Как согнуть арматуру в домашних условиях?

Ключевое предназначение арматуры состоит в усилении бетона. Этот материал при эксплуатации разрушается от нагрузок изгибающего типа. В ЖБ конструкциях и сооружениях сжимающие, а также растягивающие усилия «берут на себя» именно прутки, выполненные из металла. При устройстве фундамента сооружения или другой постройки неминуемо возникает необходимость в армировании углов, а также примыканий. И важно помнить, что в такой ситуации недопустимо перекрестие прямых металлических прутьев, это является серьезным нарушением технологического процесса, которое ведет к ослаблению конструкции. В угловых связках необходимо укладывать изогнутые прутки, при этом нахлест на каждую из сторон должен составлять не менее 80 сантиметров. Также они требуются для создания различных соединительных деталей и элементов, которые работают на растяжение: крюков, лапок и других.

Неминуемо возникает вопрос о том, как правильно гнуть арматуру своими руками, как сделать это проще всего и достаточно быстро. Первое, о чем стоит помнить: существует несколько разновидностей прутков. Многих интересует, как согнуть стеклопластиковую арматуру. Ответ на этот вопрос прост и однозначен: никак. Подобному методу обработки можно подвергать только стальные прутки. При этом их гибка должна производиться исключительно механическим способом.

Приспособление и инструменты для гибки: разновидности и особенности применения

Удобнее всего применять для этого специализированное оборудование и инструменты. Все станки и устройства функционируют по единому принципу. Конструкция инструмента состоит из трех валов. Первый отвечает за закрепление прутка под заданным углом, второй обеспечивает изгибание арматуры вокруг третьего (также его называют центральным или основным) вала. В результате обработки осуществляется деформация прутка под требующимся углом.

Наиболее востребованными являются инструменты следующих типов:

• Ручные станки для гибки арматуры. Востребованы не только в бытовых условиях, но и в мастерских, небольших строительных и ремонтных организациях. Обеспечивают загиб за счет физической силы. Отличительные особенности инструмента – компактность, сравнительно низкая цена, удобство и простота эксплуатации.
• Электрические станки для гибки арматуры. Такие инструменты считаются профессиональными. Их целесообразно использовать для выполнения значительных объемов работ. Традиционно они устанавливаются на предприятиях, специализирующихся на выпуске ЖБ конструкций. Подходят для гибки прутьев, диаметр которых – до 40 миллиметров.

Отдельно следует сказать, что ручные инструменты могут иметь:

• Простой рычаг. В таких модификациях изгиб выполняется вокруг ролика, расположенного вертикально. Оперативность и простота обработки зависят от размеров рукоятки. Чем она длиннее, тем меньше сил нужно прикладывать для загиба.
• Систему рычагов. В инструменте есть сектор зубчатого типа и шестеренка, которые вместе образуют редуктор. Такая конструктивная особенность существенно упрощает процесс загиба.

Современные производители выпускают станки с расширенным функционалом, которые, помимо гибки, способны осуществлять операции по рубке прутков, а также изготовлению спиралей. Как правило, они эксплуатируются в профессиональной сфере. Можно сделать приспособление для гибки арматуры своими руками, но намного безопаснее использовать фирменное оборудование и инструменты, ведь цены на них вполне доступны.

Как согнуть пруток в домашних условиях

При строительстве дачи или дома своими усилиями многие сталкивается с необходимостью получить гнутые трубы или заготовки из арматуры. Выполнить эту процедуру можно с помощью специального станка, но его приобретение требует значительных трат. Поэтому возникает вопрос о том, как согнуть арматуру в домашних условиях.

Использование стальных труб для гибки арматуры

После расчет количества арматуры и ее покупки возникает необходисоть в проведении работ по ее своими усилиями. Выполнить это можно, воспользовавшись некоторыми подручными средствами. Первый метод предусматривает применение стальных труб, которые предварительно вкапывают в землю или бетонируют. Внутренний диаметр трубы должен быть небольшим.

Арматура опускается в трубу до необходимой длины и наружную часть сгибают в сторону до получения необходимого угла наклона. При сгибании могут понадобиться помощники. Для упрощения процедуры можно дополнительно на прут надеть второй кусок трубы.

При обустройстве фундамента можно применять другой способ. Для этого понадобятся две трубы, диаметр которых должен не на много превышать диаметр прута. Также необходимо обратить внимание на длину труб, нужно будет приложить меньше усилий, если подобрать трубу большей длины.

• Два штыря вкапывают в землю.

• На прут с двух сторон надевают трубы.

• Опирая арматуру на штырь получиться довольно легко ее согнуть, достигнув необходимого радиуса кривизны.

Вместо штырей можно воспользоваться другими подобными приспособлениями, имеющимся под рукой.

Использование сварки для сгибания арматуры

Применение сварки возможно в том, случае, когда нет требований по сохранению толщины. В этом случае арматуру нагревают в месте будущего сгиба. Металл становится пластичным и легко гнется.

Также нагреть прут можно, воспользовавшись паяльной лампой. При этом арматуру необходимо закрепить в тисках, если нет возможности попросить у кого-нибудь помощи. Разогрев прут, его сгибают молотком либо вручную.

Существуют множество других методов разогревания арматуры, но следует помнить, что такой метод гибки не рекомендуется применять для конструкций, предназначенных для высоких нагрузок. Потому лучше посоветоваться со специалистами.

Согнуть трубу в домашних условиях

При выполнении разводки труб отопления может возникнуть необходимость в сгибании трубы. Выполняется эта процедура следующим образом.

• В трубу вставляют такого же диаметра пружину, которая предотвратит от возможного разрыва. После чего приступают к гибке трубы. Извлекают пружины с помощью проволоки.

• Другой способ предусматривает использование песка, которым заполняется труба. После этого ее зажимают тисками и нагревают в месте предполагаемого сгиба. О степени нагревания трубы судят по ее цвету, который должен стать ярко-красным. Убедиться в достижении необходимой температуры можно, поднеся бумагу к трубе. Если она обуглилась, значит, металл готов к гибке. В горячем состоянии не следует гнуть оцинкованные конструкции, так как это может повредить покрытие.

• Гибку труб для отопления частного дома, имеющих толстые стенки, осуществляется с помощью болгарки и сварки. Рассчитав радиус необходимого закругления, выполняют распилы. После гибки трубы, проделанные распилы сваривают.

Гибка пластиковых труб

При гибке пластиковых труб, примемняемых в системах отопления, выполняют следующие этапы.

• Воспользовавшись древесноволокнистой плитой, сделать оправу, которая придаст трубе нужную форму.

• Чтобы при гибке пластика предотвратить возникновение сколов и царапин, оправу заполняют силиконом, подобрав по форме.

• Затем трубу кладут в выполненную оболочку и нагревают.

• По мере нагревания пластик начнет заполнять оправу, что придаст ей нужные форму.

• Через десять минут трубу извлекают и дожидаются охлаждения.

Арматура в строительстве необходима, в первую очередь, для армирования бетона. Такое соединение позволяет переложить усилия сжимающего и растягивающего характера на арматурные стержни. Это просто необходимо при возведении фундамента, так как бетон имеет слабое сопротивление таким нагрузкам.

Арматура

Армировать соединениями из прямых прутьев не правильно, это ослабляет конструкцию, что может привести к различным неприятным последствиям, например, к расслоению фундамента. Поэтому сгибание арматуры необходимо как для создания угловых связок изогнутых прутьев так и для создания различных элементов, например, лапки, крюка и пр.
Стеклопластиковые стержни гнуться только на предприятиях по их выпуску. Если пытаться гнуть ее собственными силами, то она просто лопнет. Металлическую арматуру гнут строго механически, нельзя допускать любых острых углов в месте гибки.

До сих пор популярны несколько методов, которые не желательно использовать для гибки стержней. Это:

• Подпил УШМ места сгиба
• Прогрев места сгиба до высокой температуры паяльной лампой и пр.

Эти манипуляции сильно снижают характеристики арматуры, что может привести к их разрушению. И использовать их лучше только тогда, когда результат не отразится на качестве всей конструкции.

Согнутая арматура в бетоне.

Любой тип металлических стрежней гнется только холодной без каких-либо надрезов или других нарушений целостности стержня. При этом каждый вид можно согнуть до определенного угла, после он будет терять в прочности. К примеру, арматуру типа А3 без потери прочности можно согнуть на угол не более 90 градусов. При сгибе на 180 градусов прочность снижается минимум на 10%.

Все оборудование для гибки арматуры можно разделить на несколько категори й

Оборудование с приводом работает по следующей схеме

На стойке закреплен упорный ролик, на вертикальном валу установлен диск , на котором закреплены пальцы (изгибающий и центральный). Между ними укладывают прутья для сгибки. Когда диск начинает вращаться в горизонтальной плоскости, уложенный стержень упирается в ролик и сгибается под воздействием изгибающего пальца. Изгибающий палец двигается с на ружней стороны стержня.

Станки для гибки, в зависимости от стержней, так же разделяют на оборудование :

• Для гибки с тержней от 3 до 20 мм.
• Для гибки стержней от 20 до 40 мм.
• Для гибки стрежней от 40 до 90 мм.
• Для гибки стержней от 3 до 90 мм.

Гидравлические станки обычно используют когда необходимо сделать несколько сложных сгибов углом до 180 градусов. Такое оборудование гнет прутья без каких-либо дефектов, напрягающих метал.

Ручное оборудование для гибки имеет множество видов, может быть даже переносным. Обычно устанавливается на верстак для более удобного использования. Гораздо дешевле других вариантов и совершенно просты в использовании. Инструмент пригоден при небольших объемах работы.

Перед покупкой инструмента обязательно нужно знать объем работ, сроки и диаметр стержней, подлежащих сгибке. К тому же, нужно помнить о том что внешняя часть арматуры более подвержена нагрузки на растяжение а внутренняя – на сжатие.
Если подобрать не правильное оборудование или применять его не по инструкции можно с легкостью испортить как арматуру так и станок. Поэтому, перед использованием следует правильно настроить конструкцию и , при использовании, правильно зажимать в нем арматурный стержень.

Одно из приспособлений для сгиба арматуры

Когда не требуется особая аккуратность и точность, то можно согнуть прутья даже собственными руками . При наличии сильных рук и прут с диаметром 8 мм не проблема.
Две стальные трубы позволят облегчить процесс и улучшить качество сгиба. Чем длиннее трубы , тем больший диаметр прута можно согнуть.

Сам процесс совершенно прост:

• Прут до места сгиба вставляется в первую, фиксирующую трубу.
• Вторая труба будет использоваться как рычаг. она надевается на другой конец арматуры и ведется в нужное направление.
• Арматура согнута.

Для удобства фиксирующую трубу жестко закрепляют в тисках, закапывается в землю и пр.

Так же возможна модификация, когда обе трубы крепко зарываются или вбиваются в землю. Стержень заводится между трубами и сгибается в нужное положение.

Пример самодельного станка для сгибки арматуры

Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.

Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.

Принцип сгибания арматуры

Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Как согнуть арматуру без специального устройства

И все-таки начнем с того, что вам срочно надо согнуть небольшое количество тонкого металлического прутка. Для этого разберем несколько способов, как гнуть арматуру с помощью подручных средств.

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

• С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

• Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
• Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Если все-таки объем работ большой и у вас вполне хватает технических знаний, то сделать своими руками ручной гибочный станок для арматуры вполне по силам каждому, поэтому тем более не стоит покупать его на строительном рынке.

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:

• массивного основания,
• поворотного механизма в виде большого рычага,
• прочного упора.

Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:

• углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
• электрическая дрель с набором сверл по металлу,
• электросварочный аппарат с электродами,
• стандартный набор ручных слесарных инструментов.

Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.

Последовательность действий

1. Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм.
   По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием.
2. Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
3. Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
4. Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
5. Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.

Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:

• нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
• нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.

Достоинства

Приспособления для гибки арматуры своими руками имеет ряд преимуществ перед стационарными станками заводского изготовления такие, как:

• простая конструкция,
• недорогая в изготовлении,
• хорошая надежность.
• мобильность,
• не нужен источник электроэнергии.

Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт фирмы «КаркасЭлитСтрой», которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:

Альтернативные способы работы с арматурой

Если вы все-таки собираетесь профессионально изготавливать различные металлоконструкции самостоятельно, то тут стоит посоветовать приобрести недорогой станок заводского изготовления, который будет иметь массу полезных приспособлений в своей конструкции. Обычно такие станки работают на электроприводе и имеют:

• движущаяся часть,
• несколько валов,
• двусторонние упоры.

Посмотреть, как работает такой заводской станок для сгибания стальной арматуры, вы можете на данном видео.

А вот для того, чтобы полностью понимать физику происходящих процессов и не допускать брака в своей работе с различным металлическим профилем, вам пригодится следующая таблица:

Как гнуть арматуру для фундамента

Строительство железобетонного ленточного фундамента невозможно без использования арматуры. Армированный пояс создается по периметру постройки и под капитальными стенами, поэтому его деформация вследствие неправильного монтажа арматуры крайне нежелательна. Чтобы в фундаменте не появились трещины, необходимо знать, как гнуть арматуру, а также тщательно выполнять все подготовительные работы.

Этапы создания армированного пояса

1. Подготовить траншею под фундамент: основная работа выполняется экскаватором, затем траншея углубляется лопатами до твердого грунта.

   траншею под фундамент

    

2. Насыпать песчаную подушку толщиной от 5 до 10 см, затем утрамбовать. Можно залить песок достаточным объемом воды, чтобы он пропитался.

   Насыпать песчаную подушку

    

3. Связать каркас из арматуры. Если ваш дом будет стоять на устойчивом грунте, который не склонен к деформации, вам достаточно будет одной сетки из арматуры. Основу сетки составляют прутья диаметром от 10 до 12 мм, которые вяжутся стальной проволокой.

   Если дом строится на участке с близким залеганием грунтовых вод, рекомендуется заложить арматурный каркас из двух сеток. Нижняя сетка обязательно должна быть приподняла над слоем песка, иначе со временем она может проржаветь и рассыпаться. Под сетку можно подложить фрагменты кирпича или камня.

    

4. Залить траншею бетоном до необходимого уровня.

   Залить траншею бетоном

 

Большая часть ошибок в процессе строительства ленточного фундамента возникает на этапе монтажа арматурного каркаса своими руками. Поговорим о том, как правильно сгибать стержни из различных материалов, чтобы получить надежную и качественную конструкцию.

Выбор арматуры: металлическая или стеклопластиковая

Металлическая арматура представляет собой стальные стержни с гладкой или ребристой поверхностью (так называемым периодическим профилем). Ребристая арматура обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Металлическая арматура обладает максимальной прочностью и упругостью, ее можно согнуть своими руками в условиях стройплощадки, но при этом она подвержена коррозии и имеет немалый вес.

Металлическая арматура

 

Стеклопластиковая арматура изготавливается из стеклянного или базальтового волокна, связанного композитным составом. Для обеспечения сцепления с бетоном на ее поверхность наматывают волокно по спирали или выполняют песчаное напыление. Такая арматура обладает небольшим весом по сравнению с металлической, что упрощает транспортировку и снижает ее стоимость.

 

Неметаллическое волокно не подвержено коррозии, спокойно выдерживает любые температуры и имеет высокую прочность на разрыв. Но стеклопластиковую арматуру невозможно согнуть в условиях стройплощадки, композитные стержни с нужным изгибом необходимо заказывать у производителя.

Арматура стеклопластиковая

Стеклопластиковая арматура чаще всего применяется при возведении промышленных зданий, а для строительства небольших объектов удобнее использовать металлическую арматуру.

Сгибаем арматуру своими руками и с помощью специальных приспособлений

В железобетонных конструкциях именно арматура обеспечивает необходимую прочность и противодействует силам растяжения и сжатия, которые действуют на фундамент. Если арматура получит повреждения из-за ошибок в процессе монтажа, со временем она может разрушиться и в фундаменте появятся трещины. Это, в свою очередь, может привести к обрушению всей постройки. Наиболее сильное механическое воздействие на арматуру оказывает процесс ее сгибания. Поговорим о различных способах сгибания арматуры своими руками, их достоинствах и недостатках.

В зависимости от температурного воздействия на стержни выделяют горячий и холодный способ гибки. При горячем сгибании арматуры место будущего сгиба подогревают приблизительно до 800 градусов с помощью паяльной лампы, а затем придают заготовке нужную форму. Стержню желательно дать остыть на воздухе, не охлаждая его водой, иначе место сгиба станет очень хрупким. Но данный способ гибки в любом случае отрицательно влияет на прочность арматуры, поэтому для сильно нагруженных конструкций его применять нежелательно.

Холодная гибка происходит без подогрева, что несколько усложняет процесс, но при этом позволяет стержням сохранить свою прочность.

 

Способы холодной гибки

1. Согнуть арматуру, пользуясь при этом только своими руками, возможно, если диаметр прутьев не превышает 8 мм. Но данный способ является довольно травмоопасным, не позволяет согнуть стержни большого диаметра и получить сгиб небольшого радиуса.

2. Более качественный результат вы можете получить, используя самодельные устройства для сгибания арматуры в домашних условиях. Простейшая конструкция представляет собой две трубы, закрепленную и подвижную. Чтобы согнуть стержень, его фиксируют в закрепленной трубе, на выступающий конец надевают подвижную трубу и используют ее в качестве рычага.

3. Вы можете самостоятельно собрать простой станок для сгибания арматуры. К закрепленной станине приваривают металлический уголок и поворотную платформу. Стержень фиксируют, а затем поворачивают платформу с помощью рычага, чтобы получить нужный изгиб.

   станок для гибки арматуры

    

4. Промышленные станки для сгибания арматуры с механическим, электрическим и гидравлическим приводом целесообразно применять в случае большого объема работ.

    

Промышленные станки для сгибания арматуры

Для создания качественного железобетонного фундамента мы рекомендуем вам сгибать арматуру холодным способом при помощи самодельных или промышленных приспособлений.

Как согнуть арматуру

Если вы занялись таким делом, как возведение дома своими руками, то начнете вы, конечно, с фундамента. Тогда перед вами неизбежно встанет вопрос: как гнуть арматуру для фундамента? Ведь без арматурного каркаса построить достаточно надежный фундамент практически невозможно.

Схема видов арматурных каркасов для фундамента.

Можно использовать для этого специальный станок, цены на них бывают разные: от весьма дорогостоящего оборудования, которое может себе позволить далеко не каждый, до ручных приспособлений, стоят такие сравнительно недорого. Они подходят, если ваша стройка не отличается масштабами. Ручные гибочные станки бывают самых разных видов. Для работы с арматурными стержнями можно приобрести трубогибы или специальные станки.

Тонкая арматура до 8 мм сравнительно легко сгибается вручную, но для больших диаметров без специальных приспособлений не обойтись.

Обычно в устройстве специальных станков работает три вала, один из которых – упорный, он удерживает арматурный прут от поворота и не дает ему выскользнуть, второй сгибает стержень вокруг третьего, центрального вала. Ручные станки достаточно просты в использовании и доступны по цене.

Принцип их работы заключается в следующем: обрабатываемая часть закрепляется в станке с помощью прижимной балки. Затем специальной гибочной балкой вы придаете арматуре нужную форму.

Виды станков и их особенности

Арматура для железобетонных конструкций: а – стержневая, класса А-II; б – класс А-III, А-IV, А-V и А-VI; в – проволочная, класса Вр-II; г – арматурные канаты.

Такие станки могут быть пневматическими, гидравлическими, ручными, электромагнитными и электромеханическими. Самые простые – это ручные станки, они удобны тем, что вес их не очень большой и есть варианты переносных конструкций. Конечно, бывают и ограничения, то есть вы сможете их использовать только для того, чтобы гнуть арматуру диаметром не больше 14 мм. Такие станки не годятся для большого объема работ, но для частного строительства вполне подходят.

1. Стационарные станки с механическим приводом для сгибания арматуры фундамента увеличивают объем производимых работ, к тому же они могут гнуть и арматуру большего диаметра, чем обычные ручные.
2. Для более качественной и упрощенной работы при больших объемах лучше использовать станки, не требующие применения силы, такие как гидравлические и пневматические аппараты. Их обычно используют в цехах, где производятся металлоконструкции, куда вы можете подъехать и где за определенную плату вам выполнят необходимую работу в короткие сроки.

Гидравлический гибочный станок идеально подходит для изготовления сложных металлических конструкций во время устройства фундамента. Он позволяет гнуть арматурные стержни более качественно. После сгибания на поверхности стержня не остается ни складок, ни изломов, угол сгиба может доходить до 180°.

Вернуться к оглавлению

Приспособления для сгиба арматуры своими руками

Схема сварки арматурных соединений.

Согнуть арматуру для фундамента можно и изготовленными вручную приспособлениями, для этого существует несколько вариантов. Один из самых эффективных методов решения этой проблемы на самом деле очень прост. Нужно вкопать в землю трубу или забетонировать.

Труба должна быть небольшого диаметра и естественно пустотелая. Арматура опускается в трубу на необходимую длину, а та часть, что осталась снаружи, сгибается в сторону. Чем более подходящим будет диаметр трубы, тем надежнее будет происходить фиксация арматурного прута. Чтобы согнуть арматуру до нужного угла, достаточно приложить немного усилий, возможно, вам понадобятся помощники. Чтобы упростить процесс, можно использовать вторую трубу, надев ее сверху на прут.

Есть и несколько другая вариация этого способа, которую тоже удобно использовать при устройстве фундамента, благо место для этого на стройке найдется всегда. Долго искать нужные материалы тоже не придется. Для изготовления этого приспособления вам понадобятся вот такие материалы.

1. Две стальные трубы, диаметр их напрямую зависит от сечения арматуры, которое должно быть меньше. Стоит также заметить, что чем длиннее будут трубы, тем меньше физических усилий вам придется прилагать для сгибания арматуры.
2. Два штыря.

Штыри прочно вкапываются в землю, стальные трубы надеваются на арматуру с двух концов. Вкопанные штыри послужат вам опорой, опираясь на которую и соединяя трубы, вы достаточно легко согнете арматуру до нужной вам кривизны. Конечно, вместо штырей можно использовать что-нибудь другое, наверняка вы найдете среди строительных материалов то, что нужно.

Вернуться к оглавлению

Еще один дополнительный вариант

Схема вязки арматуры проволокой.

Если вам неважно сохранение толщины, гнуть арматуру можно с помощью сварки, то есть сначала разогреть, а потом согнуть. Сгибание в этом случае происходит очень легко, главное соблюдать меры безопасности, чтобы не обжечься о разогретый металл. Либо используя болгарку, подрезать прут с одной стороны, а потом произвести сгиб.

1. Также можно использовать для этого паяльную лампу и молоток. Для удобства можно применять какое-либо приспособление, чтобы закрепить арматуру, например, тиски.
2. Но на самом деле это не обязательно, если у вас есть помощник. Разогреваете арматуру паяльной лампой и сгибаете либо вручную, либо с помощью молотка. Есть разные способы разогреть арматуру, горячий металл гнуть просто, однако нужно знать и еще кое-что. Этот способ значительно снижает прочность арматуры и не годится для устройства фундамента, на который предполагается высокая нагрузка. Поэтому прежде чем решиться на такой способ, посоветуйтесь с профессионалами или самостоятельно произведите расчеты.

Строительные умельцы с выдумкой подходят к этому делу, к примеру, используя для сгибания металлических прутов два рядом расположившихся дерева. Естественно, не на каждом участке растут деревья, но вполне возможно, что вы придумаете что-то свое, новое, оригинальное и удобное.

Вернуться к оглавлению

Некоторые характеристики

1. Арматура класса А3 легко гнется в холодном состоянии, при сгибе под прямым углом это происходит без потери прочности, а при сгибе на 180° прочность снижается примерно на 10%. Если вы используете в строительстве стеклопластиковую арматуру, нужно знать, что согнуть ее невозможно, она отпружинит обратно. Поэтому для угловых моментов придется использовать обычную, сделанную из металла арматуру.
2. Гнуть арматуру непростое дело, но всегда можно найти оптимальное решение, которое устроит вас, если вы строитесь самостоятельно, и ваших рабочих. На крайний случай, возьмите специальный станок напрокат, но гораздо проще воспользоваться одним из предложенных способов, чтобы сэкономить средства.

Если вы мастер на все руки, попробуйте изготовить станок для гибки арматуры самостоятельно, видеоматериалы такого рода широко распространены в интернете. Но опять же этот вариант годится, только если вы занимаетесь строительством постоянно. К чему этот станок будет потом, а ведь на это уйдет время и силы.

Каждый сам решает, в зависимости от ситуации, что удобнее и практичнее. Устройство фундамента – дело серьезное, это основание вашего строения, поэтому к каждой детали нужно отнестись очень внимательно. Сгибать арматуру своими руками, использовать для этого подручные средства или купить специальный ручной или механизированный станок, решить можете только вы.

Как согнуть арматуру – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Любая серьезная заливка бетона немыслима без армирования. При монтаже каркаса постоянно приходится сталкиваться с ситуацией, когда изначально прямой арматурный стержень требуется согнуть.

Для чего надо гнуть арматуру

Армировать бетонные конструкции в местах угловых стыков и примыканий простым перекрестием прутков нельзя. Такой способ армирования относится к грубым нарушениям технологии, ведет к постепенному раскалыванию бетона и снижает прочность конструкции. В названных узловых точках укладывают изогнутую арматуру с перехлестом в каждую из сторон.

Без гибки не обходится изготовление соединительных элементов каркаса и арматурных монтажных изделий – стандартного крюка, лапки, лягушки, хомута, монтажной петли. Гнуть прутки необходимо и при армировании криволинейных бетонных конструкций.

Арматура из металла

Металлические арматурные стержни гнут только в холодном состоянии. Недопустимо надпиливать или нагревать место сгиба. Облегчая себе работу, вы сильно ослабляете стержень, при последующей эксплуатации пруток под нагрузкой разрушается.

Приемлемый радиус изгиба составляет 10–15 диаметров прутка. Правильный изгиб до угла 90° (прямой угол) не наносит ущерба качественным характеристикам, дальше начинается постепенное снижение прочности. Четкое соблюдение технологии процесса – залог отсутствия повреждений стержня в виде складок или изломов. Если вы не уверены в том, насколько сильно можно сгибать арматуру того или иного радиуса, уточните этот вопрос у наших менеджеров при выборе арматуры в нашем каталоге.

Как происходит гибка

Основной принцип действия большинства устройств для гибки стальной арматуры следующий. Арматурный стержень соприкасается местом будущего сгиба с неподвижным центральным роликом. С другой стороны прутка расположены два упора – изгибающий и фиксирующий.

После начала операции изгибающий упор приходит в движение, давит на стержень и заставляет его поворачиваться вокруг центрального ролика, как в качелях-балансире. В это время фиксирующий упор не дает другому концу прутка сдвигаться в сторону под влиянием механизма рычага, в результате стержень сгибается. Радиус изгиба соответствует радиусу центрального ролика.

Приведенная схема встречается наиболее часто, но ею все разнообразие способов гибки не исчерпывается.

Устройства для гибки

Выбор гибочного оборудования определяется диаметром и профилем арматуры, а также объемом работ.

Станок с электроприводом. Незаменим при строительстве крупных объектов или гибке арматуры диаметром свыше 20 мм. Способен согнуть сразу несколько стержней. От мощности оборудования зависит допустимый диапазон диаметров прутка.

Ручной механический инструмент. Более мобильный переносной вариант, крепится к верстаку. Приводится в движение мускульной силой, электричество не требуется. Рассчитан на небольшое количество арматуры. Рабочий диаметр обычно до 20 мм, хотя выпускается инструмент и для более крупных прутков. Цена оборудования невысока, это разумное решение проблемы при строительстве частного дома.

Самодельные приспособления. Бывают двух типов: 1) копирующие заводской ручной инструмент, 2) другие подручные способы. К последним относится гибка прутков двумя отрезками труб, кувалдой после зажатия в тисках или с помощью вбитых упорных штырей. Самодельные приспособления, как и ручной инструмент, годятся только для небольших диаметров. Основные недостатки – невысокое качество гибки, возможность повреждения арматуры, опасность травматизма. Сотрудники нашей компании предупреждают – рисковать не стоит, лучше купить или взять в аренду настоящее, а не кустарное оборудование.

Композитная арматура

С композитными прутками ситуация более сложная, согнуть самостоятельно их не удастся. Стержень из стеклопластика пружинит, после снятия нагрузки немедленно распрямляется.

Возможные способы выхода из положения:

• Поставка под заказ. Гнутые элементы заказываются у производителя.
• Гибридный каркас. Монтаж ведется путем комбинирования металлической и композитной арматуры.
• Гибридная арматура. К концу композитного стержня крепится металлический наконечник. Операция выполняется в заводских условиях под заказ. На строящемся объекте наконечник сгибается по тем же правилам, что и пруток из металла.

Попутно заметим, что у композитной арматуры при всех ее преимуществах есть ряд недостатков по сравнению с металлической. Один из них связан как раз с высокой упругостью, что ограничивает применение материала.

Гипермаркет «Газметаллпроект» готов вам помочь компетентным советом при возникших затруднениях. Доставляем металлопрокат и стройматериалы в Туле и Тульской области все дни недели, включая выходные. Возможна отправка в другие регионы. Режем металл по требуемым размерам. Ждем ваших заявок.

Как согнуть арматуру — Металлопрокат СПб

Что такое арматура? Где используют этот вид металлопроката? Как согнуть железо? Для чего это нужно?

Арматура — понятие и характеристики

Специалисты по строительству используют термин «арматура» для обозначения кусков стали, которые часто составляют часть внутренней конструкции куска бетона. Этот сортовой металлопрокат также применяется и в других различных отраслях. По сути, это длинный кусок стали в форме палки или стержня.

Большинство интересует, как нужно работать с этим металлопрокатом не только в промышленных, но и в бытовых условиях. Применяется арматура для укрепления бетона. Бетон чувствителен к такой нагрузке как изгиб. И если бетонная балка уверенно чувствует себя по краям изделия, то все середине ее обязательно укрепляют внутренним армированным каркасом. При создании армированного каркаса и приходится сгибать этот металл.

Как ее согнуть?

Всех тех, кто самостоятельно занимается строительством на участке своего дома, интересует этот вопрос. Своевременность этой темы обусловлена тем, что от грамотности исполнения этого этапа строительства во многом зависит прочность и надежность возводимых объектов и бетонных конструкций различного предназначения.

При помощи специальных станков происходит процесс сгибания арматуры на производстве. Две категории таких станков используется на сегодняшний день:

• устройства, работающие вручную;
• механические агрегаты.

Станки устроены достаточно просто. Центральный и фиксирующий ролик прочно удерживают заготовку. Третьим, гибочным роликом и сгибают арматуру.

Сгибание арматуры в бытовых условиях

Одним из первых шагов при попытке изогнуть арматуру является использование соответствующего защитного снаряжения. У вас должны быть очки и перчатки, как минимум. Также лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, защищая руки и ноги. Работайте в открытом, свободном пространстве, где не так много людей.

Выберите кусок арматуры, который может быть разумно согнут вручную. Некоторые эксперты предлагают выбрать для начала более тонкую арматуру. Начните с небольших проектов, где вам необходимо будет сгибать эту сталь в различные формы. Однако, если вам нужно что-то большее, попробуйте профессиональные и механические методы, так как сгибание руками будет трудным и опасным занятием.

Поместите арматуру в тиски, совместив ваш будущий изгиб с концом челюстей. Чтобы согнуть арматуру, вам нужно будет удерживать одну ее сторону на месте, а затем потянуть за противоположный конец, чтобы согнуть ее. Поскольку тиски удерживают арматуру на месте, она изгибается в том месте, где останавливается тиски, и начинается «свободная» часть стержня. Убедитесь, что ваши тиски хорошо закреплены. Место изгиба должно быть прямо в конце челюсти тисков.

Поместите стальную трубу вокруг свободного конца арматуры. Это облегчает удерживание и изгиб. Чем длиннее эта труба, тем больше рычагов вы можете получить на арматуре, что облегчает изгиб. Чем длиннее ваш рычаг или свободное пространство за пределами тисков, тем меньше силы вам нужно, чтобы сделать свой изгиб.

Медленно и осторожно надавливайте на стальную трубу, закрывающую арматуру, пока не получите желаемый изгиб.

Для точных изгибов вам, вероятно, понадобится пресс-форма. Например, вы можете вырезать деревянные блоки, и арматуру сгибать вокруг блоков. Однако для более точных изгибов или более толстой арматуры вам необходимо перейти на профессиональное оборудование. Эти машины поставляются со штампами, на которых вы сгибаете металл, чтобы получить идеальный угол.

Никогда не ударяйте кусок арматуры, чтобы согнуть его. Например, внезапный удар кувалдой оставляет мало контроля над окончательной формой. Более того, чрезмерное изгибание повреждает стальную поверхность и может привести к разрушению стержня при поломке.

Ошибки

1. Надрез в том месте, где планируется сгиб. Ослабляет структуру металла.
2. Нагрев там, где планируется сгиб. Та же причина.

Не нагревайте, не надрезайте металл, чтобы согнуть его.

Итоги

После того, как мы научились гнуть арматура в домашних условиях, можно смело строить. Или — применять технологии укрепления бетонных изделий.

Гибка арматуры – как покорить стальной прут? + Видео

Любая основательная стройка требует работ с металлом. Гибка арматуры должна производиться с соблюдением технологии – от этого зависит надежность возводимым конструкций и зданий.

1 Для чего и как гнуть арматуру – памятка начинающим строителям

Основное назначение арматуры – армирование бетона, который подвержен разрушению нагрузками изгибающего характера. В железобетонных конструкциях растягивающие и сжимающие усилия берет на себя металлический пруток. Возвести достаточно надежный, прочный фундамент любого дома практически невозможно без арматурного каркаса.

В тоже время, армирование углов и различных примыканий перекрестием прямых прутков является грубым нарушением технологии, ослабляющем конструкцию, что может привести к расслоению бетона. В угловых связках требуется укладка изогнутой арматуры с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Гибка прутков также необходима для изготовления различных соединительных элементов, работающих на растяжение (к примеру, стандартный крюк, лапка, другое).

Как гнуть арматуру, чтобы она при этом сохранила свои прочностные характеристики, знает далеко не каждый. Стеклопластиковую согнуть невозможно, поэтому подобной обработке подвергают только стальную. Разрешается сгибать арматурные стержни исключительно механическим способом, не допуская острых углов в месте изгиба. Закругления требуется делать плавными – оптимальный радиус составляет 10–15 диаметров арматуры.

Следует знать, что арматура А3 в холодном состоянии гнется без потери прочности на угол 90° (так называемый прямой). Ее прочностные показатели снижаются приблизительно на 10 % при угле в 180°.

В настоящее время очень распространены как минимум 2 недопустимых способа сгибания арматуры:

• место, где будет выполняться гибка, надпиливают посредством отрезной угловой машинки или подобным инструментом;
• место сгиба греют паяльной лампой (сваркой, автогеном, на костре).

После подобных «подготовительных» работ используют подручный инструмент для гибки арматуры (молотки, кувалды, трубы и так далее). Очевидно, что оба приема ослабляют стержни в разы, а это может повлечь их разрушение под влиянием нагрузок. Все виды арматуры требуется гнуть в холодном состоянии без нарушения их целостности, если иное не указано проектировщиком.

2 Устройства для гибки арматурных прутков

За историю развития технологий строительства и металлообработки человечество изобрело далеко не одно приспособление для гибки арматуры. Принцип действия у всех одинаков, а отличие состоит в конструкциях оборудования и диаметре сгибаемой арматуры, зависящих от модели.

Деталь, подвергаемую изменению, фиксируют между центральным и упорным роликом (валом) устройства. Третьим роликом (гибочным) металл изгибают в нужную сторону на требуемый угол. Закругление можно делать как по часовой стрелке, так и против. Препятствием для деформации вдоль всей длины служит упорный вал, не позволяющий провернуться или сдвинуться незадействованной части заготовки.

Основных вариантов оборудования два:

• ручные модели;
• с механическим приводом.

Приводные станки, кроме специальных, действуют по одной схеме. Рабочим органом является диск, который насажен на вертикальный вал и вращается в горизонтальной плоскости. На диске установлены изгибающий и центральные пальцы – между ними закладывают арматуру. Упорный ролик закреплен на стойке – арматура упирается в него при вращении диска и изгибается вокруг центральной втулки под действием изгибающего пальца, который двигается по наружной поверхности прута.

Станки отличаются по мощности, производительности и подразделяются на 3 группы в зависимости от назначения:

• для легкой арматуры – диаметр прутков 3–20 мм;
• тяжелой – 20–40 мм;
• сверхтяжелой – 40–90 мм.

Подобное устройство для гибки арматуры способно согнуть несколько прутков одновременно. Выпускается также оборудование для диаметров 3–90 мм. Если необходимо изготовить сложную конструкцию с переменными углами сгиба, то лучше всего подойдет гидравлический станок. Он позволяет гнуть прутки более качественно, без образования на поверхности заготовки изломов и складок, сопровождающих напряжение металла. На таком станке можно выполнить изгиб под углом до 180°.

Ручные гибочные инструменты выпускают разных видов, в том числе переносные. Они достаточно просты в применении и доступны по цене. Для работы с прутками можно приобрести как специальный станок, так и трубогиб. Устанавливают этот инструмент на верстаках. Большинство устройств предназначено для сгибания прутков диаметром не более 14 мм. Такие станки вполне подходят для частного строительства, но непригодны при больших объемах работ.

Выбор оборудования для гибки определяется диаметром арматуры и объемом работ. Прежде чем приступить к обработке металла, следует учесть, что разные части прутка подвергаются различным напряжениям, внешняя – растяжению, а внутренняя – сжатию. Неправильный выбор станка или его неграмотное применение могут привести к появлению не только складок и изломов, но и к повреждению арматуры. Поэтому необходимо точное определение всех размеров заготовки, соответствующая настройка оборудования и правильная фиксация в нем прутка.

3 Самодельные устройства для сгибания – это может каждый!

Самодельный станок для гибки арматуры можно изготовить самостоятельно. Вариантов исполнения много, но все они похожи на заводской ручной станок. К металлической станине или плите приваривают упорный штырь или уголок. Затем устанавливают поворотную металлическую платформу, оснащенную рычагом, центральным и гибочным штырями. Расстояние между элементами конструкции зависит от диаметра прутков, которые предполагается гнуть. Ножки станины следует прикрепить к полу – это позволит работать с арматурой толщиной 6–12 мм.

Конструкция, выполненная на плите, будет являться переносным вариантом. Но для нее необходимо предусмотреть способ крепления по месту работы. Это могут быть отверстия под болты – для прикручивания к верстаку или иной основе. Можно также приварить с обратной стороны плиты 2 или более штырей, которые надо будет вставлять в отверстия основы. Возможности такого станка, скорее всего, будут ограничены диаметром арматуры в 10 мм.

4 Как согнуть арматуру руками – дешево и сердито

Когда специальные устройства отсутствуют, то можно, конечно, в ряде случаев обойтись и без них. Но необходимо помнить, что ручная гибка арматуры на порядок травмоопасней, чем на станке. Любое непродуманное действие, движение может привести к тому, что пруток или импровизированные приспособления спружинят или выскользнут и нанесут повреждение горе-мастеру.

Тонкие прутки до 8 мм при хорошей физической подготовке можно сгибать вручную даже без каких-либо приспособлений. Качество будет соответствующее – радиус сгиба будет слишком велик. Такая арматура вряд ли в полной мере выполнит возложенные на нее функции по укреплению фундамента.

Использование двух стальных труб значительно улучшит результат и позволит сгибать более толстые прутки. Чем длиннее трубы, тем больше может быть диаметр арматуры, и меньшие усилия потребуются. Схема работы – стержень фиксируют в одной трубе, а вторую надевают на выступающий конец заготовки и используют, как рычаг. Тонкие прутки можно будет сгибать прямо от земли, наступив на упорную трубу. Более продвинутый вариант – когда фиксирующая труба укрепляется до неподвижного состояния на верстаке в тисках, в земле (вкапывается, бетонируется) или другим способом.

Другой вариант с применением труб, когда в землю прочно вбивают 2 штыря, используемые в качестве упора для прутка на месте сгиба. Арматуру заводят между штырями. Обе трубы выполняют роль рычага. Вместо штырей можно использовать 2 близко растущих дерева, но защитникам природы это очень не понравится!

Можно также использовать нерекомендуемые способы, упомянутые выше, но только если это не отразится на надежности конструкции, или когда не важен результат. Гибка арматуры своими руками в этом случае начинается с закрепления прутка (необязательное условие). Место сгиба надрезают или раскаляют, а затем гнут арматуру в нужную сторону. При необходимости используют молоток или трубы.

Все, что вам нужно знать [плюс 8 основных типов]

Бетон используется во всем мире как один из самых распространенных строительных материалов. И он должен быть таким — прочным, неприхотливым, огнестойким и простым в использовании.

Но бетон имеет потенциально фатальный недостаток. Если на бетон приложить особую силу, он быстро сломается.

К счастью, есть способ устранить эту фатальную ошибку.

С армированием.

В этой статье мы узнаем все об армировании бетона с помощью арматуры.

Приступим!

Почему бетон требует арматуры?

Для большинства бетонов требуется какое-либо армирование.

Почему?

Чтобы понять, почему, мы должны понимать различные нагрузки, которые могут быть приложены к объектам.

Во-первых, это сжимающее напряжение . Напряжение сжатия — это сила, приложенная к объекту, которая укорачивает или сжимает объект. Например, если слон наступит вам на палец ноги, вы испытаете сжимающее напряжение.

Второе — напряжение сдвига . Напряжение сдвига возникает, когда силы действуют перпендикулярно друг другу. Если вы сцепите пальцы вместе и потянете на себя, вы испытаете напряжение сдвига.

И, наконец, растягивающее напряжение. Напряжение растяжения — это сила, действующая на объект, которая удлиняет или растягивает этот объект. Когда вы прыгаете в плавательную яму, используя веревку, вы оказываете на веревку растягивающее напряжение.

Бетон хорошо справляется с напряжением сжатия и сдвигом, но плохо справляется с пределом прочности на растяжение.Фактически, прочность на разрыв бетона составляет всего около 10-15% от его прочности на сжатие.

Вот где на помощь приходит арматура.

Арматура используется в основном для увеличения прочности бетона на растяжение.

Что такое бетонная арматура?

Арматура (сокращенно от «арматурного стержня») — это стальной стержень, который используется для упрочнения бетона.

Стержни бывают разной длины и толщины и обычно имеют выступы или выступы, поэтому они хорошо сцепляются с бетоном.

Арматура изготавливается из стали, потому что сталь очень прочная, а также потому, что сталь расширяется и сжимается почти с той же скоростью, что и бетон, в жаркую и холодную погоду.

Что делает арматура для бетона?

Как мы уже упоминали, бетон хорошо справляется с напряжением сжатия, но плохо справляется с пределом прочности на растяжение.

Это проблема, потому что почти на каждую конструкцию действует более одной силы.

Взять, к примеру, классическую балку.

Когда балка испытывает сжимающее напряжение сверху, она изгибается. Подумайте об этом — когда балка изгибается из-за сжимающего напряжения сверху, нижняя часть балки растягивается.

Это означает, что нижняя часть балки испытывает растягивающее напряжение.

Итак, бетон сам по себе не является хорошим конструкционным материалом.

Но когда мы добавляем арматуру, происходят две вещи.

1 — Когда арматурный стержень помещается в бетон, они объединяются в композитный материал. Бетон защищает от сжимающего напряжения, а арматура защищает от растягивающего напряжения.Этот композитный материал чрезвычайно прочен.

Фактически бетон, содержащий арматуру, имеет предел прочности почти вдвое, чем бетон без арматуры.

2 — Когда арматура укладывается в бетон, перед разрушением бетона выдается предупреждение. Бетон, не содержащий арматуры, считается хрупким.

По мере увеличения давления на бетон без арматуры он внезапно внезапно ломается без предупреждения.

С другой стороны, бетон, содержащий арматуру, считается пластичным.Это означает, что по мере увеличения давления в бетоне можно увидеть образование небольших трещин и трещин.

Это положительно по двум причинам:

Когда арматурный стержень необходим?

Требуется ли арматура для каждой конкретной бетонной работы?

Не обязательно.

Бетонные поверхности, необходимые для поддержки больших грузовиков, тяжелой техники или устойчивого движения, нуждаются в армировании бетонной арматурой. Любой конструкционный бетон, как тот, который используется в стенах, обязательно должен содержать арматуру.

Если вы заливаете бетонную подъездную дорожку, которая обычно не вмещает больше, чем семейный минивэн, вам может не понадобиться арматура.

Но если сомневаетесь, используйте арматуру. Независимо от того, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, арматура сделает ваш бетон прочнее. По крайней мере, арматура резко уменьшает количество трещин в бетоне.

Вот небольшой бонус: если вы делаете небольшой жилой бетонный стержень, и стальные стержни арматуры кажутся излишними, вы можете использовать сварную проволочную сетку .Сетка тоньше арматуры, поэтому не такая прочная, но и дешевле.

8 Основные типы арматуры

Мы только что говорили о сварной проволочной сетке как о типе арматуры, которая может быть идеальной для определенных применений.

Может быть, вам интересно: существуют ли другие типы арматуры, которые идеально подходят для конкретных ситуаций?

Да, есть!

Арматура из углеродистой стали: Это наиболее распространенный тип арматуры, которую иногда называют «черной полосой».«Он невероятно универсален, но он подвержен коррозии легче, чем другие типы, что делает его менее идеальным в областях, подверженных высокой влажности или в конструкциях, часто подверженных воздействию воды.

Сварная проволочная ткань: Сварная проволочная ткань (WWF) изготовлен из ряда стальных проволок, расположенных под прямым углом и электрически сваренных на всех пересечениях стальных проволок.

Используется в плитах, уложенных на землю, где земля хорошо уплотнена. Можно использовать более тяжелые конструкции из сварной проволочной сетки в стенах и несущих плитах перекрытий.Это обычно используется в дорожном покрытии, коробчатых водопропускных трубах, дренажных сооружениях и небольших бетонных каналах.

Арматура с эпоксидным покрытием: Арматура с эпоксидным покрытием — это просто арматура, покрытая тонким эпоксидным покрытием. Это делает их в 1700 раз более устойчивыми к коррозии, чем стандартные арматурные стержни из углеродистой стали. В результате они часто используются в областях, контактирующих с соленой водой или где проблема коррозии неизбежна.

Проблема только в том, что покрытие может быть очень хрупким, поэтому бруски следует заказывать у надежного поставщика.

Особую озабоченность по поводу арматурных стержней с эпоксидным покрытием вызывает то, что они могут подвергнуться сильной коррозии там, где эпоксидная смола повреждена, поскольку вся коррозия сосредоточена в этом одном месте.

Оцинкованная арматура: Оцинкованная арматура в 40 раз более устойчива к коррозии, чем арматура из углеродистой стали, и ее намного сложнее повредить, чем арматура с эпоксидным покрытием.

Это делает его отличной альтернативой арматуре с эпоксидным покрытием, если вам нужно что-то менее подверженное коррозии.

К сожалению, оцинкованная арматура примерно на 40% дороже, чем арматура с эпоксидным покрытием.

Арматурные стержни из листового металла: Армирование из листового металла обычно используется в плитах перекрытий, лестницах и крышах. Арматура из листового металла состоит из отожженных деталей из листовой стали, согнутых в гофры глубиной около одной шестнадцатой дюйма с отверстиями, пробитыми с постоянным интервалом.

Европейская арматура: Преимущество европейской арматуры — невысокая стоимость. Европейская арматура в основном изготавливается из марганца, что позволяет дешево и легко гнуть.

Такая гибкость позволяет легко работать с европейской арматурой в полевых условиях, но, как правило, ее не рекомендуется использовать в зонах, подверженных землетрясениям, или для проектов, требующих значительной структурной целостности арматуры.

Арматура из нержавеющей стали: Арматура из нержавеющей стали довольно дорога — примерно в восемь раз дороже арматуры с эпоксидным покрытием.

Это также лучший арматурный стержень, доступный для большинства проектов. Однако использование нержавеющей стали во всех случаях, кроме самых уникальных, часто является излишним.

Но для тех, у кого есть причина ее использовать, арматура из нержавеющей стали в 1500 раз более устойчива к коррозии, чем черные полосы. Арматуру из нержавеющей стали также можно гнуть в полевых условиях, что очень удобно.

Арматура, армированная стекловолокном (GFRP): Подобно углеродному волокну, арматура GFRP не подвержена коррозии — никогда и ни при каких условиях. Однако вы дорого заплатите за это. Эти арматурные стержни могут работать в десять раз дороже, чем арматурные стержни с эпоксидным покрытием.

Если вы перечитали этот список типов арматурных стержней и все еще не знаете, какой из них лучше всего подходит для вас, ничего страшного. Хороший вариант — обратиться к производителю арматуры или к местному поставщику бетона , чтобы получить совет о том, какой тип арматуры вам следует использовать.

Выбор правильного размера арматуры

Арматура бывает не только разных типов, но и разных размеров!

Размер арматурного стержня, используемого в конкретной работе, зависит от необходимой прочности. Как нетрудно догадаться, когда требуется больше прочности, используется арматурный стержень большего размера.

В США арматурный стержень классифицируется по номеру, отражающему твердый диаметр арматурного стержня. Числа варьируются от №3 (наименьшее) до №18 (наибольшее).

Например, размер стержня № 3 составляет 3/8 дюйма в диаметре твердого участка, размер стержня № 4 составляет 4/8 дюйма диаметра твердого участка, а размер стержня № 5 составляет 5/8 дюйма диаметра твердого тела. раздел.

Существует три различных размера арматуры, которые необходимы для домашних проектов: обычно №3, №4 и №5.

Арматура № 3 используется для проездов и террас. Для стен и колонн следует использовать арматурный стержень №4, поскольку они требуют большей прочности. Лучше использовать размер арматуры №5 для нижних колонтитулов и фундаментов.

Как разместить арматуру в бетоне

Возможно, вы уже точно знаете, какой тип и размер арматуры вам нужен. Если да, то отлично!

А как насчет размещения арматуры в бетоне?

Должны ли вы бросить его и позволить ему лежать так, как он приземляется? Следует ли перечеркнуть? Насколько глубоко он должен быть в бетоне?

Когда дело доходит до размещения арматуры, формулы не существует.

Многие переменные влияют на то, сколько арматуры необходимо разместить в конкретном приложении и как именно ее нужно разместить.Например, какое усилие будет приложено к бетону? Будет ли бетон замерзать и таять в зависимости от сезона?

Если вы выполняете простую заливку дома, ваш местный подрядчик по бетону знает, как разместить арматуру.

Когда дело доходит до крупной коммерческой разливки, спецификации арматуры должны быть подробно описаны в чертежах. Инженер тщательно вычислил, сколько именно арматуры необходимо и как она должна располагаться, поэтому внимательно следуйте инструкциям.

Суть в том, что если не подумать и не позаботиться о том, как размещать арматуру, структурная целостность бетона может быть нарушена.

Например, если инженер требует размещения арматурных стержней через каждые 4 дюйма, необходимо разместить три стержня на каждые 12 дюймов формы.

Если стальной укладчик немного неаккуратен и размещает стержни на расстоянии 5 дюймов, а не 4 дюймов, прочность продукта снизится на 20%. Да, структурная целостность бетона может быть просто нарушена!

Гибка и резка арматурных стержней

Возможно, вы точно знаете, на каком расстоянии друг от друга разместить арматурный стержень, но что, если ваши стержни слишком длинные? Или что, если для создаваемой конструкции требуются изгибы арматурного стержня?

Некоторые арматурные стержни уже гнутся, но в целом вам нужно быть готовыми к резке и сгибанию арматурных стержней, чтобы их можно было правильно разместить.

Если у вас есть подходящие инструменты, процесс прост.

Для резки арматурного стержня можно использовать несколько инструментов.

Ножовка по металлу или болторез — хороший вариант, если арматурный стержень достаточно тонкий, и если вы не режете большие количества. Если вы выполняете работу значительного размера, угловой нож с отрезным кругом отлично подойдет.

При использовании всех перечисленных инструментов важно отметить, что вам не нужно прорезать арматурный стержень целиком. Вам нужно всего лишь разрезать его на половину, и вы легко можете сломать его пополам.Воспользуйтесь этой небольшой хитростью, и в итоге вы сэкономите много времени.

Сгибать арматуру обычно довольно просто. Если у вас есть достаточное усилие, вы можете сгибать более тонкие куски арматуры вручную.

Если вы используете более толстый арматурный стержень или если у вас нет достаточного рычага, вы можете приобрести станок для гибки арматуры . Доступно множество вариантов, но если ваша работа невелика по размеру, более дешевые модели будут работать отлично.

Иногда необходимо связать арматуру.Это отдельная тема, но если вы хотите узнать больше о для связывания арматуры , ваш местный подрядчик по бетону — отличное место для начала.

Заключение

Бетон является важным материалом в строительстве. Но без арматуры он сильно теряет свою ценность.

К счастью, вам не нужно быть инженером, чтобы разбираться в арматуре и использовать ее. В следующий раз, когда вы захотите заливать бетон, вы можете быть уверены, что выберете арматурный стержень правильного типа и размера.Вы даже можете чувствовать себя хорошо, устанавливая арматуру.

Если вы ищете арматуру или поставщика товарной бетонной смеси в Северной Индиане, , свяжитесь с нами в Gra-Rock, чтобы получить необходимую вам арматуру .

Чтобы узнать больше из блога, прочтите наши другие статьи!

У нас более 15 лет конкретного опыта, и мы хотим помочь вам с любым проектом, над которым вы работаете.

Мы ждем вашего ответа!

Резка и гибка стальной арматуры (арматуры) для бетонных оснований

534 метра стержня плюс сетка, если быть точным.

Как обсуждалось при детальном проектировании, подпорные стены и опоры стен содержат много стали. В частности, штанги N12 и N16. Этот тип стальной арматуры внутри бетона обычно называют арматурой или reo, в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь, и добавляет бетону прочность на растяжение.

Сами стержни стандартизированы. Классификатор N сообщает нам, что они имеют нормальную прочность N , то есть предел текучести 500 МПа и предел прочности при растяжении, превышающий его.

Предел текучести — это предел, при превышении которого сталь будет пластически деформироваться . Подумайте о своей обычной стальной вешалке. Если вы его аккуратно согнете, изгиб станет эластичным, и он вернется к своей первоначальной форме, когда вы его отпустите. Но если вы согнете его слишком сильно, он согнется, и изгиб останется, когда вы сбросите давление. Это предел текучести. Наши слитки имеют предел текучести 500 мегапаскалей, что примерно соответствует давлению, которое оказывает вес в 50 миллионов килограммов, когда он сидит на площади в один квадратный метр.

Число — это диаметр стержня. Таким образом, N16 — это стержень с нормальной прочностью N диаметром 16 мм. Они также деформированы, с ребрами вдоль их поверхности (см. Изображение ниже), а не гладкими. Это позволяет стержням лучше сцепляться с бетоном.

Деформированный стержень N12

Помимо армирования стены и фундамента по отдельности, стержни соединяют их вместе и, как таковые, имеют ряд изгибов. Ступенчатые опоры также требуют, чтобы сталь изгибалась по ступеням опоры.Хотя брусья можно заказать нарезку и гнуть по мере необходимости, для развлечения и для экономии денег мы будем делать нашу собственную резку и гнуть и покупать 6-метровые бруски.

Задачи высокого уровня по подготовке стальных конструкций для бетона заключаются в следующем:

Шаг 1. Обрежьте

Существуют специальные пневматические инструменты для резки арматуры, но они не подходят для самостоятельного проекта. Разделочная пила — хороший вариант, но при работе с длинными кусками она проблематична; также у меня нет ни одного. Поэтому мой режущий инструмент — угловая шлифовальная машина с режущим лезвием.

Безопасность прежде всего

Угловые шлифовальные машины

являются одними из самых опасных электроинструментов, которые вы найдете в обычном доме. Мой — AEG с лезвием диаметром 125 мм и максимальной частотой вращения 11000 оборотов в минуту. Давайте посмотрим на физику:

  Макс. оборотов в минуту = 11000
Радиус лезвия = 62,5 мм

Максимум. оборотов в секунду
= 11000/60
= 183,3

Окружность клинка
= 2 * Пи * радиус
= 2 * Пи * 62,5
= 392,7 мм
= 0,3927 м

Скорость лезвия по краю:
= 0.3927 * 183,3
= 72,0 метра в секунду
= 259,2 километра в час (161,1 мили в час)
  

Повреждение, которое может быть вызвано частью ранее не поврежденного отрезного диска, выходящей по касательной из угловой шлифовальной машины на скорости ~ 260 км / ч, пугает.

Высокоскоростной диск угловых шлифовальных машин не соблюдает анатомические границы или структуру Д-р Лахлан Картер, челюстно-лицевой хирург

Я бы посоветовал никогда не использовать угловую шлифовальную машину без защиты лица, ударопрочных перчаток и, конечно же, самой защиты шлифовальной машины.Держитесь перпендикулярно колесу и держите щиток между лезвием и телом.

Минимизация отходов

После сортировки режущего инструмента я быстро переключился на проблему оптимальных методов резки, чтобы минимизировать потери. Арматура бывает стандартной длины, но 6 метров — это стандартная длина, которую я использую.

Проблема обрезки стандартной длины для увеличения выхода продукции известна как проблема обрезки материала, которая, по сути, является проблемой ранца, и решение которой, к сожалению, сложно решить.

Например, предположим, что у нас есть несколько прутков размером 6000 мм и требуется длина прутка, показанная ниже, каков оптимальный способ их разрезания?

Список вырезов N16 для ступенчатой ​​опоры

Длина (мм)	Требуемое количество
3320	4
3100	4
1300	4
1100	2
2700	3
2500	3
2470	3

Я поискал онлайн-решатели и нашел следующие два:

Неудивительно, что оба дали одинаковые результаты.Когда мне нужно было вырезать более сотни деталей, я принялся за работу.

Шаг 2 — Согните

В этом проекте есть два типа подпорных стен. Задняя стена, где основание поднимается вверх, и стены, окружающие бассейн, где основание выходит из бассейна. Требуемое армирование для этих двух типов стен различается.

Детали армирования для двух типов подпорных стен

Как видно выше, для обоих типов стен требуется значительное количество изогнутых стержней.Кроме того, продольные стержни N16 в основании должны быть согнуты, когда опоры опускаются (т. Е. Спускаются по склону, как лестница). Стержни должны быть согнуты, чтобы они следовали за опорой зигзагообразно.

Чтобы сгибать сталь с ограниченным бюджетом, я купил ручной инструмент для гибки арматуры на Aliexpress за 50 долларов США, кусок дерева для его крепления и двухметровую стальную трубу для рычага в качестве ручки.

Мой верный станок для гибки арматуры за 50 долларов (обратите внимание на диаметр штифта)

Бендер с прикрепленной ручкой

Радиус имеет значение

Изгиб — это изгиб, это ведь изгиб? Не совсем.Арматура предназначена для обеспечения прочности бетона на разрыв. Если стержень изгибается слишком резко, прочность стали может быть снижена. Стандарты различаются в зависимости от региона, но здесь минимальный диаметр изгиба для стержня N12 и N16 обычно составляет 4-5x диаметра стержня (в зависимости от того, для чего используется изогнутый стержень). Изгиб более плотный, чем этот, может повредить штангу и снизить ее прочность на разрыв.

Проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что штифты на моем арматурном станке имели диаметр всего около 25 мм, или примерно в 2 раза больше диаметра стержня N12.Мое решение заключалось в том, чтобы вырезать несколько кусков стальной трубы увеличивающегося диаметра, как набор матрешек, и надеть их на изгибающуюся шпильку.

Диаметр штифта увеличен за счет секций стальной трубы

Гибка исходного узкого диаметра по сравнению с гибом большого диаметра после модификации гибочного станка.

Как только детали были на месте, я прижал деревянную основу к столу и начал гнуть.

Готов согнуть!

Следующая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, когда остановиться.Большинство изгибов требуют прямого угла. Для стержней, у которых изогнутая часть короткая, точный угол не должен быть слишком точным, но многие стержни стартера имеют размер 850 x 870 мм, поэтому неточный изгиб приведет к тому, что стержень будет не вертикальным. Поэтому я быстро построил испытательный стенд под прямым углом, и это в сочетании с квадратным краем позволило получить довольно точные изгибы.

Испытательный стенд под прямым углом

С подходящими инструментами в руке я начал гнуть все опоры и стартовые стержни для задней подпорной стены.Это были самые простые изгибы, так как изогнутая часть относительно короткая и имеет только один изгиб.

Стартовые штанги задней подпорной стены

Несколько стартовых стержней для опор боковых стенок

Решетки для стен клумбы оказались куда сложнее. Вместо двух стержней для соединения стен используется один U-образный стержень с двумя изгибами под прямым углом. Создание двух изгибов было относительно простым, но гарантировать, что они находятся в одной плоскости, было совсем не так.

В процессе создания стержней стало очевидно, что устройство для гибки стержней не выдержит всех изгибов.Увеличенный радиус оказал гораздо большее давление на каток, чем он был разработан, который сначала согнулся, а затем сразу отломился у основания. Это было легко исправить с помощью 15 долларов США и быстрой поездки в местный цех металла, и мне удалось выполнить необходимые изгибы быстрее, чем планировалось изначально.

Отремонтировал гибочный станок (валик повторно приварен)

Теперь мне просто нужно придумать, как все это собрать воедино.

Часть вторая — Размещение

Типовые изгибы арматурного стержня | Стетсон Строительные Продукты

Мы заботимся о конфиденциальности данных, что считаем одним из основных прав человека.С этой целью мы приняли ряд административных и технических процедур, чтобы усилить защиту права наших пользователей на защиту личных данных.

Обязательные файлы cookie — это те, которые используются исключительно для передачи сообщения, и те, которые абсолютно необходимы веб-сайту для предоставления услуги, которую запрашивает пользователь. Примеры включают файл cookie проверки подлинности, который идентифицирует пользователя в течение сеанса после того, как пользователь входит на веб-сайт, или файл cookie, который отслеживает элементы, помещенные в корзину электронной коммерции.

Файлы cookie для персонализации — это те файлы cookie, которые позволяют пользователю получить доступ к веб-сайту и получать услуги, которые обслуживаются заранее определенными характеристиками этого пользователя, такими как язык, тип браузера, используемый для доступа к услуге, региональная конфигурация, из которой осуществляется доступ к услуге и т. Д.

Аналитические файлы cookie — это файлы, которые позволяют отслеживать и анализировать поведение пользователей веб-сайта. Информация, собранная с помощью таких файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайта, платформы или приложения и для профилирования навигации пользователей веб-сайта, платформы или приложения с целью улучшения веб-сайта на основе этого анализа.

Мы используем эти типы файлов cookie и виджеты от наших партнеров и популярных социальных сетей, чтобы улучшить ваше посещение наших веб-сайтов. Сторонние файлы cookie — это файлы, которые отправляются на терминал пользователя с компьютера или домена, который не управляется владельцем или хостом веб-сайта и с которого услуга, запрошенная пользователем, предоставляется, собирается или управляется третьей стороной. Процедуры сторонних файлов cookie управляются и контролируются исключительно каждым поставщиком в соответствии с их собственной политикой конфиденциальности.Вы можете отключить сторонние файлы cookie в настройках своего браузера. Чтобы вас не отслеживали виджеты социальных сетей, вы можете выйти из всех социальных сетей, в которые вы вошли, до посещения веб-сайта.

Как рассчитать длину арматурного стержня

У вас есть три варианта расчета длины арматурного стержня в Tekla Structures:

• По центральной линии, метод по умолчанию
• Как сумма длин ног
• Использование формулы

По средней линии

Расчет длины центральной линии используется по умолчанию, когда XS_ USE_ USER_ DEFINED_ REBAR_ LENGTH_ AND_ WEIGHT установлен на ЛОЖЬ дюйм .

При вычислении длины осевой линии по умолчанию используется фактический диаметр арматурного стержня.

В приведенном ниже примере длина центральной линии рассчитывается следующим образом: 450 - (30 + 14) + 2 * 3,14 * (30 + 14/2) * 1/4 + 250 - (30 + 14) = 670,1

где

• 30 = радиус изгиба
• 14 = фактический диаметр (12 — номинальный)

Сумма длин ног (SLL)

Сумма расчета длины опор основана на размерах прямых опор и не учитывает радиус изгиба.

Этот расчет используется, когда XS_ USE_ USER_ DEFINED_ REBAR_ LENGTH_ AND_ WEIGHT и XS_ USE_ USER_ DEFINED_ REBARSHAPERULES установлены на ИСТИНА дюйм .

В приведенном ниже примере длина арматурного стержня равна 450 + 250 = 700

Если значение длины отображается как ноль в отчетах и ​​запросах, вам необходимо определить длину в Диспетчер форм арматурных стержней для каждой формы.

Для определения длины в Диспетчер форм арматурных стержней:

1. дюйм В полях спецификации гибки щелкните правой кнопкой мыши в ячейке L и выберите SLL (Сумма длин ног) во всплывающем меню.
2. Нажмите Обновлять.
3. Нажмите Сохранить.

По формуле

Вы также можете использовать формулу в Диспетчер форм арматурных стержней для расчета общей длины арматурного стержня.

Вам необходимо установить XS_ USE_ USER_ DEFINED_ REBAR_ LENGTH_ AND_ WEIGHT и XS_ USE_ USER_ DEFINED_ REBARSHAPERULES в ИСТИНА .

Например, чтобы учесть радиус изгиба и рассчитать длину по внешней поверхности арматурного стержня, выполните следующие действия:

1. дюйм В полях спецификации гибки щелкните правой кнопкой мыши в ячейке L и выберите (формула) во всплывающем меню.
2. Введите следующую формулу для расчета длины: S1 + S2 + 2 * 3,14 * (RS + DIA) * 1/4

где

• S1 = длина прямой ноги 1 ( 406 )
• S2 = длина прямой ноги 2 ( 206 )
• RS = радиус скругления ( 30 )
• DIA = фактический диаметр ( 14 )

Точность

Точность длины арматурного стержня определяется в rebar_config.inp файл. Значения могут отличаться в зависимости от среды.

Например, значения, показанные ниже, взяты из rebar_config.inp файл. В среде по умолчанию файл находится в .. \ ProgramData \ Trimble \ Tekla Структуры \ <версия> \ Environments \ default \ system \ folder.

Следующие настройки определяют точность и округление длин ног:

• График Размер Округление Точность = 1,0
• ScheduleDimensionRoundingDirection = «ВНИЗ»

Следующие настройки определяют точность и округление для общей длины арматурного стержня:

• ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy = 10.0
• ScheduleTotalLengthRoundingDirection = «ВНИЗ»

Обратите внимание, что также XS_ USE_ ONLY_ NOMINAL_ REBAR_ DIAMETER влияет на расчет длины арматурного стержня.

Станок для гибки арматуры, резак, станок для резки арматуры

Fascut Industries Inc. является лидером в производстве качественных резаков и станков для гибки арматуры с 1979 года. Мы являемся семейной компанией в США и гордимся этим. Наша цель — создавать прочное, безопасное и простое в эксплуатации оборудование.

Одна из самых популярных моделей — портативный гидравлический резак для арматуры FS-600. Эта машина была спроектирована и построена с нуля как комбинированная машина для резки и гибки арматуры. Это прочный инструмент для непрерывной работы с арматурой, который подключается к стандартному напряжению 110 В или может работать от генератора. Он весит 180 фунтов и имеет ручки, чтобы два человека могли поднять его и перенести. Просто поместите его в свой пикап и при необходимости отнесите на строительную площадку. Простая ручка управления устанавливает угол изгиба.После настройки все изгибы будут равномерными и точными. Дополнительное крепление опорного упора дает оператору физический упор для материала, поэтому размеры резки или гибки точно повторяются. Техническое обслуживание очень просто, потому что есть только одна основная движущаяся часть и только одна пресс-масленка для смазки.

Наша серия 800 резаков и станков для гибки арматуры работает с арматурой класса 60 до 1 дюйма (№8) включительно. Если вам просто нужны ножницы для арматуры, выберите портативный резак для арматуры FC-800.С его 2-дюймовыми режущими лезвиями вы можете разрезать три прутка ½ дюйма (№4) одновременно. Подключите его к стандартному 110-вольтовому разъему или запустите его от генератора. Благодаря ручкам два человека могут легко поднять и перенести его. Быстрые и чистые резы выполняются простым нажатием кнопки или ножной педали. Нет тепла, искр или пыли. Экономичные режущие лезвия можно поворачивать с четырьмя разными режущими кромками. Когда один край затупится, просто переверните его на новый режущий край.

Вращающийся арматурный станок модели FR-800 поставляется с набором гибочных штампов, который соответствует рекомендациям Института арматурной стали для гибки арматурных стержней от 3/8 ”(# 3) до 1” (# 8).Плашки для гибки высотой 2 дюйма позволяют одновременно сгибать три прутка ½ дюйма (№4). Можно предварительно установить два разных угла изгиба, что упрощает изготовление хомутов сейсмического типа. Пока один конец арматурного стержня остается неподвижным, можно изгибать до 190 °.

Станок для резки арматуры FR-800-C — это универсальная комбинированная машина. Достаточно щелкнуть рычагом, чтобы выбрать режим резки или гибки. Электрогидравлическая система непрерывного действия приводит в действие эту прочную и надежную машину.Изготовьте арматурный стержень самостоятельно для небольших работ. Будьте спокойны, зная, что вы можете быстро исправить ошибки и нехватку прокатной стали, не полагаясь ни на кого.

Все наше оборудование производится и собирается на нашем заводе в Висконсине. Все модели в наличии, готовы к отправке в любое время. Все детали и компоненты есть на складе и готовы к немедленной доставке.

Когда вы позвоните нам, вы будете разговаривать с кем-то, кто знает и понимает это оборудование от и до.Мы предоставляем быстрые и надежные запчасти и сервис, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии и приносить вам деньги.

Размещение арматурной стали | Журнал Concrete Construction

Adobe Stock / Peangdao

Несмотря на то, что на более крупных проектах металлисты будут размещать арматурную сталь, большинство подрядчиков размещают некоторую арматуру. Установка его в нужном месте и удержание там во время укладки бетона имеет решающее значение для производительности конструкции. Арматуру следует размещать, как показано на чертежах размещения.Там детейлер укажет количество стержней, длину стержней, изгибов и положения.

Крышка

Одной из важных причин для правильного размещения арматурной стали является достижение нужного количества бетонного покрытия — количества бетона между арматурной сталью и поверхностью бетонного элемента. Покрытие является самым важным фактором защиты арматурной стали от коррозии. Покрытие также необходимо, чтобы гарантировать, что сталь достаточно хорошо сцепляется с бетоном и развивает его прочность.Требования к минимальному покрытию обычно перечислены в спецификациях проекта или показаны на чертежах. Если не указано иное, минимальное покрытие для монолитного бетона указано в Строительном кодексе ACI 318.

Выбор позиции

Важно помнить, что конструкция конструкции основана на размещении стали в нужном месте. Неправильное размещение арматуры может привести и привело к серьезным разрушениям конструкции бетона. Например, опускание верхних стержней или подъем нижних стержней на ½ дюйма больше, чем указано для плиты глубиной 6 дюймов, может снизить ее грузоподъемность на 20%.

Укладка арматуры поверх слоя свежего бетона с последующей заливкой поверх нее не является приемлемым методом позиционирования. Вы должны использовать опоры для арматурных стержней, которые сделаны из стальной проволоки, сборного железобетона или пластика. Стулья и опоры доступны разной высоты для поддержки определенных размеров и положений арматурных стержней. В целом пластиковые аксессуары дешевле металлических опор. Справочник по ресурсам для арматурной стали Института бетонной арматурной стали или классический Размещение арматурных стержней содержит три таблицы, которые показывают большинство доступных в настоящее время опор из различных материалов и описывают ситуацию, в которой каждая из них используется наиболее эффективно.

Недостаточно просто разместить штанги на опорах. Арматурная сталь должна быть закреплена, чтобы предотвратить смещение во время строительных работ и укладки бетона. Обычно это делается с помощью проволочной стяжки. Связующая проволока поставляется в мотках по 3 или 4 фунта. Провода помещаются в держатель для проволоки или катушка подвешивается к ремню рабочего для доступа. Обычно это проволока 16½ – или черная, мягкая, отожженная проволока калибра 16, хотя для более тяжелого армирования может потребоваться проволока калибра 15 или 14 для удержания арматурного стержня в правильном положении.В индустрии армирования бетона используются различные типы стяжек (стяжки — это в основном проволочные скрутки для соединения пересекающихся стержней), от карабинов до седельных стяжек. CRSI Размещение арматурных стержней иллюстрирует типы связей и описывает ситуацию, в которой каждая из них используется наиболее эффективно.

Для связывания стержней с эпоксидным покрытием используйте стяжки из ПВХ (поставляемые American Wire Tie). Также доступны запатентованные защелкивающиеся стяжки, такие как стяжка Speed-Clip Rebar Tie от Con-Tie Inc. Это простое устройство, которое вручную прикрепляет арматурный стержень параллельно или под любым углом.Никаких инструментов не требуется.

При связывании стержней нет необходимости связывать каждое пересечение — обычно достаточно каждого четвертого или пятого. Помните, что стяжка не придает прочности конструкции, поэтому больше необходимо только тогда, когда сталь может сместиться во время укладки бетона. Обязательно держите концы стяжных проволок подальше от поверхности бетона, где они могут заржаветь. Для предварительно собранных матов или арматурной стали свяжите достаточное количество пересечений, чтобы сделать сборку достаточно жесткой для размещения — обычно каждое пересечение вокруг внешней стороны и каждое другое в середине мата.Прихваточная сварка пересечений обычно не допускается, так как это уменьшает поперечное сечение стержней.

Допуски при размещении
Хотя стержни следует размещать как можно ближе к заданному положению, всегда будут небольшие отклонения. Допуски на положение арматурных стержней, определенные ACI 117, «Допуски для бетонных конструкций и материалов», показаны в таблице. Помните, что это означает: допуск, согласно ACI 117, — это допустимое отклонение от заданного размера, другими словами, насколько далеко арматурный стержень на самом деле находится от того, что показано на чертежах.Так, например, если расстояние в свету между внешней стороной арматурного стержня и лицевой стороной бетонной балки шириной 6 дюймов задано равным 2 дюймам, допуск позволяет ему быть не менее 1 5/8 дюйма.
Допуск на положение продольных стержней довольно слабый — ± 3 дюйма. Это потому, что точное положение не так важно, если поддерживается надлежащее покрытие и указанное количество полосок.

При размещении арматуры следует помнить о некоторых вещах:

• Опоры для стержней не предназначены для использования в качестве опоры для строительного оборудования, такого как бетононасосы, тележки или лазерные стяжки.
• Расстояние между опорами стержня зависит от размера поддерживаемого арматурного стержня. Например, для односторонней цельной плиты с стержнями для термоусадки №5 высокие стулья используются на расстоянии 4 фута от центра; для баров №4 высокие стулья должны быть размещены на расстоянии 3 фута от центра.
• Укладка арматуры на слои свежего бетона или регулировка положения стержней или сварной проволочной арматуры во время укладки бетона недопустимы. Неосмотрительная практика при строительстве плит, когда арматура укладывается на земляное полотно и поднимается вверх при укладке бетона, называется «зацеплением».”
• Распорки для вертикального бетона (конструкции стен) традиционно использовались в качестве опции. Боковые распорки включают двуглавые гвозди, сборные бетонные блоки (dobies) и запатентованные цельнопластиковые профили.
• Слесарь, слесарь-слесарь, подрядчик и инспектор несут ответственность за правильное размещение арматурных стержней в бетонной конструкции.
• Отклонение от указанного местоположения: в перекрытиях и стенах, кроме хомутов и стяжек ± 3 дюймаСтремена: глубина балки в дюймах, разделенная на 12. Стяжки: ширина колонны в дюймах, разделенная на 12.

Стандартная практика для предприятий по производству арматурных стержней из нержавеющей стали (ANSI / CRSI – IPG4.1)

Методы гибки арматуры и стальных стяжек для нижних колонтитулов и форм с использованием стяжной проволоки

Так вы думаете, что ваша работа трудна? Попытайся быть убийцей удочек. Эти тяжеловесы, работающие с железом, должны поднимать, связывать и сгибать стальную арматуру в течение всего дня на жарком солнце, большую часть времени наклоняясь или приседая.Представьте, что вы ходите в тренажерный зал и поднимаете свободные веса весь день, 5-7 дней в неделю. Но вместо того, чтобы просто поднимать тяжести, вам нужно согнуть и связать их вместе. Но не думайте, что это все тупые мускулы. Эти ребята следуют чертежам и схемам, которые делают китайскую алгебру похожей на добавку третьего класса.

В то время как мосты, фундаменты и мега-конструкции, для завершения которых требуется целая бригада штангистов, представляют собой довольно сложную задачу, более мелкие проекты, такие как плита дома, могут выполняться небольшой командой или упрямым человеком с правильными инструментами и методами.Если вы подумываете о заливке бетона, который требует работы с арматурой, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Воспользуйтесь этими советами и приемами по разрушению арматуры, и вы всегда будете делать проект правильно и вовремя.

Инструменты

В большинстве устройств для протирания стержней используется пара 9-дюймовых замков с подпружиненной ручкой и рулон черной отожженной стяжной проволоки для соединения арматуры. Чаще всего они используют этот инструмент, чтобы связать отдельные части стальной арматуры вместе, чтобы получилось одно прочное соединение.Но этот инструмент действительно сложно освоить, и могут потребоваться годы опыта, чтобы хоть как-то эффективно его освоить. Вот здесь и вступают в игру петли.

Отбивная котлета! Отрезная пила для резки арматуры и бетона

В то время как инструмент для завязывания двойной петли и петли заставит вас смеяться над настоящей работой по разборке стержней, они отлично подходят для неспециалистов, которые хотят связать сталь. Просто оберните стальной стяжкой вокруг стержня и вставьте забавный маленький крючок в каждый конец петли. После этого просто поверните ручку (или потяните ее прямо вверх с помощью некоторых инструментов для завязывания петель), и петля закручивается вокруг себя, как галстук для хлеба.

Другим основным инструментом, используемым для работы с арматурой, является резак / гибочный станок для арматуры. Этот сверхпрочный инструмент необходим для резки и гибки арматуры и может обойтись вам в копеечку, если вы захотите его купить. Если вы не являетесь подрядчиком по бетону или стали и не планируете часто использовать его, лучше всего взять этот инструмент напрокат. Убедитесь, что при аренде резака / гибочного станка для арматуры вы получите такую, которая может работать со сталью не менее 4-го или большего диаметра, иначе вы просто сломаете ее.

Мне также нравится иметь под рукой хорошую бензопилу с твердосплавным или алмазным диском, чтобы делать необычные пропилы, которые не подходят для станка для гибки / резания арматуры.Раньше я даже использовал старую циркулярную пилу, но имейте в виду, что после работы она, вероятно, больше не пригодится.

Этот нижний колонтитул с арматурой готов для бетона

Методы

Может оказаться невозможным согнуть кусок арматуры вручную, но с дополнительным рычагом, обеспечивающим гибкость арматурного стержня, вы можете легко согнуть эти прочные стальные стержни практически любой формы. Но чтобы получить правильные измерения, нужно немного ноу-хау. Следующие техники гибки и резки помогут вам сделать это правильно с первого раза:

• Измерение — Всегда измеряйте как минимум на 3 дюйма больше, чем необходимо, чтобы избежать короткого замыкания по общей длине и нахлесту.Всегда лучше иметь больше стальных перекрытий, чем недостаточно. Кроме того, когда вы помещаете арматурный стержень в гибочный станок, переместите ручку туда, где рука гибочного станка входит в зацепление со сталью — и измерьте. Это поможет вам каждый раз получать точный изгиб.
• Гибка — Вся арматура имеет шов с каждой стороны стали. Этот шов следует класть набок при выполнении изгиба, иначе вам будет сложно сделать хороший изгиб. Обрамление квадрата может подтвердить, что ваши углы в 45 градусов (наиболее распространенный изгиб) соответствуют деньгам.
• Множественные изгибы — Иногда необходимо согнуть кусок арматуры двумя изгибами на одном куске стали. Это может быть практически невозможно, если другой конец арматурного стержня не удерживает кто-то другой в точном положении. Без помощи в этой работе вы можете подумать о резке и притирке арматурного стержня вместо выполнения множественного сгиба.
• Связывание арматуры — Сначала поместите арматурный стержень в форму / нижний колонтитул и закрепите его на месте. Вернитесь и поставьте стулья последними, чтобы облегчить себе задачу.

Арматура, готовая к манипулированию руками

Строительные нормы и правила

В то время как все строительные нормы и правила различаются от региона к району, следующие коды защиты от ударов остаются неизменными в большинстве регионов:

• Перехлесты- Когда соединяются два куска стали, вам понадобится как минимум 26 дюймов (или больше в некоторых местах) перекрывающейся арматуры, чтобы сделать надлежащее соединение. Я предпочитаю, чтобы было по крайней мере 30 дюймов, на всякий случай.
• Горящий — Арматурный стержень должен располагаться на расстоянии не менее 3 дюймов от арматуры, форм и нижних колонтитулов, чтобы не ослабить бетон.Единственное исключение из этого правила — когда арматура выворачивается для заземления.
• Стулья — Арматура не должна касаться земли, чтобы предотвратить возгорание. Стулья из металлической арматуры гарантируют, что этого не произойдет, и они останутся должным образом размещенными в нижнем колонтитуле / форме. Рекомендуется ставить стулья на расстоянии четырех футов или меньше, чтобы они не касались нижнего колонтитула, когда на них заливается тяжелый бетон.
• Стяжки — Минимум одна стяжка на 10 дюймов стали внахлест — это рекомендуемый график для петель или проволочных стяжек.

.

No related posts.