Стойки для забора из профнастила – металлические столбы и трубы, цена, установка и монтаж

Содержание

Какая труба нужна для забора из профнастила -особенности монтажа.

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

Ограждения, закрытые листами профнастила,отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.

Ворота, собранные коваными элементами, требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.

Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

Сечение круглых опор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.

Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

kak-zabor.ru

Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция с фото

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
профлист;
саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
цемент;
песок;
мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

лопата штыковая;
бур электрический или ручной;
шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
измерительная рулетка;
уровень строительный;
отвес;
емкость для приготовления раствора;
шуруповерт;
электрическая дрель с набором сверл по металлу;
сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
столб опускается в ямку;
проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

Прожилины приваривают.
Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Видео по теме

domzastroika.ru

Комплектующие для забора из профнастила, доборные элементы для забора без сварки

Профнастил — материал в виде стальных оцинкованных листьев. Долговечный, потому подходит для строительства забора.

Преимущества:

прочность;
долговечность;
выбор профлист подходящего размера по индивидуальному запросу;
легкий уход;
доступная стоимость;
простая технология сборки;
заменяемые отдельные сегменты;
несложный способ строения.

Комплектующие для забора

Правильно подобранные комплектующие для установки забора из профнастила — важная часть конструкция забора. Надежные детали нужнее, чем декор. От качества комплектующих зависит состояние и внешний вид модульных заборов. Строители внимательно относятся к выбору элементов и деталей из профнастила, которые будут использоваться для комплектации. Мастера стараются не экономить на деталях, которые отвечают за прочность и долговечность.

Опоры

Для создания конструкции сначала устанавливают опорные столбы. Стойки гарантируют надежность. Опоры — основа каркаса.

Выделяют два вида опор, которые используют для монтажа забора из профнастила:

брусы из дерева;
трубы из металла.

Прочнее, долговечнее — металлические трубы, поскольку не требуют специальной обработки. Трубы производят с круглым или прямоугольным сечением.

Большинство строителей предпочитает прямоугольные трубы, поскольку их проще использовать для крепления листов. Советуют выбирать дистанцию в диапазоне двух-трех метров. Для 2-х метрового ограждения используют столбы длиной три метра. Соединение происходит специальными лагами — направляющими.

Профильные трубы

Профильные трубы — важная составляющая конструкции. От них зависит прочность и долговечность забора. При выборе стоит обратить внимание на длину и сечение.

Поперечные лаги

Поперечные лаги используются для крепления во время строительства ограждений. Количество перемычек на одной опоре зависит от вида используемых опор и веса профнастила. Продаются уже готовыми изделиями. Лаги делают и самостоятельно, используя при этом простую трубу.

Профнастил

Если нужен недорогой, но прочный забор, строители выбирают профнастил. У этого материала ряд преимуществ:

доступная цена;
простота монтажа;
долговечность;
огнестойкость.

Крепежи

Мастера выделяют два способа, с помощью которых соединяют между собой необходимые элементы, они составляют готовое ограждение:

Саморезы — это винты с шестигранной головкой и резиновым уплотнителем. Из-за частых резцов оцинкованной поверхности саморез необходим для крепления и установки деталей. У головки цвет профлиста, поэтому крепеж не выделяется на фоне готовой конструкции.
Заклепки — еще один способ закрепить между собой необходимые элементы. На них нет резьбы, но они гарантируют прочность соединения материалов.

Доборные элементы для забора

Продается много доборных элементов, которые используются во время монтажа. Это листы, опорные столбы, планки, профили, заглушки, саморезы, заклепки, водосточные системы. Подобрав правильно комплектующие, строители обеспечивают забор главным — прочностью и надежностью.

Кронштейн

С помощью этой детали легко и просто закрепить прожилины на опорных конструкциях. Сама установка происходит быстро за короткое время. Кроме того, это не требует выдающихся профессиональных навыков.

Заглушка для столба

Заглушки для трубы в виде пластикового колпачка выпускают круглые и прямоугольные. Место предназначения – верх, который выступает опорой. Главная задача заглушки – защита опорной трубы от попадания влаги, обеспечит долговечность опор.

Колпак для столба

Цель колпаков — защита. Без этой детали могут повреждения после дождя. Кроме того, такой атрибут улучшает визуальный вид ограждения из профнастила.

Верхняя торцевая планка

Планки на забор twinson делят на торцевые и угловые. Устанавливаются по краям листов профнастила. Защищают материал, создают декор. Скрывают дефекты не заводских срезов. А еще торцевые планки делают конструкцию жесткой, устойчивой, что отвечает за дополнительную надежность.

megastrolis.ru

Забор из профнастила (профлиста) своими руками: установка забора

Забор из профнастила – простой способ огородить частный дом. Его конструкция легка, а цветовая палитра разнообразна. Металлический профнастил крепится к каркасу. Покрытие крепят болтами, перемычками, саморезами.

Забор из металлопрофиля под дерево с металлическими столбами.

Забор из профлиста в состоянии своими руками поставить любой мужчина. Работы выполняют в одиночку, хотя в процессе монтажа помощь подсобника окажется не лишней.

Заборы из металлопрофиля – удачный выбор. Опишем изготовление ограды для дома, технологию установки забора, расчеты и замеры.

Преимущества забора из профнастила

У металлопрофиля есть сильные стороны:

простота в монтировании;
прочность;
устойчивость перед разными погодными условиями;
равномерность выгорания под прямыми солнечными лучами;
привлекательность;
неприхотливость в уходе;
долгий срок использования;
дешевизна.

Немногие строительные материалы могут похвастаться таким количеством плюсов. Все эти достоинства проявляет металлопрофиль при правильной установке.

Какие материалы нужны

Металлопрофиль представляет собой гофрированный лист из металла. Учитывайте толщину и высоту волны листа профнастила. Металлопрофиль отличается парусностью, что учитывают при установке каркаса. Производители располагают профнастилом с различными характеристиками. В зависимости от покрытия и толщины слоя срок использования варьируется от двадцати лет до полувека.
Опорные стойки изготавливают из металла, камня, дерева. Доступным вариантом считаются столбы из металлических труб. Параметры столбов рассчитывают, исходя от будущей нагрузки. Для нормального грунта на участке используют сваи, другие типы грунта требуют готовых опорных труб. Последние обладают приятным дополнением – «пятками». Еще на них размещают верхние заглушки, из—за которых вода не проникает в трубу.
Лаги – это поперечные перекладины, которые устанавливают с внутренней стороны заборы. Ширина перекладины равна половине ширины стойки. Квадратные трубы или деревянные брусья применяют как лаги. Дерево недолговечно и склонно к загниванию в области креплений. Этот фактор снижает качество забора и исключает повторное использование профнастила. Уголки из металла не гарантируют необходимого сопротивления нагрузке ветра.
Кронштейны выглядят как пластины-держатели. Их используют для монтирования каркаса без сварки. Крепления-крабы крепятся на метизы.

Дополнительные материалы и инструменты:

Заглушки выполнены из пластика и не дают воде попадать внутрь опор. На их роль годятся обрезанные пластиковые бутылки.
Метизы используются для монтажа бессварочным способом. Используют винты М6 или болты, саморезы и заклепки. Профессиональные строители рекомендуют пользоваться саморезами. Дополнительная прокладка на саморезах, сделанная из неопрена, не дает повредить поверхность профнастила.
Краска понадобится для закрашивания срезов на профнастиле и мелких царапин, которые появляются в процессе монтажа.
Декоративный П—образный торцевой крепеж ставится на верхнюю часть металлического профнастила. Планка защищает от коррозии и порезов. Края надо завальцевать, со временем они потеряют форму и оставят на металле царапины.
Сварочный аппарат.

Песок, цемент и гравий потребуются для заливки фундамента и дальнейшей установки опор.

Кроме этого, нужны предметы:

отвес;
доски для опалубки – опционально;
шуруповерт;
уровень;
ведра для раствора бетона;
веревка;
грунтовка;
раствор от коррозии металла;
заклепочник – опционально;
бур/лопата;
строительные перчатки;
болгарка.

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Приемлемой толщиной листа профнастила считается показатель от 0,4 мм до 0,8 мм. Толщина зависит от высоты и жесткости.

Высота листа – 2—2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Расчет материала для забора

Чтобы облегчить расчеты, рекомендуется набросать эскиз ограждения – схематичный рисунок. С помощью эскиза станет ясно, сколько материалов потребуется для монтирования постройки.

Заборы из профнастила делятся на два типа: сплошные и секционные. По типу строения определяют способ монтажа и расход материалов.

Схема включает в себя:

Месторасположение постройки с учетом рельефа, зеленых насаждений, дорог, ворот.
Перепады высот рельефа.
Высоту и длину с указанием протяженности прямых отсеков.
Место установки опорных столбов.

Расчет количества столбов для забора

Количество опор определяется исходя из расстояния между столбиками. Для разных типов ограждений расчеты отличаются.

Секционный. Рассчитывают число секций, расстояние между столбами, цифра равна площади профнастила.
Сплошной. Протяженность забора делят на расстояние между опорами. Среднее значение равняется 2000—3000 мм с парусностью. Большее расстояние увеличит количество лаг и толщину опор.

Стойки устанавливают по углам, рядом с калиткой и воротами.

Размер опоры рассчитывают из высоты предполагаемого забора +30%, так как столбы для устойчивости укрепляют в глубину.

Расчет количества поперечных лаг

О расчете лаг. Погонный метраж зависит от монтирования ограждения.

До 2 м используют две лаги, оставляя зазор от краев 300 мм.
Более 2 м берут три лаги.

Расчет количества листов

Листы профилированного металла крепят вертикально или горизонтально. Горизонтальный метод предполагает высоту, равную 1—3 рабочим ширинам профнастила. При вертикальном, высоту определяет заказчик.

Секционный метод. Общая ширина берется в случае, если размер пролета равняется ширине профлиста. Полезная, если заказчик ставит 1,5—2 листа.
Сплошной метод. Протяженность забора делят на полезную ширину профнастила.

Расчет других материалов

Число держателей определяется так: количество стоек умножают на количество рядов поперечных лаг.
Заглушек берется столько же, сколько опор, с небольшим запасом.
Метизы. При монтировании двух лаг используется 6 метизов на лист, трех – 9. Количество саморезов округляют в большую сторону, кратную количеству деталей в упаковке – запас не повредит.
Краска в больших количествах не требуется – 50 грамм.
Количество декоративных торцевых планок считают из длины ограждения, поделенной на рабочую длину крепежа.

Конструкция с металлическими столбами

Ограждение с металлическими столбами, вкопанными в землю, считается простым. При монтаже берут трубы квадратные или круглые. Легко работать с профилированными трубами.

Промежуток между опорами закладывается в 2-3 м.

В зависимости от длины ограждения отмеряют длину опорных стоек. К ней прибавляют еще метр — полтора, так как стойки будут погружены в грунт. Такая длина заглубления берется не с потолка: там грунт не промерзает. Лучше, конечно, закопать опоры поосновательней.

Квадратная профилированная труба берется 60х60 мм, толщина составляет 3 мм. Промежуток между опорами закладывается в 2—3 м. Опоры ставят реже, если толщина профнастила больше.

Лаги сооружают из профильных труб 40х20 мм или 30х20 мм. Используют брусья из дерева 70х40 мм. Деревянный брус экономичен, но менее износостоек, чем металлический вариант.

Способы крепления лаг к столбам

Деревянные перекладины требуется предварительно требуется пропитать антибактериальным раствором. Брусья погружают в состав на полчаса и дольше. Эта процедура продлит срок эксплуатации.
Лаги металлические варят между столбами или перед ними. В первом случае остается много отходов в виде обрезков от труб, зато снижается парусность, конструкция становится жесткой. При установке труб с улицы варят элементы так, чтобы швы оказались на столбе.
Деревянные брусья требуют крепежей. Это П—образные планки или уголки, которые скрепляют саморезами.
Для монтажа забора из металлопрофиля своими руками без сварки потребуются Х—кронштейны. Крепежи выглядят как крестообразные пластины, края которых загибаются. Кронштейны прикрепляют с помощью метизов.

Как крепить профлист к каркасу

Установить на забор профилированные листы можно с помощью заклепок или саморезов.

Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Саморезы выпускают окрашенными или оцинкованными. Цвет подбирается в тон листа, вкручивают шуруповертом.

Шаг варьируется в зависимости от высоты и волны. Крепят метизы через волну, некоторые строители предпочитают расставлять саморезы в шахматном порядке через один.

Первый лист выставляют вертикально, это гарантирует правильную установку последующих элементов. Каждый последующий накладывается внахлест. Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Забор из профнастила своими руками

Рассмотрим, как соорудить забор своими руками.

Подготовка металла

Ржавчина легко снимается карщеткой или насадкой для болгарки.

Подготовьте трубы, которые будут выступать опорами. Ржавчину требуется счистить, обработать металл антикоррозийным средством и покрасить.

Установка столбов

Устанавливают угловые опоры, ямы бурят.
Первый столб ставят горизонтально, чтобы он оказался на высоте предполагаемого забора. Чтобы установить второй, требуется отбить высоты с помощью водяного уровня, воду заливают из емкости.
Два столба бетонируют, после схватки цемента натягивают веревку. По этой отметке выравнивают остальные опоры забора.
Применяется стандартная технология заливки, при которой в лунку укладывается дважды сложенный рубероид. Труба вставляется вертикально и заливается раствором. С отвеса регулируется уровень.
Когда застывает раствор, сооружают опалубку и заливают цоколь.

Установка перемычек

Трубы, которые станут лагами, чистят, грунтуют и красят. Варят между столбами, уровень также необходим. По окончании сварки швы очищают карщеткой, покрывают антикоррозийным раствором и красят.

Монтаж профлиста

Листы профнастила крепятся с краев на расстоянии, промежуточные саморезы вставляются после. Строители натягивают нитку, чтобы установить метизы ровно.

Ворота варятся и крепятся последними. После этого вставляют декоративные элементы – заглушки для металлических опор и П—образные планки.

Главное – ровно установить опоры и сварить каркас забора.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Строительство забора с кирпичными столбами – дело кропотливое. Этот вариант выглядит дороговато.

Забор из профлиста с кирпичными столбами.

Перед началом монтирования забора, определите тип заливки фундамента:

Ленточный фундамент дорогой в исполнении. На почвах с дренажем делают фундамент малого закладывания. Пучнистые земли требуют глубинного вскапывания. Даже если лента предполагается узкая, копать придется много. По длине ограждения роют траншею, устанавливают опалубку, вяжут арматуру, заливают и отделывают. Кирпичные столбы ставят сверху.
Так же, как в первом способе, устанавливают опорные столбы, а кирпичом отделывают поверхность вокруг труб. Для этого варианта требуется жесткое армирование: в два пояса по два прута 10—12 мм. Строители применяют закладные элементы, куда будут устанавливать направляющие. Элементы приваривают к столбу.

megastrolis.ru

Установка забора из профнастила, материалы для забора из профнастила, устройство забора из профнастила на стойках — Стройфора

Установка забора из профнастила дает немало преимуществ, и одно из них – скорость. Но планирование начинают всегда с проекта и подсчета потребности в материалах, а первым делом определяются со схемой, или конструкцией забора. Сложных расчетов и конструкций устройство забора из профлиста не требует, так же, как и глобальных работ и высокой квалификации: если нет сварочного инвертора и опыта сварочных работ, то можно выполнить крепеж другими способами. Владельцы выбирают те разновидности заборов из профнастила, с установкой которых могут справиться своими руками и обычным бытовым и строительным инструментом. Заказать лист можно согласно рассчитанным размерам, причем будет выполнена высокоточная нарезка. Установить забор можно без устройства общей монолитной фундаментной ленты: на отдельных опорах и каркасе из металлических труб — подобное устройство забора из профнастила не станет финансовым грузом для бюджета владельцев дачи или небольшого загородного участка, причем внешняя эстетика и долговечность современного профнастила для устройства заборов станут дополнительным плюсом оригинальности дизайна участка.

Простейшая конструкция забора из профлиста на отдельностоящих опорных металлических столбах при условии грамотного и качественного устройства оправдает все затраты и станет вполне надежным ограждением участка. Для обеспечения забору устойчивости и максимального снижения деформаций от сезонных подвижек грунта следует просчитать минимальное заглубление опор и бурить или выкапывать ямы-скважины на необходимую глубину. Правило простое: заглубить опоры ниже, чем промерзает грунт в данной местности (данные о ГПГ в каждом районе можно узнать из строительной нормативной литературы или еще проще, в строительной или проектной организации – все подрядчики знают цифры ГПГ своего района). Заглубление опоры можно подсчитать, прибавив к глубине промерзания грунта данного района еще 0,4-0,5 м для гарантии, что при пучении грунт не вытолкнет опоры забора.

Для опорных стоек можно применить стальные трубы: круглые диаметром от 50 мм с толщиной стенки от 2,5 мм: прямоугольные или квадратные. Но крепеж удобнее осуществлять, работая с квадратными трубами, и для местностей с небольшой ветровой нагрузкой достаточным будет сечение трубы 5,0 *5,0 см со стенкой от 3,0 мм. Если возможны сильные ветра, то сечение трубы следует принять увеличенное, минимально 6,0*6,0 см, поскольку парусность забора из профлиста, особенно высокого, создает условия для немалых механических нагрузок на стойку опоры, и эти нагрузки могут стать критичными для устойчивости забора, и максимальными — в уровне основания (или в уровне крепежа опорных стоек к основанию). После заглубления опор в скважины, выверки и раскрепления скважины бетонируют, а затем заполняют песчано-гравийной смесью.

Для создания каркаса под установку профлиста к трубным опорам крепят сварными швами или механическими соединениями горизонтальные элементы каркаса. На каждую секцию требуется от двух до четырех горизонтальных перемычек, в зависимости от того, какая высота забора, и соответственно парусность и будущая нагрузка от ветра. Невысокий двухметровый забор можно выполнить на каркасе из двух поперечных элементов по стойкам: нижнюю поперечину устанавливают с отступлением от уровня грунта 0,25 — 0,30 м, верхнюю – от верхнего обреза профнастила на 0,20 – 0,25 м; примерный конструктив: на 100 см высоты забора – один поперечный элемент на секцию. Для поперечин оптимальным выбором будет прямоугольная труба с толщиной стенки от 2 мм, поскольку крепят стойки и поперечины обычно сварными швами, и тонкостенную трубу соединить со второй трубой без прожога стенки довольно сложно даже для опытных сварщиков. Размер труб оптимален не менее 40*25 мм, прочность и жесткость такой перемычки будет достаточна для устройства забора в местности с сильными ветрами.

Крепеж возможен и механический, например на болтах в засверленные отверстия, или специальными креплениями-крабами, которые можно приобрести в строительных магазинах. Специальные уголковые крепления для установки и фиксации поперечин и последующего крепежа к стойкам посредством саморезов можно купить или сделать из стального листа – применив такой крепеж, также можно обойтись без электросварки. Единственный серьезный минус крепежа без электросварки – это необходимость подрезки и подгонки профильных труб таким образом, чтобы совместить их стыки в уровне опорных стоек, тогда как сварной шов возможен в любом участке трубы.

Крепление листов удобно выполнять на кровельных саморезах, фиксируя ими профилированный настил согласно технологии: размер нахлестов должен быть – одна волна, а интервал крепежных саморезов — через волну в нижних уровнях волн, то есть в участках прилегания профлиста к поперечинам.

Материалы для забора из профнастила

Исходные данные для простого расчета: высота и протяженность ограждения, суммарная и каждой из сторон.

Чтобы определиться с количеством профилированных листов, нужно знать общую длину забора, а расчет выполняется в одно действие – делением общей длины на полезную, или рабочую ширину листа, указанную в маркировке профнастила. Округлив получившееся число до целого значения, имеем потребность в профнастиле. Если же профлист заказывается под определенную высоту забора, следует учесть, что от уровня земли до листа должен быть просвет размером 10 – 15 см. Профлист не должен упираться в грунт. Для сплошного ограждения опорные стойки заглубляют на равных расстояниях, но для секционного забора, состоящего из декоративных столбов из кирпича, бута или другого материала и пролетных листовых секций профнастила, нужно рассчитать интервал максимально точно, учитывая и расстояние между опорами в свету и необходимый нахлест на крепеж, в зависимости от вида этого крепежа. Число листов для одного пролета должно быть целым или кратным ½, чтобы свести к минимуму обрезку профлиста.

Длину и число опорных труб подсчитывают, зная величину заглубления стоек и высоту забора. Приподнятый над поверхностью земли забор закроет опоры, и лицевая часть забора будет выдержана в строгом дизайне. Интервал между опорами следует выбирать в зависимости от местных условий: если участок защищен от ветров или находится в спокойной безветренной местности, то можно ограничиться наибольшим рациональным расстоянием между опорными стойками, равным 300 см. В районах с сильными ветрами и на открытых участках стойки опор устанавливают с интервалом не более 200 см. Число стоек проще отобразить на плане в масштабе, отметив планируемое расстояние от стен дома и длину по каждой стороне забора. От крайних опор подсчитать точные размеры интервалов между стойками опор будет просто, и от выведенных значений можно проводить привязку к местности и точную разметку для начала работы.

Число труб для поперечин подсчитывают, определившись с методом крепления – сваркой или болтовым соединением. Если монтировать нужно без сварки, то потребуется целое число труб-поперечин на каждый пролет, поскольку стыковка поперечин каркаса должна быть совмещена с опорами.

Потребность в саморезах подсчитывают исходя из вида профлиста, а также габаритов и конструктивной схемы забора. Закручивают саморезы обычно через одну волну, и зная параметры выбранного профнастила, несложно прикинуть, сколько метизов потребуется устройство забора. Саморезы лучше приобретать с зенкующей головкой, это ускорит работу при надлежащем качестве. Засверливать отверстие под такой саморез нет необходимости, их головки-шестигранники распределяют усилие кручения, а пресс-шайбы, снабженные прокладками из вулканизированной резины, защищают металл соединения от попадания воды, и соотсветственно, предотвращают коррозию в просверленном металле листа. По цветам можно подобрать метизы точно с тон профлиста – совпадение ассортимента кровельных саморезов по цветовой гамме профнастила обычно стопроцентное, и крепеж будет незаметен и аккуратен. Длина кровельных метизов различна, а диаметр равен 4,8 мм. Для крепежа профлиста к трубе сечением 40*25 мм подходят саморезы 4,8*19; 4,8*16. Для монтажа перемычек к стойкам посредством кронштейнов метизов потребуется больше.

Марка бетона для крепления стоек в скважинах оптимальна М200 – М250. Для приготовления смеси на участке понадобится портландцемент М400, просеянный песок и мелкофракционный щебень или гравий, для забутовки скважин от уровня промерзания грунта — песчано-гравийная смесь.

Инструменты для устройства забора из профнастила требуются самые ходовые:

Лопата штыковая и бур 200 мм для устройства скважин под стойки из труб 50*50 (60*60). Больший диаметр бура даст ненужное завышение объемов земляных работ, меньший – не обеспечит надежность бетонной обоймы.
Емкость для приготовления бетоно-растворной смеси
Шнуры, колышки, рулетка, строительный уровень или лазерный нивелир для вынесения точек установки опор на местность, выверки и разметки.
Если решено крепить не на сварке, а саморезами, то не обойтись без шуруповерта или дрели с регулируемыми оборотами.
Шлифмашинку используют, чтобы резать профлист и зачищать профильные трубы под огрунтовку, устрановив металлическую щетку.

Устройство забора из профнастила на стойках

Первым этапом будет привязка к местности и разметка согласно составленного проекта. Пользуясь колышками и шнуром, пробивают линию разметки, но предварительно очищают площадку стройки от камней, растений и корней. Первыми размечают точки для двух опор, обозначая линию забора: верхние торцы этих двух стоек должны определить основную горизонталь, и для точной разметки и срезки труб под отметку после того, как бетон в скважинах схватится, очень кстати будет лазерный нивелир – это ускорит разметку при гарантированной точности горизонтали. Опоры из труб устанавливаются совершенно одинаково.

Большинство грунтов имеют свойства пучинистости, и при строительстве на песчаных и глинистых грунтах нужно заглублять стойки опор ниже уровня промерзания примерно на 0,5 метра, и рассчитывать бетонирование скважины так, чтобы бетонная «пята» служила опорой и шляпкой гвоздя, не давая силам морозного пучения выдавить опору из грунта. Касательные усилия от замерзшего грунта не будут влиять на опорную стойку, если бетонировать ее до уровня промерзания, а выше – засыпать и уплотнить крупный песок или ПГС. Для каждого конкретного забора, возводимого в определенной местности, величину заглубления стоек и уровень бетонирования скважин нужно считать индивидуально, в зависимости от ГПГ.

После выполнения разметки двух крайних опор из круглых или квадратных труб 50*50*3 (60*60*3) подготовленные стойки устанавливают в пробуренные скважины. Подготовка опор выполняется заранее – зачистка от ржавых наслоений, если это требуется и антикоррозионная обработка специальным грунтом или краской. Для выверки проектного положения стоек в вертикали и горизонтали удобно применять строительные уровни с магнитными платформами – для фиксации к металлу опоры. Одновременный контроль стойки в двух плоскостях даст гарантию контроля правильного положения опор.

Установив конечные опоры точно в проектном положении и обрезав их верх под отметку, можно разметить общую горизонталь для всей стороны забора, использовав тонкую струну из стальной проволоки сеч. 0,6-1,0 мм. Проволоку натягивают по верхним срезам трубостоек, точно по центральным осевым линиям. Для крепления струны можно просверлить трубостойку в верхнем уровне или приварить ушко, и на второй опоре аналогично, и точно по центру. К второй стойке струну не крепят, а только центрируют и нагружают металлическими гирями или кирпичами общим весом в пару десятков кг, с целью — чтобы проволочный визир всегда был натянут и не провисал. Выполнив такую проволочную трассировку, можно иметь идеальную по ровности и выверке общую линию горизонтали, которая не будет помехой в работе. С помощью отвеса, имеющего крючок для подвеса на струну, можно определить проекцию центра всех остальных скважин на данной линии. Расстояния от крайней трубостойки до следующей определяют рулеткой, а центр для установки бура покажет отвес, который может быть выполнен из капронового шнура или стальной цепочки.

При бурении может встретиться слой плотной глины и потребоваться проливка водой, при этом контроль отклонения бура от вертикали осуществляется тем же методом – в скважину погружают отвес, удлиняя цепь, и положение грузика должно быть точно в центре скважины. Все промеры глубины скважины следует проводить также от трассирующей линии – горизонтально натянутой проволоки-струны. Инструмент для замеров глубин скважин – лазерная рулетка или заготовленный заранее шаблон из рейки с отметками. Контроль глубины скважин необходим и в технических целях – углубиться ниже глубины промерзания грунта, и для экономии материала: когда все трубостойки выровняются под трассу-горизонталь, то подрезка под отметку не понадобится или будет минимальна – это экономит материалы и упрощает монтаж в целом.

После устройства скважин на расчетную глубину в них устанавливают подготовленные трубостойки. Подготовка заключается в нарезке по размеру и приварке перемычек на участках под бетонирование – для усиления сцепления с бетонной обоймой. Отлично, если скважины не заполняются водой. Но если верховодка имеется, или в глинистом грунте удерживается ливневая вода, то бетонировать будет сложнее – воду нужно будет откачать. Поэтому для установки стоек под забор выбирают теплые и сухие дни, а бетонные обоймы заливают сразу же после установки, выверки и раскрепления трубостоек. Трубы устанавливают в скважины, центрируя их по отвесу, а верхние срезы должны соответствовать горизонтально натянутой проволоке. Корректировку и рихтовку стоек делают по строительному уровню или лазерному нивелиру – точно в двух плоскостях. Раскрепить и зафиксировать стойку надежно можно, используя техническую смекалку – тремя отрезками арматуры на временных сварных швах, или подпоркой в деревянном кондукторе, сбитом из доски – вариант выбирают тот, для которого на участке имеется материал.

Бетон для заливки обоймы без проблем можно приготовить на участке мелкими порциями, вручную или в бетономешалке. На одну скважину требуется всего два – три десятка литров смеси. Стандартный рецепт смеси — Цемент: Песок: Щебень = 1/2/4. Щебень или гравий используют мелкий, подвижность раствора нужна достаточная, чтобы залить смесь в скважину и уплотнить штыкованием, применив стержень арматуры. Обойму контролируют по высоте рейкой или лазерной рулеткой, верхний уровень бетонной обоймы должен быть ниже глубины промерзания грунта. Через 24 часа скаважину заполняют до верха песчано-гравийной смесью слоями по 5-10 см, уплотняя каждый слой как можно тщательнее. Для трамбовки можно применить любой подходящий садовый инвентарь – черенки лопат, деревянную рейку и т.п. Грунтом забутовывать скважину будет ошибкой, поскольку мерзлый грунт, особенно глинистый, будет создавать давление на опоры, направленное вверх, и стремиться вытолкнуть трубостойки из земли. Сыпучие материалы – щебень, гравий, ПГС – при замерзании не расширяются и не создают выталкивающих усилий. Заканчивают работу, когда скважины забутованы до верха как можно плотнее.

Заполнение бетонной смесью полости трубостойки повышает прочность опор, но одновременно, что важнее – защищает металл трубы от воды и химической агрессии, вызывающей коррозию. Бетонировать стойки совершенно не обязательно, проще закрыть их заглушками из металла или пластика, чтобы внутрь не попадала вода. На одну стойку уходит порядка ведра бетонной смеси, и кроме упрочнения, имеется плюс при сварке – прожог забетонированной трубы в процессе электросварки минимальный, поскольку схватившийся бетон отлично проводит тепло. После бетонирования и забутовки скважин трубостойки еще раз проверяют на вертикальность, и если необходимо, корректируют положение. После окончательной выверки опор проволоку-струну убирают и приступают к крепежу перемычек-прогонов.

Для того, чтобы быстро и точно смонтировать на трубостойки прогоны из прямоугольной трубы, мастера изготавливают кондукторы из доски, размечая пазы симметричных кондукторов по расчетным расстояниям от уровня прогона до торца опоры. Профильная труба прогона укладывается в полки кондукторов.

После завершения монтажа каркаса на сварке или болтах всю металлическую конструкцию зачищают и грунтуют, чтобы предотвратить риск коррозии металла. Затем переходят к монтажу профлиста. Для профнастила также можно изготовить кондуктор из доски с отмеченными расстояниями от уровня земли (иногда вместо расклинки досками применяют автомобильные домкраты). Монтаж профлиста выполняют в рабочих рукавицах, чтобы не рисковать травмировать руки – кромки стальных профлистов острые. Размечают места установки саморезов обычными пластиковыми линейками, которые несложно сделать из панели-ПВХ, которые применяются для облицовки.

Шуруповерт для крепления профлиста забора необходим, поскольку объем работ немалый, а предварительное засверливание выполнять еще дольше. Технология крепежа саморезами регламентирует оптимальную затяжку, плотную, но без прогиба пресс-шайб, для чего специально настраивают шуруповерт.

Крепеж саморезами иногда заканчивают шлифовкой головок метизов (остроумный антивандальный ход владельцев). Вариант крепежа профлиста заклепками, а не саморезами, возможен только стальными заклепками, но не алюминиевыми, чтобы не создать гальвано-пару в местах стыков – это грозит быстрым появлением очагов коррозий в точках креплений листов. Последний лист профнастила обычно приходится подрезать по ширине. Подрезку практичнее делать ножницами по металлу, поскольку болгарка дает высокий нагрев при резке и нарушает защитную оцинковку и полимерные (пластизолевые) покрытия, что обязательно приведет к ржавлению кромки.

Средства «домашней» малой механизации, самодельные кондуктора и трассировка проволокой далеко не единственные хитрости частных строителей, и по свидетельствам застройщиков – установить на своем участке забор из профнастила возможно своими руками, работая в одиночку или с одним помощником, причем качество крепежа и ровность ограждения будут практически идеальны, а сам забор надежен.

Установка забора на трубостойках в бетонной обойме далеко не единственный способ устройства металлического забора. В качестве фундамента возможна и монолитная лента, и винтовые легкие сваи – все решается индивидуально, в зависимости от конкретных грунтовых условий. Дизайн забора из профнастила так же разнообразен, как и многие виды заборов, например – забор с кирпичными столбами, или бутовое основание под секции из профнастила насыщенных цветов и ворота с коваными деталями.

stroyfora.ru

Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Рекомендуем прочитать статью: «Монтаж столбов из дерева для забора».

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

Сваркой. Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
Кронштейнами крестообразной формы. Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

саморезами;
болтами и гайками;
заклепками;
сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

Сверла. С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
Резиновой прокладки под пресс-шайбу. Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
Головки (шляпки). Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Крепление профлиста при помощи шуруповерта

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

шляпки, изготовленной из алюминия;
ножки из стали.

Шляпки бывают:

цветные;
неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

Встык. Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
Внахлест. Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Установка верхней декоративной планки

Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

montazh-zaborov.ru

установка, крепление и правила монтажа

Забор из профнастила можно построить засчитанные дни. Причем по прочности и долговечности такое сооружение не уступает иным бетонным или кирпичным ограждениям. Однако эксплуатационные характеристики металлического ограждения зависят от прочностных характеристик трубы, которые использовались в качестве лаг и стоек.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим различные трубы для забора из профнастила, пытаясь подобрать идеальный вариант, сочетающий разумную дешевизну с требуемой механической прочностью. Кроме того, отдельно от этого обзора мы рассмотрим процесс установки таких труб в качестве стоек ограждения и процесс монтажа этих же изделий в качестве лаг забора.

↑