Шаг стоек в каркасном доме: Шаг стоек в каркасном доме

Содержание

Шаг стоек в каркасном доме

Шаг стоек в каркасном доме

С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?

Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски «своего пути»…

К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т.е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома.

Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть «пирог» стены в вашем каркасном доме.

Что имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом (рис.2) сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.

Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.

В другом варианте (рис.3) для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя «Rockwool», шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и «прогнать» все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.

А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.

Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 — 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 — 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:

Вариант первый (рис.4а), проем между стойками уменьшают на 7 — 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 — 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.

Во втором варианте (рис.4б), стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 — 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 — 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.

Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками — 400 мм.

В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.

Обсуждение на форуме »

Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?

Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:

  1. Несущая способность каркаса.
  2. Ширина плитного утеплителя.
  3. Размеры листов OSB для обшивки каркаса снаружи.
  4. Размеры листов гипсокартона для обшивки каркаса изнутри.

С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.

Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен

Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома. Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична. То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.

Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров. При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).

Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).

Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м. То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м. Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).

Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома. Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой. Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.

Шаг стоек каркасного дома и утеплитель

Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса. А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания. В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.

По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами. В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм). То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.

Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.

Шаг стоек каркасного дома и отделка

Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.

Итог

Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Шаг стоек каркасного дома — расстояние между стойками

Несущие стойки каркасного дома являются элементами, выполняющими сразу несколько функций. Во-первых, они должны выдерживать возложенную на них весовую нагрузку. Во-вторых, пространство между стоек используется для утеплителя, от которого напрямую зависят теплоизоляционные свойства постройки. В-третьих, каркас на основе стоек служит для крепления внутренней и наружной обшивки дома.

Соответственно, шаг стоек, или же расстояние между ними, подбирается таким образом, чтобы каркас смог в полной мере выполнять все свои функции. Да ещё и так, чтобы все вышеперечисленные материалы не пришлось подрезать по месту, увеличивая, тем самым, расходы на строительство.

Критерии расчёта шага стоек

Забегая немного наперёд, можно сказать, что стандартным шагом стоек каркасного дома является расстояние 600 мм. Важно, что оно измеряется не между краями бруса, а между его центрами. То есть, при толщине стоек 40 мм реальное расстояние между ними будет уже не 600 мм, а 580 мм (откидываем по 20 мм с каждой из сторон). Теперь разберём, откуда взялись эти цифры, и почему они используются при строительстве почти всех каркасных домов.

А взяты они из расчётов, сделанных на основании следующих критериев:

  1. Масса дома.
  2. Размеры утеплителя.
  3. Размеры внешней обшивки.
  4. Размеры внутренней обшивки.

Вкратце рассмотрим каждый из этих моментов, чтобы понимать, как рассчитывается шаг стоек при проектировании любого каркасного дома.

Масса каркасного дома

В первую очередь, необходимо учитывать основную функцию стоек каркасного дома — несущую. Если шаг между стойками сделать слишком большим, то каркас попросту не выдержит возложенной на него нагрузки. Кроме того, пострадает жёсткость, прочность и устойчивость постройки, что недопустимо. Если же поступить наоборот, и минимизировать расстояние между несущими стоками, сделав его, так сказать, с запасом, то это тоже не выход. При таком подходе нецелесообразно увеличится расход пиломатериала, а также почти гарантированно будет перерасход отделочных и теплоизоляционных материалов.

Чтобы узнать вес каркасного дома, можно воспользоваться готовым калькулятором. Если внести в него общие размеры постройки, то программа выдаст довольно точный вес, на который вполне можно ориентироваться. Так, стандартный каркасный дом 8×8 м (в один этаж без жилой мансарды) весит порядка 11-12 т. Нам также известно, что одна стойка сечением 40×150 мм способна нести нагрузку в 0,3 т.

Итого получается, что для выполнения основной функции каркас для дома из примера должен содержать, как минимум 40 стоек. Если равномерно распределить их по периметру, то получим шаг 800 мм. Это минимальное расстояние, которое мы можем уменьшать, чтобы учесть другие критерии, а также в случае, если дом не одноэтажный, а посложнее и потяжелее.

Размеры утеплителя

Теплоизоляционный материал между стойками надо укладывать так, чтобы он во время монтажа уплотнялся. Если мы возьмём стандартный плитный утеплитель из минеральной или базальтовой ваты шириной 600-610 мм, то очевидно, что полученный выше шаг нам не подойдёт. Сокращаем до 600 мм, получая расстояние между краями стоек 580 мм, как было сказано выше. Теперь наш утеплитель войдёт на своё место с требуемым уплотнением, и его не надо будет подрезать, плодя отходы.

Размеры внешней обшивки

По стандарту каркасные дома снаружи обшиваются листовым OSB. Это древесно-стружечная плита, которая доступна на рынке в размере 2500×1250 мм. То есть, одним таким листом мы сможем перекрыть сразу три смежных стойки каркаса, если установим их с всё тем же «золотым» шагом 600 мм. При этом, на крайних стойках будет оставаться место для компенсационного зазора и монтажа соседних листов OSB.

Размеры внутренней обшивки

Можно вообще не брать во внимание, если планируется использовать деревянную вагонку. Однако гораздо чаще для внутренней обшивки стен каркасных домов используется листовой гипсокартон. Опять же, наиболее распространённым размером этого материала являются нужные нам 1250 мм, что позволяет и изнутри эффективно избежать отходов.

Итог

Стандартным шагом стоек при строительстве каркасного дома принято считать 600 мм. Это расстояние между центрами установленных узкой стороной наружу брусьев. Взято такое расстояние не с потолка, а из расчётов, в которых учитываются основные функции каркаса — несущая, укладка утеплителя и крепление внутренней и наружной обшивок.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Оптимальное расстояние между соседними стойками в каркасном доме

Широкое распространение каркасной технологии обусловлено очевидными достоинствами этого способа строительства. К числу наиболее серьезных плюсов относится простая конструкция стен, важным элементом которой выступают вертикальные элементы каркаса — стойки. От грамотного выбора материала для изготовления и шага стоек зависит прочность здания и стоимость строительства.

Составные элементы каркаса ограждающих конструкций

Стены каркасной постройки выступают важным частью здания. При этом несущая конструкция состоит из следующих элементов:

  • Нижняя обвязка;
  • Верхняя обвязка;
  • Стойки.

Первый два элемента являются горизонтальными и соединяются между собой при помощи вертикально установленных стоек. Именно последние принимают на себя главную нагрузку от расположенных выше конструкций здания. Поэтому к определению размеров стоек и расстояния между ними требуется подходить ответственно и максимально серьезно.

Факторы, влияющие на шаг стоек

Грамотное проектирование главных параметров стоек каркасного здания, а именно сечения и шага, предполагает учет следующих факторов:

  • Этажность постройки, влияющая на оба указанных параметра. Это объясняется тем, что именно стойки выступают главным несущим элементом каркаса стены;
  • Вид пиломатериала и древесины, используемой при изготовлении. Требования к ним изложены в двух нормативных документах: СНиПе II-25-80 в актуализированной редакции 2011 года и ГОСТе 2454;
  • Тип стены, предусмотренной проектом. Стойки часто используются в виде основания для обшивки ограждающей конструкции, как изнутри, так и снаружи здания. Это обязательно требуется учитывать при определении шага между ними.

Стойки каркаса стены совершенно справедливо считаются базовой деталью силового каркаса постройки. Это объясняет, почему выбору материала для их изготовления и определению шага между соседними элементами уделяется такое серьезное внимание.

Оптимальное расстояние между стойками

Большая часть справочной литературы, посвященной каркасному частному домостроению, определяет оптимальный размер между расположенными рядом стойками, равным:

  • 60 см, если измерять по оси бруска, использованного для изготовления;
  • 57,5 см, если вычислять расстояние между краем соседних брусков.

Каких-либо серьезных пояснений или обоснования подобных цифр, как правило, не приводится. Тем не менее, серьезный опыт практического каркасного строительства, накопленный в последние годы, подтверждает правильность указанных величин. Более того, значительная часть типовых проектов каркасных домов, разработанных серьезными и солидными проектными или подрядными организациями, предусматривает шаг стоек, равный 60 см.

В качестве единственного дополнения к сказанному, следует отметить, что многие опытные профессиональные строители допускают возможность небольшого отклонения от приведенных цифр, при котором шаг вертикальных элементов стены каркасного дома варьируется между 50 и 70 см. Максимальное значение этого параметра равняет 100 см, но на практике подобные здания встретить крайне сложно. Обязательным условием всех указанных цифр выступает использование при изготовлении стоек исключительно качественной древесины, не имеющей дефектов и относящейся к 1-му сорту.


Другие статьи

 

Сколько весит каркасный дом?

Главные преимущества каркасной технологии применительно к частному домостроению – это простота конструкции здания, которая дополняется скоростью и низкой стоимостью строительства. В значительной степени указанные плюсы достигаются за счет малого веса создаваемой постройки.

Читать полностью…

Рассчитаем шага между стойками в каркасной постройке.

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг в стене каркасника.

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметку

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасник

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

  • Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  • Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

Расстояние между основами.

На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 – 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Расстояние нужно между стоиками в каркасном доме необходимо под утеплитель: Обзор +Видео

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов фанеры или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике утеплителя. Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

[contents]

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

  1. Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в каркасном доме?
  2. На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе (фанера, ОСБ, утеплитель)?
  3. Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей.

Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

  • габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
  • размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
  • каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

  1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

  1. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между  стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

  1. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.
Следует учитывать и тот фактор, что пенопластовые листы имеют свойство ссыхаться и в течение полугода после установки теряют примерно 1 % от изначального размера. Стандартные размеры стоек и оконного проема
Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами
Пенопласт между стойками
  • В первом  случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
  • Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.
Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Особенности каркасного строительства

Повышение стоимости жилья и ухудшение экологической обстановки в городах привели к тому, что все больше и больше людей планируют жить в пригороде в частом доме, который лишен описанных недостатков.

Схема каркасного дома.

Рынок частного домостроения не стоит на месте и предлагает несколько технологий строительства частного дома. Одной из таких является технология каркасного строительства, которая бурно развивается в последние годы. При такой технологии частный дом строится из панелей, которые изготовлены в заводских условиях или собирается на месте строительства. Размеры и форма стеновых панелей соответствуют выбранному вам проекту дома, потому его сборка не занимает большого количества времени.

Долговечность построенного каркасного дома зависит не только от обработки деревянных конструкций антисептиками или антипиренами, но и от правильности сборки каркаса и тщательно подобранного утеплителя.

Схема нижней обвязки каркасного дома.

Каркас является скелетом будущего здания, так как его элементы обеспечивают пространственную жесткость всей конструкции. На конструкцию каркаса в большей степени влияет подобранный утеплитель будущего дома, так как его размеры необходимо учитывать, когда выбирается шаг стоек каркаса. Сам же каркас служит достаточно долгое время, так как скрыт под слоем утеплителя и внешней отделки, а значит, практически не подвержен влиянию внешних условий.

Еще одним преимуществом каркасного домостроения является то, что всегда можно сменить внутреннюю или наружную обшивку или укрепить элементы дома, не влияя при этом на проживающих в нем людей. Если же дом кирпичный, то для проведения аналогичных работ практически всегда требуется ломать стены.

Расстояние между стойками каркаса

Главный вопрос, который стоит перед строителем каркасного дома, — какой шаг между стойками необходимо выбрать. Кроме того, важно определиться, чем стоит руководствоваться при выборе шага стоек и как учитывать деформационные зазоры между облицовочными материалами.

Эти вопросы интересны всем, кто строить свой каркасный дом. Однако точного ответа они не имеют, так как зависят от множества факторов. Специализированная литература говорит, что оптимальным шагом стоек является расстояние 600 мм по центрам брусков или 575 мм между соседними брусками. При том практически не объясняется, чем обоснованы данные цифры.

Чем же можно руководствоваться при выборе шага? Возможными вариантами рекомендаций могут быть:

Схема конструкции каркасных стен.

  • высота будущего здания, которая влияет не только на шаг стоек, но и на их сечение. От размеров стоек и высоты здания зависят несущие нагрузки на каждую стойку в отдельности;
  • пиломатериалы, из которых будут сделаны стойки дома, должны соответствовать СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», а их размеры — ГОСТ 24454 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»;
  • при отсутствии проверочного расчета, расстояние между соседними стойками зависит от максимальных габаритов стоек, воспринимаемой ими нагрузки, типа стены;
  • стойки дома должны располагаться в стыковых проемах, но быть непрерывными по высоте;
  • шаг стоек зависит от правил строительства каркасного дома, которые выработались с годами практики частного домостроения. Кроме того, стойки являются базовыми элементами силового каркаса дома, от которых зависит длительность качественной эксплуатации здания без капитальных ремонтов, потому соблюдение шага стоек — важный элемент технологии строительства.

Вернуться к оглавлению

Оптимальный шаг стоек

Схема кровли каркасного дома.

Самым оптимальным шагом стоек в каркасном доме считается 50-70 см. Данное расстояние может изменяться в определенных пределах в зависимости от условий строительства и проекта дома, однако не должно превышать 1 м. Оптимальные размеры обеспечивают устойчивость и прочность каркаса и позволяют применять для обшивки типовые материалы.

В тех местах, где будут установлены дверные или оконные проемы, шаг стоек должен соответствовать размерам коробов. Если нет возможность выполнить данное условие, то необходимо установить дополнительные стойки, которые буду поддерживать коробы окон или дверей.

Для изготовления стоек используется древесина 1-го сорта без дефектов. Их сечение должно быть достаточным, чтобы выдержать нагрузки от готового дома. Учитывая то, что толщина стен каркасного дома зависит от региона строительства и наружных температур в холодное время года, но составляет не менее 100 мм, то и минимальная ширина брусков для стоек не должна быть менее 100 мм при минимальной толщине в 50 мм. В I и II климатических зонах сечение брусков не должно быть менее 50х150 мм.

Если по проекту дом двухэтажный или габаритный (размеры по фундаменту не менее 12х8 м), то стойки необходимо изготавливать из брусков сечением не менее 150х150 мм. Для более компактных строений могут быть использованы и бруски 100х150 мм. При этом ширина стоек зависит не только от их прочности и сопротивление нагрузкам, но и от используемых материалов для утепления и обшивки здания. Стойки устанавливаются вертикально с тщательным соответствием проектному распределению и соединяются с нижней и верхней обвязкой шипами 5х5х5 мм, с дополнительным закреплением скобами или уголками. Необходимо тщательно контролировать расположение граней стоек в одной плоскости в пределах стен, так как это влияет на качество обшивки и внешний вид здания.

Вернуться к оглавлению

Подбор шага стоек в зависимости от используемых материалов

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Как уже говорилось ранее, выбранный шаг стоек зависит не только от нагрузок, но и от используемых материалов. При его расчете необходимо учитывать габаритные размеры облицовочных материалов (ориентированно-стружечной плиты (ОСБ) или фанеры), утеплителя и материалов, используемых для внутренней отделки дома. Результатом такого комплексного подхода станет минимальный перерасход используемых материалов и значительная экономия как времени, так и сил при строительстве каркасного дома.

Ниже приведем примеры, как подобрать шаг стоек при различных вариантах стеновых комплектов.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Если в качестве стенового комплекта, т.е. всех материалов, из которых состоит вся стена снаружи вовнутрь дома, используются сайдинг, гидрозащита, ОСБ, минеральный утеплитель, крафт-бумага, гипсокартон, то шаг стоек стоит подбирать под размер гипсокартона или ОСБ, так как для остальных материалов расстояние между стойками не имеет принципиального значения. Причем упор стоит сделать на размеры гипсокартона, так как листы ОСБ проще подрезать с учетом зазора для деформации.

Если же в стеновом наборе в качестве утеплителя использовать базальтовые плиты «Rockwool» (при их ширине в 600 мм и полосой деформации в 50 мм), то оптимальным вариантом стены будет: ОСБ, гидрозащита, базальтовая плита, вагонка. Учитывая то, что вагонка не влияет на расстояние между стоками, а деформационная полоса базальтовых плит позволяет изменять этот шаг от 560 до 595 мм, то определяющим фактором является размер плит ОСБ.

Если проект дома не подразумевает балконов, сложных углов или эркеров, то возможен вариант, когда листы ОСБ крепятся снаружи без обрезки, тогда при их габаритах (2500х1250 мм) шаг стоек будет равен 625 мм (расстояние между стойками — 575 мм), а деформационные швы исполняются циркулярной пилой уже после закрепления листов на стойках. Такого шага между стойками достаточно, чтобы установить базальтовые плиты за счет полосы деформации без дополнительной подрезки.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома пенопластом

Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.

Если в строительстве стен каркасного дома будет применяться пенополистирольные листы, то ситуация несколько изменится. Шаг стоек в таком случае лучше всего рассчитывать под размер плит пенопласта, так как иначе образуется большое количество отходов.

При этом, есть некоторые особенности утепления каркасных стен пенопластом. Установленный пенопласт за первые полгода теряет в размерах примерно 1%, то есть лист с габаритами 100х200 см через полгода усохнет до размера 99х199 см. Кроме того, если пенопластовые листы распиливать пилой с мелким зубом, то пропил составит еще 3-4 мм. Таким образом, распилив лист пенопласта, который отлежался полгода после покупки, получим 2 пенопластовые полосы шириной от 492 до 494 мм. Эти полосы уже используются для утепления и шаг стоек подбирается с учетом их размеров.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=Ew4RCVCNCcA

Есть 2 способа, чтобы закрепить пенопласт между стойками.

В первом случае шаг стоек делают на 7-10 мм меньше, чем размер плит пенополистирола. При монтаже они входят между стойками с некоторым усилием без щелей, что предотвращает появление мостиков холода. Чтобы крепить пенопласт таким образом, кроме аккуратности, необходим некоторый аналогичный опыт.

Если же опыта или аккуратности не хватает, то возможен второй вариант крепления листов утеплителя. Для этого шаг стоек делают на 7-10 мм больше, чем габариты утеплителя. Щели, которые образуются при его монтаже, заполняются монтажной пеной со всех сторон. Не стоит делать превышения больше или меньше указанного, так как при меньших щелях в них не пролазит носик монтажного пистолета, а при больших — увеличивается расход монтажной пены.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=-aCc-cNki_U

Независимо от того, какой вариант утепления выбран, при габаритах стоек 50х150 мм шаг не должен быть более 650 мм, а при стойках размером 50х100 мм — не более 400 мм.

Нет однозначного ответа, какой же выбрать шаг стоек при строительстве каркасного дома. Для его нахождения в каждом конкретном случае необходимо учитывать целый комплекс факторов, включающий как нагрузки на каркас здания, так и используемые материалы. Если же данные факторы не учитывать, это может привести к увеличению отходов при строительстве, затрат труда и времени, а также существенному удорожанию вашего будущего дома.

Крепежные балки в каркасном доме. Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Самый лечебный этап возведения каркаса в технологии каркасного домостроения — это установка вертикальных стоек. Большую часть времени уходит на возведение безрамных стен. Особенно тщательно нужно проводить установку стоек, так как это основные элементы, обеспечивающие конструктивную устойчивость «каркаса» здания.Кроме того, установка стоек предопределяет качество укладки утеплителя и, соответственно, качества всего утеплителя дома.

1. Этапы каркасного строительства

Напомним основные этапы возведения каркаса в каркасной технологии:

  1. Нижний блок фундамента
  2. Перекрытие и установка черновой обработки
  3. Установка стоек
  4. Обвязка верхняя
  5. Монтаж перекрытия потолка.

По времени шагов набор стоек — самая длинная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку необходимо связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы их вертикально удерживали в процессе установки.

2. Подготовка вертикальных стоек — подбор платы

Существует несколько основных методов построения каркаса для каркасной технологии. Первый способ — собрать каркас каркаса на полу, взобраться на него и установить вертикально по всему периметру.

Второй способ — установить каждую стойку отдельно по вертикали.

В принципе, оба способа отличаются тем, что крепление стоек выполняется в первом случае к верхней и нижней раме каркаса, а во втором — непосредственно к обвязке фундамента. Однако сами способы крепления такие же, поэтому рассмотрим подробнее второй случай как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию — обеспечивают конструктивную прочность каркаса, принимая на себя значительную (до 3-5 тонн) нагрузку с кровли и кровли.Материал для них соответственно выбирает прочный и качественный.

Наибольшие нагрузки приходятся на угловые стойки, поэтому для них берут массивный брус — обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, отдельно несут меньшую нагрузку, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать обе планки большого сечения, но в целом это будет стоить дороже. При необходимости можно сшить стойки из двух досок поменьше, толщиной 25-30 мм.

3.Установка угловых стоек

Сначала установите боковые стойки. В самом простом случае они крепятся к основанию с помощью армированных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам самозатяжками или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки — они меньше подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять по отвесу вертикальности. Для их дальнейшей устойчивости в вертикальном положении до окончательного крепления каркаса желательно установить временные раскрытия.

Есть еще один способ крепления боковых стоек — деревянная пайка. Agel представляет собой небольшой стержень круглого сечения. Забивается при сборке угол нижней обвязки — заранее просверленные отверстия — так, чтобы раструб принимался над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет стержни обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

В рейке также просверливается отверстие под диаметр раструба и глубиной на 8-10 мм больше длины выпускного отверстия.Затем стойку ставят на изгиб и также фиксируют с разборкой. Этот способ довольно трудоемкий, но имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие металлических крепежных элементов, подверженных коррозии
  • Более надежное соединение, чем резьбовое, с ослаблением со временем из-за высыхания

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек продолжается установка бортика.Здесь наиболее важным является выбор этапа установки стейка. При расчете расстояния между стойками учитывается:

  • Конструкции на всю стену
  • Способ укладки утеплителя
  • Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно подготовить заранее, а обрезать — по шаблону, чтобы погрешности в количестве одной из стоек не коснулись других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

  • Использование металла Укусин
  • Вкладыши в обожженные
  • Установка со стальным уголком.

Металлические приводы устанавливаются несколько иначе, чем деревянные, так как деревянные приводы впоследствии удаляются, а металлические — остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязкой, то есть сначала в стойке и обвязке подбирается соответствующая толщина металлической пластины паза.Крепление уголков осуществляется на саморез или гвозди.

Второй способ заключается в следующем — в нижней опорной балке выбираются пазы по форме поперечного сечения стойки, и в них вставляется стойка.

Очень важно учитывать, что при монтаже углов высота вертикальной стойки равна высоте пола. А при креплении слова высота стойки должна быть больше 2-х глубин пропила.

Монтаж металлического уголка осуществляется аналогично описанному способу установки боковых стоек.

Шаг ступеньки планируется в зависимости от

  • Размер внутренней и внешней обшивки каркаса соты
  • Размеры изоляционных плит

Таким образом, большинство листов, используемых OSP для обрезки, производятся шириной 1200 мм, а шаг выбран 600 мм. Края листов обшивки обязательно должны иметь стойки в местах стыковки, в противном случае стойку необходимо установить дополнительно.

Изоляционные плиты, такие как базальтовая вата, также производятся с размерами, соответствующими шагу стоек модели. Если используется рулон минвата или других видов утеплителя, то для них расстояние между стойками нерезкое. В этом случае утеплитель разрезается под имеющуюся ступеньку стоек.

Для того, чтобы занимать место в процессе работы, желательно на каждой ставить временные раскрытия — либо одновременно на несколько стоек.

После установки и обвязки всех стоек необходимо установить корпуса — это элементы из доски, которые служат скреплением каркаса и придают ему прочность конструкции.Назначение Укусина — противодействие боковым нагрузкам на дом — это в основном ветровые нагрузки. Приводы устанавливаются под углом к ​​вертикальным стойкам заподлицо с внешней или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказали в соответствующей статье нашего сайта.

5. Заключение

Установка стеллажей каркасного дома — самая продолжительная операция возведения «каркаса» конструкции. Его можно значительно ускорить, если рамы рамы собрать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Компания «К-Хаус» в настоящее время развивает сборку каркасов на собственном производстве. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такие работы сэкономят время застройщику, чтобы выехать строителям прямо к месту возведения дома.

  • Подготовка к монтажу каркаса
  • Способы соединения БРУСЭВ
  • Крепление планки для нижней обвязки
  • Установка угловых и реталин
  • Монтажные уголки
  • Монтаж потолочных балок

Подготовка к установке рамы

Чтобы разобраться в конструкции домработницы в домашних условиях своими руками, необходимо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя привязка и как установить вертикальные каркасные стойки, определить самые важные моменты строительства.

К тому времени они должны быть подготовлены:

  1. Фундамент, сдан минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собрать каркас можно за 7 дней. Безопасен как для каркаса, так и для фундамента. При заливке крик иногда в него закладывают шпильки (анкер) для крепления нижней обвязки. Если планку планируется смонтировать именно так, то фундамент на этом этапе будет иметь вид столбов, связанных с выступами с выступающими анкерами.
  2. Дерево для каркасного дома. Если дерево не просохло, необходимо как можно скорее смонтировать его и сразу после сборки каркаса к канализационной OSB. Итак, плиты OSB тоже следует подготовить заранее.
  3. Антисептик Древесина обработанная антисептиком.
  4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подходит простой каучукоид без ультрафиолетовой стабилизации и надевания (он немного дешевле).
  5. Элементы крепления.Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома невозможно, так как крепеж является материалом, который часто ломается, где-то их понадобится меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг — 50 мм, 3 кг — 100 мм, 5 кг — 120 мм) и шурупов (100 штук — 50 мм, 500 штук — 100 мм). Тогда можно будет легко прикинуть необходимую сумму и приобрести недостающий крепеж.

Инструментов:

Рисунок 1 — Отбор проб дерева в полу и в лапе.

  • перфоратор;
  • торцовочная пила;
  • ручная ножовка;
  • уровень;
  • молоток;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • Рулетка
  • ;
  • пильный диск или цепь;
  • клещей;
  • фомка;
  • лопата и кувалда;
  • дрель;
  • Электролак
  • ;
  • набор магнитных насадок для отвертки;
  • карандашей строительного назначения;
  • электроловик;
  • Отвертка
  • ;
  • металлический кизил;
  • топор;
  • отсутствует шнур.

Перед покупкой пиломатериалов необходимо определиться с толщиной теплоизоляции пола, стен и перекрытия, так как для увеличения солнечной толщины необходимо будет увеличить каркас.

Вернуться в категорию

Способы подключения БРУСЭВ

Рисунок 2 — крепление стержней в местах угловых соединений.

Планка ставится на головы уже уложенного на нее регуляроида.Рубероид укладывают непосредственно перед укладкой основы нижней обвязки. Если это через несколько месяцев после закладки, оставьте открытым, это может усилить или продолжить. К тому же рубероид здесь идет без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым невозможно. Поэтому перед укладкой бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетона молоком во время дождя.

Перед укладкой планки для нижней обвязки уровень верхней плоскости проверяется уровнем верхней плоскости.Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она будет полностью гладкой. Ночёвки Более 1 см следует выровнять раствором и дать постоять 7 дней, после чего уложить гидроизоляцию и планку для нижней обвязки. За ночь не более 1 см выровняйте, подложив под балку пластину для нижней обвязки, потому что раствора такой толщины не хватит, чтобы сложить скотчем и постепенно будет уходить и крошиться.

Рисунок 3 — ШИРОКАЯ СХЕМА НАЙТИ ФОНДА.

Прутки для нижней обвязки соединяют образец по углам. Из разных вариантов Образцы рекомендуются 2 способами: выбор дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, вы можете выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Стержни фиксируются в местах угловых соединений. Для этого можно использовать один из перечисленных выше способов подключения:

  1. Стержни соединены анкером, которым крепится брус для нижней обвязки к фундаменту.
  2. Brussia соединяется гвоздями (на каждый угол по 4 гвоздя длиной не менее 150 мм). Перемешайте гвозди, отступив от края планки на расстояние 1,5-2 см.
  3. Местами щеточное соединение просверливается диаметром не менее 20 мм. В отверстие вырезается деревянная каменка (шпилька из сушеного дуба) (шпилька из сушеного дуба), она должна выполняться не менее чем на 8-10 см выше бруска. Это необходимо для предстоящего монтажа угловых стоек. Диаметр скобы должен совпадать с диаметром отверстия.Либо нагреватель может иметь квадратную форму со стороной немного больше диаметра отверстия (рис. 2).

Вернуться в категорию

Крепление планки для нижней обвязки


Рисунок А, Б — Схема установки анкера.

Перед тем, как закрепить бруски между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагональ. Кроме того, стержни нижней обвязки фиксируются между собой, они также крепятся к фундаменту. Если на этапе бетонирования крича в качестве крепежа для обвязки планки были уложены шпильки, то анкер не понадобится.Можно сразу приступить к сверлению отверстий в бруске под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап следует пропустить и приступить к закреплению планок нижней обвязки.

Если шпильки не были уложены, штангу придется закрепить анкерными болтами диаметром 16 мм. В фундамент анкер должен входить на глубину не менее 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис.3).

Отверстия под якорь бурят в мерзлом бетонном лобовом экране. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в тех местах, где находится анкер.

Рисунок 4 — После скрепления стержней нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте устанавливаются вертикальные стойки каркаса.

Прикрепите брус к фундаменту гайками с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь контакта с гайкой и деревом. Если гайку затягивать без шайбы, она сохнет в древесину, а это совершенно нежелательно.Гайка обязательно должна быть шестигранной (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и другие здесь не подходят. При соединении брусьев нижней обвязки в углах анкер в углу не устанавливается в углу. В этом случае первый анкер ставят на продолжение контура фундаментной ленты (см. Рис. А).

Если гвозди или импульс в углу не были прикреплены, первый анкер будет в углу (см. Рис. B) и между углами примерно на расстоянии 1-1.2 мес.

Шаг иногда может быть шире, но не более 2,4 м. При наличии коротких стен на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь снова проверяют диагонали, углы и уровни левой обвязочной планки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубочкой. После скрепления стержней нижней обвязки между собой и фиксации на фундаменте устанавливаются вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться в категорию

Установка угловых и ответных

Рисунок 7 — схема распила древесины.

Устанавливаем угловые стойки каркаса дома своими руками.

  1. Если нижняя обвязочная планка была соединена с анкером или гвоздями по углам, то угловая стойка фиксируется стальными уголками. Для этого возьмем усиленные уголки.
  2. Если для соединения стержней по углам был выбран метод раструба, то останутся вертикальные версии деревянной пайки на 8-10 см. Теперь на эти наглые ставятся угловые стойки.

Для этого просверливается в нижнем конце стойки отверстие диаметром около 20 мм (зависит от диаметра ТЭНа).Каждую угловую стойку надевают на койку и фиксируют временные дозаторы, которые необходимы и при закреплении стальной угловой стойки.

Установка негорючих стеллажей

Возможны два варианта крепления стоек:

  1. Закрепите стойки вырубкой (запястье на полу штанги или запястье целиком).
  2. Гвоздика со стальными оцинкованными уголками (толщиной примерно 2 мм).

Крепление уголков лучше всего производить саморезами оцинкованными, но можно и нецинкованные черные.

Для крепления стоек вырубкой методом нижней обвязки разметьте разметку и сделайте пазы по размеру стойки (глубина 30-50% высоты планки). Например, если высота бруса составляет 100 мм, пропил на глубину 30-50 мм (см. Рис. 7).

Фигурка 8-импортная рама крепления с длинными встряхиваниями.

Независимо от способа крепления частых стоек, их необходимо раскрывать временными дозаторами. Вы можете установить длинный привод на несколько стоек одновременно или по 2 коротких диска на каждую стойку.

Временное крепление каркаса при длинных качелях. (Рис. 8.)

Если каркас каркаса для всех стен не был изготовлен заранее, то есть планировалось работать без чертежей, на этом этапе необходимо было учесть, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов мог будь другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголков равна высоте пола. А при креплении слова оно должно быть выше на 2 глубины пропила.

Прутки верхней обвязки по углам соединяют также пропилом.

Поверхность верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам так же, как было выбрано для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или обрезка).

Тема сегодняшнего выпуска — жесткость каркасного дома и какие именно методы нужно предпринять, чтобы сделать каркас дома жестким.
Основным правилом достижения жесткости является достаточность механической жесткости отдельных элементов и их сложной перевязки в общей конструкции каркаса.
Давайте посмотрим на предметы. Я также буду использовать схематический кадр для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что, строя не один каркасный дом, я считаю просто необходимой двойной утеплитель для такого дома, поэтому конструктивные решения тоже явно предполагают такую ​​двойную изоляцию.
Итак, начнем с видео-релиза по этой теме Вы можете просмотреть
1. Выбор сечения рамы
Сравнительно простая рекомендация.

Несущие стены имеют достаточное сечение 150 * 50, для непроницаемых перегородок 100 * 50. Сечение по североамериканским стандартам соответственно 6 * 2 и 4 * 2 дюйма, при переводе в сантиметры чуть меньше, но также контроль качества и отбор проб материала для рамы, приведенной выше. Для наружных стен также часто используют сечение 200 * 50 для укладки большего слоя утеплителя.Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене со 150мм до 200мм, а обрезку стен слоем 50мм, что заблокирует относительно повышенные теплопотери через стойки. .

2. Стойки ступенчатые.

Есть два основных стандартных шага 400 и 600 мм. Такие межцентровые расстояния позволяют бесшумно закрепить внутреннюю отделку из гипсокартона без обрезки.

Многие строители в целях экономии шага 600 (есть экономия на стойках и на обрезке утеплителя, если используется базальтовый вата.). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно подходит для одноэтажных домов с незначительными глухими налетами стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то стен нет ограничений.
Также шаг 600 мм используется в блочном строительстве, где имеется двустенная бандажная конструкция, компенсирующая увеличенный шаг.
В общем, я всегда рекомендую 400 мм.А на каркасных домах всегда используйте только такую ​​ступеньку.

3. Принудительное усиление оконных и дверных проемов.

Стандартный подход заключается в том, что отрывной отрыв, который занимает хотя бы одну стойку рамы, должен быть должным образом усилен, и здесь нет необходимости изобретать велосипед и использовать проверенную схему усиления.

4. Учет точечных нагрузок в общем сечении вертикальных стоек местного увеличения .

Такие усилители будут включать в себя скремблированные стойки при получении нагрузок от конькового бруса, при передаче повышенных нагрузок с больших выходов на вертикальные стойки и т. Д.Например, стандартный небольшой оконный проем дополнен двумя дополнительными стойками, которые принимают на себя нагрузку в месте разрыва. Но если он больше, то и собранная нагрузка на оконную балку будет больше, так что еще стеллаж добавляется, иначе одна стеллаж может раздавиться.

5. Устройство перемычки внутри рамки.

Они выполняют сразу несколько функций — как огнедышащие перемычки, для дальнейшего поддержания верхней изоляции, а также добавляют пространственную оснастку рамы. Обычно выполняются несущие стенки, ширина которых на 50 мм меньше ширины несущей стеллажа, развеваются с внутренней стороны стеллажей и расходятся друг с другом.

6. Выполнение прогрессивной или сплошной обрезки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задачу — связать элементы каркаса в единую прочную конструкцию. Расскажу об особенностях устройства, расскажу в отдельном выпуске, а то и в двух. Объективная задача — перевязка, поэтому выполняется листовыми материалами, определяется распад швов.

Опять же, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не одеваются, а кладут листы вертикально.Это неправильно, если вы хотите сделать жесткую раму для езды. Также важна перевязка между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно, первый и второй этаж снабжен цельными листами. По этой причине собираемый на участке каркас можно считать более надежным, чем сборка каркаса из заводских панелей, где выступ стен на полу имеет разрывы между панелями, а между этажами нет сплошной перевязки.

7. Обшивка углов оконных и дверных проемов выполнена сплошными листами.

Обратите на это внимание строителей. В таких местах всегда будут стремиться использовать обрезку.

8. Выбор материала отделки салона.

При выборе между OSP и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанеры будет намного лучше и жестче схватиться за каркас. Из-за более низкой стоимости обычно используется OSP. Толщина ОСП зависит от пола. Для одноэтажного дома дайте 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна быть не менее 12 мм.
Блок балочных перекрытий лицевого борта.
Это обязательное условие и не только для жесткости пола. Эта привязка в значительной степени принимает и перераспределяет нагрузку стеновых панелей на перекрытие балок. Схематично я покажу его вместе с полным узлом примыкания внахлест к стенам в выпуске, посвященном этой теме.

9. Укрепите дверные проемы.

Особенно это касается использования массивной входной двери.При закрытии рамки пойдет вибрация. Часто понимание этого приходит после установки самой двери, когда стены зашивают и что-то меняют. Но тогда, чтобы не обращать внимание на вибрацию каждый день, которая может каждый день вызывать образование полотна на поверхности отделки, необходимо увеличить массив стоек, добавив хотя бы одну дополнительную. И дополнительно укрепить стенку во внутреннем покрытии из листового материала, желательно из многослойной фанеры.

10.Обвязка каждого этажа.

Кажется, все об этом знают, но удивительно, что многие ошибаются. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка — это не просто планка, развернутая, как получается на стенах, она должна их связать. Часто строители идут по наружным стенам по кругу без перевязки. Затем на внутренние стены уложить таран. Неправильно ..

Допустим, это выглядит как выкройка верхней балки стены. Сначала ламинированная планка на пересечении внутренних стен с внешними, а далее бандажные внешние углы, при этом обвязочная планка должна винить две стены.
После этого аналогичным образом выполняется перевязка других перекрестков, и только потом к оставшимся промежуткам прибавляется привязка.

11. Необходимо использовать качественный крепеж, стяжку, анкер и т. Д.

Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать витые или зубчатые. Оба типа гвоздей также представлены в барабанах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать компрессор и пневмооборудование для одного дома может быть нерационально, но наличие строителей этих инструментов намекнет на то, что, очевидно, с каркасной конструкцией, с которой они раньше сталкивались.
Но если вы любите многое делать своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами станет отличным помощником при покраске, продувке, чистке, починке и других делах.

Итак, 11. простые правила, выполняя которые вы получаете большую жесткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске каркасного дома я расскажу об особенностях отделки внешних и внутренних стен, причем эти особенности касаются не только работы по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при подборе кадра, т.к. в дальнейшем исправить их будет невозможно.

В контакте с

* Информация размещена в информационных целях, чтобы поблагодарить нас, поделиться ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете присылать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также выслушать критику и пожелания на [Email Protected]

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых домов и при должном уровне их отделки, соблюдении принципов энергосбережения и оснащении необходимыми коммуникациями и сетями мало уступают своим кирпичным или другим аналогам.

Одна из привлекательных особенностей строительства каркасных домов Относительно короткие сроки выполнения монтажных и долевых строительных работ, что, в свою очередь, не может не сказаться на значительной экономии общего бюджета строительно-монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя, что вы можете сделать, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надежность таких построек во многом зависит от технологий, используемых для усиления компонентов элементов.Качественное усиление каркаса возводимого сооружения важно для противодействия атмосферным и геологическим явлениям — порывам ветра или незначительным подвижкам грунта, на котором оборудовано основание постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек достаточно распространен. Каркас домов в Красноярске успешно развивается за счет появления на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов при строительстве каркасных домов обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространенные методы или технологии размещения и усиления контактирующих конструкций несущего каркаса, а именно:

  • Размещение конструктивного элемента в плоскости отсчета по комнатам в пазу, выполненное по принципу сплошной резки полости;
  • Частичная вырезка полости в опорной конструкции для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
  • Соединение элементов с помощью армированных металлом уголков или других соединительных конструкций.В этом случае соединение несущих элементов происходит путем наложения и закрепления уголка или бруса с последующей затяжкой его самозатяжными анкерами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жесткости каркаса можно увеличить, установив так называемые пустоты — планку, соединяющую горизонтальные стойки режущей рамки с вертикальными стойками.

Возможно использование пустот как небольшой длины, так и совмещающих по диагонали углы контакта горизонтальных и вертикальных балок и досок.В любом случае использование пустот и их особенностей должно быть частным, а их размер определяется исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущим строителям все чаще рекомендуют использовать в качестве каркаса выставочные объекты. Гарантией надежности и прочности домов являются не только качественные материалы, но и способы монтажа и подключения. Именно поэтому применяемым технологиям усиления каркасного дома следует уделять особое внимание, учитывая все эти окружающие факторы и условия для дальнейшей эксплуатации сооружения, а доверить управление строительством, конечно же, следует профессионалам, подтвердившим успешный опыт.

Популярность каркасного строительства растет не день ото дня, а значит, наблюдается реальный рост интереса. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов от строительных фирм и независимых застройщиков, желающих построить «каркас» своими руками. Интерес проявляют производители строительных материалов и разработчики новых способов деревянного строительства.

Новые методы и методы строительства, разрабатываются новые технологии. Все это значительно облегчает весь процесс строительства дома, а также значительно затрудняет строительство.В некоторых странах на государственном уровне приняты строительные программы по возведению жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, но есть предпосылки к большему интересу к каркасному строительству сегодня. И одно из свидетельств этого — создание множества отраслей, ориентированных на оптимизацию. это метод эрекции. Ниша, которая совсем недавно была свободной, сейчас занята на 90%, и между фирмами начинается жесткая конкуренция.


В принципе неплохо, так как вытесняется более слабая и менее качественная продукция, а те компании, которые могут удовлетворить потребности клиентов, остаются на плаву и имеют возможность совершенствовать свои технологии.


За 400 лет каркасного строительства прошел долгий путь От простейшего фахверка из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти постройки относятся к деревянным постройкам и обычно называются «шлифовальными».Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домами и современными финско-канадскими — колоссальная. Различия проявляются как в способах строительства, так и в самих материалах.

Русский путь

Русскими способами строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он?

В принципе, при таком строительстве все те шаги, которые совершаются сегодня, были выполнены. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

  1. Нарисуйте или купите. Если вы планируете строительство жилого дома, то проект лучше заказывать у архитектора, чтобы можно было сэкономить на материалах.Специалист сделает для вас чертеж оптимального дома с учетом сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно рассчитать, сколько будет стоить строительство.
  2. Выберите участок, расчистите его, удалите плодородный слой почвы. Было бы неплохо в это время провести и проанализировать грунт, так как разные типы грунтов требуют разного подхода при строительстве фундамента.
  3. Ранний. Это может быть как лента или брус, так и плиточный или ворсовый.Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип грунта, вы сможете подобрать наиболее оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
  4. Изоляция фундамента. Когда фундамент будет полностью готов, цемент, если он был использован, высокий, можно переходить к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизоляционным, для чего он используется бегуном, техником или другим способом.
  5. Устройство, которое укладывается по периметру цоколя из досок или бруса.
  6. Строительство.Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, болячки и центральные стойки. Окно поддерживается Ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо поддаваться и обрабатываться слоисто-белковым материалом. Только тогда срок службы каркасной конструкции будет долгим. Сушку для строительства лучше выбирать технологическую — в специальных печах при определенной температуре.
  7. Каркас должен быть вдохновлен, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя — минеральная вата, пенопласт или другой софт.
  8. Утеплитель снаружи дома покрывается гидроизоляцией — пленкой или мембраной, которая не даст влаге проникнуть с улицы внутрь стены.
  9. Изнутри защищен от влаги пароизоляционным материалом, который не пропускает влагу внутрь, и в то же время способен занести пару воды со стены в комнату. Самое главное, поставить эту пленку с правой стороны, для этого нужно прочитать инструкцию.
  10. Получившийся пирог стены каркасного дома замыкается как изнутри, так и снаружи. Этими плитами можно отделать или закрепить обрешетку под фасадные панели. Изнутри стены выравниваются гипсокартоном.
  11. Кровля в таких домах также укладывается — с помощью каркаса стропильной системы. Способ устройства как в стенах. Он также изолирующий, изолирован и покрыт пластинами.
  12. Может быть как на деревянной, так и на цементной основе.


Таким образом, строительство русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов.На Западе пошли дальше и немного усовершенствовали эту технологию.

Канадские и финские дороги

А в способе сборки дома много общего, но есть какие-то конструктивные отличия. Какие у этих методов есть эти методы?

  1. Используйте более современные материалы Для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в основном представляют собой деревянные элементы, они имеют более длительный срок службы по сравнению с российским домом. Причина — использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятилетий и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
  2. Если рассматривать пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русской версии изначально собраны стены, это тоже другой метод.


Отличие канадского дома от финского заключается прежде всего в технологии. Финский дом собран как:

.
  • сделать фундамент
  • Этап строительства этажа
  • горизонтально на ровной поверхности отдельно сделать каркасную стенку
  • Утеплитель в горизонтальном положении минерал Вата., водонепроницаемая, положить мембрану для испарения и закрыть листами OSB-3 с двух сторон.
  • поставить обвязку
  • установить готовую стену
  • после установки, то есть 4 стены, вся конструкция крепится внешней обвязкой


Во время строительства канадского дома Технология была усовершенствована перед использованием панелей или sip панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) укладывается между плитами OSB.Полистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Также этот материал не впитывает влагу, а значит, испарение тоже не нужно. Сип-панель — это уже готовая стена, которую только подогнать под нужный размер, сделать оконные и дверные проемы.

Sip-панели также используются для перекрытия, являясь одним из лучших материалов для секса. Кроме того, для создания крыши были приспособлены специальные панели.

Самый современный способ

Некоторые методы производства продолжились, и начали производить готовые панели для домов с уже подогнанными размерами.К данной конструкции прилагается инструкция с правилами описания последовательности сборки сборки. Это чрезвычайно удобно, так как процесс сборки можно проводить самостоятельно.


Некоторое производство на siep-панелях уже закончено, внутренняя и даже внешняя отделка. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу же заходить в готовый дом.

Как собрать вешалку для одежды с А-образной рамкой

Эта вешалка для одежды не только упорядочивает одежду ваших детей, но и выглядит потрясающе.Ваши дети могут помочь построить его, а затем весело раскрасить и украсить его в своем собственном стиле.

Стоимость: Низкий
Уровень навыка: Легкий
Время: Несколько часов

Шаг 1. Распил дерева

Следуйте списку вырезов, чтобы обрезать все пиломатериалы по размеру.

● Элемент A: фанера 3/4 дюйма, 2 фута x 43 дюйма (полка)
● Элемент B: (2) части доски 1×2 размером 44-1 / 2 дюйма (кромочные элементы для полки)
● Элемент C: ( 2) куски доски 1×2 на 24 дюйма (кромочные элементы для полки)
● Элемент D: (4) куски доски 1×4, обрезанные с одного конца, обрезанного под углом 15 градусов от угла (направляющих)

Шаг 2: прикрепите края к фанере

Чтобы скрыть необработанные торцевые волокна фанеры, прикрепите куски 1×2 со всех сторон фанеры с помощью гвоздезабивателя и столярного клея.

Чтобы скрыть необработанные торцевые волокна фанеры, прикрепите куски 1×2 со всех сторон фанеры с помощью гвоздезабивателя и столярного клея.Прикрепите детали B к длинным сторонам фанеры, а детали C — к каждой короткой стороне фанеры.

Шаг 3. Развлекайтесь

Мы решили настроить нашу стойку для хранения, сделав отдельные места для определенных предметов. Мы использовали пару шлепанцев и несколько корзин в качестве шаблонов, а затем раскрасили их распылением, чтобы отметить, куда будут идти обувь и корзины.

Шаг 4: Отрежьте углы

На всех четырех деталях D отрежьте один конец каждой под углом 15 градусов с помощью торцовочной пилы.

Шаг 5: Вырежьте отверстия в боковых направляющих

На всех четырех частях D отмерьте 2 дюйма от необрезанного конца и сделайте отметку в центре. Используйте сверло Форстнера / лопату, чтобы вырезать отверстие под дюбель. (Совет профессионала: накройте малярным скотчем место, которое вы собираетесь просверлить, чтобы дерево не раскололось при сверлении.) Повторите то же самое с оставшимися тремя частями D.

Шаг 6: Песок

Отшлифуйте направляющие наждачной бумагой с зернистостью 220.

Шаг 7: прикрепите направляющие к полке

Прикрепите детали D к детали A с помощью 2-дюймовых шурупов. Чтобы древесина не раскалывалась, просверлите отверстия для шурупов сверлом 7/64 дюйма. В зависимости от размера винта вы хотите использовать отверстие на 1/64 дюйма меньше целевого размера отверстия.

Шаг 8: Вставьте дюбель

Проденьте дюбель через отверстия, чтобы создать перекладину.Добавьте шурупы до точки, где детали D встречаются наверху, чтобы они оставались на одном месте. Опять же, вам нужно предварительно просверлить, чтобы избежать раскола.

Шаг 9: Последние штрихи

С помощью сверла диаметром ¼ дюйма просверлите отверстия для крючков для принадлежностей на детали D в любом месте. Вкрутите крючки для принадлежностей. Используйте малярный скотч и украсьте вешалку для одежды по своему желанию. Используйте свое творчество!

Как найти стеллаж для поддонов подходящего размера

18 января Стандартные размеры поддонов: как выбрать стеллаж для поддонов нужного размера

Отправлено в 09:39 в стеллаже для поддонов Бретт Обрайен

Выбор стеллажа для поддонов подходящего размера может сэкономить вашей компании огромную сумму денег, сделать ваше рабочее место более безопасным и повысить эффективность компании.Хотя поначалу задача может показаться сложной, мы можем помочь определить идеальный стеллаж для поддонов за четыре простых шага.

Как узнать, какой размер стеллажа для поддонов вам нужен

Шаг 1. Определите размер и вес ваших поддонов


Стандартный поддон имеет глубину 48 дюймов и ширину 40 дюймов, хотя поддоны бывают разных размеров. Итак, измерение ваших поддонов — важный первый шаг.

Насколько тяжел ваш средний поддон?

Какой у вас самый тяжелый поддон?


Запишите эти числа — они понадобятся нам позже на шаге 4! Эти два веса являются ключевыми факторами при определении того, какая грузоподъемность подходит для ваших стоек.Превышение предельной допустимой нагрузки представляет собой серьезную угрозу безопасности, поэтому убедитесь, что вес рассчитан точно.

Шаг 2: Расчет глубины кадра


Глубина рамы определяет расстояние между несущими балками.

Правильно хранимый поддон должен выступать над балками примерно на три дюйма, позволяя балкам выдерживать полный вес поддона. Чтобы легко получить подходящую подгонку, вычтите шесть из глубины ваших поддонов. Это обеспечит свес на 3 дюйма с обеих сторон.


Почему вам нужен свес?


Грузовые балки рассчитаны на вес вашего поддона, а не на проволочный настил, который размещается поверх балок. Проволочный настил — хороший элемент безопасности, помогающий распределить вес, но он не предназначен для того, чтобы выдерживать полный вес загруженного поддона.

Вот пример; стандартный поддон имеет глубину 48 дюймов. 48 — 6 = 42. Глубина рамы 42 дюйма допускает вылет на 3 дюйма спереди и сзади.

Наиболее распространенные значения глубины рам стеллажей для поддонов, перечисленные в порядке их популярности:


Если вам нужен стеллаж для поддонов по индивидуальному заказу, мы можем это сделать — просто свяжитесь с нами для получения предложения!

Шаг № 3: Определите высоту рамы для определения необходимых размеров стеллажа для поддонов


Использование вертикального пространства — почти всегда самый дешевый способ хранить больше товаров на одном и том же пространстве. Если все сделано правильно, это может сэкономить кучу денег.

Стандартные размеры рам стеллажей для поддонов:

  • 8 футов
  • 10 футов
  • 12 футов (очень часто)
  • 16 футов (очень часто)
  • 20 футов
  • 24 фута

Первый вопрос, который следует задать при выборе высоты кадра:

Какова высота вашего потолка?


Оставьте не менее 18–24 дюймов между потолком (или вашими спринклерами) и вашим продуктом.Это помогает соблюдать правила пожарной безопасности и обеспечивает достаточный зазор. Так что, если у вас 16-футовые потолки, а ваши поддоны 3-футовые, вам не захочется подниматься выше 12-футовой рамы. Не забудьте также рассмотреть трубы, спринклеры или фермы ниже уровня потолка!

Обычно мы рекомендуем вам подняться настолько высоко, насколько это возможно, даже если это дает вам больше места, чем вам нужно прямо сейчас.

Почему?

Поскольку разница в стоимости между рамой высотой 12 футов и рамой высотой 16 футов, скорее всего, очень мала по сравнению с общей стоимостью вашего проекта, поэтому мы не рекомендуем идти короче, чтобы сэкономить несколько долларов.

Стеллажи для поддонов

— это долгосрочная инвестиция, поэтому при планировании приобретаемых стеллажей обязательно учитывайте свой будущий рост. Обязательно выясните, какие размеры стеллажа для поддонов вам нужны.


Насколько высоко могут достигать ваши погрузчики?


Если максимальный вылет погрузчиков составляет 10 футов, вы не сможете полностью использовать 16-футовую стойку для поддонов, пока не модернизируете свое оборудование. Планирование роста важно, просто убедитесь, что вы знаете о своих ограничениях и о том, какие стойки вы сможете использовать.

Собираетесь ли вы подняться выше 12 футов?

Есть ли в вашем здании спринклеры?


При хранении продуктов на высоте более 12 футов необходимо учитывать принцип «хранения с высокими штабелями». При получении разрешения на стеллажи для поддонов ваш город / округ оценит вашу систему пожаротушения и воспламеняемость вашего продукта. Они могут ограничивать высоту, на которой вы можете хранить продукты, в зависимости от качества вашей спринклерной системы и воспламеняемости того, что вы храните.

Шаг 4: Выберите размер балки


Балки стеллажей для поддонов имеют длину и высоту или «лицевой размер». Длина балки определяет, сколько поддонов можно хранить на каждом уровне балки.

Балки длиной 8 футов являются наиболее распространенной длиной балок и позволяют хранить два стандартных поддона 48 x 40. Запланируйте зазор 3 дюйма между стойкой и поддоном и 4 дюйма зазора между поддонами. Балки длиной 12 футов также распространены и позволяют разместить три стандартных поддона на каждом уровне балки.

Длины балок обычно указываются в дюймах. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы получить представление о том, что вам понадобится!


Какой вес у ваших поддонов?


У вас есть вес поддонов с первого шага? Если нет, найдите время, чтобы понять это сейчас. Вес ваших поддонов является основным фактором при выборе правильной балки. Длина и размер балки определяют ее несущую способность. Имейте в виду, что мощность балок всегда указывается для каждого уровня балки, то есть для каждой пары балок.
Если вам нужна грузоподъемность около 5000 фунтов или более. на уровень луча вам, вероятно, понадобится стандартная 8-футовая балка. Если ваши поддоны не очень тяжелые, лучше выбрать балку длиной 12 футов.

Если говорить о размере лицевой стороны, то балки варьируются от 3 до 6 дюймов. Если требуется большая емкость, выберите размер лицевой стороны 6 дюймов, чтобы обеспечить большую грузоподъемность. Убедитесь, что длина балки и размер грани соответствуют требуемой мощности.

Мы здесь, чтобы помочь вам определить размеры стеллажа для поддонов!

Как только вы узнаете, какая высота, глубина и размер балки вам нужны, вы можете разместить свой заказ онлайн или поговорить со специалистом по транспортировке материалов, чтобы обсудить, что соответствует вашим конкретным потребностям.Если вы хотите задать вопрос или приобрести продукт, Speedrack West всегда рядом, чтобы гарантировать, что у вас всегда будут лучшие решения для погрузочно-разгрузочных работ и подходящие размеры стеллажа для поддонов.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Стеллаж для хранения рамы Гранит Стеллаж рамы, Кварц Стеллаж рамы, Камень Рама

Безопасный желтый гранит и камень Weha Набор стеллажей для хранения с перекладиной.24 000 фунтов (12 000 фунтов с каждой стороны)

Weha Safety Yellow Granite and Stone Набор стеллажей для хранения рамы с поперечиной предназначен для поддержки гранита, мрамора, искусственного камня, кварца, кварцита и всех других листовых материалов.

Weha Granite and Quartz Стеллаж для хранения плит на раме выдерживает до 12 000 фунтов на каждую сторону.

Стеллаж Weha A Frame Storage Slab Rack окрашен в безопасный желтый цвет для обеспечения хорошей видимости для облегчения погрузки и разгрузки, а также для прохода клиентов.

Стеллаж Weha A Frame Storage Slab Rack имеет широкий С-образный канал с внутренним диаметром 4 1/4 дюйма на дне, так что при желании в канал можно вставить кусок размером 2 x 4.

Безопасный желтый Weha Стеллаж для хранения рамы предназначен для хранения полных пакетов материалов толщиной 2 и 3 см с обеих сторон рамы A.

Верхний разброс стеллажа для хранения рамы A составляет 6 5/8 дюйма в ширину. Это позволяет хранить плиты полной высоты, по крайней мере, до 85 дюймов с обеих сторон одновременно, не соприкасаясь с плитами.

Стеллаж Weha A Frame Storage Slab Rack поставляется в виде набора из 2 поперечных перекладин и всего необходимого оборудования.

Weha Safety Yellow Стеллаж для хранения рамы A Технические характеристики:
Распределение поперечин после установки на рамы A: 60 дюймов
Общая длина основания: 60 дюймов
Общая высота: 59 1/2 дюймов
Ширина в верхней части рамы A: 6 5 / 8 дюймов
Общая высота хранилища плит: 87 дюймов
Максимальная длина хранилища с каждой стороны: 20 1/2 дюйма
Внутренняя ширина хранилища A Основание рамы: 4 1/4 дюйма с 1-дюймовыми боковыми выступами
Суда сбиты для нижнего груза cost

Советы по безопасности для стеллажей Weha A Frame Storage Slab Rack:

1) Плиты должны быть полностью расположены напротив стеллажа для хранения плит A Frame от основания до верха рамы A.Это предотвратит чрезмерную нагрузку на верхнюю часть рамы А и позволит равномерно распределить вес по плите и стеллажу для хранения плит
2) Количество плит должно быть как можно равным с обеих сторон стеллажа для хранения плит. Если у вас есть 7 плит на одной стороне стеллажа рамы Storage A, у вас должно быть от 4 до 10 на другой стороне, допуская разницу не более чем в 3 плиты.
3) Имейте в виду, что выравнивается распределение веса. Если вы храните 7 плит гранита толщиной 3 см с одной стороны и хотите хранить мрамор 2 см с другой стороны, рассчитайте распределение веса.Возможно, для этого потребуется 10 или более 2-сантиметровых мраморов с другой стороны. Всегда лучше хранить 2 см с 2 см и 3 см с 3 см одного и того же материала на стеллажах для хранения плит, когда это возможно.
4) При загрузке стеллажей Weha A Frame Storage Slab Rack камень следует располагать по центру спереди назад на рамах A
5) ВСЕГДА размещайте стеллажи Weha A Frame Storage Slab Rack на ровной твердой поверхности. Любой уклон изменит угол наклона стеллажей для хранения рамы A и изменит грузоподъемность.Это могло привести к ошибкам вычислений и сдвигам нагрузки, ведущим к отказу A-кадров.

Weha желтая рамка для хранения

Дистрибьюторы WEHA

Выберите штат или провинцию для просмотра дистрибьюторов в этой области.


Планы серверных стоек своими руками

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Бесплатные планы деревообработки для открытой или закрытой серверной стойки 20U для дома или небольшого офиса.


У меня есть несколько стоечных серверов, которые я использую для тестирования и разработки. В наши дни домашние серверы становятся все более популярными. Все, от серверов хранения до серверов домашнего кинотеатра, домашней автоматизации и т. Д., Проникает в дома людей, и наличие корпуса для монтажа в стойку помогает аккуратно разместить все эти серверы в одном месте.

Время от времени я прихожу к покупке стойки, чтобы установить их, но даже бывшие в употреблении они недешевы.Новый открытый стоечный шкаф половинной высоты без излишеств (такой как этот трехопорный открытый стоечный шкаф Tripp Lite SR4POST25 25U с 4 опорами) продается за несколько сотен долларов. Закрытые стойки стоят около 1000 долларов.

Из любопытства мне захотелось посмотреть, что нужно, чтобы построить свою собственную, поэтому я спроектировал и оценил серверную стойку 20U. 20U — это больше, чем нужно большинству людей для домашней серверной стойки, но я выбрал такую ​​высоту, потому что она позволяет разместить верхнюю часть в удобном положении в качестве стоячего стола. Вы можете подключить монитор, клавиатуру и мышь к KVM-переключателю, чтобы получить прямой доступ к консоли.

Цена была неплохой. Материалы для закрытой серверной стойки высотой 20U обошлись чуть менее чем в 400 долларов. Для открытой стойки это было всего около 100 долларов, включая ролики. Намного дешевле, чем покупать серверный шкаф. Вот что я придумал, если кому-то интересно.

Конструкция закрытого шкафа основана на открытой серверной стойке, поэтому вы можете использовать ее в качестве руководства для создания открытой стойки, если это все, что вам нужно.

Что вам понадобится

Материалы

Инструменты

  • Сверло
  • Циркулярная пила и направляющая или настольная пила для резки фанеры
  • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила для квадратного надреза досок
  • Приспособление для фиксации карманного отверстия Kreg
  • Квадрат
  • Биты для пилотного отверстия
  • Зажимы
  • Рулетка
  • карандаш
  • Инструменты для чистовой обработки

Предисловие

Эти планы можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Вместо того, чтобы придумывать список разрезов и планы разрезов, я пишу эти шаги таким образом, чтобы облегчить вам сборку стойки в соответствии с вашими спецификациями путем измерения и маркировки по мере продвижения.

Вы можете сэкономить много времени, предварительно обработав дерево перед тем, как собирать все вместе.

Шаг 1. Прикрепите направляющие стойки к боковым опорам

Отмерьте и отрежьте 4 части 2х4 точно по высоте направляющих стойки. Просверлите направляющие отверстия и прикрутите их к стороне шпильки, как показано.
На направляющих будут отверстия с каждой стороны уголка.На той стороне, где есть вариации, будет установлено оборудование. Сторона с более стандартными распорными винтами в стойке. Пространственные шурупы каждые 2-3 дюйма с шурупами по дереву 1 дюйм. Типичный сервер высотой 1U весит около 10-15 фунтов. Вероятно, вы не заполните всю стойку серверами, но все же рекомендуется убедиться, что направляющие надежно прикреплены.

Шаг 2: прикрепите доски горизонтальной ширины

Согласно спецификациям, направляющие должны быть установлены на расстоянии 19 1/8 дюйма друг от друга. Это может отличаться, если вы используете разные типы направляющих.Самый простой способ получить точное расстояние, которое вам нужно, — это установить заглушку 2U сверху и снизу, чтобы вы могли знать точное расстояние, которое вам нужно.
Убедитесь, что две стороны квадратные. Было бы неплохо убедиться, что часть вашего оборудования для монтажа в стойку тоже подходит, на случай, если заглушки отключены. Как только у вас все будет отрегулировано и выровнено. Отметьте длину верхней и нижней части 2х4. Отрежьте по размеру и закрепите столярным клеем и винтами с отверстиями для материала 1-1 / 2 дюйма, как показано.
У вас должно получиться 2 таких рельсовых каркаса.Один для переда и один для спины.

Шаг 4. Присоедините платы для стоечного сервера глубиной

Не существует стандартной глубины монтажа в стойку (расстояние от передней части передней направляющей до задней части задней направляющей), и стойки могут быть от 19 до 30 дюймов. Разные производители используют разную глубину монтажа в стойку.
  • Dell 28 7/8 «
  • л.с. 29 1/8 «
  • IBM 28 1/2 «
  • Солнце до 32 «(если не ошибаюсь)
Вы можете выбрать глубину монтажа, соответствующую вашим потребностям.Просто убедитесь, что сзади достаточно места для любых торчащих кабелей или для будущего расширения.

После того, как вы определили глубину шкафа, рассчитайте желаемую глубину стойки, вычтите ширину 2 2×4 (7 дюймов) и отрежьте 4 отрезка 2×4 для вертикалей. Закрепите столярным клеем и соедините отверстия в карманах, как показано.

Убедитесь, что ваша коробка квадратная. Если у вас есть выдвижные рельсы для серверов, вы можете прикрепить их к передним и задним рельсам, чтобы все было выровнено.

Шаг 5: Отрежьте и прикрепите дополнительные опорные доски

Для дополнительной прочности сделайте разметку и вырежьте, затем приклейте и прикрутите дополнительные доски 2х4 по бокам, сверху и снизу, как показано.
В зависимости от того, сколько вы планируете загружать стойку, вы также можете рассмотреть возможность добавления дополнительных опор, таких как металлические L-образные кронштейны по углам.

Шаг 6: Готовая открытая стойка

Если вас не волнует закрытый стеллаж, можно здесь остановиться.

Просто прикрутите ролики к нижней части только что построенной рамы серверной стойки, и все готово.

Разместите стойку там, где хотите, и начните добавлять серверы.

Закрытая стойка, однако, имеет некоторые преимущества, такие как способность удерживать пыль и другой мусор.Такие вещи, как ошибки. Почему-то домашние многоножки любят электричество. Я нашел их в компьютерных корпусах, а также в электрических панелях.

Пыль может накапливаться на внутренних компонентах серверов, делая охлаждение менее эффективным. Мы пойдем по этой причине, вместо того чтобы волноваться о том, что нужно пылесосить мертвых ошибок. 🙂

Шаг 7: Вырежьте панели шкафа

Отмерьте и отрежьте верх и низ серверной стойки. Стороны будут на одном уровне с шириной открытой полки.Передний и задний свесы составляют 5 дюймов, поэтому добавьте 10 дюймов к глубине открытой стойки.
Также отмерьте и обрежьте стороны. Глубина сторон будет такой же, как глубина верха и низа. Высота сторон будет равна высоте открытой стойки плюс толщина фанеры в 2 раза.

Пока ничего не защищено. Просто приготовь это. Нанесите кромку на переднюю и заднюю часть верха и низа, а также на верх, перед и зад по бокам.

Шаг 8: прикрепите верхнюю часть шкафа и боковые стороны

Просверлите соответствующие отверстия кармана для материала 3/4 дюйма в нижней части верхней части шкафа, расположив отверстия через каждые 6-8 дюймов.Прикрепите стороны к верху, как показано.
Теперь поместите перевернутую стойку с открытой рамой в частичный шкаф, центрируя ее. Должно быть 5 дюймов фанеры, свисающей спереди и сзади. Прикрепите фанерный верх и стороны к раме 2×4 снаружи с помощью шурупов с плоским верхом 1-1 / 2 дюйма. Перед окончательной обработкой просверлите пилотные отверстия и зенковки на достаточную глубину, чтобы заполнить их шпатлевкой для дерева. Вы можете измерить и отметить расположение винтов для более единообразного вида.

Шаг 9: прикрепите нижнюю часть шкафа

Просверлите отверстия для винтов с карманом на нижней стороне дна шкафа, расположив их через каждые 6 дюймов, и прикрепите дно к сторонам шкафа.Также просверлите и зенковайте шурупы 1-1 / 2 дюйма по дереву в 2×4.

Шаг 10: установите ролики

Когда шкаф для серверной стойки уже перевернут, самое время установить ролики. Расположите ролики так, чтобы они были больше 2х4, просверлите направляющие отверстия и закрепите их шурупами от 1-1 / 2 до 2 дюймов.

Дополнительно: изоляция

На этом этапе вы можете подумать о том, чтобы добавить жесткую изоляцию с фольгой толщиной 1 дюйм или 1-1 / 2 дюйма в промежутки между 2х4 в открытой стойке (а не в 5-дюймовой передней или задней части).Стоечные серверы работают громко (особенно серверы 1U), и это может помочь приглушить некоторый шум вентилятора. Ничего особенного, так как передняя и задняя части будут открытыми. Если вы планируете сохранить это там, где шум является проблемой, подумайте о серверах большего форм-фактора, которые могут вмещать 80-мм или 120-мм вентиляторы, которые не производят столько шума.

Шаг 11: соберите дверные коробки

Измерьте проемы спереди и сзади и вычтите 1/4 дюйма из ширины и высоты. Это даст вам правильный размер для ширины и высоты вашей двери с зазором 1/8 дюйма по всему периметру.

Отрежьте доски 1×4 до нужной длины, просверлите отверстия в карманах, склейте и прикрутите их, как показано на рисунке, предварительно убедившись, что все в отверстии подходящего размера.

Шаг 12: прикрепите экран

Хорошая вентиляция важна, поэтому центром двери будет алюминиевый оконный экран. Растяните и закрепите скобами алюминиевый экран с внутренней стороны каждой двери и обрежьте лишнее.
Для более законченного вида вы можете вырезать и прикрутить молдинг по краям экрана.

Шаг 12: Добавьте поролоновый фильтр на переднюю дверь

Пыль может быть настоящей проблемой для компьютеров, поэтому мы собираемся добавить съемный поролоновый фильтр на входную дверь, чтобы помочь улавливать часть пыли. Фильтр на задней двери не нужен, потому что воздух проходит через серверы спереди назад.

Обрежьте поролоновый фильтрующий материал так, чтобы он был больше алюминиевого экрана, уже установленного на двери. Отрежьте кусок аппаратной ткани примерно на 1/2 — 1 дюйм шире и длиннее, чем кусок фильтрующей пены.

Положите пенопласт с обратной стороны дверцы поверх алюминиевого экрана.Положите ткань для оборудования на поролоновый фильтр и прикрутите ткань для оборудования к дверце по краям с помощью небольших шурупов 3/8 «или 1/2».

Аппаратная ткань предохранит пену фильтра от провисания или потери формы иным образом. Когда фильтр заполнится пылью, просто открутите аппаратную ткань, затем промойте и высушите пенопласт, а затем установите его на место.

Шаг 13: прикрепите двери к шкафу

Следуйте инструкциям к петлям, чтобы прикрепить дверцы шкафа. Помните, в какую сторону вы хотите, чтобы они открывались, и убедитесь, что между дверью и шкафом есть зазор 1/8 дюйма.

Двери вставлены, что означает, что передняя часть двери находится заподлицо с передней частью шкафа.

После регулировки петель установите дверные ручки.

Шаг 14: дверные упоры и уплотнитель

Чтобы пыль (и неприятные домашние многоножки) не попала в шкаф через щель вокруг двери, дверной упор устанавливается на расстоянии 7/8 дюйма от проема. Его нужно будет разрезать, чтобы разместить петли и дверные защелки.

На переднюю часть дверного молдинга (сторона, обращенная к двери) нанесите самоклеящуюся D-образную уплотнительную ленту.

Сделайте это для обеих дверей.

Другие мысли

Вот еще несколько мыслей об аксессуарах и оборудовании, которые могут немного улучшить вашу домашнюю серверную стойку.

KVM-переключатель

KVM — это клавиатура, видео и мышь. В большинстве случаев вы будете подключаться к серверам удаленно, но время от времени вам может потребоваться доступ к ним напрямую. KVM-переключатель позволяет подключить один монитор, клавиатуру и мышь к нескольким компьютерам. Стоечный KVM-переключатель, такой как TRENDnet 8-Port TK-803R, является доступным выбором.Вы можете получить встроенный KVM с выдвижным монитором и встроенной клавиатурой, как Belkin F1DC108H, но они очень дороги.

Установите KVM-переключатель в первое пространство стойки в передней части шкафа. Сверху шкафа можно разместить обычный монитор, клавиатуру и мышь. Просверлите отверстие в верхней части шкафа сразу за задней частью KVM-переключателя, установленного в стойке, и используйте щеточную втулку, чтобы пропустить кабели к KVM, не допуская попадания грязи и пыли.

Мощность

Было бы лучше, если бы вы могли оставить это на своем собственном контуре.Выделенная схема на 20 А, если вы планируете использовать много оборудования.

Вы можете установить удлинитель высотой 1U на задней стороне стойки для вашего PDU (блока распределения питания). Что-то вроде этого Trip-Lite RS1215-RA, но лучшим вариантом было бы установить ИБП для монтажа в стойку (источник бесперебойного питания), такой как Cyberpower CPS1500AVR, установленный на передней части стойки. ИБП обеспечивает временное питание на короткие периоды потери мощности, а также помогает убедиться, что поступающее питание чистое. Намного лучше, чем ограничитель перенапряжения.

Сеть

Получите сетевой коммутатор для монтажа в стойку и прикрепите его к задней части шкафа для монтажа в стойку, чтобы подключить к нему серверы. Таким образом, вам нужно будет беспокоиться только об одном сетевом кабеле, входящем в стойку.

Кабельный органайзер

Под коммутатором установите горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U с D-образным кольцом, чтобы сетевые кабели оставались аккуратными. Также установите несколько D-образных колец по бокам шкафа в задней части (между направляющими и дверью) для прокладки сетевых и силовых кабелей, чтобы они не мешали.

Просверлите отверстие на одной из сторон и используйте втулку, чтобы можно было пропустить силовой кабель для ИБП / PDU и сетевой кабель к коммутатору.

Заглушки

Заполните неиспользуемое пространство пустыми панелями. Это улучшает воздушный поток. Возможно, это не так важно, если вы не в правильно настроенной серверной, но они действительно помогают.

Читатель представил фотографии

Томас Кангас построил слегка модифицированную версию этой открытой серверной стойки, используя эти планы. Получилось довольно мило.


Я не могу понять, кто создал закрытую версию, показанную ниже, но я нашел их на Imgur, и он сказал, что использовал мои планы. Получилось довольно мило, кем бы вы ни были.
Вот еще один от Imgur. Просто рама без шкафа и короче.
Крис использовал мои планы для создания закрытого серверного шкафа и добавил немного изоляции Roxul для звукоизоляции и добавил сверху вентиляторы для охлаждения. Он получил приличное количество шума.
Хорошие фотографии, присланные Дерфом, включают дверное стекло из оргстекла с вентиляторами.

13 Планы серверных стоек своими руками

Создание серверной стойки не требует высокого уровня опыта или профессионализма, все, что вам нужно сделать, это понять концепцию стойки, собрать необходимые инструменты и материалы и начать сборку, следуя руководству .

Говоря о руководствах, мы включили в эту статью 13 чертежей серверных стоек, сделанных своими руками. Не стесняйтесь выбирать любого, кто покажется вам привлекательным, и приступайте к сборке. Нет необходимости тратить столько денег на серверную стойку, если вы можете построить ее самостоятельно.

1. Звукоизолированный серверный шкаф «Сделай сам»

Чтобы сделать этот удивительный звукоизолированный серверный шкаф, первым делом нужно избавиться от шума, исходящего от вентилятора, с помощью следующих методов; через программное обеспечение, прошивку или заменив вентилятор почти бесшумным размером 6 × 25 сек.

2. Сборка для домашней серверной стойки «Сделай сам»

Первым шагом здесь является сборка стойки, используя руководство, прилагаемое к серверным стойкам, купленным с помощью винтов и сверл.После сборки прикрепите горизонтальные панели, которые будут удерживать сервер, и все готово.

3. Стойка для серверов из фанеры «сделай сам»

Она сделана из фанеры, винтов, приспособления для карманных отверстий, рулетки, составной торцовочной пилы и настольной пилы. Начните с резки необходимых кусков фанеры, затем соберите две боковые части и скрепите их винтами. После этого просверлите карманные отверстия на горизонтальных частях, затем прикрепите их к боковым частям, и все готово.

См. Также: 22 DIY Audio Rack Projects

4.Планы серверных стоек своими руками

Чтобы построить эту стойку, вам потребуются рейки стойки, стойки 2 × 4, тополевые доски 1 × 4, лист березовой фанеры 4 × 8, алюминиевый оконный экран, дрель, циркулярная пила, сверла для пилотных отверстий. , угольник, зажимы, угловая коробка, фанерная кромка, аппаратная ткань и 1 рулон фильтрующей пены. Начните с вырезания всех частей для стойки, затем прикрепите боковые части к направляющей. После этого прикрепите доски горизонтальной ширины. Затем установите глубину стоечного сервера, и все готово.

Щелкните для получения более подробной информации

5.Мини-серверная стойка IKEA за 70 долларов

Для этого требуется определенный уровень опыта или небольшие навыки подключения, поскольку между сервером и стойкой, которую вы строите, существует прочная связь. Использованные материалы включают две прикроватные тумбочки, металлические перила, эпоксидную смолу, гайки и болты.

Сначала снимите полки со столов и сделайте из них длинную трубу, затем проденьте направляющую по всей длине трубы. После этого отмерьте и обрежьте планку по размеру и соберите верх и низ стойки.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Серверный шкаф DIY

Начните с составления плана того, что вы хотите построить, а затем соберите необходимые для этого материалы. После того, как план и материалы будут готовы, возьмите каркас Стува и Беста, затем разберите их на сосновой доске. После этого соберите задние части и соедините другие части стойки металлическими петлями.

Щелкните для получения более подробной информации

7. Сборка домашней стойки «сделай сам»

Материалы, необходимые для этой домашней серверной стойки «сделай сам», включают шпильки, кабели, старую плитку, стяжки и модульную коммутационную панель.Рекомендуется использовать модульную патч-панель, потому что она не требует пробивки замковых камней, как в случае с традиционными панелями. Он также поставлялся с расширением HDMI.

8. Сборка для самостоятельной сборки серверной стойки

Она сделана из фанеры, дерева, винтов, рулетки, стамески и молотка. Начните с вырезания необходимых частей, необходимых для проекта, затем соберите верхнюю часть стойки и прикрепите к ней ножки. После этого поставьте стойку вертикально и сделайте отверстия на каждой из ножек.Сделайте еще один стол и прикрепите его к стойке.

9. Шкаф для хранения данных DIY

Он сделан из старого холодильника. Это очень просто и недорого, так как вы ничего не покупаете. Все, что вам нужно сделать, это разобрать холодильник; снимаем заднюю панель и проводку вокруг холодильника. Затем снимите дверцу и ножки, и у вас будет готовая стойка для серверов.

10. Как построить серверную стойку

Первым шагом в ее создании является определение базовой конструкции, которую вы хотите для своей стойки, после сбора материалов и начала сборки.Используемые материалы включают лобзик, МДФ, направляющие для стойки, зажимное приспособление Kreg и винты.

Щелкните для получения дополнительной информации

11. Как построить 19-дюймовую серверную стойку

Материалы, необходимые для самостоятельной 19-дюймовой серверной стойки, включают металлические направляющие для стойки, болты, гайки, металлические кронштейны, рулетку, алюминиевую балку и т. Д. внутренний угловой соединитель, лента для уплотнения окон, колпачок столбов, белый лист оргстекла и болты для ног.

Начните с изготовления рамы для каждого из них с алюминиевой балкой и прикрепите болты для ног к вертикальной балке.Затем поместите оконную уплотнительную ленту на сторону рамы из плексигласа. После этого прикрепите другие компоненты стойки, и все готово.

Щелкните для получения дополнительной информации

12. Как собрать стойку для оборудования

Материалы, необходимые для этого, включают направляющие стойки, половину листа фанеры ¾ дюйма, аэрозольную краску и винты. Отрежьте фанеру до 16 дюймов, что является глубину шкафа, затем вырежьте две части по бокам, затем отрежьте верх и низ стойки и скрепите коробку винтами и клеем.Затем покрасьте коробку распылением и поставьте ее вертикально, и все готово.

13. Стойка для серверов своими руками | IKEA Hack

Для этого возьмите черный стол в IKEA и соберите его. При этом убедитесь, что ножки выровнены прямо и хорошо прикручены. Затем возьмите молоток и зубило, чтобы проделать отверстия в верхней части ножек, затем поместите на него другой стол и плотно соедините их вместе, и ваша стойка готова. Его очень просто настроить, так как он не требует каких-либо сложных инструментов.

Заключение

Серверные стойки очень важны в вашем доме или офисе, если ваша работа связана с технологиями или требует большого количества сетевых подключений. Все вышеперечисленные проекты бесплатны! Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по этой статье, не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже, мы ответим почти сразу.

EnviroGuard — Несейсмический

Серия несейсмически затопленных аккумуляторных стоек

EnviroGuard предлагает прочную конструкцию и экономичные решения для большинства потребностей.Все конструкции сертифицированы California PE, что соответствует самым строгим отраслевым стандартам строительных норм. Многочисленные конфигурации поддерживают аккумуляторные батареи большинства производителей и удовлетворяют большинство требований по установке аккумуляторных батарей.

Залитые батарейные стеллажи

EnviroGuard предлагают интеллектуальные стоечные решения, использующие проверенные технологии в сочетании с расширенными функциями для снижения затрат на установку. Стеллажи легко собираются, подходят для большинства моделей аккумуляторов производителей и оснащены дополнительными системами локализации разливов, внесенными в списки UL и FM, с нейтрализацией и абсорбцией.Высокая производственная мощность позволяет EnviroGuard Aptus отгружать наиболее распространенные конфигурации стоек всего за несколько недель, обеспечивая своевременную доставку, соответствующую программам быстрой доставки, установленным производителями. Также доступны программы по хранению.

Наши несейсмические ступенчатые стойки серии ER0 — это экономичная, но прочная конструкция с двойными стойками, которые выдерживают удвоенную нагрузку по сравнению с аналогичными стойками. Рамы стоек AR0 полностью сварные и стандартно поставляются с оцинкованными направляющими с кислотостойкими крышками, с дополнительным серым кислотостойким эпоксидным порошковым покрытием ANSI 61 FR.Изготовленные на заказ стойки доступны по запросу. Воспользуйтесь нашим селектором стоек, чтобы найти, какая конфигурация лучше всего подходит для ваших нужд.

Несейсмические ступенчатые стойки

Доступные конфигурации:

  • 1 уровень 1 ряд
  • 1 уровень 2, шаг
  • 1 уровень 3, шаг
  • 1 уровень 4, шаг
  • Пользовательские конфигурации

Доступны программы складирования, позволяющие осуществлять программы быстрой отгрузки — наиболее распространенные заказы на складские запасы могут быть выполнены в течение 3 недель.Обычно доступны длины от 2 до 20 футов. Комплекты для сращивания доступны для больших размеров.

Доступные конфигурации:

  • 1 уровень 2, шаг
  • 1 уровень 3, шаг
  • 2 уровня 2, шаг
  • 2 уровня 3, шаг
  • Пользовательские конфигурации

Прочная модульная конструкция, подходящая для большинства марок и моделей аккумуляторов.Как и все наши стойки, AR0 производится на заводе (США) в соответствии с ISO 9001-2015.

  • Более простая установка, экономящая деньги
  • Устраняет просверливание пола для установки защитных ограждений
  • Запатентованная конструкция для продуктов серии EnviroGuard Rack
  • Подушки и защитные системы, включенные в список UL
  • Доступны подушки, одобренные FM во всем мире
  • Крепление к полу не требуется
  • Опции эконом, стандарт и делюкс
  • Патент
  • № 8667979
  • .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.