— Торкрет / торкретбетон с низким давлением на дюйм, установленный во время установки

— Неправильно уложенная конструкционная сталь во время строительства

— Неправильная инженерия на момент строительства

— Дефектный и слабый отскок торкретбетон / торкретбетон был повторно использован при строительстве бассейна

— Торкрет / торкретбетон был установлен слишком тонким

— Неправильные расширительные / разделительные швы вокруг палубы бассейна к зоне соединения балок бассейна

— Внутри конструкции из торкретбетона / торкретбетона проложены длинные водопроводные трубы

Любой из этих сценариев или любое их сочетание может привести к разрушению конструкции и растрескиванию оболочки бассейна.Большинство этих ситуаций практически невозможно обнаружить после того, как бассейн построен и наполнен водой. Впоследствии судебно-медицинский анализ часто необходим, чтобы точно прописать лучший метод ремонта или если ремонт даже возможен. Слив воды из бассейна и взятие образцов керна, а также оценка площадки квалифицированным инженером будут настоятельно рекомендованы, чтобы владелец бассейна мог быть должным образом проинформирован о возможных вариантах ремонта. Даже зная все это, часто невозможно полностью понять, что находится в пуле или под ним, что может привести к отказу.

Бассейны чаще всего испытывают серьезные структурные нарушения, когда они расположены рядом с спускающимися склонами. Естественное возникновение «ползучести на склоне» является причиной большинства этих отказов. Склоны холмов являются популярным местом для плавательных бассейнов, и это, в сочетании с частыми повреждениями бассейнов на склоне холма, делает ползучесть склона единственной наиболее частой причиной структурных повреждений, приводящих к дорогостоящему ремонту и смягчению последствий.

Типичная конструкция бассейна представляет собой тонкостенную бетонную оболочку, спроектированную так, чтобы противостоять давлению окружающей почвы, подобно подпорной стене.Правильно спроектированная подпорная стена должна быть построена на фундаменте или фундаменте, поддерживаемом твердой почвой. В случае бассейна пол бассейна служит фундаментом или опорой.

Но бассейн отличается от подпорной стены тем, что он часто удерживает 200 000 фунтов или более воды в дополнение к давлению со стороны окружающей почвы. Если почва под частью бассейна не поддерживает бассейн, эта область бассейна осядет. Когда часть пула оседает, в то время как остальная часть пула должным образом поддерживается и не оседает, это называется дифференциальной осадкой, которая часто приводит к растрескиванию пула.

Ряд почвенных и геотехнических проблем приведет к дифференциальной осадке. Безусловно, наибольший процент структурных повреждений, связанных с оседанием, вызван ползучестью склона, которая может возникать, когда бассейны расположены рядом с нисходящими склонами.

Когда глинистая почва становится влажной, она имеет тенденцию набухать, как губка — это называется «обширная почва». А когда обширная почва впитывает влагу и набухает, она движется. На ровной поверхности он вздымается или движется вверх.Если земля наклонная, обширная почва движется вверх и в стороны. Когда обширная почва высыхает, она сжимается почти до своего первоначального размера. Когда нисходящие склоны, содержащие обширную почву, испытывают повторяющиеся циклы увлажнения и высыхания с течением времени, сила тяжести приводит к постоянному движению или сползанию почвы вниз по склону. Ползучесть медленная, почти непрерывная и имеет прогрессивный эффект, который может достигать скорости спуска 1/4 дюйма в год.

Влажность почвы имеет тенденцию становиться более однородной с увеличением глубины; то есть без циклов смачивания и сушки.Вес вышележащей почвы также снижает количество возможных изменений объема. Следовательно, чем глубже почва, тем менее проблематична почва из-за обширной почвы и ползучести откосов. Большинство инженеров считают, что ползучесть на склоне влияет на верхние и внешние пять-восемь футов почвы на склоне. Типичный промышленный уклон сегодня имеет уклон от одного фута по вертикали до двух футов по горизонтали. Это означает, что ползучесть на склоне может повлиять на конструкции и другие улучшения на расстоянии 10–16 футов или более от вершины нисходящего склона.

Сползание на склонах может быть особенно опасным для бассейнов и связанных с ними улучшений. Если почва под частью бассейна не поддерживает бассейн, эта часть бассейна осядет и потрескается. Если бассейн расположен в области, содержащей обширный грунт, и в зоне, подверженной ползучести на склоне, часть бассейна в зоне ползучести потеряет опору и осядет, повернется и потрескается в результате ползучести на склоне. Как только начинается растрескивание, утечка воды из бассейна обычно усугубляет проблему.

Международный строительный кодекс требует, чтобы бассейны, построенные на спусках или рядом с ними, строились иначе, чем бассейны, построенные на ровных площадках. Эти положения строительных норм и правил в Разделе 1805.3 содержат два очень специфических, но разных требования для бассейнов, построенных рядом с спускающимися склонами. Оба эти требования должны быть выполнены.

Первый — это 1805.3.3 Пулы. Та часть стены бассейна, которая находится на горизонтальном расстоянии семи футов от вершины склона, должна быть способна поддерживать воду в бассейне без поддержки почвы.

Распространенный термин, используемый в индустрии бассейнов, «отдельно стоящая стена», является синонимом кодового языка, «способного поддерживать воду в бассейне без поддержки почвы».

Хотя 7 футов является требуемым расстоянием от вершины склона, где требуются отдельно стоящие стены, на практике настоятельно рекомендуется использовать большее расстояние, например 10 футов или более.

Второй — 1805.3.2 — смещение опоры с поверхности нисходящего склона. Фундаменты на наклонных поверхностях или рядом с ними должны быть выполнены из твердого материала с углублением и отступом от наклонной поверхности, достаточным для обеспечения вертикальной и боковой поддержки фундамента без вредного оседания.Фундамент бассейна (дно) должен быть отодвинут от поверхности откоса на расстояние, равное общей высоте откоса, деленной на шесть. Международный строительный кодекс не устанавливает минимального отступа фундамента. Однако опыт показал, что рекомендуется не менее 15 футов.

Не упускайте из виду требование, согласно которому основание (дно бассейна) должно быть выполнено из твердого материала, достаточного для обеспечения вертикальной и боковой поддержки. Как вы можете быть уверены, что это так? Мы рекомендуем подрядчикам, строящим бассейны на спуске или рядом с ним, получить услуги инженера-геотехника для решения важнейших геотехнических проблем.Это становится еще более важным, когда предлагаемая площадка для бассейна находится в районе, где первоначальная оценка площадки не контролировалась и не сертифицировалась профессиональным геотехническим консультантом.

Если бассейн предлагается рядом с спуском, риск строительства в этом месте может быть уменьшен за счет увеличения отступа фундамента. Углубление фундамента может быть увеличено либо за счет углубления бассейна, либо за счет сооружения фундамента или ключа под самой внешней стенкой бассейна рядом с нисходящим уклоном.Если нисходящий уклон имеет уклон от двух футов по горизонтали до одного фута по вертикали, каждый дополнительный фут глубины бассейна или глубины опоры будет добавлять два фута к отступу фундамента. Если нисходящий уклон имеет уклон 1,5 фута по горизонтали до 1 фута по вертикали, каждый добавленный фут глубины бассейна или глубины опоры будет добавлять 1,5 фута к отступу фундамента.

Повторяющиеся циклы увлажнения и высыхания приведут к сползанию почвы вниз по склону. Поэтому важно поддерживать относительно постоянное содержание влаги в почве на склоне и рядом с ним.

Поверхностный и подземный дренаж необходимо тщательно устанавливать и обслуживать, чтобы свести к минимуму скопление воды в верхней части нисходящего склона. Системы орошения должны быть отрегулированы для обеспечения минимального количества воды, необходимого для поддержания ландшафта и предотвращения чрезмерного высыхания почв. Следует избегать как чрезмерного, так и недостаточного полива ландшафтных участков. Ландшафтный дизайн не должен загораживать дренаж или вызывать скопление поверхностных вод около спускаемого склона. Возвышенные сеялки, прилегающие к откосу, должны быть облицованы мембраной, чтобы минимизировать проникновение воды в прилегающий грунтовый слой.

Сусликов и других грызунов следует удалить, так как их норы обеспечивают легкий доступ поверхностной воды, которая пропитает склон.

Некоторые из самых красивых мест для бассейнов находятся на склоне холма. Получив полную информацию о критических вопросах, которые мы обсудили и реализовали требования и рекомендации при планировании и строительстве, плавательные бассейны можно безопасно строить на склоне холма.

Вариант 1: Наилучший способ ремонта трещин для бассейнов заключается в удалении торкретбетона / торкретбетона с обеих сторон трещины на общее расстояние 18-24 дюйма в ширину.Удаленный гунит заменяется более прочным материалом (не более 4500 фунтов на квадратный дюйм) и помещается как минимум в 1 1/2 толщины удаляемого материала. Любую изношенную стальную арматуру следует заменить.

Вариант 2: Следующий метод включает перекрытие конструкционной стальной арматуры на области трещин, которая была залита эпоксидной смолой в огнестрельном оружии глубиной 2-3 дюйма и длиной 2-3 дюйма и покрыта гудронитом.

Вариант 3: Этот последний метод заключается в установке больших стальных скоб длиной 12-18 футов с 6-дюймовыми штифтами на каждом конце.Эти скобы устанавливаются через каждые 12-18 дюймов перпендикулярно трещине. Эти скобы устанавливаются с использованием высокопрочной эпоксидной смолы с последующим впрыскиванием эпоксидной смолы под высоким давлением в трещину. Скобы залиты водостойким цементом.

Каждый из этих методов ремонта требует разной стоимости. Единственный метод ремонта, который мы в Alan Smith предлагает, — это инъекция скоб и эпоксидной смолы. Поскольку у нас нет никакого контроля над тем, как был построен бассейн, или если происходит какое-либо геологическое движение почвы, мы НЕ даем никаких гарантий на повторное растрескивание раковины бассейна.Мы просто не можем гарантировать то, что не можем контролировать.

Ремонт трещин: реконструкция бассейна — Свяжитесь с нами для бесплатной оценки (714) 628-9494 | Бассейны Алан Смит / a>

Получите бесплатную ознакомительную версию

Какой штукатуркой лучше заштукатурить откосы. Как оштукатурить оконные откосы? Поверхностные работы

После установки пластиковых окон возникает необходимость отделки откосов, так как в проемах появляются сколы и трещины.Штукатурка — популярный материал для отделочных работ, поскольку решает одновременно несколько проблем: компенсирует разницу ширины стены и проема, улучшает теплоизоляцию конструкции, смещая «точку росы» за пределы дома, маскирует крепежные элементы оконного профиля, придает окну законченный вид. Рассмотрим подробнее порядок оштукатуривания оконных откосов.

1. Чтобы скаты были ровными и одинаковой ширины, окно должно располагаться строго по центру проема.
2. Все зазоры, образовавшиеся между оконным проемом и рамой, зашпаклевать пенополиуританом, удалить ее остатки.
3. Кроме того, перед нанесением штукатурки на поверхность желательно поставить подоконник, чтобы в дальнейшем не нужно было заделывать швы между ним и боковыми откосами.
4. Защитить подоконник от повреждений и загрязнения строительным раствором бумагой или листами гипсокартона. Оберните бумагой оконную фурнитуру и радиаторы отопления.
5. Удалить с поверхности старую штукатурку, краску и пыль.
6. Загрунтуйте откосы грунтовочным составом для улучшения сцепления. При выборе грунта учитывайте строительный материал оконного проема — гипсокартонные листы, бетон, кирпичную кладку.

• Начните работу с нанесения раствора на откос с помощью шпателя. Прижмите шаблон к угловому профилю и оконной планке, чтобы удалить излишки раствора. Если на некоторых участках необходимо больше штукатурки, добавьте ее и повторно выровняйте поверхность с помощью шаблона.
• К оштукатуриванию откосов применимы все правила оштукатуривания стен, за исключением окошка окна, которое делается на скосе. Найдите угол наклона и поместите на него линейку уровня. Отметьте стену карандашом. Затем малку прижимают к оконной створке, и раствор сглаживают со склона. В результате у вас должна получиться ровная поверхность. Затем сдвиньте линейку по углу в сторону, чтобы снять ее.
• Для исправления небольших неровностей, образовавшихся при оштукатуривании, откосы сначала замачивают губкой, а затем затирают теркой.Потрите поверхность круговыми движениями и приложите небольшое усилие. Спустя время откосы сглаживаются широким шпателем. Но если вы планируете использовать в качестве отделки плитку, мелкие дефекты исправлять не нужно.
• На завершающем этапе, после того, как поверхность полностью высохнет, нужно отломать торчащий при загибании конец оконной планки, а также снять расположенную на окне защитную пленку.

1. Работы можно проводить при такой температуре: не менее +5 градусов, если использовать цементный раствор, не ниже +10 градусов, при использовании Rotband.
2. От раствора, срок годности которого подошел к концу, лучше отказаться. Именно по этой причине рекомендуется готовить вещество небольшими партиями.

Таким образом, такие квалифицированные работы, как оштукатуривание оконных откосов, следует проводить только после детального изучения всех нюансов и тонкостей процедуры. Только качественная поверхностная штукатурка подчеркнет красоту нового окна и повысит теплоизоляцию всей оконной конструкции.

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время заняться их обрамлением — оконными откосами. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну законченного и аккуратного вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самый старый, но по сей день не утративший своей популярности способ отделки оконных и дверных откосов — оштукатуривание.Постараемся разобраться, как оштукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При установке новых окон в старых домах возникают непредвиденные ситуации. Очень часто сами откосы оконных проемов «норовят» обрушиться. Под ними остаются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за нестабильных норм при строительных работах.

Сделать новые оконные или дверные откосы своими руками можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартон, пластик.Однако традиционная штукатурка откосов раствором имеет ряд преимуществ, в том числе:

• высокая ударная вязкость;
• длительный срок службы;
• доступная цена.

Есть и недостатки отделки оконных откосов штукатуркой. В первую очередь, это недостаточная теплоизоляция и возможность появления трещин.

Оштукатуривание откосов проемов окон и дверей — довольно кропотливая работа, но при определенных знаниях и минимальном умении обращаться с шпателем ее можно выполнить вручную.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

Выполняя работы своими руками, для начала нужно определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно оштукатурить откосы в оконном проеме. В их список входят:

• штукатурная смесь;
• шпатлевка;
Грунтовка
• ;
Кисть
• ;
Пенополиуретан
• ;
• шпателей двух типов — широких и узких;
• Мастер ОК;
• терка и половина терки;
• низкий уровень длиной до 1 метра, отвес;
• рулетка;
• гониометр;
• контейнеров для раствора и воды.

Для удаления лишнего слоя старой штукатурки с оконных откосов понадобится перфоратор, при отсутствии которого можно использовать молоток и зубило.

В качестве состава для оштукатуривания откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурка на гипсовой основе обойдется вам немного дороже, но у нее есть важные преимущества:

• высокая пластичность, обеспечивающая удобство при работе на откосах;
• возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает в себя несколько этапов: защита окна или дверей, устранение трещин и обработка откосов.

Защита конструкций

Перед тем, как приступить к отделке откосов, нужно позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защищать не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, что особенно опасно для деревянных конструкций из-за возможности набухания, деформации, повреждения шпона или лака.

1. Поверхность подоконника застелена плотной бумагой.
2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительной лентой.
3. Дверное полотно можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забывайте также о безопасности арматуры и радиаторов отопления. Их легче обернуть тряпкой или бумагой, чем долго мыть.

Уплотнительные зазоры

Широкие зазоры между окном и проемом закрываются монтажной бригадой, но небольшие зазоры могут остаться.В этом случае вы можете заполнить их пенополиуретаном своими руками. После застывания излишки аккуратно срезают ножом так, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которую впоследствии засыпают раствором.

Подготовка откосов

Этот этап состоит из следующих этапов:

1. С поверхности оконного проема удаляются остатки старой штукатурки, краски или масляные пятна.
2. Если есть гладкие пятна, на них делают насечки.
3. После очистки откосы загрунтовываются, что необходимо для повышения адгезии — сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
4. После того, как состав высохнет, можно переходить к следующей части работы.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы на деревянных или металлических маяках. Если требуется небольшой слой, то можно выполнить оштукатуривание откосов по отметкам от гипсовой смеси.

Если вы собираетесь оштукатурить откосы своими руками, абсолютно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести готовые маяки для оштукатуривания в магазине. В крайнем случае можно использовать фанерные планки.

• На наружной стене по всей плоскости маяки крепятся гвоздями или шурупами. Вертикаль устанавливается с помощью отвеса, а горизонт ровный.
• Вторые маячки необходимо установить так, чтобы они прилегали к оконной раме или дверному блоку.Их крепят при помощи смеси с добавлением штукатурки, в которую запрессовывают профиль. Вы также можете использовать для этого чистый быстротвердеющий алебастр.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается набросок, а затем разравнивание приготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда все пространство между маяками заполнено, вся поверхность зачищается скребком снизу вверх. Таким образом, работа ведется со всех трех сторон окна: правой, левой и верхней.

Когда старое окно заменяется новым, многие с трудом находят человека, который сможет сделать качественные откосы на окнах с помощью штукатурки.

Многие люди плохо выполняют свою работу и требуют больших денег. Из-за неправильной установки откосов на окнах произойдет потеря тепла, а в дом будет проникать посторонний шум. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается оштукатуривание оконных откосов своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно воспользоваться руководством по работе, которое будет представлено в статье. Перед началом работы нужно запомнить основные правила, которые позволяют делать на окнах качественные откосы, они не потрескаются и прослужат долго:

1. Температура в помещении с уклоном должна быть не менее 5 градусов Цельсия при использовании цементного раствора, а также от 10 градусов при использовании родбанда.Все смеси готовятся согласно инструкции на пакетах.
2. На все смеси распространяются ограничения по срокам использования. Как правило, время использования готового раствора указано на упаковке. Цементная штукатурка используется полчаса, а значит, ее не нужно много варить.
3. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию окон, следует рассчитать количество смесей исходя из толщины оконных проемов и величины откоса.

Зная основные правила успеха, нужно знать, как оштукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окон, но и другие виды отделочных материалов. Например, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами работать проще, чем с растворами, но зато дешевле сама шпатлевка, также можно использовать ее на внутреннем откосе или на внешнем.

Главное при оштукатуривании — быть аккуратным и аккуратным, приложить немного времени и сил для достижения положительного результата.Старт работ будет с выбора раствора, после чего нужно узнать, как оштукатурить откосы на окнах. В таблице указаны смеси, с которыми лучше работать внутри и снаружи:

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, насколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше сохнуть даже летом. По окончании работы используется отделочный, отделочный материал. В этом случае чаще используется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковые системы не будут стоить больших затрат, если бы не штукатурка самыми дорогими смесями. Помимо материала потребуется подготовить инструменты:

1. Кисть для грунтовки стен.
2. Валик для покраски.
3. Нетто.
4. Шпатели различной формы.
5. Полугодок.
6. Деревянный элемент, рейка.
7. Уровень.
8. Уголки перфорированные.
9. Маяки.

Выбирая инструменты для отделки оконного проема, нужно учитывать, что плоскость небольшая, поэтому работать с большим инструментом неудобно. Рекомендуется дополнительно купить перчатки; для удобства используется стол или козочка.

Как оштукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Несмотря на то, что заливка окон — старый способ, используются все те же материалы, что и раньше:

1. Цементно-песчаный раствор.
2. Штукатурный раствор.

В магазинах легко можно купить оба материала. Выбор остается за хозяином дома. При использовании гипсового раствора и сравнении его с цементной смесью преимуществом цемента является его стоимость, которая будет ниже гипсовой. Когда получилось заделать окно, в любом случае используют шпаклевку, а после ее нанесения — покраску, оклейку обоями. Шпаклевать окно нужно только после полного высыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

При использовании гипсового раствора период высыхания сокращается до 3 суток. Как правило, время высыхания зависит от температуры в помещении. После каждого этапа работ необходимо очищать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна все окна необходимо закрыть.

Недостатком штукатурки является длительность работ, ведь на каждом этапе требуется время для высыхания. В противном случае откос потрескается, и на нем отслоится краска. Еще один недостаток внутренней и внешней отделки откосов растворами — трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени.Как правильно оштукатурить откосы на окнах, будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

Если есть подоконник, его лучше установить до оштукатуривания откоса, иначе нужно будет отбить часть откоса снизу и заново заделать изъяны. Монтаж подоконника несложный, но перед тем, как оштукатурить откос на окне, нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, чтобы он не испачкался и не повредился. Подготовка оконного откоса следующая:

• С окна снимается слой старого раствора, после чего стены подметаются вениками, чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности.В противном случае появятся трещины, даже хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
• Саму оконную раму лучше закрыть скотчем или скотчем.
• Внутри лучше оклеить фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

• Вся обрабатываемая поверхность загрунтована средством глубокого проникновения. Это обеспечивает максимальную адгезию материала.
• Далее окно оставляют для просыхания почвы, при необходимости можно сделать утепление.Сам подоконник перед установкой утеплить и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса ни к чему не подходит, допускается использование пенополистирола и пенополистирола.

Штукатурка откосов окон своими руками

Как оштукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется окрасить стены грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление материалов. На стену набрасывается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшее сцепление дальнейшей смеси.Эта процедура выполняется по всей поверхности, что даст положительный результат. Метод отличный, если слой шпатлевки будет толстым. Далее нужно оштукатурить оконный проем так:

• Необходимо установить рейки из дерева или металла, маячки, которые продаются в любом магазине. Их монтируют на раствор, но это не гарантирует прочности, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рельсы служат направляющим элементом при установке.

• Маяки крепятся на отвесе, чтобы они не смещались, за счет этого уклон будет хороший, ровный.
• Основные маяки установлены, теперь нам нужно сделать специальные маяки, которые будут выравнивать поверхность откоса окна и формировать края.
• Устройство изготавливается легко. Из плоского дерева прибивают гвоздь, длиннее на 10-15 сантиметров на склоне, с обратной стороны, а шляпку лучше откусить плоскогубцами, чтобы не поцарапался внешний или внутренний откос.Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7 мм от рельса.

• Далее готовый раствор укладывают на откосы, а слой можно выровнять мелким, перемещая планку снизу вверх, доводя поверхность до ровного состояния. Остаток раствора удаляют, откос оставляют сохнуть. Так можно в один слой оштукатурить оконный откос, но на этом работа не заканчивается.
• Пока штукатурка не высохла полностью, ее стирают. Работа ведется сверху вниз, с помощью поступательных движений.
• После высыхания раствора рейки вынимаются, отверстия, которые были получены от рейки, нужно заделать небольшим количеством материала. После этого оконный откос снова затирается шпателем.

• Далее нужно довести поверхность до идеально ровного состояния, для этого нужно хорошенько оштукатурить стены с помощью специального шпателя. Раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых натирается. Во время нанесения первого слоя правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
• Далее оконный откос красится в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не высох полностью, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосами, ширина и толщина не должны быть более 5 мм. Далее для заполнения пустоты используется герметик или жидкий пластик. Этот ход необходим для пластиковых окон, так как они расширяются и увеличиваются в объеме от высоких температур, поэтому на откосах часто появляются трещины и разрывы, даже если можно было оштукатурить идеально.Герметик не даст откосу деформироваться.

В завершение можно наклеить декоративный уголок по периметру окна, что добавит красоты, а на лето можно закрыть окно фольгой, чтобы в дом или квартиру не проникало тепло. Утеплять нужно, чтобы окно зимой не промерзало, тепло не уходило из дома. Вы можете выбрать дизайн окна по фото в интернете, а подробно ознакомиться с работой, решением и техникой своими руками можно из видео:

Оштукатуривание откосов пластиковых окон — очень важный этап в любом ремонте.Ведь это часть проема, и если здесь есть щель, то комната вряд ли подойдет для проживания.

Вообще важность окон сложно недооценить. В первую очередь, они являются источником естественного света, и роль их в интерьере также далеко не последняя. И это касается не только самих окон, но и обрамляющих их откосов, которые тоже могут придать помещению неповторимый вид. Они скрывают элементы крепления, и вся конструкция приобретает целостность и законченность.

Однако создание интерьера — далеко не основная функция, хотя, конечно, ее не стоит недооценивать. Кроме того, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения. Ведь даже непрофессионалу известно, что наибольшие потери тепла всегда будут в зоне окон и входных дверей. А чтобы свести их к минимуму, необходимо провести комплексные работы по установке подоконников, откосов и их отделке. И только тогда в комнате будет уютно и тепло в любое время года.К тому же, если не подрезать откосы, то точка росы будет внутри помещения, что приведет к постоянному запотеванию стекол.

Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластик, также стало очень модно обрамлять окна с очень оригинальными откосами из разных пород дерева или пробки. Однако, несмотря на столь обширный перечень, самый старый и проверенный годами метод до сих пор на пике популярности — штукатурка.

И все благодаря своим достоинствам, во-первых, не требует специальных знаний, инструментов и навыков. Хотя потрудиться придется, ведь внешний вид склонов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых способов. И, в-третьих, еще и экологически чистый, ведь все компоненты раствора натуральные. Выбор типа решения полностью зависит от расположения откосов и от влажности помещения.

Для лучшей теплоизоляции можно оставить небольшое расстояние до оконной рамы, которая будет герметизирована силиконом.

Но если все сделать добросовестно, не пропустив ни единого шага, результат будет отличный, поверхность будет идеально ровной. Кроме того, именно эта технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если поспешить и не пройти хотя бы один этап, то все время и деньги будут потрачены зря. Например, не уделяя должного внимания утеплению, вы со временем увидите трещины на стыке откоса и каркаса, что ухудшит теплоизоляционные свойства.Если не применять сетку, то пойдут горизонтальные трещины, которые сильно испортят внешний вид помещения в целом.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками — инструкция

Нельзя недооценивать всю значимость откосов, при этом нужно помнить, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, от выполняемых работ . Из всего вышесказанного понятно, что пора представить читателю информацию о том, как правильно оштукатурить откосы на окнах.

Как заштукатурить откосы окон своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: подготовка

В первую очередь необходимо заделать все щели; для этого используется пенополиуритан, фетр или пакля. Первый гораздо удобнее использовать, но если вы решили по старинке заполнить все трещины другими перечисленными материалами, то их необходимо предварительно обработать 3% -ным раствором фторида натрия. Так как эти утеплители буквально забиваются в щели, это может привести к деформации оконных рам, и во избежание такого поворота событий их необходимо подклинивать деревянными распорками .

Также обязательно удалите с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т. Д. После очистки стен глубина швов в кладке или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в том случае, когда необходимо нанести толстый слой раствора, эта величина может составлять более 4 см, и тогда без армирующей сетки, которая крепится с помощью специальных пластиковых дюбелей, не обойтись. Также на очень гладкой поверхности раствор не будет прилипать, потому что ему не за что будет цепляться, поэтому на таких стенах необходимо делать насечки.Перед тем, как приступить непосредственно к оштукатуриванию, следует тщательно смочить стены водой.

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки новостройки. Оштукатуривание сегодня можно считать классическим оформлением. Этот способ хоть и занимает много времени, но самый надежный: при такой отделке не остается пустот. Хотя это дело непростое, при соблюдении технологии штукатурка откосов своими руками тоже может быть выполнена на хорошем уровне.В любом случае подготовить поверхность к оклейке обоями можно самостоятельно.

Как оштукатурить откосы

Какой штукатуркой лучше оштукатурить откосы? С составами Кнауф легче работать, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технологии

Оштукатуривание откосов начинается после выравнивания поверхности капитальных стен. Выполняемая работа грязная, поэтому желательно закрыть дверное полотно, пол и дверную коробку пленкой, клеенкой или другими подобными материалами.Косяк можно заклеить малярным скотчем — очистить будет легче.

Препарат

Первый этап работ — подготовка поверхности. Сначала удалите плохо приклеенную штукатурку, куски кирпича и другие строительные материалы. Если двери меняли, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее сбивают с ног.

Затем жирные или масляные пятна, если они есть, обрабатываются нейтрализаторами. Также отслаивается старая краска: штукатурка плохо держится на ней.После — счищаются пыль и грязь.

Если при установке двери трещины не вспенились, то это нужно будет сделать сейчас. Пенополиуретан наносится на смачиваемую поверхность в объеме — не более 1/3 от необходимого количества. Сначала убирается вся пыль, затем смачивается пульверизатором. Через несколько минут он сильно увеличится в размерах, заполнив все пустые промежутки. Дождавшись полимеризации (застывания) пены, срежьте ножом излишки. Удобнее это делать обычными канцелярскими принадлежностями для бумаги.

Если штукатурка будет на цементно-песчаном растворе, поверхность смачивают. Это можно сделать из того же краскопульта, кистью или валиком.

Настройка направляющих

По направляющим удобнее оштукатурить откосы своими руками, а также стены. Снаружи дверного проема для получения ровного и жесткого края обычно кладут перфорированный краской уголок. После надежного закрепления его можно использовать в качестве ориентира.

Вырезан по высоте дверного проема.Верхний край уголка, который будет примыкать к основной стене, вырезается под углом 45 °. Лучше это сделать, так как во время работы эта кромка почему-то всегда вздымается и доставляет массу неудобств.

Есть несколько способов крепления уголка:

Хорошо прижав угол, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор удаляют шпателем. Затем берут полосу (можно строительный уровень или линейку), прикладывают к углу, проверяя, насколько ровный угол обнажается.Проверяйте как со стороны основной стены, так и со стороны откоса.

Процедура повторяется с другой стороны, а затем сверху. На стыке углов отсутствие капель можно проверить, проведя пальцем по стыку.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Этот способ хорош при работе с гипсокартоном, но при оштукатуривании его не используют: шляпки мешают.

Вторая направляющая — дверная коробка.При установке дверей они были выставлены точно, так что это хороший ориентир. Но так как раствор не должен покрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезается шаблон, которым затем раствор разравнивается. Лучше вырезать его из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и достаточно плотный. Можно использовать кусок плоской деревянной доски. Только край, который будет отрезать излишки раствора, должен быть идеально ровным. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, выполнена в виде ступеньки.Этот выступ позволит удалить излишки раствора.

Можно работать шпателем или правилом, но тогда маяк устанавливается и закрепляется вдоль косяка на необходимом расстоянии. На нее упирается инструмент при срезании излишков раствора.

В данном видеоуроке по оштукатуриванию откосов подробно рассказывается технология крепления перфорированных углов, даются пояснения по технике нанесения шпаклевки для отделки.

Грубая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: раствор заливается на очищенную от пыли и увлажненную поверхность.Делайте это широким шпателем или малярным ведром — как вы привыкли. Удобнее начинать снизу, двигаясь вверх.

Проведя правилом или узором по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор разравнивают, излишки убирают обратно в тару. При первом проходке можно не добиться особо ровной поверхности, но обязательно следить за состоянием углов — регулярно удаляйте излишки раствора.

Гипсовые откосы производятся в два этапа: первый — черновой, второй — финальный

При оштукатуривании верхнего откоса могут возникнуть проблемы: здесь сложнее нанести раствор.Берется широким шпателем (шпателем) и слегка надавливает, наносится небольшой протяжкой. Если поверхность шероховатая, проблем обычно не возникает. Они могут возникнуть, если сверху установить бетонную балку. К такой поверхности плохо «прилипает» раствор, особенно цементно-песчаный. В этом случае его нужно предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (сцепления) с отделочными материалами.

Обработка также может потребоваться, если поверхность, на которую наносится штукатурка DSP, сильно впитывает воду (например, силикатный и клинкерный кирпич).Только в этом случае грунтовка должна еще больше снизить влагопоглощение. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так резко реагируют на недостаток жидкости. И третий способ — нанести слой плиточного клея на обработанную грунтовками поверхность, сформировав зубчатым шпателем волну. Клей для плитки замечательно держится на самых сложных поверхностях и сам по себе служит отличной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как это сделать. Там все предельно просто.Не требуется никаких растворов или шпателей, и результат отличный. Или ты можешь это сделать. Внешний вид почти такой же, только быстрее. Тогда ты можешь.

Финишный слой

Через некоторое время или на следующий день высохшая штукатурка выравнивается нанесением второго финишного слоя. Рано начинать разравнивание нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен рассыпаться, но не «плавать».

Для тонкого выравнивания раствор делают немного более жидким.Также применяется и растягивается. Только на этот раз нужно убедиться, что поверхность ровная. При необходимости раствор повторно доливают в пустоты, заполняя даже мелкие ямки.

Раствор

Этот столик создает идеально ровную поверхность. Растирать штукатурку можно только после застывания раствора. Для этого должно пройти не менее 16-24 часов (в зависимости от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку швов, возьмите немного раствора со стены пальцами и потрите.Если крошится — можно работать, если размазан — ждем еще.

Раствор становится еще более жидким. Его уже не наносят, а выливают на поверхность. Причем раздается не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластом с ручкой. С помощью этого поплавка раствор распределяется по поверхности круговыми движениями. При этом штукатурка становится ровной, однотонной. Эта процедура не обязательна, особенно если потом все будет шпаклевать.Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но опять же, в этом нет необходимости.

В этом видео рассказывается, как оштукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Дело непростое, объяснения подробные, только кое-где звук не самый лучший.

Отделка оштукатуренных откосов

Если откос дальше красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносится два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпатлевка имеет более крупное зерно, ее можно укладывать слоем до 1 см.С его помощью устраняются все недостатки, которые сложно устранить цементным раствором. После высыхания финишной шпатлевки все неровности и выступы шлифуются специальной сеткой. После этого наносится слой финишной штукатурки. Он даже пластичнее исходного, и его можно наносить очень тонким слоем. С его помощью можно добиться идеальной гладкости.

Начинающему штукатуру очень сложно получить идеально ровную поверхность под покраску. Выровнять откос под оклейку обоями намного проще.В этом случае можно остановиться на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы были немного повреждены и их можно просто восстановить, работы будет меньше. Вам нужно только залить раствор в полость и разровнять длинным шпателем (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери не ставят в проем, но в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Сама технология штукатурки аналогична, но разные направляющие и способы их укладки.

Оштукатуривание дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, две линейки, кусочки пластика, ДВП и т. Д. Одна устанавливается справа, вторая слева, они фиксируются. Их удобнее всего закрепить струбцинами. Если зажимов нет, можно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся отверстия необходимо будет тщательно отремонтировать.

Передние кромки направляющих будут служить основой, по которой будет перемещаться линейка или широкий шпатель. Последовательность действий та же: первый слой черновой, второй финишный, при необходимости довести до идеального состояния делается затирка. Подробнее о том, как зашпаклевать дверной проем, смотрите в видео.

Как делается штукатурка откосов? Как оштукатурить откосы окон и дверей Оштукатурить откосы.

Отделка оконных откосов — важный момент в ремонтных работах… Правильно выполненные работы обеспечат вам надежную тепло- и влагоизоляцию. К тому же аккуратный оконный проем добавляет интерьеру привлекательности в целом.

Отделка оконных откосов может производиться пластиковыми панелями, гипсокартоном, деревом или МДФ. Однако традиционное использование гипсовых растворов не утратило актуальности. Такая отделка имеет множество преимуществ, а возможные недостатки можно свести к минимуму, если правильно провести строительные работы.

Преимущества отделки откосов штукатуркой:

• низкая стоимость материалов;
• высокая прочность материала и устойчивость к механическим повреждениям;
• можно сделать самому, изучив основные основы строительства;
• долгий срок службы откосов.

Недостатки отделки откосов штукатуркой:

• низкая теплоизоляция;
• возможна конденсация и образование плесени;
• со временем раствор отслаивается от рам, и образуются трещины.

Оштукатуривание откосов окон: как приготовить раствор

Для отделки откосов окон используются растворы, в которых обязательно должно быть вяжущее вещество (строительный гипс, глина или цемент), а также наполнители (например, песок).Состав самого раствора может быть:

• раствор простой: цементный, глина или известь;
• комплексный раствор: цементно-известковый, гипсовый, глинисто-известковый.

Готовую смесь для оштукатуривания откосов окон можно приобрести в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. При смешивании состава важно соблюдать правильные пропорции для создания так называемой «нормальной смеси». Если в смеси больше связующего, чем наполнителя, то раствор получится «жирным» — после высыхания такой раствор начнет трескаться и давать усадку.Если наполнителя слишком много, такой раствор строители называют «тощим» — после нанесения он окажется хрупким.

При смешивании состава можно определить степень его жирности:

• нормальная смесь немного прилипает к лопатке;
• жирный — слишком сильно липнет;
• тощий раствор совершенно не прилипает к лопате.

Что входит в решения

Известь бывает гашеная и негашеная.Для строительных растворов всегда используется только гашеная известь. Негашеная известь, попав в раствор с водой, начнет с ней реагировать; эта реакция продолжится после нанесения штукатурки на откосы, что неизбежно приведет к вздутию поверхности. Растворы на основе извести хорошо подходят как для каменных, так и для деревянных поверхностей.

Гашеную известь для включения в раствор для штукатурки откосов можно приобрести в специализированных магазинах. Однако, если вы хотите потушить известь самостоятельно, следуйте этим инструкциям:

1. Вылейте быстрозатухающую известь в емкость (бочку, ведро или ящик) и залейте ее водой так, чтобы она покрыла всю известь.Когда вы заметите пар (примерно через 8 минут), добавьте еще воды и тщательно перемешайте.
2. Налейте ¼ извести средней степени гашения в емкость, а затем долейте воду до половины емкости. Через 25 минут, когда появится пар, добавьте еще воды.
3. Медленно тушащуюся известь лишь слегка орошают водой, и в ходе реакции начинается ее «кипение»; этот процесс займет более получаса.
4. После предварительного гашения любую известь необходимо разбавить водой для получения «известкового молока», затем процедить и вылить в специальную яму.
5. Через сутки насыпьте поверх извести чистый песок и землю: толщина слоя должна быть около полуметра. В таком состоянии известь выдерживается до 20 дней, и только после этого происходит ее окончательное гашение. В результате получается вещество, по консистенции напоминающее сметану — известь готова к использованию в строительных работах.

Очень часто применяется в растворах для оштукатуривания оконных откосов, строительном гипсе. Раствор получается достаточно крепким и быстро схватывается: через 4 минуты начинает затвердевать, а через 30 минут — полностью.Если вы добавите в смесь разбавленный клей для дерева (2,5%), вы, таким образом, сможете увеличить время схватывания раствора. Гипс можно использовать в смесях для оштукатуривания оконных откосов в чистом виде. Недостаток материала в том, что он не устойчив к влаге. Поэтому использовать его можно только в сухих помещениях.

Цемент — самый прочный вяжущий материал для приготовления растворов. Цемент начинает схватываться через 15 минут. И полностью затвердевает только через 12 часов. Для отделки внешних откосов или откосов во влажном помещении используйте цементный раствор с добавлением латексного клея (количество клея должно составлять 20% от количества цемента).

Глина чаще всего используется в штукатурных растворах деревянных поверхностей или печей.

Песок — самый распространенный наполнитель для приготовления строительных растворов. Самым высоким качеством, по мнению профессиональных строителей, является речной кварцевый песок, поскольку содержание соли в морском песке слишком велико, а содержание глины в горном песке часто повышено. Для оштукатуривания оконных откосов рекомендуется использовать крупнозернистый песок, размер фракции которого составляет 2-4 мм. Перед применением песок необходимо просеять, чтобы исключить попадание в раствор земли и грязи.

Оштукатуривание откосов окон: подготовка поверхности

Обратите внимание на подготовку поверхности Особое внимание … Ведь нарушения в процессе подготовки — основная причина того, что штукатурка потом плохо держится или трескается.

1. Чтобы ваши склоны выглядели красиво и аккуратно, выровняйте их поверхность в первую очередь:

• проверить откосы на вертикальность: СНиП допускают отклонение не более 1-2 мм на 1 метр поверхности;
• посмотрите, насколько ровные стены.Чтобы сгладить штукатуркой мелкие углубления и трещины, потребуется увеличить расход раствора, а также потратить больше времени на работу — штукатурить придется в несколько слоев. В этом случае выравнивающий слой наносится за несколько дней до того, как вся поверхность откосов будет выровнена штукатуркой;
• , если неровности значительны, используйте проволочную сетку 10х10 мм для выравнивания откосов. Сетка крепится к стене гвоздями.

1. Если поверхность не требует выравнивания, ее нужно просто очистить от пыли и грязи.Этот вид загрязнения, если его не устранить, может значительно снизить степень адгезии раствора к поверхности:

• кирпичную или бетонную поверхность можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а затем промыть водой;
• маслянистая глина удаляет масляные пятна. Для этого на очищаемые участки наносят глину и дают высохнуть, а затем удаляют слой глины, который уже впитал жир. Если с первого раза удалить пятно не удалось, повторите процедуру еще раз;
• оконный проем очищается от грязи щеткой с металлической щетиной;
• Если на откосах остались остатки масляной краски, ее необходимо полностью удалить: раствор не попадет на краску.

1. Для улучшения сцепления поверхности с раствором используются различные техники:

• если стена из пористого кирпича, то с помощью молотка и стамески необходимо удалить раствор так, чтобы между кирпичами образовались зазоры;
• если основание откоса из гладкого кирпича или бетона, то на поверхности сделайте выемки, размер которых должен быть примерно 0,5х10 см;
• загрунтовать поверхность; Для этого выберите грунтовку, подходящую для вашего типа основания (кирпич, бетон или гипсокартон).

1. Если оконный проем обработан штукатуркой, то перед нанесением нового слоя необходимо обновить старый.

• удалить остатки краски с поверхности, если они есть;
• простучите откосы, чтобы не вывалились осколки старого раствора, плохо держащиеся;
• зачистить трещины и сколы;
• удаляет плесень и жирные пятна;
• участков, на которых отломан слой старой штукатурки, смочить водой и залить новым раствором;
• после высыхания выравнивающего слоя можно переходить к затирке швов всей поверхности оконного откоса.

1. Подоконник, окна и радиаторы необходимо защищать от попадания раствора и механических воздействий во время эксплуатации. Для этого можно использовать пленку или бумагу.
2. Остатки пенополиуретана, которыми продуваются рамы, необходимо срезать ножом. Специалисты также рекомендуют покрыть поролон пароизоляционной пленкой или нанести на него слой силиконового герметика. Это необходимо для того, чтобы со временем пена не намокала, не теряла изоляционных свойств и не разрушалась.

Набор инструментов

Конечно, каждый мастер использует разные приспособления для достижения наилучшего эффекта при штукатурке откосов. Однако существует ряд инструментов, без которых просто не обойтись, если вы решили произвести ремонт оконных проемов своими руками.

1. Строительный уровень. Уровень выбирайте так, чтобы он помещался в оконный проем, но, тем не менее, был не слишком маленьким (маленький может дать неточный результат). Оптимальный уровень — 1 метр.
2. Цилиндр для строительной пены. Это будет вам полезно в таком случае. Если при установке окон рамы сильно продуваются пеной. Тогда вам придется исправить эти недоработки самостоятельно.
3. Чтобы беспрепятственно добраться до откосов окна, может понадобиться небольшая строительная козочка. Опытные строители утверждают, что на стремянке или табурете работать менее удобно. К тому же процесс займет значительно больше времени.
4. Строительные растворы довольно агрессивны для кожи человека.Поэтому приобретите перчатки, позаботьтесь о спецодежде, которую не прочь испачкать, а также обеспечьте какой-нибудь головной убор.
5. Если вы оштукатуриваете откосы раствором на основе цемента, то вам понадобится терка и полутёрка.
6. Герметик и нож.
7. Карандаш и рулетка.
8. Мастерок и шпатель.
9. Малка. Это специальный инструмент для оштукатуривания откосов окон и дверей. Именно благодаря использованию этого инструмента углы откосов получаются плавными.Малку легко сделать самому. Для этого вам понадобится кусок фанеры (или доски) шириной около 15 см, по длине он должен быть на 10 см шире вашего оконного проема. С одной стороны фанеры нужно сделать надрез по ширине оконной рамы.

Штукатурка окон: как сделать

1. Приготовленный раствор немного развести до более жидкого состояния и распределить по всей поверхности оконного проема. Это обеспечит лучшее сцепление между основанием и штукатуркой.Для этого нанести состав на шпатель и сильными движениями бросить на поверхность. Следите за тем, чтобы состав держался, но не растекался.
2. Подождите, пока высохнет первый слой раствора.
3. Установите направляющие с помощью штукатурного раствора (гипсовая смесь очень быстро сохнет). Перед установкой направляющих убедитесь, что они правильно установлены, используя вертикальный спиртовой уровень.
4. Решеткой может служить металлический уголок или деревянные рейки.
5. Нанесите раствор на откосы, а затем выровняйте его поверхность скосом, начиная снизу вверх.
6. Следите за тем, чтобы штукатурка не соприкасалась с оконной рамой.
7. После высыхания раствора подвернуть углы.
8. Затирка откосов с помощью специальных терок.
9. Когда раствор полностью высохнет, нанесите на него слой грунтовки.
10. Перейти к отделке: откос можно покрасить, оштукатурить декоративной штукатуркой или украсить плиткой.
11. Закончив работы на внутреннем откосе, приступаем к наружной штукатурке. Не оставляйте внешний откос без обработки — пенополиуретан может начать портиться и терять свои свойства под воздействием условий окружающей среды.

• Температура в помещении должна быть выше 5 градусов.
• Приготовьте гипсовую смесь, строго следуя рекомендациям производителя на упаковке.
• Раствор имеет срок годности, если он заканчивается, смесь использовать нельзя.
• Если вы установили пластиковые окна из ПВХ-профилей, знайте, что под воздействием высокой температуры воздуха они расширяются и на откосах могут образоваться трещины. Чтобы не возникло подобных проблем, после того, как откос будет готов, но раствор еще не полностью застыл, сделайте между рамой и откосом борозду (3-5 мм) с помощью шпателя.Затем залить в углубление силиконовый герметик. Силикон создает эластичное уплотнение и предотвращает растрескивание штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка откосов окон: видео

КГУ «Агротехнический колледж № 10» Управления образования Акмолинской области.

Открытый урок производственного обучения

Тема урока: Штукатурка оконных и дверных откосов

Мастер производственного обучения: Е.В. Белова

2016 г.

План урока производственного обучения. Тема урока «Штукатурка дверных и оконных откосов».

Цели урока: 1. Научите учащихся правильно пользоваться отвесом, по уровню; правильно измерить угол рассвета; оштукатурить боковины. 2. Воспитывать у студентов уважение к инструменту, матери, соблюдение требований охраны труда. Развивать у студентов познавательную активность, учебно-производственную самостоятельность.

Материально-техническое оснащение урока: карточки задач, кельмы для штукатурки, терки, кельмапесок, малки, отвес, угольник, деревянные линейки, леска, ведро-5шт, гипсовый ящик-5шт, уровень-3 шт, кисть5 Шт. На занятиях I. Организационная часть: 5 минутПровкеркастуды группNS … Экзамен внешнего вида и готовности учащихся к занятию.

II. Вводное обучение: 5 5 минут 1. Сообщение ученика о теме урока, целях урока, порядке проведения урока. 2. Опрос студентов по пройденному материалу: 2 .1 По карточкам заданий: 2.2 Устный опрос по вопросам: — Назовите виды обычных штукатурок? (простая, улучшенная, качественная) — Какая штукатурка выполняется на маяках? (улучшенная и качественная) — Из каких слоев состоит улучшенная штукатурка? (спрей, грунт, покрытие) — Какая толщина каждого слоя штукатурки? (брызги 3-5мм, грунт 5-7мм, покрытие 2мм) — Толщина улучшенного слоя штукатурки? (15-20 мм) — каким инструментом натирают поверхность? (терка). — Для чего используется уровень? (Проверка горизонтальных и вертикальных поверхностей).- Какие бывают маяки? (Строительный, деревянный, металлический). — Какие приспособления используются для подвешивания вертикальных поверхностей? — (отвес, уровень, шнур, гвозди).

2,3 т техник а безопасность : 10 мин. — Оконные откосы оштукатуриваются на высоте, поэтому проемы следует закрывать досками крест-накрест. — Если оконные проемы не могут быть защищены, то штукатур должен работать в ремне безопасности. — Оштукатуривание откосов выполняется по стремянкам или лестницам.- Правила с гвоздями, снятыми с оконных и дверных проемов, сложить к стене, после снятия гвоздей. -У вас есть рабочая одежда и обувь? — Наличие средств индивидуальной защиты — (очки, варежки). — Исправность рабочего инструмента? — В порядке ли содержание рабочего места в процессе работы? — Освещение рабочего места?

3. Инструктаж студентов по материалу урока:

1. Подготовка поверхностей откосы под штукатурку (показаны с пояснениями):

После установки бокса очистить поверхность от пыли, грязи, смочить водой.Расстояние между коробкой и стеной остается зазор, который нужно заполнить пенополиуретаном, после застывания срезать излишки пенопласта строительным ножом.

Необходимый инструмент: молоток, зубило, строительный нож.

2. Приготовление раствора (показать с пояснением): в известняк просеивают песок, цементируют небольшими порциями и все перемешивают. Тщательно перемешанный раствор использовать в течение 2 часов после приготовления.

Необходимый инструмент и арматура : Лопатка зубчатая, отвес, уровень, скос, полутёрка, терка, фигурная полутёрка, строительный нож, кисть, рамка для откосов, угольник для определения угла наклона, линейки, рейки деревянные.

Опись : гипсовый ящик, ведро, леска.

Материал: известковое тесто, песок, вода, цемент.

Направляющие для подвешивания . Перед тем как приступить к оштукатуриванию на пружинном откосе, рейки подвешивают по уровню строго горизонтально. Рейки можно скрепить гвоздями, струбцинами, заморозить штукатурным раствором. После схватывания или застывания раствора рейки снимают и устанавливают по бокам .

Определение угла восхода солнца с помощью квадрата. При оштукатуривании откосов им придают угол наклона (фаски), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между внешними. Чтобы получить такой же угол зари, его измеряют квадратом и делают отметки, чтобы установить правила по бокам. После установки правил по уровням они фиксируются.

Нанесение первого слоя штукатурки распылением . Этот слой не выравнивается, его цель — заполнить поры и неровности.Толщина спрея 3-5 мм.

Приложение секунд слоев почвы Выровняйте раствор на откосах с помощью деревянного скоса (показано выравнивание с пояснением). Одна сторона скоса, имеющая вырез, перемещается по коробке, а другая по правилу. Вырез в скосе делается так, чтобы раствор, удаляемый стаканом, не находился на одном уровне с коробкой, но на 15-20мм ниже.

Нанесение покрытия. Его толщина 2 мм. Раствор для покрытия готовят на мелком песке, просеивая его через сито с размером ячеек 1,5×1,5 мм. Обложка образует тонкую мягкую пленку, которая легко перезаписывается. Покрытие набрасывается тонким слоем (веером) штукатурным шпателем.

Затирка оштукатуренной поверхности . Заливку швов на откосах лучше проводить без ускорения.

Снятие правил . Правила снимаются только после затирки швов и сразу же исправляются неточности.По направляющей необходимо нарезать резьбу ручкой. Шпателем и снять направляющую (показать).

Снятие фаски и фаски … На верхних склонах только стволы, на боковых откосах вверху, оставить небольшой участок 200-300мм. острые ушенки, а внизу выполняют фаски. Фаски натирают по ранее выполненным жукам. Фаска может быть плоской или закругленной. Наносят на мальчишку-полоскребок и, перемещая его с легким нажимом вверх-вниз, втирают раствор ушенки в одной плоскости или по кругу (показ с пояснением).В пределах одного помещения все верхние откосы должны быть в одну линию, это можно сделать с помощью цветного шнура. Отделку откосов можно значительно ускорить с помощью каркаса из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу наклона оконных и дверных проемов. Установите рамку точно по центру, и угол рассвета останется таким же, и его не нужно будет постоянно измерять.

Закрепление нового материала.

1. Как фиксируются рейки на откосах? (Хомуты, гвозди, штукатурный раствор) 2. Какие устройства контролируют ровность навешивания рельсов? (Уровень, отвес) 3. Какой инструмент используется для измерения угла рассвета? (Локоть с подвижной штангой) 4. Как выравнивается раствор на откосах? (малка) 5. Как лучше всего заделать откосы? (Вдистилляцией) 6. В какой последовательности наносятся слои штукатурки? (брызги, почва, прикрытие) 7. На каких откосах скошены фаски? (Боковая дверь)

Текущий инструктаж

Наблюдение за организационным началом работы, порядком на рабочих местах, соблюдением правил техники безопасности.Систематически совершать обход рабочих мест с целью оказания практической помощи. Привлечение внимания к правильному выполнению методов работы, качеству выполняемой работы. При необходимости провести дополнительные инструкции, оказать практическую помощь.

Итоговый инструктаж:

— Разбор урока (общий результат группы, разбор ошибок, соблюдение правил техподдержки). — АнонсированооценкаОКстуды. — Уборка рабочих мест.

Приложение № 1.

КАРТА — РАБОТА

Тема: Отделка оконных и дверных проемов. Задача № 1: Nwrite, atbot.

СТАНДАРТ ОТВЕТА

Приготовление раствора

Песок, цемент, вода, известь.

Правила для подвешивания на склонах

Квадрат с подвижной планкой, уровень, правила, зажимы, молоток, гвозди.

Нанесение распылением

Штукатурный шпатель, раствор для раствора, цементно-известковый раствор.

Нанесение слоев грунта с выравниванием

Штук лопастной, малка, сокол, растворный ящик, цементно-известковый раствор,

Нанесение покрытия.

Штукатурный шпатель на жидком цементно-известковом растворе.

Штукатурка гипсовая.

Терка.

Снятие правил

Штукатурный шпатель, молоток.

Снятие фаски

терка, фасованная полутерка.

КАРТА — РАБОТА

Тема : Отделка оконных и дверных проемов.

Задание №1: Записать последовательность технологических операций при отделке оконных и дверных проемов.

Задача № 2: Выбрать необходимый инструмент, приспособления и материал.

Инструмент, приспособления, материал.

Откат — один из основных элементов оконного или дверного проема … Без боковых поверхностей всю конструкцию сложно назвать законченной. Во-первых, незавершенность всегда выглядит некрасиво, во-вторых, откосы являются дополнительной защитой от теплопотерь, что очень важно при сложном утеплении фасада.

Можно сэкономить на энергопотреблении, а если выбрать бюджетный материал, выгода будет значительной. — Самый дешевый способ отделки. Все работы можно проводить самостоятельно, для этого вам потребуются штукатурный материал, инструменты и базовые навыки.

Несправедливо считать метод оштукатуривания откосов безнадежно устаревшим. Современные технологии значительно облегчают отделочные работы и позволяют домашним мастерам делать все самостоятельно. Затруднения при работе со штукатурными смесями возникают крайне редко.

Классический, один из привычных материалов, с которым легко работать. Если следовать технологии, можно не беспокоиться о результате. Оштукатуренные поверхности прочные, влагостойкие и экологически чистые.

Наружные откосы проектируются по-разному. Помимо штукатурки для внешней отделки и утепления используют:

• металл;
• гипсокартон;
• дерево;
• лайм;
• ПВХ панели;
• камень.

Это самые популярные материалы, каждый со своими достоинствами и недостатками. Гипсовые откосы выбирают те, кто ценит долговечность и внешнюю привлекательность. Этот материал проверен временем и ассоциируется с надежностью. Плюс в доступности стоимость обустройства будет минимальной.

При правильном проведении монтажных работ стыки останутся незаметными. Штукатурный раствор заполняет все трещины и щели, что обеспечивает целостность конструкции, качественное звукопоглощение и гидроизоляцию.Этот материал устойчив к механическим воздействиям, легко ремонтируется и обновляется. Его можно расписать, покрыть лаком, украсить декорированными элементами.

Как выбрать штукатурку и правильно приготовить раствор?

Вы можете купить смесь для оштукатуривания откосов. Подходит для наружных работ, фасадная штукатурка … Сухие смеси по инструкции разводятся и наносятся на поверхности. Несмотря на неудобство и оперативность приготовления готовых растворов, многие предпочитают делать смеси самостоятельно.Их качество зависит от соблюдения пропорций и правильного выбора материала.

Для наружной отделки откосов подходят морозостойкие и влагостойкие, лучший вариант — цементно-песчаный раствор. Среди вяжущих для наружных откосов наиболее прочным является цемент. Компонентный состав обеспечивает отличную адгезию к основанию. Целостность покрытия сохраняется намного дольше, чем при использовании других смесей. Гипс и пластилин по многим параметрам уступают.Они чувствительны к влаге, что может привести к порче покрытия.

Цемент разбавляется водой. В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Стандартная пропорция — 1: 3, консистенция «жидкой сметаны» считается идеальной. Слишком густая смесь может вызвать растрескивание поверхности и растекание слабого водянистого раствора.

Цементно-песчаная смесь схватывается за 15 минут, затвердевает через 11-12 часов. Если вы делаете оштукатуривание откосов своими руками и опыта в этом деле нет, раствор лучше готовить небольшими порциями.Процесс нанесения требует оперативности, можно просто не справиться, в результате материал затвердеет и придет в негодность.

В идеале дефекты не появляются на хорошо обработанном откосе. Штукатурка не должна отслаиваться, крошиться, трескаться и т. Д. Если эти явления наблюдаются, потребуются дополнительные затраты на реставрацию и герметизацию. Во избежание брака в работе рекомендуем сначала изучить инструкцию по использованию материала или посоветоваться с профессионалами.

Технология оштукатуривания наружных откосов

Строительство склонов — трудоемкий процесс.Потребуется терпение, аккуратность и внимательность. Приступая к работе самостоятельно, учитывайте три ключевых момента правильной штукатурки: качественный раствор, грамотная технология нанесения и профессиональная затирка швов. Алгоритм отделки оконных и дверных проемов во многом схож, все штукатурные работы можно выполнить в 3 этапа:

Выравнивающие и чистящие поверхности

Основания должны быть чистыми. Для этого удалите все загрязнения и внешние дефекты: выступающие пенополиуритан, остатки старой штукатурки и краски, жирные пятна.Трещины тщательно зачищаются. Если вы этого не сделаете, новый слой просто отвалится.

Исходная поверхность не должна иметь отстающих частей и неровностей. Во избежание отклонений ее проверяют на вертикальность. При незначительных неровностях и наличии пустот нанести выравнивающий слой штукатурки … При больших отклонениях можно использовать проволочную сетку.

Применение смеси

Слой штукатурки не должен превышать 7 мм. Каждый следующий применяется только тогда, когда высохнет предыдущий.Это одно из главных правил оштукатуривания откосов. Есть и другие нюансы. Необходимая толщина отмечается карандашом и. Они служат ориентиром и позволяют добиться максимальной ровности.

Для улучшения адгезии перед началом работы раствор разжижается и распределяется по поверхности. Это делается путем бросания его на плоскость с помощью шпателя. Раствор должен сразу прилипнуть и не растекаться. Поверхность можно поправить мелко.

Чистовая

После высыхания раствора углы разравниваются, сами откосы затираются и обрабатываются грунтовкой.Окончательный дизайн зависит от предпочтений. Это может быть покраска, отделка плиткой, лаком и т.д. Главное на этом этапе — дождаться полного высыхания раствора.

Важно поддерживать последовательность в этой цепочке действий. Только так можно добиться хорошего результата и получить удовольствие от проделанной работы. Оштукатуривание откосов не займет много времени, но при правильном подходе преобразит фасад и защитит его от непогоды. Причем все это с минимальными затратами и трудозатратами.

Оштукатуривание откосов двери или окна считается самым простым и недорогим методом отделки проемов после их установки. Процедура довольно проста и не требует особых навыков. В этом случае после завершения работ пластиковое или деревянное окно приобретает законченный вид. Отделка — важный момент в облицовочных работах, так как нанесенный на поверхность материал увеличивает тепло- и влагоизоляционные характеристики помещения и придает проему целостный вид.

Выбор материала

Перед оштукатуриванием откосов рекомендуется ознакомиться с материалами, которые можно использовать для выполнения этих работ. Самым распространенным составом считается цементно-песчаный раствор. В этом случае смесь перемешивается в соотношении 1 к 3. Затем добавляется вода и все тщательно перемешивается до консистенции густой сметаны. Этот способ отделки применяется с середины прошлого века, однако на данный момент все чаще используются специальные штукатурные составы, которые нужно только смешать с водой и перемешать.

Оштукатурить откосы гипсовой штукатуркой или универсальной готовой смесью намного проще, чем работать с цементной смесью. Однако такой вариант значительно дешевле, поэтому выбирать материал нужно исходя из этих характеристик.

Достоинства и недостатки

На сегодняшний день используются различные откосы Отделочные материалы: пластик, гипсокартон, МДФ, дерево. Гипсовая штукатурка и сегодня не утратила своей популярности. Такой вариант отделки имеет ряд преимуществ, которых нет у альтернативных видов.При этом недостатков практически ноль, но это при условии, что технология нанесения была выполнена правильно и качественный материал … Итак, из преимуществ отделки откосов штукатуркой можно выделить следующих представителей:

• Низкие финансовые затраты.
• Прочное покрытие и относительная устойчивость к механическим повреждениям.
• Простая установка, которую вы можете сделать самостоятельно.
• Срок службы превышает срок службы других материалов.

Единственные недостатки — скопление капель конденсата и отслоение от каркаса в течение нескольких лет.

Технология монтажа

Как уже упоминалось ранее, технология монтажа относительно проста. Все действия можно разделить на несколько этапов, каждый из которых играет свою роль. Для предварительного просмотра вы можете обратиться к таблице ниже.

В качестве подготовки поверхности удаляются отслаивающиеся элементы стен, такие как кирпич, штукатурка и краска.При замене старого окна на новое возможно появление далеко выступающих частей старой штукатурки. При необходимости их удаляют с помощью молотка. Излишки пенополиуритана, нанесенного при установке, срезают ножом до получения ровной плоскости. Необходимо удалить пыль, грязь, возможные масляные пятна.

Если дверь или окно не были должным образом вспенены при установке, перед оштукатуриванием откосов необходимо заполнить все пустоты. Это предотвратит попадание холодного воздуха в комнату.После застывания пены излишки срезаются ножом.

Установка направляющих

Если вы планируете оштукатурить откосы своими руками, проще всего выполнить действия с помощью направляющих. Внутри проема устанавливается сплошной оцинкованный уголок. После того, как он будет подвешен вертикально и надежно закреплен, его можно использовать как направляющий профиль, по которому будут выровнены откосы штукатуркой.

Металлический уголок обрезается болгаркой. Его длина должна быть равна высоте проема.Верх, примыкающий к стене, срезан под углом 45⁰. Если этого не сделать, наконечник будет выпирать и создавать дополнительные трудности. Крепление осуществляется несколькими способами:

• Рабочий раствор. Его прикладывают к внутренней части направляющей и прижимают к стене. Наносить смесь и прижимать нужно аккуратно, так как даже при небольшой нагрузке уголок может погнуться.
• Строительный состав наносится на угол и вдавливается в стену. Давление аналогично описанной ранее ситуации.

Слегка надавив на профиль, нужно выровнять его со стеной. Поступивший через него раствор удаляется шпателем. Проверить качество работы можно, прикрепив к уже установленному новый металлический профиль под штукатурку. Если при вдавливании он не прогибается, можно переходить к установке следующего элемента — второго направляющего профиля.

Такая процедура необходима для того, чтобы полностью выровнять склоны и сделать их идеально ровными.Направляющая устанавливается сбоку от двери. В этом случае процесс значительно упрощается, так как дверь или окно выровнены. Исходя из этого и происходит установка второго металлического уголка. Единственное, что следует учитывать, — не покрывать смесью всю коробку. Для этого вырезается пластиковая заготовка, по которой в будущем будет удобно срезать лишний раствор.

Таким образом, у вас должно получиться нечто напоминающее ступеньку.

Нанесение чернового слоя

Для выравнивания глубоких откосов необходимо нанести толстый слой раствора.Технология производится так же, как если бы вы хотели оштукатурить стену. Обрабатываемую поверхность смачивают водой, заливают смесью. Лучше начинать снизу и двигаться вверх. Это намного удобнее, так как при большой толщине свеженанесенная штукатурка ложится на ранее нарисованные. После того, как раствор нанесен на стену, ее разглаживают правилом.

Лучше всего выполнить 2 или 3 одинаковых действия, так как при первом проходе будет невозможно выполнить точное выравнивание.

Обработка верхнего откоса

Если со штукатуркой боковых стен все понятно, то у неопытного человека наверняка возникнет вопрос: как выровнять верхнюю часть, которая расположена горизонтально на поверхности пола. При нанесении на шероховатую поверхность проблем не возникнет. Но при обработке бетонной балки смесь будет осыпаться. Чтобы этого не произошло, можно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это повысит адгезию поверхности к нанесенному материалу.При этом следует учитывать, что «липкость» цементно-песчаного раствора намного хуже, чем у готовых смесей.

Еще один вариант черновой штукатурки верхних откосов — использование плиточного клея. У него повышенная адгезия, поэтому он легко приклеится к любой поверхности. Его нужно нанести на основу и создать подобие волны. Это можно сделать зубчатым шпателем. После того, как он застынет, можно смело приступать к штукатурным работам.

Финишная штукатурка

Через 10 — 12 часов после нанесения высохший слой выравнивается путем нанесения финишного слоя.При этом следует учитывать, что делать это раньше не рекомендуется, так как состав может «плавать» и терять форму. Проверить состояние поверхности несложно, стоит потрогать рукой, готовый состав будет крошиться, а не плавать.

Штукатурка для отделки должна быть тоньше, чем для штукатурки. Состав наносится и растягивается правилом. При выполнении работ нужно контролировать укладку ровного слоя, отделываемая поверхность должна быть ровной, строго по маякам.Образовавшиеся углубления заполняются дополнительным количеством раствора.

Затирание

Затирка оштукатуренных поверхностей проводится только уже затвердевшим составом. Этот этап позволяет сделать идеально ровную и гладкую поверхность. Готовность проверяют, беря небольшое количество материала и растирая его между пальцами. Если он крошится, можно приступать к затиранию, если размазывается, подождите еще немного.

Если все предельно ясно, чем оштукатурить откосы проемов, то с затиркой могут возникнуть проблемы.Большинство мастеров используют тот же материал, что и для ранних работ. Смесь перемешивают с добавлением большего количества воды. Действие выполняется не шпателем, а затиркой — пластиковой щеткой с вспененной поверхностью и ручкой. В этом случае движения не вертикальные, а круговые.

В этих действиях нет необходимости, если в будущем поверхность будет шпаклеваться.

Шпаклевка

Перед выполнением покраски откосов их необходимо покрыть слоем шпатлевки.В этом случае наносится 2 слоя: черновой и чистовой. Шпаклевка грубая (стартовая) отличается крупностью крупности и наносится слоем не более 2 см. Этим материалом заделывают мелкие изъяны, заделать которые цементно-песчаным раствором проблематично.

Шпаклевка застывает в течение нескольких часов, после чего необходимо нанести отделочный материал. Его размер зерна меньше, к тому же он обладает большей пластичностью и вязкостью. После нанесения покрытие приобретает идеально ровную поверхность.

Действия , связанные с затирание и шпатлевка , может пропустить, если на этап решения вопрос : как штукатурка откосы , будет выбран штукатурка штукатурка смесь . Работа с ее намного проще и проще , кроме Того , сразу после Того как будет нанесен последний слой , поверхность будет готов К окрашивание .

Итак, оштукатурить откосы мы будем своими силами, тем более что технология предельно простая, а в случае возникновения вопросов вы можете посмотреть прикрепленное ниже видео.

Площадь оштукатуривания фасадных стен рассчитывается за вычетом площади проемов по внешнему контуру коробов. При улучшенной и качественной оштукатуривании фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизы, пояса, наличники и другие протянутые детали), а также прилегающие к зданию колонны и пилястры, не включается в площадь стен. и рассчитывается отдельно по площади их развернутой поверхности.

Оконные и дверные откосы и подоконники, а также боковые поверхности архитектурных и конструктивных элементов, выступающие в плоскости стен и утопленные в толщу стен при штукатурке фасадов, рассчитываются отдельно, с разбивкой на 2 группы шириной до 200 мм. и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов уклоны и отливы учитываются отдельно.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий рассчитывается дополнительно по их площади в м 2.Объем работы по тяге внутренних наличников определяется занимаемой ими площадью на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по протяжке карнизов, тяг, ремней, наличников и других тянутых деталей с качественной штукатуркой фасада рассчитывается исходя из занимаемой ими площади на поверхности фасада (по проекции на стену). При возведении карнизов с соотношением, превышающим их высоту, объем работ рассчитывается по площади горизонтальной проекции карнизов.Объем работ по оштукатуриванию карнизов и штанг рассчитывается отдельно как сумма просвета и высоты, умноженная на длину штанги. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренной поверхности, не исключается из общей площади штукатурки.

Объем работ по внутренней штукатурке определяется для отдельных помещений в зависимости от разновидности их отделки.

Как оштукатурить оконные и дверные откосы

Оштукатуривание оконных и дверных откосов осуществляется после тщательной фиксации коробов.Промежутки между коробками необходимо заделать. Пакля или вату необходимо заклеить так, чтобы до поверхности ящика оставалось пространство 2-3 см.

Внутренние откосы оштукатурены под небольшим углом к ​​поверхности стен, в результате получилась так называемая заря оконных откосов. Угол зари на всех склонах должен быть одинаковым. Для этого его измеряют квадратом, который помещают с одной стороны в четверть коробки, а с другой стороны шарнирно закрепляют стержень или линейку, определяя внешний край откоса.

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально подвешивают правило или рейку с помощью водного уровня, которые крепят к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем устанавливаются планки и закрепляются отвесом на боковых внешних краях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальный прибор — норку. Представляет собой деревянную рейку шириной 30-40 мм, толщиной 20-25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образованного оконным или дверным проемом и рамой.На одной стороне малы делается прямоугольный вырез. Один конец с вырезом устанавливается на короб, а другой — на линейку или рейку, прикрепленную к внешнему краю откоса (рис. 1).

При оштукатуривании откосов раствор наносят шпателем или соколом и разравнивают мелким, перемещая его по перилам и коробу так же, как по маякам. Вырез в скосе необходим, чтобы при снятии раствора он не был заподлицо с коробкой, а оставлял на нем полосу шириной 15-20 мм.Залив откосы грунтом, готовится укрывной раствор, который разравнивается скребком и растирается теркой. После затирки убираются правила или рейки.

Рис. 1. Штукатурка оконных и дверных откосов:

1 — стенка; 2 — раствор; 3 — рельс; 4 — положение фаски при оштукатуривании откоса; 5 — ящик; 6 — малка

ШТУКАТОР ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают две привязки.Коробка занимает лишь часть толщины стенки проема. Остальные участки толщины стены изнутри и снаружи называются откосами. Когда дверной проем заполнен двумя коробками, которые помещаются внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушкой. Откосы бывают верхние и боковые, заглушки — верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушка дверного проема всегда плоская. Чтобы двери открывались свободно, выполняется штукатурка в заглушках и откосах 15… На 20 мм ниже уровня ящиков. Поэтому для снятия раствора используют скос с вырезом или уступом. Склоны делают под углом наклона, то есть со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между внешними. Например, расстояние ящиков между откосами составляет 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм и более. Угол наклона всех откосов внутри здания сделан одинаковым. Угол рассвета измеряется квадратом с прибитой или подвижной планкой.Квадрат вставляется в четверть коробки, а вдоль планки закрепляются правила. Для точной установки ящиков сначала навешивают внутренние поверхности наружных стен, расставляют штампы и маяки, а по ним устанавливают ящики на одинаковом расстоянии от расставленных маяков. Обычно к маякам прикрепляют правило и от него отмеряют необходимое расстояние, нанося отметки на стенках проема. По этим отметкам ящики закрепляют строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.После установки ящиков между ними и стеной остается зазор, который заполняется паклей или заделывается пенополиуретаном. Жгут предварительно разрезают на пряди и смачивают в разбавленном жидкостью растворе гипса. Пачка, вставленная в щель, заделывается деревянным или металлическим герметиком, по которому ударяют кулаком или деревянным молотком. Чтобы бруски ящика не гнулись при этом, проставки ставят перед копанием зазоров между противоположными брусками ящиков. Промежутки заполняют паклей не до самого края коробки, но оставляют паз глубиной 20… 30 мм, которую заливают раствором при оштукатуривании откосов и заглушек. Если зазоры заделать заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или заглушки образуется трещина. Захватывая, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробу и стене, герметизируя заполнение зазора. Если в пробках или откосах есть толстые плиты раствора, в швы кладки или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. При оштукатуривании в такие места вставляют куски шлака, кирпичей, засохшего раствора для экономии раствора.В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают наличниками, которые вытягиваются из того же раствора, которым оштукатурены стены. Наличники бывают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. Перед отделкой откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, вешая линейку на вымеренные углы зари.Правило крепится гвоздями, зажимами, костылями или замораживается гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушку. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушек. Нижняя заглушка дорабатывается последней, до или после установки подоконника. На откосах и пробках на него наносят опрыскивание, грунт и укрытие. Почву делают из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушки оштукатуриваются с подмостей.После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) они фиксируются. Таким образом, чтобы закончить откосы на каждой двери, вы должны повесить три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить, если использовать каркас из досок шириной 100 мм. Размеры каркаса должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу наклона дверных проемов. Прутки каркаса соединяются на шипах. Каркас устанавливается ровно по центру ящика и фиксируется хомутами в четырех или шести местах; угол рассвета остается прежним, и его не нужно измерять каждый раз.Раствор на откосах разравнивается малым из теса. Одна сторона скоса, имеющая вырез, перемещается по коробке, а вторая — по рамке или линейке 1. Вырез 3 сделан так, чтобы раствор, снятый жуком, не попадал заподлицо с коробкой, а 15 … На 20 мм ниже. к выступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию переплетов и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на ящики ставятся навесы, в скосе делается дополнительный круглый вырез, и он свободно перемещается по ящику 4.Чтобы легче было выравнивать и отрезать закрепляющий раствор, рекомендуется обвязать балки кровельной сталью. Чтобы выровнять раствор, возьмите малку обеими руками и прижмите ее к правилам и коробке. Выровняв внесенный грунт, приготовьте укрывной раствор, нанесите его на откосы и также разровняйте мелким. На откосах штукатурку лучше натереть пандусом. Правила удаляются только после затирки швов, а исправленные неточности, потертости и фаски затираются сразу.На верхних откосах всегда натирают стволы. На боковых откосах вверху оставляют небольшой отрезок острой цапфы длиной 200 … 300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. Нельзя оставлять на боковых откосах острые стволы, так как они быстро обламываются. Штукатурные пробки. Заглушки оштукатуривают так же, как откосы. Выравнивают раствор маленькой с двумя вырезами на концах. Вырезы делают так, чтобы между коробками и штукатуркой оставались выступы.Размеры выступов делаются такими же, как на откосах. Если ящики стоят не на одном уровне, то один выступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушках располагалась горизонтально. На рис. 6 показаны скосы для выравнивания раствора между ящиками, стоящими на одном и на разных уровнях. Раствор наносится, разравнивается, разглаживается и затирается обычным способом. Заглушки боковых дверей оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушки изготавливаются даже без уступов из цементного раствора и требуют утюжки.Для оштукатуривания откосов и заглушек широко применяется гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее. Наряду с водостойкостью имеет короткое время схватывания (начинается через 4 … 5 минут и заканчивается через 14 … 16 минут с момента замешивания), что позволяет сократить интервалы при нанесении штукатурных слоев и увеличить трудозатраты. продуктивность. Глажение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку утюживают. Перед глажкой слой цементной штукатурки выравнивается и затирывается.Есть два метода глажки: сухой и мокрый. Сухим способом гладить можно только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5 … 0,7 мм и заливают чистым цементом. Если удариться о сито, на свежевытертой цементной штукатурке ляжет тонкий слой цемента … После нанесения слоя цемента толщиной 1,5 … 2 мм его разравнивают и утрамбовывают срезом или штукатурным шпателем. . Выровнять его нужно быстро, так как через время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.Любые поверхности гладят мокрым методом. В первую очередь цемент просеивают через сито и готовят цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2 … 3 мм на подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста разглаживается стальным шпателем или шпателем до получения чистой, гладкой поверхности без швов. Слой засохшего теста также можно натереть металлическими терками о плоские поверхности. После тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным.Влажная выглаженная поверхность имеет более высокое качество, чем сухая выглаженная поверхность. В растворы, используемые для глажки нижних заглушек, желательно добавить водостойкие добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание внешних откосов. Наружные откосы отделаны так же, как и внутренние откосы, и в тех же решениях, что и фасад здания. Если фасад не оштукатурен, а отделаны только одни откосы, то чаще всего используют цементные растворы.Сначала на откосах развешиваются правила, затем наносится раствор, разравнивается и втирается. Для лучшего оформления дверные проемы на стенах по боковым и верхним откосам устраивают планками из растворных планок. Для этого вдоль стены и оштукатуренного откоса вешаются два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо вырезаны, стороны прибиты на определенном расстоянии, а затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Раствор 2 применяется таким образом, чтобы не допустить соблюдения правил.Для этого раствор должен быть максимально жидким. Заполняя пустое пространство, раствор формирует полосу необходимой ширины по правилам. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и планок на стенах применяют скос и линейку, тем самым повышая производительность труда на данных операциях. Помимо фаски, для вытягивания откосов можно использовать шаблон. Также откосы вытаскивают без правил, по существующим ящикам. Ящики должны иметь правильную форму и точно располагаться.Салазки шаблона сделаны шире и длиннее для большей устойчивости. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

Гидросеялка продам торкрет-машина, штукатурка

Гидропосев на склонах — Купить Гидропосев на склонах …

1. Zhengzhou Xuda Machinery Co., Ltd — это комплексное производственное предприятие с 20-летним опытом работы в городе Чжэнчжоу, Китай. Нашей основной продукцией являются машины для торкретирования сухих и влажных смесей. , Штукатурная машина, Гидравлический бетононасос, Насос для цементного раствора, Гидросеялка, Смеситель, Буровая установка и т. Д.2.

Гидропосевная машина — торкрет-машина, штукатурная машина …

Hydroseem, машина для опрыскивания почвы, гидропосевная машина, сеялка для посева травы, гидросеялка, машина для защиты склонов, машина для просеивания почвы, гидропосевное оборудование, гидропосев, гидросеялка на продажу , гидропосев, мульча, мульчер для склона, гидромульчер, … Штукатурная машина. … Продажа станции затирки ЛГП300 / 300 / 75ПИ-Э. Система торкретбетона LZ-9L …

Машина для гидропосева для продажи оборудования для гидропосева…

Гидропосевные машины, также называемые гидропосевными машинами, машины для сухого опрыскивания и опрыскиватели с грунтовым насосом, — это три вида оборудования, обычно используемое в строительстве озеленения склонов. Сама машина для сухого опрыскивания не имеет пропускной способности, которую необходимо использовать вместе с воздушный компрессор, а общая стоимость строительства высока.

Китай производитель машины для торкретирования, насос для раствора …

Китай дизельная машина для гидросеялки для газона с дизельным двигателем для газона Цена на условиях FOB: US $ 4,300-30,000 / комплект.Мин. Заказ: 1 Set … является производителем, специализирующимся на RD, производстве и продаже торкрет-машины, торкрет-машины, торкрет-машины, цементного насоса, шлангового насоса, бетононасоса, растворного насоса, пенобетонного оборудования и других машин. …

Гидропосевная машина на продажу — торкрет-машина, штукатурка …

Dec 23, 2020 Гидравлическая гидропосевная машина на продажу Гидропосевная машина — это современное оборудование для озеленения растений, которое разделено на опрыскиватель для гостевой почвы и гидравлический опрыскиватель.Впервые он был представлен из-за границы и быстро стал использоваться в национальной индустрии озеленения автомобильных дорог, горнодобывающих предприятиях, проектах по озеленению склонов и т. Д.

Гидравлический посевной агрегат на продажу — wodetec

Гидравлический посевной агрегат для продажи стал эффективным методом посадки растений в озеленении, таком как озеленение шоссе и железнодорожных склонов, озеленение шахт, обработка пустынь, защита набережных рек и многое другое. масштабная реконструкция зеленых насаждений.

Продажа мощных штукатурных машин для строительства…

Продажа штукатурных машин / гипсовых смесей / оборудования для нанесения штукатурки 1. наша продукция включает в себя машину для нанесения шпатлевки, машину для распыления раствора, смеситель для раствора и гидросеялку. Любой цвет, любой логотип, оставьте заявку, чтобы узнать подробности о цене, упаковке, доставке и скидке.

Оборудование для гидравлического посева на продажу Продажа оборудования для гидравлического посева

YG пользуется популярностью в строительных проектах. Помимо продаваемых гидропосевных машин, мы также производим и продаем торкрет-машину, машину для распыления без отверждения, машину для разметки дорог, машину для заполнения трещин в асфальте, машину для распыления цементной штукатурки, распылительную пушку, мини-бетононасос, машину для пенобетона…

Машина для распыления строительного раствора на продажу, Машина для распыления цементной штукатурки

Не только продается машина для распыления цементной штукатурки, но вы также можете выбрать автоматическую пескоструйную машину, пушку для подавления пыли, небольшой бетононасос, машину для торкретирования на продажу, бетон пеногенератор, гидравлический камнедробитель, бетонолом, измельчитель цементного пола, гидропосев

Производитель торкретбетона 2021 Горячие продажи Торкрет-бетон …

Распылитель торкретбетона — это устройство для распыления бетона, которое объединяет распыление и подачу.Он в основном используется в инженерном строительстве в области туннелей железнодорожных магистралей, водного хозяйства и гидроэнергетики, метро, ​​шахтных дорог, военных объектов, различных подземных сооружений и аварийно-спасательных работ. Основной процесс заключается в использовании гидравлического давления для транспортировки предварительно смешанного …

Zhengzhou Zhongyuan Hengrui Machinery Manufacturing Co …

Быстрая доставка 8000-литровая гидропосевная машина большой емкости для озеленения склонов. 18 000–28 000 долл. США за комплект.1 компл. (Мин. Заказ) … производство и продажа. … торкрет-машины, торкрет-машины, цементные машины, шланговые насосы, гидравлические опрыскиватели, сеялки для искусственного опрыскивания почвы и ряд других опрыскивателей. …

Alibaba — Установка для колонкового бурения, машина для противотуманных пушек

Распылитель строительного раствора Машина для распыления цемента на стену Машина для распыления бетона на продажу. $ 999.00 — $ 1.150 … машина для опрыскивания семян травы из древесного волокна гидросемян гидропосев Китай дизельная машина для гидропосева почвы.$ 4,299.00 — $ 22,000 … Оборудование для торкретирования бетона Оборудование для торкретирования на продажу. 1500 долларов — 2500 долларов …

Оборудование для гидропосева по заводской цене …

Оборудование для горячей продажи для гидропосевных машин, в основном, применяется для защиты растительности высокоскоростных общественных (железных) откосов дороги, биологической защиты

Соображения, касающиеся здоровья и безопасности при работе с торкрет-бетоном …

15 декабря 2015 г. Всегда проверяйте, чтобы машина для торкретирования работала безопасно и с низким уровнем шума.2. Всегда надевайте защитные очки или защитные очки, используйте защитную обувь или ботинки и средства защиты органов слуха. 3. Рабочие, работающие по торкретированию, должны ознакомиться со всеми машинами и работать с ними, строго соблюдая меры предосторожности производителя. 4.

штукатурная машина — насос смесителя для раствора, торкрет-машина …

Машина для опрыскивания почвы. GHS15190 Гидропосев GHS08100A Гидросеялка GHS08100 Продажа Гидросеялка GHS0883 Продажа Гидросеялка GHS0353 Гидросеялка GEC Машина для защиты откосов Просеивающая машина для почвы; Перистальтический насос

40 Пряди толкатель идеи машины толкатели, машина, мель

для продажи…. перистальтический насос, машина для торкретирования, насос для раствора, гидропосев, штукатурная машина, гидронасосная станция — свяжитесь с нами. машина для вытягивания прядей ПК. насос смесителя раствора, машина торкретирования, насос промышленного шланга-Gaode Equipment Co., Ltd. Применение бетононасоса.

Штукатурная машина Строительные инструменты Оборудование …

Штукатурная машина для бетона RAYD RD-80. 260 000 филиппинских песо. Машина для штукатурки бетона RAYD RD-80 Однофазная — Может оштукатурить 300-500 м2 покрытия стен за 8 часов в день — Высокая эффективность и результативность — Требуется всего 3-5 человек Стоимость доставки будет зависеть от транспортных и курьерских услуг, выбранных покупателем и оплачивается покупателем.

Машины для торкретирования — Antec Concrete

Машины для торкретирования Clever Co SBS используются в некоторых из самых сложных и неблагоприятных условий, при применении огнеупоров, ремонте зданий, строительстве туннелей или горных выработках. Линия торкретбетона Clever Co гарантирует равномерный поток материала практически без пыли.

Гидравлический посевной агрегат для травы на продажу — Leadcrete engineering …

Продается гидропосевной агрегат для опрыскивания травы с приводом от одного дизельного двигателя, с электронным управлением, простой в эксплуатации.Продажа гидропосевной машины для опрыскивания семян травы, особенно подходит для открытых условий, подходит для всех видов скальных склонов, твердой почвы, плохой почвы.

Гидросеялка для продажи YG Hot Sale Hydroseeding …

Гидросеялка для продажи в YG Machinery — это устройство, используемое для озеленения склонов. Посредством этой машины для гидропосева почвенная матрица, семена зеленой травы, водоудерживающий агент, связующее, удобрение и т. Д. Смешиваются с водой в смесительном баке сеялки для опрыскивания с образованием коллоидной суспензии.Распылите его на склон с помощью бурового насоса, так как раствор содержит водоудерживающие материалы, связующие материалы …

Gaode Equipment-Последние новости о строительных машинах

Горячая машина для гидравлического посева 2017-08-25; Китайская опрыскивающая машина для проекта по уклону 2017-08-21; Пенобетонный станок для утепления полов 2017-08-17; Продажа торкрет-машины с электроприводом, пневмоприводом и дизельным приводом 2017-08-14; Гидросеялка Easy для озеленения склонов 2017-08-10; Китай мембранный фильтр-пресс для продажи 2017-08-07

Автоматическая машина для штукатурки стен — бетонный раствор…

Машина для штукатурки стен Автоматическая штукатурная машина для штукатурки широко используется при штукатурных работах в коммерческих домах, офисных зданиях, фабриках, школах, сельских домах собственного строительства и т. Д. Она обладает характеристиками быстрого позиционирования и высокого качества штукатурки. , быстрая скорость и гладкая оштукатуренная поверхность. Появление машины для штукатурки стен значительно снизило трудоемкость

специально разработана для торкретбетона с сухими огнеупорными смесями, а также для торкретбетона…. • Штукатурный насос • Шламовый насос • Гидравлическая насосная станция • Дорожная разметка … GHS15190 Гидравлическое посевное оборудование GHS08100A Гидравлическое посевное оборудование GHS08100 Гидравлическая сеялка на продажу GHS0883 Гидропосев …

— gaodetec

мы являемся фабрикой торкрет-машины и поставляем торкрет-машину для продажи, если вы хотите узнать цену торкрет-машины и стоимость торкрет-машины, вы можете связаться с нами, торкрет-машина используется для распыления бетона при строительстве туннелей , горно-горный проект и т. д…. GHS08100 Гидросеялка на продажу GHS0883 Гидросеялка на продажу GHS0353 …

Ремонт дома может навредить вашему здоровью — ПОЧЕМУ

Когда мы с женой смотрели дом несколько лет назад с агентом по недвижимости, мы заметили ужасную зеркальную стену от пола до потолка в гостиной, странно крошечную ванную комнату и тревожный наклон пола на кухне.

Я подумал: мы можем с этим повозиться. Сбейте здесь стену. Поднимите пол там.Сносить и расширять ванную.

Моя жена испугалась, что дом потребует бесконечных выходных на ремонт. Она отвела агента по недвижимости в сторону и спросила, есть ли у него что-нибудь более современное, что не украло бы ее мужа. Агент сказал, что мы никогда не найдем лучшей сделки для дома в таком хорошем квартале. Итак, мы это сделали. Мы купили это.

Первым делом я разорвал пол на кухне. Его было много. За прошедшие годы предыдущие владельцы решили укладывать новый линолеум, не снимая старый.Полов было шесть слоев. Когда я спустился ко дну, я обнаружил гораздо более серьезную проблему: под кухней не было фундамента, только груды кирпичей в земле. Причина, по которой задний угол наклонился вниз, заключалась в отсутствии чего-либо под ним.

ОК. Поэтому мы решили, что всю заднюю часть дома нужно снести, залить бетонный фундамент, а затем построить новую кухню. Довольно крупный. Были наняты подрядчики: бетонщики, затем плотники, затем сантехник, электрика, плитка, гипсокартон и все такое.Пытаясь контролировать реконструкцию и, возможно, сэкономить немного денег, я решил не нанимать ни одного менеджера проекта, а сам спорить со всеми подрядчиками.

Тупая идея. Подрядчики-жонглеры — это работа на полную ставку, а не на тех, на кого нужно работать без девяти до пяти. Я чувствовал себя раздражительным. Всегда жду следующей катастрофы. Примерно в середине проекта мы с женой решили съездить на несколько дней на берег Джерси, в столь необходимый отпуск. Вместо этого я был в номере нашего мотеля, спорил с подрядчиками и тушил пожары.В тот отпуск моей жене не довелось пообщаться с мужем. И я вернулся в таком же напряженном состоянии, как и уезжал.

В перерывах между подрядчиками я решил, что, поскольку дом представляет собой пустую оболочку, было бы благоразумно вырвать всю старую штукатурку, которая осыпалась более века, и заменить ее гипсокартоном.

Снятие гипса — ужасная, деморализующая работа. Вы пробиваете отверстие в стене с помощью молотка, вставляете в отверстие монтировку и срываете штукатурку с деревянных планок. Он превращается в огромные гипсовые валуны с густым облаком пыли. Делайте это снова и снова и снова — с потолком — до тех пор, пока на полу не останется щебень примерно в фут глубиной. Затем сгребите буквально тонны битого гипса в мешки для мусора и вытащите их в грузовик с кузовом U-Haul. Работа душная, непосильная.Сколько бы штукатурки вы ни нанесли, всегда остается еще гораздо больше штукатурки, которую нужно собрать.

Меня мучило это напряжение. Я не мог спать по ночам. Я тоже ела не очень много. Люди на работе начали спрашивать, в порядке ли я.

Это было летом. Было горячо. Я делал перерыв от лопатой гипса и шел в угловой гастроном за бутербродом с содовой, я был худым, я был грязным, и у меня всегда был разбитый взгляд. Женщина, работающая за прилавком, шла за мной по магазину, опасаясь, что я что-то украду.

Тем летом я проходил регулярный осмотр у дерматолога. Когда я снял одежду, чтобы врач осмотрел мою кожу, он ахнул. У меня были крошечные порезы по всему телу, когда я вытаскивал из дома буквально тонны сломанной штукатурки, а также старые бревна с шипами ржавых гвоздей.

В это время мой стоматолог рекомендовал мне носить мундштук во время сна. Ночью я начал скрежетать челюстью до такой степени, что у меня начали трещать зубы.

Разнося дом на части, я заметил странные вещи, которые делали предыдущие хозяева.Внутри одной из стен была дверь. Раньше это был проход в переулок, но в какой-то момент он был замурован. Вместо того, чтобы снимать дверь, они просто запечатали ее внутри стены.

Под половицами было спрятано порно — некоторые журналы и видеокассеты конца 1980-х — и, что любопытно, программа сезона плей-офф Филадельфии Флайерз 1985 года, когда они проиграли Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерз.Кто-то подумал, что лучше всего поместить это в тайник с порно.

Сейчас я перестраиваюсь и принимаю собственные странные решения. Когда я чинил неаккуратную кирпичную кладку на внутреннем дымоходе, я подумал, давай повеселимся. Я заказал плитку из глазурованной глины ручной работы с изображением кролика и медведя. Они встроены в кирпичную стену рядом друг с другом.

Если мы когда-нибудь продадим этот дом, следующий хозяин будет удивляться, почему кролик и медведь бросили в дымоход. Это личная шутка между мной и моей женой. Не думаю, что смогу это объяснить. Я не уверен, что полностью понимаю это сам. Но это наша шутка, а это наш дом. Мы собираемся сгореть, к лучшему или к худшему.

Глоссарий скульптурных терминов

| А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я |

Пантограф — Станок для увеличения и уменьшения скульптуры; также известна как указательная машина.

Разделительный агент — Распыляемая жидкость или паста, которая помогает отделить модель от формы или отливку от формы.

Инструмент для отрезки — V-образный инструмент для резьбы по дереву или камню, также называемый прожилкой. Поставляется разных размеров с разными углами или степенями наклона.

Патина — Окрашивание скульптуры из гипса, бронзы, пластика и т. Д. Кислотами или пигментами. Вариации бесчисленное множество из-за разнообразия цветовых сочетаний.Естественная бронзовая патина на статуях вызвана окислением и погодными условиями.

Отслаивание — Возникает, когда глазурь не прилипает к глине после обжига. Причина в несоответствии состава глиняной основы и формулы глазури.

Ударное воздействие — Удары по камню или дереву резьбы по камню или дереву с силой, чтобы заставить его работать.

Проницаемый — Состояние, при котором может проходить вода или влага. Глиняное тело водопроницаемо, если оно не застекловано и вода просачивается через изделие.

pH — Используется для выражения кислотности и щелочности по шкале от 0 до 14, 7 — нейтральный.

Кирка — Заостренный двусторонний инструмент для резьбы по камню, используемый для быстрого уменьшения геометрической формы камня; обычно имеет длинную ручку от 10 до 12 дюймов в длину. Также называется кустом и киркой.

Травление — Процесс очистки бронзы и других металлов.

Форма для деталей — Форма, состоящая из нескольких частей для простоты конструкции.Обычно используется при наличии серьезных поднутрений.

Пьетрасанта — Небольшой город на северо-западе Италии, известный своими скульптурными мастерскими и бронзовыми заводами.

Свинья — Большой объем сырьевого материала навалом, облегчающий хранение на литейных предприятиях. Например, свиньи из бронзы.

Штифтовые отверстия — Небольшие отверстия, образовавшиеся на глазурованном изделии при обжиге из-за несовместимости глины и глазури или из-за слишком низкой температуры обжига.Также может возникать при смешивании химически активированных многокомпонентных каучуков.

Розовый алебастр — Обычный для западной части Соединенных Штатов, светло-розовый камень средней твердости с мелкими и средними прожилками. Иногда с кристаллической структурой и часто с отложениями железа или осколками от грязи.

Штифты — Металлические или деревянные дюбели, которые прикрепляют скульптуру к основанию или пьедесталу или удерживают части скульптуры вместе.

Plasteline — Общее название пластилина на масляной и восковой основе.См. Пластилина.

Парижский гипс — общий термин для промышленного гипса или гипса, который можно найти в хозяйственных магазинах. Не рекомендуется для изготовления форм, литья или скульптуры из-за своей мягкости и пористости.

Гипсовые рашпили — Специально разработанные рашпили, используемые для гипсовых работ в скульптуре. Они имеют вид терки для сыра, поэтому засохшую штукатурку можно удалить, не забивая инструмент.

Скребки для гипса — Инструменты для штукатурных работ, специально разработанные для работы с большим сопротивлением материала.Изготовлен из высокоуглеродистой стали, иногда с деревянными ручками.

Инструменты для гипса — Стальные инструменты, используемые для обработки гипса. У них гибкие концы, поэтому они могут течь вместе с материалом во влажном состоянии.

Пластилин — Общее название пластилина на масляной и восковой основе. См. Пластилина.

Пластичность — Прочность и гладкость глиняного тела.

Пластилий — Общее название пластилина на масляной и восковой основе.См. Пластилина.

Пластиковые инструменты — Недорогие инструменты для литья под давлением в первичных модельных формах.

Пластилина — Незатвердевающий модельный материал на масляной и восковой основе. Поставляется в два начальных класса: профессиональный и школьный. Профессиональный сорт становится более податливым с возрастом и пользуется спросом у профессиональных скульпторов, особенно после того, как он использовался более 20 лет. Поместья выставили на аукционе количество старой пластилины по цене, в пять раз превышающей ее первоначальную закупочную цену.Использованный материал восстанавливается путем добавления масла, воска, а иногда и глиняных связующих. Материал профессионального уровня часто содержит серу, которая препятствует формированию некоторых материалов для изготовления плесени, но дает эффект высокого качества. Все изделия, созданные из этого материала, должны быть отлиты.

Pliatex — Торговое название Sculpture House, Inc. Используется при изготовлении форм и с литейными материалами, такими как Pliatex Mold Rubber и Pliatex Casting Rubber.

Заглушка — создается на верхней или боковых сторонах формы для разливки и для доступа к удалению материала в процессе изготовления более крупных деталей.

Пневматический — Работает от воздуха. Пневматические наконечники используются в скульптуре, как и ротационные шлифовальные машины, которые работают на принудительном воздухе от компрессора.

Point — Инструмент для резьбы по острому камню для быстрого уменьшения массы материала из его объемной геометрической формы. Размеры варьируются в диаметре от 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и более.

Указательный станок — Используется для дублирования скульптуры или для увеличения и уменьшения деталей.

Полировка — Заключительный процесс обработки скульптуры при желании.

Полихромия — Разноцветные украшения на керамике с помощью морилки или глазури.

Полимер — химическое соединение, состоящее из повторяющихся структурных единиц.

Полимерная глина — Пластиковый материал для моделирования, который остается влажным при моделировании и может быть обожжен в кухонной духовке, чтобы он затвердел и стал долговечным.

Полисульфид — соединение, содержащее атомы серы.

Полиуретан — Различные полимеры, используемые в производстве пресс-форм для обеспечения гибкости и в качестве эластомера.Также может быть разновидностью литейной смолы.

Pooled Glaze — Образуется скоплением глазури (избыток жидкости на керамике или глиняной посуде), которая тает при обжиге и скапливается в зоне отстаивания.

Объединение — Вызвано слишком большим скоплением глазури.

Фарфор — Тонкая формула гролегговой глины, из которой при высоких температурах получается не совсем белая полупрозрачная обожженная глина. Лучшие керамические изделия, которые труднее всего получить, сделаны из фарфора.Материал может быть метанным колесом или литым.

Пористость — процент влагопоглощающей способности материала. Термин используется в керамических и гипсовых работах.

Пористый — Способность впитывать жидкость или влагу.

Португальский мрамор — Мрамор розового цвета с легкими прожилками, небольшими трещинами и отметинами, с высокой кристаллической структурой.

Столбы — Устройства, используемые в печах для удержания полок при обжиге бисквитного или глазурованного обжига.

Potash — Карбонат калия из древесной золы, используемый в керамике и керамической глазури.

Potter — Человек, который изготавливает керамику вручную, на пинке или электрическом колесе.

Гончарный круг — Колесо с электрическим или ножным приводом, которое позволяет гончару изготавливать керамические изделия, используя плоскую вращающуюся головку диска на устройстве круглой трубы.

Заливка — Процесс изготовления отливки в форме, полой или цельной, из пластика, бронзы, гипса и т. Д.

Разливочная заслонка — Расширенная секция в верхней части формы, позволяющая легко наливать жидкость в форму без потери материала.

Прессование — Укладка глины в форму для получения положительного давления и деталей формы.

Пропорциональный штангенциркуль — Ручное устройство, используемое для калибровки точности для увеличения и уменьшения скульптуры. Размеры варьируются от 18 до 42 дюймов.

Лужа — Также известное как объединение, образование глазури из-за ее чрезмерного нанесения на керамические или гончарные изделия.

Pug Mill — Смесительная машина, используемая в гончарном производстве для смешивания и выдавливания глины из сухих или влажных материалов.

Измельчение — Измельчение материала до заданной сетки или тонкости. См. Грог.

Пемза — Порошок, смешанный с водой для использования в последней абразивной полировке.

Пумицит — песчаный вулканический пепел.

Чистый пчелиный воск — Воск, извлеченный из пчелиных ульев.Он используется для украшения деревянной скульптуры, окраски одежды и запечатывания дерева. Иногда используется как материал для прямого моделирования, но не часто из-за дороговизны.

Чистый металл — Отдельный неадгезивный металл без сплавов.

ПВА-поливинилацетат — Пластиковая литьевая смола.

ПВС-поливиниловый спирт — Полимеризованное виниловое соединение, конденсированное в жидкое состояние.

Пирометр — Устройство для измерения температуры в печи для обжига керамики и керамики.

Оболочки прочности на сдвиг из бетона и гипса; штукатурка и бетон …

Context 1

… с использованием пиковых значений прочности на сдвиг, полученных в результате испытаний на прямой сдвиг, и соответствующих нормальных напряжений, границы прочности на сдвиг соединения бетона и штукатурки были построены для всех скоростей сдвига. Например, на рис. 7 показан диапазон прочности при скорости сдвига 0,3 мм / мин. На этом рисунке для сравнения также представлены пределы прочности на сдвиг плоских швов бетон-бетон и гипс с одинаковой скоростью сдвига.Эти огибающие были получены путем подгонки линий линейной регрессии через каждый набор сдвигов на границе раздела …

Контекст 2

… Как показано на рис. 7, граница прочности на сдвиг границы раздела бетон-штукатурка имеет наклон, близкий к уклон границы прочности гипсокартона. Такое поведение наблюдается при всех испытанных скоростях сдвига. На рисунке 8 показаны границы прочности на сдвиг поверхностей раздела бетон-штукатурка, штукатурка-штукатурка и бетон-бетон при сдвиге…

Контекст 3

… мягкие неровности были нарушены при низком сдвиговом смещении, и, таким образом, увеличение нормального напряжения и сопротивления трению после точки пика было ограничено. На рис. 17 показаны типичные результаты зависимости нормального смещения от смещения сдвига (кривые расширения) для швов бетон-штукатурка, штукатурка-штукатурка и бетон-бетон со скоростью сдвига 15 мм / мин в условиях CNS. Наблюдение за поверхностью швов бетон-штукатурка после испытаний показало, что неровности образца штукатурки были сильно раздроблены, но неровности бетонного блока остались без повреждений (рис.