Строим каркасный гараж своими руками: Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

Содержание

Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 7.2к.

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

  • Низкая себестоимость
  • Легкость конструкции
  • Простота изготовления
  • Прочность сооружения

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

  1. Создание фундамента
  2. Сборка каркаса
  3. Сооружение кровли
  4. Обшивка стен
  5. Установка ворот

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

  • Молоток
  • Совковые лопаты
  • Уровень
  • Перчатки
  • Опалубка

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

  • Каркас из дерева
  • Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Первый вариант считается экологически чистым, легким в обработке, энергосберегающим. Один единственный минус – это его стоимость. При том что строительство каркасного гаража – это не затратное мероприятие, себестоимость можно снизить за счет использования металлического каркаса. Но последнее слово всегда за хозяином будущего гаража.

Каркасный гараж из профильной трубы

Помимо того, что строительство подобной конструкции будет несколько дешевле, чем строительство из деревянного бруса, он также обладает достаточной прочностью и легок в изготовлении. Кто-то любит работать с деревом, кто-то напротив, облегчит свою задачу выбором профильной трубы.

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Приступаем к важнейшему этапу – закладке фундамента. Гараж – это не просто строение, это специальный бокс для тяжелого автомобиля, поэтому фундамент должен быть прочным и одновременно служить полом. В качестве фундамента чаще всего выбор останавливают на монолитной плите.

Для ее создания нам понадобится:

  • Опалубка
  • Обрешетка
  • Бетонный раствор

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Для этого оставляем наше бетонное основание на три недели, иногда поливаем водой, если на улице очень жарко. В случае если дождь пойдет в ближайшие дни, лучше площадку закрывать полиэтиленом.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

Понадобится профильная труба 40х40 и 40х20. Такой каркас изготавливают очень легко, по углам приваривают уголки. Предусмотрите ворота и дверной проем с одной стороны.

Если работать предстоит с деревом, то понадобится брус сечением 100х50 для нижней обвязки. Он должен быть сухим. Предварительно обработайте его антисептиком.

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

 

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку.

На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

  • Профнастил
  • Черепица
  • Битумный лист

Как такового утепления крыша гаража не требует. Свес крыши должен быть минимум 40 сантиметров. Как только крыша будет закончена, а на это уйдет еще несколько дней, строение будет практически готово. Не забудьте соорудить водосток!

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

  • Евровагонка
  • Сайдинг
  • Профилированный лист
  • Облицовочный кирпич

Выбор за вами. Каждый материал обладает прочностью и выглядит в современных условиях очень хорошо.

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Финальная часть – установка ворот, дверей и окон. Окна заказываются отдельно, двери устанавливаются, если они предусмотрены, а вот ворота – это дело более серьезное. Сегодня можно выбрать различные ворота. Все они подойдут для установки в каркасном гараже.

Ворота бывают:

  • Откатные
  • Раздвижные
  • Распашные
  • Секционные

Чаще всего встречаются распашные ворота. Их можно заказать отдельно или же изготовить своими руками из металлического листа и уголков. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Видео

Несколько видео-инструкций для полного понимания общей картины строительства каркасного гаража:

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9OI0&feature=youtu.be»] [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=wr-3ypIoNEo&feature=youtu.be»]

Заключение

Для того, чтобы соорудить такое, казалось бы, сложное строение, нам понадобится всего пара недель плюс три недели ожидания пока просохнет фундамент. Сегодня строительство гаражей перешло на новый уровень. Все благодаря прекрасным доступным недорогим материалам. Кроме того, такой гараж смотрится на участке гармонично, уход за ним минимальный, а срок службы довольно велик.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция от ivd.ru

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Плюсы

  • Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
  • Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
  • Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
  • При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
  • Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
  • Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
  • Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
  • Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

  • Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
  • Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
  • Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
  • Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

  • Расстояние до соседних окон — от 6 м.
  • До границ территории — от 1 м.
  • До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
  • До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

  • Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
  • Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
  • Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы
  • Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
  • Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
  • Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
  • Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
  • Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
  • Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
  • Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
  • Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс
  • Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
  • У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
  • Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
  • Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Каркасный гараж своими руками - пошаговое строительство, выбор материала

Каркасный гараж – простая в сборке и достаточно надежная конструкция. Вы можете построить его своими руками, при этом потратив минимум времени, денег и сил на строительство. На сегодняшний день это, наверное, самая простая технология монтажа помещений, которая ставится все более распространенной. Вы можете собрать каркасный гараж своими руками с нуля за несколько недель.

Деревянный каркасный гараж

Подготовка к строительству

Строительство каркасного гаража ничем не отличается от строительства любых других каркасных помещений. Единственной особенностью можно назвать смотровую яму. Однако она нужна не всегда и не всем. Если вы привыкли ремонтировать свой автомобиль у специалистов, смотровая яма вам вряд ли пригодится. А ее обустройство потребует дополнительных усилий и денежных средство.

Примерный план каркасного гаража с подсобным помещением

Перед началом строительства необходимо определиться с некоторыми моментами:

  1. Размер гаража. Он не должен быть слишком маленьким, потому что, кроме машины, в гараже могут храниться какие-то нужный вещи – например, зимняя или летняя резина, различные ключи, насосы, запчасти. Может стоять некоторая мебель – полки, шкафчики и пр. При этом вы должны иметь свободу перемещения по помещению.
  2. Надежность конструкции. Так как автомобили могут иметь различный вес, обратите внимание, что некоторые виды фундамента могут быть слишком легкими. Если гараж рассчитан на большую машину или на несколько транспортных средств, остановите выбор на ленточном фундаменте. В каркасе гаража применяйте хорошо обработанный брус.
  3. Если нужна смотровая яма, ее устройство необходимо продумать заранее. Делается она так: копается яма, стенки обкладываются кирпичом в один слой. Края укрепляются металлической обвязкой. Помните, что под тяжестью машины стенки могут обвалиться, поэтому укрепить их надо на совесть.
  4. Электричество. В гараже желательно иметь свет, а если у вас обустроена смотровая яма, то к ней также необходимо его подвести. Провода кладут внутрь стены, когда производится обшивка каркаса гаража.
  5. Наличие воды. Если вы сами занимаетесь ремонтом своей машины, вам может пригодиться вода. По крайней мере, это удобно – иметь возможность помыть руки в любое время, протереть окна, салон и пр. Трубы укладываются до пола и, в некоторых случаях, до устройства каркаса гаража.

Определившись с этими вопросами, можно делать разметку и заливать фундамент для каркасного гаража.

Технология строительства

Если вы уже сталкивались со строительством по каркасной технологии, то догадываетесь, как построить каркасный гараж. При строительстве каркасных гаражей выделяют три этапа:

  • создание фундамента
  • создание каркаса для гаража
  • обшивка и отделка каркаса гаража

Ленточный фундамент в своей основе имеет цементную смесь, которая заливается в опалубку, установленную в выкопанную траншею по разметке. Высота фундамента во всех его частях должна быть одинаковой. Даем бетону высохнуть и постоять хотя бы месяц. Некоторые строители говорят, что ждать не обязательно, ведь это не дом. Однако опыт подсказывает, что если поспешить, можно получить перекос всей конструкции. Поэтому лучше некоторое время подождать. Технологии возведения различных видов фундамента подробно описаны тут.

Ленточный фундамент заливается вместе с местом под колеса, оставляя место для смотровой ямы

Выполняем обвязку фундамента и выстраиваем каркас. Начиная с углов, делаем вертикальные стойки, укрепляем все брусом горизонтально и укосами. Сверху каркаса гаража выполняем обвязку брусом.

Когда эта работа сделана, каркасный гараж необходимо обшить. Вам понадобятся:

  • листы ОСБ-3
  • гидроизоляция (можно использовать даже дешевый рубероид, который не применяется при строительстве жилых домов)
  • пароизоляция
  • утеплитель (проще всего использовать листы пенопласта, при чем его можно использовать не только для внешнего утепления, но и для внутреннего, что экономит ваши средства)
  • расходники: шурупы, гвозди, болты и пр. (покупаем с запасом)

Если вы желаете использовать более простые технологии (канадскую) возведения каркасных гаражей, используйте готовые панели – это сократит время монтажа, однако будет дороже.

Небольшой гараж может иметь скат крыши в пределах 5-10%. Изолируем ее также дешевым рубероидом, а покрываем шифером по технологии. Это самый дешевый вариант, однако, если вы хотите иметь действительно теплый и долговечный гараж – можете использовать самые современные материалы, а каркасный гараж своими руками построить в стиле вашего дома.

Каркасный гараж обшитый. Осталось навесить ворота.

Делаем стены

Итак, каркас готов, и пора приступать к дальнейшим работам. Будущие стены состоят из нескольких слоев.

Внутренний слой стены состоит из пароизоляции и доски ОСБ, на которую можно проводить внутреннюю отделку. Внешний слой будет состоять из теплоизоляции, гидроизоляции и доски ОСБ, на которую фиксируется сайдинг или другой материал внешней отделки. Гараж, как правило, не отапливается, поэтому утеплить пенопластом можно с двух сторон. Дополнительные листы крепятся на ОСБ-плиту, после чего проводится внутренняя отделка с помощью сетки и грунтовки.

Каркасный гараж на 2 машины

Почему лучше выбрать пенопласт:

  • очень теплый
  • относительно дешевый
  • не горит
  • большой срок эксплуатации
  • легко режется на части нужного размера
  • легкий материал, не требуется помощь при монтаже

Места стыка пенопласта по технологии необходимо пропенить, что позволит избежать мостиков холода и лучше зафиксировать листы. Листы садятся на клей. Пенопласт бывает нескольких видов, каждый из которым помечен своей маркировкой. Например, ПСБ-С-50, лучше всего подходящий для утепления пола гаража, расшифровывается так: полистирольный пенопласт, изготовленный беспрессованным методом, самозатухающий с плотностью 50 кг/м3. ПСБ-С-15 используется для утепления стен каркасных гаражей. О других видах утеплителя читайте здесь.

Внешняя отделка может быть разнообразной: покраской, штукатуркой, сайдингом, камнем и пр.

Крышу для гаража можно сделать простую. Под каркасные гаражи хорошо подходит односкатная крыша, которая имеет скат за счет разной высоты стен. Если вы хотите двускатную крышу, то ее конструкция будет сложнее. Вам придется сделать стропильную систему, обрешетку. Более сложные крыши делают редко, только для того, чтобы не выходить из общего стиля участка.

Односкатная крыша для каркасных гаражей — идеальное решение

Как сделать пол

В каркасных гаражах пол – это тот элемент, на который идет основная нагрузка. Кроме того, условия эксплуатации пола в каркасных гаражах достаточно сложные. Какими особенностями должен обладать пол?

  1. Он должен быть крепким и надежным, так как автомобили весят несколько тонн.
  2. Не должен истираться под действием колес (поэтому линолеум или ламинат не подходит).
  3. Пожаробезопасный. Автомобильное масло, бензин, хранящиеся в гараже, могут спровоцировать пожар. Использование пожаробезопасных материалов увеличивает шанс на спасение.
  4. Хорошо переносить влагу. В зимнее время года снег, который налипает на колесах, тает, образуя лужи. Именно поэтому деревянные полы не подходят.

Исходя из этих требований, понимаем, что выбор материала для пола в каркасных гаражах не велик. Лучше всего зарекомендовал себя заливной цементно-песчаный пол, который можно покрыть специальной устойчивой плиткой (а можно и не покрывать, только дать ему хорошо просохнуть перед эксплуатацией). Подходят и современные полимерные полы, однако цена их значительно выше, и самостоятельно их сделать не получится.


Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас гаража из бруса 100х100 имеет небольшую массу, что позволяет задействовать единую платформу. Для этого расчищается участок 5 на 7 метров, после чего снимается 30-сантиметровый слой земли. Также принимается решение о том, нужна ли смотровая яма. Польза такой ямы – можно производить ремонт автомобиля без особых проблем.

Если вы планируете сделать гараж со смотровой ямой, то копайте ее по разметке с помощью лопаты или электрического бура. Упрочьте стены с помощью кирпичей, в том числе подержанных. Кладка ведется на строительный раствор в соотношении 1 порция цемента М200 к 3 частям песка. Далее нужно собрать боковые стены. Для этого нарезаются все необходимые элементы и собираются на земле. Крепить доски лучше всего с помощью уголков и саморезов, так как их можно найти фактически в каждом строительном гипермаркете.

Важно! Необходимо тщательно проверить углы досок непосредственно по краям конструкции. Это не только повлияет на конечную форму гаража, но и скажется на сложности отделочных работ.

Соединения в каркасном гараже из бруса

Расстояние между каждой парой вертикальных досок должно выдерживаться в пределах 70-100 см. По горизонтали это значение может доходить до 120-150 см. Самое главное выдерживать вертикальность всей конструкции при помощи уровня и отвесов.

Как сделать каркас для гаража из бруса, если рядом нет крана или нет возможности собрать настоящую бригаду строителей? В таком случае необходимо каждую из стен собрать непосредственно на земле. Только после проверки всех углов и надежности крепления досок Вы сможете поднять и закрепить обе стены короба между собой с помощью вертикальных досок.

После выставления на положенные по проекту места всех 4-ех стен Вы можете приступить к заполнению всей конструкции будущего помещения малогабаритными досками. При этом эксперты не советуют резать вертикальные доски – только если в указанных местах должны будут располагаться створки для окон. На последнем этапе постройки каркаса гаража из бруса всю конструкцию крепят к бетонному основанию с помощью уголков.

Чертежи деревянных гаражей. Каркасный гараж из дерева своими руками

Перед тем,как сделать гараж из дерева, следует произвести подготовительные работы – разработать подробный проект, рассчитать, сколько понадобится материалов для фундамента, внешней и внутренней отделки, будет ли внутри отопление и т.д. Делать это нужно сразу, чтобы примерно представлять, во сколько обойдется строительство, и на чем можно сэкономить при необходимости.

Чертежи гаражей из дерева можно посмотреть на сайте производителя каркасных конструкций и соотнести их с предполагаемым местом расположения будущей постройки. Также вы можете разработать свою схему, в соответствии с которой вам подберут каркасную конструкцию.

Способы изготовления полки в гараж своими руками смотреть здесь

При строительстве гаража из деревянного каркаса своими руками, необходимо помнить некоторые размеры:

  • стойки для углов гаража и воротные створки делаются из бруса 100Х100 мм;
  • нижняя обвязка делается из доски 100Х50 мм;
  • стропила, блоки перекрытия -100Х50 мм;
  • шаг между стойками в нижней обвязке не длиннее 1200 мм;
  • потолочные балки из доски 50Х100 мм;
  • продольные детали – брус 50Х50 мм и больше.

Деревянный гараж 6х4 своими руками начинают строить, как и любой другой, с укладки фундамента. Здесь используется монолитный фундамент. После того как он отстоялся начинается сборка нижнего венца. К нему крепятся угловые стойки. Чтобы их надежно зафиксировать необходимо укрепить их временно досками.

После этого на них закрепляется верхний венец. Для большей прочности можно усилить деревянный каркас для гаража подкосами, то есть, досками, которые плотно вшиваются с внутренней и внешней стороны угловых стоек. Верхний же венец закрепляется гвоздями, шипами или скобами.

Для того чтобы соорудить проем, сверху на стойки необходимо уложить горизонтальную балку и надежно ее зафиксировать.

После того как каркас готов, его обшивают натуральной доской, ОСП- плитами или фанерой.

Если для обшивки используется доска, то каркас обшивается ею с внутренней и внешней стороны, а в проем между ними укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Если использовать ОСП для обшивки, тогда ее следует укрыть от воздействия внешней среды отделочными материалами.

Для создания крыши в верхнем венце делаются пазы, куда вставляются стропила.

Возведение крыши

Крыша у деревянного гаража как брусового, так и каркасного может быть односкатной или двухскатной, это зависит от того, стоит ли он отдельно или примыкает к дому. Если деревянный гараж привязан к основному зданию, то крыша делается односкатная, если же это отдельная постройка, красивее будет смотреться двускатная крыша. Однако, выбор за мастером.

Для двухскатного вида крыши строятся специальные деревянные рамки (фермы)

Эти деревянные фермы устанавливают на верхний венец через 1,5 – 2 метра. При помощи уголков они надежно фиксируются на верхнем венце, а между собой скрепляются продольными балками.

После этого укладывается гидроизоляционный материал и возводится продольная обрешетка.

Удобно в качестве изоляции использовать рубероид. Его можно накладывать поверх обрешетки, и уже на него укладывается кровельный материал.

Если предполагается строить односкатную крышу, то тогда одна стена гаража должна быть

выше другой настолько, чтобы обеспечить наклон не менее 15 градусов.

Поперечные лаги в этом случае укладывают на расстоянии 50-70 см и только потом настилается гидроизоляционный материал и ставится деревянная обрешетка.

Ворота для гаража

В завершение необходимы надежные ворота. Самыми подходящими будут деревянные ворота для гаража. Их тоже можно изготовить своими руками.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/postroyka-garazha-iz-derevyannogo-brusa-karkas-obshityy-doskoy-konstruktivnye-osobennosti

Гараж 6 на 8 из бруса. Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта — использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.

Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

  • выполнить бетонную стяжку по плитам;
  • установить армированное бетонное покрытие на грунт;
  • сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Видео как сделать гараж своими руками (часть 2)

Каркасный гараж своими руками – советы для новичков + Видео

Преимущества каркасных гаражей

В наши времена многие сооружают не только каркасные дома, но также по этой технологии строят гаражи. Практичность и экономичность этой технологии подтверждена большим количеством строений, которые возводятся по ней по всему миру. Конструкция изготавливается чаще всего из дерева, поэтому такое строение имеет маленький вес и установка фундамента не требует больших затрат.

У каркасного гаража много преимуществ. Фактически всякий владелец автомобиля имеет возможность осуществить стройку автогаража собственными ручками. Среди плюсов можно выделить быстроту и простоту выполнения строительного процесса. Различные элементы конструкции крепят при помощи саморезов и болтов, поэтому делать такую работу можно в любое время года.

Чтобы осуществить стройку каркасного гаража за несколько недель, достаточно только двух монтажников. Строительная техника не потребуется. На стройплощадке не будет и строительного мусора, отчего можно не беспокоится об его уборке.

К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность. Благодаря этому прогрев в зимнее время автогаража осуществляется достаточно быстро. Также подобное сооружение имеет высокую прочность. Поэтому не стоит волноваться о разрушении конструкции от воздействий природных факторов.

Строительство гаража – с чего начать

Прежде чем перейти к возведению, очень важно подготовить для каркасного гаража проект. До недавнего времени приходилось это делать вручную, а расчеты забирали немало времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало гораздо легче. Это, в свою очередь, даст возможность уменьшить время при строительстве. Такая программа производит точный расчет размеров всех необходимых компонентов. Если нет возможности самостоятельно воспользоваться подобными программами, то можно отыскать план постройки в Интернете, либо заказать у архитектурной компании.

Затем можно приступать к подбору места под гараж. Предпочтительнее всего площадка размером 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на территории строительства. Для этого площадку потребуется очистить от различных растений. Также нужно утрамбовать и выровнять почву. Не стоит забывать о создании для фундамента подушки из песка и гравия. Чтобы поверхность была гладкой, нужно ее разровнять при помощи виброплиты.

Немаловажный этап строительства – закладка фундамента

Как многим известно, основой, которая обеспечивает прочность любого строения, является фундамент. При выборе типа опоры гаража следует в первую очередь обратить внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и конструкцию строения. Для подобных сооружений чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту. Она также выступает в качестве чернового пола, который в дальнейшем можно отделать напольным покрытием. Главное преимущество монолитной плиты заключается в том, что она нагрузку распределяет равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательсти действий.

Как сделать закладку фундамента для каркасного гаража - пошаговая схема

Шаг 1: Прокопка траншеи

Закладка фундамента начинается с копания траншеи по всему периметру строения глубиной 40–50 см.

Шаг 2: Монтаж опалубки

По завершению земельных работ устанавливается опалубка с трех сторон.

Шаг 3: Создание железного скелета фундамента

Теперь важно произвести манипуляции по обвязке арматуры для гаражной основы. Потребуется для этого прутья в диаметре 10–12 мм. Связку их между собой можно делать проволокой. Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае она будет подвержена досрочной коррозии.

Шаг 4: Заливка раствора бетона

После того как арматурный каркас создан, можно приступать к заливке бетона. Для создания замеса раствора лучше всего использовать бетономешалку. Когда раствор бетона уже залит, то требуется дать ему набрать прочности. Для этого понадобится подождать пару недель. После чего можно приступать к другим этапам строительства.


Стены гаража – как их собрать

Скелет гаража может собираться из дерева либо метала. Самый дешевый вариант – это сделать каркасный гараж своими руками из деревянных оснований. Но такой материал горюч и для некоторых это может быть большим минусом. Поэтому, чтобы уменьшить возможность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые доски необходимо пропитывать огнеупорными материалами. Также не помешает деревянные бруски покрыть антисептиком. Это придаст дополнительную защиту от влаги и гниения.

Наиболее огнеупорным и долговечным материалом является металл. Несущие конструкции, сделанные из железного профиля, наиболее высокопрочные. Их соединения не просто скрепляются болтами, а еще и свариваются, что наиболее надежно. Каркасный автогараж подобного вида вынесет всякий напор ненастья. Поэтому машина будет под отличной защитой.

С точки зрения финансовых возможностей более подробно предлагаем рассмотреть самый доступный вариант строительства. Чтобы сделать основу для конструкции стен деревянного гаража, потребуется уложить стартовый брусок на фундамент. Предварительно он должен быть покрытым гидроизоляционным материалом. Производить крепеж брусьев необходимо при помощи саморазжимающихся анкеров. Размещать их лучше с шагом 1–1,5 м. Для подобной нижней обвязки подойдут доски размером 100х50 мм.

По завершению можно приступать к монтажу других частей каркаса стен. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются брусья размером 100х100 мм. Лучше всего подходит длина в 3 метра. От этого будет меньше отходов.

Рекомендуется делать шаг в 120 см между стойками. Их можно крепить при помощи предварительно подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями либо саморезами 70–90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо в углах сделать диагональные связи, установить перемычки и закрепить верхний обвязочный деревянный пояс. При длине стойки в 3 м рекомендуется сделать средний пояс на высоте 1,5 м. Это усилит конструкцию и упростит дальнейшую обшивку стен.

Чтобы удержать тяжесть конструкции ворот, место въезда обязано должно иметь усиленные детали. В любом из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Рекомендуется обрабатывать биозащитными составами и антипиранами перед установкой деревянной конструкции.

Важные нюансы при конструировании крыши

Чаще всего автолюбители выбирают для гаража двускатную крышу. Но для более дешевого строительства можно сделать и односкатную кровлю. Для первого варианта потребуется коньковая балка с сечением 100х100 мм. Ее крепят к верхнему поясу. Для стропильных элементов пригодятся доски размером 100х40 мм.

Стропила должны опираться на стойки. Чтобы распределить нагрузку от снега и ветра, лучше стропила также разместить между стоками. При помощи затяжек стропила стягиваются между собой, что дает возможность немного разгрузить конек. Доски под коньками предпочтительно крепить сверху затяжки и закрепить их листами фанеры либо ОСП.

Значительное количество автовладельцев для обустройства кровли предпочитают использовать профнастил либо металлочерепицу. В подгонке таких листов нет необходимости, а их большие размеры существенно ускоряют ход дел. Укрепляют материалы при помощи простых электрических приборов.

Обшивка стен – дельные советы

Предварительно перед обшивкой стен необходимо сделать обрешетку.  Для этого потребуются бруски 40х40 мм. Некоторые специалисты рекомендуют использовать бруски 30х30 мм. После того, как все они установлены, можно приступать к процессу обшивки. Материал для этого мероприятия можно использовать разный. Так, например, некоторые предпочитают внешнюю отделку делать из профнастила. Его крепеж осуществляется внахлест одной волной. Располагать волны следует вертикально, чтобы во время дождя вода равномерно стекала по стене. Для наружной обшивки стен можно порекомендовать также стекломагниевые листы, которые в дальнейшем возможно отштукатурить.

Для внутренней отделки использовать можно ориентировано-стружечные либо древесно-стружечные плиты. Между внешней и внутренней обшивкой рекомендуется устанавливать базальтовую теплоизоляцию. Этот материал не горючий и может выдерживать достаточно высокую температуру.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить деревянный гараж на даче своими руками

  1. Преимущества деревянного гаража
  2. Этапы возведения гаража
  3. Фундамент
  4. Каркас, стены, кровля и утепление
  5. Как построить гараж на даче за один день

Для загородного участка наиболее предпочтительный стройматериал – дерево. Деревянные постройки стильно выглядят, отлично вписываются в природный ландшафт, обладают естественной теплотой и высокой теплоемкостью. Чтобы построить гараж на даче своими руками, нужны определенные знания и навыки – конструкция должна быть прочной, устойчивой, эстетичной, достаточно вместительной, но не слишком громоздкой.


Статья расскажет, как построить гараж своими руками, какой тип конструкции выбрать, как правильно установить фундамент и каких ошибок не допустить, чтобы не было разочарования в результате.

Преимущества деревянного гаража

Постройка деревянного гаража своими руками обойдется относительно дешево, если правильно выбрать древесину и заранее продумать все этапы строительства. Архитектурный проект обязателен – если вы не хотите возиться с бумажными чертежами, воспользуйтесь бесплатными онлайн-приложениями для дизайна и проектирования типа «Дом 3Д», ScetchUp, Sweet Home 3D и т.д.

Главные преимущества дерева:

  • прочность и долговечность – грамотно возведенная конструкция простоит 50 лет и больше, полностью сохранив свои эксплуатационные качества;
  • универсальный стройматериал для самостоятельной застройки, который можно купить в любом строительном магазине;
  • экологичность – дерево не оказывает вредного влияния на здоровье и окружающую среду, обладает приятным естественным запахом;
  • устойчивость к влажности, ультрафиолету, биологическим факторам – при условии применения подготовленной и обработанной антисептиком древесины;
  • простой монтаж – спецтехники и сложного оборудования для строительных работ не требуется;
  • большой выбор проектов и дизайна – в тренде лаконичные конструкции с плоской крышей в стиле Лофт или Модерн.

При выборе технологии строительства, ориентируйтесь на бюджет и сочетание будущего бокса для машины с остальными сооружениями на участке. Рекомендуемый вариант – каркасный гараж из бруса. В сравнении с постройкой из оцилиндрованных бревен, гараж из деревянного каркаса дешевле и легче. При этом времени на строительство будет затрачено меньше.

Этапы возведения гаража

Переходим к практике – строим гараж своими руками. Экспертная пошаговая инструкция поможет выполнить работу оперативно и без ошибок. Условно постройку можно разделить на 5 этапов – возведение фундамента, каркаса, стен, кровли и утепление конструкции.

Фундамент

Установка фундамента – обязательный этап возведения гаражи. Дерево – относительно легкий материал, однако в целом конструкция будет оказывать давление на поверхность и без прочной основы постепенно уйдет в землю. Кроме того, фундамент помещает дереву впитывать влагу из почвы, а значит, пол гаража будет служить долго и не деформируется.

Для деревянных построек сооружают ленточный фундамент с монолитным основанием. Свайные и винтовые конструкции предполагают привлечение спецтехники, а в дачных условиях это будет затруднительно.

Этапы обустройства ленточного фундамента:

  1. Расчистка участка – площадка под основание должна быть ровной, без ям, камней, мусора и выбоин.
  2. Разметка территории – линии должны быть идеально ровными.
  3. Установка деревянных досок по периметру. Делайте основание с запасом, чтобы стены гаража не «улетали» с постамента.
  4. Ограниченное досками пространство засыпают песком, кладут основание из керамзита или гравия.
  5. Заливают цементный раствор. Для основания гаража площадью 4 х 6 м понадобится около 500 л раствора.
  6. По углам устанавливают столбы высотой 3 м – они станут основой будущего каркаса.
  7. В идеале при закладке фундамента учитывают факторы местности – глубину промерзания почвы, плотность грунта, уровень влажности и т.д.

Каркас, стены, кровля и утепление

Предпочтительный стройматериал – хвойный брус, высушенный методом камерной сушки. Такая древесина имеет влажность не больше 14%, не деформируется от сезонных перепадов температур и других факторов.

Сооружение каркаса и обшивка – наименее сложные этапы строительства. Брус соеиняется по принципу «шип-паз», что ускоряет процесс и обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Утепление выполняют при необходимости– если пользуетесь дачей круглый год, без теплого гаража не обойтись, для сезонного проживания утеплять не обязательно.

Крышу рекомендуется делать плоской или односкатной – это экономичней и уменьшает вес гаража. Да и смотрится такая конструкция более современно. Обратите внимание, что даже у плоской крыши должен быть незаметный глазу уклон, чтобы наверху не скапливалась влага.


Как построить гараж на даче за один день

Если вы не имеете опыта в строительстве, не знаете, как грамотно выбрать стройматериал, не располагаете временем для проведения работ, то лучший способ построить гараж на даче – делегировать эту задачу профессиональным исполнителям.

Компания HOMGART занимается сооружением дачных построек с 2007 года. Используются европейские технологии строительства и оригинальные архитектурные проекты. Деревянные гаражи от HOMGART – это легкие, прочные и стильные по дизайну конструкции, устойчивые к любым негативным факторам.

Бригада строителей поставит гараж за 1-2 дня без проживания на участке. Комплектацию, проект и дополнительные опции клиент подбирает самостоятельно в зависимости от бюджета. Доступно сооружение гаража, совмещенного с мастерской или хозблоком.


выбор материала и порядок сборки

Покупка автомобиля – это дорогостоящее приобретение. Да, автомобиль может круглогодично находиться на открытом воздухе или же «зимовать» под временным сооружением, но как это отобразится на его техническом состоянии? Подумайте, может построить крытое помещение?

Выбирая проекты для строительства гаража, упор делается на длительность работы и ценовую категорию. Если раньше можно было выбирать только между железным и стационарным строением, то сейчас все большую популярность набирают каркасные гаражи, которые пришли к нам из-за рубежа.

Решились, но не знаете, как построить гараж по каркасной технологии? Давайте разбираться вместе.

Чем же отличаются каркасные гаражи от иных видов?

Одним из главных преимуществ таких строений является возможность самостоятельного строительства. Вам понадобиться только один помощник и разработанный проект, включающий в себя все необходимые чертежи (эскизы), примерный расчет нужных строительных и дополнительных материалов. К другим преимуществам можно отнести:

  • доступность по стоимости, по сравнению со стационарными гаражами;
  • простота и маленький срок строительного процесса;
  • низкая теплопроводность, позволяющая в зимнее время быстро прогреть помещение до нужной температуры;
  • прочность.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию каркасного гаража своими руками, с поэтапным описанием работ.

Проектирование будущего строения

Чертеж каркасного гаража

Начальным этапом в любом строительстве является эскиз или рисунок будущего помещения. Это позволит сэкономить время и деньги на строительство, ведь вы будете знать, сколько материала вам понадобится на вашу задумку. Если раньше проект каркасного гаража, все необходимые расчеты нужно было делать вручную, то сейчас в Интернете немало специальных программ, которые с максимальной точностью проведут все вычисления.

Площадка, на которой планируется строительство гаража, не должна находиться далеко от дома. Предпочтительное расстояние – до 10 метров. Зону строительства необходимо очистить от растений, мусора, корней. Землю на ней нужно утрамбовать и выровнять. После подготовительных работ сделайте подушку из гравия и песка, на которую потом ляжет фундамент.

Необходимые инструменты

Для работ вам, как минимум, понадобятся: лопаты, перчатки, уровень, готовая опалубка. В зависимости от типа гаража для каркаса нужны будут деревянные брусья, лучше использовать лиственницу, липу или осину, либо профильные трубы. Для основания – качественный бетонный раствор.

Выбор типа и залив фундамента

Свайный фундамент

Фундамент – это основа любого строительства, он несет наибольшую нагрузку . Именно на него будет потом будет устанавливаться конструкция будущего строения.
Различают три типа фундамента:

  • свайный или столбчатый — заливается при постройке деревянных домов или бань. Считается одним их самых доступных по цене. Недостатком является невозможность постройки без специальной техники;
  • монолитная плита – такой тип заливается с обязательным проведением армирования и выравнивания поверхности. Недостатком считают длительный срок до полного высыхания смеси;
  • ленточный – самый популярный тип, который полностью отвечает требованиям по прочности и доступной стоимостью.

Обратите внимание! Фундамент для каркасного гаража выбирается, учитывая качество почвы и уровень грунтовых вод.

Ленточный фундамент

Исходя из того, что фундамент под каркасный гараж исполняет также роль «чернового пола», чаще всего заливают монолитный фундамент. Работа над основанием начинается с копания траншеи по периметру будущего гаража. Глубина траншеи составляет 40-50 см. После этого, с трех сторон строения, устанавливаем опалубку. Для данного этапа можно использовать некондиционные доски, фанеру, бруски всевозможных размеров. Если же хотите и в дальнейшем использовать эту опалубку повторно, то лучше оберните ее клеенкой или другим водонепроницаемым материалом.

Монолитный фундамент

Следующий этап – обвязка арматуры. Она позволит укрепить бетонную смесь. Делают ее из металлических прутьев диаметром 10-12 миллиметров. Заключительная операция – заливаем весь периметр площадки бетонной смесью и выравниваем. Остается дождаться полного высыхания раствора. Сохнет бетонная стяжка приблизительно 2-3 недели.

Армирование монолитного фундамента

Гараж по каркасной технологии может вытягиваться либо из металла, либо из дерева. Рассмотрим строительство каркасного гаража для каждого вида материала.

Строим гараж из металла

Этот тип каркаса для гаража строится из профильной трубы, размерами 40х40 и 40х20. Первый профиль укладывается на основание, крепление происходит с использованием анкерных болтов. Между собой трубы свариваются. После чего происходит монтаж всей конструкции. На элементы скелета «крепим» обшивку. В нашем случае ею служат металлические листы. При желании – профилированные. Наиболее удобными для обшивки стен считают листы из металлопрофиля марки С10, размерами 2000 х 5 мм. Листы накладываются внахлест и крепятся сварочным аппаратом. Сначала точечно, а после окончания обшивки – полностью. Альтернативным вариантом могут выступать саморезы. Выбирайте сами.

Металлический каркас

Обращайте внимание! Листы должны размещаться так, чтобы нахлест производился сверху вниз. Таким образом, под материал не будет попадать влага.

К положительным свойствам металлического профиля можно отнести его негорючесть, прочность, быстроту монтажа. К «минусам» — необходимость использования сварки.

Каркасный гараж из деревянных брусьев

Чаще всего каркас гаража делают из дерева. Ввиду того, что древесина легко поддается гниению и другим природным влияниям, все элементы перед началом работы необходимо обработать специализированными веществами, которые смогут ликвидировать эти свойства материала.

Следует отметить, что каркасный гараж из дерева является самым бюджетным вариантом данной постройки. Как и в случае с металлическим каркасом, деревянный гараж тоже начинают строить из заливки фундамента. Для нижней обвязки лучше использовать брусья размерами 100х50 мм, крепление которых производим анкерными болтами. Для дальнейшей работы лучше использовать брусья 100х100 или 150х150 мм. Для лучшей устойчивости строения рекомендуется делать зазор между вертикальными конструктивными элементами 30-120 см.

Деревянный каркас

Обшивкой для деревянного каркаса могут выступать:

  • влагостойкая фанера;
  • плита осб;
  • доски.

Обратите внимание! Данные материалы для обшивки могут деформироваться под влиянием внешней среды, поэтому необходимо делать промежутки (деформационные швы) 3-5 мм между плитами.

Крепление выбранного материала производим саморезами для дерева или же «ершовыми гвоздями». Между соседними гвоздями в центре листа должен оставаться зазор в 300 мм, от края листа необходимо отступать по 150 мм. Для избежания раскола кромки, крепежные изделия вкручиваем, оставляя промежуток в 10мм, не затягивая при этом слишком сильно.

Конструкции крыши и ворот

Что ж, стены на месте, переходим к монтированию крыши. Она бывает – плоской, односкатной и двухскатной. Плоская крыша, наиболее легкий вариант монтажа, но наиболее подверженный риску деформации. Поэтому, выбирайте либо одно-, либо двускатную крышу. Наклон в таких кровлях не позволит снегу закрепляться на них и он будет под собственным весом падать на землю. Начинается данная технологическая операция с закрепления стропильной системы. Учитывайте то, что именно на нее будет перекладываться вся нагрузка от атмосферных осадков. Части стропильной системы крепятся между собой с помощью затяжек, что позволит разгрузить коньковый брус. Выбор кровельного материала зависит от ваших материальных возможностей. Это может быть классическая или металочерепица, шифер, профнастил.

Двухскатная крыша

Установка ворот – это заключительный этап. По способу открывания они делятся на раздвижные, секционные, распашные или откатные. После установки системы не забудьте обработать поверхность грунтовкой и краской, для предотвращения коррозии.

Утепление, внешняя и внутренняя обшивка

Утепление стен поможет поддерживать нормальную температуру внутри помещения. Для этого, во время возведения стен, между обшивкой размещают утеплитель. Им может быть стекло- или минеральная вата, пенопласт.

Отделка каркасного гаража сайдингом

Внутренняя часть стены может обшиваться деревянной или ПВХ-вагонкой, листами ДСП или ДВП и другими облицовочными материалами. Для длительной эксплуатации гараж внешние поверхности тоже следует облицевать. В этом случае также использую вагонку, облицовывают декоративным кирпичом, сайдингом.

При умелом подходе строительство гаража займет у вас чуть больше месяца, включая время на сушку фундамента. Приобрести нужные материалы можно на рынках или в специализированных магазинах, изучить варианты – в сети Интернет и тогда задача «как построить каркасный гараж своими руками» уже не будет казаться такой невыполнимой. Удачи!

Часть II - Обрамление - Джетсет Ферма

Исследования имеют ключевое значение, если вы думаете о выполнении большого проекта, например о строительстве собственного дома. Мы провели бесчисленные часы, исследуя каждый аспект нашего дома. Он поглощал нас месяцами, но он сэкономил нам так много денег и позволил нам делать так много самим, что оно того стоило! Мы не принимали ничего за чистую монету или первый ответ, если нам не нравилась цена или полученная информация, мы просто продолжали настаивать и искать альтернативы.Это исследование побудило нас заняться каркасом дома самостоятельно. Вот как это случилось!

Когда мы купили землю, мы сразу начали ее расчищать. Мы даже не думали сдавать это внаем. Дэниел зашел на YouTube и научился валить деревья. Мы купили трактор John Deere, и это стало одним из лучших решений, которые мы приняли! Это была процентная ставка 0%, и мы использовали ее почти во всех аспектах нашей сборки и используем ее по сей день. Было много работы, много долгих потных дней и несколько мучительных моментов, когда он смотрел, как он валил сосны, которые стояли в воздухе на шестьдесят пять футов.Затем мы наняли переносную лесопилку, чтобы превратить деревья в пиломатериалы. Мы высушили его и использовали для пола крыльца, мантии и сайдинга для нашего водного сарая.

После того, как земля была расчищена, мы начали заносить землю. Мы использовали наш трактор, чтобы разложить его, и как только мы подумали, что у нас он на полтора фута выше вершины дороги, мы попросили нашего друга лазерного луча, чтобы убедиться, что он правильный.

Тогда пришло время застолбить наш дом. Мы внимательно рассмотрели очень много факторов в этом процессе.В первую очередь мы хотели, чтобы окна кухни выходили прямо на три больших дуба в центре нашей собственности. Подошли родители Дэниела, и по одному человеку встали на каждом углу «дома», и мы держали веревки, изображающие стены. Мы медленно вращались, проверяя на ходу, пока не получили точную планировку, которую хотели. Затем мы разметили наши углы.

Далее мы копаем нижние колонтитулы. Вот это был процесс! Так уж получилось, что у нас был один из самых влажных июльских городов Флориды, которые когда-либо видели в том году! В итоге мы копали нижние колонтитулы четыре раза, потому что каждый раз, когда мы их выкапывали, их смывал проливной ливень.Во время четвертых раскопок мы наконец покрыли их Visqueen, чтобы защитить их, но, конечно же, на этот раз не было дождя! Наконец-то мы смогли заставить бетонную компанию выйти и выложить наши нижние колонтитулы! Какое облегчение!

Пришло время построить стену ствола. Даниэль хотел построить его полностью до 48 дюймов, чтобы гарантировать, что у нас не будет проблем с наводнением, и дать ему как можно большую высоту головы под домом. Так в будущем он мог легко попасть под дом на работу.Наш друг Элмер подошел, чтобы помочь нам с установкой стенки ствола. Он опытный укладчик блоков, поэтому смог научить Даниэля веревкам. Это ключевой совет! Если вы думаете о строительстве собственного дома, но не умеете что-то делать, найдите друзей или семью, которым вы можете заплатить, чтобы они научили вас и / или помогли вам.

Пока все это происходило, я исследовал рабочие и пиломатериалы для нашего каркаса. Я позвонил в любую лесозаготовительную компанию, которую мог найти, которая, как мне казалось, могла бы нам доставить! У меня был список компаний, которым я звонил, на полторы страницы.Мы разослали наши планы каждой компании, обслуживающей нашу территорию, чтобы мы могли получить как можно больше предложений и гарантировать лучшую цену. Другие подрядчики предупреждали нас о том, что лесопромышленные компании много раз снижают ставки только для того, чтобы получить ваш бизнес. Затем, когда вы находитесь в середине строительства и понимаете, что у вас не хватает пиломатериалов, вы будете вынуждены потратить больше денег и будете ждать доставки с задержкой по времени. Это очень распространенная тактика, на которую мы не хотели поддаваться, поэтому нас интересовали не только самые дешевые, мы искали наиболее точные по лучшей цене.Когда мы получили наше предложение от BMC, траектория нашей сборки изменилась! Мы закончили тем, что пошли обедать с представителем пиломатериалов, и он привел с собой оконного парня, так как мы думали, что и наши окна будут через них. В середине разговора один из джентльменов упомянул что-то под названием Ready Frame. Разговор быстро перешел на другой разговор, но я был заинтригован. Я сказал: «Что за секунда, что это за штука с Ready Frame, о которой вы только что упомянули?» Сначала казалось, что они не решались обсуждать это, но я не из тех, кто легко отступает, поэтому я настаивал на дополнительной информации.Затем они сказали нам, что это система, похожая на старые Sears Kit Homes. Они оптимизируют ваши планы строительства в своей компьютерной системе, а затем предварительно распиливают все ваши пиломатериалы, обеспечивая минимальные отходы. Затем каждая часть маркируется, и каждая стена связывается вместе. Затем он доставляется на стройплощадку вместе с необходимым количеством шпилек. Вы также получаете папку с тремя кольцами со схемой каждой стены, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы по конкретной стене, вы просто посмотрите ее. Это закодированные внутренние или внешние стены, а также наверху или внизу, поэтому очень легко узнать, какая стена и куда идет.Одним из главных преимуществ этой системы является гарантия на пиломатериалы. Помните, как я упоминал ранее, что некоторые компании будут делать заниженные ставки только для того, чтобы получить ваш бизнес? Ready Frame гарантирует, что у вас будут все необходимые пиломатериалы. Если по какой-либо причине вам не хватает денег, они разошлют его бесплатно. Это дало нам столько душевного спокойствия! Стоимость Ready Frame составляет 0,25 доллара за квадратный фут, так что мы можем использовать эту систему в размере 1200 долларов. Неплохая цена, даже если вы нанимали строителей и хотели обеспечить минимальные отходы и извлечь выгоду из гарантии пиломатериалов! Но здесь мы смогли сэкономить много времени! Они сказали нам по шкале от 1 до 10, что эта система сделала строительство собственного дома 4-м уровнем сложности.Мы были заинтригованы! Мы получили предложения от подрядчиков по каркасу на сумму от 37 до 40 тысяч долларов. Если бы мы потратили 1200 долларов на Ready Frame и сами обрамили бы его, мы бы сэкономили более 30 тысяч долларов! Они заверили нас, что это выполнимо, и что представитель Ready Frame будет помогать нам, пока мы не почувствуем себя комфортно.

Насчет репутации Ready Frame они определенно были правы! Ларри был потрясающим! При оптимизации нашей системы он обнаружил несколько ошибок, которые упустил наш архитектор, которые мы не обнаружили бы, пока не закончили сборку.Это позволило нам исправить их до того, как мы начнем, в отличие от времени, стресса и денег, которые потребовались бы для исправления их в середине сборки. Он был невероятно терпеливым с нами, приходя на место работы, обучая нас всему, что нам нужно знать для использования системы. Сначала это было ТАК ошеломляющее! Во что мы влезли? Но к тому времени, когда я построил свою третью стену, я почувствовал себя более комфортно. Мы с Дэниелом согласны с тем, что их оценка на 4 из 10 по шкале сложности была неправильной для стен, мы бы сказали, что это могло быть 2! Однако фермы компенсировали легкость стен! В нашей бригаде было несколько сотрудников, у которых был опыт установки ферм, поэтому, к счастью, мы смогли сделать это сами.Если вы думаете о том, чтобы пойти по этому пути, помните об этом. Не то чтобы это невыполнимо, но если есть несколько дополнительных рук, которые знают, что делают, это значительно упростит! В целом, мы сэкономили более 30 тысяч, если сами обрамили его. Наша упаковка пиломатериалов обошлась нам в 63 тысячи, включая наши фермы. Одно небольшое примечание о пакете пиломатериалов с BMC: как только они процитируют вас, вы не будете платить больше, если цены вырастут, но если цены упадут, вы заплатите меньше. Поэтому не забудьте проверить цены на пиломатериалы в тот день, когда вы действительно сделаете заказ, и напомните им об этом.Мы получили счет по первоначальной цене, хотя я проверил цены в день заказа, и они значительно снизились. Это было еще тогда, когда возникла проблема с тарифами в Китае, поэтому цены на пиломатериалы немного выросли. Напомнив им, что они сказали нам, что мы сэкономим деньги, если цены упадут, мы сэкономили 5000 долларов на нашей упаковке пиломатериалов. Опять же, исследования и не бояться высказывать свое мнение являются ключевыми в этом процессе!

В следующем блоге я расскажу о следующих шагах, которые мы предприняли при строительстве собственного дома!

Строительство гаража своими руками

При строительстве гаража важно правильно определить его размер.Для того, чтобы автомобиль поместился в гараже, его минимальные габариты должны составлять 3х5,5 метра. Однако наиболее рациональная ширина гаража - 3,5 метра. Так что если вам нужно построить гараж своими руками, нужно рассчитывать на эти габариты.

Также необходимо учитывать необходимость поднятия пола, он должен быть на уровне 35-40 см от земли. В противном случае существует опасность попадания дождевой воды в гараж. Пол может быть из досок, кирпича или бетона.

Как сделать гараж с хорошими воротами

Конструкция ворот чаще всего выполняется из железного профиля в виде уголка размером 50х50 мм.Есть так называемый каркас, который покрывают металлическими листами. Обычно ширина ворот составляет 2,5 метра, а высота - 2 метра.

Хорошие гаражные ворота должны иметь надежный замок. Сегодня на нашем рынке достаточно много надежных замков для гаражей, поэтому на их стоимости лучше не экономить.

Как построить гараж своими руками при хорошей внутренней планировке

С левой стороны у входа лучше всего разместить умывальник, рядом с которым всегда должно быть: полотенце, зеркало, моющее средство.Чуть дальше может располагаться не широкий шкаф с ящиками для хранения различных мелочей. Над шкафом на специальный щиток можно повесить самые полезные инструменты: ключи, электроприборы и др.

В самой глубине гаража удобнее всего разместить место для хранения основных вещей: автозапчастей, масел, различных крупных предметы и многое другое. Для этого можно соорудить верстак и более широкий шкаф с полками.

С правой стороны можно установить узкий шкаф для работы с одеждой.Обязательно в гараже должны быть средства пожарной безопасности: огнетушитель и емкость с песком. Также их можно разместить у правой стены.

Обустроить гараж своими руками подобной планировки естественно - это не единственное решение. Это первоначальный вариант компоновки и внести некоторые изменения может каждый автомобилист.

Гараж своими руками с полезной техникой

Чтобы гараж не только нравился, но и выполнял некоторые работы, в нем обязательно должны быть какие-то полезные приспособления.Очень удобна смотровая канава. Это позволяет легко осмотреть машину снизу и даже произвести ремонт при отсутствии доступа сверху. Оптимальная глубина смотровой канавы - 0,8 м, длина - 2,5 м. Дно и стены котлована следует выложить кирпичом, а края укрепить металлическими уголками. В неактивном состоянии смотровую канаву следует засыпать обшивкой из досок.

Также очень хорошее приспособление в гараже - шлифовальный станок.С его помощью можно ремонтировать, изготавливать запчасти для автомобиля и не только. Не менее удобен компрессор. С его помощью легко и в любой момент можно прокачать колеса, а также, подключив к нему распылитель, можно покрасить некоторые детали автомобиля. Хорошо иметь в гараже дрель или хотя бы простой сверлильный станок. Тогда никогда не возникнет проблем с усилением некоторых деталей.

Очень часто, особенно зимой, когда возникает необходимость прогреть двигатель, скапливая в гараже вредные для человека выхлопные газы.Поэтому необходимо иметь устройство для отвода выхлопных газов. Самым распространенным устройством является отрезок канализационной трубы длиной 1-2 метра. Когда двигатель прогрет, его надевают на глушитель, а выхлопные газы отводят на улицу.

Построить гараж своими руками может любой автомобилист. Нет необходимости в серьезных расчетах, поэтому каждый может попробовать свои строительные возможности.

Каркасный гараж своими руками: особенности возведения

На современном строительном рынке Широчайший выбор материалов, из которых можно возводить здания различного назначения.Осталось только определиться, что вам может понадобиться для создания каркасного гаража своими руками. Этот способ строительства можно считать самым недорогим, быстрым и удобным в настоящее время.

Если есть достаточно времени и желания попробовать свои силы в каркасном строительстве, необходимо запастись стройматериалами, после чего можно приступать к постройке каркасного гаража самостоятельно. Для начала нужно вырыть траншею, которую следует засыпать строительным мусором или щебнем. После этого следует построить неглубокий фундамент, соорудив арматурный каркас в два ряда и залить его бетоном.Дать постоять 15-20 дней. На следующем этапе потребуется 12 брусьев сечением 100 миллиметров, предназначенных для угловых столбов и ворот. Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать прутками 50 * 100 миллиметров. Их нужно около десятка. Все материалы необходимо обработать антисептиком, содержащим противопожарные добавки. Каркасная конструкция гаража предполагает боковую стабилизацию вертикальной стены и угловых стоек под откосом. Для этого уместно использовать прутки сечением 50 миллиметров.Стропила делают из элементов 100 * 50 миллиметров, их должно быть 2-3, а для обрешетки кровли используют брус сечением 50 * 50 миллиметров, который умещается в 1-1,2 метра. После того, как обрешетка крыши будет закончена, можно приступать к монтажу стен из плит OSB, досок или досок. Изнутри каркасный гараж своими руками следует проложить утеплителем, в котором наиболее целесообразно использовать минеральную вату (она имеет хорошие характеристики и не горит). Следующим важным этапом является устройство электропроводки, без которого сейчас сложно обойтись. представьте себе любую комнату.В деревянных конструкциях его прокладывают в специальных гофрированных рукавах из металла. На розетках обязательно должны быть предохранительные клапаны, защищающие от влаги, а абажуры для светильников должны быть плотно закрыты. Каркасный гараж, построенный сам по себе, приобретает приятный внешний вид. Именно поэтому стены изнутри должны быть покрыты любым удобным для хозяина материалом, при этом полностью соответствующим требованиям пожарной безопасности. Материал для кровли выбирается в зависимости от влагостойкости, прочности и стоимости.Ворота следует выбирать из уже зарекомендовавших себя: распашных или секционных. Некоторые предпочитают подъемные конструкции, но важно учитывать, что они должны быть такими, чтобы их можно было использовать для других целей, если вы решили разобрать гараж.

Теперь у вас есть представление, как построить каркасный гараж своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного. Таким же образом можно сделать каркасный дом с гаражом, но при этом важно учитывать все параметры и размеры элементов.

Навес-гараж для авто на даче своими руками-фото и ход строительства

Если вы являетесь счастливым обладателем собственного загородного дома и личного автотранспорта, то летом по приезду на участок нужно его куда-то поставить. Вариантов на самом деле тут несколько: использовать накидку на машину, что неудобно, построить капитальный гараж - но дорого, но не так часто, третий вариант - вообще ничего не делать и смотреть ваша машина нагревается от жары, и обивка выцветает и выгорает, мы также откажемся от покраски и внутренних панелей.А вот построить легкий навес для машины своими руками - это самое дело - причем дешево, и при такой конструкции, как описано ниже, оно может отлично вписаться в дизайн участка, поэтому сегодня в рубрике «Строительство дачи» мы поговорим об этом варианте

Итак, для строительства такого сарая вам потребуются следующие материалы:

При строительстве такого «летнего навеса-гаража» было израсходовано 10 шестиметровых досок сечением 50 × 100 мм и 20 досок - 25 × 125 мм такой же длины.Кроме того, я использовал несколько металлических труб диаметром 125 мм, оставшихся от предыдущих работ.

Вместо металлических можно взять асбоцементные или полиэтиленовые трубы, так как они являются лишь опалубкой для бетонных колонн фундамента. Для крепления к стойкам элементов деревянного каркаса используются строительные монтажные уголки, саморезы, а для анкеров - гвозди.

Кстати, при возведении каркасов из деревянных деталей гвозди лучше не использовать. Они при ударе в каркас в любом месте ослабляют общее крепление.

Фундамент навеса


Место для строительства было выбрано на восточной стороне участка, в полуметре от забора высотой 2 метра. Так как в течение первой половины дня защита от солнца надежно обеспечивала забор, обшивать им стену гаража не пришлось.

Мой участок имеет уклон, поэтому после разметки строительной площадки (3 × 6 м) мне пришлось выбрать грунт примерно 1,5 м 3 , чтобы сделать его горизонтальным (фото 1).

Для цоколя по периметру гаража по разметке его стен дрелью (2 фото) проделано 6 цилиндрических отверстий с шагом 3 м. Их глубина оказалась разной, потому что укорачивать усеченные трубы до одинаковой длины не имело смысла. Это была бы лишняя работа.

Затем влажным песком засыпали отверстия (до 10 см) и поместили трубки (фото 3). Трубы с гидроуровнем (фото 4) обнажили горизонт и заколотили вокруг них, утрамбовав грунт (фото 5).

На выставленные на уровень выше трубы кладу две доски, размечаю на них места опор на будущий фундамент и по разметке забиваю два гвоздя длиной 250 мм (фото 6). Эти гвозди послужат анкерами в фундаментных столбах. Для увеличения прочности герметизации газовым ключом загнул концы гвоздей (фото 7) и надел на них гидроизоляционные прокладки из двух слоев рубероида. Основное назначение гидроизоляции - предотвратить проникновение влаги из бетона в деревянные бревна.

Сразу после заливки труб-столбов бетонным раствором в него вкапывались анкеры, и бревна лежали на трубах (фото 8). Перед тем как раствор полностью застынет в трубах, очень важно исключить перемещение досок, для этого поверх них кладем грузы в местах опор на трубах. Примерно через неделю можно было безопасно приступить к установке стоек.


Также по теме: Пример пошагового строительства коттеджа.


Сборка каркаса гаража-сарая


Чтобы обеспечить одинаковые размеры стоек по высоте, распилил их, сложив заготовки в пакет (фото 9).На бревна установила угловые стойки и прикрепила их саморезами с помощью оцинкованных уголков (фото 10), а средние во вставку дополнительной накладки (фото 11). Для этого в обшивке выбрал паз под стойку и закрепил пластину шурупами на бревне в нужном месте (фото 12). Стойки в пазах также фиксируются саморезами.

Вертикально выставленные стойки обвязал сверху досками, уложив их ровно (фото 14, 15).На обвязку над средней стойкой положил еще одну поперечную доску. Средняя стойка (та, что в стене у забора) была усилена двумя укосинами (фото 16) с учетом того, что зимой на нее будет ложиться серьезная снеговая нагрузка. Другая боковая стенка по диагонали обшита досками 125 × 25 мм (фото 17). Прочность и жесткость такой конструкции неоспоримы. Кроме того, была достигнута экономия на досках, а промежутки между досками приемлемы и хорошо защищают от солнца, высоко в полдень.

Монтаж кровли


После обмеров каркаса была сделана выкройка стропил и стяжек (фото 18), что позволило собрать все пять стропил одинаково (фото 19).

Три стропила крепились к поперечинам и в конце саморезами, а две промежуточные рейки - к продольным балкам. Дополнительную фиксацию стропил обеспечивают вырезы треугольной формы (фото 20).

После установки стропил (фото 21) на них уложили обрешетку.Кому-то может показаться, что это должно быть чаще, но крыша планировалась легкая - из ондулина или поликарбоната. Полностью собранный каркас оставался обработать антисептиком и покрасить (фото 22).

В отделке было застелить крышу, обшить фронтон сайдингом, оставшимся с предыдущей стройки, присыпать землю мелким щебнем с песком, смочить и утрамбовать. Все умеешь водить машину! Эту работу я проделал чуть позже, но машину сразу поставили на место.


Ссылка по теме: Строим навес рядом с домом


Кстати, постройку можно засаживать хмелем или любыми другими вьющимися растениями с трех сторон - это будет смотреться очень хорошо.

© С. Дмитриев. Фото автора.

Пошаговое фото постройки каравана на авто

Навес на даче своими руками

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад - своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изготовленные на заказ металлические постройки, сараи и навесы для автомобилей с конструкциями в виде слона

Создавайте нестандартные металлические постройки прямо на диване - это способ Elephant Structures.Мы даем вам инструменты, чтобы спроектировать собственное металлическое здание. Изучите каждый аспект своей идеальной стальной конструкции и посмотрите, как ваше здание обретает форму прямо у вас на глазах:

  • Высота
  • Вес
  • Длина
  • Тип крыши
  • Цвет крыши и отделки
  • Размер рамы
  • И многое другое!

Elephant Structures начал наш бизнес с целью предоставить беспроблемное решение для создания и заказа индивидуальных металлических зданий в Интернете.Мы являемся лидером в области производства не только сборных стальных конструкций, но и строительных комплектов «сделай сам», поэтому мы можем удовлетворить любого клиента. Не ждите - спроектируйте собственный навес для машины, гараж, сарай или другую стальную конструкцию сегодня с легкостью.

Изготовленные на заказ металлические здания внутри и снаружи

Хотите здание нестандартного цвета? Хотите спроектировать интерьер? Все это можно сделать с помощью Elephant Structures. От цвета снаружи до внутреннего каркаса, мы позволяем вам спроектировать собственное металлическое здание в соответствии с вашими потребностями.

Внешний вид -
У вас есть выбор из множества различных цветов, которыми можно окрасить вашу индивидуальную структуру.Стены могут быть разных цветов: от глубокого красного, яркого синего до натурального бежевого и коричневого. Сделайте свое здание особенным или сделайте его естественной частью вашего ландшафта - все это возможно с помощью Elephant Structures.

Выберите один из трех стилей крыши - обычную, А-образную или вертикальную - а также цвет отделки, чтобы придать вашей конструкции индивидуальный вид сверху вниз.

Перестройка интерьера - Проектирование каркасов металлических зданий по индивидуальному заказу является частой просьбой наших клиентов, и мы рады предложить вам этот вариант.Все наши рамы изготовлены из экологически чистой стали 14-го калибра. Настройте раму на свою идеальную высоту, ширину и длину крыши или даже обновите раму до стали 12-го калибра, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Мы также предлагаем сертификацию вашего каркаса, если вам требуется разрешение на строительство.

Могу ли я спроектировать собственное металлическое здание и построить его самостоятельно?

Конечно! В Elephant Structures мы все делаем настраиваемые металлические здания. Вы можете получить доступ к нашим инструментам для создания набора в любое время, гарантируя, что, когда придет вдохновение, вам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как готовый продукт оживает.

После того, как вы сделаете заказ, вам останется только дождаться доставки ваших материалов. И, что самое главное, наши сборные металлические здания по-прежнему поставляются с бесплатной доставкой, поэтому вы можете с удовольствием построить свою собственную нестандартную конструкцию и при этом получить большую ценность.

Как очистить сарай | Советы по очистке навеса

Знание того, как правильно чистить сарай, - ценный навык, который необходимо приобрести домовладельцам.Вы хотите, чтобы ваш сарай выглядел презентабельно, не тратя слишком много времени и денег.

В Glick Woodworks мы являемся вашими экспертами по сараю, когда вы проектируете новый сарай или поддерживаете его в хорошем состоянии. Ознакомьтесь с нашими советами по очистке сарая, чтобы ваш сарай выглядел остро - без риска его повредить.

6 советов по очистке навеса

Мы делаем наши навесы прочными, чтобы противостоять погодным условиям и грязи. Однако в какой-то момент они испачкаются - это просто факт жизни.Независимо от того, хотите ли вы что-то с этим делать, зависит от вас - грязный сарай по-прежнему делает свое дело.

Если вы хотите, чтобы на заднем дворе выглядел чистый и стильный сарай, следуйте этим простым советам по очистке сарая один или два раза в год, чтобы получить сверкающий чистый сарай.

  1. Шланг или механическая мойка сайдинга - В Glick Woodworks мы строим навесы с виниловым сайдингом и окрашенной «умной» стороной. Если в вашем сарае видна грязь и сажа, которые появляются каждый день на улице, пора его вымыть.Если ваш сарай сделан из винилового сайдинга, вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить налипшую грязь и сажу. Если у вас есть навес с покрашенной умной стенкой, будьте немного осторожнее и воспользуйтесь садовым шлангом. В любом случае вам нужно будет отступить, чтобы ограничить давление и убедиться, что вы случайно не пробили дыру в сайдинге.
  2. Счистить оставшуюся грязь (при необходимости) - Если несколько очагов грязи пережили гидроудар, вы захотите взять дело в свои руки.Вы можете смешать чистящий раствор, используя обычное средство для мытья посуды и воду. Смочите тряпку раствором для очистки сарая и сотрите оставшуюся грязь.
  3. Мойте окна вручную - Хотя мойка с усилителем может быть вашим любимым чистящим оборудованием, вам лучше мыть окна вручную. В некоторых случаях из-за слишком сильного давления оконное стекло может треснуть. Чтобы ваши окна выглядели чистыми и чистыми, вы можете вымыть их внутри и снаружи.
  4. Очистите внутреннее пространство - Большинство внутренних помещений складских помещений время от времени немного загрязняются.Будь то комья грязи или скошенная трава, это случается. Подметание изнутри вашего сарая - отличный способ очистить его, и это может уменьшить запах травы сарая. Мы даже видели, как люди приносили воздуходувку для листьев на пол своего сарая, чтобы вынести весь мусор обратно наружу.
  5. Устранение плесени с помощью уксуса - Самая распространенная причина, по которой сарай выглядит грязным? Эта обычная дорожная грязь, которую мы рассмотрели в совете №1. Однако иногда в вашем сарае может начать расти плесень или грибок. Хотя плесень может полностью разрушить древесину, наши навесы невосприимчивы к проникновению плесени.Однако это все равно неприятно, и от него хочется избавиться. Хотя разгрузка с помощью моечной машины достаточно эффективна, мы рекомендуем использовать кислотную силу уксуса. Смочите старую тряпку в белом уксусе и протрите плесень и грибок, пока ничего не останется.
  6. Сделка с древесным соком - Мы никогда не рекомендуем домовладельцам устанавливать свои навесы под деревьями - и это одна из причин, почему. В течение года деревья выделяют липкий сок, который прилипает к всему, к чему прикасается, включая сайдинг сарая.Хотя некоторые советы по очистке сарая рекомендуют использовать агрессивные химические вещества для удаления древесного сока, это не наша рекомендация. Вместо этого мы рекомендуем использовать белый уксус для разрушения липкого сока. Оставив уксус впитаться в сок, а затем тщательно его вытереть, можно удалить вещество.

Новый навес от Glick Woodworks

Готовы ли вы нанести пластичную смазку для локтей? Эти советы по чистке сарая помогут сохранить ваш сарай или мини-сарай как новый на долгие годы.В Glick Woodworks мы строим наши навесы, которые будут стильными и надежными на десятилетия.

Посмотрите все наши варианты навесов.

Если ваш сарай не может очиститься или в нем были лучшие времена, мы можем помочь вам найти совершенно новый сарай, который соответствует вашему стилю и вашему бюджету. Если вы хотите изучить возможные варианты или готовы к расценкам, начните разговор сегодня.

Поделиться:

Reader Story: Создание нестандартной велосипедной рамы дома

Последние пять лет я конструировал свои велосипедные рамы, и больше всего меня спрашивают о процессе.Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать построить фреймворк, но не знают, с чего начать. Итак, когда я собираюсь приступить к другой сборке фрейма, я подумал, что найду время, чтобы задокументировать этот процесс; от дизайна до изготовления.

Раскрытие информации: это действительно не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственного каркаса, и, возможно, добавить несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий оправ, которые я делал в прошлом:





МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www.ceeway.com, но есть гораздо больше вариантов (например, Рейнольдс). Я предпочитаю упростить работу и использовать трубки прямого калибра просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы - и это намного более рентабельно. Если вы хотите пофантазировать и немного сбросить вес, вы могли бы пойти с набором трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже, чем прямой калибр.

Трубки Columbus Gara изготовлены из стандартной хромомолибденовой стали 4130 и не самый надежный вариант, но, как уже говорилось, с ними легко работать и они экономичны для такого любителя, как я. У меня вышла из строя только одна рама, и это была верхняя труба, где стыковалась косынка, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубкой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем отказался от призрака.

Нижняя труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35x0,9 мм 4130 из хромированной стали
Верхняя труба:
Columbus 31,8x1,0 мм, прямой калибр 4130 из хрома
Подседельная труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35x0,9 мм 4130 из хрома
Хомут подседельной трубы:
Custom механически обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале нержавеющая, но у меня уже было немного мягкой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara, прямой калибр 19x0,9 мм 4130, хромированная сталь
Перья сиденья:
Columbus Gara, прямой калибр 16x0,9 мм, 4130 из хрома
Корпус нижнего кронштейна:
Английская резьба 40x73 мм, низкоуглеродистая сталь
Головная труба:
HT44 110 мм x 44 мм ID 4130 хромированная рулевая трубка
Выпадающие отверстия:
Обработанная на заказ нержавеющая сталь
Крепления для кабелей:
3 x 170B - Двойной ограничитель троса
3 x 170A - Одинарный ограничитель троса
6 x 478INOX - Насадка для бутылок M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 - Направляющая кабеля для стяжки на молнии




ДИЗАЙН: CAD не требуется

Материалы отсортированы, пора приступить к проектированию рамы.Я создаю все свои кадры 2D в Adobe Illustrator (по сути, ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я ее очень хорошо знаю. В остальном Bikecad - лучший вариант, в котором есть множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и встроенный производитель шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать такую ​​цену.

Начнем с вилки. Эта рама будет 29-дюймовой и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (2018 Rockshox Recon RL Solo Air со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю хардтейл с вилкой с коротким ходом. Это связано с тем, что чем больше длина хода, тем больше будет изменяться геометрия в течение указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес переносится вперед, вылет эффективно увеличивается, а угол наклона головы увеличивается. Даже с вилкой 130 мм угол наклона головы и вылет могут быть от 63º / 440 мм до 64,5º / 450 мм между статичностью и провисанием.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.


ГЕОМЕТРИЯ: статическая или прогиб?

Я начинаю с разработки базовой рамы с числами, которые я хочу статичными (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым прогибом, в моем случае 25%. Затем я настраиваю эти числа (округляя в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с проседшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем буду ездить.

Угол головки: 64,5º
Угол подседельной трубы: 76º
Длина нижнего перья: 428 мм
Падение BB: 70 мм
Вылет: 450 мм
Ось: 148x12 мм Boost




ПРИСОЕДИНЕНИЕ РАМЫ: Купить или построить?

После завершения этапа проектирования рамы мне теперь нужно иметь возможность удерживать трубы под правильным углом.Здесь в игру вступает ваша джиг-приманка. Есть много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых рентабельных (в конечном итоге я сам получу один). Я решил построить свою собственную из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже представлен мой дизайн:


Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, например, переднего треугольника. Алюминиевый профиль - это, по сути, большой набор Meccano.Один зажим подходит для крепления каретки к подседельной трубе. Второй крепит нижний кронштейн к рулевой трубе. Я считаю, что использование как можно более коротких секций помогает при выравнивании, так как малая длина помогает уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моей джиг-приманки, поскольку я сделал ее несколько лет назад.

Прежде чем я перейду к сборке, я рисую секции рамы / рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и как можно точнее настраивать приспособление позже.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ: меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать полный процесс изготовления рамы оказалась несколько труднее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Нарезка труб по длине, стыковка / стыковка труб, прихваточная сварка, проверка соосности и чистовая сварка с последующей проверкой соосности.

Я начинаю с соединения подседельной трубы с каркасом каретки, затем строю передний треугольник, за которым следуют нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю такие неудобные детали, как направляющие для кабелей, крепление для диска, подвеска заднего механизма и значок на голове ... наверное, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете делать свою собственную рамку. Есть несколько способов сделать это: опилить вручную (на самом деле не так сложно), использовать токарный станок (я предпочитаю) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезания труб. Заполнение бумажных шаблонов вручную - это лучший способ начать.Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как - Калькулятор копировальной трубки Metal geek. (способ показан ниже на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубок, чтобы попрактиковаться в митре. Это также предоставит вам некоторые практические соединения для последующей сварки. Чтобы увидеть отличное видео, показывающее процесс ручной резки под углом с файлами, посмотрите видео Cobra frames здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старые вертикальные суппорты, сделанные моим отцом много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную по размеру моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить пропил с правильным углом и смещением, если это необходимо, но я все еще использую ручные файлы для точной настройки посадки или очистки пропила, если это необходимо.



ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время показа

Построение переднего треугольника - одна из моих любимых частей каркасного строительства. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то, напоминающее раму велосипеда.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно выровнена с кареткой. Используя мое приспособление для токарного станка, это простой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы подходящего размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальный зажим для bb / подседельной трубы. Отверстие в BB предназначено для того, чтобы вся вода, которая проходит через подседельную трубу, стекала в нижний кронштейн и из рамы, есть также дополнительное преимущество в виде сбривания нескольких граммов.Также имеется отверстие под всеми соединениями труб, чтобы рама могла дышать, что помогает с конденсацией и снижает давление на этапе сварки.


Подседельная труба / нижний кронштейн в сборе - это простая отправная точка: прорезание под углом 90 градусов кольцевой пилой. Две проставки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на кожухе каретки.


Когда я доволен подгонкой, я могу прикрепить трубку на место с помощью сварочного аппарата. После прихватывания трубки ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткими отрезками, чередуя одну сторону трубы с другой, позволяя остыть между ними, это необходимо для сохранения тепла и в качестве В результате минимизируйте ЗТВ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я все время вставляю трубку обратно в зажимное приспособление, чтобы проверить наличие какого-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это, приварив на противоположной стороне механизма, чтобы оттянуть его назад, но плотный угол наклона для начала уменьшает риск смещения - если во время сварки есть зазор, он попытается закрыть, что приведет к плохой центровке.

Прихваточные швы позволяют расположить трубы так, чтобы можно было сваривать за пределами зажимного приспособления. Продолжайте проверять соосность и сваривайте небольшими сегментами.


Тот же процесс используется для изготовления нижней и верхней трубы с использованием измерений из моих предыдущих рисунков.Единственное различие заключается в том, что нижняя и верхняя трубы имеют два разреза, которые должны быть параллельны друг другу, это достигается за счет использования двух блоков труб, один для крепления к приспособлению для колпачка трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угловой искатель на верхнюю часть второго блока трубки, вы можете снять / повернуть трубку и узнать, находится ли она на уровне.

Чтобы убедиться, что митры на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубки (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.


ХОМУТ СИДЕНЬЯ ТРУБКИ: Вы также можете купить один уже готовый

Мне еще предстоит найти специальную велосипедную трубку для подседельных трубок 30,9 мм, в прошлом я обрабатывал алюминиевые втулки, чтобы они вставлялись в трубки 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредился, либо застрял в рамах. В поисках лучших решений я обнаружил, что другие производители рам использовали хомуты подседельной трубы и приваривали их к подседельной трубе. В идеале я хотел бы использовать трубки из нержавеющей стали 316 размером 35 мм x 2 мм, но у меня уже было немного мягкой стали подходящего размера.

Я начинаю обрезать трубу до приблизительного размера, а затем обрабатывать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Затем половина воротника обрабатывается до размера 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я вставляю ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до нужной посадки.




GUSSET: Стальные рамы, подобные этим

Даже со специальными приспособлениями для соединения труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый метод бумажных шаблонов.Это хороший навык, которому нужно научиться, когда вы только начинаете строить каркас. Некоторое программное обеспечение для дизайна имеет встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием «Калькулятор копировальной трубки Metal Geek». Используя свой исходный рисунок, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, а затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (см. Второй рисунок для шаблона). Затем я вырезал его и использовал немного клея, чтобы приклеить шаблон к трубке.Резка как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем точная подгонка с помощью напильника. При выборе файла вы хотите выбрать тот, радиус которого максимально приближен к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении трубки. Продолжайте проверять прилегание к раме или основной трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны результатом. Это довольно утомительная работа (мне она действительно нравится).но, как упоминалось ранее, при сварке все зависит от плотной посадки под углом.





ДРОПАУТЫ: Вы тоже можете их купить

Прежде чем я смогу надеть перья / перья, мне нужно сделать дропауты, самый простой вариант - купить готовый комплект со сменной подвеской для мехов, но так как Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые из 25-миллиметровых нержавеющих стержней. Это относительно простой (но затратный по времени) процесс резки на отрезки грубой длины, повернув его лицом к каждой стороне на токарном станке, просверлив 12-миллиметровое отверстие через центр, растачивая остальное до тех пор, пока толщина стенки не достигнет 2 мм, а затем обработать обратную сторону, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса.Раньше я просто обрабатывал его ровно, но установка колеса в этом случае может оказаться затруднительной.





ЦЕПИ И СИДЕНЬЯ: Почти готово

Отсев завершен, я могу перейти к моей нелюбимой части сборки хардтейла - сиденью / цепным перьям. Я мог бы облегчить жизнь, купив предварительно изогнутые / формованные перья, но мне нравится свобода старта с 19-миллиметровой прямой хромомолибденовой стали и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с макбука и рисую нижние перья и перья, чтобы упростить определение углов и длины, а также упростить настройку приспособления.


Теперь, когда все измерения были сделаны, пришло время настроить приспособление в его полную конфигурацию. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал самую большую длину экструзии до 1200 мм, что означало, что мне нужно было немного сообразить, как я устанавливаю приспособление. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.

Я считаю, что цепь и перья сиденья создают или ломают раму, поэтому стоит уделить им время. Это тот же процесс, что и остальная часть рамы, но с дополнительным усложнением изгиба и формирования трубок.С помощью приспособления для токарного станка я отрезаю каждую стойку немного длиннее, а затем вырезаю оставшуюся часть вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не будет подходящим. Слишком туго или слишком ослаблено, и после сварки перья могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Больше деталей означает, что при сборке заднего треугольника будет еще много ошибок. Хорошая посадка гарантирует правильное выравнивание.

После того, как перья цепи и сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить соосность, а также убедиться, что все подходит.Затем я полностью свариваю и выполняю окончательное выравнивание.


Довольный тем, как выглядит рама, он возвращается в мастерскую, чтобы полностью сварить всю раму. После полной сварки пора выполнить последнюю проверку центровки и установку рамы в холодном состоянии. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого это случай большого количества измерений, а затем скручивания, вытягивания и толкания в разных направлениях с помощью больших рычагов (металлический столб). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо немного наклонено в сторону наверху, но вы едва можете заметить это на глаз и не почувствуете, как он едет, так что для меня это достаточно хорошо.

Для крепления тормоза и подвески механизма у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем я просто привариваю их, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверять выравнивание на ходу.


ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

С самого начала планировалось, что эта сборка будет стоить как можно меньше, поэтому, если у меня еще не было детали, я просмотрел все ведра со скидкой в ​​Интернете в поисках лучших предложений или пошел по маршруту альтернативы без торговой марки от ebay, такой как пост-капельница Satori, который, похоже, представляет собой ребрендированный RSP с небольшими изменениями.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42t. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих байках - но в основном это чертовски дешевле.

Комплект колес: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов пара
Шины: Maxxis Ardent / Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Шатуны: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов
Трансмиссия: 9 Speed ​​Sram x7 фунтов стерлингов 15
Кассета: Sunshine 11 -42t 9 скоростей £ 25
Тормоза: Magura mt2 £ 60 пара
Капельница: Satori 30.9 мм £ 70
Рукоятки: Raceface £ 25
Педали: Promend £ 8




И готово! Я закончил, пока. Я собираюсь кататься на велосипеде в течение следующих нескольких недель в необработанном состоянии, пробуя несколько разных положений кабеля (отсюда и изолента), и как только я буду счастлив, мне просто нужно приварить оставшиеся крепления кабеля, добавить скоба между пером и перетяжкой сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых трудных решений).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *