Стропильная нога это: Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Содержание

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Содержание статьи:

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

  • придает строению красивый внешний вид;
  • принимает на себя внешние нагрузки;
  • ограждает чердак от окружающего мира;
  • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

 

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия». Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила. 

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время. Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом

. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

стропильная нога — это… Что такое стропильная нога?

стропильная нога
truss principal, rafter, spar

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • стропильная затяжка
  • стропильная нога разжелобка

Смотреть что такое «стропильная нога» в других словарях:

  • Промежуточная стропильная нога —    наклонная деревянная опора в конструкции крыши.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) …   Архитектурный словарь

  • Угловая стропильная нога —    стропило, которое отмечает угол вальмовой крыши.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) …   Архитектурный словарь

  • СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ — техника, технология и процесс возведения сооружений (имеющих стены, полы и крыши) жилищного, общественного, производственного и другого назначения. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Все здания, кроме самых простых, строятся в соответствии с чертежами,… …   Энциклопедия Кольера

  • ИЗЛУКА — ИЗЛУКА, излучина жен. крутой поворот или изгиб реки, а ино и дороги, полосы и пр. изгиб, погиб, колено (см. ниже, излучать). | Излучина также развилина; | связь двух концов дуги; | стропильная нога; | хорда, прямое направление между концами дуги …   Толковый словарь Даля

  • Стропила — одной из башен в крепости Орешек Стропила  несущая система скатной крыши. Состоят из …   Википедия

  • НАРОЖНИК — укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши (Болгарский язык; Български) късо покривно ребро (Чешский язык; Čeština) zkrácená krokev (Немецкий язык; Deutsch) Schifter (Венгерский… …   Строительный словарь

  • Бык —    тип капители.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * *    1. Промежуточная опора моста.    2. Деревянный или каменный контрфорс.    3. Стропильная нога (наклонная опора кровли).    4. Батарея (1).    5. Каждая из главных… …   Архитектурный словарь

  • Нарожник — Нарожник  элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши. См. также Кобылка Крыша Стропила Категории: Строительные элементы и конструкцииКрыша …   Википедия

  • нарожник — Укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные изделия прочие EN hip rafterjack… …   Справочник технического переводчика

  • Нарожник — – укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между наклонной стропильной ногой и свесом крыши. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Фермы — (инж.) так назыв. основные связи, поддерживающие крышу здания или полотно моста. Соответственно этому различают стропильные и мостовые Ф. Прямая сплошная балка может перекрывать пространство лишь при ограниченной величине отверстия (деревянные и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Изготовление стропила для крыши — испытание геометрии — Образ жизни — The Columbus Dispatch

Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило? О: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило?

A: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

Стропила на крыше собачьей будки или особняка — это просто гипотенуза прямоугольного треугольника.

Если вы посмотрите на стандартный квадрат плотников, обрамляющий квадрат, вы увидите две стороны треугольника. Они образуют угол в 90 градусов.

Третья сторона, или гипотенуза, может быть образована соединением одного из чисел на каждом участке кадрирующего квадрата. В этом заключается магия создания основного стропила.

Наклон крыши обозначается путем определения подъема на фут пробега.Если плотник говорит, что у вашего дома крыша 4/12, это означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега.

Первое, что вам нужно сделать, это определить наклон вашей крыши. Затем определите ширину сарая.

Вам нужно это измерение, потому что его половина будет основанием вашего большого треугольника.

Чтобы распилить пиломатериал, положите квадрат на плоскую доску, используйте внешние края квадрата и выровняйте номера уклонов крыши, которые вы решили использовать.Нарисуйте эту линию карандашом.

Прежде чем переместить рамный квадрат, проведите карандашом линию поперек доски вдоль нижнего края более толстой ноги.

Сдвиньте рамный квадрат вниз по пиломатериалам, совместите узкую ножку с этой отметкой и повторите процесс разметки, чтобы создать каскад маленьких треугольников, которые представляют скат крыши.

Сделать «птичий рот» там, где стропила опирается на стену сарая, не так уж сложно. Обрамляющие квадратные ножки создают для вас обе линии.Используйте квадрат, чтобы сделать последнюю линию, параллельную первой линии.

Эта линия идет вниз от кончика последнего созданного вами маленького треугольника. Выровняйте квадрат обрамления в последний раз с номерами уклона крыши и убедитесь, что более широкая часть квадрата попадает на последнюю линию. Проведите по квадрату линию, отходящую от последней вертикальной линии примерно на 2 дюйма.

Этот крошечный треугольник образует узкий угол, позволяющий стропилам плотно прилегать к стене.

Тим Картер — обозреватель Tribune Content Agency.С ним можно связаться через его веб-сайт www.askthebuilder.com.

Шаблон для стропильных ног. Изготавливаем стропила для двускатной крыши

Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы нет узлов, не играющих важной роли в обеспечении прочности конструкции. Это касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах крепления.Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные — все они могут быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос — не всегда возможно прикрутить стропила к мауэрлатам.

Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы?
На сложных вальмовых или двускатных крышах с разным углом наклона. Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточно длинная) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. Если вы хотите сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру постройки, он будет располагаться на разной высоте на каждой стене. Если вы хотите сделать все карнизы одинаковой высоты, то они будут иметь разную ширину для каждой стены. Нам нужно помнить школьные уроки о треугольниках.Само собой разумеется, что и первый, и второй вариант для постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги следует крепить только к балкам перекрытия, это единственный способ сделать карниз одинаковым по ширине по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлат даже теоретически рассматривать не имеет смысла.
При ремонте или ремонте старых или ветхих зданий. Опытные строители сразу определяют углы уклона откосов. Если в местах их пересечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то уклон откосов такой же, если волны покрытия не совпадают, стропила придется крепить на балки.
Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что к ним очень сложно прикрепить мауэрлат с необходимыми показателями прочности. Придется либо разобрать несколько рядов кирпичей и уложить их обратно, либо бетонировать специальным армирующим поясом по всему периметру постройки и только после таких работ прочно закрепить мауэрлат. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, и времени это занимает гораздо больше, чем установка несущих балок на потолок.

Мы разобрались с этим вопросом, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций по креплению стропил.

Рекомендации по креплению стропил Описание Иллюстрации
Стропила ни в коем случае нельзя распиливать или надрезать глубже одной трети ширины. Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти образцы смытых стропил почти на половину ширины, это грубейшая ошибка. Спрашивается, зачем брать для стропил доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в наиболее нагруженном месте «срезать» ее половину? Какая несущая способность у нее будет? Причем это правило касается не только точки крепления стропил к мауэрлату, но и абсолютно всех точек крепления стропильной системы.
Для каждого узла необходимо одновременно применять как минимум два метода крепления. Кроме насечек используйте металлические скобы или уголки, не вызывающие доверия, дополните насечки специальными стойкими досками и т. Д.
Используйте шаблоны только в том случае, если вы полностью уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру конструкции максимально идентичны. Нет такой уверенности — регулируйте каждую стропильную ногу отдельно.

И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассматривать самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: упорном (жестком), скользящем и слоистом методах пиления.

Крепление стропила жесткое

Самый надежный, трудоемкий и универсальный метод может быть выполнен путем распиловки или заделки удерживающих стержней на стропилах. Сначала рассмотрим вариант распила стропил.

Не беспокойтесь, если наклон склона немного изменится в результате отрезания ноги. Главное, чтобы все стропила были на одной линии. Перед тем, как вырезать стропильную ногу, нужно снять размеры места, где она подходит к мауэрлату, а это довольно сложно. Не будем выполнять различные математические вычисления, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возьмется.

Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон сразу на все ножки или вырезать по каждой отдельно.

Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется подготавливать каждое стропило отдельно.

Шаблон может быть изготовлен из обрезной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите одинаковую параллельную линию, отметьте места, где стропила подходят к мауэрлату, и проведите линию, перпендикулярную ему.

Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей надреза для одного прилегания к мауэрлату по всей поверхности. Скажем сразу, идеального варианта добиться не удастся, но неплотная посадка плоскостей в несколько миллиметров не играет решающей роли. Прикрепите шаблон к концу бруса мауэрлата под углом наклона пандуса. Пересечение вертикальной и горизонтальной линий должно быть ровно напротив ее угла.Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте намеченную часть.

Шаг 2. Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам конструкции. При необходимости немного изменить угол распиленной детали, нужно добиться максимально точной подгонки надреза по всему периметру.

Шаг 3. Прикрепите шаблон к стропилам, угловая точка верхнего упора должна находиться на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их коньковой части.

Шаг 4. Электропилой или ручной ножовкой разрежьте пропил поперек волокон стропильной ноги.

Выпиливайте очень аккуратно, не обрезайте оставшиеся нетронутые стропила по ширине. Если у вас недостаточный опыт работы с электроинструментом, лучше использовать ручные пилы … Пусть на это уходит больше времени и сил, но вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потеря производительности труда от ручного инструмента будет не такой большой.

Шаг 5. Выберите второй срез под углом.

Внимание: это самая сложная работа. Пилить такую ​​поверхностную электропилу нежелательно, риски заступничества высоки. Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физических сил … Кстати, умение работать топором (кстати и не на уровне профессионала) всегда пригодится при постройке деревянной бани. .

Шаг 6. Проверить след, оставленный шаблоном, при необходимости исправить. Можно подготовить сиденья сразу для всего комплекта стропильных ног, а можно выполнять работу по очереди. Все зависит от вашего мастерства и точности установки мауэрлата.

Шаг 7. Ставим стропильную ногу на место, фиксируем ее положение. Для крепления можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные крепления.

Таким образом, нужно поставить два крайних стропила, натянуть веревку в нижней части между ними и поставить по очереди следующие.Имейте в виду, что для некоторых стропил потребуется многократная регулировка пятки. Чем больше у вас будет практического опыта, тем реже вам придется снимать / подгонять стропильную ногу. Во время установки стропильной системы каждую пару ног следует временно закрепить с помощью различных деревянных распорок или распорок. Временное крепление снимается только после заливки обрешетки под финишную кровлю.

Крепление стропильных ног полосой упорного бруса

Для маленьких ванн мы рекомендуем использовать этот метод — намного проще и быстрее.Что касается механической устойчивости конструкции, то она зависит от добросовестности всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители; дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до тех пор, пока они не займут правильное положение и не зафиксируют узел на месте.

Шаг 1. Установить стропила фронтона на место, временно зафиксировать их положение.

Шаг 2. Из широкой доски вырежьте кусок длиной не менее 40 см.Определите угол наклона упорного торца в мауэрлате. Нет необходимости делать на доске верхние горизонтальные выемки, она не несет никакой нагрузки. Стропила выдержат вертикальную нагрузку. Чтобы увеличить площадь их упора на мауэрлат, необходимо в них подрезать сиденья на ширину стропил.

Не было кусков крепких досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Мы рекомендуем устанавливать их только на один сквозной металлический болт (оптимально длинный болт), не откручивайте стропила большими гвоздями или шурупами.

Шаг 3. Если у вас есть доски по обе стороны от стропил, то дополнительных приемов фиксации элемента от бокового опрокидывания применять не нужно. Если доска находится на одной стороне, то вам нужно будет закрепить их металлическими уголками или скобами.

Надо сказать, что каждая стропильная система на любом здании изготавливается мастерами с индивидуальными особенностями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не придерживаться точности наших рекомендаций, принимать оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия стройматериалов.

Работы по креплению стропил всегда следует проводить вдоль каната, следить за коньком и голенищем. Если есть проблемы по высоте, то на мауэрлат поставьте деревянные упоры, во избежание скольжения прибейте их гвоздями или саморезами.

Таким образом в деревянных срубах встраивают стропильную систему.

Дело в том, что каркас должен стоять под крышей, за это время он дает усадку. Усадка, в результате, немного меняет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног обязательно появятся либо деформации стропильной системы, либо нарушится устойчивость верхнего ряда сруба.Именно в этом сериале исполняется роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь стропила и упора мауэрлата, нужно убрать острый край последнего. В противном случае большие нагрузки заставят брус давить на угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение. Сделать это по периметру сруба будет неровно — стропила могут значительно нарушить их первоначальное положение, кровля станет волнистой. А это может нарушить его герметичность, в результате возникнут протечки со всеми очень негативными последствиями.

Раздвижные стропила можно устанавливать только при наличии упора в верхней части на коньковой балке и вертикальных упоров; для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно установить подкосы или переднюю бабку. Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, строительного материала и архитектурных характеристик кровли.

Очень важно: если вы собираетесь фиксировать стропильные ноги скользящим способом, то узел фиксации верхних частей конька следует производить на шарнире.В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает им возможность в зависимости от величины усадки ванны изменять угол наклона стропильной системы. Таким образом поглощаются возможные вертикальные нагрузки.

Шаг 1. Установите ребро гребня в соответствии с размерами. Он должен располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона откосов будет неравномерным. Какие трудности вызывает неодинаковый угол наклона откосов при строительстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

Шаг 2. Монтаж начинаем с установки крайних двускатных стропил.

Для раздвижного крепления необходимо приобрести специальные фиксаторы; их нужно установить с двух сторон каждого стропила.



Раздвижная стропильная опора — размеры

Шаг 3. Измерьте стропила по длине, определите конкретные места для их установки.

Шаг 4. Для увеличения плоскости соприкосновения стропильной ноги и мауэрлата снимите угол балки. Можно снимать угол по всему периметру (сложный и длинный) или только в местах упора стропильных ног. Для этого сделайте в мауэрлате два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

С помощью стамески осторожно удалите древесину в пропиле, разгладьте ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ установки позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы.Кроме того, нет необходимости применять другие методы защиты системы от продольных ветровых нагрузок.

Шаг 5. Осторожно установите стропила на подготовленные посадочные места, зафиксируйте их плавающими металлическими механизмами. Их необходимо устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла опускаться стропилам, именно в этом направлении происходит усадка.

Шаг 6. Протянуть канаты между крайними стропильными ногами фронтона по скату карниза, все оставшиеся стропила смонтировать по канату.При необходимости отрегулируйте длину конструкций. Одновременно с ногами зафиксируйте шарнирным соединением коньковые части стропильных ног.

Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что силы, разгибающие стропильные ноги, намного меньше сил, действующих на изгиб, скользящие стойки являются самым слабым узлом во всей конструкции.

Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усилить ее.Каким бы способом ни была усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности. Помните, что укрепить конструкцию после обнаружения проблемы намного сложнее, чем выполнить всю работу вовремя.

Есть еще один метод скольжения, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из цилиндрической бурсы или круглых плетей — метод скольжения с пропилом по дуге.

Если немного усложнить задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхними бревнами венца нужно разрезать по дуге.Лучше всего для пиления использовать электрический лобзик. Глубина пропила — не более 1/3 ширины стропила. Метку можно снять с торца бруса, стропила сделать все равно. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

Схема — стропила с опорой скольжения и пропилами

Применяется в случае, если при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющегося бруса для изготовления стропил.Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строителям не рекомендуется заниматься этими делами; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропила. Еще раз повторяем — несущие характеристики соединяемых стропил всегда намного меньше, чем у целых.

При возведении стропил лучше использовать слоистый метод, а подкровельную часть карниза с помощью обыкновенной кобылки сделать.

Шаг 1. Измерьте точную длину каждого стропила до упора в мауэрлате. Определите угол наклона упорной плоскости.

Стропила крыши — схемы

Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то промывку рекомендуется производить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги нужно прибыть упорные доски длиной около 40 сантиметров.Доски крепятся к стропилам гвоздями или шурупами.

Шаг 2. Для предотвращения поперечных колебаний и общего усиления стыка стропила дополнительно закрепляют металлическими уголками или скобами. Вбивать большие гвозди в торец не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

Шаг 3. Далее нужно заняться кобылкой за карнизы. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров. Отрежьте их по длине с учетом предполагаемого свеса карниза и плотно прибейте к стропильным ногам.Все работы производить только под веревкой, натянутой между крайними стропильными ногами фронтона.

Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных компонентов несущих конструкций, они дополняют и страхуют друг друга. Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не принимают нагрузки.

Старайтесь завязывать сучки стыков стропил мауэрлатом в тех местах, где полностью отсутствуют естественные дефекты развития древесины, в том числе здоровые сучки.Твердость самих сучков велика, но вокруг них образуются вихри древесных волокон, и они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.

Делайте разметку, особенно обрезку, очень осторожно. Для исправления ошибок можно использовать различные колодки, но это крайне нежелательно.

И последнее. Можно найти рекомендации поставить стропильную систему самостоятельно без помощников. Некоторые из самых простых видов стропильной системы можно выполнить самостоятельно.Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в итоге не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов заметно пострадает.

Основа кровли — стропильная система; От этого зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами.Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

Типы стропил и их применение

Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

  1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом. Их используют при строительстве односкатной простой двускатной крыши, а также в качестве одного из элементов вальмовой и скатной мансардной кровли.
  2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных зданий, дающих большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
  3. Стропила подвесная — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
  4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

Элементы стропильной системы

Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

  • Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
  • Кровати — опорные стержни, укладываемые на внутренние несущие перегородки или колонны;
  • Балки верхнего этажа;
  • Стойки и опоры;
  • Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на столбы.

Ферма крыши состоит из следующих элементов:

  • Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
  • Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
  • Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
  • Накладки — доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

Народники — это короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или досок хвойных пород, высушенных естественным путем. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения слоистых стропил

  1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
  3. Делается шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
  5. После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

  6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз выполняется на месте.
  7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровли, а именно от ее тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самыми тяжелыми покрытиями являются сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.

  9. После установки стропил между ними натягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

  10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться раскос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

Установка подкосов на крышу


Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

  1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
  2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала выполняется одна сторона с косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
  3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Закрепите вальмовые стропила подкладками и саморезами.

Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

Строительство нового дома — трудный и сложный процесс. Особенно это касается этапа проектирования и монтажа двускатной крыши, которая должна защищать жителей от дождя и снега. Благодаря современным технологиям монтаж многих деталей и конструктивных элементов здания можно производить самостоятельно, без привлечения бригады специализированных рабочих. Когда хозяева дома решают установить стропильную систему своими руками, следует узнать обо всех нюансах, поскольку правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

Из чего состоит

Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух равномерно наклоненных прямоугольных половин, закрепленных стропильной системой изнутри. Следовательно, эффект естественной и автономной очистки поверхности создается под действием силы тяжести от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия внешних сил. Прежде чем делать стропильную систему, следует знать ее основные конструктивные составляющие.

Стропильная система состоит из нескольких компонентов:

  • Мауэрлат — брус сечением 100-150 мм, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания для распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой.
  • Skate — балка, соединяющая все стропильные ноги в одну линию в самом верху крыши для сохранения устойчивости и устойчивости конструкции при сильных ветровых нагрузках.
  • Стропильные ноги — брус или доска сечением 100–150 мм, которая устанавливается под углом на мауэрлат, создавая форму равнобедренного треугольника.Таким образом, вся нагрузка, передаваемая с кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены, распределяется равномерно. В зависимости от массы рубероида стропильные ноги устанавливают с шагом 60–120 мм друг от друга.
  • Свес — часть конструкции, выступающая из стены на 400 мм для создания отвода от стен дождевой или талой воды.
  • Порог — балка сечением 100–150 мм, которая находится на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной поддержки веса, передаваемого на нее от стоек крыши.
  • Раскосы — затяжка для создания прочной конструкции для длинных пролетов.
  • Filly — доски, которые устанавливаются как продолжение стропильных балок для образования ската крыши в случае коротких стропильных ног.
  • Стойки — балка сечением 100–150 мм, расположенная в вертикальном положении между внутренними стенами или станиной и стыком конька со стропильными ногами, для передачи и распределения всей массы конструкции.
  • Затяжка — нижняя балка — перекладина, соединяющая два нижних конца стропильных ног для предотвращения смещения всей конструкции в стороны.
  • Обрешетка — доски или балки для усиления стропильной системы и устройства кровельного пирога.

В зависимости от наличия или отсутствия каких-либо элементов конструкции различают два типа стропильных систем — это навесные и слоистые стропила, а также их сочетание.

  • Подвесные стропила — устанавливаются при высоте наружных стен менее 10 метров с приличной толщиной и без внутренних перегородок.Такую конструкцию следует дополнить подтяжкой в ​​основании стропил.
  • Стропила раздвижная — устанавливаются на высоте наружных стен более 10 метров при наличии внутренних столбчатых опор, на которых размещается станина или опорная балка.

Когда вы выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчетам.

Для правильного расчета размеров и формы кровли необходимо соблюдать определенные правила.

Примечание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов, иначе установка будет очень сложной и с дальнейшими проблемами при эксплуатации дома.

В случае частых и сильных осадков в районе постройки можно создать покатую крышу, где верхняя часть имеет пологий уклон, а нижняя — крутой. При выборе угла также нужно подумать о скорости ветра — чем круче угол наклона крыши, тем больше она будет похожа на парус корабля.Таким образом, нужно подбирать средний размер и высоту стропил с учетом всех погодных факторов и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь пандуса = длина пандуса, умноженная на ширину пандуса

Где:

Ширина откоса = длина стены + длина выступа, умноженная на 2

Высота пандуса в данном случае равна длине стропил.

Количество стропил рассчитывается по формуле:

Количество стропильных ног равно удвоенной ширине пандуса, деленной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 кв. М. Также нужно прибавить 10% от полученной цифры.

К полученному значению добавляем нагрузку от воздействия факторов окружающей среды и угол наклона кровли. В зависимости от этих данных следует выбрать материал для создания стропильной системы.

Крепление

В случае бетонных или кирпичных стен устанавливается мауэрлат.Если конструкция состоит из бревен или бруса, то верх стены будет играть роль мауэрлата.

На бетонную или кирпичную конструкцию сверху монтируют металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром 1 см и с наложенной на них резьбой, а после их полной установки сверху кладут мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной, чтобы предотвратить попадание влаги и воды. Стены из пеноблоков в местах стыков необходимо дополнительно армировать и залить бетоном на 200-300 мм.

Для получения конструкции с достойным запасом прочности применяется мауэрлат в виде бруса сечением 150 мм. Устанавливается на шпильки с резьбой в районе верхнего края стен (специальный канал для мауэрлата) на слое гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на грядки.

Теперь можно переходить к установке стропильных ног с совмещением многослойной и навесной систем… Для этого возьмите балки размером примерно 50-70 х 150-170 х 6000-В 9000 мм и сделайте исходный шаблон одной стропильной ноги, по которому в дальнейшем будут создаваться остальные стропила.

Как только будет получено необходимое количество стропильных ног, можно приступать к установке стропил на мауэрлат. Дополнительно соедините коньковую балку гвоздями, а к балке перекрытия — саморезами. В случае установки многоуровневой системы необходимо установить опоры под стропила с шагом, заранее определенным на этапе проектирования.По окончании монтажа стропила соединяют с коньком в верхней части балок с помощью кронштейнов, болтов или металлических уголков.

Теперь необходимо усилить конструкцию, установив нижние затяжки и верхние перекладины. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветры и штормы, крышу можно укрепить диагональными раскосами с использованием простых досок.

После этого устанавливают обрешетку по горизонту и проводят монтаж кровельного пирога.Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так выполняется установка с обеих сторон до получения хорошей поверхностной жесткости.

Таким образом, стропильная система для гаража или небольшого строения создается без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией средств.

Видео

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью.Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены. При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки применяются разные виды крепления.Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант мы рассматривать не будем, поэтому при его использовании не нужно будет делать надрезы. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы.Точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

  1. Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
  2. В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков.Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
  3. При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Резка сиденья

Важно понимать, что изготовить идеальный напиток на стройке невозможно.Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон. Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно прошлой линии.

А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки. Для этого прикрепите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши … Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия … Пройдитесь по кровле и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата.При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального. Допустима разница в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в собственных силах, используйте ручной инструмент … Это снизит процент брака и время переделки.

Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно проследить, чтобы топор был достаточно острым, тогда корпус будет лучше рассуждать и сколов можно будет избежать.

Наконец, сравните полученный файл с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать стык. Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмем прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет изготовлен весь комплект.

На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению. Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь.Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты крыши, длины отдельных элементов и т. Д.

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены.При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

Виды крепления стропил

В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки используются различные виды крепления. Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом.Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, поэтому при его использовании делать надрезы не нужно. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы. Вам потребуются точные измерительные инструменты, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

  1. Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
  2. В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков. Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
  3. При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Резка сиденья

Важно понимать, что на строительной площадке невозможно провести безупречную стирку. Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее.Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон. Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон.На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно прошлой линии.

А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки.Для этого на конец мауэрлата прикрепите заготовку, сохранив уклон будущей кровли. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата. При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального.Допустима разница в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь ручным инструментом. Это снизит процент брака и время переделки.

Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно проследить, чтобы топор был достаточно острым, тогда корпус будет лучше рассуждать и сколов можно будет избежать.

Наконец, сравните полученный файл с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать стык. Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет изготовлен весь комплект.

На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению. Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь.Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты кровли, длины отдельных элементов и так далее.

Дж. Кэрролл (Канада)

СТРОИТЬ ОДИН

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Строить без помощников непросто. Там нужно поддерживать, а здесь нужно подтягивать. При этом только фокусник может находиться сразу в двух, а то и в трех местах.Не лопнуть? Автор статьи на своем примере доказывает, что дом может построить и один человек. Продуманная техника, специальные устройства позволяют делать это очень эффективно. Сегодня он рассказывает о том, как сам построил крышу.

Строительство кровли — самый ответственный и сложный этап строительства. Работать надо на высоте, а вот примерка здесь практически невозможна. Это значит, что нужно все хорошо просчитать и продумать конструкцию, чтобы монтаж кровли стал менее трудоемким.

Традиционно работы начинаются с подготовки стропил. Для этого я использую шаблон, сделанный под конкретные параметры кровли (угол наклона скатов и габариты здания). Это устройство (рис. 1) позволяет не только маркировать типовые разрезы на заготовках, но и может служить ориентиром при работе с циркуляром. Последовательность разметки стропил по шаблону представлена ​​на рис. 2.

Рис. 1. Шаблон для стропил. Прикрепите винтами

Направляющие планки прибиты к обеим сторонам шаблона

Работу стропил начинаю с установки коньковой балки.Собираю для него опорные стойки из двух досок. Это не только увеличивает жесткость опор, но и упрощает монтажные работы в будущем. Поскольку доски сбиваются со сдвигом по высоте, коньковая планка надежно фиксируется в «седлах» стоек. Поднимаю разбег поэтапно, а помощник заменяется двумя парами Г-образных скоб и зажимов (рис. 4).

Притягиваю первую пару кронштейнов к стойкам на высоте около 1 м от пола и укладываю на них бег.Чтобы он не соскочил с полки, временно фиксирую его свободный конец другим зажимом. Затем устанавливаю вторую пару скоб и по одному поднимаю концы прогона на новый уровень. Я повторяю процесс до тех пор, пока брус не «сядет на седла».

Разметив первое стропило, использую технологическую рейку с перенесенными на нее контрольными точками C, D, E и F (рис. 3). Для каждого последующего стропила сначала вырезаю коньковую часть по шаблону, затем измеряю расстояние, соответствующее длине ската, и в конце прикладываю технологическую рейку к точке C и переносю точки D, E и F на заготовка.Осталось только провести необходимые линии по шаблону, и разметка закончена …

Однако наиболее трудоемкие операции связаны с установкой несущей конструкции крыши. Для кровли слоистой

54 Советы профессионала # 109

Рис. 2. Разметка стропил.

Пустой

Шаг 1. Разметка конька стропила Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию отреза.

Шаг 2. Разметка длины откоса.Отложив от нижней точки гребня отрежьте расстояние, соответствующее выбранной длине L откоса, и получите точку C. Присоедините шаблон и проведите карандашом линию горизонтальной полки зуба.

Шаг 3. Разметка зуба. От точки C отложите на получившейся линии расстояние, соответствующее толщине S балки

.

верхнюю обшивку стены, а затем с помощью шаблона провести линию через полученную точку А параллельно срезу «конька» и получить точку D на нижнем крае заготовки.Треугольник ACD — стропильный зуб.

Шаблон поперечного сечения передней панели B

Шаг 4. Разметка стропильного свеса. На расстоянии, соответствующем толщине внешней облицовки стен, проведите линию, параллельную линии AD, и получите точку E на нижнем крае заготовки. Не перемещая шаблон, проведите линию по другой стороне треугольника — это нижний край стропильного свеса. Перед тем, как спустить на него перпендикуляр с верхнего края заготовки и получить точку Б, используйте шаблон сечения лобовой доски для пришивания свесов стропил — он должен «вписаться» в контур заготовки.

Одним из сложных моментов при строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос, как правильно сделать пропилы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт опытных строителей, окажется, что сделать их довольно просто.
Чтобы вырезы в стропилах вас не смущали, пишу эту статью.

При написании этой статьи я опирался на опытного американского плотника. Я просто перевел некоторые части статьи, написал техническую часть в подобии, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (калькулятор есть не у всех), плюс немного изменил схему расчета (так как, опять же, не у всех есть калькулятор).Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Ферменная система каркасного дома

Когда я был молодым плотником (или, я бы сказал, помощником плотника), я восхищался навыками плотников-кровельщиков. Они без труда сделали замысловатые вырезы на стропилах. каркасный дом зная только размеры крыши. Это меня озадачило.
В те годы я пытался повторить их действия, но у меня снова и снова не получалось.Потом старший плотник отвел меня на одну из крыш и помог разметить и разрезать стропильную систему, используя квадрат плотника и «Библию» кровельщика (в Америке есть такая очень популярная книга, ее можно купить на Amazon, Ларри Хоун использовал именно такой — примечание переводчика). Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством выполнения правильных вырезов в стропилах деревянных каркасных домов. Не могу сказать, что я стал мастером в этом деле, но я прошел долгий путь и немного придумал, как это делать правильно.

Для более удобных расчетов вам понадобится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходя к измерениям

(покажу, как все рассчитать вручную, без калькулятора —
прим. Переводчик ).

Вот размеры необходимой нам стропильной системы: угол стропила (Шаг), подъем (Подъем), пробег (Пробег) и диагональ (Диагональ). Если вы знаете размеры любых двух из этих четырех измерений, вы легко найдете все остальные.


Подробности смотрите в видео:

(для понимающих английский — прибл. Переводчик )

Посмотрите на нашу модель крыши (рисунок выше), изначально нам нужно знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски .

Ширина здания, например, будет 8,8 метра … (8,75 метра и обшивка с дюймом с каждой стороны дома 0,05 м):


Каждое стропило стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом на коньковой доске.Поэтому вычтите из полной ширины здания толщину коньковой доски , иначе вы ошибетесь при расчете длины стропила. Возьмем его толщиной 50мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски : 8,8 метра — 0,05 метра (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить результат на 2, чтобы получить по «пробег » (пробег) для каждого стропила.
Считаем «пробег» каждого стропила: 8.75 м / 2 = 4375 м .


Теперь нам нужен еще один элемент, который мы знаем заранее, это угол наклона крыши. В нашем случае пусть это будет от 6 до 12 ( 26,5 градуса — прим. Переводчик).


Поскольку наша крыша имеет наклон 6/12 , что означает рост , в нашем в два раза меньше , как пробег (так как 6 это в 2 раза меньше, чем 12).
Считаем подъем : 4,375 / 2 = 2.187м. (будем округлять полмиллиметра)


Считаем диагональ :
Пробег («2) + Подъем (» 2) = Диагональ («2) (« 2) — я помечен как «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = диагональ («2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4891 = 4 метра 89 см 1 мм


Шаблон для стропил.

Следующим шагом после расчетов является изготовление шаблона для стропил … Для этого нужно прикрутить бобышки к своему квадрату (так удобнее, но можно и без него) 6 и 12 дюймов (или 15 и 30 см в метрической системе).


Теперь прикладываю угольник к стороне доски по ее ширине и начинаю отмечать место пропила в верхней части стропила (в место примыкания к коньковой доске — прим. Переводчик). Обратите внимание, что большинство разрезов в корпусе каркаса выполняется таким образом: доска разрезается по длине с тонкой стороны и по ширине в горизонтальном положении.


Я делаю эту пилу вверху стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) перед тем, как пометить вырез внизу стропила (так называемый «Птичий клюв» или входящий угол или пропил — прим. Переводчик). Это удобно, потому что я могу зацепить конец рулетки вверху за пилу и отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. Рисунок ниже)


Теперь отмерьте «диагональ» от верхней точки этой линии 4 метра 89 см 1 мм.

Затем, используя обычный столярный квадрат (некоторые плотники предпочитают мерный квадрат Свансона, вы можете прочитать об этом на форуме — прим. Переводчик ), я провожу параллельную линию первой пиле поперек стропила. Эта линия представляет собой отвес (т. Е. Параллельно стене и перпендикулярно плите каркасного дома) на стропиле на краю здания.


Как провести такую ​​линию вдоль альтернативной площади Свенсона показано в следующем коротком видео:

Мне лично нравится мой квадрат Свонсона, он с первых дней моего верного помощника на стройке.

Итак, «Птичий клюв» начинается с этой строки. Если вы строите и у нас есть четкие размеры стропил и пропилов (проекта), вы должны на этом этапе выбрать размер горизонтального пропила, плоскость стропила, лежащую на полу (см. На нижнем фото, Нижняя левая). Канадские нормы требуют, чтобы эта пила была не менее 38 мм .


Горизонтальный размер должен быть таким, чтобы стропила не сильно ослаблялась, т.е.разрез не заходил дальше трети доски (см. рисунок ниже).



По словам автора, это самый быстрый способ отметить этот разрез (на фото выше). Для этого нужно повернуть квадрат на 90 градусов к предыдущей пиле и прижать бобышки к доске, при этом медленно перемещая квадрат в сторону верха стропила до необходимого расстояния от проведенной линии и угла наклона доски. в сторону квадрата (в оригинале было 4 дюйма).
Есть еще один способ (на картинке ниже).
Прикладываем квадрат к нарисованной линии и перемещаем квадрат по вертикальной линии до тех пор, пока желаемая отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.


Давайте посмотрим на наш случай.

Возьмем, к примеру, что у нас есть стропила из доски 200 × 50мм … Для нее при угле наклона кровли от 6 до 12 см будет безопасно сделать горизонтальный пропил 120 мм … В этом случае она будет вычтена по вертикали из доски 60мм (так как при таком уклоне у нас всегда вертикальный размер в 2 раза меньше горизонтального, помните?) И стропило точно не ослабнет.
А вот интересные оценки выемок под другими углами и разной ширины досок (по словам одного авторитетного конструктора каркасов с форума):


Мы рассматриваем «взлет» в реальности.

Да, размер «лифта» у нас уже есть и он равен 2,1875 метра … Но давайте взглянем на схему нашей стропильной системы. Очевидно, что наш размер не такой, как доска, на которой держится конек (даже если временно).


Для начала нужно добавить к нашему «взлету» так называемый H.A.P. , что соответствует размеру оставшейся вертикали над обшивкой стены под низом стропил, где мы сделали вертикальный разрез (на фото выше).

Мы рассматриваем наш H.A.P : 223,6 мм (полная ширина доски под углом 26.57 градусов) вычтем 60 мм (наш вертикальный разрез) = 163 мм.

Теперь к нашему возвышению ( 2,1875 метра) добавьте H.A.P ( 0,1635 м. ), получается 2,35 м .

Мы оказались на самом верху схождения стропил у коньковой доски. Но она нам не нужна. Теперь мы наконец-то получим высоту желаемой доски под коньковой доской.

Высота скейтборда : 2,35 м. Вычесть высоту коньковой доски 200 мм = 2.15 м, т.е. 2 м 15 см.

Находим стропила во всю длину.

После всей этой неразберихи хотелось бы узнать длину ВСЕХ стропил, т.е. с карнизным свесом. Здесь все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, это означает, что при высоте крыши от 6 до 12 свес опускается на ½ длины свеса, то есть на 0,4 метра.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате) = 89.5 см

Общая длина каждого стропила с вылетом = 4 метра 89 см 1 мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм .

Небольшой бонус к тексту.
Gon Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А тем, кто проникся этим и решил купить, обязательно имейте под рукой перевод книги, которая идет с ней в продаже, на английском языке. язык.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало намного понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах своего каркасного дома.Если у вас остались вопросы, формируйтесь.

Как сайт может вам помочь

1. Сделаем комфортно и понятно (или поможем в проектировании каркасного дома).

4. Привезти из Беларуси

5. 1. Проконсультируем по любому вопросу каркасного домостроения. 1 час — 1000 руб. (или 2 недели ответов в текстовом формате также за 1000 руб.)

Вы можете связаться со мной по почте или по телефону +79200221811

Опора фермы: описание, особенности расчета, размеры

Возведение крыши дома — завершающий этап строительства.Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации здания, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом деле не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является legrafter. Он будет иметь постоянные и временные нагрузки. Поэтому, прежде чем производить монтаж кровли самостоятельно, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями этого процесса. Существуют определенные правила и нормы, регулирующие устройство стропильной системы.

общие характеристики

Кровельные стропила являются главной несущей конструкцией. У нее основная нагрузка. Для обеспечения надежности системы каждое стропило закрепляют жестко. Это позволяет кровле выдерживать порывы ветра, снежные заносы и другие удары.

Материалом для таких конструктивных элементов чаще всего служит дерево. Легче настраивается, а стоимость работ значительно снижается. Особое внимание следует уделить специальным антисептическим и огнезащитным пропиткам.

Угол наклона стропил относительно ската кровли.Низ стропил упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределить нагрузку. Верх этих элементов опирается на планку под коньки или промежуточные регулировки.

Опоры для рафтинга иногда называют диагональными или опорными, а также просто стропилами.

Нагрузка

Стропильная нога подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. В первую группу входит общий вес, которым обладает стропильная система, а также другие кровельные материалы (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер).Также сюда можно отнести элементы внутренней отделки комнаты или чердака.

Временные нагрузки могут возникать по разным причинам. Их можно рассчитать только приблизительно. При этом учитывайте максимально возможное количество осадков, которое может наблюдаться в данной климатической зоне. Также на крышу могут повлиять порывы ветра. Если в этой области они длинные и обладают большой прочностью, эту особенность следует учитывать при расчетах.

Необходимо учитывать вес людей, которые будут выполнять строительство или обслуживание кровли в будущем, а также общую стоимость их инструментов.Учитывайте нагрузку, которую будет обеспечивать дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. Д.). Если на крышу устанавливаются дополнительные конструкции, учитывается их вес.

Правила расчета

Чтобы рассчитать стропильную ногу, после оценки нагрузки определите тип материала, а также тип кровельной системы. Его можно подвесить или натянуть. В первом случае стропила имеют две точки, но имеют крайние опоры.Это создает разрывную силу по горизонтали. Ноги стропил выполняют работу на сжатие и изгиб. Чтобы уменьшить это усилие, их соединяют растяжкой.

Многослойное строительство применимо в сооружениях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, концы которых примыкают к наружным стенам. Таким образом, стропильная нога выполняет функцию только на изгиб. При этом снижаются общие затраты на материал. Но такая система подходит только для тех конструкций, у которых опор не больше 6.5 м друг от друга.

При расчете учитывайте также угол наклона крыши. На этом этапе также продумайте все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропила также рассчитывается в соответствии со всеми существующими условиями эксплуатации кровли. Первоначально определитесь с размерами самой постройки. При этом учитываются все выступы, веранды, чердаки, на которых указан план постройки.

Далее продумывается форма и угол ската крыши.Далее на основании полученных данных выбирается длина стропила. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией продаваемых пиломатериалов. Чтобы купить более длинные виды продукции, придется заплатить приличную сумму денег.

При необходимости эти элементы конструкции увеличивают. Потребность в длинных стропильных ногах иногда возникает при обустройстве вальмовых, полушерстяных или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины необходимо определить поперечное сечение после ножек.На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значение в этом процессе. При выборе сечения необходимо учитывать уровень нагрузок, уклон кровли, тип кровли. Немаловажным фактором является общая площадь здания, его конфигурация. Чем больше факторов будет влиять на работу постройки, тем шире следует выбирать сечение стропил.

Также не забываем учитывать особенности климатической зоны.Важно сразу спланировать, какой материал будет использован при возведении стропил. Чаще всего это дерево. Он должен быть хорошего качества. Влажность бруса для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, позволяющих рассчитать сечение стропила. Чтобы избежать ошибок, вы должны их использовать. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Мощение ступени

Стропильная ножка, размеры которой рассчитывались в соответствии со строительными правилами, требует правильного монтажа.Для этого нужно рассчитать шаг кладки этих элементов конструкции.

В этом случае важную роль играет нагрузка, которая оказывает на крышу вышеуказанные факторы. Правильно подобрав параметры стропил по специальным таблицам, можно рассчитать шаг кладки. При стандартном размере сечения (от 50 до 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами составит 1 м.

Если уровень нагрузки высокий, то этот показатель лучше уменьшить. Особенно это актуально для кровли из шифера.В случае использования стропил стандартного сечения, но длиной 4-4,5 м, шаг между элементами конструкции уменьшается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне в 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае большого количества осадков в этом районе этот показатель снижается до 60-80 см.

Основы монтажа

Узел стропильной ноги состоит из нескольких элементов.К ним относятся болт, распорки и распорки. Особенно важно их участие в системе небольшой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может прогнуться. Поэтому в таких случаях устраивается специальная сетка.

Ноги стропил, как известно, опираются на мауэрлат. Его кладут по всей ширине конструкции или кладут только под низ конструктивных элементов. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх рамки.Но в кирпичных постройках из мауэрлата уровень внутренней поверхности стен выровнен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной кровли

Стропила и мауэрлат — очень важные элементы всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно установить двумя способами. Установка сложная или скользкая. Правильная разновидность выбирается в соответствии с типом стропильной системы (залоговая, навесная).

Жесткий тип крепления обеспечивает неподвижность конструкции. При этом на стропилах делают запилы. Элементы конструкции фиксируются металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение также называется шарнирным соединением. Если необходимо обеспечить свободу посадки деревянных элементов на каркас, этот вариант установки предпочтительнее. На стропила делают напоить и закрепляют мауэрлатом с двумя гвоздями. Забиты наискось.Сверху забивают еще один гвоздь.

Монтаж вальмовой крыши

При оборудовании вальмовой крыши стропильная нога зачастую оказывается длиннее 6 м. Две стропила парные. В этом случае требуется их усиление. Эта процедура подразумевает расстановку подкосов. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливается не более 2 штук.

Эти элементы усиления поддерживаются деревянной обшивкой. Его монтируют на потолок или на затяжку.Диагональные стропильные элементы всегда длиннее обычных. Они подвергаются нагрузке в 1,5 раза большей, чем обычно. Поэтому процедура усиления в этом случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как ножка, каждый начинающий строитель может глубже проникнуть в процесс возведения кровли. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться качественного строительства.

Использование стропильного угольника — Боб Вила

Фото: слесарь-инструментальщик.com

Стропильный квадрат разработан с учетом геометрических законов прямоугольного треугольника. Например, прямоугольный треугольник по определению имеет угол в девяносто градусов. Угол, под которым встречаются лезвие и шпунт стропильного квадрата, также составляет девяносто градусов. Таким образом, если вы разместите свой квадрат на одном уровне ног, то другой всегда будет отвесно. Эта простая константа имеет множество применений при построении прямолинейной структуры.

Одна — это планировка и установка стропил.

Угол наклона крыши традиционно не указывается в градусах (например, «Это крыша под сорок пять градусов» или «Это наклон под тридцать градусов»). Скорее, наклон крыши определяется соотношением, а именно отношением между ее подъемом и пробегом.

Независимо от уклона крыши, он определяется как подъем агрегата (вертикальный) над пролетом агрегата (горизонтальный). Длина хода всегда двенадцать дюймов; Подъем определяется строителем или архитектором на основе вкуса (вы предпочитаете профиль с высоким или низким уклоном крыши?) и практических соображений (крутая крыша более эффективно сбрасывает снег, но с ней опаснее работать).Таким образом, уклон крыши выражается такими соотношениями, как двенадцать к двенадцати или шесть к двенадцати — это означает, что на любом заданном горизонтальном расстоянии в футах крыша с двенадцатью или шестью ступеньками поднимется на двенадцать или шесть дюймов соответственно.

Если вы знаете высоту и длину уклона укладываемой крыши, то вы можете определить длину стропил, используя таблицы стропил, выбитые на лицевой стороне квадрата. Например, если ваша крыша имеет размер двенадцать на двенадцать (то есть она имеет довольно крутой уклон в сорок пять градусов), то единицу длины стропил следует определять на лицевой стороне квадрата ниже двенадцати дюймов. отметка на его лезвии.На каждую ногу подъема или спуска длина стропил составляет 16,97 дюйма.

Если все это вызывает у вас головокружение, успокойтесь: стропильный квадрат намного менее сложен, чем теория, которая заставляет его работать. В этом вся прелесть. Чтобы выложить стропило, по сути, все, что вам нужно знать, — это соотношение шага. Затем вы размещаете свой квадрат на стропиле так, чтобы двенадцатидюймовая отметка совпадала с нижним краем стропила; вы поворачиваете квадрат в этой точке так, чтобы точка пересечения лезвия и стропила совпадала с подъемом крыши; и, благодаря магии древних геометрических фигур, у вас есть отвес.

Вы можете использовать стропило, чтобы отметить отрезок отвеса (где стропила стыкуется с гребнем), «птичий рот» (угловой пропил, где стропила врезается в стену) и надрез хвоста (нижний конец стропила). . И простая двускатная крыша внезапно оказывается в ваших силах. Более сложные конструкции кровли, включающие в себя вальмы и впадины, а также сложные угловые вырезы, не являются слишком сложными. Когда вы покупаете новый квадрат, к нему прилагается буклет, который проведет вас через различные этапы этих процессов.

Как разрезать стропила (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

wikiHow Staff Writer

Соавтором этой статьи является wikiHow Staff. Наша обученная команда редакторов и исследователей проверяет статьи на точность и полноту. Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена достоверными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества.Эта статья была просмотрена 299 609 раз (а).

Соавторы: 7

Обновлено: 15 апреля 2021 г.

Просмотры: 299,609

Краткое содержание статьи X

Чтобы разрезать стропила крыши, начните с крепления ступенек на квадрате каркаса к размерам поля. Затем установите рамный квадрат поверх стропильной балки и с помощью карандаша обведите внешний край язычка обрамляющего квадрата.Отметив линии, карандашом нарисуйте длину диагонали стропила. Затем переместите рамный квадрат так, чтобы ступенька язычка находилась на отметке карандашом, которую вы сделали, чтобы обозначить полную диагональную длину стропила. Убедитесь, что вторая ступенька упирается в стропило, и с помощью карандаша обведите язычок по длине. После этого поверните квадрат обрамления на 180 градусов так, чтобы 8-дюймовая отметка на длинной стороне квадрата обрамления пересекала линию отреза хвоста.Затем обведите карандашом короткую сторону обрамляющего квадрата, чтобы отметить вырез хвоста. Наконец, используйте ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы прорезать линии отвеса, птичьего рта и хвоста. Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать длину стропил, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 299 609 раз.

Favored Rafter расстроен испанцем

MELBOURNE, Australia —

Кровь текла по правой ноге Патрика Рафтера из ужасной раны.Его покрытые волдырями пальцы на ногах пришлось завернуть и снова завязать. Пот капал с его хвостатой головы и вниз по телу, образуя лужи, где бы он ни стоял.

По другую сторону сети, опрятные волосы маленького Альберто Берасатеги были едва взлохмачены, на лбу не было ни капли пота, и у него был бесстрастный вид человека, ожидающего автобуса.

Толпа жадно кричала, ища Стропила, и Берасатеги играл так, как будто никого не было рядом.

Стропила была сердцем этого Открытого чемпионата Австралии по теннису, победителем турнира U.S. Open и сеяный номер 2. Практически все ожидали, что он сыграет в четвертьфинале против Андре Агасси и выйдет в финал. Но в субботу вечером он ударил в стену против испанца ростом 5 футов 8 дюймов и проиграл 6-7 (2-7), 7-6 (9-7), 6-2, 7-6 (7-4).

«Мне очень жаль», — сказал Берасатеги, играя роль спойлера, хотя, конечно, не был.

Поразительная победа Берасатеги не просто шокировала Рафтера и 15 000 фанатов, которые кричали, пели и топали его. Это шло вразрез со всеми причинами: специалист по грунтовому корту с перевернутым ударом справа, практически без бэкхенда и без игры в сетку, обыграл подачу и волейболист на корте с твердым покрытием на своей родине.

И Берасатеги, неожиданный финалист Открытого чемпионата Франции 1994 года, который никогда не выходил за рамки третьего раунда любого другого крупного турнира, должен был выступить сзади, чтобы выйти в 1/8 финала против Агасси.

Рафтер повел сет и брейк при счете 4: 2 во второй секунде, когда сила вышла из игры.

«Я чувствовал, что не могу разбить яйцо», — сказал он.

Он не винил семь часов, которые он провел в двух матчах против Джеффа Таранго и Тодда Мартина. Он сказал, что его тело чувствует себя прекрасно, хотя морально он истощен.У него были свои шансы в этом матче, он потерял три сет-очка во втором сете на тай-брейке и упустил возможность продлить матч до пятого сета.

«Я был настроен очень негативно и неправильно мыслил», — сказал Рафтер. «С самого начала я никогда не чувствовал себя комфортно».

Чувствовал прямо противоположный результат его соотечественник, Тодд Вудбридж, который расстроил пятого сеяного Грега Руседски из Великобритании, 7-6 (7-5), 6-4, 6-2, лучшим результативным выступлением в своей карьере.

Занявший второе место на Открытом чемпионате США Руседски вышел из-под удара со скоростью 129 миль в час по худощавому австралийцу, и обычно их быстро отправляли обратно.

«Думаю, были матчи, на которых я возвращался очень хорошо, но не лучше», — сказал Вудбридж.

Вудбридж почувствовал, что Руседски попытался «сбить меня с корта», но был отброшен, когда отыграл три двойные ошибки в первом матче матча.

«Сегодня было весело, вот для чего нужен тяжелый труд», — сказал Вудбридж.

Для Руседского все пошло не так.

Неспособный использовать свое самое большое оружие, он также был расстроен ошибкой в ​​пять футов — все от одного и того же лайнсмена в одном конце площадки.

«Трудно, когда вы получаете туз при двойке и 4-4 во втором сете, и парень объявляет ошибку ногой после того, как мяч был сделан Вудбриджем», — сказал Руседски. «Это немного сложно проглотить. . . . »

Руседски упустил хороший шанс продолжить свое выступление на Открытом чемпионате США, где он проиграл Рафтеру в финале.

«Это определенно упущенная возможность», — сказал Руседски.

«Я был недостаточно агрессивен. Я не атаковал мяч, особенно на ответах, и сегодня я плохо подавал.

Вудбридж разработал план, по которому более высокий Руседски должен был по возможности низко стрелять залпами, и эта стратегия вынудила британца сделать несколько неудачных ударов.

Вудбридж, полуфинальный проигравший Питу Сампрасу на прошлогоднем Уимблдоне, наслаждался своей победой на родной земле.

«Мы много играем в теннис за границей, и играть в лучший теннис дома — это одно из лучших ощущений, которые вы можете испытывать», — сказал он.

Рэфтер тем временем может подумать о том, что могло бы быть, что он теперь будет играть Агасси.Теперь, сказал Строп, он вместо этого пойдет на рыбалку и выпьет пива.

Будь самым умным стропилой на реке!

Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о плоту, так что вы можете опередить своих товарищей по стропилам.

1. Насколько глубока река?
Вопрос посложнее, чем кажется! Река измеряется не глубиной, а объемом. Глубина постоянно меняется не только из-за камней на дне, но и из-за ее ширины.Мы измеряем объем реки с помощью CFS или кубических футов в секунду — лучше всего это понять, если подумать, сколько баскетбольных мячей катится по любой данной линии в реке за одну секунду. Река Роуг протекает в среднем от одной до трех тысяч кубических футов, но в прошлом было зарегистрировано более ста тысяч кубических футов!

2. Как нам вернуться?
Частый вариант ответа на этот вопрос: закончим ли мы с того места, где начали? Поездка начинается недалеко от перевала Грантс, штат Орегон, и на протяжении всего маршрута следует вдоль реки в западном направлении.В конце вас встретит водитель шаттла RWA на служебном автомобиле и отвезет обратно к нашей отправной точке в компании. В то же время наша парковка окружена воротами, которые закрываются на ночь, и кто-то находится у них 24/7, поэтому ваша машина в безопасности, пока вы находитесь в своем приключении.

3. Как вы классифицируете пороги?
Пороги классифицируются по шкале I-V. Каждый речной гид может объяснить вам систему классификации по-своему. Мне нравится описывать систему как оцениваемую по «сложности и последствиям», другими словами: «Насколько она сложна и что произойдет, если я сделаю это неправильно?» Система начинается с Класса I, который представляет собой широко открытую текущую область река и экспоненциально возрастает до класса V — экстремальная сложность и / или опасность.

4. Река тяжелее, когда она выше или ниже?
Ну и то, и другое. Когда река ниже, она течет намного медленнее, НО есть много камней, по которым нужно маневрировать. Возможно, это будет не так быстро и яростно, но гораздо сложнее преодолеть все эти надоедливые камни, которые могут застрять. Однако, когда река высока, камни исчезают, создавая более широкий путь для вашей лодки. Конечно, когда вы это делаете, у вас есть примерно треть времени и немного больше воды в глазах, поэтому, как правило, это немного больше заряжает адреналином.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.