На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 – 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Расстояние нужно между стоиками в каркасном доме необходимо под утеплитель: Обзор +Видео

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов фанеры или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике утеплителя. Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

[contents]

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

1. Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в каркасном доме?
2. На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе (фанера, ОСБ, утеплитель)?
3. Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей.

Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

• габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
• размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
• каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

2. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между  стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

3. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами

• В первом  случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
• Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Особенности каркасного строительства

Повышение стоимости жилья и ухудшение экологической обстановки в городах привели к тому, что все больше и больше людей планируют жить в пригороде в частом доме, который лишен описанных недостатков.

Схема каркасного дома.

Рынок частного домостроения не стоит на месте и предлагает несколько технологий строительства частного дома. Одной из таких является технология каркасного строительства, которая бурно развивается в последние годы. При такой технологии частный дом строится из панелей, которые изготовлены в заводских условиях или собирается на месте строительства. Размеры и форма стеновых панелей соответствуют выбранному вам проекту дома, потому его сборка не занимает большого количества времени.

Долговечность построенного каркасного дома зависит не только от обработки деревянных конструкций антисептиками или антипиренами, но и от правильности сборки каркаса и тщательно подобранного утеплителя.

Схема нижней обвязки каркасного дома.

Каркас является скелетом будущего здания, так как его элементы обеспечивают пространственную жесткость всей конструкции. На конструкцию каркаса в большей степени влияет подобранный утеплитель будущего дома, так как его размеры необходимо учитывать, когда выбирается шаг стоек каркаса. Сам же каркас служит достаточно долгое время, так как скрыт под слоем утеплителя и внешней отделки, а значит, практически не подвержен влиянию внешних условий.

Еще одним преимуществом каркасного домостроения является то, что всегда можно сменить внутреннюю или наружную обшивку или укрепить элементы дома, не влияя при этом на проживающих в нем людей. Если же дом кирпичный, то для проведения аналогичных работ практически всегда требуется ломать стены.

Расстояние между стойками каркаса

Главный вопрос, который стоит перед строителем каркасного дома, — какой шаг между стойками необходимо выбрать. Кроме того, важно определиться, чем стоит руководствоваться при выборе шага стоек и как учитывать деформационные зазоры между облицовочными материалами.

Эти вопросы интересны всем, кто строить свой каркасный дом. Однако точного ответа они не имеют, так как зависят от множества факторов. Специализированная литература говорит, что оптимальным шагом стоек является расстояние 600 мм по центрам брусков или 575 мм между соседними брусками. При том практически не объясняется, чем обоснованы данные цифры.

Чем же можно руководствоваться при выборе шага? Возможными вариантами рекомендаций могут быть:

Схема конструкции каркасных стен.

• высота будущего здания, которая влияет не только на шаг стоек, но и на их сечение. От размеров стоек и высоты здания зависят несущие нагрузки на каждую стойку в отдельности;
• пиломатериалы, из которых будут сделаны стойки дома, должны соответствовать СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», а их размеры — ГОСТ 24454 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»;
• при отсутствии проверочного расчета, расстояние между соседними стойками зависит от максимальных габаритов стоек, воспринимаемой ими нагрузки, типа стены;
• стойки дома должны располагаться в стыковых проемах, но быть непрерывными по высоте;
• шаг стоек зависит от правил строительства каркасного дома, которые выработались с годами практики частного домостроения. Кроме того, стойки являются базовыми элементами силового каркаса дома, от которых зависит длительность качественной эксплуатации здания без капитальных ремонтов, потому соблюдение шага стоек — важный элемент технологии строительства.

Вернуться к оглавлению

Оптимальный шаг стоек

Схема кровли каркасного дома.

Самым оптимальным шагом стоек в каркасном доме считается 50-70 см. Данное расстояние может изменяться в определенных пределах в зависимости от условий строительства и проекта дома, однако не должно превышать 1 м. Оптимальные размеры обеспечивают устойчивость и прочность каркаса и позволяют применять для обшивки типовые материалы.

В тех местах, где будут установлены дверные или оконные проемы, шаг стоек должен соответствовать размерам коробов. Если нет возможность выполнить данное условие, то необходимо установить дополнительные стойки, которые буду поддерживать коробы окон или дверей.

Для изготовления стоек используется древесина 1-го сорта без дефектов. Их сечение должно быть достаточным, чтобы выдержать нагрузки от готового дома. Учитывая то, что толщина стен каркасного дома зависит от региона строительства и наружных температур в холодное время года, но составляет не менее 100 мм, то и минимальная ширина брусков для стоек не должна быть менее 100 мм при минимальной толщине в 50 мм. В I и II климатических зонах сечение брусков не должно быть менее 50х150 мм.

Если по проекту дом двухэтажный или габаритный (размеры по фундаменту не менее 12х8 м), то стойки необходимо изготавливать из брусков сечением не менее 150х150 мм. Для более компактных строений могут быть использованы и бруски 100х150 мм. При этом ширина стоек зависит не только от их прочности и сопротивление нагрузкам, но и от используемых материалов для утепления и обшивки здания. Стойки устанавливаются вертикально с тщательным соответствием проектному распределению и соединяются с нижней и верхней обвязкой шипами 5х5х5 мм, с дополнительным закреплением скобами или уголками. Необходимо тщательно контролировать расположение граней стоек в одной плоскости в пределах стен, так как это влияет на качество обшивки и внешний вид здания.

Вернуться к оглавлению

Подбор шага стоек в зависимости от используемых материалов

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Как уже говорилось ранее, выбранный шаг стоек зависит не только от нагрузок, но и от используемых материалов. При его расчете необходимо учитывать габаритные размеры облицовочных материалов (ориентированно-стружечной плиты (ОСБ) или фанеры), утеплителя и материалов, используемых для внутренней отделки дома. Результатом такого комплексного подхода станет минимальный перерасход используемых материалов и значительная экономия как времени, так и сил при строительстве каркасного дома.

Ниже приведем примеры, как подобрать шаг стоек при различных вариантах стеновых комплектов.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Если в качестве стенового комплекта, т.е. всех материалов, из которых состоит вся стена снаружи вовнутрь дома, используются сайдинг, гидрозащита, ОСБ, минеральный утеплитель, крафт-бумага, гипсокартон, то шаг стоек стоит подбирать под размер гипсокартона или ОСБ, так как для остальных материалов расстояние между стойками не имеет принципиального значения. Причем упор стоит сделать на размеры гипсокартона, так как листы ОСБ проще подрезать с учетом зазора для деформации.

Если же в стеновом наборе в качестве утеплителя использовать базальтовые плиты «Rockwool» (при их ширине в 600 мм и полосой деформации в 50 мм), то оптимальным вариантом стены будет: ОСБ, гидрозащита, базальтовая плита, вагонка. Учитывая то, что вагонка не влияет на расстояние между стоками, а деформационная полоса базальтовых плит позволяет изменять этот шаг от 560 до 595 мм, то определяющим фактором является размер плит ОСБ.

Если проект дома не подразумевает балконов, сложных углов или эркеров, то возможен вариант, когда листы ОСБ крепятся снаружи без обрезки, тогда при их габаритах (2500х1250 мм) шаг стоек будет равен 625 мм (расстояние между стойками — 575 мм), а деформационные швы исполняются циркулярной пилой уже после закрепления листов на стойках. Такого шага между стойками достаточно, чтобы установить базальтовые плиты за счет полосы деформации без дополнительной подрезки.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома пенопластом

Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.

Если в строительстве стен каркасного дома будет применяться пенополистирольные листы, то ситуация несколько изменится. Шаг стоек в таком случае лучше всего рассчитывать под размер плит пенопласта, так как иначе образуется большое количество отходов.

При этом, есть некоторые особенности утепления каркасных стен пенопластом. Установленный пенопласт за первые полгода теряет в размерах примерно 1%, то есть лист с габаритами 100х200 см через полгода усохнет до размера 99х199 см. Кроме того, если пенопластовые листы распиливать пилой с мелким зубом, то пропил составит еще 3-4 мм. Таким образом, распилив лист пенопласта, который отлежался полгода после покупки, получим 2 пенопластовые полосы шириной от 492 до 494 мм. Эти полосы уже используются для утепления и шаг стоек подбирается с учетом их размеров.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=Ew4RCVCNCcA

Есть 2 способа, чтобы закрепить пенопласт между стойками.

В первом случае шаг стоек делают на 7-10 мм меньше, чем размер плит пенополистирола. При монтаже они входят между стойками с некоторым усилием без щелей, что предотвращает появление мостиков холода. Чтобы крепить пенопласт таким образом, кроме аккуратности, необходим некоторый аналогичный опыт.

Если же опыта или аккуратности не хватает, то возможен второй вариант крепления листов утеплителя. Для этого шаг стоек делают на 7-10 мм больше, чем габариты утеплителя. Щели, которые образуются при его монтаже, заполняются монтажной пеной со всех сторон. Не стоит делать превышения больше или меньше указанного, так как при меньших щелях в них не пролазит носик монтажного пистолета, а при больших — увеличивается расход монтажной пены.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=-aCc-cNki_U

Независимо от того, какой вариант утепления выбран, при габаритах стоек 50х150 мм шаг не должен быть более 650 мм, а при стойках размером 50х100 мм — не более 400 мм.

Нет однозначного ответа, какой же выбрать шаг стоек при строительстве каркасного дома. Для его нахождения в каждом конкретном случае необходимо учитывать целый комплекс факторов, включающий как нагрузки на каркас здания, так и используемые материалы. Если же данные факторы не учитывать, это может привести к увеличению отходов при строительстве, затрат труда и времени, а также существенному удорожанию вашего будущего дома.

Крепежные балки в каркасном доме. Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Самый лечебный этап возведения каркаса в технологии каркасного домостроения — это установка вертикальных стоек. Большую часть времени уходит на возведение безрамных стен. Особенно тщательно нужно проводить установку стоек, так как это основные элементы, обеспечивающие конструктивную устойчивость «каркаса» здания.Кроме того, установка стоек предопределяет качество укладки утеплителя и, соответственно, качества всего утеплителя дома.

Напомним основные этапы возведения каркаса в каркасной технологии:

1. Нижний блок фундамента
2. Перекрытие и установка черновой обработки
3. Установка стоек
4. Обвязка верхняя
5. Монтаж перекрытия потолка.

По времени шагов набор стоек — самая длинная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку необходимо связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы их вертикально удерживали в процессе установки.

Существует несколько основных методов построения каркаса для каркасной технологии. Первый способ — собрать каркас каркаса на полу, взобраться на него и установить вертикально по всему периметру.

Второй способ — установить каждую стойку отдельно по вертикали.

В принципе, оба способа отличаются тем, что крепление стоек выполняется в первом случае к верхней и нижней раме каркаса, а во втором — непосредственно к обвязке фундамента. Однако сами способы крепления такие же, поэтому рассмотрим подробнее второй случай как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию — обеспечивают конструктивную прочность каркаса, принимая на себя значительную (до 3-5 тонн) нагрузку с кровли и кровли.Материал для них соответственно выбирает прочный и качественный.

Наибольшие нагрузки приходятся на угловые стойки, поэтому для них берут массивный брус — обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, отдельно несут меньшую нагрузку, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать обе планки большого сечения, но в целом это будет стоить дороже. При необходимости можно сшить стойки из двух досок поменьше, толщиной 25-30 мм.

Сначала установите боковые стойки. В самом простом случае они крепятся к основанию с помощью армированных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам самозатяжками или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки — они меньше подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять по отвесу вертикальности. Для их дальнейшей устойчивости в вертикальном положении до окончательного крепления каркаса желательно установить временные раскрытия.

Есть еще один способ крепления боковых стоек — деревянная пайка. Agel представляет собой небольшой стержень круглого сечения. Забивается при сборке угол нижней обвязки — заранее просверленные отверстия — так, чтобы раструб принимался над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет стержни обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

В рейке также просверливается отверстие под диаметр раструба и глубиной на 8-10 мм больше длины выпускного отверстия.Затем стойку ставят на изгиб и также фиксируют с разборкой. Этот способ довольно трудоемкий, но имеет ряд преимуществ:

• Отсутствие металлических крепежных элементов, подверженных коррозии
• Более надежное соединение, чем резьбовое, с ослаблением со временем из-за высыхания

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.

После установки угловых стоек продолжается установка бортика.Здесь наиболее важным является выбор этапа установки стейка. При расчете расстояния между стойками учитывается:

• Конструкции на всю стену
• Способ укладки утеплителя
• Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно подготовить заранее, а обрезать — по шаблону, чтобы погрешности в количестве одной из стоек не коснулись других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

• Использование металла Укусин
• Вкладыши в обожженные
• Установка со стальным уголком.

Металлические приводы устанавливаются несколько иначе, чем деревянные, так как деревянные приводы впоследствии удаляются, а металлические — остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязкой, то есть сначала в стойке и обвязке подбирается соответствующая толщина металлической пластины паза.Крепление уголков осуществляется на саморез или гвозди.

Второй способ заключается в следующем — в нижней опорной балке выбираются пазы по форме поперечного сечения стойки, и в них вставляется стойка.

Очень важно учитывать, что при монтаже углов высота вертикальной стойки равна высоте пола. А при креплении слова высота стойки должна быть больше 2-х глубин пропила.

Монтаж металлического уголка осуществляется аналогично описанному способу установки боковых стоек.

Шаг ступеньки планируется в зависимости от

• Размер внутренней и внешней обшивки каркаса соты
• Размеры изоляционных плит

Таким образом, большинство листов, используемых OSP для обрезки, производятся шириной 1200 мм, а шаг выбран 600 мм. Края листов обшивки обязательно должны иметь стойки в местах стыковки, в противном случае стойку необходимо установить дополнительно.

Изоляционные плиты, такие как базальтовая вата, также производятся с размерами, соответствующими шагу стоек модели. Если используется рулон минвата или других видов утеплителя, то для них расстояние между стойками нерезкое. В этом случае утеплитель разрезается под имеющуюся ступеньку стоек.

Для того, чтобы занимать место в процессе работы, желательно на каждой ставить временные раскрытия — либо одновременно на несколько стоек.

После установки и обвязки всех стоек необходимо установить корпуса — это элементы из доски, которые служат скреплением каркаса и придают ему прочность конструкции.Назначение Укусина — противодействие боковым нагрузкам на дом — это в основном ветровые нагрузки. Приводы устанавливаются под углом к ​​вертикальным стойкам заподлицо с внешней или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказали в соответствующей статье нашего сайта.

Установка стеллажей каркасного дома — самая продолжительная операция возведения «каркаса» конструкции. Его можно значительно ускорить, если рамы рамы собрать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Компания «К-Хаус» в настоящее время развивает сборку каркасов на собственном производстве. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такие работы сэкономят время застройщику, чтобы выехать строителям прямо к месту возведения дома.

• Подготовка к монтажу каркаса
• Способы соединения БРУСЭВ
• Крепление планки для нижней обвязки
• Установка угловых и реталин
• Монтажные уголки
• Монтаж потолочных балок

Подготовка к установке рамы

Чтобы разобраться в конструкции домработницы в домашних условиях своими руками, необходимо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя привязка и как установить вертикальные каркасные стойки, определить самые важные моменты строительства.

К тому времени они должны быть подготовлены:

1. Фундамент, сдан минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собрать каркас можно за 7 дней. Безопасен как для каркаса, так и для фундамента. При заливке крик иногда в него закладывают шпильки (анкер) для крепления нижней обвязки. Если планку планируется смонтировать именно так, то фундамент на этом этапе будет иметь вид столбов, связанных с выступами с выступающими анкерами.
2. Дерево для каркасного дома. Если дерево не просохло, необходимо как можно скорее смонтировать его и сразу после сборки каркаса к канализационной OSB. Итак, плиты OSB тоже следует подготовить заранее.
3. Антисептик Древесина обработанная антисептиком.
4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подходит простой каучукоид без ультрафиолетовой стабилизации и надевания (он немного дешевле).
5. Элементы крепления.Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома невозможно, так как крепеж является материалом, который часто ломается, где-то их понадобится меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг — 50 мм, 3 кг — 100 мм, 5 кг — 120 мм) и шурупов (100 штук — 50 мм, 500 штук — 100 мм). Тогда можно будет легко прикинуть необходимую сумму и приобрести недостающий крепеж.

Инструментов:

Рисунок 1 — Отбор проб дерева в полу и в лапе.

• перфоратор;
• торцовочная пила;
• ручная ножовка;
• уровень;
• молоток;
Плоскогубцы
• ;
Рулетка
• ;
• пильный диск или цепь;
• клещей;
• фомка;
• лопата и кувалда;
• дрель;
Электролак
• ;
• набор магнитных насадок для отвертки;
• карандашей строительного назначения;
• электроловик;
Отвертка
• ;
• металлический кизил;
• топор;
• отсутствует шнур.

Перед покупкой пиломатериалов необходимо определиться с толщиной теплоизоляции пола, стен и перекрытия, так как для увеличения солнечной толщины необходимо будет увеличить каркас.

Вернуться в категорию

Способы подключения БРУСЭВ

Рисунок 2 — крепление стержней в местах угловых соединений.

Планка ставится на головы уже уложенного на нее регуляроида.Рубероид укладывают непосредственно перед укладкой основы нижней обвязки. Если это через несколько месяцев после закладки, оставьте открытым, это может усилить или продолжить. К тому же рубероид здесь идет без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым невозможно. Поэтому перед укладкой бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетона молоком во время дождя.

Перед укладкой планки для нижней обвязки уровень верхней плоскости проверяется уровнем верхней плоскости.Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она будет полностью гладкой. Ночёвки Более 1 см следует выровнять раствором и дать постоять 7 дней, после чего уложить гидроизоляцию и планку для нижней обвязки. За ночь не более 1 см выровняйте, подложив под балку пластину для нижней обвязки, потому что раствора такой толщины не хватит, чтобы сложить скотчем и постепенно будет уходить и крошиться.

Рисунок 3 — ШИРОКАЯ СХЕМА НАЙТИ ФОНДА.

Прутки для нижней обвязки соединяют образец по углам. Из разных вариантов Образцы рекомендуются 2 способами: выбор дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, вы можете выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Стержни фиксируются в местах угловых соединений. Для этого можно использовать один из перечисленных выше способов подключения:

1. Стержни соединены анкером, которым крепится брус для нижней обвязки к фундаменту.
2. Brussia соединяется гвоздями (на каждый угол по 4 гвоздя длиной не менее 150 мм). Перемешайте гвозди, отступив от края планки на расстояние 1,5-2 см.
3. Местами щеточное соединение просверливается диаметром не менее 20 мм. В отверстие вырезается деревянная каменка (шпилька из сушеного дуба) (шпилька из сушеного дуба), она должна выполняться не менее чем на 8-10 см выше бруска. Это необходимо для предстоящего монтажа угловых стоек. Диаметр скобы должен совпадать с диаметром отверстия.Либо нагреватель может иметь квадратную форму со стороной немного больше диаметра отверстия (рис. 2).

Вернуться в категорию

Крепление планки для нижней обвязки

Рисунок А, Б — Схема установки анкера.

Перед тем, как закрепить бруски между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагональ. Кроме того, стержни нижней обвязки фиксируются между собой, они также крепятся к фундаменту. Если на этапе бетонирования крича в качестве крепежа для обвязки планки были уложены шпильки, то анкер не понадобится.Можно сразу приступить к сверлению отверстий в бруске под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап следует пропустить и приступить к закреплению планок нижней обвязки.

Если шпильки не были уложены, штангу придется закрепить анкерными болтами диаметром 16 мм. В фундамент анкер должен входить на глубину не менее 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис.3).

Отверстия под якорь бурят в мерзлом бетонном лобовом экране. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в тех местах, где находится анкер.

Рисунок 4 — После скрепления стержней нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте устанавливаются вертикальные стойки каркаса.

Прикрепите брус к фундаменту гайками с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь контакта с гайкой и деревом. Если гайку затягивать без шайбы, она сохнет в древесину, а это совершенно нежелательно.Гайка обязательно должна быть шестигранной (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и другие здесь не подходят. При соединении брусьев нижней обвязки в углах анкер в углу не устанавливается в углу. В этом случае первый анкер ставят на продолжение контура фундаментной ленты (см. Рис. А).

Если гвозди или импульс в углу не были прикреплены, первый анкер будет в углу (см. Рис. B) и между углами примерно на расстоянии 1-1.2 мес.

Шаг иногда может быть шире, но не более 2,4 м. При наличии коротких стен на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь снова проверяют диагонали, углы и уровни левой обвязочной планки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубочкой. После скрепления стержней нижней обвязки между собой и фиксации на фундаменте устанавливаются вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться в категорию

Установка угловых и ответных

Рисунок 7 — схема распила древесины.

Устанавливаем угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если нижняя обвязочная планка была соединена с анкером или гвоздями по углам, то угловая стойка фиксируется стальными уголками. Для этого возьмем усиленные уголки.
2. Если для соединения стержней по углам был выбран метод раструба, то останутся вертикальные версии деревянной пайки на 8-10 см. Теперь на эти наглые ставятся угловые стойки.

Для этого просверливается в нижнем конце стойки отверстие диаметром около 20 мм (зависит от диаметра ТЭНа).Каждую угловую стойку надевают на койку и фиксируют временные дозаторы, которые необходимы и при закреплении стальной угловой стойки.

Установка негорючих стеллажей

Возможны два варианта крепления стоек:

1. Закрепите стойки вырубкой (запястье на полу штанги или запястье целиком).
2. Гвоздика со стальными оцинкованными уголками (толщиной примерно 2 мм).

Крепление уголков лучше всего производить саморезами оцинкованными, но можно и нецинкованные черные.

Для крепления стоек вырубкой методом нижней обвязки разметьте разметку и сделайте пазы по размеру стойки (глубина 30-50% высоты планки). Например, если высота бруса составляет 100 мм, пропил на глубину 30-50 мм (см. Рис. 7).

Фигурка 8-импортная рама крепления с длинными встряхиваниями.

Независимо от способа крепления частых стоек, их необходимо раскрывать временными дозаторами. Вы можете установить длинный привод на несколько стоек одновременно или по 2 коротких диска на каждую стойку.

Временное крепление каркаса при длинных качелях. (Рис. 8.)

Если каркас каркаса для всех стен не был изготовлен заранее, то есть планировалось работать без чертежей, на этом этапе необходимо было учесть, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов мог будь другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголков равна высоте пола. А при креплении слова оно должно быть выше на 2 глубины пропила.

Прутки верхней обвязки по углам соединяют также пропилом.

Поверхность верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам так же, как было выбрано для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или обрезка).

Тема сегодняшнего выпуска — жесткость каркасного дома и какие именно методы нужно предпринять, чтобы сделать каркас дома жестким.
Основным правилом достижения жесткости является достаточность механической жесткости отдельных элементов и их сложной перевязки в общей конструкции каркаса.
Давайте посмотрим на предметы. Я также буду использовать схематический кадр для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что, строя не один каркасный дом, я считаю просто необходимой двойной утеплитель для такого дома, поэтому конструктивные решения тоже явно предполагают такую ​​двойную изоляцию.
Итак, начнем с видео-релиза по этой теме Вы можете просмотреть
1. Выбор сечения рамы
Сравнительно простая рекомендация.

Несущие стены имеют достаточное сечение 150 * 50, для непроницаемых перегородок 100 * 50. Сечение по североамериканским стандартам соответственно 6 * 2 и 4 * 2 дюйма, при переводе в сантиметры чуть меньше, но также контроль качества и отбор проб материала для рамы, приведенной выше. Для наружных стен также часто используют сечение 200 * 50 для укладки большего слоя утеплителя.Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене со 150мм до 200мм, а обрезку стен слоем 50мм, что заблокирует относительно повышенные теплопотери через стойки. .

2. Стойки ступенчатые.

Есть два основных стандартных шага 400 и 600 мм. Такие межцентровые расстояния позволяют бесшумно закрепить внутреннюю отделку из гипсокартона без обрезки.

Многие строители в целях экономии шага 600 (есть экономия на стойках и на обрезке утеплителя, если используется базальтовый вата.). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно подходит для одноэтажных домов с незначительными глухими налетами стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то стен нет ограничений.
Также шаг 600 мм используется в блочном строительстве, где имеется двустенная бандажная конструкция, компенсирующая увеличенный шаг.
В общем, я всегда рекомендую 400 мм.А на каркасных домах всегда используйте только такую ​​ступеньку.

3. Принудительное усиление оконных и дверных проемов.

Стандартный подход заключается в том, что отрывной отрыв, который занимает хотя бы одну стойку рамы, должен быть должным образом усилен, и здесь нет необходимости изобретать велосипед и использовать проверенную схему усиления.

4. Учет точечных нагрузок в общем сечении вертикальных стоек местного увеличения .

Такие усилители будут включать в себя скремблированные стойки при получении нагрузок от конькового бруса, при передаче повышенных нагрузок с больших выходов на вертикальные стойки и т. Д.Например, стандартный небольшой оконный проем дополнен двумя дополнительными стойками, которые принимают на себя нагрузку в месте разрыва. Но если он больше, то и собранная нагрузка на оконную балку будет больше, так что еще стеллаж добавляется, иначе одна стеллаж может раздавиться.

5. Устройство перемычки внутри рамки.

Они выполняют сразу несколько функций — как огнедышащие перемычки, для дальнейшего поддержания верхней изоляции, а также добавляют пространственную оснастку рамы. Обычно выполняются несущие стенки, ширина которых на 50 мм меньше ширины несущей стеллажа, развеваются с внутренней стороны стеллажей и расходятся друг с другом.

6. Выполнение прогрессивной или сплошной обрезки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задачу — связать элементы каркаса в единую прочную конструкцию. Расскажу об особенностях устройства, расскажу в отдельном выпуске, а то и в двух. Объективная задача — перевязка, поэтому выполняется листовыми материалами, определяется распад швов.

Опять же, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не одеваются, а кладут листы вертикально.Это неправильно, если вы хотите сделать жесткую раму для езды. Также важна перевязка между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно, первый и второй этаж снабжен цельными листами. По этой причине собираемый на участке каркас можно считать более надежным, чем сборка каркаса из заводских панелей, где выступ стен на полу имеет разрывы между панелями, а между этажами нет сплошной перевязки.

7. Обшивка углов оконных и дверных проемов выполнена сплошными листами.

Обратите на это внимание строителей. В таких местах всегда будут стремиться использовать обрезку.

8. Выбор материала отделки салона.

При выборе между OSP и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанеры будет намного лучше и жестче схватиться за каркас. Из-за более низкой стоимости обычно используется OSP. Толщина ОСП зависит от пола. Для одноэтажного дома дайте 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна быть не менее 12 мм.
Блок балочных перекрытий лицевого борта.
Это обязательное условие и не только для жесткости пола. Эта привязка в значительной степени принимает и перераспределяет нагрузку стеновых панелей на перекрытие балок. Схематично я покажу его вместе с полным узлом примыкания внахлест к стенам в выпуске, посвященном этой теме.

9. Укрепите дверные проемы.

Особенно это касается использования массивной входной двери.При закрытии рамки пойдет вибрация. Часто понимание этого приходит после установки самой двери, когда стены зашивают и что-то меняют. Но тогда, чтобы не обращать внимание на вибрацию каждый день, которая может каждый день вызывать образование полотна на поверхности отделки, необходимо увеличить массив стоек, добавив хотя бы одну дополнительную. И дополнительно укрепить стенку во внутреннем покрытии из листового материала, желательно из многослойной фанеры.

10.Обвязка каждого этажа.

Кажется, все об этом знают, но удивительно, что многие ошибаются. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка — это не просто планка, развернутая, как получается на стенах, она должна их связать. Часто строители идут по наружным стенам по кругу без перевязки. Затем на внутренние стены уложить таран. Неправильно ..

Допустим, это выглядит как выкройка верхней балки стены. Сначала ламинированная планка на пересечении внутренних стен с внешними, а далее бандажные внешние углы, при этом обвязочная планка должна винить две стены.
После этого аналогичным образом выполняется перевязка других перекрестков, и только потом к оставшимся промежуткам прибавляется привязка.

11. Необходимо использовать качественный крепеж, стяжку, анкер и т. Д.

Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать витые или зубчатые. Оба типа гвоздей также представлены в барабанах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать компрессор и пневмооборудование для одного дома может быть нерационально, но наличие строителей этих инструментов намекнет на то, что, очевидно, с каркасной конструкцией, с которой они раньше сталкивались.
Но если вы любите многое делать своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами станет отличным помощником при покраске, продувке, чистке, починке и других делах.

Итак, 11. простые правила, выполняя которые вы получаете большую жесткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске каркасного дома я расскажу об особенностях отделки внешних и внутренних стен, причем эти особенности касаются не только работы по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при подборе кадра, т.к. в дальнейшем исправить их будет невозможно.

В контакте с

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых домов и при должном уровне их отделки, соблюдении принципов энергосбережения и оснащении необходимыми коммуникациями и сетями мало уступают своим кирпичным или другим аналогам.

Одна из привлекательных особенностей строительства каркасных домов Относительно короткие сроки выполнения монтажных и долевых строительных работ, что, в свою очередь, не может не сказаться на значительной экономии общего бюджета строительно-монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя, что вы можете сделать, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надежность таких построек во многом зависит от технологий, используемых для усиления компонентов элементов.Качественное усиление каркаса возводимого сооружения важно для противодействия атмосферным и геологическим явлениям — порывам ветра или незначительным подвижкам грунта, на котором оборудовано основание постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек достаточно распространен. Каркас домов в Красноярске успешно развивается за счет появления на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов при строительстве каркасных домов обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространенные методы или технологии размещения и усиления контактирующих конструкций несущего каркаса, а именно:

• Размещение конструктивного элемента в плоскости отсчета по комнатам в пазу, выполненное по принципу сплошной резки полости;
• Частичная вырезка полости в опорной конструкции для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
• Соединение элементов с помощью армированных металлом уголков или других соединительных конструкций.В этом случае соединение несущих элементов происходит путем наложения и закрепления уголка или бруса с последующей затяжкой его самозатяжными анкерами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жесткости каркаса можно увеличить, установив так называемые пустоты — планку, соединяющую горизонтальные стойки режущей рамки с вертикальными стойками.

Возможно использование пустот как небольшой длины, так и совмещающих по диагонали углы контакта горизонтальных и вертикальных балок и досок.В любом случае использование пустот и их особенностей должно быть частным, а их размер определяется исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущим строителям все чаще рекомендуют использовать в качестве каркаса выставочные объекты. Гарантией надежности и прочности домов являются не только качественные материалы, но и способы монтажа и подключения. Именно поэтому применяемым технологиям усиления каркасного дома следует уделять особое внимание, учитывая все эти окружающие факторы и условия для дальнейшей эксплуатации сооружения, а доверить управление строительством, конечно же, следует профессионалам, подтвердившим успешный опыт.

Популярность каркасного строительства растет не день ото дня, а значит, наблюдается реальный рост интереса. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов от строительных фирм и независимых застройщиков, желающих построить «каркас» своими руками. Интерес проявляют производители строительных материалов и разработчики новых способов деревянного строительства.

Новые методы и методы строительства, разрабатываются новые технологии. Все это значительно облегчает весь процесс строительства дома, а также значительно затрудняет строительство.В некоторых странах на государственном уровне приняты строительные программы по возведению жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, но есть предпосылки к большему интересу к каркасному строительству сегодня. И одно из свидетельств этого — создание множества отраслей, ориентированных на оптимизацию. это метод эрекции. Ниша, которая совсем недавно была свободной, сейчас занята на 90%, и между фирмами начинается жесткая конкуренция.

В принципе неплохо, так как вытесняется более слабая и менее качественная продукция, а те компании, которые могут удовлетворить потребности клиентов, остаются на плаву и имеют возможность совершенствовать свои технологии.

За 400 лет каркасного строительства прошел долгий путь От простейшего фахверка из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти постройки относятся к деревянным постройкам и обычно называются «шлифовальными».Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домами и современными финско-канадскими — колоссальная. Различия проявляются как в способах строительства, так и в самих материалах.

Русский путь

Русскими способами строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он?

В принципе, при таком строительстве все те шаги, которые совершаются сегодня, были выполнены. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Нарисуйте или купите. Если вы планируете строительство жилого дома, то проект лучше заказывать у архитектора, чтобы можно было сэкономить на материалах.Специалист сделает для вас чертеж оптимального дома с учетом сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно рассчитать, сколько будет стоить строительство.
2. Выберите участок, расчистите его, удалите плодородный слой почвы. Было бы неплохо в это время провести и проанализировать грунт, так как разные типы грунтов требуют разного подхода при строительстве фундамента.
3. Ранний. Это может быть как лента или брус, так и плиточный или ворсовый.Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип грунта, вы сможете подобрать наиболее оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
4. Изоляция фундамента. Когда фундамент будет полностью готов, цемент, если он был использован, высокий, можно переходить к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизоляционным, для чего он используется бегуном, техником или другим способом.
5. Устройство, которое укладывается по периметру цоколя из досок или бруса.
6. Строительство.Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, болячки и центральные стойки. Окно поддерживается Ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо поддаваться и обрабатываться слоисто-белковым материалом. Только тогда срок службы каркасной конструкции будет долгим. Сушку для строительства лучше выбирать технологическую — в специальных печах при определенной температуре.
7. Каркас должен быть вдохновлен, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя — минеральная вата, пенопласт или другой софт.
8. Утеплитель снаружи дома покрывается гидроизоляцией — пленкой или мембраной, которая не даст влаге проникнуть с улицы внутрь стены.
9. Изнутри защищен от влаги пароизоляционным материалом, который не пропускает влагу внутрь, и в то же время способен занести пару воды со стены в комнату. Самое главное, поставить эту пленку с правой стороны, для этого нужно прочитать инструкцию.
10. Получившийся пирог стены каркасного дома замыкается как изнутри, так и снаружи. Этими плитами можно отделать или закрепить обрешетку под фасадные панели. Изнутри стены выравниваются гипсокартоном.
11. Кровля в таких домах также укладывается — с помощью каркаса стропильной системы. Способ устройства как в стенах. Он также изолирующий, изолирован и покрыт пластинами.
12. Может быть как на деревянной, так и на цементной основе.

Таким образом, строительство русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов.На Западе пошли дальше и немного усовершенствовали эту технологию.

Канадские и финские дороги

А в способе сборки дома много общего, но есть какие-то конструктивные отличия. Какие у этих методов есть эти методы?

1. Используйте более современные материалы Для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в основном представляют собой деревянные элементы, они имеют более длительный срок службы по сравнению с российским домом. Причина — использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятилетий и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
2. Если рассматривать пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русской версии изначально собраны стены, это тоже другой метод.

Отличие канадского дома от финского заключается прежде всего в технологии. Финский дом собран как:

• сделать фундамент
• Этап строительства этажа
• горизонтально на ровной поверхности отдельно сделать каркасную стенку
• Утеплитель в горизонтальном положении минерал Вата., водонепроницаемая, положить мембрану для испарения и закрыть листами OSB-3 с двух сторон.
• поставить обвязку
• установить готовую стену
• после установки, то есть 4 стены, вся конструкция крепится внешней обвязкой

Во время строительства канадского дома Технология была усовершенствована перед использованием панелей или sip панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) укладывается между плитами OSB.Полистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Также этот материал не впитывает влагу, а значит, испарение тоже не нужно. Сип-панель — это уже готовая стена, которую только подогнать под нужный размер, сделать оконные и дверные проемы.

Sip-панели также используются для перекрытия, являясь одним из лучших материалов для секса. Кроме того, для создания крыши были приспособлены специальные панели.

Самый современный способ

Некоторые методы производства продолжились, и начали производить готовые панели для домов с уже подогнанными размерами.К данной конструкции прилагается инструкция с правилами описания последовательности сборки сборки. Это чрезвычайно удобно, так как процесс сборки можно проводить самостоятельно.

Некоторое производство на siep-панелях уже закончено, внутренняя и даже внешняя отделка. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу же заходить в готовый дом.

Как собрать вешалку для одежды с А-образной рамкой

Эта вешалка для одежды не только упорядочивает одежду ваших детей, но и выглядит потрясающе.Ваши дети могут помочь построить его, а затем весело раскрасить и украсить его в своем собственном стиле.

Стоимость: Низкий
Уровень навыка: Легкий
Время: Несколько часов

Шаг 1. Распил дерева

Следуйте списку вырезов, чтобы обрезать все пиломатериалы по размеру.

● Элемент A: фанера 3/4 дюйма, 2 фута x 43 дюйма (полка)
● Элемент B: (2) части доски 1×2 размером 44-1 / 2 дюйма (кромочные элементы для полки)
● Элемент C: ( 2) куски доски 1×2 на 24 дюйма (кромочные элементы для полки)
● Элемент D: (4) куски доски 1×4, обрезанные с одного конца, обрезанного под углом 15 градусов от угла (направляющих)

Шаг 2: прикрепите края к фанере

Чтобы скрыть необработанные торцевые волокна фанеры, прикрепите куски 1×2 со всех сторон фанеры с помощью гвоздезабивателя и столярного клея.

Чтобы скрыть необработанные торцевые волокна фанеры, прикрепите куски 1×2 со всех сторон фанеры с помощью гвоздезабивателя и столярного клея.Прикрепите детали B к длинным сторонам фанеры, а детали C — к каждой короткой стороне фанеры.

Шаг 3. Развлекайтесь

Мы решили настроить нашу стойку для хранения, сделав отдельные места для определенных предметов. Мы использовали пару шлепанцев и несколько корзин в качестве шаблонов, а затем раскрасили их распылением, чтобы отметить, куда будут идти обувь и корзины.

Шаг 4: Отрежьте углы

На всех четырех деталях D отрежьте один конец каждой под углом 15 градусов с помощью торцовочной пилы.

Шаг 5: Вырежьте отверстия в боковых направляющих

На всех четырех частях D отмерьте 2 дюйма от необрезанного конца и сделайте отметку в центре. Используйте сверло Форстнера / лопату, чтобы вырезать отверстие под дюбель. (Совет профессионала: накройте малярным скотчем место, которое вы собираетесь просверлить, чтобы дерево не раскололось при сверлении.) Повторите то же самое с оставшимися тремя частями D.

Шаг 6: Песок

Отшлифуйте направляющие наждачной бумагой с зернистостью 220.

Шаг 7: прикрепите направляющие к полке

Прикрепите детали D к детали A с помощью 2-дюймовых шурупов. Чтобы древесина не раскалывалась, просверлите отверстия для шурупов сверлом 7/64 дюйма. В зависимости от размера винта вы хотите использовать отверстие на 1/64 дюйма меньше целевого размера отверстия.

Шаг 8: Вставьте дюбель

Проденьте дюбель через отверстия, чтобы создать перекладину.Добавьте шурупы до точки, где детали D встречаются наверху, чтобы они оставались на одном месте. Опять же, вам нужно предварительно просверлить, чтобы избежать раскола.

Шаг 9: Последние штрихи

С помощью сверла диаметром ¼ дюйма просверлите отверстия для крючков для принадлежностей на детали D в любом месте. Вкрутите крючки для принадлежностей. Используйте малярный скотч и украсьте вешалку для одежды по своему желанию. Используйте свое творчество!

Как найти стеллаж для поддонов подходящего размера

18 января Стандартные размеры поддонов: как выбрать стеллаж для поддонов нужного размера