Установка профлиста на забор: Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила своими руками

Содержание

Строим забор из профлиста своими руками

Самостоятельная установка забора из профнастила может сэкономить солидную сумму денег. Да, заказ бригады рабочих для монтажа ограждения удобен, так можно сэкономить время и собственные силы. Но, если лишние финансовые вложения не запланированы, то справиться с этой задачей можно и самостоятельно. Главное – это соблюдение технологии монтажа ограждения из профлиста. Как правильно крепить профнастил читайте в нашей статье.

Выбирать профнастил для забора нужно, основываясь на его несущей способности и назначении. Для этой цели каждый вид имеет специальное буквенное обозначение. Существуют такие виды профнастила:

  • С. Буквой «С» обозначается стеновой профлист. Сталь в таком профнастиле отличается тонкостью, малой высотой и шириной волн. Использовать материал можно для установки забора или обшивки стен здания.
  • Н. Буквой «Н» обозначается несущий профнастил. Он очень прочный. Характерная черта – борозда, проходящая посередине каждой отдельной волны. Эта борозда увеличивает прочность материала. Использовать профнастил с пометкой «Н» можно для перекрытий между этажами.
  • НС. Пометкой обозначается несуще-стеновой тип профнастила. Он менее прочный и жёсткий, но более дешёвый, чем несущие профлисты. Материал используется для кровли и часто выступает в качестве альтернативы для металлочерепицы.

Для монтажа забора лучше остановиться на стеновом профнастиле. Цифра рядом с буквой «С» говорит о высоте профиля. От числового обозначения зависит прочность листа. Обратить внимание стоит на такие марки:

С8. Лёгкий и простой в монтаже материал. Отлично подходит для ограждений и подвесных потолков. Отличается доступной ценой. Не рекомендуется использовать в ветреных регионах.

С10. Может применяться для установки заборов и как кровля для дач, мансард, коттеджей.

С20. Может использоваться как кровельный материал и для надёжных изгородей. Важно учитывать, что, несмотря на маркировку, волновая высота материала не 20, а 18 мм.

С21. Очень часто используется в жилищном строительстве. Обладает высокой жёсткостью, что позволяет делать под него обрешётку.

С44. Очень надёжный материал, используемый как для монтажа заборов, так и для кровель. Этому профнастилу не страшны сильные ветра и агрессивные погодные условия.

Для особенно крепких и надёжных ограждений используют профлисты НС35.

Профнастил может быть как просто оцинкованным, так и крашенным. Последний вариант не только делает забор более эстетичным, но также гарантирует долговечность конструкции.

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

Ограждение включает несколько элементов:

  1. Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
  2. Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно использовать по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
  3. Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель наброска – расчет количества материала. На эскизе необходимо изобразить такие элементы:

  • Расположение будущего забора. Обязательно стоит учесть расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
  • Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
  • Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
  • Точки установки столбов.
  • Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Перед монтажом обязательно учесть то, что расстояние от грунта до края профлиста может варьироваться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа 

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

  • Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Главное – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
  • Столбы. Можно выбрать совершенно любые опорные стойки. Но, для экономии рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надёжной фиксации листов материала.
  • Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
  • Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
  • Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклёпками) и винты M6 (20-30 мм) - можно заменить болтами.
  • Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
  • Торцевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
  • Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчёт материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, перед монтажом стоит провести простые расчёты.

Рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Внимание! Для 10-метрового забора высотой ниже 150 см, понадобится 10 x 2 = 20 лаг. А если 10-метровый забор выше 150 см, понадобится 10 x 3 = 30 лаг.

  • Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
  • Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролёта между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

  • В месте, где устанавливаются ворота.
  • На участке, где будет монтироваться калитка.
  • В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Высота стойки всегда равна высоте будущего ограждения + 30%. Так, если ограждение 1500 мм, высота стоек рассчитывается по следующей формуле: 1500 x 1,3 = 1950 мм. Заглубление дополнительных стоек в подстилающую поверхность может производиться на 25%.

  • Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
  • Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
  • Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

  1. Подготовительные работы на участке.
  2. Разметка (площадь участка по эскизу).
  3. Монтаж опор и работы с фундаментом
  4. Монтаж лаг.
  5. Оформление стоек.
  6. Установка профилированного листа на каркас.
  7. Монтаж прочих элементов.

Подстилающий грунт очищается. Неровности рельефа нужно выровнять, иначе они могут привести к проблемам с монтажом.

Шаги, которые нужны для корректной разметки:

  1. Определить точки расположения опорных столбов.
  2. Вставить в крайние точки высокие колышки. Протягивается шнур между колышками.
  3. Вбить колки в местах, где будут находиться другие опоры.
  4. Воспользоваться отвесом. Прикреплённое на нить грузило покажет место для бурения ям для столбов.

Установка ограды может производиться двумя путями:

  1. На ленточное основание. Именно на него будут опираться стойки.
  2. Непосредственно на столбы. Конструкции ставят в ямки и бетонируют.

После заливки бетоном опорной конструкции нужно выждать от 5 до 7 дней. За это время раствор затвердеет. Соединение лаг со стойкой бывает:

  1. Разборным. В этом случае применяются крепёжные элементы. Наиболее надёжное крепление – пластины-держатели.
  2. Сварным. Это неразъёмный вид крепления.

Место, где будет произведена фиксация сваркой, зачищают от краски. Сварка производится по всей длине соприкосновения столба с поперечиной. Если рельеф подстилающей поверхности очень выражен, лаги могут смещаться по своей высоте.

Фиксирование лаг производится несколькими способами:

  1. Сзади. Подходит для секционных ограждений.
  2. Спереди. Для ограждений без ворот (сплошные ограждения).
  3. Сбоку. Так лист можно монтировать как к лагам, так и к столбикам.

Забор из профилированного листа не обязан быть скучным. Опорные столбы можно декорировать. Наиболее популярным вариантом является оформление при помощи кирпича либо камня.

Этап декорирования стоек нужно продумывать сразу. Желательно на той стадии, когда будет разрабатываться эскиз.

 Это важно, так как отделка «съедает» расстояние между столбами и влияет на длину профнастила.

Оформление можно выбрать и в процессе установки профлиста. Но это приведет к значительному увеличению времени на монтаж и незапланированной резке листов.

Кладка кирпича дело непростое. Для того, чтобы она выглядела эстетично и дополняла дизайн забора, стоит соблюсти такие условия:

  • Важно соблюдать равную толщину шва.
  • Верхушки столбов обязательно нужно накрыть колпаком. Это защитит его от проникновения влаги и появления ржавчины.
  • Качественный кирпич будет выглядеть значительно лучше, чем дешёвый материал со сколами и трещинами.
  • Возникшее пространство между столбом и кладкой важно тщательно заполнить бетоном.
  • При укладке каждого 3-го ряда необходимо использовать кладочную сетку.

Фиксация листов профнастила начинается с подбора надёжных элементов крепежа. Для установки материала лучше всего использовать саморезы или заклепки. Далее можно переходить к процессу монтажа. Правильная установка первого листа гарантирует положительный результат всей работы:

  • Определяем допустимую высоту выноса. Делаем отметку сверху над прожилиной. Материал фиксируется при помощи самореза в верхней точке.
  • Для дальнейшей работы используем уровень. Выставляем второй угол, ориентируясь по первому. Фиксируем лист саморезом.
  • Прикручиваем оставшиеся саморезы.
  • Установка следующих профлистов не должна вызвать затруднений. Они устанавливаются аналогичным образом. Единственное, необходимо делать точный нахлест. Волна верхнего листа накрывает последнюю волну нижнего.

Правильно собранный забор из профилированного листа без труда выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки. Его устойчивость и надежность обеспечивается правильным креплением саморезов. При их монтаже соблюдают некоторые правила:

  • Профилированный лист крепят на каждую поперечную перекладину. Основное крепление необходимо сделать по центру, остальные делаются через 2 волны.
  • Крепить лист материала следует только снизу.
  • Для того чтобы повысить надёжность забора, листы профнастила рекомендуется скреплять между собой через верх.
  • Саморезы не стоит затягивать до упора. Такая неосторожность приведет к преждевременному износу уплотнительной резинки.

Завершающий шаг в монтаже ограды из профнастила – монтаж дополнительных декоративных планок. Их устанавливают на верхний срез листов. Для фиксации рекомендуется использовать заклёпки идентичные цветовому решению основного сооружения.

Ширину декоративной планки выбирают, ориентируясь на высоту волны листа профнастила. Так, например, если вы использовали профлист с высотой волны 8 мм, то ширина декоративной планки составит также 8 мм. Обязательно необходимо учитывать завальцовку. В самом конце следует установить колпаки на опоры забора.

После завершения работ, участок следует привести в порядок. В первую очередь необходимо избавиться от обрезков листов и прочих остатков строительных материалов. После этого можно заняться декорированием. Для «грамотной» маскировки можно прибегнуть к насаждению рядом с оградой цветов, кустарников и деревьев.

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке. Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала. Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными. А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:

  1. Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
  2. Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
  3. Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции. Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка. И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
  4. Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
  5. Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
  6. Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
  7. Отсутствие «колпаков» на кирпичных столбах приводит к разрушению кладки. Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
  8. Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
  9. Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
  10. Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Установка забора без соблюдения правил монтажа приводит к различным неприятностям. Чрезмерно плотное прилегание к земле ведёт к быстрому ржавлению материала. Высокий подъём листов – тоже создает множество проблем. Нередко это приводит к появлению на участке грызунов и прочих диких животных. Именно поэтому, к установке профилированных листов нужно отнестись максимально ответственно.

Дополнительно специалисты рекомендуют делать двухстороннюю отмостку, которая будет отводить дождевую и талую воды. Соблюдение нехитрых правил и советов позволит прослужить забору долгие десятилетия без утраты эксплуатационных характеристик.


Забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция


Содержание статьи


Какой профлист выбрать

Тип

Вы уже определились с материалом для своего забора. Действительно, по соотношению цена - качество - долговечность профлист на первом месте. Но если вы еще сомневаетесь, рекомендуем почитать нашу статью "Преимущества забора из профнастила".

Для забора мы рекомендуем приобрести профлист с маркировкой СС10 — самый оптимальный вариант. Расшифровывается он как «стеновой симметричный» с высотой волны 10мм, которая обеспечивает достаточную жесткость для заборов и стеновых ограждений. Это самый популярный выбор наших клиентов. Действительно, куда ни посмотри, везде в качестве забора СС10.


Толщина

Но профлисты могут иметь разную толщину металла. Какую выбрать? Тут главное в погоне за дешевизной не нарваться на металл, тоньше 0,35 мм. Иначе сильно пострадает жесткость и прочность, и уже скоро ваш забор будет иметь множество вмятин.

Советуем остановиться на толщине 0,45 — 0,5 мм.

Покрытие

Оцинкованный или окрашенный профлист? Всё зависит от кошелька. Конечно, окрашенный лист (у нас, например, покрытие полиэстер) дороже (в среднем на 20%), но он и более защищен от внешних воздействий, а значит долговечнее. Ну и приятный бонус — подходящая для вашего участка расцветка. Забор не будет унылого серого цвета или не придется его красить.

Если хотите максимально сэкономить — можете рассмотреть варианты листов 2 сорта. У нас в распродаже в наличие профлист, который изготавливается из остатков рулонного металла, начала и конца рулонов, а так же из рулонов, имеющих дефекты, не позволяющие провести прокат профлистов 1 сорта, но вполне хорошего качества. Узнать, что такое профнастил-некондиция и где его можно использовать, вы можете в этой статье.


Схема конструкции забора из профлиста


Определитесь с типом забора. Можно сделать сплошной или состоящий из секций.

Далее советуем обязательно сделать зарисовку или эскиз будущего забора. Так вы не запутаетесь в количестве нужных элементов и будете визуально представлять ваше ограждение.

  • Обозначьте на эскизе место расположения (отметьте место установки ворот и калитки) и размер забора.
  • Покажите места перепада высот (так вы сможете заказать листы нужной длины, чтобы высота забора была одинаковой, не зависимо от перепадов из-за низин и возвышенностей).
  • Отметьте места, где будут опоры.

Теперь можно подсчитать расход материала на установку.


Расчет нужного количества материалов

Очень удобно, когда все материалы куплены заранее, и ничто не отвлекает от процесса сборки забора.


Профнастил

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Обратите внимание, что полезная ширина листа СС10 составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1160 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Саморезы

В среднем, на один квадратный метр профнастила нужно брать порядка 10 штук саморезов. Это количество может меняться в зависимости от размеров листа, а значит и количества поперечных прожилин. Чтобы парусность листа не сыграла злую шутку, профнастил крепят к лагам с интервалом в одну волну. Иногда рекомендуемого количества саморезов бывает недостаточно, поэтому лучше их приготавливать больше примерно на 10 %. 


    Столбы

        Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм.

    Прожилины

        Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов. Мастера советуют при высоте забора до 2 м использовать 2 лаги. Их расстояние от краев профнастила - 300 мм. При высоте забора более 2 м – 3 лаги.


Земляные работы

Сначала нужно сделать разметку.

  • определяют крайние точки границы участка (если нужно, привлекаются представители кадастровой палаты). В эти точки вбивают колышки и натягивают шнур.
  • ориентируясь на шнур, забивают колышки, обозначающие место установки опор. Помните, что расстояние между опорами не должно превышать 3м. Можно прямо на шнуре в нужных местах подвесить нитку с грузом, указывающим на место для ямы под опору.

Теперь готовим основание под столбы.

  • выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром. Глубина ямки - не менее 1 м (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина ямки должна превышать диаметр столба на треть;
  • на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий и тщательно уплотняют их.


Установка столбов

  • Часть столба, которая будет погружена в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  • Строго вертикально ставят столб в яму, регулируя высоту за счет удаления/подсыпки песка. Для вертикальной установки используют подпорки и отвес. Здесь нужна помощь друга — один регулирует положение столба, второй — корректирует действия первого, глядя на отвес.
  • Хотите надежно зафиксировать опору? Вот вам лайфхак — наварите на подземной части столба несколько уголков.
  • Готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Можно прям рядом с ямкой в небольшой емкости замешать. Далее его заливают в яму. Добавьте в раствор щебень или даже обломки кирпича для прочности. Каждый слой тщательно трамбуют, не допуская образования воздушных пустот. Для этого достаточно воспользоваться железным прутом.
  • При необходимости корректируют положение столба.

Следующие работы проводим после затвердевания и набора прочности раствора (примерно неделя).


Установка лагов (прожилин)

Теперь пора соорудить каркас для крепления профлистов. Для этого, как правило, используют профтрубу 20*40 мм.

Нарезаем на нужный размер и или привариваем к столбам, или крепим с помощью болтов к заранее установленным кронштейнам.

При стыковке лаг не забудьте оставить зазор 5мм.


Крепление профлистов

Теперь настало время монтажа профнастила. Убираем защитную пленку, нарезаем при необходимости листы на нужный размер (для этого понадобится углошлифовальная машинка).

Важно правильно установить первый лист, а дальше будет проще. Для этого лист крепят к верхнему краю на нужном уровне одним саморезом, потом с помощью уровня выставляют его и закрепляют с другого края. Затем прикручивают саморезы с шагом в одну волну.

Проверяйте положение каждого закрепляемого листа уровнем. Затягивайте саморезы оптимально — не слишком сильно (шайба не должна быть продавлено), но и те слишком слабо (шайба не должна прокручиваться).

Если хотите, чтобы забор прослужил дольше, советуем установить заборную планку на верхний торец забора. Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.



Ворота и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Забор из профнастила отлично выглядит, без проблем переносит перепады температур и воздействие внешней среды. Главное смонтировать его на совесть. А когда готов сделать что-то своими руками — иначе и быть не может! Надеемся, что информация, описанная в данной статье пригодится вам.

Как построить забор из профлиста своими руками

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Как построить забор из профлиста своими руками

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

  • Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.
С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме
  • Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
  • Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.
Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов
  • Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
  • Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
  • Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.
Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома
  • За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
  • Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

  • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
  • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
  • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
  • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

  • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

  • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

  • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

  • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

  • Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.
Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

  • Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

  • Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

  • Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.
Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

  • Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Кровельный саморез с зенкующим наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

  • Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Цены на шлифовальную машинку

шлифовальная машинка

  • Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Схема установки опорных столбов забора

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится.
В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку.
Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости.
Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости.
Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей.
А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна.
Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию.
Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль.
Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес.
В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте.
Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута.
Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.
Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне.
В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.
Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины.
Можно переходить к земляным работам.
Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы.
С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа».
С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм.
Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит.
Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру.
Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры.
Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны.
Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно.
Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
Почти в точку!
Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью.
Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м).
Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя.
Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
Положение трубы корректируется по уровню.
Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4.
Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.
По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей.
Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении.
В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба.
Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия.
Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна.
ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
… и сразу же проводят тщательную трамбовку.
Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии.
На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров.
Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.
Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
Столб, доверху заполненный бетонным раствором.
Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным.
Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.
Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг.
И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.
Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней "потолочной" доской (синяя) – для надевания приспособления на столб.
На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.
Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги.
Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба.
Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы.
А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила.
И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников.
Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть.
Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы.
Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа.
Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа.
Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа.
Эта подставка перемещается по ходу работы.
Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа.
Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин.
Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор.
Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте.
Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут.
Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.
Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
Можно приступать к разметке под установку саморезов.
Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой.
Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря.
Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами.
Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать.
Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм.
Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
…и сразу вкручивается саморез.
Затем та же операция проводится сверху – сверление…
…и вкручивание самореза.
После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу.
Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы.
Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек».
Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему.
Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
Убирается подставка из стопки дощечек….
…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
Все готово для самостоятельной установки очередного листа.
В таком порядке работы ведутся до завершения.
Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.
Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении кирпичных столбов для забора – в специальной публикации нашего портала.

Как установить профлист на забор в одиночку

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.
Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

  • Удобство и простота соединения;
  • Доступность;
  • Быстрые темпы монтажа;
  • Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
  • Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
  • Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Профилированный лист

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста.

Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Особенности крепежа профлиста

Фиксацию к каркасу забора профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.

Правила крепления профлиста шурупами к каркасу ограды

Нужно помнить о том, что крепление профнастила саморезами подразумевает использование исключительно специальных приспособлений. Саморезы для такой работы должны быть сделаны из прочной углеродистой стали марки C1022. Вся поверхность крепежного изделия обязательно покрывается антикоррозийным покрытием из цинка. Толщина покрытия не должна быть меньше 12,5 мкм.

Крепеж для профнастила, осуществленный с использованием правильно подобранных элементов, обеспечит забору красоту и устойчивость к эксплуатационным, ветровым и снеговым нагрузкам. Купить саморезы, заклепки, нужного размера кронштейн или хомут для ограждения можно не только в строймагазинах, но и на торговых интернет-порталах.

Существующие формы саморезов для профнастила

Благодаря применению правильно подобранных изделий любая по размерам ограда собирается быстро и качественно.

Монтаж забора из профлиста

Установка забора из профнастила необходимо осуществлять по строго отработанной схеме:

  1. Составляется чертеж забора, подсчитывается количество столбов, ширина и высота пролетов. Подбираются крепежные изделия.
  2. Делается разметка по всему периметру будущего забора. При этом выравниваются все неровности на участке.
  3. Следующий шаг — это установка опор забора. Столбы можно закрепить разными способами: бетонирование, забивание, бутование. Каждый из способов подбирается с учетом особенностей грунта.

    Схема для монтажа ограды из профнастила

  4. На установленные столбы фиксируются поперечины. Для этих целей используются такие элементы, как кронштейн, хомут, специальные саморезы или заклепки.

Осуществляя расчет полотна секций, необходимо оперировать шириной одного листа и периметром участка строительства. Крепеж для профнастила покупается с учетом площади, которую следует покрыть листом, разделенной на площадь одной единицы полотна. Обязательно учитывается и количество волн, идущих внахлест. Полученный результат округляется до целого числа.

Особенности крепежа

Крепеж профнастила подразумевает соблюдение всех правил установки. Особое внимание следует уделить строительству опор, которые должны иметь в глубину от 1200 мм, но не более 1500 мм.

Столбы для такой ограды чаще всего делаются из металла, к ним крепится обрешетка из трех поперечин (лаг). Такая конструкция обеспечит профлист надежным креплением и необходимой степенью жесткости.

Крепление листа осуществляется с нахлестом и исключительно с торца. Нахлест может составлять одну или две волны. В этих местах обязательна обработка стыков водоотталкивающим герметиком. Все излишки профилированного полотна обрезаются лобзиком, но не болгаркой, которая может повредить материал.

Схема крепления листов профнастила нахлестом

Края листа тщательно смазываются антикоррозийным средством. Использование специальных накладок поможет декоративно скрыть углы и торцы профлиста.

При использовании саморезов нужно помнить о том, что вкручивать их следует под прямым углом. Большинство строителей предпочитает вкручивать их в волну, прилегающую к прогону. Если вместо саморезов используются заклепки, то один шаг рассчитывается в 300 мм. Точное количество фиксирующих изделий подбирается опытным путем. Приблизительные подсчеты следует делать с учетом высоты и ширины будущей ограды.
Такой крепеж для профнастила, как хомут, применяется для соединения профильных труб на столбы забора. Он не повреждает целостность защитного слоя металлических изделий, чем продлевает срок их эксплуатации.


Важно понимать, что использование для скрепления деталей ограждения специальных изделий поможет соорудить привлекательную конструкцию. Благодаря модульным системам и сопутствующим аксессуарам, таким, как крепеж для забора, можно самостоятельно собрать на земельном участке легкий на вид, но надежный и качественный забор.

фото, видео и пошаговая инструкция

Решение соорудить забор из профнастила своими руками предполагает определенных навыков и знаний. Установка забора из профнастила требует предварительного изучения некоторых нюансов, важно разобраться с видами конструкции, составить план работ, выбрать подходящие комплектующие и материалы. Предлагаемый обзор поможет понять, как построить забор, а видео в конце статьи станет полезным для новичков.

Разновидности конструкций

Разнообразие ландшафта и эстетических требований определяют особенности строения:

  • Сплошные ограждения. Листы профнастила закрывают опоры. Чаще всего применяют этот вариант.
  • Секционные. Востребованы не так часто, сооружаются при наличии каменных или кирпичных столбов. Длина секции зависит от особенностей рельефа. Точные расчеты длины пролетов позволяют сокращать количество отходов от обрезки профлиста.

Кроме того, заборы делятся на:

Фундаментные. Столбы включены в конструкцию ленточного фундамента. Он повышает ветровую стойкость забора. Зазор под загородкой полностью перекрывается профлистами, к тому же пыль с улицы не будет задувать на участок. Увеличивается время строительства и затраты на его обустройство. Так строят постоянные фасадные заборы.

 

Опорные — ограждения крепятся на опорные столбы, не связанные друг с другом. Получается значительная экономия средств. Однако большая высота постройки значительно уменьшает надежность забора. Но обеспечивает хорошую циркуляцию грунта и воды на поверхности земли. Особенно эти преимущества заметны при строительстве на склоне или на сыпучих, ползучих почвах, а также грунтах с высокой влажностью. Опорными обычно делают заборы между соседними участками.

Определить тип конструкции лучше после создания полного эскиза стройки.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

  • Профнастил, высота волны 8-20мм.
  • Крепеж, заклепки, саморезы.
  • Песок, гравий, цемент.
  • Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
  • Разметочные веревки, колышки.
  • Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
  • Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
  • Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
  • Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
  • Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
  • Поперечины – профильная труба 40х20.
  • Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Проведение работ согласно плану

Пошаговая инструкция по созданию забора из профлиста предложена ниже. Монтаж предполагает выполнение 6 этапов работ. Лучше изучить эти этапы предварительно, чтобы сделать забор из профнастила крепким и надежным.

Разметка

Будущее расположение забора размечают колышками, которые вбивают в углы по периметру. После измерения расстояний можно определить количество проемов. Места расположения опор отмечают колышками. Потребуется обозначить место для ворот, калитки. Там тоже вбиваются колышки.

Совет! Для секционного забора лучше ширину пролетов делать кратной габаритам листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Монтаж забора на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, предусматривает установку уровней. Метки ставят на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках — в начале и конце каждой секции.

Разметка территории выполняется самостоятельно, никакого сложного оборудования использовать не надо.

Создание проекта

Для создания плана измеряется периметр территории, уклоны, обозначаются преграды, которые невозможно перенести или удалить. Это могут быть трубопроводы, электрические опоры. Согласно выполненным измерениям чертится план ограждения. В зависимости от типа почвы, особенностей рельефа, экономических возможностей выбирают:

  • тип фундамента;
  • конструкцию стоек;
  • материал для столбов и дополнительных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные) ;
  • виды используемого крепежа, финишную отделку.

Рекомендации! Комбинация разных типов конструкций фундамента и стоек дает возможность экономить материалы, улучшить характеристики сооружения.

Составление подробного эскиза позволяет провести исчерпывающие расчеты, определить количество необходимых комплектующих.

Монтаж опор

Особенностью можно считать повышенную парусность для секционного типа, если высота конструкции достигает 2 метров, а ширина пролета – 2,5 метра. С такими габаритами забора надо устанавливать более надежные опоры.

Практикуется применение таких видов стоек, обеспечивающих прочное крепление листов:

  • труба обычная НКТ диаметр от 73 мм до 89 мм или профилированная 60х60 или 80х80 мм;
  • столбы из железобетона или дерева;
  • кирпичная кладка;
  • винтовые сваи.

Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах бурятся лунки глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 20 до 40 см.

Замечание! При большой высоте забора от 2 метров глубина заделки опор должна увеличиваться на 35% под землей и 65% над землей.

Стойки ставятся в одну линию, применяя отвес. Вертикальность и линейность исключают возможные сложности стыковки листов профнастила.

Опоры потребуется забетонировать. Перед заливкой раствора края ям обкладывают рубероидом, можно применить полиэтиленовую пленку. Это исключит смешивание бетона и земли, сохранит высокую прочность конструкции. Раствор заливают на глубину 1 метр, остальная часть засыпается песком и утрамбовывается. Такой метод способствует компенсации деформаций грунта при смене температур.

Важно! Бетон всегда имеет воздушные пробки, которые необходимо удалить. Воздух удаляется штыкованием имеющимися инструментами. Допустимо применение арматуры или металлического уголка.

Оставшиеся виды работ можно выполнять только спустя три дня после заливки бетона.

Перед монтажом профильной трубы требует:

  1. Сделать верхнюю заглушку, чтобы исключить попадание дождевой воды. Можно применить пластиковые заглушки, декоративные наконечники. Неплохо просто заварить верх стойки.
  2. Опоры лучше сразу покрыть краской необходимого цвета.
  3. Необходимо на основание опор приварить металлические пятки (квадрат из листового железа). Это упростит работы по выравниванию столбов. Крепление будет более надежным и уменьшит осадку.

Монтаж железобетонных или деревянных столбов

Установка деревянных или железобетонных опор проводится аналогичным способом, как при монтаже НКТ или профильной трубы. Деревянные опоры недолговечны.

Железобетонные столбы имеют слишком большой вес, поперечины к ним сложно прикрепить. Лучше такие элементы устанавливать на ленточный фундамент.

Монтаж кирпичных столбов

Установка кирпичных столбов предполагает наличие ленточного фундамента, поскольку вес конструкции очень большой, увеличивается давление на грунт. Такие столбы устанавливать сложно, требуются значительные затраты и дополнительное создание гидроизоляции.

Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно! При установке кирпичных столбов предполагает установку металлических закладных, которые применяют при креплении поперечных элементов забора.

Посмотрите видео! Забор из профнастила. Очень бюджетный вариант

Забор на винтовых сваях

Преимущества монтажа:

  • создание традиционного основания;
  • применяется на любых грунтах;.
  • отсутствие необходимости применения спецтехники, высокая скорость установки.

Надлежащая антикоррозионная обработка обеспечивает срок службы забора более 50 лет.

Однако есть и недостатки. Вкручивание в каменистые почвы нарушает защитное покрытие, визуальное обнаружение повреждений при этом невозможно. Стойки к сваям крепятся сваркой. Ее проведение требует определенной квалификации, опыта. Установка на сваи столбиков при помощи винтовых соединений проводится после приваривания фланцев.

Монтаж поперечных лаг

Очередным этапом установки забора является монтаж поперечных лаг. Это делается при помощи сварки, хомутов, болтовыми соединениями. Электросварка наиболее оперативный надежный способ. Лаги ставятся параллельно одна другой и основанию сооружения. Для забора высотой менее 1.7 м требуется 2 лаги, если высота больше, потребуется ставить 3 лаги.

Созданная конструкция представляет собой каркас. Все окрашивается  антикоррозионной краской. Особое внимание уделяется местам сварки, чтобы предупредить коррозию.

Кроме сварки, допускается применять:

  • Скобы, хомуты для сопряжения лаг с опорами.
  • Кронштейны позволяют закрепить лаги к столбу (спереди встык, накладками-держателями, сбоку опор).

Рекомендация. Поперечины крепятся на удалении 25 см от кромки заграждения, линии грунта или уровня фундамента. Меньшее расстояние затруднит вкручивание шурупов электроинструментом под углом 90 градусов.

Установка профнастила

Пятый этап – крепление листов профнастила к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен обычно производится внахлест.

Важно! Один край листа должен иметь полную волну, второй – не полную. Стык выполняется только в одну сторону. Этот момент важен, если разметка листа и его порезка производится постепенно по мере монтажа. Место стыка стоит закреплять заклепками.

Саморезы вкручивают на нижнюю лицевую волну:

  1. слабое закручивание шурупов вызовет протекание.
  2. слишком сильно закрученный саморез вызывает деформацию прокладки, разрушит покрытие металла.
  3. криво поставленный шуруп разорвет металл, вызовет неплотное прилегание прокладки, это грозит преждевременной коррозией.

Правильно шуруп закручивают под углом 90 градусов, чтобы равномерно вдавить прокладку без прикосновения к поверхности металла. Крепить саморезы допускается к каждую третью волну.

Завершение монтажных работ

Окончанием строительства станет установка П-образной планки сверху забора. Элемент необязательный, но создающий ровную кромку. Планка закрепляется зажимами.

Некоторые особенности монтажа забора из профнастила

Неровные участки или пучнистые грунты требуют особенных приемов.

Пучнистый грунт

Данный аспект учитывается теми, кто хочет установить секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными столбами. Опасность представляют супеси, суглинки. Другими словами, земля, удерживающая влагу при заморозках, обладает эффектом пучинистости. Грунт резко поднимается при замерзании. Фундамент ведет себя наподобие пластилина.

Решить проблему можно различным образом:

  1. Полное удаление грунта до глубины промерзания и его замена на песок. Удалению подлежит также почва вокруг фундамента.
  2. Монтаж фундамента ниже точки промерзания. Но давление пучистости останется на стенки основания.
  3. Легкие конструкции можно устанавливать, если утеплить фундамент специальным материалом. Утеплитель укладывают на ширину, равную глубине промерзания.
  4. Хорошим выходом является дренаж. Он представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента. Дно траншей нужно оснастить трубопроводом, обернутым фильтрующим материалом. Траншея выкапывается на расстоянии 30-50 см от фундамента. Готовый дренаж засыпают щебнем.

Неровные участки

Если выровнять участок слишком дорого, поставить забор можно на неровную землю. Территорию с резкими уклонами можно огородить секционными или комбинированными загородками, которые прекрасно впишутся в рельеф. Необходимо рассчитывать высоту и ширину каждого пролета. Эстетичность обеспечит фундамент ступенчатого типа.

На уклоне меньше 35 градусов допускается делать пролеты забора шириной 2.5 метра. При неравномерном уклоне можно делать забор из пролетов разной длины. Увеличение уклона требует уменьшения длины секции. На неровных участках лучше устанавливать заборы на ленточном фундаменте.

Полезные рекомендации

  1. Соединение листов под углом нужно закрыть угловыми планками, которые получают на гибочном оборудовании.
  2. Работа с профнастилом требует использования рабочих рукавиц, поскольку материал обладает острыми кромками.
  3. Резка листов выполняется ножницами по металлу. Края нужно закрашивать краской. Болгарку использовать нельзя, она разрушает декоративное покрытие.

Особенности ухода

Ухаживать за забором из профнастила с полимерным антикоррозийным покрытием практически не нужно. Полимер служит отличной защитой. Заграждение вдоль дороги может повреждаться камнями, гравием. Места повреждений нужно периодически специальной закрашивать.

Посмотрите видео! Как сделать забор из профнастила своими руками

технология установки, инструкция по монтажу, видео и фото

Если вы решили поставить забор из профнастила своими руками, то этот обзор для вас. В нем очень подробно и понятно описаны все нюансы рабочего процесса. Вам нужно просто повторить все действия – и результат получится не хуже, чем у профессиональных строителей.

На фото: такой забор очень надежен и долговечен

Забор из профлиста и с внутренней стороны выглядит аккуратно

Как правильно организовать работы

Чтобы получить хороший результат, мало разобраться только в особенностях монтажа забора из профнастила. Надо выбрать качественные материалы, использовать нужный инструмент и соорудить прочную несущую конструкцию. Мы разберем процесс с начала и до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов.

При желании можно превратить забор в настоящую картину

Подготовительные мероприятия

Сразу ехать покупать материалы – не лучшее решение. Так как вы не знаете точного количества, а на глаз даже профессионал не станет проводить расчеты.

Поэтому не поленитесь и потратьте полчаса, чтобы провести замеры и расчеты:

  • В первую очередь определяется расположение забора. По линии натягивается строительный шнур, который и будет служить главным ориентиром. По углам забиваются деревянные колышки или металлические элементы, на которые и крепится шнур или леска;

Важно, чтобы столбик стоял прочно и не наклонялся при натягивании

  • Производятся замеры длины. В первую очередь стоит уточнить длину забора. Тут все просто, для работы нужно привлечь помощника и с помощью рулетки провести все измерения;

Измерения – обязательная часть подготовки

  • Определяется шаг расположения столбиков. Он может быть любым, но чаще всего выбирается диапазон от 2 до 3 метров, 2,5 метра – самое популярное и удобное решение. Лучше всего сразу разметить положение опор, так вы сможете точно рассчитать необходимое количество столбиков;
  • Рассчитывается необходимый объем профлиста. Тут все просто, если знаешь размеры листов профнастила. Стандартная ширина равна 1155 мм, полезная же равняется 1100 мм. Высота может быть любой, вам нарежут материал с точностью до сантиметра.

Вот все необходимые параметры материала

Если у вас неровный ландшафт, то следует спроектировать забор так, чтобы компенсировать все перепады уровня. В этом случае обязательно делается ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности. Ниже представлен пример проекта для неровного участка.

Вот так делается ограждение при неровностях участка

Материалы и инструмент

Эта схема наглядно показывает, какие материалы и где используются при устройстве ограждения

Даже идеальное соблюдение технологии монтажа не гарантирует надежность забора, если вы использовали некачественные материалы. Поэтому нужно очень тщательно выбирать все необходимое. Таблица ниже позволит вам принять правильное решение.

Богатый выбор цветов поможет вам подобрать оптимальное решение для любого участка

Материал Рекомендации по выбору
Профнастил Лучше всего использовать варианты с высотой волны 8-10 мм, они маркируются как С8 и С10 соответственно. Толщина материала должна быть 0,5 и более мм, более тонкие листы брать не рекомендую.

При покупке обратите внимание на качество окрашивания: поверхность должна быть идеальной, без брака и царапин

Столбики Чаще всего используется профилированная труба размером 50х50 мм и более. Длина опор зависит от высоты забора, если этот показатель равен 2 метра, то столб должен быть 3 метра для надежного крепления в грунте.

Проще покупать уже готовые столбики, их цена выше, зато вы получаете готовый вариант, который не нужно окрашивать и резать

Перемычки Их лучше всего делать из легкой и прочной трубы 40х20 мм. Для удобства крепления профлиста выбирайте изделия с толщиной стенки в 1,5 мм. При такой толщине вы сможете вкручивать саморезы без просверливания отверстий, что ускоряет и упрощает рабочий процесс
Крепеж Профнастил лучше всего крепить с помощью кровельных саморезов. Они окрашиваются в цвет основного покрытия и имеют сверловой наконечник для вкручивания в металл без предварительного сверления.

Также в изделии есть шайба с прорезиненной основой, которая закрывает отверстие и защищает его от проникновения влаги

Материалы для бетонирования Чтобы закрепить столбы, понадобится или бетон из цемента пески и щебня, или цементно-песчаный раствор и наполнитель из камня, кирпича и битого бетона. Второй вариант проще и дешевле, так как камни и старый кирпич можно найти практически бесплатно
Краска Необходима для окрашивания столбов и перемычек. Используйте либо грунт и краску, либо состав, совмещающий в себе эти компоненты

Труба 40х20 – идеальное решение для перемычек

Монтаж забора из профнастила своими руками предполагает наличие у вас определенного набора инструмента:

  • Сварочный аппарат для крепления прожилин к столбам. Подойдет мобильный бытовой вариант, работающий от сети 220 Вольт. Если вы не умеете варить, то проще привлечь сварщика на час-два. В этом случае вам нужно предварительно провести подготовку и разметку, чтобы не терять времени и провести работу быстро;
  • Болгарка для резки металла и его зачистки перед свариванием. Этот инструмент позволяет быстро и качественно резать трубу, зачищать сварные швы и готовить поверхность к сварке. Не забудьте запастись отрезными и шлифовальными дисками соответствующего диаметра;

Этот инструмент незаменим при проведении разных работ с металлом

  • Для резки профнастила используйте ножницы по металлу. Ни в коем случае не проводите работы болгаркой, от этого профлист перегревается и уже через год торцы начинают ржаветь;

Ручные ножницы отлично подходят для резки профнастила с невысокой волной

  • Для выкапывания ям под столбы используется лопата или специальный бур диаметром не менее 20 см;
  • Раствор готовится или вручную (в этом случае понадобится большая емкость), или с помощью бетономешалки. Второй вариант предпочтительнее при больших объемах работы. Оборудование необязательно покупать, можно взять его напрокат на 1 день;
  • Замеры производятся с помощью рулетки, разметку лучше всего делать фломастером. Контролировать положение столбов и профлиста удобнее всего строительным уровнем;
  • Крепление листов производится с помощью шуруповерта со специальной насадкой М8. Она продается в строительных магазинах и предназначена специально для кровельных саморезов, магнитный держатель позволяет не терять крепеж во время работы.

Специальная насадка обязательно должна быть под рукой при использовании кровельных саморезов

Установка столбов и крепление прожилин

Установка забора из профнастила начинается с монтажа столбиков.

Процесс состоит из следующих действий:

  • Копаются или бурятся ямы под столбы. Работа производится лопатой или буром, минимальное заглубление опор должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, на дно насыпается подушка из песка или гравия слоем 10-20 см, этот нюанс тоже не стоит забывать. Общая глубина обычно равняется 120-140 см;

При бурении или копании ям не забывайте ориентироваться по натянутому шнуру

  • На дно насыпается подушка. Она обеспечит стабильность монтажа и не даст столбу просесть при бетонировании;
  • Столб устанавливается на место. В первую очередь проверяется высота его надземной части, при необходимости положение регулируется. Если опора низко, то подсыпается песок, если высоко, то столбик аккуратно углубляется;

Для надежности можно приварить к подземной части выступы и перемычки. Тогда при бетонировании столб зафиксируется намного прочнее.

Столбик выставляется по веревке

  • Если используется наполнитель из камней и кирпича, то яма заполняется на 2/3 глубины. Остальную часть нужно класть после первичной заливки раствора, когда он заполнить все пустоты. Камни аккуратно трамбуются, при этом постоянно проверяется положение столба с помощью уровня, он должен стоять ровно;

Сразу заполнять яму камнями до верха не нужно

  • Готовится раствор. Если у вас нет наполнителя, то смешивается цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5, консистенция при этом должна быть достаточно густой. Если вы используете камни или кирпич, то готовится полужидкий раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Раствор должен проникнуть во все пустоты и заполнить их для наилучшего крепления;
  • Производится бетонирование столбов. Раствор заливается в ямы и уплотняется палкой или арматурой для того, чтобы он как можно лучше заполнил яму, и в ней не осталось пустот. Раствор со щебнем заливается до верха, а если у вас использовались камни, то на первом этапе их надо закрыть, после чего наполнитель добавляется до самого верха и заливается раствором до нужного уровня;

Наполнитель докладывается до верха и заливается раствором до конца

  • Проверяется положение элементов. Я знаю из своей практики, что даже при аккуратной заливке столб может сместиться. Поэтому обязательно сразу после бетонирования проверьте его положение уровнем со всех сторон и при необходимости произведите выравнивание. Только после этого работа может считаться успешно завершенной.

Обязательно проверяйте уровень в конце бетонирования каждой опоры

Чтобы бетон набрал прочность, ему необходимо время. Лучше всего продолжать работы не ранее, чем через 5 дней после бетонирования, за это время материал хорошо схватится и затвердеет.

Раствор должен хорошо схватиться, а на это нужно время

Технология установки забора из профнастила своими руками включает в себя такой этап как крепление прожилин. Эта часть работ может производиться двумя способами: свариванием и использованием специальных кронштейнов.

Рассмотрим каждый из них и начнем со сварки:

  • Готовятся перемычки и столбы. Что касается прожилин, то они отрезаются на куски, которые должны быть на 5 мм меньше расстояния между столбами. Поверхность столбов в месте крепления перемычек зачищается, если они окрашены, то краска снимается;
  • Прожилины выставляются и привариваются. Если у вас есть струбцины, то проще всего зафиксировать перемычки с их помощью, если креплений нет, то два помощника должны придерживать элемент, пока его не прихватят. Сваривание производится по всему периметру примыкания;

С помощью струбцин очень удобно фиксировать конструкцию перед сваркой

  • После сваривания швы зачищаются. Снимаются слишком выступающие наплывы и другие огрехи. При обнаружении плохо проваренных участков их нужно подварить еще раз;
  • Поверхность очищается и окрашивается. Если у вас были окрашенные столбы, то красятся только участки соединений и прожилины. Если покрытия нет, то обработка производится целиком. Нанесение защитного состава производится как минимум в два слоя, особое внимание уделяется местам сварки и другим соединениям.

Краска защищает металл от коррозии и повышает привлекательность конструкции

Теперь разберем вариант соединения столбов и лаг с помощью специальных кронштейнов. Как они выглядят, можно увидеть на фото, а, как их использовать, мы разберем ниже:

Крепеж делается под определенный размер столбов и перемычек, важно подобрать подходящий вам вариант

  • Первый элемент устанавливается на нужном вам уровне. Монтаж к столбу выполняется с помощью саморезов. Крепление может производиться по бокам или с передней стороны, все зависит от конструкции крепежного узла;
  • Ставится кронштейн на второй столб. Чтобы точно определить его положение, надо поставить перемычку и положить не нее строительный уровень. По нему определяется точное местоположение крепления, и оно прикручивается к опоре. Таким же образом работа продолжается по всей длине забора;

Этот вариант подходит для тех, кто не хочет пользоваться сваркой

  • Перемычки фиксируются саморезами с задней стороны. Получается очень прочный и идеально ровный узел. Единственный минус этого решения состоит в том, что крепежи можно найти не во всех городах, поэтому если вы решили использовать такую технологию, то убедитесь, что сможете купить кронштейны.

Строительство забора при использовании кронштейнов очень сильно упрощается

Крепление профнастила

Монтаж профнастила на забор осуществляется по такой схеме:

Установка профлиста на забор не отличается сложностью

  • В первую очередь подготавливается лист. Если нужна резка, то производится разметка и элемент режется. Если на поверхности есть защитная пленка, то ее лучше снять перед креплением, так как потом выдрать ее из-под саморезов будет очень сложно, а куски полиэтилена, торчащие из-под шайб, испортят весь вид забора;

Также вы должны знать, как правильно закреплять элементы саморезами. Тут следует ориентироваться по резиновой основе шайбы, она не должна быть раздавлена, но и не должна просто прикасаться к поверхности. Правильный вариант показан на простой и понятной картинке ниже.

Вот так должен располагаться крепеж

  • Лист выставляется в требуемое положение и прихватывается. Для начала достаточно закрутить 4 самореза по углам, чтобы не нужно было держать элемент. Далее профлист крепится как положено, метизы должны располагаться через 1 волну, их длина обычно составляет 20-25 мм;

Саморезы располагаются через 1 волну и закручиваются шуруповертом со специальной насадкой

  • Следующие листы крепятся аналогичным образом. Не забывайте проверять положение каждого элемента уровнем, многие забывают об этом после монтажа первого листа, и в итоге к концу забора образуется заметный перекос;

Инструкция по креплению проста, главное – проверять положение каждого листа

  • Крепится заборная планка. Она нужна для того, чтобы придать конструкции более привлекательный вид и закрыть верхние торцы от осадков. Элементы просто надеваются на верхнюю часть, в местах их соединений делается напуск не менее 30 мм. Крепление производится с помощью заклепок, которые подбираются в цвет забора, все просто и быстро.

Торцевая планка надевается на верхнюю часть и фиксируется заклепками

Установить забор из профнастила по этому обзору не составит труда. Если вас интересует вопрос сборки ворот и калитки, то процесс аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, то нужно варить каркасы и крепить их к столбам на петли. Подробно этот вид работ описан в отдельном обзоре на нашем сайте.

Вывод

После прочтения обзора с работой сможет справиться любой человек, тем более что вы сами выбираете варианты сборки конструкции. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше и наглядно покажет многие важные моменты монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Забор - Как установить на стену! Алюминий, Кованое железо |

В то время как большинство ограждений обычно устанавливают в землю, существуют ситуации, когда подпорная стена или любая существующая стена требует установки ограждения поверх нее. Есть несколько способов сделать это, и они могут отличаться в зависимости от типа используемого забора.

Алюминиевый забор
Существует три различных метода установки алюминиевого ограждения на стену.

1. Корончатое сверление: Мы рекомендуем корончатое сверление среди всех других методов. Это самый надежный и надежный способ установить забор на стену. Если безопасность и надежность являются причиной забор, этот метод следует настоятельно рассмотреть. Глубина отверстия должна быть как можно глубже, но не менее 4 дюймов. Для установки столбов поверх стены следует использовать раствор (не бетон). Буровую коронку можно взять напрокат в местном магазине по аренде инструментов.

2. Столб с приварной пластиной: это второй лучший способ установки на стене.К дну столба приваривается квадратная пластина с отверстиями по углам, чтобы создать устойчивое соединение между стойкой и пластиной. Затем вы должны использовать анкеры для бетона / кирпичной кладки, чтобы прикрутить стойку к стене.

3. Механическое крепление на палубе: это наименее затратный, но и наименее стабильный метод крепления стойки к стене. Этот метод крепления лучше всего подходит для приложений, где безопасность не является главной проблемой. Вы используете анкеры для бетона / кирпичной кладки, чтобы прикрутить стойку к стене.

Забор из кованого железа
Есть два разных способа установить забор из кованого железа на стене.

1. Колонковое сверление: еще раз, это рекомендуемый и наиболее безопасный метод. Используйте корончатое сверло, чтобы просверлить отверстие, по крайней мере, немного больше диаметра столба. Глубина отверстия должна быть не менее 4 дюймов. При установке столбов на стене следует использовать быстросохнущий раствор (не стандартный бетон).

2. Столб с прикрепленной сварной пластиной: Столб этого типа можно купить в Fence-Depot вместе с вашим забором.Этот метод менее трудоемок, но менее надежен. Установите стойку на ровную поверхность и закрепите ее анкерами для бетона / кирпичной кладки. Затем прикрепите секции забора.

Виниловый забор
Есть три различных способа установить виниловый забор на стену.

1. Колонковое бурение: это самый надежный метод. С помощью этого метода вы не бросаете в стену всю стойку размером 4 x 4 или 5 x 5 дюймов. Вы берете 2-дюймовый стальной столб и погружаете его в стену. Затем вы прикрепляете аксессуар, называемый кронштейном EZ, к верхней и нижней части стального столба.После этого вы можете надеть виниловую стойку поверх стальной стойки с прикрепленными скобами. Эти кронштейны имеют ширину 4 или 5 дюймов, поэтому виниловая стойка практически не скользит.

2. Стальной столб с приварной пластиной: приобретите 2-дюймовые стальные стойки, у которых уже есть квадратная пластина, приваренная к основанию. Закрепите стойку болтами с помощью анкеров для бетона или кирпичной кладки и повторите процедуру, описанную выше, с кронштейнами EZ.

(Примечание: для вышеуказанных методов требуются материалы, которые не продаются Fence-Depot.com. Их необходимо будет приобрести на месте)

3. Вставка для столбов из структурного металла: Эту вставку для столбов можно приобрести в Fence-Depot, поскольку она предоставляется производителем самого забора. Это круглый металлический столб с пластиковым квадратным покрытием, к дну которого приварена пластина. Это сообщение крепления поставляется с выравнивающей пластиной в случае стены вы устанавливаете на вершине не уровень. Закрепите опору стойки с помощью анкеров для бетона / кирпичной кладки. Затем наденьте виниловую стойку на верхнюю часть крепления.

Это краткое изложение некоторых способов установки ограждения на стену. Более чем 20-летний опыт работы в сфере установки заборов научил нас, что вам почти всегда нужно вносить коррективы в эти методы для каждого отдельного приложения, но это должно помочь вам начать работу. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы поговорить с одним из наших профессионалов по установке заборов, чтобы получить помощь в установке забора на стене.

Еще статьи об установке забора:

Руководство по установке кованого забора

Как установить алюминиевый забор

Как установить стойки ворот

Как построить забор на склоне

Итак, вы получили по почте свой новый блестящий виниловый забор и имеете общее представление о том, как его установить.Если вы только что забыли учесть разную высоту вашего двора - не бойтесь! К счастью, установка забора на неровной поверхности - это не ракетостроение.

Установка забора на холме не обязательно означает выравнивание двора тяжелым оборудованием. Во-первых, выровнять двор - дорого и трудоемко - и при этом теряется естественная красота скошенного двора.

Существует два обычно используемых метода установки забора на склоне, которые вы можете сделать самостоятельно, и прежде чем выбрать наиболее эстетичный, внимательно подумайте, какой из них лучше всего подходит для вас и вашей семьи.

1. Заборы в стойку: установка забора на склоне

Стеллажи (также называемые граблями) - самый популярный способ приспособиться к склонам двора.
Стеллажи изгороди повторяют контуры земли, не оставляя зазоров между нижней частью перил и землей. Этот метод приспособления к уклонам придает забору более ровный и ровный вид.

Проведя линию забора веревкой, вы сможете четко видеть изменения высоты в вашем дворе.Для углов более 10 градусов вам необходимо будет обрезать перила (горизонтальные панели забора) соответственно. В противном случае обрезка не требуется.

При использовании решетчатых ограждений важно помнить, что уклон более 15 градусов, как правило, будет слишком серьезным для установки. В таком случае мы будем рады помочь вам найти лучшее решение для вашего забора.

Стеллажное ограждение для вас?

Заборы в стойку - отличный вариант для тех, у кого дворы пологие. Они также являются лучшим вариантом для семей с собаками, поскольку обычно строятся без промежутков между рельсами и землей, что сводит к минимуму любые возможности для побега!

2.Ступенчатые заборы: установка забора на склоне

Строительство ступенчатого забора - альтернатива стеллажам. Если в вашем дворе более крутые уклоны, лучшим вариантом для вас может стать виниловый забор! Как следует из названия, переход через забор приведет к неровной железнодорожной линии, напоминающей лестницу.

Панели ступенчатого ограждения не повторяют форму земли и оставляют треугольный зазор между нижней направляющей и землей. Чтобы установить ступенчатый забор, вам потребуется соответственно подрезать столбы забора.

Ступенчатое ограждение для вас?

Поскольку ступенчатый забор не будет касаться земли, как забор с вешалкой, домашние животные могут с большей легкостью убежать под зазоры. Однако в зависимости от степени тяжести это можно исправить, засыпав щели грунтом. Как мы уже говорили ранее, ступенчатое ограждение - предпочтительный метод, когда у вашей собственности есть большие уклоны.

Нужна помощь? Позвоните нам!

Какой бы метод вы ни выбрали для своего двора, знайте, что мы всегда будем рядом, чтобы помочь, если у вас возникнут какие-либо проблемы.Обратитесь к нашему руководству по планированию виниловых заборов или позвоните нам!

% PDF-1.5 % 588 0 объект > endobj xref 588 212 0000000016 00000 н. 0000005439 00000 н. 0000005553 00000 н. 0000006664 00000 н. 0000007150 00000 н. 0000007639 00000 н. 0000007732 00000 н. 0000008282 00000 н. 0000008698 00000 п. 0000008993 00000 н. 0000009302 00000 п. 0000009619 00000 н. 0000010027 00000 п. 0000010382 00000 п. 0000010508 00000 п. 0000010545 00000 п. 0000011007 00000 п. 0000011133 00000 п. 0000011247 00000 п. 0000011554 00000 п. 0000011947 00000 п. 0000012031 00000 н. 0000019398 00000 п. 0000019522 00000 п. 0000019646 00000 п. 0000019770 00000 п. 0000027178 00000 п. 0000034376 00000 п. 0000040978 00000 п. 0000041487 00000 п. 0000041584 00000 п. 0000042120 00000 н. 0000049604 00000 п. 0000050028 00000 п. 0000050152 00000 п. 0000050276 00000 п. 0000050593 00000 п. 0000050896 00000 п. 0000058691 00000 п. 0000058817 00000 п. 0000058941 00000 п. 0000059065 00000 н. 0000066843 00000 п. 0000169381 00000 п. 0000176176 00000 н. 0000180693 00000 п. 0000183053 00000 н. 0000183128 00000 н. 0000183244 00000 н. 0000183393 00000 н. 0000183506 00000 н. 0000183581 00000 н. 0000183896 00000 н. 0000183951 00000 н. 0000184067 00000 н. 0000185657 00000 н. 0000188306 00000 н. 0000188381 00000 н. 0000188478 00000 н. 0000191478 00000 н. 0000191627 00000 н. 0000195318 00000 н. 0000195397 00000 н. 0000195476 00000 н. 0000195592 00000 н. 0000195741 00000 н. 0000196841 00000 н. 0000197941 00000 н. 0000200646 00000 н. 0000201746 00000 н. 0000202846 00000 н. 0000205624 00000 н. 0000206011 00000 н. 0000206238 00000 н. 0000206354 00000 н. 0000206500 00000 н. 0000206575 00000 н. 0000206654 00000 н. 0000206771 00000 н. 0000206920 00000 н. 0000209552 00000 н. 0000209627 00000 н. 0000209939 00000 н. 0000209994 00000 н. 0000210110 00000 п. 0000210185 00000 п. 0000210499 00000 н. 0000210554 00000 п. 0000210670 00000 н. 0000210745 00000 н. 0000211056 00000 н. 0000211131 00000 п. 0000211206 00000 н. 0000211520 00000 н. 0000211575 00000 н. 0000211691 00000 п. 0000211766 00000 н. 0000212080 00000 н. 0000212368 00000 н. 0000212443 00000 н. 0000212825 00000 н. 0000212900 00000 н. 0000213251 00000 н. 0000213326 00000 н. 0000213629 00000 н. 0000213704 00000 н. 0000214091 00000 н. 0000214166 00000 н. 0000214513 00000 н. 0000214588 00000 н. 0000214891 00000 н. 0000214966 00000 н. 0000215353 00000 п. 0000215428 00000 н. 0000216177 00000 н. 0000216252 00000 н. 0000216545 00000 н. 0000216620 00000 н. 0000216695 00000 н. 0000217005 00000 н. 0000217060 00000 н. 0000217176 00000 н. 0000217251 00000 н. 0000217282 00000 н. 0000217357 00000 н. 0000217690 00000 н. 0000217756 00000 н. 0000217873 00000 н. 0000218260 00000 н. 0000218550 00000 н. 0000218625 00000 н. 0000218934 00000 п. 0000219009 00000 н. 0000219084 00000 н. 0000219400 00000 н. 0000219455 00000 н. 0000219571 00000 н. 0000219646 00000 н. 0000219677 00000 н. 0000219752 00000 н. 0000220084 00000 н. 0000220150 00000 н. 0000220267 00000 н. 0000220654 00000 н. 0000220943 00000 н. 0000221018 00000 н. 0000221093 00000 н. 0000221407 00000 н. 0000221462 00000 н. 0000221578 00000 н. 0000221653 00000 н. 0000221684 00000 н. 0000221759 00000 н. 0000222092 00000 н. 0000222158 00000 н. 0000222275 00000 н. 0000222659 00000 н. 0000222946 00000 н. 0000223021 00000 н. 0000223096 00000 н. 0000223412 00000 н. 0000223467 00000 н. 0000223583 00000 н. 0000223658 00000 п. 0000223689 00000 н. 0000223764 00000 н. 0000224096 00000 н. 0000224162 00000 н. 0000224279 00000 н. 0000224664 00000 н. 0000224951 00000 п. 0000225026 00000 н. 0000225390 00000 н. 0000225465 00000 н. 0000226990 00000 н. 0000227065 00000 н. 0000227140 00000 н. 0000227453 00000 н. 0000227508 00000 н. 0000227624 00000 н. 0000227699 00000 н. 0000228064 00000 н. 0000228353 00000 п. 0000228428 00000 н. 0000228503 00000 н. 0000228818 00000 н. 0000228873 00000 н. 0000228989 00000 н. 0000229064 00000 н. 0000229433 00000 н. 0000229720 00000 н. 0000229795 00000 н. 0000229870 00000 н. 0000230186 00000 п. 0000230476 00000 н. 0000230551 00000 п. 0000230920 00000 н. 0000230995 00000 н. 0000231347 00000 н. 0000231422 00000 н. 0000231719 00000 п. 0000231794 00000 н. 0000232181 00000 н. 0000232256 00000 н. 0000232607 00000 н. 0000232682 00000 н. 0000232980 00000 н. 0000238950 00000 н. 0000249513 00000 н. 0000251470 00000 н. 0000258029 00000 н. 0000004536 00000 н. трейлер ] / Назад 970037 >> startxref 0 %% EOF 799 0 объект > поток h ެ IlSW {{ɶBllIƙ \ b; Nh # bbxdPwHYty [(pwHeA% (l'R @ eNDYĂg ڊ G?]]

% PDF-1.5 % 820 0 объект > endobj xref 820 207 0000000016 00000 н. 0000005353 00000 п. 0000005467 00000 н. 0000006577 00000 н. 0000007105 00000 н. 0000007400 00000 н. 0000007942 00000 н. 0000008362 00000 п. 0000008796 00000 н. 0000008920 00000 н. 0000009046 00000 н. 0000009160 00000 н. 0000009197 00000 н. 0000009323 00000 н. 0000009449 00000 н. 0000013165 00000 п. 0000013669 00000 п. 0000014055 00000 п. 0000014181 00000 п. 0000014705 00000 п. 0000015119 00000 п. 0000015618 00000 п. 0000015996 00000 н. 0000016087 00000 п. 0000016733 00000 п. 0000016826 00000 п. 0000017295 00000 п. 0000021393 00000 п. 0000024959 00000 п. 0000028259 00000 п. 0000028373 00000 п. 0000031388 00000 п. 0000031684 00000 п. 0000032054 00000 п. 0000035546 00000 п. 0000037936 00000 п. 0000066069 00000 п. 0000553388 00000 н. 0000556397 00000 н. 0000559021 00000 н. 0000561157 00000 н. 0000563792 00000 н. 0000566505 00000 н. 0000566654 00000 н. 0000569971 00000 н. 0000570087 00000 н. 0000570203 00000 н. 0000570352 00000 п. 0000570465 00000 н. 0000574955 00000 н. 0000575030 00000 н. 0000575345 00000 н. 0000575400 00000 н. 0000575516 00000 н. 0000575595 00000 н. 0000575712 00000 н. 0000575861 00000 н. 0000575936 00000 н. 0000576085 00000 н. 0000576182 00000 н. 0000576257 00000 н. 0000578906 00000 н. 0000578985 00000 н. 0000579082 00000 н. 0000579231 00000 п. 0000579310 00000 п. 0000579389 00000 н. 0000579506 00000 н. 0000579655 00000 н. 0000702849 00000 н. 0000703236 00000 н. 0000703463 00000 н. 0000703579 00000 п. 0000703725 00000 н. 0000703800 00000 н. 0000703879 00000 п. 0000703996 00000 н. 0000704145 00000 н. 0000704532 00000 н. 0000704761 00000 н. 0000704877 00000 н. 0000705023 00000 н. 0000735324 00000 н. 0000765625 00000 н. 0000822975 00000 н. 0000827081 00000 н. 0000827160 00000 н. 0000827235 00000 н. 0000827547 00000 н. 0000827602 00000 н. 0000827718 00000 н. 0000827793 00000 н. 0000828108 00000 п. 0000828163 00000 п. 0000828279 00000 н. 0000828354 00000 н. 0000828668 00000 н. 0000828723 00000 н. 0000828839 00000 н. 0000828914 00000 н. 0000829228 00000 н. 0000829283 00000 н. 0000829399 00000 н. 0000829474 00000 н. 0000829790 00000 н. 0000829845 00000 н. 0000829961 00000 н. 0000830036 00000 н. 0000830352 00000 н. 0000830407 00000 н. 0000830523 00000 п. 0000830598 00000 н. 0000830914 00000 н. 0000830969 00000 н. 0000831085 00000 н. 0000831160 00000 н. 0000831476 00000 н. 0000831531 00000 н. 0000831647 00000 н. 0000831722 00000 н. 0000832037 00000 н. 0000832092 00000 н. 0000832208 00000 н. 0000832283 00000 н. 0000832600 00000 н. 0000832655 00000 н. 0000832771 00000 н. 0000832846 00000 н. 0000833161 00000 п. 0000833216 00000 н. 0000833332 00000 н. 0000833407 00000 н. 0000833721 00000 н. 0000833776 00000 п. 0000833892 00000 н. 0000833967 00000 н. 0000834281 00000 п. 0000834336 00000 п. 0000834452 00000 п. 0000834527 00000 н. 0000834838 00000 п. 0000834913 00000 н. 0000835303 00000 н. 0000835378 00000 п. 0000835716 00000 н. 0000835791 00000 п. 0000836133 00000 п. 0000836208 00000 н. 0000836549 00000 н. 0000836624 00000 н. 0000836960 00000 н. 0000837035 00000 н. 0000837375 00000 н. 0000837450 00000 н. 0000837752 00000 н. 0000837827 00000 н. 0000838128 00000 п. 0000838203 00000 н. 0000838505 00000 н. 0000838580 00000 н. 0000838882 00000 н. 0000838957 00000 н. 0000839326 00000 н. 0000839401 00000 н. 0000839476 00000 н. 0000839792 00000 н. 0000840082 00000 н. 0000840157 00000 н. 0000840232 00000 н. 0000840547 00000 н. 0000840602 00000 н. 0000840718 00000 н. 0000840793 00000 п. 0000841162 00000 н. 0000841449 00000 н. 0000841524 00000 н. 0000841599 00000 н. 0000841912 00000 н. 0000841967 00000 н. 0000842083 00000 н. 0000842158 00000 п. 0000842524 00000 н. 0000842815 00000 н. 0000842891 00000 н. 0000843083 00000 н. 0000843159 00000 н. 0000843523 00000 н. 0000843599 00000 н. 0000843916 00000 н. 0000843992 00000 н. 0000844024 00000 н. 0000844100 00000 н. 0000844437 00000 н. 0000844506 00000 н. 0000844625 00000 н. 0000845016 00000 н. 0000845092 00000 н. 0000845434 00000 п. 0000845510 00000 н. 0000845850 00000 н. 0000845926 00000 н. 0000846270 00000 н. 0000846346 00000 п. 0000846688 00000 н. 0000870366 00000 н. 0000907717 00000 н. 0000004436 00000 н. трейлер ] / Назад 1547976 >> startxref 0 %% EOF 1026 0 объект > поток h ެ] lUwgu ٯ PXn -i)>! Y07h5} yhB @ bLx ^ & Ӫ` [ 鋆 c_` /; п> 1D8 | sčJu * oz΋rcDu} δ {nBZBp $ K% kSu? /? 0] u7T v> _pŐ "` (% + kT% 0kod])% P0 \ ueDW; Mvǫ ݺ} LP}.G8e_TNH} Aqgsg4n (5A20Vı $ l8E = 88 # -> Pe {ħЪ! PTdHsBPgr ZZm

Установка ограждения: что делать, если моя собственность неровная?

Неважно, живете ли вы на гористом сельском участке земли или в холмистом пригороде, ваша собственность может иметь менее чем плоский рельеф. Это не значит, что вам нужно отказаться от забора; напротив, вы можете либо сформировать забор по контуру земли, либо сначала выровнять участок. Ознакомьтесь с вашими вариантами ниже.

Прямая или наклонная

Наклонный забор на участке выглядит более естественно, особенно если ваш дом окружен такими же холмистыми усадьбами. Тем не менее, многоуровневый участок упрощает установку забора, что нравится новичкам в домашних условиях. Чтобы принять это решение, примите во внимание степень уклона вашей земли. Если есть небольшой уклон, имеет смысл выровнять участок. Однако, если ваш двор имеет более крутой уклон, подумайте о работе с естественным рельефом местности.

Заказать образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Ровное игровое поле

Если вы решите выровнять участок, вам понадобится высококачественная лопата, а также другие ручные инструменты, такие как фрезы-полумесяцы и садовые вилки. Для небольшой неровной поверхности создайте поперечное сечение с помощью резака и лопатки, а затем засыпьте эту область до уровня.Как вариант, можно подкормить участок качественной почвой и подождать, пока дерн прорастет. У большинства домовладельцев нет времени на это решение.

Для больших неровностей выполните выравнивание почвы, удалив дерн, а затем соскребите почву, пока она не станет ровной. Замените дерн поверх недавно обработанной почвы. Независимо от того, какой метод вы выберете, после этого утрамбуйте землю лопатой или трамбовочным инструментом. Это гарантирует, что ваш газон не осядет позже и не нарушит структурную целостность вашего забора.

Камень Ledge состоит из множества неправильных форм и размеров и грубо текстурирован, что придает ему прочный вид. Показывая каменный выступ из шпона черного медведя в камне выступа из Мшистого ручья. Артикул: 10079771

O’er the Hills

Домовладельцам, которые предпочитают сохранять естественную форму своего участка, необходимо изменить способ установки забора. Для неровной поверхности существует два основных варианта возведения ограды: стеллажные или ступенчатые панели.

Забор из ступенчатых панелей состоит из панелей забора разной высоты.Установите первую секцию забора на самой низкой высоте, затем начните следующую секцию на большей высоте. Это приводит к эстетике лестницы, которую вы можете замаскировать зеленью или другим орнаментом, если вам не нравится внешний вид.

Стеллажные или стеллажные панели, с другой стороны, включают сборные панели с пикетами разной высоты. Устанавливая забор, пусть пикеты следуют по склону участка. Этот вариант идеален для владельцев домашних животных, потому что основание забора прилегает к газону; Ваши пушистые друзья не могут пролезть под ними, когда вы не смотрите.

Ремонт заборов

Если вы разочарованы своим нынешним забором (или если у вас его вообще нет), подумайте о различных способах его эффективного использования. Даже если вы не живете на идеально ровном участке, вы все равно можете защитить свой двор и создать привлекательную границу для своей собственности. Однако лучше принять эти решения заранее, чтобы не пришлось ломать свою работу и начинать заново.

Неуровневая собственность не означает, что нужно жить на глазах у соседей.Это просто означает, что вам потребуется дополнительная подготовка перед тем, как приступить к работе.

На каком уровне находится ваша собственность?

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

6 советов по простой установке винилового ограждения

Установка собственного винилового ограждения дает вам полный контроль над готовой конструкцией.Хотя работа своими руками требует подготовки и точности, вы сможете построить забор как профессионал, если будете следовать этим шести простым стратегиям.

1. Возьмите свое снаряжение

После того, как вы решили, что винил - идеальное решение для ограждения вашего двора, соберите все инструменты и материалы, которые понадобятся вам для постройки забора. Помимо виниловых панелей и стоек вам также понадобятся следующие предметы:

  • Молот
  • Сверло
  • Копатель шнековый или почвообрабатывающий
  • Циркулярная пила
  • уровень
  • Рулетка
  • Зажимы
  • Бетон и гравий

Прочтите инструкции производителя относительно любых других специальных инструментов или материалов, необходимых для завершения установки ограждения.Поместите все в центр рабочего места, чтобы оно было доступно.

2. Уход за землей

Освободите место, где вы планируете установить виниловое ограждение. Выкопайте и переместите или выбросьте любые растения, включая сорняки и кустарники. Обратитесь в местную коммунальную компанию или позвоните по номеру 811, чтобы узнать о газопроводах, водопроводах или другой инфраструктуре, которая может проходить под этим районом. Они могут отправить кого-нибудь к вам домой, чтобы отметить эти линии, чтобы вы не мешали им.

3. Измерьте и отметьте

Никогда не пытайтесь измерить забор на глаз.Вместо этого измерьте весь периметр забора и отметьте расположение столбов. Используйте красочные флажки или высокие колья, чтобы их было легко увидеть. Ширина виниловых панелей ограждения варьируется от продукта к продукту, поэтому используйте спецификации производителя, чтобы точно отметить отверстия для столбов. Начните с угловых стоек, чтобы упростить оценку.

4. Копай и бросай

Шнек с электроприводом быстро обрабатывает ямы, но если у вас нет опыта работы с электроинструментами, вам могут подойти экскаватор или ручной шнек.В любом случае, выкопайте ямы для столбов глубиной три фута от восьми до 10 дюймов в диаметре. Поместите пост в каждый, затем измерьте, чтобы убедиться, что каждый находится на одном уровне с другими.

5. Настройка и защита

Разложите виниловые панели между стойками. Закрепите столбы бетоном и / или гравием, чтобы они могли выдерживать сильный ветер, ливневые дожди и другие условия окружающей среды. Некоторые производители рекомендуют определенный тип бетона или бетонно-гравийную смесь, поэтому внимательно прочтите инструкции.

Используйте уровень после каждой настройки, чтобы не сбиться с пути. Неровный забор не только выглядит неряшливо, но и усложняет процесс установки.

6. Доработать забор

Теперь вы готовы к установке панелей. Следуйте инструкциям производителя, чтобы прикрепить панели к стойкам и друг к другу. Используйте оборудование, поставляемое с панелями, или оборудование, рекомендованное производителем. В противном случае вы рискуете аннулировать гарантию или столкнуться с другими проблемами.

Завершите работу, используя украшения, украшения или украшения, входящие в комплект. Если вы используете клей для какой-либо части забора, например, для топперов, закрепите их зажимами, пока они не высохнут.

Построить виниловый забор можно не дольше одного уик-энда. Пригласите нескольких друзей помочь с работой, включите свои любимые мелодии во время работы и закажите пиццу, чтобы отметить хорошо выполненную работу.

Какие проекты на открытом воздухе своими руками вы выполняли раньше?

Ознакомьтесь с нашей подборкой качественных заборов здесь.Найдите то, что подходит вашему двору.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *