Станок для профилирования бруса своими руками: Станок для профилирования бруса своими руками

Станок для профилирования бруса своими руками: Станок для профилирования бруса своими руками — инструкция

Содержание

Станок для производства профилированного бруса своими руками

Содержание статьи:

Профилированный брус является одним из популярных строительных материалов. Он применяется для возведения жилых домов, бань и других сооружений. Несмотря на кажущуюся сложность можно сделать станок для профилирования бруса своими руками. Для этого следует ознакомиться с принципом работы оборудования.

Этапы изготовления профилированного бруса

Станок для изготовления профилированного бруса

В процессе производства деревянная заготовка проходит несколько стадий обработки. Оптимальным вариантом является применение уже готового бруса квадратного или прямоугольного сечения. Его поверхность подвергается фрезерованию – чистовой обработке и формированию монтажных пазов.

Станок для производства профилированного бруса состоит из опорной рамы, на которую помещается заготовка. В верхней части конструкции устанавливается блок обработки. Он имеет электродвигатель, который приводит в движение рабочий вал. На нем устанавливаются режущие ножи – от 2-х до 4-х штук. В зависимости от их конфигурации происходит чистовое выравнивание заготовки или изготовление с одной стороны углубления (паза), а с другой — шипа.

Для того чтобы сделать профилировочный станок своими руками следует определиться с конструктивными особенностями основных элементов оборудования:

обрабатывающий блок – подвижный или стационарный. Для самодельных конструкций лучше всего сделать его неподвижным. Это упростит процесс изготовления;
количество обрабатывающих валов. В промышленных моделях их число варьируется от одного до трех. В последнем случае появляется возможность комплексной обработки заготовки с трех сторон. Для станков, сделанных своими руками, чаще всего используется схема с одним рабочим валом.
возможность установки режущих ножей различной конфигурации. Это исключает необходимость применения нескольких видов фрез. Для выполнения следующей операции достаточно будет установить другие ножи на вал.

В самодельных конструкциях применяется ручная система подачи заготовки. На станине расположены направляющие ролики, по которым двигается брус к блоку заготовки.

Для удаления стружки во фронтальной части режущего блока делают ограждающий экран с раструбом для подключения системы принудительной циркуляции воздуха. Это позволяет избежать попадания отходов в рабочие части станка.

Как профилировать брус своими руками: видеоурок

Профилированный брус по стоимости гораздо дороже непрофилированного. Можно ли сэкономить, выполнив недостающие операции самостоятельно?

Станок для профилирования бруса

В чем преимущества профилирования бруса своими руками:

Финансовая экономия, причем довольно существенная.
Профиль можно выполнить под конкретные потребности (в частности, либо уменьшить, либо сделать невозможной продуваемость дома).
Отпадает необходимость в отделке фасада.

Как выбрать конечный профиль и необходимое оборудование

Прежде всего отметим, что профилировать брус своими руками потребует от исполнителя значительных затрат времени. Поэтому стоит выбрать наименее трудоемкий в изготовлении профиль, «подгоняя» под него уже каркас будущего дома. Рекомендуется производить профилирование либо «в брусок», либо «треугольник», как на фото.

Профилирование своими руками

Для выполнения любого из вариантов необходимо наличие специального оборудования. В частности, потребуется передвижной деревообрабатывающий фрезерный станок с соответствующим набором фрез и мощностью не менее 1,5-2 кВт. Для повышения точности уже выполненного профиля не обойтись без шлифовальной машины. Минус такого варианта заключается в дороговизне оборудования, которое придется, скорее всего, приобретать в аренду. Зато можно профилировать брус практически с любым его поперечным сечением.

При необходимости выполнения прямого паза по всей длине часто пользуются циркулярной пилой, которая дешевле и более распространена в домашнем хозяйстве. Профилировать прямой паз с помощью циркулярной пилы несколько легче, поскольку глубину паза (чаще выполняется паз «в треугольник») всегда можно контролировать. Правда, время для того, чтобы профилировать брус, несколько увеличится, а зачистить готовый паз окажется невозможным. Кроме того, следует уточнить характеристики самой пилы – она должна допускать возможность прорезки паза глубиной от 65 мм.

В идеальном варианте у домашнего мастера должны быть и фрезер, и циркулярка.

Технология профилирования

Приобретая непрофилированный брус, необходимо поинтересоваться, прошел ли полуфабрикат предварительную противогрибковую пропитку. Если нет, то после окончательной готовности материал необходимо обработать антисептическим составом. Опасно также наличие трещин: если они выявлены, то перед профилированием их надо замазать специальными мастиками.

Кроме того, весьма важно, какая степень опиливания сторон в предлагаемом исходном материале:

в так называемом двухкантном брусе обработанными являются только две противоположные грани;
трехкантный имеет три обработанных поверхности;
четырехкантный отличается всеми предварительно опиленными гранями.

При самостоятельном профилировании наиболее трудоемкой будет обработка двухкантного бруса, в то время как следующие две разновидности практической разницы во времени профилирования не имеют. Более того, иногда для внешней привлекательности дома, и при отсутствии необходимости в последующей внешней отделке останавливаются именно на трехкантном, более дешевом брусе.

Профилировать брус своими руками значительно удобнее по мере необходимости в готовом материале, что видно по видео. Некоторые размерные искажения можно оперативно исправить при профилировании бруса следующего ряда. Это исключает всякие проблемы с нестыковкой.

Требуемый объем работ можно подсчитать, зная размеры каркаса будущего дома (см. таблицу):

Размеры сечения, мм		Площадь сечения исходного, м²	Целое количество брусьев на м³ объема дома
ширина	высота	Площадь сечения исходного, м²	Целое количество брусьев на м³ объема дома
100	150	0,09	12
100	200	0,12	9
150	150	0,135	8
150	200	0,18	6
200	200	0,24	5

Стандартная длина непрофилированного бруса составляет 12 м, именно в таком случае количество отходов будет минимальным.

Рассчитывая размеры выпиливаемого паза, необходимо помнить о том, что его высота и ширина не должны превышать 30-35% от соответствующих размеров поперечного сечения исходного материала. Профилировать следует только брус с нормальными показателями влажности – не выше 8%, в противном случае усложняется сама обработка древесины, а размеры готового изделия могут оказаться несоответствующими требуемым.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности четырехстороннего оборудования для производства пиломатериалов, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Брус пользуется большой популярностью при строительстве самых различных сооружений, причем спрос в данном виде изделий неуклонно растет с каждым годом, поэтому многие предприниматели и ремесленники задумываются о том, чтобы самостоятельно производить подобную продукцию.

Для работы необходим специальный станок для производства профилированного бруса, и если вы решили заниматься подобной деятельностью, то важно подобрать оптимальный вариант оборудования для тех или иных условий. В данном обзоре мы расскажем, на какие параметры следует обратить самое пристальное внимание.

На фото: станки для производства профилированного бруса могут иметь различную конфигурацию в зависимости от того, какие функции он должен выполнять

Что включает в себя производственный процесс

Для начала рассмотрим, какие операции включает в себя производство профилированного бруса:

Заготовка материала	Тут все предельно просто – для работы нужна древесина, которую заготавливают специализированные лесные хозяйства. Для бруса лучше всего подходят такие породы дерева, как сосна, ель, лиственница и кедр, поэтому начинать работы следует там, где проблем с древесиной нет, так как в противном случае транспортные расходы значительно увеличат себестоимость продукции
Подготовка элементов	Невозможно вырезать готовое изделие из бревна, нужно разрезать кругляк на заготовки нужного размера, а для этого используются специальные установки, которые могут иметь самую различную конструкцию. Важно, чтобы подготовленные элементы были вырезаны максимально точно, без перекосов и искривлений
Сушка сырья	Для того чтобы качество продукции было на самом высшем уровне, необходимо качественно высушить заготовки. Это можно делать двумя способами – либо естественным путем (в специальных штабелях под навесами без доступа прямых солнечных лучей), либо в камере, которая обеспечивает лучшие условия просушки и позволяет сохранить оптимальные параметры элементов
Профилирование	На этом этапе изделиям придается нужная конфигурация, это может производиться либо за один, либо за два захода в зависимости от типа оборудования, после этого брус можно применять для постройки самых различных конструкций

Важно!
Не обязательно иметь все вышеописанное оборудование, некоторые производители просто-напросто приобретают подготовленные и высушенные заготовки и обрабатывают их.
Профилированный брус стоит намного дороже обычного, поэтому данный вариант также выгоден и экономически целесообразен.

Сушка – сложный процесс, в котором важно соблюдение оптимальных параметров температуры и влажности воздуха

Что нужно знать об оборудовании

Если вы никогда не сталкивались с таким видом приспособлений как станки для профилированного бруса, то необходимо разобраться в их конструкции и основных рабочих параметрах, от которых зависит осень многое.

Станки для профилирования бруса могут выглядеть совершенно по-разному

Устройство станка

Независимо от модели оборудование данного типа состоит из нескольких основных составляющих:

Силовой агрегат, чаще всего это электродвигатель, который должен иметь определенный запас мощности, чтобы обеспечивать высокую производительность. Чем надежнее этот элемент, тем больше ресурс оборудования;
Ножевой барабан отвечает за придание элементам нужной конфигурации, в конструкциях используются различные варианты данных узлов, и самое главное требование к ним – это надежность и высокое качество обработки древесины;

Четырехсторонний станок может иметь до шести барабанов, что позволяет добиться высочайшего качества обработки

Станина является несущим элементом, на котором держатся все остальные узлы, поэтому главное требование к данной части конструкции — это надежность и устойчивость даже к высоким нагрузкам без повреждения геометрии системы;
Передвижной каркас позволяет менять расположение рабочих элементов, в некоторых моделях регулировки могут производиться только по вертикали, а сам узел статичен, в других именно эта часть системы движется вдоль заготовки;
Также важна система фиксаторов и стопоров, так как без них нельзя обеспечить высокое качество обработки поверхности.

Рабочие характеристики

Тут есть несколько параметров, от которых напрямую зависит производительность оборудования и качество его работы.

Выбирая станок для изготовления профилированного бруса, следует обратить внимание на следующие нюансы:

Ширина и толщина обрабатываемых заготовок может варьироваться в довольно широких пределах, вам нужно ориентироваться на тот диапазон, который необходим в вашем случае. Чаще всего используются варианты, в которых эти показатели составляют от 80 до 240 мм;
Количество фрезерных головок может быть различным в зависимости от типа оборудования, бывают варианты как с двухсторонней, так и с четырехсторонней обработкой. Тут все просто: чем больше этих узлов, тем выше качество обработки;

Важно!
Еще один важный критерий – количество ножей на фрезерной головке, именно от них зависит гладкость поверхности, эти элементы должны всегда быть в идеальном состоянии.

Промышленное оборудование гораздо мощнее и производительнее, но и его цена в десятки раз выше

Частота вращения головок также важна – чем она выше, тем более гладкой получается поверхность, следует обращать внимание на варианты с показателем не менее 4500 оборотов;
Если вы собираетесь использовать оборудование постоянно, то лучше выбирать вариант с мощным двигателем, а еще лучше, если в конструкции их будет два. Это увеличивает энергозатраты, но заметно повышает надежность;
Наконец, учитывайте, какое свободное пространство у вас есть, так как уместить оборудование длиной 8 метров в шестиметровое помещение не выйдет.

Некоторые умельцы собирают оборудование самостоятельно, нужно вначале сделать чертежи станка для профилирования бруса своими руками, а после приобрести все комплектующие и собрать конструкцию, а за основу лучше всего взять заводской вариант.

Самодельное оборудование при правильной сборке не уступает заводскому

Вывод

Очень важно подобрать надежное оборудование, которое будет отвечать всем вашим запросам, тогда и результат работы будет отличным, надеемся, что эта простая инструкция поможет вам в принятии правильного решения. Видео в этой статье расскажет о некоторых особенностей оборудования более подробно.

Профилированный брус своими руками в создании авторских проектов

Клееный профилированный брус нашел массовое применение в строительстве жилья эконом-класса и элитных домов. Кроме домостроения, мелкие партии материала используют для реализации авторских проектов по созданию архитектурных миниатюр, в отделке интерьера и изготовлении мебели. Для этих целей лучше всего подходит древесина редких пород, могут потребоваться заготовки нестандартных размеров и оригинального профиля. Изготовить уникальный профилированный брус своими руками для реализации индивидуальных авторских проектов можно в собственной мастерской или на арендованном оборудовании.

Прежде чем организовать собственное производство, необходимо решить насколько самостоятельное производство будет оправданно. Мотивацией для принятия такого решения часто бывает желание реализовать собственный творческий потенциал в следующих сферах предпринимательской деятельности:

Производство эксклюзивной мебели;
Оказание услуг в оформлении интерьера жилищ;
Авторское оформление залов приема, интерьеров ресторанов и арт-выставок;
Бизнес в области архитектурной миниатюры.

Подвигнуть к занятию самостоятельным изготовлением клееного профилированного бруса может стать мечта выполнить отделку фасада дома или обустроить веранду по собственному проекту.

В зависимости от потребностей в материале и имеющейся деревообрабатывающей техники, существует несколько способов самостоятельного изготовления профилированного бруса. Реализация такого проекта включает основные этапы:

Определение целей, количество продукции и оценка бюджета проекта;
Выбор материала и организация сушки;
Изготовление ламелей;
Склеивание;
Выемка профиля.

Выбор материала

Сделать брус своими руками – сложная, но вполне выполнимая задача. Для изготовления клееного профилированного бруса можно использовать любой пиломатериал, сделанный из различных пород дерева. Самым экономным является обрезная доска хвойных пород, по размерам близкая к размерам ламелей. Изготовление бруса из готовых досок позволит отказаться от операции по распиловке древесины.

Для изготовления профилированного бруса своими руками можно использовать лиственные и редкие породы древесины с привлекательной текстурой. Более экономичным решением может стать комбинированный брус с лицевой частью, изготовленной из ценных пород дерева. Подбор материала лучше сделать самостоятельно, для этого необходимо: выбрать пиломатериал по номенклатуре и типоразмерам, провести осмотр и дефектацию товара. Лучше приобрести сухую древесину, но на этом этапе влажность древесины особой роли не играет, в любом случае ее надо будет доводить до кондиции.

Как сушить пиломатериал

Лучшие результаты дает камерная сушка древесины, но оборудовать место для сушки можно в гараже или на загородном участке, часто влажный пиломатериал складируют под навесы или в хозяйственных постройках. Процесс сушки естественным путем может составить несколько месяцев. Если этот процесс организовать в помещении, можно использовать обогреватель и вентилятор. В любом случае помещение должно проветриваться. При расположении штабеля под навесом, древесину необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей.

В сушильный штабель обрезная доска укладывается горизонтальными рядами, по высоте ряды разделяются прокладками одного размера. В качестве прокладки можно использовать бруски из сухой древесины с размером сечения 40х40 мм. Бруски укладывают перпендикулярно основному слою через 500-600 мм. Для предотвращения процессов деформации рекомендуется на верхний ряд штабеля уложить гнет из подручного материала.

В процессе сушки периодически проверяется влажность материала, при достижении влажности 10-12% пиломатериал можно использовать для изготовления ламелей. Контроля влажности осуществляют влагомером, особых требований по точности к измерениям не предъявляется, для этих целей можно использовать недорогой прибор.

Заготовка ламелей и подготовка к склеиванию

Из обрезной доски, доведенной до требуемой кондиции, можно начинать изготавливать ламели для склеивания. Для оборудования рабочего места необходим строгальный станок и циркулярная пила. От операции сращивания ламелей по технологии «шип в шип» целесообразно отказаться. Представленные на рынке шипорезные станки дороги, оборудование является узкоспециализированным, приобретать его для личного пользования непрактично. Без специального оборудования проще всего изготавливать двух- или трехслойный клееный брус.

Порядок изготовления ламелей:

Получение заготовок заданной формы с использованием строгального станка;
Торцевание циркулярной пилой с припуском 50 мм;
Дефекация и сортировка на лицевые и внутренние части;
Сборка «на сухую», маркировка по очередности расположения в готовом изделии.

Для предотвращения смещения ламелей применяют шпоночное или шкантовое соединение. Гнездо под шпонку выдалбливают по центру заготовки, шпонку можно сделать из отбракованной доски. Шкант изготавливают из твердых пород дерева и вставляют в специально высверленные отверстия.

Опытные мастера рекомендуют:

На лицевую сторону укладывать пласти с более четким рисунком годовых колец;
У двух соседних ламелей древесные волокна должны быть ориентированы разнонаправлено;
Склеиваемые поверхности обработать грубой наждачной бумагой для придания шероховатости, пыль удалить, поверхность обезжирить растворителем.

Склеивание и опрессовка

Для склеивания используют любой доступный клей для дерева, для бруса, предназначенного для использования внутри помещений, лучше выбрать экологичный клей. Операция проводится при комнатной температуре, в проветриваемом помещении. Расход клея составляет до 10 литров на один кубометр готового бруса.

Ламели укладывают в ранее определенном порядке, клей наносится кистью или валиком, толщиной клеевого слоя – до 2 мм. Собранную конструкцию скрепляют винтовыми столярными струбцинами, расположенными через 400-450 мм. Под упоры струбцины рекомендуется подложить прокладки из многослойной фанеры размером 12х12 мм.

Время полного отверждения клея определяется по паспортным данным состава. После завершения процесса склеивания, на строгальном станке снимаются наплывы клея, устраняют «ступеньки», брусу придают заданные размеры. Для чистовой обработки используют наждаку или шлифмашинку.

Профилирование и заключительное торцевание

Профилирование бруса своими руками – наиболее ответственная операция. При изготовлении бруса своими руками, профилю можно задать любую форму. Для нарезки профиля целесообразно использовать фрезерный станок эконом–класса или станок для профилирования бруса собрать своими руками. Сделать это легко из ручного фрезера, столярного верстака и несложного стапеля. Мощность фрезера должна быть не менее 2 кВт. Такое решение подходит для изготовления мелких партий профилированного бруса. Разнообразие насадок позволяет нарезать профиль самой сложной формы, в том числе и конусообразный.

При штучном изготовлении, пазы можно выпилить циркулярной пилой. Такой несложный станок для изготовления профилированного бруса можно собрать на верстаке с использованием жесткой направляющей для перемещения пилы. После распила, острожку пазов выполняют столярным инструментом.

Заключительной столярной операцией является чистовое торцевание, изделию придают заданную длину, торец обрабатывают наждачной бумагой.

Готовый профилированный клееный брус декорируют морилкой, древесным маслом, искусственно старят, имитируют рельеф, оставляемый жучком-короедом. Брус, предназначенный для внешней отделки, пропитывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками.

Профилирование бруса | Строительство домов

Оборудование

Профилирование бруса мы выполняем на шестишпиндельном четырехстороннем профилирующем станке только после технологической сушки пиломатериала. Поэтому его относительная влажность перед фрезерованием не превышает 22%.

Высокотехнологичный комплекс позволяет за 1 проход осуществлять несколько операций:

Строгание лицевых сторон.
Фрезерование профиля.
Компенсационные пропилы.

Компенсационные пропилы выполняются сверху и снизу бруса по всей его длине и служат для профилактики трещинообразования. Они минимизируют напряжения в структуре древесины, что предупреждает растрескивание.

Некоторые строители ставят под сомнение целесообразность выполнения продольного пропила. Богатый практический опыт в производстве пиломатериалов и строительстве зданий любой сложности из бруса позволяет нам с уверенностью заявлять, что компенсационный пропил является эффективным технологическим приемом в профилактике растрескивания. Но эффективен он только против трещин с раскрытием свыше 2 мм, которые отражаются не только на эстетичности, но и на долговечности строения.

Технология профилирования

Технологический процесс профилирования заключается в подаче обрезного материала прямоугольного сечения по направляющим в станок, который выполняет строгание, фрезерование и пропил. На выходе из оборудования оператор принимает уже готовый профилированный брус.

Качество профилирования зависит не только от оборудования, но и от правильно заданных рабочих параметров, а также от состояния режущего инструмента (ножей, фрез и т.д.).

Так, остро заточенные ножи и фрезы позволяют получать гладкую поверхность, не требующую впоследствии дошлифовки ручным шлифовальным инструментом. Высокая точность настройки рабочих параметров и необходимых размеров гарантирует получение бруса с идеальной геометрией и надежную его посадку при сборке домокомплекта.

Но не все так гладко – в процессе фрезерования снимается слой древесины, и иногда вскрываются недопустимые внутренние дефекты. Поэтому на данном этапе выполняется тщательный контроль качества, в процессе которого поверхность проверяется на наличие визуальных изъянов, и производятся замеры сечения бруса.

Особенности профилированного бруса

По сравнению с обычным профилированный брус обладает множеством преимуществ:

Соединение венцов по методу «шип в паз» исключает образование «мостиков холода» и препятствует проникновению влаги в межвенцовый шов, что положительно отражается на долговечности здания.
Более низкая склонность к короблению и трещинообразованию благодаря наличию компенсационного пропила и специальному профилю.
Эстетичный внешний вид – не требуются серьезные отделочные работы даже после усадки строения, межвенцовый утеплитель малозаметен.

У вас остались вопросы? Эксперты компании «КостромаТерем» будут рады предоставить любую интересующую вас информацию. А при желании вы можете посетить наше производство и увидеть процесс профилирования бруса своими глазами и дополнительно получить скидку в размере 2% на строительство брусового дома.

Чашкорезный станок для профилированного бруса, минибруса.

При сборке и возведении сруба большое значение имеет высокая точность изготовления и расположения пазов – ”чашек”. Именно при надежном сцеплении друг с другом брусьев, помещение не будет продуваться и терять тепло. Для этого используются специализированное оборудование – чашкорезный станок для профилированного бруса или чашкорезный станок для оцилиндрованного бревна.

Деревянные дома становятся все более востребованными и популярными в последнее время. Дерево экологично, эргономично и постройки из него вызывают эстетическое удовольствие. Постройки делают из профилированного бруса, минибруса (обрезной брус толщиной 28-75 мм) или оцилиндрованного бревна.

Станок для нарезки чашек в профилированном брусе, его назначение

Для стыковки брусьев необходимо делать замки (“шип-паз”), раньше приходилось выпиливать чаши вручную, тратить много времени. Выходило большое количество брака и часто приходилось заниматься подгонкой. При использовании чашкорезных станков эти проблемы практически исчезли.

Это оборудование:

выполняет нарезки в брусе монтажных чашек (причем некоторые модели прямо на месте сборки сруба) нужного диаметра
делает венцовые соединения под различным углом
уменьшает количество брака до минимума
позволяет увеличивать производительность работ
чашкорезный станок подходит для минибруса

Из-за быстрой выработки необходимого количества и размера замков, практически отсутствия брака ( соответственно нет нужды в подгонке) возведение идет намного эффективнее.

Принцип работы чашкорезного станка для бруса и его элементы

На станине установлен фрезеровочный узел с электрическим приводом подачи (может быть ручной),4 фиксатора (2 статичные , 2 перемещаются вдоль станка чашкореза), которые могут вращаться вокруг своей оси, что дает возможность закреплять материал под разным углом к оси фрезы. Выставляются необходимые значения глубины и ширины будущего крепления. Спил происходит за счет поступательного перемещения рабочего узла по направляющим.

Фреза для чашкорезного станка

Чашкорезный станок для профилированного бруса может быть оснащен универсальными комплектами фрез типа 40.12.02. и 40.12.04 для зарезания 2-х или 4-х сторонних замковых пазов. На фрезе располагаются прочные пластины-ножи с острыми краями, установленные под углом к оси вращения фрезы.

Отличаются

по диаметру ( от диаметра фрезы зависит диаметр чашки)
съемные многоразовые или одноразовые.

Можно купить фрезы для чашкорезного станка для бруса дополнительно в нашем магазине.

Виды чашкорезных станков

Станки могут использовать как при мелкосерийном производстве, так и в поточных производственных цехах. Отличаются чашкорезы по габаритам и производительности. Бывают ручные, с регулированием своими руками положения шпинделя и стационарные – неподвижная станина, перемещение брусов по рольгангу .

Ручной чашкорезный станок

Это мобильный чашкорезный станок, благодаря своим размерам и весу может находиться непосредственно на месте возведения постройки и легко переноситься на разные объекты. Используется как в качестве основного оборудования для создания замковых соединений, так и вспомогательном, для доработки и устранения допущенных прежде браков на стационарном чашкорезном станке на производстве или в цеху.

Станок крепится непосредственно на брус и фиксируется. Рама позволяет перемещать фрезеровочный узел в продольном и поперечном направлении.

В современных моделях встречается функция регулировки угла (ступенчатая или плавная). /можно вставить ссылку на модель с такой функцией/

Такой чашкорезный станок для профилированного бруса своими руками позволяет мастеру возвести дом или иную постройку

Критерии выбора чашкорезных станков

Перед тем, как купить чашкорезный станок для бруса обращают внимание на следующие критерии:

мощность привода. Чем выше, тем больше производительность, больше чашек можно сделать за короткое время
наклон оси вращения насадки
допустимый размер заготовок (диаметр, длина)
скоростные показатели подачи фрезы
ЧПУ (числовое программное управление) – компьютеризированная настройка и управление
дополнительные функции.

К дополнительным функциям относятся:

сдвоенная фреза
дополнительные торцовочные узлы
эргономичные ручки
светодиодная подсветка рабочей зоны
лазерные указатели
фиксация кнопки включения и др.

Если вы решились приобрести чашкорезный станок для профильного бруса, цена будет зависеть от модели, количества дополнительных возможностей. Их наличие напрямую связано с качеством и производительностью.

Можно купить станок чашкорезный для бруса бу, но это не дает гарантии, что оборудование будет качественно справляться со своей работой и

прослужит долго. Такого рода станки надо покупать в специализированных магазинах. С гарантией и соответствующими сертификатами. А определиться с выбором помогут квалифицированные консультанты.

Производство профилированного бруса своими руками

Производство профилированного бруса сегодня поставлено на поток. Это и неудивительно, ведь материал пользуется огромным спросом при строительстве домов. Он имеет множество положительных сторон, но обладает и некоторыми недостатками. Перед применением профилированного бруса необходимо ознакомиться со всеми характеристиками.

Характеристика профилированного бруса

Виды профилированного бруса

Профилированный брус – это современный строительный материал, для производства которого используется хвойные деревья: сосна, ель или кедр. Поверхность материала шлифуется, что обеспечивает его практически идеальную гладкость.

Профилированное изделие изготавливается по новым современным технологиям.

Ему придается уникальная форма с шипами и пазами. Благодаря этому древесина плотно прилегают друг к другу, что повышает теплоизоляцию воздвигаемой конструкции.

Преимущества при строительстве из профилированного бруса

Преимущества строительства из профилированного бруса заключается в следующем:

Строительство дома из профилированного бруса

изделие имеет идеальную герметическую форму, поэтому различные выступы, впадины и т. д. не испортят внешний вид возводимого здания;
изделие обладает точными линейными размерами, благодаря чему сборка конструкции происходит легко и быстро;
плотное прилегание древесины друг к другу обеспечивает повышенную теплоизоляцию помещения и защищает его от проникновения влаги внутрь;
нет потребности в организации тяжелого фундамента, можно обойтись ленточным или столбчатым основанием;
привлекательный внешний вид профилированной конструкции позволяет отказаться от наружной и внутренней отделки помещения;
использование при строительстве профилированного клееного бруса или камерной сушки, сэкономит время для усадки помещения.

Использование профилированного элемента в строительстве помогает избежать таких проблем, как образование щелей, растрескивание, расширение межвенцовых швов, благодаря чему нет потребности конопатить щели.

Замковая система соединения позволяет возводить конструкции из профилированного бруса даже непрофессионалам.

Классификация строительного элемента

При производстве такие изделия классифицируют по следующим признакам:

структура;
габариты;
тип профиля;
степень влажности;
наружный вид.

Профилированный строительный элемент бывает следующих габаритов:

Размеры и сечения профилированного бруса

100х100;
150х150;
200х200.

Для возведения жилых конструкций обычно используются изделия, габариты которого составляют 100х100.

По своему строению выделяют такие разновидности:

клееный брус;
из цельного бревна;
двойной материал, который обладает повышенной теплоизоляцией.

Материал классифицируют по форме следующим образом:

прямоугольный;
Д-образный.

Классификация по типу профиля:

с одним шипом;
с двумя шипами;
со скошенной фаской;
с гребенкой, т. е. с большим количеством шипов;
финский профиль с широкими пазами, расположенными сверху и снизу.

Финский профиль

При воздвижении жилых сооружений обычно применяется древесина с финским профилем или гребенкой.

Такой выбор объясняется тем, что конструкции из него воздвигаются быстрее и являются более надежными, чем сооружения из другого материала.

По уровню влажности выделяют следующие виды:

высушенный естественным путем;
высушенный в специальной камере.

Для воздвижения помещений специалисты советуют использовать изделия камерной сушки. Дело в том, что они отбраковываются тщательным образом, это позволяет поставлять на рынок только качественное сырье. Если же древесина высохла естественным образом, то она может деформироваться или растрескаться. Но и такие изделия поступают на строительный рынок. Поэтому специалисты рекомендуют перед обретением товара спрашивать у продавца, как именно был высушен брус.

Изготовление бруса

Компенсационный пропил

Производство профилированного бруса осуществляется в несколько этапов. Для начала лес сортируется, отбирается только качественная древесина, у которой нет дефектов. Далее, делается калибровка по габаритам сечения материала и выполняется компенсационный пропил. Именно он препятствует растрескиванию при сушке и усадке строения. Затем изделие перемещают на станок, обрабатывается с четырех сторон и шлифуется.

После этого производится профиль и чаши для соединения брусьев с углов. Это выполняется в тех случаях, когда производитель создает комплект для воздвижения сооружения. Все брусья в этом случае тестируются на качество соединения. Их собирают и смотрят на то, как плотно они прилегают друг к другу. Изделия с некачественной сцепкой отбраковываются.

На последнем процессе производства бруса, изделие помещается в специальное устройство – камерную сушку. Именно здесь испаряется вся лишняя влага. Иногда этапы производства меняются местами, и сначала выполняется сушка и только после этого делается калибровка.

Для более качественного производства бруса обрабатывают антисептиком. Но часто производители игнорируют это. Поэтому о наличие антисептической обработки профилированного элемента следует поинтересоваться у продавца.

Производство клееного материала немного отличается от производства другого бруса:

Технология производства клееного бруса

сначала выполняется производство ламелей из подготовленной древесины;
отбор качественного материала;
обработка ламелей антисептиками и антипиренами;
соединение ламелей с помощью специального клея, который наносится по всей длине;
выполнение замкового соединения;
отделка и обработка лаком, если этот процесс предусмотрен производством.

Теплый брус

Еще происходит производство теплого бруса. В этом случае есть один нюанс – внутренние ламели заменяются экструдированным пенополистиролом.

Использование теплого бруса для строительства стен дома

Некоторые обыватели, планирующие строительство дома, полагают, что целесообразнее заниматься производством профилированной древесины своими руками. Это актуально только в том случае, если будет строиться крупногабаритное сооружение, площадь которого составляет более 250 м2. Дело в том, что для производства таких изделий потребуется специальное оборудование. Его стоимость окупится, если будет изготовлено большое количество материала. Если все-таки есть твердое решение заняться самостоятельным производством этого вида древесины, то следует приобрести или арендовать станок, обладающий следующими функциями:

возделывание материала многопильным способом, т. е. обрабатываются одновременно все четыре стороны бревна;
строгание, шлифование и профилирование материала;
изготовления чаш различных разновидностей.

Без станка при производстве можно и обойтись, если имеется строганная древесина. В этом случае из строганного бруса сделать необходимые изделия можно с помощью циркулярной пилы или фрезы. Этими инструментами можно легко выполнить замковые соединения, характерные для профилированного бруса.

Преимущества и недостатки

Профилированный брус имеет множество преимуществ перед другими материалами:

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

привлекательный внешний вид изделий;
экологичность – он не причиняет вред здоровью человека;
низкая теплопроводность, если использовать такой материал при строительстве, то внутри помещения всегда будет тепло;
низкая стоимость, которая в несколько раз меньше, чем цена на другие изделия из необработанной древесины;
небольшое расходование материала при возведении конструкции;
брусья пропускают воздух, что обеспечивают низкую влажность внутри помещения.

Помимо достоинств, у профилированного бруса имеются и недостатки.

Если изделие при производстве плохо просушено, и оно было установлено в основании конструкции, то через какое-то время произойдет ее проседание, что вызовет необходимость ремонта и дополнительных затрат.

Стены получаются очень тонкими, и из-за этого в зимний период внутри конструкции может быть холодно, поэтому использование профилированного бруса при строительстве жилого дома предполагает дополнительно утепление стен.

Материал обладает повышенной степенью возгораемости, что вызывает необходимость его обработки специальным составом, препятствующим возникновение пожара.

После возведения конструкции будет невозможно сделать перепланировку или пристройку.

Правила выбора профилированного элемента

Дом из профилированного бруса

Чтобы избежать проблем с постройкой, нужно выбирать только качественные строительные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать профилированный брус у производителя. В этом случае можно познакомиться с процессом производства и посмотреть на уже воздвигнутые сооружения.

Кроме того, у производителя есть возможность заказать изделия с нужными габаритами. Поскольку при покупке заключается соответствующий договор, то при обнаружении дефектом можно будет предъявить претензию продавцу, вернуть товар и получить обратно свои деньги или обменять изделия на аналогичные, но без недостатков.

При выборе производителя следует обратить внимание на месторасположения завода и проверить всю документацию. Должны иметься сертификаты качества, соответствующие разрешения и лицензии. Рекомендуется ознакомиться с отзывами о производстве в интернете.

Профилированный брус – это материал, упрощающий возведение помещений и сокращающий время его усадки. Он обладает многими положительными характеристиками, поэтому на сегодняшний день пользуется огромным спросом у застройщиков.

Видео: Производство бруса

DIY CNC: 4 потрясающих станка, которые вы можете построить сегодня

В зависимости от того, сколько углов вы режете с помощью DIY-фрезерного станка с ЧПУ и насколько сложен ваш проект фрезерного станка с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, вероятно, самый дорогой, самый сложный в изготовлении, но гибкий станок с ЧПУ DIY. Хотя было создано несколько фрезерных станков с ЧПУ, созданных с нуля, вам лучше преобразовать ручной фрезерный станок в ЧПУ, пока у вас не появится большой опыт работы с ЧПУ. Поэтому одно из первых решений, которое вам нужно будет принять и которое определит множество других решений для вас в дальнейшем, — это какой ручной фрезерный станок преобразовать.

Есть много возможностей. Некоторые из них, которые следует рассмотреть в порядке от самого тяжелого / самого дорогого к самому легкому / дешевому, включают:

— Коленная фреза в стиле Бриджпорта: они дорогие, а тяжелое колено не особенно хорошо подходит для ЧПУ. OTOH, есть много коленных станков с ЧПУ, и ничто не говорит «фрезерный станок», как Bridgeport. Я бы не выбрал один, если бы хотел с самого начала заняться ЧПУ, но если он у вас уже есть, нет необходимости рассматривать что-либо еще.

— RF-45 и клоны: это постельные мельницы китайского производства, которые можно найти в самых разных местах и во всевозможных вариантах. У них рабочая зона и жесткость, как у бриджпорта, но без тяжелого колена, поэтому они лучше подходят для проектов с ЧПУ. Их самый большой недостаток — их шпиндель, который ограничен до 1600 об / мин. Планируйте преобразование ременного привода в какой-то момент, прежде чем вы полностью реализуете потенциал одного из этих заводов.

— Grizzly G0704: Эти фрезы немного меньше RF-45, но они являются идеальной платформой для ЧПУ.Такие люди, как Хосс из Hossmachine, могут предоставить полную информацию обо всем, что вам нужно знать, о планах и часто о комплектах, которые помогут с преобразованием. Если стол и дорожки достаточно велики для ваших проектов, это будет более дешевый и быстрый проект, чем RF-45.

— Sieg X2: Это аккуратные маленькие машинки, очень популярные. Не думаю, что я стал бы меньше, чем X2, но с ним можно делать некоторые удивительные вещи, как продемонстрировал Hossmachine (полностью автоматический сменщик инструмента и корпус в стиле VMC).

Вот отличная статья о выборе станка-донора для вашего проекта DIY-фрезерного станка с ЧПУ.

Важное примечание:

Некоторые новички задумываются о переделке сверлильного станка в фрезерный. Даже не начинай идти по этому пути. Для получения посредственного результата потребуется столько усилий, что оно того не стоит.

Вот несколько типичных машин:

Переделка мельницы My DIY RF-45…

Преобразование ЧПУ

Hoss G0704 на довольно ранней стадии: он добавил намного больше!

Обработка материалов и проектирование рабочего пространства

Термин погрузочно-разгрузочные работы используется для процесса перемещения бревен в цех и из него, а также по двору.Много времени и сил можно потратить на погрузочно-разгрузочные работы. Деревянный каркас никогда не может просто прикоснуться к дереву один раз и считать, что это сделано, пока он не поднимется. Придется перемещать пиломатериалы, и важно составить план, чтобы свести к минимуму объем погрузочно-разгрузочных работ. Есть несколько устройств, которые вам очень помогут (и ваши мышцы тоже будут вам за них благодарны).

Оборудование

Если вы планируете разрезать раму самостоятельно, я настоятельно рекомендую приобрести новую или подержанную машину с гидравликой, чтобы сохранить вашу спину и мышцы.Нам удалось найти подержанный экскаватор-погрузчик, который значительно помог на этапах расчистки и фундамента, а также при перемещении бревен (хотя это было немного громоздко из-за размера). Если для расчистки ничего не требуется, то мини-погрузчик с вилочными погрузчиками может оказаться более полезным (и немного более легким в маневрировании).

Для перевозки древесины на небольшие расстояния стоит вложенных средств. Это двухколесная тележка с упором для бруса посередине, очень маневренная и простая в использовании.Я бы также посоветовал сделать несколько комплектов пил для лошадей. Это даст вам достаточно места для работы и упростит перемещение бревен, особенно если вы работаете над несколькими сразу.

Рабочее пространство

Если у вас нет мастерской, палатки хорошо подходят для резки каркаса. Мы вложили в (2) палатки 10х20 футов и одну 12х36 футов, чтобы вырезать каркас. Первые 2 были куплены в Sams Club, а более крупный представлял собой самодельную А-раму с большим брезентом в качестве крыши.Все были недорогими, быстрыми и сухими рабочими помещениями. Если у вас есть доступ к старому дереву, сделайте недорогой пол платформы, чтобы передвигаться стало еще проще. В противном случае я бы посоветовал положить мульчу, чтобы уменьшить воздействие грязи от проливных дождей.

Что касается рабочей области, я настоятельно рекомендую немного организации и хороших инструментов. Мы сделали штучные чертежи для каждого бруса, чтобы размеры были проверены заранее, и их нужно было разрезать только один раз. Мы также выделяли немного времени каждый день на то, чтобы убирать рабочее место и готовить его к следующему дню.Наконец, мы купили зубила хорошего качества и держали их острыми. Возможность начинать каждый новый день с хороших чертежей, чистого рабочего места и острых инструментов делала время вырезания рамы намного более продуктивным.

Заготовка древесины — деревянный каркас своими руками

Если вы решили построить деревянную каркасную конструкцию самостоятельно, никогда не рано начинать думать о закупке древесины. Ваш строитель может помочь вам разработать планы и составить точный список материалов. Поиск и транспортировка больших лесоматериалов может вызвать некоторые затруднения, но это также может быть так же просто, как несколько звонков друзьям с большегрузными прицепами или встреча с местным пильщиком.

Есть несколько вариантов заготовки древесины:

Заготовка древесины — Покупка у лесопроката или лесопильного завода

Брокер по древесине работает с мельницами и дилерами любого размера. Скорее всего, они сравнительно легко обеспечивают получение редких пород древесины и различных сортов. Брокеры хороши в том, что они делают, и они эксперты в доставке и доставке. Когда брокер защищает ваши пиломатериалы, вы можете поспорить, что они будут доставлены строганными, сухими и готовыми к использованию. Эти преимущества требуют дополнительных затрат.

Покупка на местной лесопилке или у пильщика

Независимо от того, где вы находитесь, вы можете быть удивлены количеством заводов в вашем районе. Местные виды, очевидно, будут дешевле и доступнее. Получение древесины таким образом может дать вашему дому право на получение сертификата LEED, поскольку вы не будете тратить много денег на ископаемое топливо для доставки на дальние расстояния. Вы также будете поддерживать другого местного предпринимателя в вашем районе. В зависимости от лесоруба вы можете нести ответственность за транспортировку бревен на свой участок.Четко общайтесь со своим пильщиком, поскольку большие пиломатериалы, как правило, не являются их специальностью, однако большинство из них отлично справляются с этой задачей.

Фрезеровка собственного бруса

Если вы ищете идеальный самодостаточный метод строительства деревянного каркасного дома, вы можете взять напрокат или арендовать оборудование для распиловки бревен из стоящих на своем участке деревьев. Переносные ленточные пилы или фрезы различаются по размеру и сложности — чем они обычно больше, тем проще ими пользоваться.Стоимость владения одной из этих машин может быть немного высокой для среднего строителя дома. Чтобы овладеть этим процессом, требуются упорный труд и навыки, но это возможно. Будет много возможностей засучить рукава и усердно поработать в процессе строительства, поэтому я рекомендую нанять кого-нибудь для фрезерования на месте. Опытный пильщик может максимально использовать полезную древесину, взятую из каждого бревна, сокращая отходы и сокращая время, затрачиваемое на фрезеровку на месте. Они также могут вырезать изделия по индивидуальному заказу, например, древесину с естественными изгибами.Наконец, измельчение на месте означает, что вы несете ответственность за удаление всех отходов путем их сжигания или вывоза.

Как сделать врезку вручную | Столярные изделия из деревянных рам

Как сделать паз с помощью ручных инструментов: сверлильный станок и долото

Не может быть шипа без паза. Они сочетаются друг с другом, как горох и морковь. (Или вставьте сюда свое любимое клише «идти вместе».) В любом случае, я описал, как вырезать шип вручную в предыдущем посте, а в этой статье я опишу процесс изготовления паза в древесине с помощью рука.Паз — это, по сути, прорезь для шипа, который позже прикрепляется для закрепления столярных изделий. Это просто и неподвластно времени.

Врезки, возможно, сложнее сделать вручную, чем шипы. Я опишу, как это сделать с помощью расточного станка и зубила.

Как выпилить врезку в древесине

Не буду описывать процесс макета паза. Процесс будет отличаться, если вы делаете паз для стойки или распорки, но процесс разрезания паза в основном одинаков для всех.Прочтите несколько советов.

После того, как паз будет разложен на древесине, вы можете провести линию разметки по прямому центру паза с помощью калибра . Небольшой разрез калибра поможет направить конец сверла расточного станка в центр паза.

Перед сверлением, однако, вы также захотите сделать долото по карандашным линиям, сделав неглубокий надрез, чтобы сверло не вырвало зерно, когда вы начнете сверлить.

После того, как вы прорежете центральную линию разметки и линию долота, самое время приступить к сверлению. Установите на сверлильном станке ограничитель глубины на подходящую глубину (они есть не на всех сверлильных станках, но на действительно хороших) и установите станок ближе к одному концу паза. Просверлите отверстие и не допускайте попадания стружки. Как только ваше первое отверстие будет завершено, переместите станок к противоположному концу паза и снова просверлите отверстие.

Совет: всегда лучше просверливать концы до середины стыка.

Зачистка пазов долотом (слева) и замковым долотом (справа)

Теперь вы можете удалить середину паза и убедиться, что отверстия перекрывают как можно больше. Однако будьте осторожны: слишком большое перекрытие — и ваша насадка выскользнет. Лучше всего убрать как можно больше материала с помощью расточного станка, чтобы избежать лишних операций долота.

Просверлив все отверстия, возьмите свое любимое долото и молоток и удалите излишки материала прямо до лески.Угловое долото поможет быстро обработать углы, и я определенно рекомендую взять его, если вы планируете выполнять какие-либо значительные объемы столярных работ или делать пазы вручную. У меня меньшая сторона (3/4 дюйма, я думаю?), И я предпочитаю ее, потому что это не совсем похоже на удары массивным куском металла через зерно одновременно в двух направлениях. Из твердых пород древесины, таких как дуб, сложнее удалить за один раз большее количество отходов.

Угловое долото и обрамляющее долото 1 1/2 ″

Пятно отлично справится с очисткой паза и попаданием прямо в линию разметки.

Долото «Лебединая шейка» или долото для врезки с замком позволяет очистить дно паза и немного сгладить его. Это не всегда важно, но если вы разрежете немного близко, вам может потребоваться немного глубины. Иногда вы можете перевернуть долото вверх дном, чтобы добиться аналогичного эффекта, хотя это более неудобно.

Как только вы почувствуете, что находитесь близко, возьмите рамный квадрат и используйте ножку шириной 2 дюйма (при условии, что ваш шип составляет 2 дюйма, используйте меньший конец для паза 1 1/2 дюйма) и попытайтесь продвинуть квадрат через длина шипа.Если он скользит без какой-либо настройки или силы, вы в чистоте! Если нет, продолжайте снимать стружку со стенок паза.

Зачистка паза долотом

Вот оно. Вы можете сделать паз вручную с помощью всего двух инструментов (не считая молотка), но угловое долото и пятно действительно помогают.

Как сделать свою собственную бревенчатую мебель в деревенском стиле

Глава 15 говорит о различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть.Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь. Что-то с отличным освещением, системой фильтрации воздуха и выхлопной системы ». Но, Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.

Покупка переносной пилы фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок бревен. Но если у вас нет помещения или средств на такой размер оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Как говорит Алан, «Инструменты — это дорого, но сделать невозможное возможным.Он рекомендует экономить деньги покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и продажа недвижимости. Некоторые другие инструменты, которые вы захотите иметь под рукой для деревенской мебели. здание:

• сверла — Почти все стыки потребуют отверстия. Алан предпочитает сверла Форстнера для проделывая чистую скважину с помощью мелкого пилота.
• Зажимы — Незаменимы, и вам потребуются разные размеры.
• Шпатель — Алан для чистки бревен использует «простой шпатель».«Хороший шпатель будет твоим лучший друг при работе с журналами. Поверьте мне в этом ».
• Японская пила — Использование для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
• Ручной рубанок — Just билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
• Рубанок электрический — Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
• Фуговальный станок –Захватывает черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся без строгального станка, — сказал Алан.
• Фуговальный станок — Использование 6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может расплющить стороны бревен для крепления досок и плит.
• Плоскошлифовальный станок — Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
• Аккумуляторная дрель — Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
• Угловое сверло — «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду возможному перекручиванию запястий при использовании дрели.Прямоугольная версия дает у вас длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке шипы.
• Торцовочная пила — A Хорошая 12-дюймовая модель может разрезать бревна довольно большого размера одним чистым распилом. Отлично подходит для обрезать бревна до нужной длины, подрезать концы или просто сбрить еще 1/4 дюйма от шипа.
• Радиальная пила — Алан создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальной рукой 1983 года и поверхности строгальный станок.
• Ленточная пила — Использовать для обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
• Цепная пила — Для вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до 15-дюймовая модель великолепна. Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.
• Угловой калибр — При изготовлении ножек для скамеек и стульев полезно иметь их при небольшом угол. Измеритель угла значительно сэкономит время, когда дело доходит до повторения этого. одинаковый угол от ноги к ноге.

Создание фрезерного станка с ЧПУ: 18 шагов (с изображениями)

Перед тем, как начать сборку станка, вам всегда нужно будет сделать какой-то проект.Иногда это должны быть только наброски на листе бумаги, но для этой машины требовался более точный трехмерный чертеж. Я сделал свой дизайн с помощью Google SketchUp. Google sketchup — это бесплатная программа для CAD, которую вы можете загрузить из Интернета. Я обнаружил, что с ним очень легко работать, хотя я никогда раньше не работал с CAD-программами. Вы не сможете рисовать настолько сложные проекты, насколько это возможно, с помощью других программ, таких как Autocad, но для моих целей это сработало отлично.
Моей главной целью было получить все необходимые размеры для моих деталей, чтобы я мог заказать их через Интернет.Я хотел посмотреть, подходят ли все мои части вместе. Поскольку машина состоит из множества движущихся частей, я хотел убедиться, что ничто не ударит друг друга во время работы машины.
Когда я начал проектировать машину, у меня уже были некоторые детали, такие как линейные направляющие и шариковые винты. Я купил их у человека, который построил тестовую машину для своего интернет-магазина. Я использовал ту же электронику для этой машины, что и для деревянной тестовой машины, которую построил ранее.

Это основные размеры и детали, используемые для машины:
Габаритные размеры
X: 1050 мм
Y: 840 мм
Z: 400 мм
Ход
X: 730 мм
Y: 650 мм
Z: 150 мм

длина направляющих и шарико-винтовых пар зависит от размера станка, который вы хотите построить.

Электроника
— 3 шаговых двигателя Nema 23 по 3 Нм

— 3x DM556 Драйвер шагового двигателя Leadshine

— источник питания 36 В (для шаговых двигателей)

— Плата коммутации
— источник питания 5 В (для выхода Breakout Board)

Лучше: Ethernet Smoothstepper (не использует порт LPT старого типа).

— Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
— Экранированный провод 18/4 AWG
— 3x Датчик приближения (концевой выключатель)

Вы также можете купить полный комплект электроники, который включает шаговые двигатели и драйверы.Они работают нормально, но иногда могут быть более низкого качества, чем настоящие драйверы Leadshine.

— Шпиндель : Kress FME 800 или Bosch Colt или Dewalt Compact Router

Если вы также хотите резать алюминий и другие цветные металлы, шпиндель с водяным или воздушным охлаждением будет намного лучше. Вы можете купить комплект, в котором есть все необходимое. Я купил это в качестве обновления после завершения моего ЧПУ

Дополнительно:

— Корпус электроники
— Энергетическая цепь
— Разъемы

Механический

— Линейные направляющие: X: SBR 20 Y / Z: SBR 16

— ШВП: X / Y: 16 мм, шаг 5 мм

Вы можете сэкономить много денег, купив комплект, в который входят линейные направляющие и ШВП.

— Приводной винт оси Z : M10 с самодельной гайкой из делрина, но лучше подойдет шариковый винт
— Алюминиевые профили : 30/60 мм Misumi 100 мм
— Алюминиевые пластины : толщина 15 мм
— CAD / CAM программное обеспечение: CamBam / Fusion 360
— Программное обеспечение контроллера: Mach4

Машина почти полностью построена из алюминиевой пластины толщиной 15 мм и алюминиевых профилей 30×60 мм. Я построил этот фрезерный станок с ЧПУ, используя очень ограниченное количество инструментов.Основными инструментами, которые я использовал, были сверлильный станок и токарный станок. Поскольку у меня не было подходящих инструментов для резки алюминиевых пластин по размеру, я сконструировал машину в соответствии со стандартными размерами и заказал пластины онлайн, уже отрезанные по длине. Алюминиевые профили, которые я использовал, также были отрезаны по длине, и я заказал их в компании Misumi Europe.

При разработке фрезерного станка с ЧПУ полезно задать себе несколько вопросов. Здесь вы найдете процесс проектирования, через который я прошел для моего фрезерного станка с ЧПУ.

Какой тип фрезерного станка с ЧПУ вы хотите построить?
В основном есть два типа фрезерных станков с ЧПУ: конструкция с подвижным столом и конструкция с подвижным порталом.Конструкции в стиле подвижного стола часто используются для фрезерных станков с ЧПУ меньшего размера. Их проще сконструировать, и они могут быть более жесткими, чем подвижные портальные машины. Обратной стороной возможности перемещения стола вместо портала является то, что общая занимаемая площадь машины в сравнении с рабочей зоной резки примерно в два раза больше, чем при конструкции подвижного портала. Поэтому, вероятно, лучше сделать машину с подвижным порталом, если размер конверта для резки превышает 30×30 см. Поскольку я хотел построить станок с размером режущей кромки примерно 65×65 см, я использовал дизайн в стиле подвижного портала.

Что вы хотите вырезать с помощью фрезерного станка с ЧПУ?
Это определяет практически каждый ответ на приведенные ниже вопросы. Я хотел использовать станок в основном для фанеры, твердых пород дерева и пластика, но также и для алюминия. Если вы хотите резать материалы тверже алюминия, я рекомендую построить фрезерный станок с ЧПУ вместо фрезерного станка.

Из какого материала вы будете строить машину?
Это определяется вопросом выше. Хорошим ориентиром является то, что материал, который вы используете для изготовления станка, должен быть прочнее или прочнее материала, который вы хотите разрезать.Поэтому, если вы хотите резать алюминий, вы должны использовать алюминий или даже сталь для сборки станка. Я видел деревянные фрезерные станки с ЧПУ, которые могут резать алюминий (вы найдете некоторые из них на YouTube), но это происходило очень медленно, и машины должны быть очень хорошо сконструированы. Поскольку я хотел резать алюминий с помощью этого фрезерного станка с ЧПУ, я построил его из алюминия. Я мог бы использовать сталь, но ее труднее обрабатывать, и у меня не было для этого подходящих инструментов.

Какая длина хода вам нужна для каждой оси?
Моим первым намерением было построить фрезерный станок с ЧПУ, который мог бы обрабатывать листовые товары стандартного размера, такие как фанера и МДФ.В Нидерландах это 62 х 121 см. Поэтому для оси Y я хотел, чтобы расстояние перемещения составляло не менее 620 мм. Машина находится в небольшом сарае на моем заднем дворе, с очень ограниченным пространством. Я не мог сделать машину слишком большой, потому что тогда она действительно мешала бы и занимала все пространство. Таким образом, ход оси X составляет всего 730 мм. Это меньше, чем полная длина листа фанеры (1210 мм), но я подумал, что если я хочу обработать что-то действительно большое, я могу разрезать первую часть, а затем сдвинуть лист вперед и разрезать последнюю часть.Используя эту технику, вы можете вырезать части, которые намного больше, чем обычное расстояние X-перемещения. Для оси Z я решил, что 150 мм будет достаточно для возможного использования четвертой оси в будущем.

Какой тип линейного перемещения вы будете использовать для станка?
Существует множество вариантов линейного перемещения: направляющие выдвижных ящиков, шарикоподшипники на V-образной направляющей, подшипники с V-образной канавкой, круглая линейная направляющая без опоры, круглая линейная направляющая с полной опорой и профильная линейная направляющая. Используемая вами система линейного перемещения в значительной степени определяет качество резки, которого вы можете достичь.Я бы порекомендовал выбрать лучшую систему, которую вы можете себе позволить. Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что линейные рельсы с полной опорой были бы лучшим вариантом, который я все еще мог себе позволить. Если вы выполните поиск SBR12, SBR16 или SBR20 на ebay или Amazon, вы найдете множество разных продавцов и наборов на выбор. Если вы строите 3-осевой фрезерный станок с ЧПУ, вам следует купить комплект, состоящий из трех наборов линейных направляющих и двух линейных подшипников на направляющую.

Какую систему линейного привода вы будете использовать для каждой оси?
Основные опции для привода каждой оси: зубчатый ремень, зубчатая рейка и ведущие винты.Для самодельных фрезерных станков с ЧПУ чаще всего используются приводные винты. Системы винтовых приводов работают путем размещения неподвижной гайки на движущейся части машины и удерживания винта на месте с обоих концов. Винт прикрепляется к двигателю. Если моторы начнут вращаться, гайка с прикрепленной к ней подвижной частью станка переместится вдоль винта и приведет машину в движение.
Для осей X и Y я использовал шарико-винтовые пары. Шарико-винтовые передачи обеспечивают очень плавное движение, практически без люфта. Люфт — это величина люфта между приводным винтом и гайкой, и это то, чего вы не хотите в фрезерном станке с ЧПУ.Если вы хотите узнать больше о люфте, я рекомендую заглянуть на сайт cncroutersource.com. Шарико-винтовые пары
дороже, чем винты ACME (которые являются хорошей альтернативой), но они снова значительно улучшают скорость резания и качество резания, которых вы можете достичь.
Для оси Z я использовал резьбовой стержень M10 из высококачественной нержавеющей стали с самодельной гайкой из делрина.

Какой тип приводного двигателя и контроллера вы собираетесь использовать?
Что касается двигателей, то есть два основных варианта: серводвигатели и шаговые двигатели.Серводвигатели
в основном используются для высокопроизводительных фрезерных станков с ЧПУ и очень дороги. Они используют энкодеры для обеспечения обратной связи по положению и требуют более дорогих контроллеров. Шаговые двигатели широко используются на самодельных фрезерных станках с ЧПУ и бывают разных типов и размеров. Размер шагового двигателя, который вам нужен, зависит от того, что вы хотите вырезать, с какой скоростью вы хотите его резать, какой тип линейного привода и компонентов движения вы используете, насколько велика машина и т. Д. Я использовал шаговые двигатели 3 Нм для своей машины , что, вероятно, является излишним.
Контроллер должен соответствовать мотору, который вы используете. Вы можете использовать отдельные драйверы для каждого двигателя, как это сделал я, или вы можете купить плату драйвера с 3 или 4 осями. Вы можете узнать больше об электронике, которую я использовал на шаге 14.

Какой тип шпинделя вы будете использовать?
Большинство самодельных фрезерных станков с ЧПУ используют стандартный деревообрабатывающий или обрезной фрезерный станок в качестве режущего шпинделя для своего станка. Моя не исключение. Я использовал фрезер Kress, который немного выше по качеству, чем стандартные фрезы по дереву, и у него хороший зажимной фланец 43 мм.Если вы хотите резать много разных материалов, вам может пригодиться какой-нибудь регулятор скорости. Маршрутизатор Kress имеет встроенный регулятор скорости, но вы найдете его на большинстве маршрутизаторов. Если вы собираетесь выполнять очень тяжелую резку, вы можете посмотреть на шпиндели с воздушным или водяным охлаждением. Вы также можете найти их на Amazon / Ebay, но они будут стоить вам намного дороже, чем стандартный маршрутизатор. Они используют частотно-регулируемый привод для управления скоростью и могут быть намного тише стандартных маршрутизаторов.

Сколько будет стоить машина и хочу ли я потратить столько денег?
Я оценил общие затраты на этот фрезерный станок с ЧПУ примерно в 1500 евро.Фрезерный станок с ЧПУ стоит дорого, но вы можете сэкономить много денег, построив его самостоятельно.

После того, как я нашел ответы на все вышеперечисленные вопросы, я разработал окончательный дизайн моего фрезерного станка с ЧПУ. Как видите, мой дизайн не очень детализирован. Например, вы не увидите точное расположение отверстий на всех деталях. Трудно определить, сколько болтов вам нужно использовать, чтобы соединить две детали, если вы никогда раньше не держали их в руках.
Для меня этого дизайна было достаточно, чтобы дать мне хорошее представление о том, как все будет работать и какие детали мне следует заказать.

После того, как дизайн был завершен и несколько раз отклонен / переделан, я мог начать заказывать все необходимые детали. Алюминиевые профили 30×60 мм и все алюминиевые пластины для портала и оси Z, которые я использовал для оси X, были предварительно отрезаны по длине. Я также заказал несколько усиленных антивибрационных регулирующих ножек.

В чем разница между деревообработкой, плотницкими и столярными работами?

Плотницкие работы определяется как торговля пиломатериалами и соединением их для строительства зданий или других сооружений.

Деревообработка определяется как столярное дело, столярное дело и связанные с ним навыки изготовления предметов из дерева.

Столярные изделия определяется как каркасное и панельное строительство или, альтернативно, как столярная работа — изготовление и установка фурнитуры в зданиях.

Конец сообщения в блоге. Хорошего дня!

Шучу, мы в DIY Joint никогда не были бы такими резкими!

Сегодняшний пост посвящен пониманию тонких различий между каждым из этих ремесел.Для непрофессионала, который может искать «уроки плотницкого дела в Нью-Йорке» или «курсы столярного дела в Нью-Джерси», они могут действительно намереваться найти уроки столярного дела в Нью-Йорке, или они могут искать что-то совсем другое. Не наша задача проводить различие между ними, особенно потому, что новички в деревообработке, как правило, не обладают техническими знаниями, чтобы понять различия — в конце концов, именно поэтому они ищут нас.

При этом мы предлагаем различные классы по деревообработке в Нью-Йорке для начинающих и опытных мастеров.У нас есть собственная открытая студия в Хобокене, штат Нью-Джерси, множество деревообрабатывающих и электроинструментов, а также опытные инструкторы, которые могут помочь людям с любым уровнем квалификации улучшить свое мастерство, вдохновляясь.

Наша миссия — дать нашим ученикам навыки, инструменты и пространство, чтобы сделать что-то потрясающее, как вы, возможно, видели на нашей домашней странице. Вы также могли найти цитату о том, что речь идет не о том, что вы делаете, а об удовлетворении от того, что вы делаете это самому. Для людей в Нью-Джерси или Нью-Йорке, которые хотят попробовать свои силы в чем-то новом, возможно, чтобы бросить вызов себе или войти в контакт с другой частью вашей личности, мы не можем достаточно поощрить вас попробовать наши курсы деревообработки в The Сделай сам Совместное.

Причина, по которой мы основали DIY Joint, в первую очередь, заключалась в том, чтобы создать пространство для людей, которые хотели прикоснуться к чему-то, что мы в значительной степени потеряли как общество, — сделать что-то своими руками. Тактильная близость. Физическая борьба, которая сейчас так тяжела. Чистая гордость преодоления своих сомнений и создания в процессе чего-то красивого и полезного в физическом плане. В душе мы творцы. И мы не хотим тратить слишком много времени на болтовню об обществе, технологиях, поколениях миллениалов, наших бедах и тому подобном, так что пока оставим все как есть.

Мы отвлеклись, так как у нас есть обещанная тема блога, к которой нужно добраться! Продолжайте читать, если вас интересует на самом деле , погрузитесь в более тщательное изучение различий между столярными, плотничными и столярными работами.

Разница

Давайте займемся практикой и гипотетикой одновременно. Предположим, вам нужно выполнить какие-то строительные работы, и вы знаете, что вам не нужен плотник, но вы не знаете, следует ли вам искать столяра или плотника для этого строительного проекта.Они взаимозаменяемы?

В более современном понимании этих ремесел столяры обычно изготавливают изделия из дерева в собственном цехе, тогда как плотники берут эти изделия из дерева и используют их на месте. Например, столяр может построить специальную дверь для сарая в своем магазине, а плотник построит весь сарай на месте. Плотник установит дверь, которую сделал столяр, чтобы она соответствовала остальной части проекта. Плотницкие работы иногда могут включать больше строительных аспектов, чтобы закончить проект, который может включать балочные перекрытия, каркасные работы и тому подобное.

Если вы пытаетесь выбрать один из двух вариантов для конкретного проекта, который вы имеете в виду, просто выберите тех, кто вам настоятельно рекомендуется, а затем основывайте свое решение на их опыте работы с аналогичными проектами. На самом деле в повседневной работе эти два термина часто пересекаются.

Все о деревообработке

Вы думаете, что мы забыли о деревообработке в этом параллельном сравнении? Мы бы никогда этого не сделали! Однако существует множество видов обработки дерева. Мы рассмотрим каждый тип ниже.

Резчики — Резчики обычно работают отдельно от плоских поверхностей. Они художники, а деревообработка — их среда.
Оформители. Оформители обычно не считаются художниками, поскольку их функция заключается в возведении крыши, полов и / или стен здания. Когда дело доходит до структурной целостности дома, не так уж много места для творческой свободы.
Luthiers — Мастера делают музыкальные инструменты из дерева. Это здорово.
Мебельщики — это могли бы быть вы! То есть, если вы хотите пройти наш курс «Введение в изготовление мебели». Более того, мебельщиков иногда включают в категорию краснодеревщиков. Это могут быть кресла-качалки, столы, столы, шкафы и т. Д.
Токари. Токари — это специализированная группа плотников, имеющих большой опыт работы на токарном станке. Из них делают миски, тарелки и всевозможные токарные изделия.
Whittlers — это люди, обычно любители или любители, которые вырезают небольшие предметы из дерева.Самые лучшие могут создавать впечатляющие предметы, среди которых цепи, подставки для книг, контейнеры и всевозможные мелкие безделушки.

В конце концов, вот что вам нужно помнить: плотники укладывают полы, лестницы, фиксируют оконные рамы, устанавливают стеллажи, шкафы и т. Д. Столяры могут строить лестницы на месте, но обычно двери, оконные рамы и необорудованную мебель изготавливают в собственном магазине, а не на месте.

Сделай сам шарнир

Есть некоторый пассивный переход, когда люди несколько вольно употребляют эти слова.Мы не возражаем, если люди находят то, что ищут в DIY Joint. Мы предлагаем людям, которые хотят начать новое хобби, возможность познакомиться с новой стороной себя. Но помимо этого вы сможете забрать домой что-то, что имеет цель и красоту. Вам решать, хотите ли вы подарить его или преподнести свою работу как своего рода трофей в собственном доме.

Что бы вы ни выбрали, посмотрите расписание наших занятий по деревообработке здесь и запишитесь в ближайшее время! Этой весной пятна стремительно растут.