Укладка водяного пола: Технология монтажа водяного теплого пола

Содержание

Как уложить водяной теплый пол под плитку – правила укладки своими руками

Содержание:

Выбор напольного покрытия для помещений с повышенным уровнем влажности очевиден – лучше всего для таких ситуаций подходит керамическая плитка. Этот материал имеет все качества, необходимые для укладки во влажных комнатах, но у него есть один недостаток, который заключается в очень холодной на ощупь поверхности.

Чтобы нивелировать данный недостаток, можно воспользоваться системой водяного теплого пола. Подогрев, идущий сквозь напольное покрытие снизу, сделает пол теплым и обеспечит качественное отопление помещения. В данной статье речь пойдет о том, как уложить водяной теплый пол под плитку.


Последовательность укладки теплого пола

Арсенал достоинств водяных теплых полов достаточно обширен и включает в себя массу положительных качеств – в частности, при использовании такой конструкции тепло равномерно распределяется по всему помещению. Как правило, укладываемый под плитку водяной теплый пол представляет собой набор трубок, уложенных прямо в стяжку.


Теплые полы под плитку своими руками укладываются по технологии, включающей в себя следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Установка коллектора.
  3. Укладка гидроизоляции.
  4. Монтаж теплоизоляции.
  5. Монтаж креплений и трубопроводов.
  6. Раскладка нагревательных контуров.
  7. Подключение системы и ее тестирование.
  8. Заливка стяжки пола.
  9. Укладка плитки.

Каждый этап имеет ряд нюансов, требующих более подробного рассмотрения.

Как всё сделать своими руками

Как понятно из описанной выше технологии, начинается монтаж водяного теплого пола под плитку с подготовки старого пола к предстоящим операциям. Подготовка включает в себя, во-первых, тщательную очистку от мусора и различных загрязнений, а во-вторых, выравнивание поверхности пола, для чего требуется заливка стяжки. Необходимость создания ровного пола обуславливается высокой требовательностью водяных теплых полов к этому параметру.


Следующий этап – установка коллектора. Он монтируется в специальный шкаф, расположенный на стене вблизи от того места, где будет располагаться конструкция. В шкафу коллектор подключается к подводкам отопительного оборудования и снабжается регулирующими элементами. Кроме того, здесь же устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контурах теплого пола. Есть определенные правила укладки теплого водяного пола, которых нужно придерживаться.

Трубопроводы обязательно комплектуются запорными вентилями, которые делают теплый пол отдельным контуром, т.е. его при необходимости можно без проблем отключить от общей отопительной сети. Соединение трубопроводов и коллектора осуществляется именно за счет запорных элементов.

Гидроизоляция

Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя.

Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.


В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).

Монтаж труб теплого водяного пола

Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.

В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.


Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:

  • Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
  • Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.

Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Впрочем, укладкой отопительных трубопроводов монтаж теплого пола не заканчивается, ведь нужно еще залить стяжку и уложить напольное покрытие. Сначала заливается стяжка, толщина которой должна быть не более 7 см. Важный момент – в процессе заливки отопительная система должна находиться под давлением.

Бетонный раствор застывает достаточно долго – обычно под этот процесс отводится целый месяц.

Укладывать плитку поверх стяжки можно только по истечении этого срока. Сам процесс укладки выполняется по такому же принципу, как и обычная укладка плитки, в которой не участвует теплый пол. Перед монтажом плитки нужно еще раз убедиться в том, что поверхность пола не имеет неровностей и загрязнений.


Заключение

Водяной теплый пол под плитку своими руками укладывается без особых проблем – достаточно лишь хорошо продумать будущую конструкцию заранее и качественно выполнить все этапы работы. Если все было сделано верно, в итоге получится надежная и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерный и полноценный прогрев всего помещения. 


Теплый деревянный водяной пол (под деревянную доску)

Содержание   

Хотите создать в своем доме обстановку тепла и уюта не используя ветрозащитные мембраны Изоспан? Тогда вам точно подойдут теплые полы.

В отличие от стандартных радиаторных батарей, теплый пол имеет множество полезных преимуществ.

Он лучше прогревает помещение, ходить по нему очень удобно и легко. Да и после работы выглядит комната с теплыми полами намного современнее.

Теплый деревянный водяной пол в разрезе

Однако если вы собрались монтировать такие системы обогрева в сочетании с деревянными полами, то у вас могут возникнуть небольшие трудности, так как по стандартной технологии здесь действовать уже не получится.

1 Нюансы при работе с деревянными полами

Стандартный теплый пол – это система обогревательных контуров, что прокладываются под стяжкой. Контуром могут выступать водяные трубы, электрические кабеля или специальная пленка, что называется инфракрасным полом. В любом случае принцип действия там почти что один.

Пол обогревается за счет действия контура, который выделяет тепло. Контур проложен змейкой или спиралью. Принцип укладки заключается в необходимости покрыть каждый квадратный дециметр пола, чтобы не осталось холодных участков.

Водяные и электрические полы укладывают под стяжку даже если применяют керамзит для утепления пола. Стяжку делают из легких материалов, с прекрасной теплопроводностью. То есть стяжка принимает на себя всю температуру пола и полноценно отдает ее покрытие. А оно уже, соответственно, обогревает саму комнату.

С пленочными полами дела обстоят иначе. В большинстве своем они слишком слабые, чтобы прогревать непосредственно стяжку. Это скорее дополнительный источник обогрева, хотя и довольно мощный. Их кладут сразу под напольное покрытие, прикрывая только подложкой.

к меню ↑

1.1 Особенности дерева

Сложность ситуации, в которую нас загоняет деревянный пол – это его слабая теплопроводность. Если стяжка хорошо набирает тепло и удерживает его, постепенно отдавая покрытию.

То обычную доску прогреть сложнее, а отдает тепло она очень неохотно. То есть влияние системы напольного отопления ограничивается за счет плохой теплопроводности материала.

Следующее препятствие – подложка под покрытие и само покрытие.

Деревянный пол редко делают из обычных досок. Чаще всего доски являются черновым покрытием, поверх которого настилают лицевое.

Как вы сами понимаете, тот же паркет или ламинат без подложки с изделием из полиэтилена монтировать вообще нельзя. А ведь подложка в большинстве случаев имеет свойства теплоизолятора, хоть и не очень надежного.

То есть слабая отдача тепла от досок будет гаситься еще и подложкой. В итоге вы получите еле теплый пол, даже если работает он на полную мощность.

Не забудем еще и тот факт, что водяной или электрический образец системы обогрева, да впрочем как и пленочный, нуждается в эффективной передаче тепла.

Еще одна схема обустройства отопительного контура, на сей раз укладка ведется по фанере

То есть трубы должны непосредственно контактировать с элементами, которые подвергаются обогреву. Либо же находится очень близко к ним. С деревянными полами в стандартном их применении с подобными нюансами тоже возникают трудности.

Как видите, обычная технология укладки здесь не подходит.

Нужно действовать иначе, импровизировать. К счастью, все технологии уже давно придуманы, надо только рассмотреть их и применить в работе при проектировании системы теплого пола.

к меню ↑

1.2 Подбор системы пола

Сразу же разберемся с одним важным нюансом. Не все системы обогрева такого типа выгодно применять в работе с деревянными основаниями. Профессиональные строители используют только теплый пол:

  • Водяной;
  • Электрический.

Причем используются образцы с высокой мощностью, так как теплопроводность древесины все же оставляет желать лучшего.

По этой же причине пленочными полами практически не пользуются. Они слишком слабые, и не способны эффективно отдавать тепло в столь больших количествах. А те модели которые могут, потребляют слишком много энергии. Использовать их становится просто нерентабельно.

Водяной и электрический образцы – это уже другой разговор. Водяные полы довольно мощные и, что очень важно, стабильные. При грамотной разводке отопительного узла и установке трехходовых клапанов затраты на поддержание их нормальной температуры можно существенно снизить.

При этом не стоит бояться, что полы прорвет, и они испортят древесину. Как правило, в работе с ними в любом случае используют только влагостойкие образцы на утепление лагового пола.

Электрические модели, когда отделывается деревянный пол, тоже хороши. Их максимальная температура нагрева даже выше, чему у предыдущего варианта, но проблема здесь кроется в другом.

При коротком замыкании есть небольшая вероятность возгорания покрытия либо же его основательного повреждения, что конечно же, совершенно неприемлемо.

Покрытие по пленочному полу можно настилать без подготовки

Поэтому мы все же рекомендуем использовать именно водяной теплый пол, как самый оптимальный вариант.

к меню ↑

2 Технология монтажа

Существует несколько технологий, что довольно удачно зарекомендовали себя в работе с древесиной. Вот они:

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, и разную трудоемкость. Технологии размещены в порядке ее нарастания. То есть по лагам монтировать теплый пол проще всего. А вот с досками придется повозиться.

Еще одно решение – покупка специально заготовленных деревянных планок. С ними работать очень просто. Все конструкции уже собраны, надо только набить их на лаги и проложить трубы.

Но стоимость такого решения вас вряд ли порадует. Деревянные конструкции, да еще и обработанные на заводе в фигурном виде – их цена может сравняться с ценой качественной плитки или даже превысить ее.

к меню ↑

2.1 Установка по лагам

Это, откровенно говоря, простейший вариант. Простейший в плане исполнения, а не трудоемкости.

Для работы потребуется закупить широкие лаги и проложить их по полу. Укладку ведут по стандартной технологии. Шаг желательно делать небольшим, проем между лагами не должен быть шире 30 см, чтобы трубы уложились правильно и прогревали каждый участок равномерно.

В лагах прорезают каналы под трубы. Использовать можно фрезеровку. На рынке встречаются и уже подготовленные решения, с прорезанными каналами. Тогда лаги нужно просто закрепить.

Между элементами каркаса укладывают утеплитель. Это обязательный процесс, причем обязательный для всех трех технологий. Утеплитель будет отсекать тепловую энергию, и направлять ее исключительно вверх.

Согласитесь, греть нижнее перекрытие вам вряд ли будет интересно. Ведь это нерентабельное расходование ресурсов.

Создание деревянного теплого пола из готовых конструкций

Поверх утеплителя можно настелить фольгированную пленку. Она отразит тепловые волны, что идут от контура пола. Укладывать фольгу – признак хорошего строительного тона. Конечно, придется немного потратиться, но и результат вас точно порадует.

Фольгу фиксируют с помощью степлера. Желательно все стыки проклеить специальным алюминиевым или фольгированным скотчем, чтобы не оставалось прорех в отражающем материале.

Собственно сам процесс монтажа контура сводится к укладке труб в пазы на лагах, а затем монтажу поверх них фанеры.

Фанеру выбирают легкую, влагостойкую, с максимальной теплопроводностью. Фанера будет служить основанием для лицевого пола. Поверх нее кладут подложку и лицевое покрытие.

Неудобство такого решения в том, что в пазах есть довольно много места, проложить контуры идеально вам вряд ли удастся. Плюс фанерный черновой пол, который должен быть достаточно толстым. Этот момент тоже снижает эффективность прогрева.

к меню ↑

2.2 Монтаж по фанере

Это уже более трудоемкий вариант с применением калькулятора для расчета теплоизоляции трубопроводов, но и отдача у него более существенная. Начальные процессы полностью повторяют те же, что и у предыдущего варианта. Вот только лаги уже должны быть самыми обыкновенными, с ними не предпринимают никаких экстраординарных действий.

Поверх лаг монтируют основание из ДВП, ДСП или любой другой древесины. Использовать фанеру предпочтительнее, так как она дешевле и легче поддается обработке.

На основании размечают путь движения контура, затем из плит ДВП (они самые мягкие) вырезают пластины, которые будут формировать основание под лицевое покрытие, но между ними все же останется место под трубы. Пластины укладывают с интервалом междурядным в 2-3 см. Именно туда будут ставить отопительный контур.

Особенность такой технологии в том, что поверх нее можно стелить исключительно ламинат, так как пол будет скорее плавающим, а для паркета нужны монолитные решения.

Пазы в фанере, которые используются в качестве каналов для прокладки отопительных контуров

Еще один важный момент, пазы между фанерой предварительно обрабатывают фольгой. В таком случае от фольги по утеплителю можно отказаться, или заменить ее более дешевым отражающим материалом. В крайнем случае, подойдет простейшая мембрана.

к меню ↑

2.3 Укладка по доскам

Теплый деревянный пол с помощью досок укладывать, наверное, труднее всего. Здесь вам не обойтись без специальных инструментов.

Дело в том, что пазы под контур придется сверлить в досках. И досках прочных, качественных. А фрезеровать надежную цельную древесину не так легко.

В доске проделывается один или два паза под трубы. Затем в паз укладывают фольгу, а поверх нее крепят контур. Каждую доску фиксируют на лаги, и фиксируют так, чтобы создать полноценное деревянное покрытие. В итоге получается надежнейший пол, но и стоит он довольно дорого.

Прелесть использования досок в их прочности, возможности нарезать столько каналов, сколько необходимо. На такое основание уже можно класть любое покрытие, в том числе и паркет.

Отдача тепла тоже будет более высокой. Это объясняется тем, что доски, да еще и обработанные фольгой, будут слабо воспринимать тепло, и оно почти полностью передастся на лицевой пол.

Еще один интересный момент – по досках можно класть даже плитку. Только перед началом работ необходимо будет продумать систему гидроизоляции контура.

к меню ↑

2.4 Пример монтажа теплого деревянного пола из фанеры (видео)

5 конструкций водяного пола на примере Uponor компании

 

Вступление

Из всех типов теплого пола, водяной теплый пол всегда был самым трудоёмким и сложным в монтаже. И дело не столько в необходимости установки коллекторного шкафа, сколько в многоэтапности работ. Укладка утеплителя, укладка армирующей сетки, раскладка труб по рисунку с подвязкой к сетке, всё это технологически нельзя сделать быстро. Все изменили современные конструкции водяного пола с использованием специальных готовых панелей из полистирола.

5 конструкций водяного теплого пола

Полистирол является основным утеплителем водяного теплого пола. Поясню почему. За исключением технологии сухого монтажа, трубу водяного теплого пола необходимо укрывать стяжкой. Она (стяжка) равномерно распределяет тепло и принимает эксплуатационную нагрузку. Вместе с тем раствор стяжки достаточно агрессивен и вступает в химическую реакцию с большинством утеплителей. И только полистирол устойчив к воздействию любого раствора стяжки. Кроме этого полистирол прочен и не деформируется при вертикальных нагрузках.

Вернемся к конструкциям. Хочу показать вам 5 конструкций водяного пола. Их основное отличие это высокая технологическая скорость и простота монтажа.

Теплый пол классик на сетке

Классической конструкцией водяного теплого пола считается укладка труб на армирующую сетку с последующим укрытием труб стяжкой.

Эта конструкция отличается максимальной высотой армированной стяжки, как следствие, плита теплого пола имеет максимальную прочность и может использоваться не только в квартирах, но и в промышленных помещениях.

Обычно, в такой конструкции используются трубы из сшитого полиэтилена типа PE-Xa, диаметром 16-20 мм. Для армирования применяется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Трубы крепятся непосредственно к армирующей сетке пластиковыми хомутами или проволокой.

Важно, в данной конструкции обеспечить подъем армирующей сетки от низшего уровня, чтобы сетка оказалась внутри слоя стяжки.

Стоит напомнить, что стяжка в данной конструкции должна быть плавающей, то есть, не иметь химического контакта с основанием пола и со стенками. От основания стяжку отделяют слоем утеплителя, от стен стяжку отделяют демпферной лентой.           

Теплый пол на панелях полистирол

Практически всегда, под стяжку водяного теплого пола укладывают слой утеплителя. Если в конструкции не использовать армирующую сетку, то крепление трубы к утеплителю, становится трудоёмким процессом. Решает эту проблему специально придуманные полистирольные панели, верх которых специально приспособлен под раскладку труб теплого пола.

Чем хороши такие панели? Во-первых, панели имеют размер 1140 х 70 мм и они очень удобны в укладке. Во-вторых, «бабышки» для крепления труб, позволяют быстро разложить и закрепить трубы теплого пола. Благодаря таким панелям, скорость укладки труб теплого пола сокращается в разы. Панели прочные, по ним можно ходить. Трубы защелкиваются простым надавливанием. Рисунок панелей позволяет укладывать их под прямым углом и углом в 45˚.

Стоит отметить, что указанный размер панелей может меняться в зависимости от производителей. Стандартная высота таких панелей 30-40 мм.

Укрываются трубы такой конструкции, обычно, полусухой стяжкой, возможно использование цементного раствора и самовыравнивающих смесей.

Теплый пол сухого монтажа

Что делать, когда нельзя использовать укрытие труб теплого пола стяжкой, а теплый пол делать нужно? Например, деревянный дом или фальшпол. Для таких случаев существует конструкция теплого пола для сухого монтажа.

Данная конструкция включает четыре компонента: монтажный лист, теплоотражающие пластины, трубы теплого пола и монтажная пленка (полиэфирная).

На основания пола укладывается монтажный лист, который является утеплителем. В пазы листа укладываются профильные металлические пластины. Рисунок монтажных листов позволяет легко уложить в них трубы отопления (композитные трубы или трубы PEX 14). Общая высота конструкции 55 мм, по минимуму. Отличается такая конструкция легким весом, всего 25 кг/м2 конструкции.

Теплый пол на липучке

Данную конструкцию теплого пола нельзя назвать популярной и часто используемой. Она предложена компанией Uponol.

Суть конструкции в следующем. Панели утеплителя покрыты многослойной фольгой с микропетлями типа «липучка». Используемые трубы MLC или PE-Xa обматываются специальной лентой с микрокрючками. Далее всё просто. Трубы укладываются на поверхность, прижимаются  к ней и закрепляются к ней по технологии «липучка». Панели имеют толщину 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и 35 мм, используются трубы PE-Xa 14x2 и 16x1,8, MLCP 16x2 мм.

Конструкция пола в 10 мм

Для реконструкции полов, когда нет возможности сделать высокую стяжку используются низкопрофильные панели высотой 10 мм. Они укладываются на прочные бетонные, деревянные , керамические основания. Трубы укладываются в панель по рисунку теплого пола. Перфорация в панелях позволяет обеспечить прочную сцепку раствора стяжки с основанием.

Теплый пол с креплением скобами-шпильками

Это самая простая конструкция теплого пола. Суть в следующем. На основание укладывается слой плотного полистирольного утеплителя, возможно с разметкой. Трубы укладываются непосредственно на утеплитель, закрепляясь на нём специальными якорными хомутами диаметром 14-20 мм.

Выводы

Я показал 5 конструкций водяного пола на примере специализирующей компании Uponor. Данные примеры конструкций технологически не уникальны и нашли применение у всех основных производителей комплектующих водяного теплого пола.

©Opolax.ru

Еще статьи

способы, как правильно это сделать, технология, проект

Оглавление статьи:

Теплые полы в последнее время приобрели значительную популярность. В отличие от центральной системы отопления технологии теплых водяных полов имеют массу преимуществ, главное из которых – обеспечение оптимальной температуры в нижней части помещения. Гораздо приятнее ощущать под ногами теплое покрытие, чем холодный ламинат. Процесс укладки теплого водяного пола достаточно сложен, а также требует значительных финансовых затрат со стороны хозяина дома или квартиры. Но все эти затраты при четком соблюдении всех этапов монтажных работ гарантируют вам комфортное и долговечное половое покрытие в вашем жилище.

Плюсы и минусы теплых полов

Теплые полы характеризуются несколькими преимуществами. Благодаря данной технологии можно обогревать достаточно большую площадь, не повышая резко расход теплоэнергии. Система водяного пола обеспечивает равномерный прогрев помещения, где отсутствуют перегретые или холодные участки. В случае с центральной системой отопления воздух у батарей постоянно перегревается, а внизу у пола остается холодным. Использование теплого водяного пола помогает создать в помещении комфортные для проживания условия.

Если теплый пол сделать с соблюдением всех технических требований, то прослужит он вам очень долго, а также поможет сохранять в комнате оптимальный уровень влажности и бороться с сыростью, что продлит срок службы напольного покрытия и внутренней отделки помещения. Специальное техническое обслуживание для таких полов не требуется.

У теплых водяных полов есть и существенные минусы. Монтаж такого покрытия представляет собой сложный процесс, включающий использование гидроизоляции, укладку армирующего материала и самой трубы, заливку стяжки. Выход из строя одного из участков пола приводит к тому, что использовать систему нагрева дальше нельзя. Ремонт теплого пола является очень неприятным и затратным мероприятием, так как для устранения поломки придется вскрывать все покрытие.

Технологии укладки

Если вы решили сделать дома теплое покрытие, то следует внимательно познакомиться с существующими вариантами укладки пола и схемами укладки трубы. Технология укладки теплого пола бывает двух видов: бетонная и настильная. При возведении теплых покрытий используется либо одна, либо другая – в зависимости от размеров комнаты, типа пола, материала перекрытия и уровня прочности несущих конструкций.

Схема конструкции

Бетонная система пола включает в себя использование бетонной стяжки, которая делается поверх трубы-теплоносителя. Стяжка в данном случае является средой, которая распределяет тепло от трубы по всех поверхности. Использование бетонной стяжки в качестве распределителя тепла вполне оправдано: этот материал характеризуется высокой теплоемкостью, прочностью и плотностью. Он не только распределяет тепло на весь пол, по и защищает теплоноситель от механического воздействия извне.

Минусом бетонной стяжки является ее вес.

Такое покрытие делает конструкцию пола тяжелой, а слой бетона поверх трубы забирает на себя сантиметры высоты комнаты. Если помещение имеет низкие потолки, а плиты перекрытия не рекомендуется дополнительно нагружать, в качестве решения проблемы применяется настильная система теплого пола.

Проект возведения теплого водяного пола предполагает также выбор схемы укладки трубы-теплоносителя. Двумя самыми распространенными схемами считаются «спираль» и «змейка». «Змейка» монтируется довольно просто и быстро, этот способ укладки трубы используют при ограниченных сроках работ. Схема «спираль» обеспечивает более равномерный прогрев комнаты, поэтому ее используют в помещениях, где имеются промерзающие зоны.

Бетонная система укладки пола

Монтаж теплого водяного пола включает в себя несколько этапов, первым из которых является подготовка основания под укладку теплоносителя. В ходе подготовительных работ измеряют размеры комнаты и разделяют ее на отдельные участки эти участки в дальнейшем необходимо отбить деформационными швами, чтобы исключить риск растрескивания бетона при высыхании раствора.

Перед укладкой теплого пола старое покрытие следует полностью удалить, а основание под ним очистить от мусора и обработать строительным пылесосом, чтобы удалить всю пыль.После очистки важно проконтролировать горизонтальность поверхности.

Если на поверхности основы есть перепады, их требуется устранить, используя стяжку. Почему следует уделить внимание этому этапу? Каждый этап работ должен быть выполнен максимально правильно, так как любое нарушение технологии приведет к некачественной работе теплого пола. Если не убрать перепады уровней на основании, то при укладке трубы некоторые ее участки окажутся ниже необходимого уровня, и пол в этих местах будет плохо прогреваться.

Способы укладки конструкции пола несколько отличаются между собой, но для любого теплого пола следует позаботиться о гидроизоляционном слое. Чаще всего для этого используется полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются с помощью клейкой ленты. Стены комнаты по периметру оклеиваются демпферной лентой, задача которой – предотвратить потери тепла через стены и уберечь их от теплового расширения бетонного слоя.

Извините, ничего не найдено.

На пленку укладывается теплоизолирующий материал, в качестве которого может выступать минвата, пенополистирол, пеноплекс и другие современные утеплители. Размер слоя теплоизоляции напрямую зависит от типа основы для пола. Если пол будет монтироваться по грунту или на холодный подпол, то специалисты рекомендуют настилать утеплитель слоем в 10 см. Если под полом будет находиться отапливаемое помещение, то толщина теплоизоляции может быть гораздо меньше.

Материал для теплоизоляции.

Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать материал с фольгированным слоем. Фольга будет выполнять свойства отражателя, тем самым сохраняя тепло внутри помещения. После того как монтаж гидро- и теплоизоляции закончен, поверх них укладывают армирующий материал. Чаще всего это сетка 15х15 см.

Технология укладки труб для теплого водяного пола может быть разной.

Вы можете использовать и стандартные спираль и змейку, и сделанные на их основе меандр и спираль со смещенным центром. Если площадь пола в комнате небольшая, то можно использовать змейку, так как для нее используется труба меньших размеров. Минусом этого способа укладки теплоносителя является то, что вода успевает остыть, пока перемещается по трубе.

Мат теплоизоляционный.

В больших помещениях применяется меандр – двойная змейка. В этой схеме холодные и горячие трубы чередуются друг с другом, что обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности пола. В этом случае расход трубы будет наибольшим.

Рациональным вариантом специалисты признают спираль, сочетающую в себе две главных плюса: равномерный прогрев пола и оптимальный расход теплоносителя.

На сегодняшний день самым популярным вариантом теплоносителя является металлопластиковая труба с прослойкой из алюминия. Чем она так хороша? Труба легко гнется и держит формы, что очень важно в процессе монтажа, а также за счет слоя из алюминия характеризуется высокой теплопроводностью.

При выборе труб для теплого водяного пола обратите внимание на такую их характеристику как минимальный радиус изгиба. При укладке трубы на армирующий материал не делайте изгибы с радиусом меньше того, который указал производитель. Нарушение этого параметра при монтаже трубы приведет к ее деформации и разрыву. Качественные материалы и соблюдение рекомендаций по их установке гарантируют высокое качество теплого пола и длительный срок его эксплуатации.

Как правильно завершить укладку трубы? Чтобы сделать качественный теплый водяной пол, необходимо после монтажа теплоносителя проверить его работоспособность. Вода подается в смонтированную систему под давлением, превышающим рабочие показатели. Испытание проводится в течение суток, а затем повторяется еще раз. На этом этапе работ необходимо выявить все ошибки и недоделки. Все обнаруженные слабые места следует исключить. Если этого не сделать или вовсе пренебречь проверкой системы теплоносителя, то устранить ошибки после высыхания стяжку будет просто невозможно – придется вскрывать пол и делать его заново.

Если вы убедились в надежности смонтированного контура отопления пола, то можно переходить к заливке самой бетонной стяжки. Стяжку выполняют при включенной системе отопления в условиях рабочего режима.

Крепление трубы к армирующей сетке.

Заливка должна осуществляться таким образом, чтобы над трубой толщина бетона составляла 3 см. Если возможность сделать такой слой бетона отсутствует, то перед стяжкой теплоноситель дополнительно армируется металлической сеткой сверху.Бетонный раствор рекомендуется готовить с добавлением пластификаторов, эти вещества повысят эластичность и прочность стяжки.

Заливка производится только из свежего раствора, выравнивается, а затем сушится в течение месяца. При этом рекомендуется сначала привести трубы в пониженный температурный режим, а по истечении 3-5 дней начать постепенное увеличение температуры до рабочих показателей.

Настильная система укладки пола

Способы укладки, применяемые для монтажа теплого водяного пола, отличаются тем, что в случае настильной системы в силу каких-либо причин не используется бетонная стяжка. Причины могут иметь разный характер. Чаще всего настильная система применяется при низких потолках, когда заливка стяжки «съесть» дефицитные сантиметры высоты комнаты, и при критичных сроках работ, когда на заливку и сушку стяжки нет времени.

Настильная система обычно реализуется на практике с помощью полистирольных плит с алюминиевыми пластинами, способствующими равномерному распределению тепла от труб по полу. Алгоритм монтажных работ частично повторяет этапы бетонной системы укладки пола. Сначала очищается и выравнивается основание пола, затем на него укладываются полистирольные плиты. Труба-теплоноситель укладывается на слой полистирола и прокладывается пластина из алюминия. После завершения этих работ и проверки работы контура можно переходить к монтажу финишного покрытия пола из многослойной фанеры или листов ГВЛ.

Преимуществом настильной системы укладки пола является возможность начала ее эксплуатации сразу после монтажа. При бетонной стяжке придется ждать полного высыхания раствора.

Каждый сам решает, как укладывать в своем доме теплый водяной пол. Если есть возможность использовать бетонную стяжку, то лучше потратить время на более прочный и качественный вариант теплого пола. Если имеются ограничения в виде высоты потолков, слабых перекрытия или просто дефицита времени – выбирайте настильную систему теплого пола. При правильном монтаже она обеспечит такие же комфортные условия температурного режима, как и при бетонной стяжке.

Монтаж водяного теплого пола - поэтапная инструкция

Монтаж водяного пола как метод обогрева помещений (кстати говоря, не только жилых), имеет ряд неоспоримых преимуществ перед радиаторной или конвекционной системой отопления. Во-первых, теплые полы обеспечивают прогрев помещения равномерным образом, причем направление прогрева снизу вверх благотворно для человеческого организма. Использование таких систем не наносит даже теоретического вреда здоровью – наоборот, водяной теплый пол снижает концентрацию пыли в воздухе и не сшит воздух, как его электрические аналоги. С эстетической точки зрения отсутствие громоздких радиаторов и батарей позволяет добиться дизайнерской привлекательности и расширяет жилое пространство. Экономически устройство водяного теплого пола  недешево – но это единовременные вложения. Эксплуатация качественно выполненных теплых полов с циркуляцией горячей воды продолжается несколько десятилетий, а обслуживание не требует больших материальных затрат.

  1. Устройство теплого водяного пола
  2. Монтаж водяного пола – поэтапная инструкция
  3. Правила монтажа водяного пола

Конструктивно водяной пол представляет собой сеть из одного или нескольких контуров труб, вмонтированных в бетонную основу.  Возможно обустройство таких систем на деревянной основе, но эффективность теплопередачи при этом снижается и уменьшается выбор вариантов декоративной отделки. Циркулирующая в трубопроводах горячая вода прогревает пол и прилегающий к нему слой воздуха, обеспечивая тепло во всем помещении. Ходить в самую морозную погоду босиком по своей квартире возможно только при обогреве «теплыми полами» — ни один радиатор или тепловая пушка вам такого не позволят. Отделка верхней (рабочей) поверхности может быть самой различной. Керамическая плитка, ламинированные панели и другие покрытия могут вписаться в различные ремонтные концепции и при этом служить функциональным финишным покрытием для теплых полов.

Типовое устройство водяного теплого пола сравнивают со слоеным пирогом – очень меткая аналогия. Каждый слой «пирога» выполняет свою задачу, игнорирование любой составляющей не позволит получить качественную «выпечку» в этой ремонтной «кулинарии»:

  • Основание. Оно должно быть бетонным. Допускается устройство водяных теплых полов на черновых деревянных полах, на песчаной или земляной засыпке (обычно при работе вне помещений) – но бетонное основание является наилучшим строительным решением, особенно в плане долгосрочной и надежной эксплуатации.
  • Слой гидроизоляции. В большинстве случаев комбинируется с прокладкой демпферной ленты по периметру помещения для компенсации механических нагрузок.
  • Слой теплоизоляции. Предназначена теплоизоляция для направленного действия теплового излучения – вверх, к финишному покрытию и для снижения нецелевого нагрева материала основания.
  • Система контуров из труб. Главная часть любого водяного теплого пола, обеспечивает все его функциональные достоинства.
  • Несущая прослойка. Трубы имеют достаточную прочность, но укладывать плитку или линолеум непосредственно на них нельзя. Кроме равномерного распределения давления, несущая прослойка из стяжки способствует прогреву всей поверхности пола, без локальных зон с высокой/низкой температурой.
  • Финишное покрытие. Выполняет декоративно-эстетические задачи, должно обладать хорошими теплопроводящими качествами.

Еще до начала переоборудования системы отопления по методу водяных теплых полов важно учесть не только стоимость комплектующих и сроки работы. Следует принять во внимание размеры конструкции – различные варианты устройства водяного теплого пола имеют толщину от 80 до 160 мм. Конкретный размер зависит от диаметра используемых труб, вида утепления, толщины стяжки и пр., но в любом случае высота помещения уменьшится.

Рассмотрим основные этапы монтажа водяных полов с той степенью подробности, которая не мешает универсальности советов и рекомендаций.

  1. Подготовка основания. Главным требованиями к основанию является его прочность, сухость и ровная поверхность (уклон не более пяти миллиметров на погонный метр). Если основание потеет или имеются потеки сырости – с ними нужно разбираться на самой ранней стадии работ. Повышенный сверх нормы перепад высот выравнивается стяжкой, именно поэтому бетонно-цементное основание предпочтительнее деревянного или песчаного. К дальнейшим этапам можно приступить только после полного отвердения выравнивающей стяжки.
  2. Монтаж гидроизоляции. Наибольшее распространение получили гидроизоляционные полиэтиленовые пленки. Их толщина должна быть не менее 0.25 мм, многие специалисты-монтажники рекомендуют толщину от 0.4 мм. Нахлест полиэтиленовых полотнищ друг на друга должен быть существенным – не менее 12-15 см, его следует тщательно проклеить строительным скотчем. Кроме того, необходим припуск полиэтиленовой гидроизоляции на стены, ведь устройство водяного теплого пола предполагает  значительную толщину сооружаемой конструкции. Впоследствии излишек гидроизоляции на стенах можно срезать.
  3. Укладка демпферной ленты. Этот этап монтажа водяных полов преследует две цели – снижает охлаждающе влияние вешних стен помещения и компенсирует расширение цементно-песчаных смесей при их заливке и высыхании. Производится специальными лентами по периметру помещения на всю высоту будущего пола.
  4. Монтаж теплоизоляции. Сейчас имеется большой выбор готовых материалов для укладки теплоизоляционного слоя при устройстве водяных полов. Наилучшими качественными показателями характеризуется вспененный полистирол со слоем металлизированной фольги. Теплоотдача сквозь такую поверхность минимальна – наоборот, происходит эффективное отражение тепла к финишному покрытию. Вспененный полистирол бывает рулонный или листовой, его недостатком следует признать разве что значительную стоимость. Теплоизолирующий слой можно выполнить из профильных прессованных плит. У них имеются специальные углубления, облегчающие монтаж трубопроводов. Профильные плиты собираются аналогично с ламинированными панелями – в замок, быстро и практически без отходов. В любом случае на теплоизоляции лучше не экономить – качество теплых полов с циркуляцией горячей воды напрямую зависит от должного уровня теплоизолирующего слоя. Толщина теплоизоляции может достигать 50 мм и не должна быть меньше 15 мм, даже для самых новых фольгированных плит с высоким прессованием материала.
  5. Укладка труб. Выполняется из трубных элементов двух типов – металлопластиковых и полиэтиленовых. Безусловным требованием является однотипность труб – стыковать один вид с другим недопустимо.

Металлопластиковые трубы предпочтительнее за счет высокой теплопередачи – от них пол прогревается лучше и быстрее. Полиэтиленовые трубы используются при многочисленных перегибах и вообще при сложном монтаже, они прочнее на изгиб, растяжение и внешнее давление. Читайте как сделать стяжку под теплый пол.

Общие правила монтажа трубопроводов при устройстве водяных теплых полов таковы:

  • Плотность укладки труб определяется необходимым уровнем прогрева комнаты. Поэтому возле фасадных стен, входных дверей и т.п. укладывать следует плотнее, а в центре помещения – реже. Расстояние от трубы до стены или порога двери должно быть не менее 12 сантиметров.
  • Шаг между трубными конструкциями должен лежать в пределах 10 – 30 сантиметров. При меньшем зазоре увеличивается длина прокачки, что затрудняет циркуляцию. При монтажных зазорах более 30 см вероятен неравномерный прогрев пола, с наличием «теплых» и «холодных» полос.
  • Длину одного контура нежелательно выполнять большей, чем 100 метров. Для систем с автономным оборудованием для циркуляции (собственными помпами) подобное требование не актуально, но они значительно дороже.
  • Монтаж труб на стыках теплоизоляционных плит, переходах из комнаты в комнату, стыках плит межпотолочных перекрытий выполняют в металлических гильзах.
  • Если в выбранной системе устройства водяного пола предусмотрено несколько контуров, необходимо заранее решить – где будет располагаться управляющий коллектор с редукторами, датчиками и другим необходимым оборудованием. Такой распределительный шкаф вполне можно вписать в дизайнерскую концепцию ремонтируемого помещения, он обязан обеспечить легкий доступ ко всем регулируемым приборам.
  • Основные схемы монтажа труб при устройстве водяного теплого пола  — «зигзаг», «спираль» и «змейка». Выбор между ними зависит от специфики помещения, типа выбранных труб и других особенностей.  По любой из выбранных схем монтаж осуществляется с фиксацией труб – либо в пазах теплоизоляционных плит, либо с помощью специальных хомутов, либо комбинированным способом.

Гидравлические испытания водяных полов

Когда укладка и соединение труб при монтаже водяных полов завершены и они подключены к водоснабжению, обязательно следует «опрессовать» систему.

Вода подается в каждый контур водяных полов отдельно. Воздух стравливается через специально предусмотренные сливные заглушки – иначе можно повредить автоматические воздухоотводы, внутри труб имеется пыль и грязь. Под давлением теплый пол нужно выдержать в течении двух суток, многие специалисты советуют выбрать испытательное давление с запасом – там, где это технологически возможно. При малейших признаках протечек некачественный участок следует демонтировать и переделать. Повторное испытание проводят по всей системе теплого пола – а не только на проблемном контуре. Инфракрасные теплые полы испытывают совсем иначе.

Монтаж финишной стяжки при устройстве водяных полов

После завершения гидравлических испытаний производится укладка финишной стяжки – завершающий этап всей работы (если исключить обустройство пола декоративным покрытием – линолеумом, керамической плиткой и т.п.) Главные правила создания финишной стяжки таковы:

  • Если укладывается металлическая сетка – она выполняет армирующие функции – то сечение проволоки должно быть не менее 3 мм2, а размер ячеек – не менее 10 на 10 см
  • Листы сетки не должны пересекать деформационных швов (при обширных поверхностях заливки такие швы обязательны)
  • Если в качестве армирующего метода выбрано фиброволокно – металлическое или полимерное – его добавляют непосредственно в раствор. Трудоемкость работы по укладке финишной стяжки при этом снижается, ног растет ее стоимость.

Заливку финишной стяжки выполняют из смесей для наливных полов, специальных строительных выравнивающих смесей либо из раствора с пластификаторами. Наличие пластификаторов позволяет увеличить толщину финишного слоя до 5 см (при использовании обычных смесей она не должна превышать 3–3.5 см)

Температура и влажность воздуха в ремонтируемом помещении должны соответствовать рекомендованным значениям производителями строительных смесей. Важно дождаться полного высыхания финишного слоя – и только потом настилать декоративное покрытие. Саму систему водяного теплого пола можно уже задействовать и работать в обогреваемом помещении. При монтаже плинтусов и вообще любых конструкций с длинными элементами крепления нужно быть осторожным и не повредить уложенные трубы.

Система водяных теплых полов способна прослужить очень долго – до 50 лет. Она требует солидных ремонтных затрат, но привыкаешь к теплому полу под своими ногами очень быстро – впрочем, как и ко всему по-настоящему хорошему…

Монтаж теплого водяного пола своими руками от ТД«АНДРАУС»

Никто не будет спорить с тем, что со временем стоимость энергоносителей становится все более и более дорогой. Аналитики предвещают нам, что в ближайшие годы тарифы повысятся до европейских цен. Поэтому большинство людей задумываются о том, чтобы подобрать наиболее экономичный вариант энергоносителей. Если же учесть, что система отопления должна быть не только доступной в финансовом отношении, но и полностью отвечать всем требованиям о комфорте и технологичности, то вариантов в действительности остается немного. И, как известно, монтаж теплого водяного пола признают наилучшим решением.

Преимущества и недостатки теплых водяных полов

Прежде всего, плюс такого варианта в том, что он экономичен в применении и экологически безопасен. Однако, требует дополнительного оборудования и подготовительных строительных работ, что делает весьма недешевой саму установку системы. Что касается других преимуществ данного вида отопительных систем, то это его возможность замаскировать в интерьере отопительные приборы и придать помещению гармоничный внешний вид. Также такой способ позволяет сделать прогрев пола равномерным по всей необходимой площади. Радует и перспектива обогревать большие помещения при весьма небольших затратах электроэнергии.

Еще одна причина считать такой способ выгодным. Это единовременные затраты при установке оборудования и практически полное отсутствие дальнейших расходов на обслуживание.

Что же касается недостатков, то они также имеются. Например, при монтаже системы могут возникнуть сложности определенного характера и необходимость в применении водяного насоса. Может быть весьма проблематично управлять температурой пола. К примеру, могут наблюдаться случаи снижения давления в стояке. А также есть вероятность потери температуры для соседних помещений. Имеется и риск протечки, определить которую может быть довольно сложным заданием.

Однако, все-таки можно сделать вывод, что плюсов данная конструкция имеет больше, нежели минусов. И если вы решили, что именно этот способ станет для вас идеальным вариантом подогрева помещения, то вам стоит узнать о том, как проводится монтаж теплого водяного пола.

Конструкция теплого водяного пола

Основным нагревательным элементом системы отопления является термически изолированная бетонная пластина. Она нагревается с помощью вмонтированных в нее труб, по которым циркулирует используемая горячая вода. Вначале подготавливается ровная цементно-песчаная стяжка. На нее, а также вдоль стенок улаживается термоизоляционный настил, оснащенный алюминиевой пленкой. Этот настил служит для того, чтобы препятствовать уходу тепла в основание стен и пола. После на теплоизолятор вместе с пленкой укладываются трубы.

Укладка трубы для теплого пола происходит с помощью крепежных деталей. После их использования все заливается раствором цемента. Наверх укладывается напольное покрытие в виде плитки, паркета, ковролина. Чтобы система начала работать, используется специальное оборудование для передачи теплоносителя по трубам. В частности, системы управления, наносы, распределители контуров нагревания и так дальше.

В народе ходит распространенное заблуждение о том, что теплый водяной пол может стать причиной уменьшения напора воды этажом ниже. Но на деле произойти такая ситуация может только лишь в старых домах, где используют гравитационную систему водоснабжения. Или тогда, когда при установке труб диаметры и прочие параметры были рассчитаны неправильно.

Если вы используете котлы, то температура их в идеале должна быть 90°C. Но так как в современных системах централизованного отопления температура воды заходит за необходимую границу 50-90°C, то необходимым элементом является установка трехходовых термосмесительных кранов подмешивания, или же специальной аппаратуры, которая применяется с целью регулирования.

Какими должны быть трубы для теплого пола?

В современных системах отопления полов применяются полимерные трубы из полипропилена, полиэтилена, полибутена, металлопластика и металлов, которые не поддаются коррозии. По нормам ГОСТа запрещается использование труб из черного металла. Материалы такого рода не могут быть вставлены в бетон, и укладка трубы для теплого пола станет процессом весьма проблематичным.

Идеальный внешний диаметр – 16-18 мм. При таких размерах пол увеличится в толщине вовсе не значительно. Дополнительных устройств для оптимальной гидравлики не потребует.

Так как трубы требуют заливки бетоном, то в случае их повреждения придется взламывать пол, потому требования к ним применяются особенно высокие. Для теплых полов применяют отопительные трубы, а не те, которые предназначены для горячего или холодного водоснабжения. Они должны иметь герметичность 100%, защитный слой, который будет препятствовать диффузии, и изгибаться вручную.

Есть немаловажное условие, которое обязательно должно выполняться. Для того, чтобы осуществить прокладку в одном помещении, необходимо использовать цельный кусок трубы. Срок службы ее должен быть соизмерен со сроком жизни всего здания. Рекомендуется использовать трубы от известного производителя, гарантия на которые дается минимум 50 лет, чтобы даже в случае их повреждения вы получили компенсационные гарантии.

Материалы для термоизоляции

С целью термоизоляции может применяться любой пористый материал, начиная от обычного пенопласта и заканчивая его гораздо более усовершенствованными разновидностями. Есть особый материал, который называется терамплен. Он оснащен уже наклеенной фольгой, на которой сделана особая разметка, помогающая произвести укладку труб максимально ровно. Толщина слоя, который изолируется, должна быть не меньше 22 см. А на грунтовом полу и в помещении, которое не отапливается – не меньше, чем 30 мм. Для того, чтобы предотвратить образование теплового моста между стенами и нагревательной пластиной, рекомендуют прокладывать демпферную ленту или тонколистовой пенопласт.

Материалы для пола

Обычный метод для нагревательных пластин не подойдет. Для того, чтобы бетон стал более эластичным и легче входил в контакт с трубой, в состав смеси принято добавлять пластификатор. Обязательно нужно придерживаться всех норм расхода пластификатора для бетона. Если такой пластификатор не будет находиться в смеси или будет использоваться в неправильном количестве, то нагревательный настил может быстро начать трескаться.

Что касается напольных материалов, то не все они, за исключением керамической плитки и камня, могут подойти для покрытия теплого пола. Потому рекомендуется стелить лишь те материалы, которые хорошо выдерживают температурные нагрузки. Например, ламинат, линолеум, паркет и ковролин. Такие материалы должны иметь особые обозначения. Они говорят о том, что предназначены для укладки на теплые волы.

По принятым стандартам тепловое сопротивление материала не должно быть выше максимально допустимого значения R1 = 0,15 м2*К/Вт.

Что касается текстильных видов покрытия, дерева, а также линолеума, то они должны быть проклеены специальным термоустойчивым клеем. Паркет должен стелиться при влажности не менее 4 процентов.

Особенности проектирования

Проектирование системы теплого водяного пола – это задача весьма непростая. Именно от того, насколько качественно она будет исполнена, зависит технология монтажа водяного теплого пола и дальнейшей результат. Чтобы рассчитать правильное количество материалов и элементов, и обеспечить верное и надежное функционирование системы, нужно учесть множество различных нюансов. Среди них: желаемая температура, размеры помещения, его форма и высота, особенности труб и прочих материалов, площадь, которая подлежит обустройству и многое другое.

В наше время нужное количество змеевиков для отопления помещения определяется несколькими параметрами. Среди них площадь помещения, длина трубы, которая не должна быть больше 120 м, теплопотери комнат. Также с учетом диаметра трубы производят расчеты гидравлического сопротивления. На стадии проектирования очень важно учесть расположение швов между нагревательными пластинами, которые могут быть компенсационными или разделительными. В противном случае по причине усадки и удлинения температуры могут быть образованы трещины и выпячивания на поверхности.

Разделительные швы используются в отдельных случаях, среди которых:

  • применение по краям стяжки с целью компенсации расширения;
  • применение в помещениях, площадь которых превышает 40 м2;
  • при длине плиты более 8 м;
  • над швами несущих конструкций;
  • в проемах дверей или при довольно сложной конфигурации пола.

При разработке схемы стоит учитывать следующие моменты:

  • контур вы должны уложить так, чтобы трубы и деформационные швы не пересекались,. Исключение составляют лишь подводящие трубы;
  • в тех местах, где трубы пересекаются со швом, их укладывают в защитной гофрированной трубе. Отступы должны составлять 20 мм от  шва с каждой стороны материала;
  • в том случае, если используются твердые напольные покрытия, шов поднимается над поверхностью пола.

Монтаж теплого водяного пола: основные условия

Если вы производите монтаж теплого водяного пола, то знайте, что вначале вам нужно провести все необходимые подготовительные работы. Поскольку толщина теплого пола составляет около 10-13 см, то нужно, чтобы ниже чистого уровня в запасе оставалось не менее 7 см, иначе высота значительно увеличится. Особенно это касается ванных комнат, поскольку значительное увеличение высоты пола может привести к потопу.

Полы в помещениях, которые примыкают непосредственно к грунту, обязаны иметь хорошую надежную гидроизоляцию. А также нуждаются в проведении дополнительных штукатурных работ.

Поверхность цементно-песчаной стяжки должна быть идеально ровной. Неровности, если и допускаются, то не должны превышать 10 мм. На месте бугорков трубка может оказаться выпуклой. Это спровоцирует воздушную пробку, которая будет препятствовать циркуляции воды. Если имеются неровности, то нужно произвести дополнительную выравнивающую стяжку. При этом лучше не применять сыпучие материалы вроде песка или строительных отходов. Если производимый вами теплый пол предусматривает наличие уклона, то следует делать его в несущем настиле. Стяжка перед установкой системы должна быть идеально сухой.

Водяной теплый пол - цена

Мы предлагаем вам выбрать вариант монтажа водяного теплого пола «под ключ», в эту услугу входят все работы и материалы:

Расчет стоимости водяного теплого пола. Специалист прибудет на объект в течение одного рабочего дня после создания заявки клиентом. Услуга предоставляется бесплатно.

Монтаж теплого пола. Сюда входит: уборка помещения пылесосом, грунтовка основания перед укладкой теплоизоляционного материала, укладка теплоизоляции толщиной до 50 мм, укладка технической пленки или фольгированной изоляции, укладка арматурной сетки, укладка и крепление трубы водяного теплого пола, установка и подключение коллектора теплого пола, опрессовка системы теплых полов, маркировка коллектора на все зоны отопления.

Материалы: грунт Ceresit CT17, экструдированный пенополистирол Пеноплекс Комфорт 50х585х1185 мм, техническая пленка 200 мк или фольгированная теплоизоляция, арматурная сетка или специальная скоба, труба для теплого пола из сшитого полиэтилена PEXa производства Италия 16х2.0 мм, коллектор и фитинги для подключения трубы, углы фиксации поворота трубы, маркировочные бирки, расходные материалы.

Пусконаладочные работы. После завершения укладки наша инженерная группа произведет подключение теплого пола, диагностику, устранение возможных неполадок и запуск системы.

Проблемы с влажностью между полом и плитой

Вода - неотъемлемая часть процесса гидратации бетона. Однако для успешной укладки пола крайне важно, чтобы излишки влаги покидали плиту после ее заливки.

После заливки плиты лишняя влага должна покинуть плиту, чтобы усилить сцепление с бетоном. Плита также должна высохнуть до определенного уровня влажности, прежде чем поверх нее можно будет укладывать напольные материалы.Возможно повреждение напольных покрытий из-за попадания влаги.

3 Обычные напольные материалы подвержены риску проблем, связанных с влажностью:

  1. Клеи
    Отказ клея из-за влаги - серьезная проблема для напольных покрытий. Последние тенденции к ограничению использования летучих органических соединений (ЛОС) в клеях для полов увеличили количество используемых клеев, чувствительных к влаге. Если клей, используемый для укладки напольного покрытия, не имеет надлежащей влагостойкости для бетонного чернового пола, вся укладка может оказаться под угрозой.
  2. Плавающие полы
    Системы плавающих полов привлекательны тем, что их не нужно прикреплять непосредственно к черному полу. Вместо этого части пола «сцепляются» вместе, чтобы стать единым целым, которое не так уязвимо к сезонным изменениям, изменениям размеров или другим проблемам, связанным с влажностью. Фактически, плавающие полы часто рекомендуются в проектах, где высок риск влажности при использовании стандартных приставных систем пола. Для плавающих полов производители часто рекомендуют установить влагозащитный барьер между черным и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги.Сложность, конечно, заключается в том, что если влагобарьер каким-либо образом нарушен, влага из плиты под ним все равно может повредить пол или отделку.
  3. Затирка или цементные связки
    Избыточная влажность на залитой плитке или мозаичном полу часто проявляется в виде высолов, беловатых остатков на поверхности затирки. Это результат того, что водорастворимые минералы переносятся на поверхность раствора вместе с влагой, которая испаряется. Поскольку минералы не испаряются, они остаются на поверхности пола в виде видимых остатков.Чем пористее бетон или затирка, тем больше вероятность появления высолов. В большинстве случаев эти минералы фактически являются частью смеси бетонных плит. Хотя они могут находиться в земле под плитой и просачиваться в бетон, если не был установлен гидроизоляционный барьер. Если плита не была высушена до требуемых характеристик перед укладкой плитки, естественная миграция влаги из высыхающего бетона повлияет на раствор. Для устранения проблемы потребуются меры по исправлению положения.В крайних случаях избыток влаги может привести к отслаиванию или скалыванию раствора, что приведет к полному или тонкому разрушению раствора.

Вы еще не видите тему? Реальный риск для хорошего пола связан с влагой, которая может накапливаться в слое между бетонной плитой и самим полом.

Сводка
Клеи, плавающие полы и цементные или цементные связки - это 3 распространенных материала для полов, которые могут вызвать проблемы, связанные с влажностью.Контроль влажности часто является одним из наиболее важных, но часто игнорируемых элементов успеха любого пола с течением времени. Ответственный контроль влажности (точные измерения влажности) начинается с бетонной плиты.

Влага в бетонном основании

Для того чтобы влага накапливалась между бетонной плитой и полом, она должна попасть в средний слой. В этом разделе мы разберем основные способы, которыми вода может попасть в бетон, что вызывает накопление избыточной влаги, и перечислим эффективные методы предотвращения проблем с влажностью.

Источники влаги в бетоне

Основным источником влаги в бетонной плите является вода, смешанная с цементом. Никакой источник воды не оказывает большего влияния на время, необходимое для высыхания бетона.

Но у вас есть другие источники воды, о которых нужно беспокоиться. Различные потенциальные внешние источники воды на рабочем месте могут повлиять на сушку и отверждение плит.

  • Дождь, снег и спринклерные системы виноваты на рабочем месте, открытом для непогоды.Опасность этих источников воды возрастает, если уклон грунта вокруг плиты наклонен к нему. Бетон не только поглощает воду сверху, но также принимает сток с территорий вокруг него.
  • Бетонная плита также может поглощать грунтовые воды под ней и вокруг нее. Таким образом, количество естественных грунтовых вод оказывает огромное влияние на влажность бетона.
  • Источники неестественной воды также могут протекать. Любая ненадлежащая установка сантехники на рабочем месте создает высокий риск избыточной влажности.Старая водопроводная система, которая вышла из строя и имеет протечки, представляет такой же риск.
  • Окружающие условия также могут увеличить содержание воды в бетонной плите. Конденсат образуется на плите с более низкой температурой и влажностью, чем точка росы воздуха. Точка росы - это температура, при которой воздух не может больше удерживать влагу. Вы знаете, когда начинает образовываться роса (или конденсат). Плита впитает часть конденсата.

    Плита также будет поглощать влагу из окружающей среды, когда ее относительная влажность (RH) ниже относительной влажности воздуха.Влага хочет выровняться. Если в воздухе содержится больше влаги, чем в плите, о чем свидетельствует его относительная влажность, эта влага переместится в бетон.

Сводка
Дождь, снег, грунтовые воды, утечки, увеличивающееся содержание воды и спринклерные системы - все это потенциальные источники бесплатной воды. То есть вода не требует отверждения бетона. Любая влага, в которой плита не нуждается, - это влага, которая может подорвать укладку напольного покрытия.

Причины появления избыточной влаги в бетонной плите

Недостаточный дренаж вокруг плиты увеличивает риск любого источника влаги.На самом деле, проблема не в существующем источнике воды. Небольшой дождь или немного грунтовых вод могут стекать с помощью хорошо спроектированного дренажа. Даже минимальные источники воды могут скапливаться на бетоне без соответствующих водопроводов и водостоков.

Избыток воды также может проникать в конструкцию из-за плохой защиты основания. Грунтовые воды будут проникать в бетон, если между грунтом и черным полом не будет пароизолятора.

Более вероятная причина плохой защиты чернового пола - использование неправильного пароизолятора.Некоторые стандарты ASTM позволяют замедлителю образования пара иметь рейтинг проницаемости 0,3 перм, что может обеспечить «примерно 18 галлонов воды в неделю на площади 50 000 квадратных футов». Замедлитель парообразования со слишком низким рейтингом химической стойкости не справится с необходимостью.

В других случаях замедлитель парообразования мог находиться на земле. Полезно иметь разделительный барьер между землей и пароизоляцией. Подрядчикам следует установить замедлитель образования пара поверх гранулированного наполнителя, чтобы обеспечить дополнительное отделение от грунтовых вод.

Еще одна потенциальная опасность для защиты чернового пола - порванный замедлитель образования паров. Порванные замедлители образования пара могут произойти на неосторожном рабочем месте. Спешные графики строительства создают всевозможные (среди прочего) угрозы влажности.

Планы быстро меняющихся проектов часто означают, что бетонные плиты не успевают высохнуть. Например, плиты можно протереть с помощью механического затирки, чтобы ускорить подготовку к укладке пола. Сжатие, вызванное затиркой, закрывает отверстия для испарения в плите.В результате чрезмерное затирание увеличивает время высыхания. Если график не предусматривает этого времени, то клей или поверхностные мембраны укладываются на бетон с слишком высокой влажностью. В таких условиях практически гарантирован выход пола из строя из-за влажности.


Бесплатная загрузка - 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Как избежать чрезмерной влажности

Лучшее намерение избежать избытка влаги не имеет значения, если у вас нет точного определения влажности бетона.Есть два основных способа потерпеть неточность при тестировании на влажность. Первый - выбрать неправильный тест на влагостойкость бетона. Только тест на относительную влажность на месте измеряет влажность под поверхностью плиты. Любой тест, измеряющий только поверхностную влажность, обязательно дает неточные результаты.

Другой способ получить неточные результаты теста на влажность - это неправильно выполнить тест на относительную влажность на месте. Если вы не разместите достаточное количество датчиков по всему полу, вы не сможете получить точную картину пространства.

ASTM F2170 требует трех датчиков для первых 1000 квадратных футов и еще одного датчика для каждых дополнительных 1000 квадратных футов.Среди других ошибок тестирования - неправильная установка датчика на нужную глубину.

Серьезные ошибки могут возникнуть даже из-за неправильной записи показаний на вашей диаграмме. Датчики Rapid RH® L6 содержат встроенное хранилище данных, которое автоматизирует создание отчетов о результатах. Когда проводится собрание, на котором решается, когда укладывать напольное покрытие, никому не нужно полагаться на бумажные записи.

Как предотвратить проблемы с влажностью бетонного пола

Влага - неотъемлемая часть бетонной конструкции. Проблем, связанных с влажностью, нет.

  • Сохраняйте низкое соотношение воды и цемента. Чем больше воды в смеси, тем больше вероятность того, что плита не просохнет все время. Старайтесь не добавлять воду в уже смешанный бетон. Эта вода - новая переменная, которая затрудняет управление временными рамками и проблемами влажности.
  • Примите все необходимые меры при заливке бетона ниже уровня земли или на мокрой строительной площадке. Означает ли это установку дополнительных дренажных линий, использование насосов для осушения участка или любой другой метод - сделайте это.Убедитесь, что ваши методы вытеснения воды не вызывают стекание в неправильном направлении.
  • Слои над и под бетонной плитой для предотвращения просачивания воды в плиту. Начните с пароизоляции с рейтингом проницаемости, который отражает потребности помещения. Установите его поверх слоя заливки. Осмотрите его перед заливкой бетона и устраните возможные трещины. При необходимости используйте подходящую подкладку между бетонной плитой и полом. Особенно это актуально при использовании деревянных полов.Установка фанеры может обеспечить дополнительную защиту, но ее также необходимо протестировать, чтобы убедиться, что она не вводит новую влагу.
  • Подождите, пока бетонная плита высохнет и затвердеет. Ознакомьтесь с планом и графиком проекта. Достаточно ли времени для высыхания бетонного пола? Нет причин начинать за восьмеркой. Как можно лучше контролируйте окружающие условия, чтобы ускорить график. Защитите пространство от посторонних элементов. Если сезон не идеальный, можете ли вы предпринять шаги, чтобы уменьшить колебания температуры воздуха? Осушитель поможет воздуху впитывать больше влаги из бетона? Используйте вентиляторы для увеличения потока воздуха, что сокращает время высыхания.

Все эти методы преследуют одну цель: не укладывать пол слишком рано. Подготовительные материалы, такие как клеи или фанера, склеивают бетон. Герметичный бетон перестанет выделять влагу. В этот момент плита имеет влагу, которую она будет удерживать в течение длительного времени. Если в бетоне скопилась избыточная влага, она в конечном итоге проявится некрасивым и, возможно, опасным образом.

Сводка
Низкое соотношение воды и цемента, использование насосов для обезвоживания, отсутствие использования замедлителя парообразования и недопущение достаточного высыхания и отверждения бетона - все это способы предотвратить проблемы с влажностью бетонных полов.

Как узнать, есть ли у меня чрезмерная влажность

Возможно, пол уже показывает некоторые внешние признаки избыточной влажности. Пол с белым или сероватым порошкообразным пятном (также называемым «высолами»), вероятно, имеет избыток влаги. Из-за того, что влага движется вверх по плите и затем испаряется с поверхности. Беловатое пятно - это соль, оставшаяся после испарения воды. Или вы можете увидеть, что пол, установленный на бетонной плите, вздувается или отслаивается.Если поверх плиты был установлен деревянный настил, древесина может потрескаться или покоробиться. Эти типы поломок полов происходят из-за чрезмерной влажности, удерживаемой между полом и бетоном.

Никто не хочет ждать, пока не станут заметны уродливые признаки чрезмерной влажности. Перед этим вы должны знать, не задерживает ли ваш пол слишком много влаги.

Тест с хлоридом кальция - это более старый метод измерения уровня влажности бетонных полов. Его также называют тестом на выделение паров влаги (MVER).Он стандартизирован как ASTM F1869 (Стандартный метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция).

В испытании MVER используется разница в весе хлористого кальция, помещенного на поверхность плиты за 72-часовой период. Хлорид кальция, находящийся под закрытой посудой, поглощает влагу, испаряющуюся с плиты. Вы рассчитываете скорость испарения на основе разницы в весе.

К сожалению, окружающие условия часто искажают результаты теста MVER.F1869 не позволяет использовать его даже на легком бетоне. Большую озабоченность вызывает то, что измеряет тест MVER. Он измеряет влажность только на поверхности бетонной плиты. В долгосрочной перспективе важна не проверка влажности. Вам необходимо знать влажность бетона.

Испытания относительной влажности только на месте на предмет влажности ниже поверхности плиты. Датчики, вставленные в плиту, измеряют относительную влажность в бетоне.

И это не случайные глубины. ASTM F2170 (Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков на месте) определяет глубину, основанную на том, заливается ли бетон по классу и используются ли замедлители образования пара.

Тщательные научные испытания, проведенные в университетах и ​​лабораториях, определили и подтвердили правильную глубину. На нужной глубине датчик относительной влажности точно отражает состояние влажности плиты после укладки пола.

Rapid RH L6 возвращает надежные с научной точки зрения показания, необходимые для успешного завершения проекта напольного покрытия. Показания, которые не может предоставить тест MVER. Более того, тест на относительную влажность можно выполнить за 24 часа. Это одна треть времени ожидания, необходимого для проведения теста MVER.

Сводка
Избыточная влажность возникает по нескольким причинам, в том числе по нескольким причинам: деревянный пол коробится или трескается, вы видите высолы или белые остатки на бетонном полу, или пол над бетоном пузырится или отслаивается .

Управление влажностью требует точных показаний влажности

Точное измерение влажности бетона достигается только при испытании относительной влажности. В отличие от тестов на поверхности, таких как тесты хлорида кальция, тестирование относительной влажности определяет точное состояние влажности внутри плиты путем размещения зондов на стратегической и проверенной глубине.В процессе сушки влага часто поднимается через плиту снизу вверх. Только тестирование, проведенное на правильной глубине, может позволить вам определить, будет ли окончательная влажность плиты совместима с полом и продуктами, использованными для его укладки.

Wagner Meters помогает профессионалам в области напольных покрытий более 50 лет. За эти десятилетия мы разработали одни из самых точных, инновационных и простых датчиков измерения относительной влажности на рынке сегодня. Rapid RH L6 - новейшая итерация, использующая преимущества технологий 21-го века для упрощения отчетности.

Все наши датчики Rapid RH и тестовые наборы основаны на десятилетиях научных исследований и технологических достижений , чтобы помочь каждому строителю и специалисту по напольным покрытиям точно определить правильный уровень относительной влажности бетона для выбранных в проекте напольных материалов. Наша инновационная конструкция Total Reader® и интеллектуальный датчик, откалиброванный на заводе-изготовителе, обеспечивают быстрые и надежные результаты. Линия продуктов Rapid RH доступна по цене и соответствует требованиям ASTM F2170 для удобства записи и отчетности.

Мы также понимаем, что иногда график строительного проекта подразумевает выбор альтернативных клеев или даже напольных покрытий. Датчики Rapid RH помогают принимать обоснованные решения в режиме реального времени. Наряду с точным и действенным тестированием мы также составили универсальный список производителей, которые предоставляют спецификации допусков относительной влажности для своих напольных покрытий на сайте www.rhspec.com.

Самый верный способ защитить напольную систему - обеспечить безопасность всех компонентов от проникновения избыточной влаги из любого источника.Семейство Rapid RH помогает предотвратить попадание на бетонную плиту связанного с влагой клея для пола или разрушения раствора. Не позволяйте проблемам с влажностью мешать вам и успешной укладке напольного покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 8 июня 2021 г.

Как установить слив в полу для прачечной

Воды в изобилии в любой прачечной, поэтому очень важно приручить ее и направить в нужном направлении. Поскольку этой воде некуда деваться, двигайте ее в правильном направлении: по водосточной трубе в канализационную магистраль. Слив в полу прачечной - это выход для воды. Подобно тому, как ваш слив для душа собирает воду в центральной точке и отправляет ее вниз и прочь, так же может и прачечная со сливом, установленным в самой нижней точке пола.

Как работает слив в полу прачечной?

Слив в прачечной обеспечивает выход из комнаты для пролитой воды. Вода с пола прачечной уходит в двухдюймовую канализацию, покрытую решеткой разного размера.

Вода течет вертикально вниз по короткому начальному участку трубы из АБС-пластика под полом, затем через Р-сифон и выходит в канализационную сеть через отводные дренажные линии внутри дома.

Рекомендации по напольному покрытию в прачечной

Чтобы пол в прачечной был оборудован сливом, он должен быть построен иначе, чем другие этажи.Большинство этажей рассчитывают лишь на минимальное количество воды. Прачечная со сливом больше похожа на водонепроницаемую раковину.

В идеале установку сливного отверстия в полу прачечной следует выполнять в рамках проекта нового строительства или полной реконструкции пола. Одна из причин - обеспечить полный доступ к конструкции под полом для прокладки труб. Независимо от того, строите ли вы новую систему полов, сливные и вентиляционные каналы должны проходить либо между балками, либо необходимо просверлить балки, чтобы трубы проходили перпендикулярно к ним.

Должен быть построен полностью водостойкий пол с уклоном к водостоку. Подобно поддону для душа, под напольное покрытие (например, плитку) следует положить лист или жидкую водонепроницаемую мембрану. Мембрана должна выступать на несколько дюймов вверх по стенкам и должна доходить до сливной манжеты, выступая по крайней мере на 24 дюйма от манжеты.

Разрешение на строительство

Вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на сантехнику в местном разрешительном органе. Для работы с дренажной линией обычно требуется разрешение на водопровод.

Меры безопасности

Прежде чем прорезать нижний потолок, отключите все питание в этой области с помощью автоматического выключателя. Также отключите воду на основном запорном клапане или промежуточном проточном клапане.

Метрики проекта

  • Время работы : 4 часа
  • Общее время : 5 часов
  • Уровень навыка : Эксперт
  • Затраты на материалы : от 50 до 100 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / инструменты

  • Сабельная пила или ножовка
  • Speed ​​Square
  • Циркулярная пила
  • Аккумуляторная дрель
  • Лестница-стремянка шестифутовая
  • Лазерный или пузырьковый уровень
  • Рулетка
  • Плотницкий карандаш
  • 2-дюймовая кольцевая пила или лобзик
  • Наждачная бумага

Материалы

  • 2-дюймовый слив для пола и душа из АБС-пластика
  • 2-дюймовая ступица ABS-x-ступица P-образный фиксатор
  • Клей для труб из АБС и ПВХ
  • 2-дюймовая труба из АБС-пластика, около 8 футов или по мере необходимости
  • 2-дюймовая муфта ступица-x-ступица ABS
  • Тройник ABS DWV, 2 дюйма, втулка-x-ступица-x-ступица
  • Подвесной ремень из оцинкованной стали

Инструкции

Перед тем, как приступить к этому проекту, найдите возможную точку врезки, где вы собираетесь разместить санитарный тройник.Санитарный тройник - это водопроводная арматура, которая соединяет ответвление (например, слив в прачечной) с вертикальным сливом, выходящим из дома.

  1. Найдите место для слива в полу

    Если пол вашей прачечной наклонен к центральной точке, это логичное место для размещения слива. Если пол плоский и ровный, вы можете разместить слив в определенном месте, ожидая, что позже вы получите пол с уклоном.

    Вы также должны подумать о площади под прачечной.У вас есть легкий доступ или вам нужно создать доступ? Самое главное, есть ли существующая сливная труба, к которой вы можете привязать слив в полу прачечной?

  2. Создание доступа к дренажу (необязательно)

    Если нижняя часть представляет собой жилой пол или готовый подвал, возможно, вам придется удалить часть его потолка. Доступ к подвесным потолкам на подвесных металлических решетках можно получить, сняв потолочные панели. Если у вас потолок из гипсокартона, вы должны разрезать его, удалить соответствующую часть, а затем заново установить гипсокартон после того, как закончите.

  3. Найдите и вырежьте отверстие в полу

    С помощью двухдюймовой кольцевой пилы или лобзика вырежьте двухдюймовое отверстие в полу прачечной в предполагаемом месте слива. Если пол в вашей прачечной уже покрыт плиткой, вам также необходимо удалить небольшой участок плитки, раствора и раствора.

    Важно

    Убедитесь, что отверстие для слива находится в самой нижней точке пола. Если он расположен на высокой точке, пол не будет дренироваться должным образом.

  4. Установите слив в полу

    Установите пол из АБС-пластика и слив для душа на пол и прикрутите их. Нижняя надставка должна полностью проходить через отверстие и доходить до пола ниже.

  5. Установите удлинительную трубку на сливной узел

    Отрежьте 12-дюймовый участок трубы из АБС-пластика. Обязательно отрежьте трубу под квадрат. Удалите пластиковые заусенцы наждачной бумагой. Нанесите клей ABS на внутреннюю часть одной стороны 2-дюймовой муфты ABS, затем еще больше клея ABS на внешнюю сторону трубы ABS, проходящей под полом прачечной.Соедините две трубы вместе и крепко держите, пока клей не схватится (около одной минуты).

  6. Установите сифон

    Определите прямую линию, идущую от дренажной трубы, которая теперь находится на месте, до дренажной системы дома, поскольку они в конечном итоге соединятся. Прикрепите P-образную ловушку к сборке, созданной на предыдущем шаге, убедившись, что она следует по этой прямой. Затем склейте две части P-сифона, снова убедившись, что он направлен по прямой линии к возможной линии слива.

  7. Врезка в дренажную трубу на конце

    С помощью сабельной пилы или ножовки прорежьте концевую дренажную линию. Предполагая, что эта труба изготовлена ​​из АБС-пластика, установите и приклейте двухдюймовый сантехнический тройник в вырезанный участок. Добавьте стальные подвесные ремни, привинтите ремни к балкам пола, чтобы выдержать вес трубы из АБС-пластика.

    Привяжите к вентиляционной линии

    Для соответствия нормам сантехники слив должен также присоединяться к существующей вентиляционной трубе. Используйте санитарный тройник для подсоединения к вентиляционной трубе.Этот тройник должен быть выше края пола приспособления, которое он обслуживает.

  8. Установите трубу на тройник ABS

    Дренажная линия должна иметь уклон не менее 1/4 дюйма на каждую горизонтальную опору. Обрежьте полудюймовую трубу из АБС-пластика так, чтобы она протянулась от Р-образного сифона до тройника из АБС-пластика. При измерении обязательно учитывайте внутри ступицы муфты.

    Советы по установке сливного отверстия в полу прачечной

    • Установка водостойких плинтусов помогает защитить стены в случае крупных разливов воды.
    • С помощью клея АБС / ПВХ обильно смажьте все поверхности трубы, но не используйте столько, чтобы клей стекал.
    • С практикой монтаж труб из АБС становится проще. Купите дополнительную двухдюймовую муфту АБС ступица-х-ступица и потренируйтесь устанавливать ее на два коротких отрезка трубы АБС.
    • Труба из АБС-пластика имеет тенденцию выталкиваться, когда она вставлена ​​в муфту. Так что крепко держите обе стороны на месте, пока клей не затвердеет.

Все, что вам нужно знать о канализации подвала

Фото: istockphoto.com

Возможно, неудивительно, что подвалы с большей вероятностью попадут под воду, чем любая другая часть вашего дома, потому что они находятся ниже уровня земли, то есть находятся под поверхностью земли. Хотя дренажные устройства не исключают полностью возможность затопления (да, некоторые из них в конечном итоге выходят из строя), их обычно делают во время строительства нового дома, чтобы не допустить застоя воды внизу. Более старые дома, построенные на до строительных норм и правил, требующих дренажа подвала, подвергаются еще большему риску попадания воды и остаются в подвале.

И, как только ваш подвал проникает, задерживающаяся влага может нанести ущерб, начиная от поврежденного имущества и заканчивая ростом плесени.

СВЯЗАННЫЕ С: Как: Осушить влажный подвал

Строите ли вы новый дом и знакомитесь с вариантами гидроизоляции или решаете проблемы с водой в вашем текущем месте, получите 411 о методах дренажа, которые могут помочь предотвратить - даже исправить - влажный подвал.

1. Плитка для наружного дренажа

Плитка для наружного дренажа, установленная по внешнему периметру фундамента, является высокоэффективным способом сбора и отвода грунтовых вод за до , когда они могут просочиться в ваш подвал.После того, как фундаментные стены будут залиты, подрядчик разместит гибкую перфорированную водосточную трубу по всему периметру фундамента в нижней части стены. Гравий, помещенный вокруг и сверху трубы, отфильтровывает грязь. Затем труба собирает все водные бассейны на дне фундаментных стен и направляет их в сборную яму, где она перекачивается обратно на поверхность с помощью отстойника (более подробно обсуждается ниже).

Во многих общинах действительно требуется установка дренажной плитки.Но даже если это не регулируется вашими правилами, разумно установить его при строительстве дома.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАРУЖНОЙ ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКИ
  • Pro: Относительно недорого при установке на начальном этапе строительства. В то время достаточно легко получить доступ к нижней части фундаментных стен. Если по нормам требуется наружная водосточная плитка, подрядчик учтет это в стоимости строительства фундамента, вероятно, добавив к счету от 700 до 1000 долларов.Стоимость одних материалов (для домашних мастеров) начинается примерно от 200 долларов (без отстойника) и увеличивается в зависимости от размера фундамента.
  • Pro: Эффективно отводит грунтовые воды от фундамента, чтобы они не просачивались в подвал.
  • Con: Дорого, если установить после постройки дома. Вся земля вокруг дома должна быть выкопана на глубину до основания (обычно от восьми до девяти футов ниже уровня земли). Планируйте потратить от 8000 до 15000 долларов, в зависимости от размера фундамента, на то, чтобы подрядчик выкапывал грунт вокруг фундамента, выкопал яму для сбора и установил дренажную плитку вокруг существующего дома.
  • Con: Со временем имеет тенденцию к засорению, если подрядчик не использует достаточный гравий под, над и вокруг перфорированной трубы.

2. Внутренние французские водостоки

Внутренние французские водостоки часто устанавливаются, когда существующие дома начинают испытывать проблемы с водой в подвале. Но если вы живете в районе, где много дождя, не помешает установить его и при строительстве дома. Подобно плитке для наружного дренажа, во внутреннем французском водостоке есть перфорированная труба, по которой вода поступает в сборную яму, откуда ее можно перекачать на поверхность.Этот тип водостока расположен по внутреннему периметру подвала и находится ниже уровня пола. Опять же, труба должна быть окружена гравием или щебнем, чтобы частицы грязи не просачивались сквозь нее. Траншея примерно 1 фут шириной и 1 фут глубиной необходима для укладки дренажной трубы и гравия. В то время как некоторые стоки закрыты решеткой, которую можно снять для будущего обслуживания, другие остаются открытыми, если подвал используется только для хранения. Когда желательна отделка подвала, стены обычно обрамляют изнутри водостока, что немного уменьшает квадратные метры, но удерживает сливной канал вне жилого помещения.

ЗА И ПРОТИВ ВНУТРЕННИХ ДРЕНАЖНЫХ СРЕДОВ
  • Pro: Экономически выгодно, если будет установлено во время строительства вашего подвала; это добавит к основному счету от 1500 до 2000 долларов.
  • Pro: Собирает грунтовые воды из-под цокольного этажа и направляет их через отстойник в сборную яму, откуда они откачиваются на поверхность.
  • Con: Внутренняя французская канализация удаляет грунтовые воды только из-под цокольного этажа.Он не помешает воде просачиваться сквозь трещины в стенах подвала.
  • Con: Установка внутренней французской канализации в существующем подвале - крупный проект. Бетон должен быть разбит, что требует просверливания пола и использования отбойного молотка. Планируйте потратить от 7000 до 15000 долларов или больше, в зависимости от размера вашего подвала и толщины существующего бетона.

Фото: istockphoto.com

3. Водостоки в полу

Водостоки в полу чаще всего устанавливают во время первоначального строительства, часто в хозяйственных помещениях, для слива лишней воды в подвале.Бетонный пол вокруг водостока плавно наклоняется к нему, способствуя тому, чтобы вода собиралась и стекала наружу. Согласно местным нормам, в большинстве домов, построенных сегодня, должен быть дренаж в полу, ведущий в сборную яму, где водоотливной насос переносит воду на поверхность. (Раньше в домах могли быть стоки в полу, которые были подключены к основной канализационной системе, но теперь это редко разрешается, потому что канализационный коллектор может дублировать слив в полу и даже с неприятной проблемой затопления.)

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАПОЛЬНОГО СЛИВА
  • Pro: Незаменим для сбора воды из многочисленных источников.Есть ли у вас протекающий водонагреватель, капающая конденсационная линия центрального кондиционера или осушитель воздуха в подвале (который может удалять более галлона воды в день из влажного воздуха).
  • Pro: Считается стандартом в новом строительстве, поэтому вам не придется доплачивать за его установку, если вы строите дом.
  • Con: Трудно установить эффективный слив в полу в существующих подвалах. В отличие от нового строительства, в котором подрядчик по бетону просто спроектировал бы пол с пологим уклоном к сливу, существующие подвальные этажи обычно делаются ровными - другими словами, вода не будет естественным образом стекать в слив.Разбивка бетона и выемка грунта для установки новой дренажной линии могут быть дорогостоящими, начиная с 5000 долларов и выше, в зависимости от местоположения дренажа и количества бетона, который необходимо выломать для прокладки новой линии (до приемной ямы).
  • Con: Установка сливного отверстия в полу не предотвратит протекание воды через стены подвала.

Фото: istockphoto.com

Давайте не будем забывать о дренажных насосах

Как уже упоминалось ранее, каждый тип дренажной системы подвала, перечисленных выше, направляет воду в сборную яму, откуда ее необходимо откачать на поверхность.Войдите в отстойник. Хотя это не роскошный прибор, он - это , жизненно важный для удаления воды из подвала или вдоль внешних стен, и он может быть двух основных конфигураций: погружной и пьедестал.

Фото: istockphoto.com

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы помещаются в сборную яму, расположенную ниже уровня пола. Большинство ям составляют примерно два фута шириной и полтора фута глубиной, хотя можно установить ямы глубиной до трех футов, если в вашем районе есть проблемы с грунтовыми водами.Небольшая яма заполнится быстрее, в результате чего насос будет работать чаще, но более глубокую яму сложнее очистить и поддерживать. Когда вода в сборной яме достигает определенного уровня (обычно нескольких дюймов), включается отстойник и перекачивает воду по трубе или шлангу на поверхность вашего двора, где она стекает естественным путем.

Погружные насосы для отстойников являются более мощными из двух вариантов, и их цена отражает это. Будьте готовы заплатить от 100 до 400 долларов за сам насос (см. Пример на Amazon) и еще от 600 до 1500 долларов за рабочую силу, чтобы его профессионально установили.Эти затраты, однако, не отражают затраты на строительство новой дренажной системы.

НАСОСЫ НА ПЬЕСТАЛЬНОМ ПРИБОРЕ

Насос поддона прикрепляется к опоре и находится на высоте от четырех до восьми дюймов над приемной ямой. Поплавок - как и в бачке унитаза - поднимается вместе с уровнем воды, а затем, когда он достигает определенной высоты, включает водоотливной насос, чтобы вытолкнуть воду на поверхность.

Пьедестальные отстойники (см. Пример на Amazon) немного дешевле погружных и стоят от 80 до 200 долларов, хотя профессиональная установка все равно добавит еще от 600 до 1500 долларов.В качестве менее мощного водоотливного насоса вы можете обновить его, если в подвале много воды.

Независимо от того, какой тип насоса вы выберете, помните, что необходимо предусмотреть возможность подключения устройства к электрической розетке, защищенной выключателем прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Длина шнура варьируется от пяти до 25 футов. Если выходное отверстие расположено на некотором расстоянии от насоса, необходимы более длинные шнуры, поскольку использование удлинителей не рекомендуется.Выход GFCI гарантирует, что насос отключится, чтобы предотвратить поражение электрическим током, что представляет собой риск, если проводка насоса неисправна и утечка электричества в воду. Всегда рекомендуется отключать питание насоса перед тем, как прикасаться к насосу или воде, окружающей насос.

Предотвращение попадания воды в подвал

Лучший способ не допустить попадания воды в подвал - уменьшить ее количество. Используйте эти советы в сочетании с любым типом дренажа подвала, чтобы уменьшить и сохранить подвал сухим.

  1. 1. Удалить фундаментные насаждения. Необходимость поливать кусты и кустарники вокруг фундамента приводит к насыщению почвы рядом с фундаментом, которое в конечном итоге может проникнуть в ваш подвал через трещины.
  2. 2. Выровняйте двор так, чтобы он находился под уклоном от дома. Внесите дополнительную землю, чтобы поднять уровень почвы рядом с фундаментом на двухпроцентном уклоне (как минимум) от фундамента, чтобы направить дождь в сторону от дома.
  3. 3.Установите водосточную систему и убедитесь, что она не забита. Рабочие желоба необходимы для сбора дождевой воды с крыши и ее направления в водосточные трубы, а не от фундамента.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные оценки от профессионалов поблизости.

+

Модернизация лучистого отопления в подвале, ванной и спальнях

Если вы когда-либо грелись перед открытым огнем, вы испытали лучистое тепло.В отличие от поднимающегося горячего воздуха, лучистое тепло распространяется во всех направлениях, нагревая более прохладные предметы вокруг себя. Подача теплой воды в пластиковых трубках, установленных в полу, излучающих теплый пол выходит оттуда, создавая ощущение тепла и комфорта в комнате.

Хотя установка системы лучистого теплого пола может работать на 50 процентов больше, чем, например, традиционное воздушное отопление, она экономит 30 процентов затрат на электроэнергию и в конечном итоге окупается. Вставить его в новую конструкцию очень просто: специальные деревянные пластины, прикрученные к балкам, служат в качестве основания.Но переоборудование труб под существующий пол сопряжено с трудностями. Если комната выпотрошена до балок, достаточно легко уложить деревянные плиты. Но это невозможно, когда пол остается на месте.

3 места для модернизации теплого пола в существующих домах

Вот три самых популярных места для переоборудования лучистой энергии и то, что в каждом случае делают профессионалы, чтобы привнести уют в старые дома.

1. Лучистое тепло в жилых помещениях первого этажа

Ричард кормит трубку PEX подрядчику по отоплению Джону Перри, который проталкивает ее вдоль балки.Под каждой комнатой на первом этаже будет петля по одной длине трубы. Фото Russell Kaye

Лучший способ переоборудовать лучистые полы с подогревом, не нарушая существующий пол, - это сделать это снизу, напротив нижней стороны чернового пола. В большинстве домов это можно сделать только на первом этаже, где пролеты балок открыты для пространства внизу. Его можно укладывать под большинство существующих полов, включая дерево, плитку, винил и даже ковер.

Установка лучистого теплого пола в существующих домах начинается с ввинчивания алюминиевых направляющих между балками, которые удерживают трубы PEX (сшитый полиэтилен), по которым проходит горячая вода.«Пластик, такой как PEX, не является хорошей средой для переноса», - говорит Ричард. «Таким образом, алюминий высасывает тепло и отводит его к черному полу». Гусеницы удерживают трубки на равном расстоянии от 6 до 8 дюймов, чтобы избежать холодных пятен. НКТ непрерывно изгибаются от пролета к пролету через отверстия, просверленные на расстоянии не менее 2 дюймов от краев каждой балки. Однако на кухне или в семейной комнате Ричард старается не размещать ее под шкафами или другими встроенными элементами. «Вы не хотите, чтобы тепло было запечатано в герметичной коробке», - объясняет он.

Изоляция под трубой имеет решающее значение для удержания тепла в полу, а не для его рассеивания в разные стороны. В проектном доме бригада нанесет пенопластовую изоляцию на трубы между балками, образуя герметичное уплотнение.

Система лучистого теплого пола требует подачи горячей воды, соединения между трубкой и водопроводом, а также насоса для перемещения воды от одного к другому. При модернизации первого этажа все они либо уже существуют, либо их легко найти поблизости.

Проектный дом TOH имеет коллектор в подвале, откуда все трубы берут начало и возвращаются. Он подключается к циркуляционному насосу. Трубки каждой комнаты подаются в коллектор, петляют под полом и снова соединяются на выходе. В каждой комнате или зоне есть отдельный термостат; при его увеличении в комнату поступает теплая вода, повышая температуру в помещении. Выключение отключает воду.

Коллектор получает горячую воду от бойлера, который имеет специальный смесительный клапан, настроенный на подачу воды при температуре не выше 140 градусов по Фаренгейту.Этот предел, объясняет Ричард, гарантирует, что поверхность пола не поднимется выше 85 градусов, что может разрушить плиточную мастику и деформировать древесину. В здании проекта температура в трубопроводе будет повышаться и понижаться в зависимости от погоды: от 85 до 90 градусов в мягкие зимние дни и до 130 или 140 градусов в самые холодные дни.

2. Утепление ванных и спален второго этажа

Перри использует резиновый молоток, чтобы вставить PEX в алюминиевую гусеницу.Убедившись, что трубка полностью защелкнулась, он обеспечивает эффективную теплопередачу. Фото Рассела Кея

Модернизация излучателя на втором этаже, где комфорт теплой плитки для ванной или деревянного пола под босыми ногами является настоящим удовольствием, может оказаться более сложной задачей. Редко есть доступ к балкам второго этажа снизу, поэтому трубы должны входить сверху. По словам Ричарда, это может добавить от ½ дюйма до 1¼ дюйма к уклону пола, что потребует корректировок, таких как поднятие или срезание дверей.(Эти ограничения также применяются к первому этажу без подвала. Так, например, на кухне вы должны быть уверены, что приподнятие пола не закрепит посудомоечную машину на месте.)

К счастью, есть продукты - Uponor Quik Trak, Viega Climate Panel и Rehau Raupanel - некоторые из них, которые сохраняют дополнительную высоту ниже дюйма. По словам менеджера проекта Rehau Джона Кимбалла, эти панели могут перекрывать практически любой черновой пол - доски, фанеру, OSB или даже бетон - при условии, что он ровный и находится в хорошем состоянии.

После того, как панели прибиты или прикручены, вы можете покрыть их различными полами. Поскольку плитка легко отдает тепло, она идеально подходит для лучистого тепла, поэтому ванная комната - отличное место для модернизации. Однако плиточный пол включает в себя подкладочную доску, тонкий слой и саму плитку, поэтому он добавит больше высоты комнате, чем, скажем, линолеум, который опускается на ¼-дюймовую фанеру, или дерево, которое можно положить прямо на панели (если монтажники не прибивают трубы).

Тем не менее, практически любое обычное напольное покрытие выдержит излучение. Для деревянных полов Ричард рекомендует такие твердые породы дерева, как дуб, ясень или клен. «Чем уже планка, тем лучше», - говорит он. «Он сводит к минимуму расширение и сжатие». Ковровое покрытие также будет работать до тех пор, пока совокупная изоляционная способность ковра и подкладки - информация, которую должны иметь продавцы ковров или подрядчики по производству лучистой энергии - не превышает R-2,5. «Если пол слишком хорошо изолирован, - говорит Ричард, - это все равно, что надеть свитер на радиатор.«

Для подключения отопительной системы второго этажа к источнику тепла нужно просто найти способ получить воду из бойлера. По сути, везде, где могут быть установлены трубы PEX, лучистое тепло может распространяться. Ричард рекомендует установить коллектор «в туалете или заправить в полость для стойки - близко к обогреваемой области». Это позволяет избежать изгиба нескольких длин трубок вниз к удаленному коллектору и обратно. Тогда по единственной линии можно подавать воду из котла в коллектор.

3.Устройство цокольного этажа с подогревом

«Любой подвал, в котором есть семейная комната, игровая комната или мастерская, должен быть сияющим», - говорит Ричард. Если в подвал будет бетонная плита, PEX может опускаться до заливки, прикрепленный к проволочной сетке или закрепленный на жесткой пенопластовой изоляции. Затем настил идет прямо поверх этой плиты.

Если плита уже установлена, через нее проходят трубы с использованием тех же низкопрофильных панелей, которые использовались для модернизации второго этажа. Затем вы можете закончить пол так же, как и на втором этаже, или вы можете залить панель легким бетоном.«Покрытие трубы легким бетоном или гипсобетоном позволяет поглощать ее тепло тепловой массой бетона. Это также защищает трубы, но увеличивает высоту готового пола», - говорит Ричард. «Значит, вам нужно отрегулировать каждый дверной проем»

В конце концов домовладельцы Newton решили разместить излучатель под всем первым этажом и под ванной на втором этаже, но оставили его вне подвала. Установка добавит к стоимости модернизации их системы отопления, но в холодном северо-восточном климате они увидят экономию в первом зимнем счете за электроэнергию.Однако, по словам Ричарда, «Radiant» на самом деле не в денежной окупаемости. «Нет сомнений в том, что это наиболее эффективный способ обогрева и самые низкие эксплуатационные расходы», - говорит он. «Но главная причина, по которой вы это делаете, - это повседневный комфорт».

Альтернативный вариант электрического лучистого отопления

Как правило, электрические лучи - либо кабели, проложенные в полу, либо тонкие маты из проволочного сопротивления, закрепленные на стекловолоконной сетке, - устанавливаются в отдельных комнатах, а не во всех домах. Фото Russell Kaye

Как правило, электрическое лучистое отопление - либо кабели, проложенные в полу, либо тонкие маты из проволочного сопротивления, закрепленные на стекловолоконной сетке, - модернизируется в отдельных комнатах, а не в целых домах.Его быстрее и дешевле установить, и он может стать хорошим вариантом для модернизации, скажем, ванной комнаты или небольшой гардеробной. Но Ричард Третви из TOH не рекомендует использовать электрические лучи для больших помещений, таких как кухня или готовый подвал. «Учитывая высокую стоимость киловатт-часа, это не лучший основной источник тепла, особенно в холодном климате», - говорит Ричард. «Hydronic Radiant настолько эффективен, потому что он использует воду для передачи тепла по всему зданию. А вода является идеальной средой для переноса тепла.Период »

Теплый пол - методы установки труб

Существует множество вариантов установки трубок для установки водяного теплого пола. Фактически, это один из самых частых наших вопросов. В зависимости от приложения у вас может быть несколько различных вариантов на выбор. На этой странице описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих трубок, в том числе:


УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Установка бетонной плиты - один из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла.Хотя это просто, очень важно делать это правильно. В противном случае у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорогостоящая в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вам всегда следует консультироваться с официальным лицом, занимающимся разработкой кода, для правильной установки.

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Поверх утрамбованной земли или песка следует установить пароизоляцию.Пластик Visqueen толщиной 6 или 8 мил (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом. Исследования показывают, что это может быть неэффективно, как другие варианты. Вам следует проконсультироваться с официальным представителем вашего кодекса о соответствии кодексу. Этот сайт является хорошим источником информации о том, почему и как установить пароизоляцию.

Изоляция бетонной плиты

После установки пароизоляции следует изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая голубая или розовая плита).Обычно мы рекомендовали 2 дюйма, но в некоторых штатах теперь требуется 3 дюйма или R-15.

Некоторые предлагают использовать тонкие листы фольги / пузыря или изолирующее одеяло. Эти продукты заявляют о высоком R-значении, но в основном это связано с их отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Тогда вы застряли на 1/2 дюйма настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт в установке, но в данном случае быстро и легко определенно не лучший вариант.

Crete-heat - это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.У этого продукта есть выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, опустить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на изгибание и привязку трубы к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и язычок, поэтому он защелкивается. Нет необходимости заклеивать швы.

Поскольку большая часть тепловых потерь в бетонной плите фактически происходит на внешнем крае, важно, чтобы мы изолировали и там. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изоляции бетонной плиты при ее использовании для теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.

Плита частично утеплена.

Плита полностью изолирована.

Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, прочтите наше Руководство по проектированию и строительству.

Установка трубопровода теплого пола

Следующим шагом после установки теплоизоляции является прокладка излучающей трубки.Если вы установите изделие Crete-heat, эта деталь будет простой. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционный пенопласт, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пене с помощью скоб Pex и специального пистолета, который ускоряет работу. Единственный недостаток заключается в том, что скрепки могут быть довольно дорогими.

Другой вариант - прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек. Это наиболее распространенный метод, потому что застежки-молнии недороги, и большинство из них готовы пожертвовать немного времени, если это означает, что сэкономит много денег .

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

УСТАНОВКА СКОБЫ ДЛЯ ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

Метод укладки излучающего пола со скобами очень популярен, потому что до тех пор, пока вы видите балки снизу, вы можете установить излучающее тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. Фактически, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. Ниже).Несмотря на то, что применение slab довольно щадящее, мы считаем, что установка скоб должна быть сделана точно, чтобы она работала должным образом. Следующие методы НЕОБХОДИМО использовать для эффективной и действенной установки скоб:

Установлена ​​алюминиевая теплообменная пластина.

Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин:

Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми пластинами. Исследование, проведенное несколько лет назад Государственным университетом Канзаса, показало, что системы, использующие теплообменные пластины vs.системы, которые не могут передать , вдвое больше, чем BTU. Смысл в том, что обычно вы можете снизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить ваши эксплуатационные расходы.

Компания

Radiantec также провела собственные эксперименты по исследованию пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплообмена в непрерывном перекрытии. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но при более чем удвоенной стоимости.

Сшиваемая излучающая установка, показывающая разницу в участках с покрытием и без покрытия.

На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевых пластин теплопередачи по сравнению с их разнесением. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.

В идеале теплообменные пластины должны располагаться непрерывно, но это не обязательно. Наше общее практическое правило - располагать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, ванных комнатах и ​​в местах с высокими потерями тепла, например, в больших комнатах.Разместите их примерно каждые 8 ​​дюймов во всех других областях.

Деталь, показывающая разнесенные пластины.

Алюминиевые теплообменные пластины с непрерывным покрытием.

Установите алюминиевый отражающий барьер: Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать. Цель установки световозвращающего барьера - отразить лучи волн тепла обратно вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность.Мы по-прежнему считаем, что это важная деталь, и, поскольку это относительно недорогой , его следует установить.

Фотография алюминиевого световозвращающего барьера, установленного в одной балке перекрытия для водяного теплого пола.

Обычно после этого устанавливается изоляция

(см. Следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким R-значением, вы можете отказаться от этого продукта.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером.Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ - абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими потерями тепла, то следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше. Тип изоляции не имеет большого значения.

Закрепите деталь изоляции над подвесным пространством.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19.Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Будет ли работать система теплого пола без алюминиевых теплообменных пластин?

Нам часто задают этот вопрос, потому что давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят сэкономить. Алюминий стоит дорого. Мы получим это! Radiantec считает себя компанией, занимающейся «энергоэффективностью». Все, что мы делаем и все цитируем, преследует единственную цель - создать максимально энергоэффективную систему.

Мы также придерживаемся принципа «простоты», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Так что, на наш взгляд, глупо заранее сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который поможет вам сэкономить деньги навсегда.

Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ - «может быть». Если плиты не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом для передачи тепла.Проблема в том, что воздух - это изолятор, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, - плохой проводник. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, необходимо значительно повысить температуру воды. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не отводить достаточно тепла для обогрева комнаты, если дом старый и не энергоэффективен.

В новом строительстве с хорошо изолированными сегодня конструкциями система без плит, скорее всего, будет работать. Но с он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на использование солнечной энергии для горячего водоснабжения. Что имеет больше смысла: установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вас запускать систему при высоких температурах (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко определить, какая система будет стоить дешевле.

Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашей), которые хотят улучшить производительность. Жалуются на недостаточное количество тепла в холодные дни и / или высокие затраты на электроэнергию. Мы очень рады, когда они перезвонят позже и будут в восторге от того, насколько хорошо их система работает после установки пластин!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА!

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПЛИТЫ ИЗЛУЧАЮЩЕГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В новостройках иногда используются подвесные плиты излучающего отопления.Когда-то это была обычная установка, но сейчас мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предполагает установку излучающих труб поверх чернового пола. Затем сверху заливается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой легкую бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипербетон», который, кажется, является наиболее распространенным.

Как правило, это не лучший вариант для модернизации, поскольку существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.

Изображение подвесной плиты, залитой тонким слоем гипербетона.

Некоторые преимущества подвесной плиты:

  • Простая установка трубки по сравнению со скобками.
  • Тепловая масса, которая особенно полезна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
  • Звукоизоляция.
  • Огнестойкость.
  • Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скреплением мы можем получить около 35 британских тепловых единиц / час / квадратный фут, тогда как подвесные плиты - до 40 британских тепловых единиц / час / квадратный фут.Однако имейте в виду, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 британских тепловых единиц / час на квадратный фут, поэтому это преимущество может не сработать для большинства установок.
  • Нет необходимости в алюминиевых теплообменных пластинах.
  • Равномерная и стабильная температура пола.

Некоторые недостатки подвесной плиты:

  • Добавленный вес. Конструкция пола должна быть спроектирована , чтобы выдержать этот дополнительный вес.
  • Добавлена ​​высота. Поскольку подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, которые постфактум решили, что они хотят сделать подвесную плиту, когда дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
  • Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы реагировать на новые поступления энергии. Также нужно много времени, чтобы остыть в те времена года, когда прохладно утром и тепло днем.
  • Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, такая установка может быть дорогостоящей.
Процесс установки подвесной плиты
Для этой установки стены имеют двойное покрытие, что дает дополнительную высоту в 1 1/2 дюйма.Обычно стены имеют каркас, но не гипсокартон. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто сделав надрез в стене. Если стены облицованы гипсокартоном, установка трубы может быть более сложной, потому что вам придется входить и выходить из дверных проемов. Другой вариант - просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем снова на другой стороне. Затем некоторые кладут на пол слой пластика. Кажется, есть некоторые споры о том, нужно ли это или нет.Поскольку это не вопрос лучистого теплого пола, мы оставляем это решение на усмотрение подрядчика, выполняющего работы. Пришло время положить трубку и прикрепить ее к полу. Они делают скобы Pex, которые предназначены для крепления Pex к деревянному основанию пола. Обязательно присоедините трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением перед заливкой. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются предварительно собранными с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последний шаг - утеплить между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:

График установки подвесной плиты.

Заливка пола Maxxon Therma-floor поверх излучающих труб. Фото любезно предоставлено Maxxon.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ ИЗЛУЧАЮЩИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Многие задаются вопросом: «Как установить лучистый пол с подогревом, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов - использовать изготовленную систему картона с рифлеными отверстиями, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex.Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.

Хотя эти продукты работают очень хорошо, все они имеют один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже подумать о них по цене 8-10 долларов за квадратный фут. В эту цену даже не входит сияющий материал.

Полосы фанеры установлены на черный пол.

Компания Radiantec разработала - практическую альтернативу этим дорогостоящим продуктам.Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментами, вы можете установить высокоэффективную систему водяного отопления поверх существующего пола за небольшую часть цены панельных систем.

Установка «фанера и пластины» включает разрезание фанеры 3/4 ″ на полосы шириной 12 ″ и закрепление их на черновом полу. Вы оставите канавку шириной примерно 3/4 дюйма для трубки и пластины.

Перед установкой трубок устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, которая помогает проводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и уложить готовый пол. Если покрытие пола будет мягким, например ковровым или виниловым, следует укладывать тонкий слой дерева (называемый луан). Большинство других твердых полов можно укладывать непосредственно на трубы и плиты.

Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные на черновой пол.

Плавающий пол, установленный над системой водяного отопления.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ ФАНЕРА И ПЛИТ.

Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению.

Все, что вам нужно знать о плакучей плитке

Симптомы проблемы с дренажем часто неуловимы, и их трудно обнаружить. Вы можете заметить лужи только во время дождя, или со временем могут возникнуть проблемы с водой.Фактически, многие проблемы годами остаются незамеченными; становится очевидным только при появлении трещины в фундаменте. Как только будет установлено, что у вас действительно проблема с дренажем, важно действовать быстро. Вы защитите не только свое имущество, но и свое здоровье.

Хотя некоторые работы по гидроизоляции можно выполнить самостоятельно, установка мокрой плитки очень трудоемка и может потребовать опыта, который может предоставить профессиональная гидроизоляционная компания. Ниже приведено руководство, объясняющее все, что вам нужно знать о плакучей плитке.Понимая терминологию и процесс, вы можете принимать обоснованные решения о том, как лучше действовать.

1. Что такое плакучая плитка

Плакучая плитка - это пористые 4-дюймовые трубы, используемые для отвода подземных вод. Первоначально они были названы в то время, когда для водосточных труб использовалась терракотовая плитка. Сегодняшние изделия представляют собой пластиковые трубы с дренажными отверстиями или небольшими прорезями, предназначенными для отвода воды из дома. Система плакучей плитки была разработана Генри Флэггом Френчем из Массачусетса.Он написал книгу об этом предмете в 1859 году и получил известность благодаря решению проблемы засорения канализации того времени.

2. КАК РАБОТАЕТ ПЛИТКА

«Французская диаграмма стока» от w: User: 24.57.242.6 - w: Wikipedia: Images_for_upload # French_drain_design_example (постоянная ссылка). Под лицензией Public Domain через Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_drain_diagram.jpg#mediaviewer/File:French_drain_diagram.jpg

Принцип работы плакучих плиток на самом деле довольно прост.Пластиковые трубы укладываются отверстиями вверх в траншею по внешнему периметру дома или внутри под цокольным полом. По мере того, как грунтовые воды поднимаются, они проходят через отверстия в трубу. Затем он следует под уклоном трубы и направляется в сторону от дома или в водоотливной насос, где он откачивается.

2.1 ВИДЫ СИСТЕМ ПЛИТКИ

Существует два типа систем «плакучая плитка» - внешняя и внутренняя:

a) Внешняя плакирующая плитка или французские водостоки отводят воду на уровне земли, прежде чем она попадет в ваш подвал.Система состоит из траншеи с уклоном от дома, гравия и трубы. Поверхностная вода проникает в землю, фильтруется через гравий, через отверстия в трубе и отводится от дома.

b) Плитка для внутренней отделки часто используется, когда система наружного увлажнения вышла из строя. Эта система устанавливается под цокольным этажом, откуда вода направляется в отстойник, по трубам и в наружную ливневую канализацию. Установка французского водостока под цокольным полом аналогична установке отстойника.Траншея шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов прорезается по всему периметру подвала. Внутрь укладывается труба, засыпается щебнем и засыпается бетоном.

3. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ НАРУЖНОЙ ПЛИТКИ

Установка плакирующей плитки может быть изнурительной работой, поэтому настоятельно рекомендуется нанять профессионала. Помимо необходимого оборудования, компания по гидроизоляции может определить правильный уклон, необходимые материалы и предложить гарантию, если в дальнейшем возникнут какие-либо проблемы.Информация, представленная здесь, поможет вам лучше понять процесс и спланировать любые предварительные требования к работе:

ШАГ 1 - ВЫКЛЮЧИТЕ траншею

Необходимо вырыть траншею шириной 12 дюймов по внешнему периметру вашего дома. Он должен иметь наклон в один дюйм на каждые восемь футов и доходить до опор. Вам нужно будет переместить растения и кустарники в зону раскопок, а также определить, где следует разместить выкопанную почву. Поскольку плитка и гравий занимают значительную часть траншеи, после работы у вас останется значительное количество.Поговорите со своим подрядчиком о том, как избавиться от излишков почвы.

ШАГ 2 - ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ

Два или три дюйма промытого гравия должны выстлать дно траншеи. Лучше всего подойдут гранитный или речной гравий размером менее дюйма, поскольку они не разрушаются со временем. Этот естественный фильтр позволит воде стекать, не забиваясь органическими веществами.

ШАГ 3 - УСТАНОВИТЕ ТРУБУ

Жесткая труба из ПВХ с просверленными отверстиями наиболее популярна благодаря своей прочности и простоте обслуживания.Покрытие камня или обертывание трубы ландшафтной тканью предотвратит образование корней и препятствий. Оставление очищающего шва, которое остается над землей, поможет в будущем обслуживании.

ШАГ 4 - ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕВА

Покрытие трубы и заполнение траншеи гравием или смесью песка и гравия обеспечит легкий доступ. Добавление гравия, затем грязи с дерном полностью скроет мокнущую плитку и обеспечит основу для ландшафтного дизайна.

3.1 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ ПЛИТКИ

ШАГ 1 - ПРОРЕЗАТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ И ОТКРЫТЬ траншею

Цокольной пилой с лезвием для бетона и отбойным молотком вырезается цокольный этаж.Отверстие должно быть примерно 12 дюймов в ширину и охватывать весь фундамент. Удалите все секции бетонных плит, чтобы получить доступ к гравию внизу. Затем выкопайте траншею глубиной от одного до двух футов, из которой был удален бетон. Прекратите копать, когда дойдете до нижнего колонтитула.

ШАГ 2 - ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ

Под бетонным полом будет немного гравия, но вам нужно будет добавить достаточно промытого гравия, чтобы заполнить дно выемки.

ШАГ 3 - УСТАНОВИТЕ ТРУБУ

Как и при наружной установке, следует использовать трубу из ПВХ с тканевым покрытием с отверстиями или прорезями для дренажа и предотвращения засорения.Разместите прорези вверх, установите достаточное количество мокрой плитки, чтобы покрыть весь периметр, и закончите ее у вашего водоотливного насоса.

ШАГ 4. ЗАЛИВКА И ЗАМЕНА БЕТОННОГО ПОЛА

После подключения плитки к отстойнику засыпьте всю площадь траншеи гравием. Дать настояться сутки, залить бетон и разгладить шпателем.

Как видите, установка пропиточной плитки как для наружных, так и для внутренних работ трудоемка. К сожалению, это также означает, что это может стоить дорого.Внешняя работа по всему периметру может стоить от 8000 до 15000 долларов с отстойником и принадлежностями. К счастью, проект из четырех стен не всегда нужен и может значительно снизить стоимость. Внутренняя облицовочная плитка может быть установлена ​​за половину стоимости внешней, что избавит от необходимости убирать ландшафт или другие препятствия. Хорошая новость заключается в том, что после завершения работ вы можете годами наслаждаться сухим, беспроблемным подвалом.

3.2 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ДРЕНАЖА ЗАДНЕГО ДВОРА

Подвалы - не единственные места, где вода собирается и вызывает проблемы.Если после ливня ваша собственность больше похожа на пруд, чем на двор, или если ваш тротуар остается затопленным через несколько дней после того, как ураган прошел, вы можете решить эти проблемы с помощью французской дренажной системы. Используя ту же концепцию, что и устранение затопления подвала, французская водосточная труба размещается примерно на фут ниже поверхности земли. На пологом склоне вырезается траншея с гравийным заполнением. Устанавливается плакирующая плитка, сверху укладывается слой гравия и крупного песка. По мере того, как вода фильтруется через песок, она стекает в трубу и уходит за пределы участка.

3.3 ПЛИТКА ДЛЯ ОКНА

Оконные колодцы предназначены для пропускания солнечного света и свежего воздуха в подвал вашего дома, создавая при этом воздушный карман вокруг самого окна. Однако без надлежащего дренажа оконные колодцы могут заполниться водой или снегом и затопить подвал. Здесь также можно использовать систему плакучей плитки для отвода воды от фундамента.

  • Снять форму оконного колодца.
  • Выкопайте землю из колодца.Копайте горизонтальную систему плачущих плиток.
  • С помощью универсального ножа разрежьте трубу пополам и вставьте 4-дюймовое Т-образное соединение прямо под окном. Длинный конец буквы T должен указывать вверх.
  • Присоедините трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма к тройнику. Он должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до нижнего края подоконника.
  • Прикрепите сливную крышку к верхней части трубы и полностью засыпьте участок выемки и трубу гравием. Покройте гравий 3-дюймовым слоем земли, но оставайтесь на 1 дюйм ниже подоконника.
  • Заменить форму оконного колодца. Его следует снова прикрепить к фундаменту.
  • Заполните оконный колодец по крайней мере одним футом гравия, чтобы стабилизировать трубу и обеспечить непрерывный дренаж.

4. УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

Чтобы ваша система мокрой плитки работала должным образом, необходимы регулярные проверки и техническое обслуживание сантехники.

  • Удалите листья и мусор из желобов и перенаправьте водосточные трубы подальше от дома.
  • Сделайте то же самое для оконных колодцев и подумайте о том, чтобы добавить крышку.
  • Убедитесь, что ваш отстойник работает правильно, или добавьте резервную батарею.
  • Поручите лицензированному сантехнику проверить раковины или туалеты с медленным сливом воды на предмет засоров.
  • Прогуляйтесь по территории, чтобы проверить, нет ли пористой почвы или скоплений воды.

Иногда простые проблемы являются симптомами более серьезных проблем. Обязательно устраняйте проблемы, как только обнаружите их.

4.1 КАК СООБЩИТЬ, ЕСЛИ ВАША ПЛИТКА ЗАКОНЧЕНА

Труба из ПВХ, из которой состоит дренажная система вашего дома, может забиться корнями деревьев или почвой.Если это произойдет, вода не будет достаточно быстро стекать из вашего дома и будет давить на фундамент. Дополнительное давление может привести к трещинам и утечкам. Тщательный осмотр вашего дома и имущества может помочь предупредить вас о закупорке мокрой плитки до того, как это станет серьезной проблемой.

  • Ищите горизонтальные, вертикальные или диагональные трещины в стенах подвала или подполья.
  • Найдите влажные участки или лужи с водой под окнами или полом подвала.
  • Обратите внимание на сильный затхлый запах - признак плесени или грибка.
  • Поищите гипсокартон с пятнами или отслаиванием; плесень или грибок на стенах и полу.
  • Проложите садовый шланг возле наружной фундаментной стены. Следите за своей ямой для отстойника. Если плачущая плитка работает исправно, яму следует заполнить водой. Если нет, скорее всего, он заблокирован или сломан.

4.2 КАК ОЧИСТИТЬ ПЛАЧКУ

Иногда мусор в вашей мокрой плитке заставляет воду скапливаться или оставлять неприятный запах. Вы можете очистить его мыльной водой и плунжером.

  • Плотно вставьте большую головку поршня в слив в канализационном полу в подвале.
  • Подсоедините шланг к раковине или крану омывателя.
  • Полностью заполните уловитель и мокрую плитку водой с жидким мылом. Будьте осторожны, чтобы вода не вылилась через край.
  • Оставьте мыльную воду там на 30 минут, чтобы нейтрализовать запах.
  • Вытяните поршень, чтобы дать воде стечь.
  • Повторите несколько раз, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.

Теперь, когда вы ознакомились с преимуществами мокрой плитки, ее укладкой и уходом, пора обратиться за консультацией в профессиональную компанию по гидроизоляции.Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing, Inc. может предоставить высококачественные решения для постоянной гидроизоляции для защиты вашей собственности и здоровья. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку без каких-либо обязательств.

О компании Aquamaster Plumbing

Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing Inc. - это ваша компания, предоставляющая полный спектр услуг по сантехнике и гидроизоляции подвалов, помогающая жителям района Большого Торонто. Мы предлагаем такие услуги, как ремонт канализации, чистка канализации, гидроизоляция подвала, установка дренажного насоса и многое другое.

Водостойкие и водостойкие варианты полов

Решая, какой тип напольного покрытия выбрать, нужно рассмотреть несколько вариантов. Водостойкие полы имеют много преимуществ, но также и варианты водостойких полов. Зная, в чем заключаются эти различия и что лучше всего подходит для области, в которой вы его устанавливаете, вы можете сэкономить время и деньги.

Водонепроницаемость и водонепроницаемость:

В чем разница?

Во-первых, вам нужно знать, что означает водонепроницаемость и водонепроницаемость.Оба термина относятся к материалу, который может предотвращать или отталкивать воду, что отлично подходит для ванных комнат или кухонь. Однако это не взаимозаменяемые термины.

Водонепроницаемый - это прочный материал, который означает, что вода не проникает в пол, сколько бы времени ни прошло. Например, водостойкий пол можно установить в любом помещении, но он дороже, чем водостойкий. Под водостойким полом понимается то, как материал покрытия защищает основание пола от проникновения воды.

Водонепроницаемый пол

Долгосрочная стоимость

Коллекция Jasper Waterproof Engineered Hardwood Celestial в цвете Leo / Артикул: 15270022

Водостойкие полы дороже, но у них есть преимущества, которых нет у водостойких полов. Хотя изначально водонепроницаемые покрытия стоят дороже, чем варианты водостойких полов, они могут окупиться в зависимости от того, где вы их устанавливаете. Если вода впитается в некоторые типы полов, например, из древесины твердых пород, материал пола может разбухнуть и, в конечном итоге, потрескаться, испортив пол.При таком повреждении вам потребуется заменить пол. Вот почему с самого начала может быть проще установить водонепроницаемые полы. Вы можете приобрести водостойкую древесину твердых пород, но такой вид полов будет дороже.

Прочность

Виниловый пол с жесткой сердцевиной - прочный водостойкий вариант, так как он не испортится при длительном воздействии воды. Кроме того, цвет пола останется и не потускнеет. Вам не нужно беспокоиться о том, что виниловый пол с защелкивающимся замком скручивается по краям, или о том, что состав пола не будет зависеть от водонепроницаемости материала для пола.

Водонепроницаемый пол может предотвратить попадание влаги в воздух из-за климатических условий или затопления в материал пола. Ни одно из этих событий не повредит пол, что важно учитывать, если вы живете в зоне, подверженной влажности или затоплению.

Универсальность

Виниловые планки Vesdura - 5.5 мм SPC Click Lock - Vigorous Collection в Hurler / Артикул: 15235047

Водостойкий пол можно установить в любой комнате вашего дома. Он отлично подходит для кухни, спальни, ванной и подвала.Однако его не рекомендуется устанавливать на открытом воздухе. Водонепроницаемые полы внутри помещений обычно не устойчивы к солнечным лучам или любым другим погодным условиям.

Хотя многие роскошные виниловые или паркетные полы являются водонепроницаемыми, не следует предполагать, что все они являются водонепроницаемыми. Те, которые обозначены как 100-процентная водонепроницаемость, - это то, что вам нужно. Вы также должны иметь в виду, что, хотя ваш пол может быть водонепроницаемым, черный пол под ним не может быть таким. В результате вам нужно не допускать попадания воды под пол, чтобы не повредить основание пола.

Водостойкие полы

Когда дело доходит до водонепроницаемости и водонепроницаемости, водонепроницаемые полы имеют много преимуществ, но не всегда необходимо использовать их в каждой комнате.

Начальная стоимость

Водостойкие полы, такие как ламинат или виниловая плитка, обычно дешевле, чем водонепроницаемые паркетные доски или роскошные виниловые доски. Эти напольные покрытия также просты в установке, поэтому вам, скорее всего, не придется нанимать специалистов по установке.

Скорость абсорбции

При использовании водостойких полов следует помнить о времени, в течение которого вода может оставаться на поверхности пола. Если вы быстро вытираете воду с пола, она не успевает впитаться в пол и ударить по находящемуся под ним материалу. Вода не проходит через водостойкий пол так быстро, как через деревянный пол. Поскольку водостойкие полы могут иногда выдерживать небольшие разливы, этот вариант покрытия прослужит дольше.

Вы можете укладывать водостойкие полы на кухне, но при этом обращайте внимание на то, чтобы вода скапливалась на самом полу. Если вы подумываете о ламинате, убедитесь, что у него есть водостойкая сердцевина в дополнение к защищенному верхнему слою. Швы между досками могут сделать его уязвимым для любой воды, которая может проникнуть через швы. При укладке пола можно использовать рулонный гидроизоляционный барьер. Этот влагобарьер может помочь защитить черновой пол от излишней влаги и обеспечить прочность склеивающего клея.

Внешний вид

В то время как полы из твердых пород дерева более естественны, чем полы из водостойких материалов, древесина твердых пород со временем впитает воду , которая на них лежит. Твердая древесина - не лучший вариант для многих частей дома, так как только верхняя отделка будет противостоять воде. Вы можете быть удивлены красотой современных водостойких полов. Он точно имитирует настоящую древесину твердых пород и доступен во многих оттенках и даже текстурах.

Водонепроницаемость и водонепроницаемость: исследование

Важно тщательно изучить вопрос, прежде чем принимать решение о покупке любого типа напольного покрытия.Подумайте, где уложен пол, и есть ли вероятность попадания воды на пол. Вам также необходимо учитывать общий бюджет проекта напольного покрытия, поскольку водостойкий пол может стоить дороже, чем водостойкий. Если вы попытаетесь сэкономить, установив водостойкий пол в зоне, где часто проливаются жидкости, в будущем вы можете потратить больше денег на замену напольного покрытия.

Водонепроницаемый пол можно использовать во всех помещениях. Однако вы можете не устанавливать водостойкие полы в комнатах, где вода часто собирается на полу, например, в прихожих.Когда вы думаете о выборе напольного покрытия для своего дома, используйте это руководство, чтобы выбрать между водонепроницаемыми и водостойкими вариантами напольных покрытий для предполагаемого пространства.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *