивать с помощью плоскогубцев или молотка.
  • Выглядит прямой уголок, как две длинные линейки сложенные пополам, а на каждом из краев имеются круглые отверстия – это перфорация на которой есть своя вершина.

У внутренних уголков вершина направлена внутрь, а у внешних наружу.

Перфорация для крепления, а вершина для направления, мастера ориентируется на вершину, и направляют шпатель по ней.

Ели предстоит большая работа, где необходимо нарезать много уголков, то сделайте лучше всего следующее: сложите их в ряд, замерьте, приподнимите на высоту и обрежьте болгаркой. Так будет быстро и удобно работать, при этом уголки не придется выравнивать. Металлические уголки можно обрезать щипцами сразу по три, так быстрее.

Штукатурка внешних углов

Люди, не разбирающиеся в том, как штукатурить углы стен, могут не понять, о чём сейчас пойдёт речь. Дело в том, что существуют два вида углов — внутренние и внешние. Сначала стоит обсудить процесс штукатурки именно внешних углов, потому что данный процесс считается более простым, а справиться самостоятельно с ним сможет любой новичок.

Выравнивание штукатурки на внешних углах специалисты советуют осуществлять при помощи специальных уголков — новейших средств, для облегчения процесса проведения ремонтных работ, выполняющих роль маяков. Также для этого может быть использована приклеенная армирующая сетка, которая также является невероятно привлекательным вариантом для использования.

Дело в том, что штукатурка с использованием уголков может похвастаться большим количеством преимуществ, несмотря на которые, к сожалению, она часто не признаётся строителями с большим стажем. Вот список этих достоинств:

  • штукатурка точно не рассыплется, благодаря стальному маяку, укрепляющему покрытие;
  • вы сможете сделать покрытие монолитным при помощи дополнительной армирующей сетки, ведь она очень надёжно соединит две стены;
  • у вас отпадёт надобность, связанная с тщательным заглаживанием внешних углов, ведь маяк будет заранее выставлен по необходимому уровню, что и станет нулевой точкой в процессе штукатурки стены;
  • время, которое будет затрачено на штукатурку внешних углов по маякам, даже не сравнится с тем, которые вы бы затратили на простое оштукатуривание без современных средств.

Начинаем работу

Для начала выполнения работ требуется найти на стене место, выступающее сильнее всего. Речь идёт, конечно, про те неровности, которые не поддаются выравниванию или устранению каким-либо другим способом. Данная точка станет отправной во всём процессе установки маяков.

Обратите внимание на то, что абсолютно все маяки должны устанавливаться строго на одном уровне. В противном случае велик риск получения неровной стены в результате

Проверить установку можно при помощи правила достаточно большой длинны. Просто приложите данный инструмент к крайним маякам, а затем проверьте, что все остальные достаточно плотно прилегают к нему.

Оштукатурить угол можно только после завершения таких работ (все маяки должны быть хорошо зафиксированы). Любые специалисты вам скажут: «Сначала мы оштукатуриваем углы, а потом просто проходимся по ним наждачной бумагой»

Важно правильно выбирать уголки, применяемые для этого процесса. Разные виды подойдут для различных ситуаций

Если после процесса штукатурки вы собираетесь начать клеить обои, то стоит применять острые углы.

Что же касается декоративной штукатурки, то лучше будет выглядеть закруглённый вариант

Как вы могли уже понять, штукатурка внешних углов — это просто, осталось только рассмотреть процесс работы с внутренними, при оштукатуривании которых важно соблюдать технологию, а также грамотно работать с маяками, устанавливать которые в подобных ситуациях несколько труднее

Перфорированный уголок под шпаклевку какой выбрать и как крепить

Шпаклевание углов двухуровневого потолка начинается с монтажа перфорированных уголков

Если вы не живете в круглой башне без окон и дверей, то в вашем жилье обязательно есть углы – внутренние и внешние. И во время ремонта вам приходится решать, как их отделать, чтобы они получились идеально ровными и защищенными от механических воздействий. Если стык между стенами и потолком или полом легко скрыть плинтусом/карнизом, то шпатлевка внутренних углов между стенами и наружных, образованных оконными и дверными откосами, нишами и выступами, должна выполняться качественно. Для упрощения этой задачи используются специальные перфорированные уголки, о предназначении и видах которых вы узнаете из этой статьи.

Где и как используются профили для защиты углов стен

С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:

  • Укрепить финишный слой шпаклевки;
  • Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.

Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.

Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.

Что это дает:

  • Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
  • Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
  • Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.

При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.

Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.

Установка малярных уголков

Перфорированный

Разберем установку перфорированного уголка, клеить будем на оконные откосы с помощью шпаклевки.

  1. Проверяем уровнем (пузырьковым или лазерным) вертикальность откосов.
  2. Отмеряем нужную длину профиля, отрезаем ножницами по металлу.
  3. Слегка сдавливаем уголок по всей длине, т.к. он может быть не под 90°, а больше, что приведет к вылезанию его краев из-под шпаклевки.
  4. Наносим на откос шпаклевку ту, которой будем в дальнейшем выравнивать поверхности. Шпаклевку наносим с обеих сторон угла с запасом
  5. Уголок прикладываем к раствору и слегка двигаем его вверх-вниз, чтобы шпаклевка прошла сквозь отверстия. Затем двумя шпателями прижимаем его к стен по всей длине.
  6. Разглаживаем шпаклевку с обеих сторон. На этом этапе с помощью лазерного можно оценить вертикальность установки угла и при необходимости подправить.

Внутренний малярный уголок для штукатурки можно установить таким же способом: нанести раствор, вдавить перфорированный профиль правилом по всей длине, разгладить шпателем с обеих сторон.

Уголок с сеточкой чаще используется при фасадных работах, т.к. он надежнее закрепляется в штукатурке, армирует угол стены и защищает от сколов. Чтобы его выставить, нужно проделать все те же вышеописанные работы.

Совет. При работе с гипсокартоном уголок перед шпаклеванием можно закрепить на скобы строительным степлером. Прижимайте профиль не руками, а, например, метровым уровнем, так вы избежите искривления.

Арочный

Для штукатурки арок в продаже есть специальные уголки, которые легко гнутся и принимают нужную форму. Их особенность в том, что у одного края полка не сплошная, а состоящая из сегментов.

Арочные угловые профили, как и обычные, бывают пластиковые и металлические

Согнуть и закрепить такой перфорированный уголок довольно просто (металлический так вообще прекрасно держит форму). Его прижимают к криволинейной поверхности и фиксируют на скобы. Затем нужно зашпаклевать с обеих сторон.

Другой вариант для оформления арочных проемов — это использование накладного ПВХ-уголка под цвет отделки. С таким профилем работать сложнее, т.к. он более упругий и может разогнуться.

Чтобы обклеить арку, нужно:

  1. Нанести клей для пластика (например, силикатный) по всей длине уголка на обе его стороны. Подождать определенное время, которое указано в инструкции к клею.
  2. Прижать угол к арке, начиная снизу, переходя на противоположную сторону проема. Накладку необходимо зафиксировать прижатой к стене по всей длине. Используйте для этого малярный скотч, клейте его немного внатяг.
  3. После схватывания клея нужно подрезать и убрать излишки, выступившие из-под уголка. Когда клей полностью высохнет, можно снять скотч.

Бумажный

Уголки из бумажной отделочной ленты клеят в углах оштукатуренных стен или конструкций из гипсокартона во время шпаклевочных работ под покраску. Они имеют минимальную толщину, благодаря чему легко скрываются шпаклевкой.

Но бумажными уголками не получится вывести угол в вертикальную плоскость, если он завален в сторону, поэтому качество штукатурных работ здесь играет существенную роль.

Клеят малярную ленту на внутренние и наружный углы как обычно — на шпаклевку. Металлические усиливающие полосы всегда должны оставаться под бумагой, т.е. прилегать к стене.

Арочный уголок.

С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.

Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.

Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.

Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.

Дело в том, что его стремление выпрямиться обеспечивает идеальную округлость линий и отсутствие «угловатостей». Но попытки использовать такой уголок на мелких элементах декора, с крутыми изгибами, приведут к его переломам, исправить которые не представляется возможным.

Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.

При таком способе крепления, во-первых, остается шанс исправить визуальные недостатки во время оштукатуривания. Во-вторых, саморезы и прочие элементы крепежа не будут тянуть линии изгибов на себя. Чтобы арочные уголки выглядели более плавными, их следует монтировать немного внатяжку.

Уголок маячок.

В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.

Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.

Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.

В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка. прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.

Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки

Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.

Монтаж пластикового уголка своими руками

Процесс укладки декоративного профиля на угол или на кромку арки не представляет особого труда, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком. Полихлорвинил легко царапается и теряет глянцевый блеск. Нередко лицевую часть пластикового уголка заклеивают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнений клеем. После застывания клеевой основы поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной салфеткой.

Одним из преимуществ использования ПВХ-профиля является тот факт, что при производстве окрашивание материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не приводят к изменению цвета или оттенка. Так что полировать материал можно бесконечное количество раз.

Заключение

Профессиональные отделочники легко справляются с задачей выравнивания углов и безо всяких дополнительных приспособлений. Но и они часто используют перфорированные уголки именно с целью придания выступающим стыкам большей прочности. Как они это делают, можно посмотреть в видео в этой статье. И попытаться повторить во время ремонта. Это не сложно.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Режущий инструмент Сверла

  • Наборы сверл и буров
  • Двухсторонние сверла
  • Сверла по дереву
  • Сверла по стеклу и керамике
  • Сверла по металлу
  • Сверла с кон. хвостовиком
  • Сверла с кон. хвост. дл.
  • Сверла с кон. хвост. кор.
  • Сверла с утолщ. цил. хв
  • Сверла с утолщ. цил. хв. лев
  • Сверла с цил. хвост.
  • Сверла с цил. хвост. дл.
  • Сверла с цил. хвост. кор.
  • Сверла с цил. хвост. кор. лев
  • Сверла с цил. хвост. лев
  • Сверла ступенч. конус.
  • Сверла центровочные
  • Сверла кольцевые

Сверла твердосплавные

  • Сверла тв.спл с к/х по металлу
  • Сверла тв.спл с ц/х по металлу
  • Двухст. сверла тв.спл с ц/х по мет
  • Сверла твердосплавные разные
  • Сверла тв.спл с ц/х по бетону
  • Сверла тв.спл центровочные

Буры по бетону

  • Буры по бетону SDS-plus
  • Буры по бетону SDS-MAX

Метчики

  • Метчики ручные левые
  • Метчики ручные
  • Метчики машинные бесструж.
  • Метчики м/р твёрдосплавные
  • Метчики м/р левые
  • Метчики м/р
  • Метчики дюймовые G руч. лев.
  • Метчики дюймовые G, Rc и K
  • Метчики дюймовые UNC/UNF руч.
  • Метчики дюймовые UNC/UNF м/р
  • Метчики дюйм. BSW/BSF Уитворта
  • Метчики для трапец.резьбы TR
  • Метчики гаечные левые
  • Метчики гаечные

Плашки

  • Плашки дюймовые G левые
  • Плашки дюймовые G, R и K
  • Плашки дюймовые UNC/UNF
  • Плашки дюймовые BSW/BSF
  • Плашки м/р левые
  • Плашки м/р
  • Клуппы и плашки к ним

Фрезы

  • Фрезы черв. для шлиц.валов
  • Фрезы черв. для зубьев звезд.
  • Фрезы червячные для зуб.колес
  • Фрезы диск. зуборез. мод.
  • Фрезы диск. зуборез. мелкомод.

Зенкеры

  • Зенкер насадной
  • Зенкер цельный с к/х
  • Зенкеры твердоспл. с к/х
  • Зенкеры насадные тв.сплав.

Алмазный инструмент

  • Алмазная паста, ГОИ
  • Алмазные головки
  • Алмазные карандаши
  • Алмазные надфили
  • Алмазные круги
  • Алмазные напильники
  • Алмазные отрезные диски
  • Алмазные сверла и коронки
  • Бруски ручные алмазные
  • Бруски хонинговальные АБХ
  • Наборы инструмента
  • Разный алмазный инструмент
  • Эльборовые круги

Абразивный инструмент

  • Бруски шлифовальные
  • Диски сепарационные
  • Зерно шлифовальное
  • Круги вулканитовые
  • Круги зачистные
  • Круги и пасты полировальные
  • Круги отрезные
  • Круги 2П, 3П, 4П, ПВ, ПВД
  • Круги ЧК, ЧЦ, Т
  • Круги шлифовальные КЛ
  • Круги шлифовальные КЛО
  • Круги шлифовальные КЛТ
  • Круги шлифовальные ПП
  • Наборы абраз. инструмента
  • Разный абразивный
  • Сегменты шлифовальные

Долбяки Шеверы Пластины твердосплавные
Инструменты

  • Болгарки
  • Перфораторы
  • Сварочные аппараты
  • Заклёпочники
  • Плиткорезы
  • Ножницы по металлу
  • Гильотины
  • Листогибы

Монтажный инструмент

  • Рожковые ключи
  • Накидные ключи
  • Разводные ключи
  • Головки
  • Монтажки и ломы
  • Струбцины
  • Тиски
  • Молотки
  • Биты
  • Электроды для сварки

Список источников

  • remontonly.ru
  • remontkvartiri.me
  • bv73.ru

Уголок для штукатурки откосов: виды, порядок установки

Большая конкуренция в производстве строительных материалов способствует появлению качественных товаров за умеренную стоимость. Кроме этого, многие производители выходят на рынок с новой продукцией и приспособлениями, с которыми раньше специалисты по проведению отделочных работ не имели опыта работы.

К таким изделиям стоит отнести уголок штукатурныйнезаменимая деталь для производства внутренней отделки помещения. Правильно применяя данный предмет, можно быть уверенным в том, что углы в помещении станут ровными и надежными.

Штукатурный уголок и его разновидности

Металлический уголок

Каждый хозяин, затевая ремонт в своем помещении, очень часто сталкивается с проблемой выравнивания стен и создания качественного покрова для организации финишной отделки. Обращая внимания на углы в комнате, где будет производиться ремонт, многие люди не знают, как правильно выровнять их.

Современные разработчики, занимающиеся производством различной строительной продукции, создали и внедрили в «строительный мир» такое изобретение, как уголок для штукатурки, чему благодарны не только профессионалы-отделочники, но и обычные люди, которые производят самостоятельно ремонт в своей квартире.

Пластиковый уголок

Этот предмет используется для формирования ровного внутреннего или наружного угла. Несмотря на свою простую конструкцию, он требует определенных умений для его установки.

На сегодняшний день различают 2 разновидности конструкции:

  • металлический профиллированный угол;
  • пластиковый угол.

Каждый из приведенных вариантов имеет свою сферу применения и определенные достоинства и недостатки.

Металлические уголки для штукатурки

Алюминиевая фурнитура имеет малый вес и более надежна оцинкованного варианта

Штукатурные уголки из металла классифицируются по форме конструкции и материалу.

В качестве материала для производства штукатурных углов данного типа применяются оцинкованная сталь и алюминий.

Несмотря на то что алюминий можно отнести к роду довольно мягких металлов, требующих аккуратного обращения, уголки из него широко применяются, поскольку материал слабо подвержен коррозии, и изделия из него способны прослужить долгие годы. К тому же алюминиевый угол имеет малый вес, который впоследствии не оказывает дополнительной нагрузки на поверхность.

Уголок из оцинкованной стали более подвержен атмосферным воздействиям, чем алюминиевый аналог, но при этом обладает большими показателями надежности.

Чтобы уголок из оцинкованной стали прослужил вам, как можно дольше и не начал покрываться коррозией, его резать необходимо только ножницами по металлу, а не электрическим шлифовальным инструментом. Монтаж изделий стоит производить аккуратно, чтобы не повредить цинковый слой.

По форме конструкции все металлические углы для штукатурных работ делятся на 3 вида:

  1. Обычный угол. Имеет вид металлической полосы, изогнутой под 900, толщиной до 0,5 мм. Обычно на бортах изделия в зависимости от фирм-производителей встречается перфорация, которая облегчает вес изделия и придает ему дополнительные адгезионные свойства.
  2. Штукатурный уголок с сеткой. Металлические углы данного образца широко применяют при производстве штукатурных работ мокрым способом. Особенность конструкции данного изделия заключается в том, что к углу при помощи специальных накладок крепится металлическая сетка шириной 2-4 см. При помощи такой конструкции можно выровнять самые различные поверхности.
  3. Комбинированный угол. Это тип металлической конструкции, состоящей из алюминиевого или оцинкованного угла и сетки из стекловолокна. С его помощью создаются четкие формы угла на поверхности, а также происходит правильное формирование стыка при помощи сетки. О том, какой вариант лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Металлический уголок для штукатурки можно назвать идеальным вариантом для проведения отделочных работ, но из-за своего существенного недостатка (подверженности коррозии) специалисты рекомендуют применять его только под гипсовую шпаклевку или латексное покрытие.

Пластиковые штукатурные углы

Пластиковые конструкции для оштукатуривания углов создают достаточно большую конкуренцию металлическим аналогам на рынке строительных материалов. Различают несколько типов пластиковых накладок, устанавливаемых в углах:

  1. Стандартный пластиковый угол. Аналогичен конструкциям из металла. Основное его отличие в том, что он не подвергается коррозии. Его главный недостаток – это толщина изделия, которая может превышать 1-1,5 мм, и делает его применение невозможным при проведении шпаклевки поверхности, но для штукатурных работ он отлично подходит.
  2. Арочные пластиковые углы. Конструкции помогают качественно создать арочный проем в помещении. За счет сегментарно разделенного 1 края угла его поверхность можно изгибать на различные радиусы, тем самым создавать ровный угол даже в сложной ситуации.
  3. Уголки с накладной сеткой. Такие изделия применяются в местах, где будет наноситься толстый слой штукатурки. Сетчатые надставки создают дополнительную фиксирующую основу. За счет этого получается качественный угол даже в самых сложных условиях.
  4. Универсальный угол. Он имеет сетчатую конструкцию и с его помощью можно создавать не стандартные углы (отличные обычных углов  900) за счет применяемого качественного пластика и специально созданной линии сгиба.

Основное преимущество пластиковых штукатурных углов – это антикоррозионные свойства, позволяющие укладывать его в цементно-песчаный раствор, который по-прежнему остается популярным штукатурным материалом.

Крепление штукатурного угла

Арочный уголок

Недостаточно выбрать качественное изделие для обрамления углов из металла или пластика, главной задачей является его установка. Существуют определенные нюансы и постулаты, соблюдать которые порекомендует каждый профессиональный отделочник. К ним следует отнести:

  • под углом должна находиться прочная стена;
  • угол должен грунтоваться, так же как и стены;
  • уголок выставляется по специальным маякам, вмонтированным по уровню;
  • уголок следует устанавливать таким образом, чтобы раствор проник во все перфорационные отверстия;
  • вертикальность устанавливаемого изделия следует контролировать при помощи уровня;
  • в крайних случаях, когда слой отделочного материала слишком тонкий, разрешается применять дополнительное механическое крепление, в качестве которого могут выступать дюбели с пластиковыми гильзами и саморезы;
  • штукатурные работы на угловом элементе проводятся в последнюю очередь;
  • для оформления угла и убирания лишнего раствора с поверхности пластикового или металлического изделия существуют специальные инструменты;
  • затирка угла должна производиться с обеих сторон поочередно, при этом само изделие не должно выступать наружу.

Если при сопоставлении угловой накладки с поверхностью стены, вы увидели, что раствора или гипсового состава недостаточно, чтобы утопить уголок, следует для этих целей применить какой-либо выравнивающий состав или же герметик.

Подводя итог изложенному материалу, стоит сказать, что штукатурный уголок является незаменимым помощником для хозяина квартиры или дома, пытающегося впервые сделать самостоятельно отделочные работы в своем помещении.

Именно произведя правильный выбор изделия и выполнив качественный его монтаж в соответствии с рекомендациями, можно быть уверенным в том, что углы в помещении будут ровными.

Как штукатурить углы стен своими руками правильно

Пример выравнивания угла.

Для каждого, кто решил сделать ремонт в квартире своими руками, не лишним будет узнать, как штукатурить углы стен. Ведь общее положительное впечатление, которое производят оштукатуренные стены, может быть испорчено скверно выполненными углами. Отклонения по горизонтали или вертикали, плоскость закрученная винтом – всего этого можно избежать, если выполнять работы в соответствии с основными правилами и рекомендациями.

Подготовка угла

По поводу материала всё просто. Для формирования углов применяется тот же раствор, которым оштукатуривают прилегающие стены. Иногда возможен стык разнородных материалов – это может быть вызвано конструкционными особенностями здания, например, примыкание деревянной перегородки к стене из бетона. Впрочем, это тема для отдельного рассмотрения.

Инструменты

Для комфортной и быстрой работы необходимо подготовить инструменты, если не считать некоторых дополнений, они не отличаются от традиционного набора инструментов для штукатурки вообще. Должны быть:

  • ящик (ёмкость) для раствора;
  • отвес, уровень, рулетка;
  • правило и угольник;
  • набор шпателей;
  • штукатурная кельма;
  • тёрка и полутёрок;
  • шаблоны для изготовления внутренних (лузгов) и наружных (усенков) углов;
  • дрель с насадкой-миксером.

Молотки, топорик, зубило – инструмент для грубой работы, без которого зачастую сложно выполнить качественную штукатурку углов.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно штукатурить углы, следует их подготовить. Сделать это нужно ещё до того, как покрывать штукатуркой стены. Зубилом сбиваются всевозможные бугры, угол проверяется правилом, очищается от грязи, пятен масла и тому подобного. Готовят его к оштукатуриванию вместе со стеной.

Чем ровнее стена, тем идеальных размеров будет угол, поэтому сначала выравнивают стену, а угол делают в последнюю очередь.

Внутренние углы

Готовый внутренний угол.

Штукатурка внутренних углов проводиться либо по маякам, либо с использованием наугольников (контрашульцев). Выбор способа зависит от кривизны стены и, соответственно, толщины штукатурного слоя.

По маякам

При подготовке стены к оштукатуриванию на ней устанавливается маяк на расстоянии 5 – 10 см от угла в одной плоскости со стеной, такой же устанавливается на примыкающей стене. Эти маячки очень полезны при штукатурке углов своими руками. После того как завершено оштукатуривание стены, раствором забивается пространство между маяком и углом.

  1. Гипсовый раствор наносится на обработанную грунтом стену и разравнивается правилом.
  2. Цементный – на покрытую обрызгом стену и тоже сравнивается правилом, а затем уплотняется полутёрком.

Не рекомендуется наносить раствор в углу одновременно со всей стеной. При разравнивании раствора правилом он «уходит» к краям и скапливается там (в данном случае в углу), формируя более толстый слой. Лучше заполнять углы при штукатурке после того, как закончен основной массив стены.

После того как закончена одна стена, штукатурят примыкающую к ней конструкцию и так далее. Техника ничем не отличается, просто следует быть аккуратным, чтобы не побить свежую штукатурку правилом.

По уголкам

Использование перфорированного уголка имеет смысл на относительно ровных стенах при использовании гипсовой штукатурки. Контрашульц ставится во внутренние углы вместе с маяками на стенах, при этом последние должны быть установлены на примыкающих стенах в 20 – 25 см от угла и несколько раньше, чтобы уже успели «прихватиться».

Непосредственно в угол наносится небольшое количество раствора (можно точечно через 15 – 25 см). Уголок, предварительно обрезанный до необходимой длины, ставится в угол и прижимается правилом. Прижимать следует как по вертикали, так и горизонтали, попеременно опираясь на маяки на обеих стенах. Это можно сделать и угольником, при условии, что между стенами выведен прямой угол.

После того как контрашульц немного «приморозится», штукатурят основную часть стены. Затем, при помощи углового шпателя заполняют пространство в углу штукатуркой и правилом разравнивают её.

Сформированные углы натирают полутёрком и окончательно доводят шаблоном для внутренних углов.

Как вывести прямой угол? Это стоит делать ещё на этапе подготовки к штукатурным работам. На полу в углу чертят линии по угольнику. Затем продлевают их при помощи правила. Отвесом переносят линии на потолок. Таким образом, получают верхнюю и нижнюю кромки будущей стены, которые будут ориентирами при дальнейшей работе.

Нанесение раствора.

Внешние углы

Штукатурка внешних углов может производиться с использованием контрашульца и по маякам. При этом следует помнить, что наружные углы подвержены риску повреждения в значительно большей степени, чем внутренние, поэтому уголок для штукатурки будет здесь нелишним.

По маякам

При оштукатуривании внешнего угла на одной из его сторон по отвесу крепится ровная, оструганная доска, заступающая на смежную стену на расстояние, равное толщине штукатурного слоя. Основные маяки по стене уже установлены, и данная доска является дополнительным маяком. Стена штукатурится обычным способом для применяемого материала.

  1. Гипсовая штукатурка наносится на всю стену (удобнее всего шпателем) и разравнивается правилом. Движение идёт снизу вверх, слегка смещаясь к доске.
  2. Цементная штукатурка наносится в несколько этапов. Сначала наносится обрызг, после его высыхания – грунт. Раствор сравнивается правилом и затем уплотняется полутёрком полукруговыми движениями.

После этого доску, сняв сдвигающим движением, перевешивают на другую сторону и повторяют процесс. Оштукатуривание углов завершают вытягиванием усенков при помощи шаблона. Чтобы избежать обламывания граней, можно тёркой сделать на нём фаску.

По контрашульцу

Контрашульц позволяет как сделать ровный угол стены, так и придать ему прочности. Его установка несколько различается для гипсового и цементного растворов.

  1. Цементный раствор. Контрашульц правилом втапливается в свежий, только что нанесённый раствор (грунт). Его положение корректируется уровнем/отвесом и правилом, относительно плоскости всей стены и вертикали. Затем он промазывается раствором, после чего полутёрком аккуратными продольными (вверх-вниз) движениями натирается угол. Дав грунту подсохнуть, наносят накрывку и затирают поверхность круговыми движениями тёрки.
  2. Гипсовая штукатурка. По всей длине угла наносят раствор. Правилом осторожно прижимают перфорированный уголок, сначала вдоль него, а затем в горизонтальной плоскости. Попеременно ровняют его относительно стен, образующих угол. Излишки нанесённого раствора убирают шпателем. Затем, дав контрашульцу «прихватиться», при помощи правила или широкого шпателя заполняют пространство между ним и остальной частью стены. После высыхания производят финишное шпатлевание всей поверхности.

Оштукатуривание наружных углов – работа при определённой сноровке несложная. Главное, ответственно отнестись к установке маяков/уголков. Тщательно выставленные они позволят сделать всё быстро и качественно.

В процессе изготовления угла по контрашульцу не следует слишком плотно прижимать к нему правило. Во-первых, его можно сместить, повторная установка будет гораздо более трудоёмкой. Во-вторых, можно повредить защитный слой оцинкованного уголка, он начнёт ржаветь, и ржавчина проступит наружу.

Установка контрашульца.

Откосы

После того как закончены стены, приступают к оштукатуриванию дверных и оконных откосов. Делают это практически так же как штукатурят углы. Окна, двери, подоконники должны быть установлены и закреплены. Откосы, как правило, делают развёрнутыми на определённый угол – угол рассвета, который должен быть одинаковым для боковых откосов и вершника.

Для этого изготавливают угольник-шаблон (например, из фанеры) и с его помощью устанавливают маяк или контрашульц. В качестве маяка применяют оструганную доску, но для выведения откосов лучше использовать наугольник. Он придаст откосу необходимую жёсткость. Можно использовать оставшиеся обрезки перфорированных уголков.

Работу начинают с вершника. Раствор наносят между маяком/уголком и коробкой, затем срезают его малкой, которая уступом скользит по коробке окна или двери и по маячку. Гипсовый раствор сглаживают шпателем, а цементный уплотняют полутёрком и затирают тёркой вразгонку (вверх-вниз). После того как закончен вершник, штукатурят боковые откосы.

Как сделать ровный угол стены, можно узнать, посмотрев в видео:


Штукатурные работы вообще и штукатурка углов – достаточно трудоёмкая и сложная работа особенно для новичков, однако это не повод отчаиваться. При серьёзном подходе к делу и неспешном выполнении всех этапов процесса, в особенности подготовительного (разметка, установка маяков/контрашульцев), можно сделать всё своими руками на достаточно высоком уровне.

Малярный уголок под шпаклевку (для выравнивания углов)

При оштукатуривании стен особое внимание уделяют углам. Чтобы обеспечить устойчивость к ударам и другим механическим повреждениям, требуется установка малярных уголков. На рынке представлены различные виды: алюминиевые, пластиковые, оцинкованные и пр.

Назначение малярных уголков для шпаклевки

Перед нанесением финишного покрытия прикрепляют к углу перфорированные алюминиевые профили. Они не только помогают выровнять стыки, но и обеспечить защиту поверхности. Длина металлических элементов может варьироваться от 2,5 до 3 м, края обрезают, чтобы получить желаемый размер. После этого малярные уголки прикрепляют к стенам (перфорация создана для лучшей фиксации).

Для изготовления угловых профилей используют различные материалы: металлические и полимерные. В металлическую группу входят перфорированные изделия из стали и алюминия. Для защиты изделия от коррозии сталь покрывают цинком. Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, легко монтируются, однако подходят только на прямые стыки (собрать с помощью таких элементов арку и другие формы невозможно).

Полимерные уголки благодаря естественной пластичности можно использовать не только для прямых, но и закругленных стыков. Кроме того, изделия устойчивы к влаге и дешевле остальных аналогов.

Основные преимущества элементов:
  • качественная фиксация;
  • могут использоваться как внутри комнаты, так и на открытом воздухе;
  • устойчивость к коррозии;
  • легкая установка;
  • небольшой вес;
  • долговечность и безопасность.

Материалы для изготовления профилей для выравнивания углов стен

На рынке доступны такие уголки:
  1. Стальные. Материалы из оцинкованной стали прочные, надежные, устойчивые к коррозии (благодаря такому покрытию), хорошо сочетаются с цементно-известковой штукатуркой. Однако при длительном использовании профилей во влажной среде может образоваться ржавчина. Оцинкованные элементы предназначены для усиления внешних углов стен, а также оконных и дверных откосов.
  2. ПВХ (из поливинилхлорида). Пластиковые уголки не подвергаются коррозии, гниению и деформации. Цена на эти изделия низкая, однако и преимуществ у них меньше, чем у металлических профилей. Для их закрепления требуется минимальное количество шпаклевки. ПВХ профили чаще всего используется для отделки различных фрагментов и стен из гипсокартона. Отлично подходят для обработки помещений с повышенной влажностью воздуха.
  3. Алюминиевые. Для отделки внутренних и внешних поверхностей требуются профили с повышенной жесткостью. В этом случае предлагают покупателям материалы из алюминия. Они часто используются в строительстве, т.к. элементы легкие, устойчивы к коррозии, обеспечивают прочную и эстетичную конструкцию. Изделие представляет собой узкий длинный уголок шириной 2,5 см, в специализированных магазинах можно встретить как декоративные так и перфорированные алюминиевые профили.

Алюминиевый малярный уголок под шпаклевку предназначен не только для защиты углов внешних стен от механических повреждений, но и улучшения геометрии внешней и внутренней отделки. Прочный материал позволяет использовать эти профили во влажных помещениях, включая ванные комнаты, бассейны и пр. (алюминий не портится под воздействием воды). Доступны такие размеры алюминиевых малярных углов: 2,5, 2,6, 3 м. Для регулирования длины применяют ножницы для листового металла.

Алюминий еще используется для изготовления полууглов (востребован в строительстве и при ремонте). Профили применяются для усиления углов стен, покрытых цементной, известковой и гипсовой штукатуркой, а также внутренних поверхностей из гипсокартона.

Конфигурации армированных уголков (внешний, внутренний)

Малярные углы могут применяться как для внутренней, так и внешней отделки. Наружные углы чаще всего защищают алюминиевыми профилями, чтобы предохранить поверхность от истирания, ударов и других повреждений.

Перед тем как приступить к выполнению работы, необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты:
  • перфорированные алюминиевые углы;
  • шпаклевку;
  • ножницы для листового металла;
  • шпатель для нанесения смеси.
Монтаж состоит из 3 этапов:
  1. Подготовка раствора и профиля. С помощью специальных ножниц подгоняют размер уголков. После этого делают финишное покрытие (согласно инструкции на упаковке).
  2. Установка алюминиевого уголка. Распределяют раствор на поверхности, армируют углы, корректируют различные неровности.
  3. Шлифовка углов. После высыхания финишного слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой или специальной сеткой.

Отделку внутренних углов осуществляют аналогичным образом.

Для работы подготавливают такие инструменты:
  • малярные алюминиевые уголки;
  • шпатлевку;
  • ножницы для работы с металлом;
  • шпатель.

Установка малярных шпаклевочных уголков в комнате на откос или углы

Перфорированный уголок под шпаклевку

Отделку выполняют следующим образом:
  1. В начале измеряют перпендикулярность плоскостей с помощью специальных инструментов.
  2. Регулируют глубину недостающего слоя. Если отклонение по вертикали и горизонтали незначительно, то выравнивают углы стен тонкой стяжкой.
  3. Подготавливают алюминиевые уголки (обрезают до необходимой длины).
  4. После выравнивания стены готовят раствор, наносят его шпателем на поверхность.
  5. Отделочный слой распределяют на участке, аккуратно затирают уголком.
  6. Прикладывают малярный уголок и прижимают (эту работу выполняют до того, как смесь схватится, она должна вытекать через отверстие в алюминиевом профиле).
  7. Равномерно распределяет стекающую через перфорацию массу, выравнивают слой, удаляют остатки.
  8. После высыхания смеси шлифуют уголок.
  9. После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими декоративными материалами.

Особое внимание уделяется расположению малярных уголков при их закреплении на откосах. Для отделки оконных проемов чаще всего используют пластиковые углы, т.к. они доступны, прочны, просты в установке, фиксируют их поверх шпаклевочного или штукатурного основания. В строительных магазинах профили представлены в разных размерах, в большинстве случаев угол составляет не менее 90°. Изделия помогают скрыть мелкие неровности и другие дефекты стен.

Нередко используют декоративные уголки на откосах. Профиль должен быть ровным, симметричным, без дефектов. Перед установкой малярных элементов подготавливают поверхность, отмеряют нужную длину, прикрепляют полоску.

Малярный угол с сеточкой нередко применяется при фасадных отделочных работах. Материал надежно закрепляется в штукатурке, обеспечивает защиту поверхности от сколов.

Арочный

Для отделки арочных проемов покупают гибкие перфорированные профили, они подходят для работы с криволинейными и многоуровневыми конструкциями. Арочный перфорированный уголок под шпаклевку может быть твердым или мягким. Жесткий профиль незаменим при работе с объемными конструкциями (где много плавных форм и изгибов), однако цена такого угла выше.

Для отделки мелких деталей в интерьере (где много красивых переходов и пр.), арочных проемов с малым радиусом имеет смысл использовать дугообразные углы из мягких материалов. Отсутствие жесткости этих изделий чревато образованием в дальнейшем ямок и узелков, которые могут разрушить плавные переходы. Чтобы избежать подобных сложностей, арочные уголки устанавливают с помощью гипсовых смесей. Кроме того, такой способ монтажа позволяет исправить визуальные дефекты при оштукатуривании.

Бумажный

Угловая лента используется для защиты углов.

Преимущества изделия:
  • легко скрывается под отделочным материалом;
  • минимальная толщина;
  • простота установки.
Монтаж проводят таким образом:
  1. Регулируют длину бумажной ленты.
  2. Наносят шпаклевку на поверхность.
  3. С помощью шпателя вдавливают угловую ленту в гипсовый состав, стараясь не повредить материал. При работе следует избегать образования пузырьков воздуха под лентой.
  4. После этого наносят еще один слой шпаклевки, дожидаются, пока она схватится.
  5. После полного высыхания зачищают поверхность с помощью наждачной бумаги.

После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими защитными жидкостями.

Штукатурка Diy Советы по установке гипсовой металлической внешней поверхности, бусинок и уголков

Внешний угол Бусины являются наиболее часто используемым уголком при штукатурке. Правильная установка может сделать вашу работу великолепной или очень простой.
Я очень внимательно отношусь к получению внешних угловых бусинок, отвесов, прямых и квадратных. Эти советы помогут вам добиться высокого качества отделки вашей работы.




Общие точки

Есть несколько факторов, общих для всех способов крепления, которые следует учитывать при установке внешних угловых планок штукатуром.

  • Вертикальная прямолинейность
  • Вертикальный уровень
  • Штукатурка
  • Квадрат (Где требуется)
  • Остановка

Вертикальная прямолинейность может быть достигнута с помощью линейки или меловой линии. Хороший глаз - не лучший метод!

Лучше всего использовать хорошую прямую кромку. Причина в том, что вы также можете одновременно использовать уровень, чтобы получить прямой и отвесной внешний угол наклона. Само по себе это не гарантирует, что внешний угловой борт будет правильным, поскольку необходимо учитывать другие факторы, упомянутые выше.При использовании линейки необходимо размещать линейку с каждой стороны внешнего углового борта, а НЕ В ЦЕНТРЕ. Угловой борт может быть прямым в одном направлении, но не в другом!

Если ваше обрамление уже отвесно, используйте меловую линию, чтобы выровнять внешнюю кромку. Возьмите небольшой отрезок внешнего валика и аккуратно возьмите его за верх, чтобы он сидел квадратно и с обеих сторон требовалось равное заполнение. Возьмите карандаш и отметьте каждую сторону. Сделайте то же самое внизу и проведите линию между отметками.Внешний борт, когда он закреплен каждой стороной до линии, дает идеально прямой внешний угол.

Метод меловой линии также очень хорошо использовать, если ваша рамка изогнута внутрь или наружу. Если у вас изогнутая рама и вы используете прямую кромку, может быть очень сложно получить прямую угловую планку, потому что, когда вы ее исправляете, она будет тянуться и выгибать кромку, поэтому ее нельзя будет заполнить.
Если требуется большое количество шпатлевки, внешний угловой борт должен быть «зажат», чтобы внешний край мог прилегать к доске.Если у вас есть нарисованная мелом линия, выполнить задание станет намного проще.

Распространенная ошибка при установке внешнего углового борта - слишком сильное натяжение. Это открывает наружный борт, в результате чего внешний фланец выступает наружу, не закрывая металл. Когда это происходит, металл прилипает к штукатурке, заливку невозможно. Другая проблема заключается в том, что трещина по линии волос может развиться позже, если наполнения недостаточно.

Часто внешние угловые швы слегка приоткрыты на концах, поэтому перед установкой слегка защипните каждый конец, чтобы немного закрыть внешний борт.Используйте ножницы, чтобы обрезать концы под углом 45 0 , это также предотвратит раскрытие углового буртика. Независимо от того, какой метод установки вы выберете, вам нужно будет проверить, достаточно ли у них заполнения сверху, посередине и внизу. Используйте край шпателя или лезвие, чтобы проверить необходимое количество заполнения, убедитесь, что металл или крепежные детали выступают.

Когда две наружные угловые планки расположены близко друг к другу, например, конец стенки перья, вам нужно будет убедиться, что углы прямоугольные сверху и снизу.Это может быть довольно сложно, если шпилька перекручена или изогнута. Вам нужно будет использовать метод крепления, который позволит легко отрегулировать после установки. Лучше всего использовать скобочный метод или закрепление с помощью пластыря.

Закрепите кромки с внешним углом, используя трехслойную систему, аналогичную швам. Особое внимание следует уделить верхней, нижней и средней части.

Часто внешний угловой борт имеет больше заполнения сверху или снизу из-за выравнивания и т. Д.При неправильном заполнении могут возникнуть незаметные щели или изгибы в верхней части архитравов или под карнизом. Эти области необходимо заполнить шире, чем обычно, чтобы предотвратить эту проблему.

В средней части может возникнуть проблема, когда стык стены встречается с внешним угловым бортом. Штукатуры часто оставляют на этом месте шишку или впадину. После верхнего покрытия проведите рукой по этой области, при необходимости нанесите еще один слой верхнего покрытия, чтобы выровнять любые неровности или впадины.

НАЗАД В начало

Гвозди

Забивание гвоздями является наиболее распространенным методом фиксации внешнего углового шва для мастеров своими руками, однако это худший метод получения прямого углового угла.
Причина в том, что когда гвоздь забит, он может так или иначе потянуть за угол. Выдернуть гвоздь и начать заново очень сложно. Если это произойдет, лучший способ исправить это - взять пробойник и пробить шляпку ногтя вбок, чтобы выровнять угол, или пробить гвоздь насквозь и начать заново.

Чтобы выпрямить внешний угловой шов методом забивания, сначала приколите наружный уголок с помощью гвоздей. Отрегулируйте уровень и прямолинейность.Приколите каждую сторону вверху, внизу, по центру и между вершиной / центром и низом / центром. Гвоздь можно легко вытащить, чтобы внести изменения. Забейте гвозди до упора, начиная сверху, работайте с обеих сторон к низу. Вы должны проверять прямолинейность каждого забитого гвоздя. Необходимо следить за тем, чтобы ноготь оставался прямым. Не прибивайте их плотно, так как при этом угловой валик выйдет из строя.




Скобы

Скобы являются наиболее предпочтительным методом крепления внешних угловых планок штукатурами.Вам понадобится прочный скобяной пистолет.

Внешнюю часть можно удерживать на месте с помощью линейки, при этом вы поочередно закрепляете верх, низ и центр каждой стороны. Затем скобы можно разместить по всему углу, не нарушая прямолинейность. Это намного более быстрый способ.

Проблемы, с которыми сталкиваются многие новички, это совмещение края скобы с краем отверстия во внешнем угловом бусе. Если не выровнять должным образом, внешний вид может выскользнуть из линии, скоба не всегда достаточно прочна, чтобы удерживать ее, когда она перекрывает отверстие.

Скобы можно легко удалить острым предметом (хорошо подойдут лезвия обрезного ножа). Это позволяет при необходимости легко отрегулировать.

НАЗАД В начало


Клей для гипса (закрепленный)

Клеевой способ крепления внешнего углового валика на гипсовой основе применяется нечасто. Однако это гораздо лучший метод, чем прибивание гвоздями, когда у вас нет степлера.

Большинство видов штукатурки можно использовать в качестве клея, однако я считаю, что лучше всего подходит клей для карнизов, так как он быстрее схватывается.

Этот метод позволяет вам вносить любые корректировки, используя гвозди для временного закрепления внешнего углового валика на месте перед нанесением клеящих мазков. Смешайте штукатурку достаточно жестко, нанесите шпателем пятна клея возле каждого гвоздя, достаточно квадрата около 3 дюймов. Когда он застынет, вытащите гвозди, и у вас будет идеально прямой внешний угол.




Клей для гипса (не прикрепленный)

Этот метод может быть очень быстрым, он хорошо работает при условии, что рамка достаточно прямая.Не часто штукатуры применяют, так как предпочитают скобы.

Карнизный клей лучше всего использовать для штукатурки, как упоминалось выше.

Смесь должна быть достаточно жесткой. Перед размещением внешнего валика на место нанесите мазки клея примерно на 400 мм по центру сверху вниз с каждой стороны стены. Мазня должна встречаться в центре и хорошо гордиться стеной. Просто аккуратно прижмите внешний угловой валик на место вручную, сотрите излишки клея, затем, используя линейку, наконец, расположите внешний валик прямо и вертикально.Осторожно сотрите излишки клея. Это очень просто и намного лучше, чем прибивать.

НАЗАД В начало



Клей-спрей

Этот метод быстрый, но не требует значительных корректировок или правки. Его предпочитают некоторые штукатуры, но я бы не рекомендовал его мастерам.

Клей-спрей можно купить в большинстве штукатурных магазинов. Его напыляют на внутреннюю часть валика внешнего уголка. Затем наружный угловой валик прижимается к месту, клей схватывается довольно быстро, поэтому корректировку необходимо производить немедленно.Регулировка сильно ограничена там, где в раме есть изгибы или изгибы. Это не мой предпочтительный метод исправления.




Обжим

Для этого метода требуется обжимной инструмент. Инструмент кладут на верхнюю часть кромки внешнего угла и ударяют молотком по кромке кромки кромки внешнего угла, которая образует изгиб, который проникает в гипсокартон.

Несмотря на то, что он экономит время, он не позволяет выполнить правильную настройку.Обжимные кольца можно поднять и вставить в другое положение. Подходит для незначительной корректировки, но может затруднить большие корректировки. Не рекомендуется для новичков. Этим инструментом должен пользоваться только опытный штукатур, однако я очень критично отношусь к прямолинейности внешних угловых швов.




Соединение внешних угловых швов

Необходимо соблюдать особую осторожность при соединении бусин внешнего уголка на длинном участке, например, переборки.

Основная проблема заключается в том, что края выступов внешнего уголка часто немного более открыты.Это приводит к тому, что внешний угловой борт погружается в место соединения. Чтобы соединение выглядело плохо, не нужно много времени.

Для устранения этой проблемы соединяемые концы следует слегка защемить, чтобы закрыть внешний угловой борт. Отрежьте конец под углом 45 0 , но не точно по краю кромки внешнего уголка. Начните примерно на 10 мм от точки внешнего углового буртика, это упростит точное выравнивание стыка, но не даст концу раскрыться. Стыки внешних угловых бусинок должны быть выровнены меловой линией, чтобы получить отличную работу.




НАЗАД В начало
Длинные пробеги прямо

Лучший способ получить прямую длинную дистанцию ​​- это использовать мелом линию, чтобы отметить обе стороны внешнего углового валика по всей длине. Используйте небольшой отрезок внешней угловой бусины, аккуратно поместив ее на каждый конец (стараясь не закрывать внешний), при установке отметьте каждую сторону карандашом. Проведите линию между отметками.

Проблемы возникнут, когда обрамление выгибается наружу, не позволяя прижать внешний угловой борт обратно к леске.Чтобы исправить это, используя короткую внешнюю часть, убедитесь, что края могут касаться линии на всем протяжении. Если вы найдете место, где он не будет касаться, отметьте каждую сторону карандашом. Теперь можно пролистать новую линию, отрегулировать ее каждый конец по разнице, в результате чего останется прямая переборка. Если есть большая разница, вам может потребоваться зажать внешний угловой борт, чтобы он соответствовал правильному расположению.




Угловые соединения

Выравнивание стыков в углу может быть очень неприятным, особенно когда вам нужно отрегулировать внешний угловой борт по прямолинейности или отвесу.Эти ситуации возникают при создании квадратного проема или пересечения переборки.

Я без исключения использую меловую линию, чтобы эти углы идеально совпадали. Я использую тот же процесс, который описан выше, за исключением того, что небольшая часть внешнего углового борта обрезается посередине, вплоть до точки, не разрезая ее насквозь. Затем сложите его для внутреннего или внешнего углового соединения. Держитесь за угол и отметьте обе стороны. Если необходимо выполнить регулировку, как описано выше, регулировку необходимо выполнить с обеих сторон.Снова используйте короткую длину, отметьте линию с поправкой на разницу, это обеспечит идеальное совпадение угла с обеих сторон.

Стандарты установки штукатурки

Перейти к основному содержанию
  • Около
    • Лидерство
    • Члены
    • Ассоциированные члены
    • Награды
      • Лауреаты премии в области энергетики и окружающей среды 2020 г.
      • Лауреаты премии за инновации в области безопасности 2020
      • Лауреаты премии председателя правления за эффективность производства в 2020 году
        • Лауреаты премии председателя Совета директоров в области безопасности полетов 2019
      • Лауреаты премии председателя правления за эффективность производства в 2019 году
      • Награды Глисона
        • Победители премии Глисона
    • Встречи и мероприятия
      • Серия веб-семинаров по инфраструктуре PCA
    • Профессиональный персонал
    • Карьера
      • Разработчик контента
  • Экономика
    • COVID-19: экономический прогноз
    • Прогнозы
    • Государственные и региональные данные
      • Видимое использование
        • Обзор состояния и рынка США (13 категорий, 1 год)
        • Государство и рынок (46 категорий, 1 год)
        • Состояние и рыночные тенденции (46 категорий, 20 лет)
          • Строительство ПГИ по штату (23 категории, 20 лет)
      • Презентации региональных конференций
    • Специальные отчеты PCA Market Intelligence
      • Потенциал устойчивости на односемейном рынке, подверженном лесным пожарам Октябрь 2020 г.
      • Долгосрочный прогноз рынка кладки
      • Возможное влияние тарифов, взимаемых с китайского цемента
      • Прогноз потребления цемента на железнодорожном транспорте
      • Инфраструктура Трампа: потенциальная экономия налогоплательщиков за счет использования анализа затрат жизненного цикла (LCCA)
      • Исследование отношения и восприятия: рынок почвенного цемента, FDR и RCC
      • Влияние тарифов на потребление цемента
      • Долгосрочный прогноз потребления цементного покрытия
      • Архив специальных отчетов
        • Энергетическое потребление цемента, сентябрь 2017 г.
        • Оценка рынка мостов, август 2017 г.
        • Прогноз потребления цемента в аэропортах, июль 2017 г.
        • U.Производственные мощности S. Цемент, февраль 2017 г.
        • Влияние «стены» на потребление цемента, февраль 2017 г.
        • Более сильные настроения, более высокие процентные ставки, январь 2017 г.
        • Государственное дорожное покрытие, январь 2017 г.
    • Монитор Outlook Plus
    • Строительство InVue
    • Больше отчетов
      • U.Ежегодник S. Цементной промышленности
      • Портлендская цементная промышленность США: сводная информация о заводе
      • Отчет о конкурсных материалах
      • Исследование затрат труда и энергии
      • Исследование портландцемента по группам пользователей
    • Познакомьтесь с экспертами
      • Эдвард Салливан
      • Дэвид Цвик
      • Брайан Шмидт
      • Дэвид Лан
      • Джозеф Чиаппе
      • Тревор Шторк
      • Кейтлин пиво
      • Джон Хаффман
      • Вилена Тейт
  • Устойчивость
    • Экологичный дизайн
    • Устойчивое развитие и коды
    • Лидерство в области энергетики и экологического дизайна
    • Портленд-известняковый цемент
  • Проблемы и защита
    • Ресурсы по COVID-19 PCA
    • COVID-19 Государственные ресурсы и экологическая политика
    • Избирательные ресурсы
    • Встретиться с командой
      • Шон О'Нил
      • Чарльз Франклин
      • Джош Райнер
      • Louis Baer

Краткое описание консервации 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Запуск и обогащение потолочного медальона.Фото: Питер Сандерс.

Дэвид Флахарти

С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность в качестве конституционной республики - и вплоть до 20-го века - ее архитектура и декоративные детали оставались прочно укорененными в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с опытными каменщиками и плотниками, штукатуры-лепщики видели свое унаследованное им ремесло процветания с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов.В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению - греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому - декоративная штукатурка отражала каждый стиль, в результате чего сохранилось большое разнообразие орнаментов. Традиционные методы изготовления и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.

Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами.Чрезвычайно универсальный материал, гипс можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.

В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, в том числе скульпторы, лепившие из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.

Эта записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям Федерального агентства определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь квалифицированных специалистов для выполнения работ. Объем данной Информации ограничивается ремонтом и восстановлением существующей декоративной штукатурки; Некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный камень Кан, не рассматриваются, равно как и проектирование и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки - законный вариант в рамках Стандартов министра внутренних дел по обращению с историческими объектами - здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.

Персонал цеха

По мере того, как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в комплексные сооружения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десятилетие, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбирать украшения для своих великолепных новых зданий.

Способы производства

Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на месте; или отлить в формах в мастерской. Обычная штукатурка без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или работала на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто в виде нескольких частей, затем собраны и установлены в здание.

Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото: Журнал Old-House.

Декоративные гипсовые формы - карнизы, медальоны, шкафы

В частности, три декоративные гипсовые формы - карниз, потолочный медальон и кессонный потолок - исторически составляли большую часть деятельности декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 века, независимо от стилистических изменений.

Например, тщательно продуманный карниз для гостиной состоял из простых лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всей комнате. В качестве оснастки для плоских профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями в местах стыков.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на ровные дорожки с использованием штукатурки в качестве клея. Затем последовали покраска, глазирование и даже золочение. В больших домах часто были плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах также можно было увидеть карниз без литья.

Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.

Среди самых драматичных из гипсовых орнаментальных форм - потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины 19 века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Одними из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминавшие дизайн Адамеса 1760-х годов.

Еще одной важной декоративной формой является кессонный потолок .Блоки кофферса были отлиты в цехе или на месте, а затем были установлены с подвесными тросами, чтобы сформировать потолок. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду по глубине, форме панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские сундуки видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, по верхним ребрам и потолкам. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто дополняют пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Шкафы с плоскими потолками в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных линий обзора.Финишная обработка кессонного потолка часто показывает рост мастерства художника.

Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04 гг.). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.

Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Кессонный потолок, являющийся популярной декоративной формой с присущими ему акустическими преимуществами, встречается по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.

К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные мастерами декоративной штукатурки, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека, и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки.Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.

Основа для декоративной штукатурки

Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 "x 1-1 / 4", прибитых на 3/8 дюйма друг к другу к стойкам и балки.Сначала на рейку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и вдавливали в щели так, чтобы она осела и образовала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее из извести и гипса. Декоративные элементы обычно крепились к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.

Признаки неудачи

Разрушение основы более характерно, чем повреждение самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и проникновение воды. Здания двигаются и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и уходят вверх под острыми углами. Негерметичность крыши или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или украшенных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.

Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.

Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения слабых исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20 веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная опора в оригинальном дизайне также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки со временем просто сломались. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.

Поселок вызвал растрескивание как плоской стены, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает снятие фаски с трещин от напряжения до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Ремонт и замена

Разрушение гипса - это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочную основу. Кроме того, если возникло растрескивание или потеря всех трех слоев, и это не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как и плоскую штукатурку. Для декоративной штукатурки, однако, ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей накладных и литых орнаментов.Части, которые изношены или повреждены за пределами простой заплатки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин ни использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Всегда следует вызывать квалифицированного специалиста для инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.

После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, перед ремонтом или восстановлением исторической декоративной штукатурки.

Там, где этот потолок страдает структурным разрушением, первым делом нужно укрепить его снизу. Затем с помощью коленчатых болтов (см. Здесь) повторно прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.

Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные элементы. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным креплением.

Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании должны быть тщательно удалены, чтобы защитить существующие декоративные штукатурки.

Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Например, водопровод для автоматической спринклерной системы может быть проложен над новым и существующим кожухом так, чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.

Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине мастерами-декоративными штукатурами, «тур по магазинам» объясняет традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но запутанной для непрофессионала без каких-либо объяснений моделирования, лепки и литья. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может оказаться ценным при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.

Магазин и персонал

Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые могут помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в файле».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую ​​мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что опыт работы магазина в прошлом проекте? Занимается ли фирма в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? Как насчет обучения и стажировки? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно обо всей операции, тем лучше.

Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.

Формовочная резина

Желательно знать современные формовочные каучуки. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. В прошлом гибкие формы изготавливались с использованием клея для кожи, расплавленного в пароварке, и заливались гипсовыми оригиналами, приготовленными с использованием подходящего разделительного средства.Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор - уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина способна воспроизводить такие мелкие детали, как отпечаток пальца, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.

Штукатурка

Штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.

Шаблоны из листового металла

Знание подрядчика листового металла имеет решающее значение. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдинга требуются точные шаблоны. Лезвия необходимо тщательно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если их выполняют квалифицированные мастера.

Модели

Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям - важнейшие составляющие успешных моделей.Каждая часть модели имеет название, например, зубчатый венец, гильоше, ринсо или лепнина, модиллион, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.

Формы

Формы - это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения для предотвращения вытекания жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянному или металлическому каркасу. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, потому что теперь можно точно воспроизвести ее.

Отливка форм

Операции литья должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой в ​​процессе производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без отвердевшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.

Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасной транспортировки продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного цеха.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, который был изображен ранее в этом обзоре консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах рассказывается о том, как сегодня ремонтируют штукатурку.

Карниз

Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждению или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой был закреплен молдинг. Чтобы заменить недостающие отрезки длины, первым делом нужно получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:

  1. Сечение карниза может быть определено путем распиливания молдинга, вставки металлической заготовки в паз и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно точнее, чем калибр профиля, но потребует перенастройки пропила; в качестве альтернативы, разрез можно сделать на одной из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
  2. Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового отпечатка отливки, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса сечения на шаблон из листового металла.

После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22 мм, разрезают ножницами для жести и осторожно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к воспроизведению отснятого материала.

Короткие отрезки нового карниза лучше всего запускать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее требуемой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, затем надежно прикручивается винтами с потайной головкой к стойкам, балкам и / или блокировкам.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями на одном уровне с соседними элементами.

Карниз большей длины можно проложить на месте, как и раньше. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на любом конце линии. Еще один метод состоит в том, чтобы довести карниз до высоты пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и изготовить детали для замены на месте или в магазине.

Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это сложный процесс, так как эти элементы были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, возможно, придется пожертвовать некоторыми элементами. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формовки и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения без краски демонстрируют замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.

Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.

Потолочный медальон

Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие подвержена прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и цельнолитые украшения часто бывают довольно тяжелыми и исторически не крепились с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.

Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно сохранить, полностью или частично, удалив половицы наверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку - к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные штукатурные и окрашенные поверхности.

Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.

Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив репрезентативный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь плотно прилегал. В качестве альтернативы можно заменить сильно поврежденный медальон, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.

Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать, определив сечение через участок и радиус от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон следует делать на скамейке на длину больше, чем требуется, затем обрезать и вставлять на место. Секции круглого участка укладываются с помощью гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителя относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Гальванизированные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.

Потолочные медальоны часто появляются в двухместных гостиных. Нет ничего необычного в том, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет "призрак", подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен, закрепив сечение, размеры и образцы литых обогащений у сохранившегося орнамента и точно следуя первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (с помощью металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для кругового прохода ввинчивается в деревянный брусок, вставляется с усилием в центральную электрическую коробку и удаляется после завершения прохода.

После 1850 г., особенно на Юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалось гладкое окружение. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.

Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любого другого вида декоративного гипсового элемента), когда нет исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было исторически. Добавление предполагаемого орнамента любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в стандарте Министра внутренних дел по стандартам обращения с Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.

Кессонный потолок

Театр идишского искусства, Нью-Йорк, гр. 1920-е гг. Бетонная крыша этого здания рухнула, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.

Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные элементы особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.

Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал-реставратор. Незамедлительные действия требуют укрепить участки, прилегающие к повреждению, и осмотреть подвесной аппарат на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Новый швеллер используется для стабилизации существующих ящиков и, при необходимости, усилен стяжками. Затем выявляется неповрежденный блок коффинга и осторожно перемещается в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в цвет исторического ящика.

Кессонные потолки появляются с гладкими или богатыми карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные казны должны быть заменены соответствующими новыми казнами и стыками между заостренными. Доступ сверху критичен.

При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Ясно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно в связи с реконструкцией большего числа исторических зданий.

Эти колонны греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.

Наша цель - найти опытного подрядчика, подходящего для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность находить подрядчиков, имеющих опыт реставрации декоративных штукатурок. Архитекторы, имеющие опыт работы в области консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, хорошо для них работали в прошлом. Музеи со старинными залами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.

После определения нескольких подрядчиков необходимо оценить их конкретные возможности. Перспективные подрядчики должны быть приглашены на строительную площадку для получения

Средняя стоимость установки садового настила в 2020 году

Сколько стоит настил?

Эта страница посвящена деревянным настилам и является частью нашей серии статей о расходах на озеленение в Великобритании. Стоимость установки деревянного настила в вашем саду будет зависеть от качества и типа выбранных вами деревянных изделий.Доступно несколько различных типов настилов, самый дешевый из которых - изделия из сосны, обработанной под давлением. Сосна доступна по цене, модна и легко фиксируется гвоздями и шурупами, но при этом может сильно пострадать от сколов и трещин. Декинг премиум-класса может быть сделан из кедра или древесных плит тропических пород, и хотя они стоят дороже, они не намного дороже.

Средняя стоимость установки деревянного настила обычно составляет около 1000–2200 фунтов стерлингов . Эта цена предполагает установку примерно 20 квадратных метров бруса среднего качества бюджетного качества.Премиальная древесина ( 100 фунтов стерлингов за квадратный метр ) значительно увеличит сумму, примерно до 2500 фунтов стерлингов . Средняя цена может сильно варьироваться в зависимости от расположения, подготовительных или земляных работ и стоимости деревянного настила.

Цены на террасу

Деревянный настил обычно подразделяется на три категории - деревянный настил бюджетного, среднего и премиального качества, каждый из которых имеет разные качества. Бюджетный деревянный настил, как правило, производится серийно, и его можно найти в местных магазинах.В то время как настил из древесины средних размеров обычно предлагает более индивидуальный дизайн, который позволяет настраивать продукты массового производства. Варианты премиум-класса включают доски из твердой древесины и плиты IPE, которые предлагают высококачественный эстетический вид.

Существует также возможность выбрать террасную плитку вместо деревянного настила, который обычно стоит около 3 фунтов стерлингов для твердой древесины и каменной плитки, в то время как композитная настилочная плитка обычно стоит около фунтов стерлингов 5 . Плитка для террасы также дешевле в установке и обычно устанавливается своими руками.

Ниже приведены приблизительные затраты на найм специалиста по настилу для изготовления деревянных настилов:

Качество древесины Качество древесины Ср. Стоимость Продолжительность
Бюджет (15 фунтов стерлингов / кв.м) 20 квадратных метров £ 900 2-3 дня
Средний (50 £ / кв.м) 20 квадратных метров £ 1,600 2-3 дня
Премиум (90 £ / кв.м) 20 квадратных метров £ 2400 2-3 дня
Бюджет (15 фунтов стерлингов / кв.м) 40 квадратных метров £ 1,400 4 дня
Средний (50 £ / кв.м) 40 квадратных метров £ 2 800 4 дня
Премиум (90 £ / кв.м) 40 квадратных метров 4400 фунтов стерлингов 4 дня

Распределение стоимости деревянных настилов разной толщины:

Толщина Размер Средняя стоимость м 2
19 мм £ 35
21 мм £ 50
28 мм £ 80
35 мм £ 100
38 мм £ 120

Стоимость только поставки деревянных настилов

Если вы устанавливаете деревянный настил самостоятельно, то вам нужно будет оплатить только материалы для деревянного настила, в том числе:

Тип настила Размер террасной доски Средняя стоимость
Доска для террасы Budget (10-15 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 200–400 фунтов
Доска для террасы Budget (от 10 до 15 фунтов за квадратный метр) 40 квадратных метров 400–600 фунтов стерлингов
Террасные доски среднего размера (30-50 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 600–1000 фунтов стерлингов
Террасные доски среднего размера (30-50 фунтов стерлингов за квадратный метр) 40 квадратных метров 1,200–2,000 фунтов стерлингов
Террасная доска Premium (60-90 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 1200–1 800 фунтов стерлингов
Террасная доска Premium (60-90 фунтов стерлингов за квадратный метр) 40 квадратных метров 2400–3 600 фунтов стерлингов
Поставка Средняя стоимость
Опора настила от 8 до 12 фунтов за штуку
Балясины £ 1- £ 5 за штуку
Поручень £ 4- £ 8 за штуку
Комплект перил от 80 до 135 фунтов за комплект
Мембрана 20–30 фунтов за штуку
Консервант от 5 до 10 фунтов за литр
Масло 20–30 фунтов стерлингов за литр

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на найм специалиста по настилу для установки 20 квадратных метров деревянных настилов среднего качества - Общая стоимость: 1600 фунтов стерлингов

Затраты на оплату труда и сроки

Специалист по настилу обычно взимает около 150 фунтов стерлингов в день за установку деревянных настилов.Торговцы часто работают в парах, но могут работать и самостоятельно, и в среднем на выполнение работы уходит 2–4 дня в зависимости от размера площади и необходимости проведения земляных работ.

Есть специализированные компании, которые занимаются только установкой деревянных настилов. Тем не менее, многие ландшафтные садоводы также будут выполнять установку настилов, на самом деле, некоторые из наиболее популярных садовых проектов, многие ландшафтные садоводы полагаются на этот вид работы как на один из основных источников дохода.

Дополнительные расходы на установку деревянных настилов

Вы должны рассмотреть различные аксессуары для настилов, в том числе:

Балюстрады

Существует множество различных настилов балюстрад на выбор, в том числе деревянные ворота, которые стоят от до 150 фунтов стерлингов за ворота, тогда как стеклянные балюстрады могут стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за панель.

Шпиндели

Стоимость шпинделей зависит от выбранного вами материала, хотя наиболее популярными вариантами являются сосна (от до 13 фунтов стерлингов), белый дуб (от до 23 фунтов стерлингов ) и грунтованная древесина (от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов). 34 ).

Посты

Для поддержки ступеней в саду вам потребуются новые стойки по цене от от 30 до 47 фунтов стерлингов, за сосновый лес, от до 52 фунтов стерлингов, за древесину болиголова и от от 33 до 58 фунтов стерлингов за грунтованную древесину.

Ступеньки

Для приподнятого настила вам потребуются ступеньки настила, которые начинаются от £ 9 для трехступенчатого набора и могут увеличиваться до £ 1000 для полной деревянной лестницы.

Балки

Чтобы уложить настил, вам необходимо установить балки, которые будут служить каркасом для настила. Балки могут быть разных размеров, и выбор зависит от того, сколько настила вы хотите. Типичная стоимость балок составляет около 6 фунтов стерлингов за сосновую древесину, 10 фунтов стерлингов за мягкую древесину и до 15 фунтов стерлингов за твердую древесину .

Фары

Чтобы улучшить внешний вид вашего настила, вы можете добавить подсветку террасы. На выбор предлагаются различные варианты освещения, в том числе дорожные огни (от от 60 до 80 фунтов стерлингов за свет ), прожекторы (от от 60 до 115 фунтов стерлингов ) и настенные фонари (от от 80 до 115 фунтов стерлингов ).

Количество мест

Для большой террасной террасы вы можете включить зону отдыха, чтобы сделать ваш сад более домашним и комфортным, с наборами садовой мебели от £ 280 . Вы также можете установить деревянные скамейки, которые обычно стоят от 170 до 300 фунтов стерлингов за скамейку , или для чего-то более роскошного вы можете выбрать садовые качели, которые обычно стоят от до 300 фунтов стерлингов .

Модульные палубные системы

Модульная система настилов - идеальное решение для тех, кто хочет снизить свои расходы, поскольку настил этого типа можно легко установить без помощи профессионала.В нем есть все, что вам нужно, включая плитку для террасы, которую можно установить за считанные минуты. Цена модульной террасной системы обычно составляет около £ 450 ; однако это будет зависеть от качества системы.

Что означает установка деревянных настилов?

Чтобы помочь вам понять процесс установки деревянных настилов, ознакомьтесь со следующим руководством:

  1. Первое, что необходимо сделать перед установкой, - это измерить пространство, чтобы спланировать, какие материалы вы хотите использовать, где вы хотите использовать настил и как вы хотите, чтобы он выглядел.
  2. Следующий шаг включает в себя планирование места установки настила с помощью колышков и строительную линию, а затем расчистку всех камней, растительности или даже дерна, окружающего территорию.
  3. Затем следует нанести спрей
  4. Weedkiller вместе с барьером от сорняков, который должен покрыть всю площадь настила.

Следующий этап будет зависеть от расположения вашего настила, так как есть несколько вариантов установки на выбор, в том числе:

  • Укладка непосредственно на землю , что будет включать укладку водонепроницаемой черепицы над барьером от сорняков, после чего, как только это будет завершено, деревянный каркас можно будет построить, скрепив балки вместе по периметру зоны настила.Затем балки будут скреплены оцинкованными шурупами.
  • Укладка настила на бетон , который будет включать в себя укладку бетонных плит поперек размеченной области, затем можно подготовить каркас и закрепить его вместе с балками. Затем деревянную раму можно поместить поверх бетона, а затем прикрепить к соседнему зданию или наземной стойке, чтобы обеспечить ее надежность.
  • Укладки прочной структуры опоры, которая включает в себя построение внешней рамки сначала с балками.Затем пространство будет продано, чтобы установить, где будут располагаться столбы. После этого в раму будут вкручены столбы; затем нужно будет проделать отверстия для столбов. После того, как стойки будут размещены в отверстиях, в каждое отверстие следует залить бетон, чтобы закрепить стойки и деревянную раму на месте. Затем оставьте его высохнуть на 7 дней перед покраской или другими изменениями.

Плюсы и минусы деревянного настила

Плюсы

✔ Деревянный настил безвреден для окружающей среды, поскольку используемая древесина поступает от ответственных производителей, которые настаивают на сохранении лесов за счет использования устойчивого лесопользования и возобновления через схемы посадки.

✔ Древесина - один из самых прочных материалов, особенно по сравнению с композитными и пластиковыми настилами.

✔ Древесина твердых пород или IPE практически не требует ухода и может прослужить до 40 лет и более.

✔ Древесина - единственный основной строительный материал, который является возобновляемым ресурсом.

✔ Деревянный настил можно настроить по своему вкусу с помощью широкого набора дополнительных конструктивных элементов, включая балюстрады, перголы, решетки, садовые ступеньки и многое другое.Настил можно настраивать практически бесконечно, его можно расширять или включать различные уровни, чтобы сделать его более индивидуальным.

✔ Древесина обладает противоскользящими свойствами, которые обеспечивают лучшее сцепление, чем такие материалы, как композит, что помогает избежать несчастных случаев во время дождя.

Минусы

✖ Цвет настоящего деревянного настила может выцветать под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца, это совершенно нормально, и многие предпочитают внешний вид настилов, которые выглядят слегка выветренными.

✖ Недорогая древесина требует значительного ухода и может потребовать нового слоя краски один раз в год, чтобы предотвратить появление трещин или расколов.

✖ Может потребоваться нанесение водостойких покрытий для предотвращения гниения, что может быть дорогостоящим.

✖ Древесина со временем может деформироваться или гнуться.

✖ Обработанная под давлением древесина выглядит неестественно по сравнению с древесными плитами.

Установка деревянных настилов своими руками

Строительство низкоуровневого деревянного настила - это проект, который входит в компетенцию большинства энтузиастов DIY. Тем не менее, при сборке настила очень важно следовать рекомендациям производителя продукта для набора террасной доски, который вы покупаете, а также убедитесь, что используются правильные инструменты и приняты соответствующие меры безопасности.

Чтобы правильно подобрать деревянный настил, выполните следующие действия:

  1. Подготовка

  2. Используя рулетку, вы должны измерить площадь, вбивая колышки в каждый угол, а затем проведя строительную линию или веревку к каждому колышку. Затем вы должны очистить от сорняков, грязи, растительности и даже дерна, если это необходимо, а затем проверить, нет ли неровностей, используя спиртовой уровень. Затем вы должны покрыть участок тканью для борьбы с сорняками, а затем гравием, который должен покрыть всю площадь настила.

  3. Раскрой досок

  4. Чтобы ваши террасные доски идеально подходили друг к другу, вам следует использовать торцовочную пилу, если вы планируете делать много разрезов панельной пилой для меньшего количества разрезов, или для более сложных деталей используйте лобзик. Перед распиливанием вы должны измерить и пометить настилочные доски, не забудьте дважды измерить их перед резкой. Затем вам следует нанести защитную обработку на распиленную древесину, прежде чем скреплять ее.

  5. Измерение деревянных рам

  6. Перед установкой настила вы должны сначала выложить конструкцию, чтобы обеспечить правильные размеры, так как деревянные рамы требуют расширения зазора как минимум от 5 до 8 мм.Вы можете использовать калибровочный винт, чтобы обеспечить одинаковое расстояние во всем. Затем вы можете измерить каркас настила, отметив 8 отметок по две в каждом углу внешних балок настила.

  7. Сборка подрамника

  8. Как только все будет нанесено на карту, можно начинать сверление. Вам следует начать с использования плоского сверла по дереву для создания углублений, убедившись, что оно достигает глубины головки винта и достаточно широкое, чтобы соответствовать насадке для торцевой головки для затяжки.Затем следует использовать более тонкое сверло для выравнивания внешних балок и создания пилотного отверстия в центре выемки. Затем винты для тренера могут быть установлены с помощью насадки. Затем тот же процесс следует повторить для внутренних балок.

  9. Укладка деревянного настила

  10. После того, как балки настила будут на месте, вы можете начать укладывать настил, начав с одного угла подрамника и уложив доски настила поперек внутренних балок таким образом, чтобы настил смотрел в противоположную сторону.Затем вы должны провести линию отреза на конце первой доски, убедившись, что есть место для ваших зазоров расширения.

  11. Крепление настила к балкам

  12. Для обеспечения

Как исправить трещины в гипсокартоне, штукатурке, бетоне, кирпиче

C стойки в стенах вашего дома могут быть очаровательной неровностью или любой проблемой. К счастью, за выходные можно отремонтировать треснувшую стену. Вот наше основное руководство по для устранения небольших трещин в гипсокартоне, штукатурке, бетоне и кирпиче.

Как правило, небольшие или тонкие трещины возникают просто в результате естественного оседания дома с течением времени. Однако, если вы обнаружите, что растрескивание или деформация поверхности являются серьезными, это может быть причиной структурных проблем или даже признаков возможного обрушения. Если вы обеспокоены, перед тем, как ремонтировать гипсокартон, обратитесь к квалифицированному строителю для осмотра дома.

Простые инструменты и материалы из местного магазина товаров для дома помогут вам добраться до гладкой стены.

Незначительные трещины в гипсокартоне или штукатурке

  • Незначительные трещины в гипсокартоне или штукатурке легко заделать с помощью штукатурки или штукатурки для гипсокартона.
  • Пластырь для заплаты представляет собой сухой порошок, который необходимо смешать с водой до консистенции мягкого мороженого.
  • Гипсокартон лучше всего покупать предварительно смешанным в нескольких размерах. Стандартное пластиковое ведро с гипсокартоном на пять галлонов (или «грязь», как его называют в торговле) содержит гораздо больше, чем вам может понадобиться, и не может храниться больше нескольких месяцев, но стоит недорого и даст вам много материала для практики.
  • Перед тем, как залатать, вам необходимо расширить узкие трещины настолько, чтобы материал для заплаты мог заполнить трещину, а не просто покрыл ее и оставил некрасивую выпуклость.
  • Можно использовать острие шпателя или любой другой подручный инструмент, но одним из лучших является старинный «церковный ключ», который когда-то использовался для открывания банок с пивом. Просто проведите острием по маленьким трещинам, чтобы превратить их в узкие V-образные бороздки.
  • Счистите щеткой пыль и опрыскайте трещины штукатурки (но не гипсокартона) водой, чтобы сухая штукатурка не впитала всю влагу из заделочного материала и не стала слишком жесткой для работы.
  • Наконец, используйте шпатель с широким лезвием, чтобы заполнить подготовленные трещины заделочным материалом или герметиком.

Нерасширяющиеся трещины в заливном бетоне

  • Используйте молоток и холодное долото (лучше всего подойдет долото с заостренным клином, так называемое долото для накидки), чтобы расширить трещину настолько, чтобы пропустить материал для ремонта.
  • Подрезать края для обеспечения хорошей склеиваемой поверхности. Доступны несколько типов заплаточных материалов. Чтобы сэкономить, перемешайте порцию портландцементного раствора, который поставляется в мешках по 50 фунтов, и вдавите его в подготовленные трещины стальным шпателем.
  • Не работай руками; цемент чрезвычайно едкий, и даже относительно кратковременное воздействие может вызвать серьезные ожоги кожи.

Трещины в кирпиче или бетонном блоке

  • Их можно отремонтировать так же, как трещины в заливном бетоне, однако следует быть осторожным, чтобы не продеть долото глубже ¾ дюйма или около того, иначе вы рискуете пробить долото в полую сердцевину блока.
  • Вырежьте растрескавшиеся швы на глубину примерно ½ дюйма и заполните портландцементным раствором.
  • После того, как раствор застынет в течение двух или трех часов, сделайте гладкие вогнутые швы, запустив инструмент для заделки стыков (подойдет небольшая длина ½-дюймовой медной трубки, изогнутой в S-образной форме) по частично затвердевшему раствору.

Как определить, растет ли трещина в бетоне

  • Найдите кусок тонкого стекла и приклейте его к трещине пятиминутной эпоксидной смолой или суперклеем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *