Stroyka-House » Два способа бурения скважин на воду своими руками

Наша задача — обеспечить собственный дом с участком или дачу водой из относительно независимого источника, то есть, не подключаясь к сетям водоснабжения. Для этого существует два решения — рытье колодца или бурение скважины на воду своими руками.

Бурение скважины на воду своими руками

Условия для бурения скважины своими руками

Схема расположения водоносных слоев на участке

Оговоримся, что предлагаемые нами технологии достаточно просты, но эффективны на ограниченных глубинах, примерно до 15-20 метров при хороших гидрогеологических условиях. Это означает:

• наличие водоносного слоя на указанной или меньшей глубине
• возможность подобраться к нему сквозь мягкие слои
• отсутствие поблизости источников загрязнений — септиков, промышленных стоков, канав и колодцев для сброса отходов
• загрязненных водоемов
• возвышенных мест с источниками промышленных и бытовых загрязнений, откуда водный поток, стекая, засоряет неглубокие водоносные пласты.

к содержанию ↑

Признаки близкого водоносного слоя

Как определить без специальных геологических исследований места вероятного залегания воды на достижимой для ручного бурения глубине? Существует несколько признаков присутствия в достижимом слое воды (мы не рассматриваем достаточно спорный метод поиска воды лозой или рамкой). Все эти признаки объективны и проверены веками наблюдений и народного опыта:

• влаголюбивые растения концентрируются в ограниченной зоне участка;
• в местах с большой концентрации растительности собирается вечерний туман, выпадает обильная роса, на снегу часто наблюдаются проталины;
• в определенных местах собираются комары и насекомые, любящие влагу и прохладу;
• непроверенный признак — якобы, именно над местами залегания водоносных пластов любят устраиваться на отдых кошки.

Народный опыт говорит, что достаточно одного из этих признаков, чтобы допустить высокую вероятность неглубокого залегания водоносного горизонта. На сегодняшний день наиболее верные результаты дают геологические изыскания, но мы по условию говорим о

бурении скважин на воду своими руками, значит, этот метод не для нас.

к содержанию ↑

Методы бурения скважин на воду

к содержанию ↑

Абиссинский колодец — скважина своими руками

Принципиальное устройство скажины типа «абиссинский колодец».

Один из самых доступных способов доступа к водоносному слою и извлечения чистой воды — устройство скважины типа “абиссинский колодец”. Он может быть создан на открытой местности, в подвале, в техническом строении и даже на первом этаже дома. Для устройства такой скважины необходимы определенные условия.

1. Залегание водоносного слоя в пределах 10-12 метров от уровня поверхности земли.
2. Состав проходимых скважиной слоев — глина, песок, щебень без крупных каменных массивов и обломков.
3. Наличие подготовленного оборудования для прохождения и использования скважины.

Что потребуется для проходки в грунте и дальнейшего использования абиссинского колодца:

• наконечник из прочного металла, закаленной стали
• металлический решетчатый мелкоячеистый фильтр, не пропускающий песок
• приемный клапан для воды
• магистральная труба, помещаемая в скважину
• соединительные муфты для наращивания трубы по мере заглубления, резиновые уплотнители
• поршневой насос для ручного использования или электрический насос для забора воды из скважины.

При формировании скважины используется два варианта — простой предполагает забивание трубы до водоносного слоя, более сложный — создание скважины со стенками из трубы с отверстиями. Сначала вбивается направляющая труба большего диаметра так, чтобы через нее прошел наконечник. После в нее вводится труба меньшего диаметра с прикрепленным наконечником, в котором заранее сделаны прорези для прохождения воды. Наконечник оборачивается сеткой для фильтрации. В трубе на расстоянии не менее полуметра друг от друга проделываются отверстия, вся труба тоже должна быть обернута сеткой.

Крепление сетки из нержавейки производится пайкой без использования свинца и других опасных металлов, сама же сетка на наконечнике необходима для предотвращения заиливания в песчаном грунте.

По мере вбивания трубы в землю на нее насаживаются следующие отрезки с помощью муфт и резьбового соединения. Огромное значение имеет уплотнение соединений и их прочность, поэтому муфты должны быть стальными, а дополнительное уплотнение делается из льняной пеньки. При нарушении герметичности в соединениях начнется подсос воды, и скважина потеряет эффективность. Обсадная труба скважины очень важна — она не позволяет при забивке отклониться в сторону. Но вполне допускается забивка в одну трубу. Для надежности предварительно выкапывается яма примерно на метр глубины, в которой закрепляется и хорошо утрамбовывается обсадная труба. Именно она и задает направление всей дальнейшей магистрали.

После достижения водоносного слоя на верхнюю часть трубы устанавливается насос, с помощью которого предстоит довольно долго качать загрязненную воду — переходить к использованию можно только после того, как из трубы пойдет чистая вода. Обычно фильтр перед прокачкой промывают, подавая воду в трубу под давлением — вокруг сетки образуется заполненная водно-песчаной взвесью камера.

Бурение скважины на воду своими руками всегда выполняется бригадно, один человек не в состоянии удержать трубу в строго вертикальном положении.

Абиссинский колодец — наиболее простое технически и доступное по средствам устройство скважины, но его недостаток состоит в ограничении по глубине. Нужно обладать поистине ювелирной сноровкой, чтобы вбить трубу на глубину более 12 метров, не сорвав при этом соединительные муфты и не разгерметизировав соединения. Кроме того, при большей глубине возникает сложность с усилием, которое потребуется для подъема воды.

Если после перерыва в использовании из вашей скважины не поднимается вода — не паникуйте. Для подъема необходимо, чтобы вся труба была заполнена водой! Поэтому достаточно просто наливать в нее воду, периодически пробуя качать насосом.

к содержанию ↑

Бурение скважины своими руками с помощью насоса

Способ бурения скважины на воду своими руками  с помощью насоса основан на размывании грунта потоком подаваемой под давлением воды и углублением в полученную полость с одновременным извлечением породы. Ограничение при таком методе — глубина водоносного слоя, который должен залегать не более, чем на 10 метров от поверхности.

к содержанию ↑

Принцип бурения скважины на воду с помощью насоса

Для бурения с использованием насоса необходимо подготовить трубы диаметров не менее 12 сантиметров и длиной в 3 метра. На торце первой трубы вырезаются зубцы, которые следует отогнуть наружу. На противоположном конце этой трубы нарезается резьба под соединение с со следующей трубой.

Процесс бурения скважины на воду своими руками начинается с выкапывания ямы примерно метр на метр глубиной в полтора метра. Стенки ямы следует укрепить досками. В трубу пропускается шланг, в который непрерывно под давлением подается вода, размывающая грунт. При бурении трубу вращают, что способствует ускорению проходки. По мере углубления труба удлиняется, на нее насаживаются следующие отрезки, пока не будет достигнут водоносный слой.

После завершения бурения отверстие и яма заполняются уплотненным грунтом, на торец трубы надевается насос. Возможно комбинированное решение — труба большого диаметра становится обсадной, в которую помещается более тонкая магистраль с фильтром, как в абиссинском колодце. Это позволит получать из скважины хорошо очищенную воду.

Принципиальное устройство скважины на воду с фильтром

Напоминаем, что все способы бурения скважин воду своими руками действенны на ограниченных глубинах — при залегании водоносного слоя далее 15-20 метров от поверхности проходка скважины без специального оборудования становится затруднительной. Проблема может возникнуть и при недостатке информации о составе слоев грунта, так как по пути труба может встретить плотные каменистые породы. Это делает бурение кустарными методами невозможным.

К водоносному слою можно подобраться и с помощью самодельной буровой вышки в виде треноги — ее устанавливают над шурфом глубиной в полтора метра, привешивают буровой инструмент и ведут заглубление, одновременно загоняя в скважину обсадную трубу. Недостаток этого способа — необходимость покупать долото или бур, поскольку сделать полноценный инструмент своими силами невозможно. Глубина скважины ограничена 10-12 метрами при условии, что грунт не слишком глинистый. Вязкая порода будет налипать на бур и сильно снизит его эффективность.

Во всех случаях, когда глубина скважины может превысить 12-15 метров, следует использовать буровые установки промышленной сборки. Рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами по бурению скважин на воду своими руками.

stroyka-house.ru

Бурение скважин на воду (под воду): установкой, своими руками, виды

Содержание   

Умение бурить скважины на воду пригодится вам в обязательном порядке. Особенно если вы собираетесь жить на загородном участке или обустраивать собственную дачу.

Бурение скважины вручную, шнековым методом и с помощью стабилизирующей треноги

Там, как правило, нет доступа к центральному водоснабжению, не говоря уже о получении питьевой воды. В таком случае единственно верный выход из ситуации – это пробурить скважину на воду, которая даст вам возможность не только получать нужное количество жидкости, но и сделать систему водоснабжения в доме полностью автономной.

Принципы и технология бурения

Существует множество способов пробурить скважину там, где вам необходимо. В этом плане человечество продвинулось довольно серьезно. Однако почти все они заключаются в некоторых основных принципах, что так или иначе должны соблюдаться.

В первую очередь стоит понимать, что бурение можно производить, только если у вас есть специальное оборудование.

Так скважины на воду чаще всего бурят используя шнек, роторные установки или забивные стаканы. Буровые долота (такие, как долота PDC) и другие плоские изделия практически не используются в быту, так как подобное оборудование не дает возможности вынимать грунт из скважины простыми методами.

Бурильный инструмент погружают в землю и разрабатывают им грунт. Подача его наверх осуществляется за счет особенностей самого оборудования.

Бурение происходит постоянно, однако оно может чередоваться с установкой стальных обсадных труб. Тут нужно заметить, что монтаж обсадных труб – это обязательная процедура. Особенно если подразумевается бурение источников питьевой воды.

Обсадные трубы, как правило, устанавливают по секциям или уже после завершения процесса бурения. Но здесь все зависит от типа грунтов на участке и еще нескольких факторов. Например, наличие плавуна просто обязывает устанавливать трубы постепенно, так как в противном случае он попросту забьет весь канал, и работа будет напрасна.

Монтаж и выравнивание обсадных труб для скважины

Обсадные трубы соединяют муфтам или специальными фитингами. Очень важно качественно закрепить все соединения и убедится в том, что установка труб прошла правильно. В противном случае вас ждут неприятности.

На дно обсадной трубы или скважины на воду монтируют фильтр грубой очистки. Он являет собой обычную сетку, что отсеивает крупные фракции песка и других отходов.

Пробурить скважину можно за сутки, однако это справедливо для механических методов. Своими руками трудиться придется дольше. Бурение ведется до прохождения в водоносный слой грунта. Он характеризуется появлением избыточного количества влажного грунта или мокрого песка.

Однако и этот слой нужно пройти. Он в большинстве случаев имеет тонкую прорезь на уровне 1-3 метров. За ним идет водоупорный слой. Именно оттуда и берут воду для скважины. После завершения процесса бурения и монтажа труб используется оборудование для прокачки скважины, так как любая, даже чрезвычайно чистая скважина, нуждается в прокачке.

Читайте также: как осуществляется бурение под свайный фундамент?

В одних случаях на это уходит меньше часа, в других же прогонять воду нужно в течение нескольких часов. Прокачка происходит с помощью насоса или помпы. Грязную мутную жидкость из канала выкачивают до тех пор, пока ее не заменит чистая вода.

Если в течение нескольких часов ничего не изменилось, значит вам не удалось пройти водоносный слой. Поэтому рекомендуется углубиться еще на 1-2 метра для закрепления результата. После этого остается смонтировать скважинный кессон, насос, подключить трубы водоснабжения и заняться непосредственно эксплуатацией.
к меню ↑

Какие существуют виды бурения?

Как уже упоминалось выше, способов пробурить скважину есть несколько. Мы же сейчас рассмотрим варианты, которые можно применять самостоятельно. В работе вам потребуется простейшее оборудование и приспособления, что можно изготовить самостоятельно или купить в магазине.
к меню ↑

Шнековое

Использование ручного шнека для разработки скважины

Этот способ считается простейшим по необходимому оборудованию, но и самым трудным с точки зрения приложения усилий. Бурение здесь происходит за счет использования специального инструмента, который называют буровым шнеком.

Шнек являет собой стандартную архимедову спираль. При вращении она вгрызается в грунт и вытягивает его на поверхность. Чем длиннее шнек, тем глубже он может войти в породу за один прием.

Шнек состоит из стержня и наваренной на него полоски из металла. В заводских условиях удается создать длинный шнек, что удерживается на стержне длиной до 2 метров. Самодельный шнек создают из нескольких половинчатых дисков, что приварены на стержень под определенным углом.

Производительность такого инструмента серьезно упадет, равно как и его возможности, но зато сделать этот шнек можно самостоятельно и довольно быстро.

Для работы вам потребуется:

• Ручной или механический инструмент для бурения, шнек.
• Обсадные трубы, фильтры.
• Насос.
• Тренога.
• Страховочные тросы.

Этапы работы:

1. Определяем место под скважину.
2. Выполняем пробное бурение на 0,5-1 м.
3. Продолжаем бурение до определенной отметки или до попадания в водоносный слой.
4. Монтируем обсадные трубы и фильтр.
5. Прокачиваем скважину.

Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?

Прокачка скважины для ее последующей очистки

Сам процесс работы излишней сложностью не отличается, но времени потратить придется порядочно. Дело в том, что использовать шнек (особенно самодельный) вручную – это тяжкий труд. Даже на глубине скважины в 0,5 метра вы уже почувствуете определенную силу противодействия. А ведь номинальная глубина даже песчаной скважины равняется 8-15 метрам.

Тренога здесь скорее нужна для страховки. Серьезной необходимости в ней нет, но и лишней она не будет. Для работы вам потребуется напарник. Медленно, но уверенно вы будете продвигаться к намеченной цели, постепенно вынимая породу из скважины. После завершения бурения остается проделать только стандартные процедуры.
к меню ↑

Ударно-канатное

Если применять этот метод, то здесь уже тренога попадает в список необходимых инструментов, так как именно из-за нее удается разрабатывать грунт посредством ударного способа.

Этот способ заключается в использовании треноги, пружинного троса и стакана. На треногу монтируется стакан. Это специальная металлическая капсула с заостренными стенками и несколькими отверстиями. Капсула подвешивается на треногу и запускается внутрь канала.

При ее раскачке она вгрызается в грунт на определенную глубину. Порода остается в капсуле на протяжении нескольких ударов. Затем ее вынимают, очищают и опять опускают в скважину.

Работать таким методом несколько проще и быстрее, но и оборудование для ударно-канатного способа бурения сложнее по своей структуре.

Для работы вам потребуется:

• Тренога.
• Ручной шнековый бур.
• Тросы, стакан, молот для его очистки.
• Страховка, закрепительные механизмы.
• Насос, обсадные трубы.
  

  Крупная тренога для бурения ударно-канатным способом

Этапы работы:

1. Находим место под скважину.
2. Прокапываем котлован глубиной до 1 метра и шириной в 1-2 метра.
3. Собираем и монтируем треногу, стакан и крепим тросы.
4. Первые 0,5 метра проходим ручным шнеком, чтобы сформировать устойчивое отверстие.
5. Начинаем бурение ударно-канатным способом.
6. Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубинной отметки.
7. Монтируем обсадные фильтры, насос и т.д.
8. Прокачиваем скважину.

Как видим, за счет треноги, которую можно собрать даже из бревен, работать проще и удобнее. Но тут все зависит от типа грунта, его плотности. В некоторых случаях забивные способы просто непригодны для работы. Как и в предыдущем случае, для работы вам в обязательном порядке потребуется напарник. Он будет очищать стакан от грунта, крепить тросы, заменять вас и т.д.

В одиночку вы с этой задачей хоть и справитесь, но даже установка обычной треноги в таком случае отнимет слишком много времени.
к меню ↑

Гидробурение

Гидробурение скважин своими руками используется немного реже, но его эффективность совершенно оправдана, а потому и игнорировать такой алгоритм обустройства скважины тоже нельзя.

Стоит заметить, что этот метод требует от вас наличия специального оборудования. В отличие от шнекового или ударно-канатного способа, ручными инструментами здесь вам не обойтись. Понадобится небольшая установка с ротором или механическим шнеком, а также помпа для прокачки жидкости.

Процесс бурения скважины с помощью раствора

Впрочем, работу вы все равно сможете сделать своими руками. Просто придется прикупить или арендовать все необходимое оборудование.

Зато при использовании подобных технологий вам будет очень легко завершить работу. Ведь гидробурение позволяет за сутки или двое создать скважину глубиной до 40 метров. При этом она будет иметь укрепленные стенки, прочную структуру и хороший дебит.

Сам способ гидробурения заключается в использовании стандартного бурения с применением специального раствора. Его делают из глины, которую перемешивают с водой. Получается полужидкая масса с консистенцией кефира.

Эту массу помпой подают непосредственно в скважину. Там она немного размягчает грунт, смазывает инструмент бурения и размывает выходящую породу. Эта же помпа затем откачивает излишки и подает их в яму, что вырыта рядом. Ям должно быть две. Первая глубже и ближе к скважине, а вторая мельче и дальше. Обе должны быть связаны друг с другом.

В первой яме на дне оседает ил, песок и сама порода, во вторую же утекает по большей части только буровой раствор, который затем можно опять подать в скважину.

Таким образом, процесс происходит быстрее и легче, части буровой установки меньше изнашиваются, а стенки скважины полируются и укрепляются. Так как глиняный раствор забивается во все щели и делает их монолитными.

Необходимое для работы оборудование:

• Механическая помпа для откачки грязной жидкости.
• Насос.
• Лопата, кирка, ручной инструмент.
• Мини установка для бурения со шнеком или ротором.
• Обсадные трубы, фильтр и т.д.

Этапы работы:

1. Находим место для скважины.
2. Прокапываем небольшой котлован, фиксируем место начала бурения.
3. Выкапываем яму под первичный и вторичный отстойник бурильного раствора.
4. Замешиваем раствор, монтируем установку, проходим первые 1-2 метра без смеси.
5. Запускаем раствор в скважину и продолжаем бурение.
6. При попадании в водоносные слои прекращаем работу и монтируем обсадные трубы.
7. В течение нескольких часов занимаемся прокачкой скважины и очисткой ее от раствора.

Особенность такого метода в том, что медлить с монтажом обсадных труб нельзя. Делать это нужно сразу же, иначе канал заилится и придет в негодность.
к меню ↑

Применение ударно-канатного способа (видео)

 Главная страница » Виды бурения

byreniepro.ru

как самостоятельно вручную провести работы

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые  привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное  в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/texnologii-bureniya-skvazhin.html

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-raskachat-skvazhinu-posle-bureniya.html

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

• Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
• Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
• После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
• Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
• В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
• Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
• После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Узаконить использование скважины можно разобравшись в действующем законодательстве. Подробности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uzakonit-skvazhinu.html

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

aqua-rmnt.com

No related posts.