Сделать стусло своими руками: 404 — Страница не найдена

Содержание

Расскажем как сделать стусло своими руками, если не хотите покупать новое

При монтаже наличников, напольных и потолочных плинтусов, возникает необходимость распиловки заготовок под прямым углом, а так же углом 45 градусов. Несмотря на простоту изделий, точность и качество распила играет решающую роль.

При несовпадении углов, сопряжение получается некрасивым, а порой и соединить такие половинки не представляется возможным.

Если на пластиковых потолочных багетах ошибки можно исправить при помощи штукатурки, которую при покраске не будет видно, то с деревянным напольным плинтусом, а особенно наличниками вокруг двери – такой фокус не пройдет.

Достаточно давно, когда все плинтусы изготавливали из дерева или гипса, проблему геометрически правильных распилов решили раз и навсегда. Мастера придумали приспособление под названием стусло столярное.

Хорошее дубовое стусло работало десятилетиями и передавалось по наследству. А гипсовая лепнина вообще изготавливалась сразу необходимой формы. Сегодня, при разнообразии багетного погонажа, каждый домовладелец может выполнить потолок «как в Смольном». Но для подгонки и правильной резки заготовок, необходимо понимать, как стусло работает.

Принцип действия простой. Приспособление представляет собой профиль в форме перевернутой буквы «П», во внутренний угол которого укладывается заготовка. На вертикальных стенках проделаны распилы под нужным углом, по которым движется лезвие пилы или нож.

Желательно, чтобы материал стусла был прочнее материала заготовки. Иначе приспособление будет быстро изнашиваться. Пазы быстро разбиваются зубьями пилы, и обработка заготовок становится не такой точной. Еще одна проблема – разводка зубьев пилы.

Это вынуждает увеличивать ширину паза в стусле. Современные изделия изготавливают из прочной пластмассы, твердых композитов на основе ДСП, или металла. Угол в профессиональных стуслах выставляется любой, поворот ножовочного полотна фиксируется магнитами.

Причем наиболее продвинутые модели продаются в комплекте с ножовками. В конструкции предусмотрены даже направляющие ролики, чтобы полотно не «гуляло» в процессе работы. Ошибки при отрезании заготовки сведены к минимуму.

Как правильно пользоваться стуслом

Заготовка широкими сторонами прижимается к подошве и внутренней стороне боковой стенки стусла. Зубья ножовочного полотна направлены в сторону упорной стенки, в этом же направлении производится силовой нажим.

Движения плавные и широкие. Надо стараться, чтобы ножовка максимально далеко проходила по заготовке. Чем меньше движений вы сделаете при распиле – тем более качественным получится срез.

Главная ошибка при использовании приспособления – неправильный расчет углов заготовок. Без достаточного опыта часто выбирается неправильный угол и плинтуса приходится пилить заново, теряя каждый раз часть длины. Путаница возникает при определении внутренних и наружных углов. Приложенная схема поможет вам не ошибиться при выборе стороны и угла разреза плинтуса.

ВАЖНО! Перед началом работы следует виртуально представить себе расположение внутренних и наружных углов, а так же последовательность и направление укладки заготовки в стусло.

Еще одно правило при использовании стусла – не следует давить на боковые стенки разрезов, пила держится строго вертикально. Это сделает распил ровнее, а пазы прослужат дольше.

Иногда бывают ситуации, когда приспособления нет, а соединение под определенным углом выполнить необходимо. Не следует резать плинтус «на глазок», воспользуйтесь советами мастеров.

Как отрезать угол без применения стусла

При укладке потолочного или напольного плинтуса чаще всего сопряжения производят под прямым углом. Следовательно, резать необходимо внутренние и наружные углы под 45 градусов.

Самый популярный способ – нанесение разметки на стену (потолок, пол) и определение точек схождения на багете с помощью полученных линий.

ВАЖНО! Такую работу лучше производить с помощником. Так и безопаснее, и материал не испортите.

  1. Прикладываем плинтус к потолку в месте установки. Проводим по касательной две линии. Это будут базовые координаты с одной стороны;
  2. Устанавливаем для разметки вторую заготовку. Проводим разметку аналогично предыдущей;
  3. На потолке и стене образовались два перекрестия от обеих линий. Точки пересечения означают начало и конец реза на каждой из сопрягаемых заготовок;
  4. Прикладываем багеты повторно, в месте пересечения линий ставим точки на плинтусе;
  5. Соединяем точки линией, и режем по ней заготовку инструментом, который подходит для материала.

Разумеется, при всей осторожности и старании сложно будет выполнить распил идеально. Поэтому после монтажа неровности и щели замазываются штукатуркой при помощи жестких шпателей.

ВАЖНО! Перед приклеиванием плинтусов с отрезанными косыми углами, не забудьте заранее обрезать под прямым углом противоположные торцы, для линейной состыковки со следующим куском.

Следующий способ, как сделать точный распил (разрез) под нужным углом – разметка на разделочном столе.

На верстаке, или листе ДВП (ДСП, фанеры) наносится разметка, повторяющая конфигурацию настоящего стусла. Плинтус укладывается параллельно виртуальной стенке, разрез выполняется вдоль угловой разметки, глядя на режущий инструмент строго вертикально.

Такой способ еще менее точен, чем предыдущий – но при определенной сноровке можно добиться неплохих результатов.

Наиболее продвинутым способом резки углов без стусла является применение качественного электроинструмента. При наличии ручной дисковой пилы с координатной системой подвеса, можно без стусла распилить пластиковый, металлический и деревянный плинтус.

Такое приспособление подойдет и для резки лепнины. Разумеется, не гипсовой – а выполненной из вспененного ПВХ.

Несмотря на простоту и доступность приспособления, многие мастера предпочитают самостоятельно изготовить стусло, особенно для мягкого потолочного плинтуса. Для наличников и напольной деревянной облицовки, лучше все-таки использовать фабричный инструмент.

Как сделать стусло из подручных материалов

Самый простой способ – это соединение трех досок достаточной твердости в форме перевернутой буквы «П».

Предварительно надо обработать заготовки на профессиональном оборудовании, для придания торцам идеальной формы. Все соединения должны быть строго под прямым углом. Для увеличения жесткости, стенки к подошве необходимо крепить с помощью винтов или сделать соединение по типу «паз-шип».

Следующий способ – крепление металлических (как правило, алюминиевых) стенок к деревянной подошве. Если вам повезло где-нибудь найти профиль подходящего размера – просто сделайте пропилы под требуемым углом.

Можете просто подготовить доску или кусок толстой фанеры с идеально ровными боковыми торцами. К ним прочно крепите листы алюминия или стали толщиной не менее 3 мм. На уже закрепленных боковинах делаются пропилы.

ВАЖНО! При изготовлении пропилов на самодельном стусле пользуйтесь качественным профессиональным инструментом.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как сделать стусло своими руками, которое подойдет для резки потолочного плинтуса и распила лепнины.

About sposport

View all posts by sposport

Как сделать стусло для точной распиловки реечного материала

Стусло – это инструментальное приспособление в виде лотка П-образной формы с боковыми прорезями для пилы, предназначенное для распиловки под заданным углом реечного материала.

При установке напольных или потолочных плинтусов, наличников на двери, прокладки электропроводки в кабель каналах или изготовлении мебели возникает необходимость распиливать материал на отрезки заданной длины под прямым или углом 45 градусов. Можно конечно распиливать материал по нанесенной с помощью угольника линии. Но в этом случае работа требует внимательности и легко допустить непоправимую ошибку.

Для повышения производительности и качества распиловки придумано простое приспособление, которое называется стусло. На фотографии стусло из пластмассы промышленного изготовления, с помощью которого ручной пилой можно с достаточной точностью распиливать рейки, бруски, уголки из дерева, ДСП, МДФ, гипсокартона, пластика и других мягких материалов под углом 45° и 90°.

Достаточно на рейке, которую необходимо подогнать в размер, нанести одну точку, вставить рейку в стусло таким образом, чтобы метка находилась на линии направляющих, и ручной ножовкой, вставленной полотном в прорези, распилить рейку. Стусло не позволит сместиться полотну пилы в сторону и торец рейки получится требуемым.

Пластмассовые стусла промышленного изготовления обладают существенным недостатком, из-за большей ширины прорезей направляющих и быстром их износе зубцами пилы, точность угла получается низкой и в местах примыкания плинтусов или наличников зачастую остаются щели шириной до одного миллиметра. В продаже есть высокоточные стусла, в которых даже предусмотрена возможность менять угол в любых пределах, и есть струбцины для фиксации распиливаемого материала. Но стоят они весьма дорого, и для разового ремонта в квартире приобретать такое приспособление не имеет смысла. Тем более что высокоточное стусло можно сделать своими руками за пару часов из подручного материала.

Для изготовления самодельного стусла понадобится всего пару металлических, лучше алюминиевых пластин толщиной 1,5-2 мм и доска для основания стусла шириной около 10 см из дерева, ДСП или фанеры.

Изготовление стусла своими руками

Размеры деталей не принципиальны. Но чем шире доска, тем будет точнее распил и возможность распиливать более широкие рейки. Ширина стусла не должна превышать половины длины полотна ножовки, иначе пилить будет неудобно.

Изготовление стусла начинается с выкройки деталей и их разметки. Посередине доски основания стусла наносится под прямым углом к боковым стенкам прямая линия. Перпендикулярную линию можно нанести, воспользовавшись специальным угольником или взяв любой лист бумаги, перегнутый дважды.

От концов этой линии на расстоянии половины ширины доски вдоль ее длины наносятся риски, которые маркером соединяются отрезками линий. В результате получились линии, расположенные под углом 45˚ и 90˚ относительно продольной стороны доски. Но главной на основании является перпендикулярная линия, относительно которой будут при установке ориентироваться боковые стенки стусла.

На обеих боковых стенках, посередине, как и на основании, наноситься сначала по одной перпендикулярной линии. От них на расстоянии половины ширины основания, у меня 5 см, наносятся еще две параллельные линии. Разметку выполняют с помощью линейки или штангенциркуля. Тут нужно постараться, нанести линии точно, так как от этого будет в конечном итоге зависеть точность распиловки материала. Надо отметить, что чем шире будет доска основания, тем выше будет точность распиловки.

Далее нужно отчертить участок каждой стенки, который будет прилегать к основанию стусла. Так как основание у меня из ДСП толщиной 18 мм, то и отчертить нужно полоску шириной 18 мм. Посередине этой полоски провести линию и на ней на равноудаленном расстоянии друг от друга наметить точки для сверления отверстий под саморезы.

Чтобы сверло в начале сверления не убегало, в намеченных точках керном делаются небольшие углубления, затем сверлятся отверстия диаметром 4 мм и если саморезы с потайной головкой, то лучше сделать зенковку, хотя это и не обязательно.

Следующий шаг, это пропилка пазов в стенках стусла. Полоску нужно зафиксировать в тисках или с помощью струбцин на столе и ножовкой по металлу пропилить по намеченным линиям. Средняя линия пропиливается под углом 90˚, а крайние под углом 45˚. Точность здесь высокая не нужна, но желательно эту работу выполнить аккуратно. Пропил должен доходить только до линии крепления стенок к основанию стусла.

Так как основание из ДСП является мягким материалом, то лучше всего для крепления стенок подойдут саморезы с редким шагом резьбы. Хотя можно использовать любые, какие есть под рукой длиной 25-50 мм.

После изготовления основания и стенок можно приступать к следующему шагу, сборке стусла. Для этого необходимо точно совместить средний пропил в стенке с перпендикулярной линией на основании стусла, шилом проколоть твердую стенку боковой грани ДСП и закрутить саморезы. В фанере лучше просверлить отверстие, диаметром, равным диаметру внутренней резьбы самореза на глубину его длины.

Сборку стусла удобно производить, закрепив его основание струбцинами на самодельном столике для ремонта. Таким образом, нижний торец боковой стенки легко выставить на одной плоскости с нижней поверхностью основания стусла.

При пробной распиловке в стусле под углом 45˚ оказалось, что полотно ножовки ходило туго, терлось о стенки пропилов. Пришлось немного проточить их плоским надфилем.

Боковые стенки стусла я делал из алюминиевого сплава, но их можно изготовить из фанеры или любого другого плотного листового материала. Чем толще будут боковые стенки, тем дольше прослужит стусло.

Примеры работы с применением стусла

Качественно распилить реечный материал стусло мне помогает постоянно. Например, при прокладке электропроводки бывает необходимо распилить кабель канал под прямым и углом 45˚.

Для этого достаточно разместить, кабель канал на основании стусла, уперев его в дальнюю стенку и с помощью ножовки по металлу точно отпилить нужный отрезок.

После удаления со стенок в месте распила заусенцев, детали сопрягаются практически без зазора.

В стусле отлично распиливать и потолочный пенопластовый плинтус. Благодаря мелким зубьям пилки ножовки по металлу, торец плинтуса получается готовым для стыковки без дополнительной обработки.

Точно также потолочный плинтус распиливается и под углом 45˚. Его можно поворачивать любым образом и создать плотное прилегание, как на внутренних, так и внешних углах стен.

Незаменимо стусло и при установке напольного плинтуса. Можно не только отпиливать необходимые отрезки длины плинтуса, но и при подгонке укоротить плинтус даже на один миллиметр, что практически невозможно сделать без стусла.

Как видите, стусло является необходимым приспособлением для получения высокого качества работы с минимальными усилиями. Советую, обязательно приобрести или сделать своими руками стусло, оно пригодится не только при ремонте квартиры. С помощью стусла можно сделать рамку для фотографии или картины, перепилить пластиковую трубку при выполнении сантехнических работ. Все случаи применения стусла домашним мастером даже трудно перечислить.

Как сделать стусло своими руками?

Проведение ремонта или какого-либо вида строительных работ редко обходится без распила деталей под определенным углом, например, в сорок пять градусов. Обычно такой обработке подлежат как деревянные, так и потолочные плинтуса, наличники на двери и окна, багеты и кабель-каналы. Как правило, осуществляется данный процесс при помощи стусла, которое совсем несложно сделать самостоятельно из подручных средств.

Плюсы и минусы самодельного стусла

Если говорить о преимуществах самодельного стусла, то начать стоит с возможности выбирать оптимальную длину прибора, что крайне важно в тех случаях, когда обрабатываются длинные элементы, к примеру, плинтуса. Помимо этого, на одном коробе можно разместить несколько углов отреза, причем выбрать только те, что чаще всего требуются.

Подобрав стойкий и прочный материал, удастся увеличить срок эксплуатации и обезопасить прибор от всяческих повреждений.

Создается стусло буквально за несколько часов из подручных материалов. К примеру, если в домашнем хозяйстве имеется запас досок, ранее бывших в употреблении, то изготовление прибора для распила является полностью бесплатным.

Нельзя забывать и о том, что покупные стусла обычно изготавливаются из пластика. Данный материал сложно назвать стойким и надежным, и через несколько его употреблений часто обнаруживается деформация бороздок, негативно влияющая на непосредственное проведение работ.

Имеет смысл упомянуть и про высокую стоимость покупного оборудования. Как результат, легко сделать вывод, что недостатков самодельное стусло не имеет – лишь сплошные преимущества. Единственное, что можно отметить – это невозможность соответствовать дорогим электрическим высокотехнологическим моделям. Последние представляют собой комбинацию поворотного стусла и электрической плиты, укомплектованной лазерной разметкой.

Тонкости выбора пилы

Еще и до начала создания стусла потребуется подобрать правильную ножовку. Качественный инструмент обладает маленькими зубцами, тонкими лезвиями, высокой жесткостью и прочностью. Малый размер зубчиков позволяет осуществлять аккуратный распил, не портящий состояние поверхности дерева. Тонкость лезвий гарантирует большую точность разрезов – прямо по намеченной линии.

В случае жесткости полотна требуемое состояние достигается при помощи дополнительного элемента, называемого обушком.

Если обрабатывать предстоит плинтуса либо лепнину из полиуретана, то ножовка обязательно должна быть выполнена по металлу.

Инструменты и материалы

Обычно самодельное стусло изготавливается из качественного и сухого дерева, без сколов и прочих повреждений.

Специалисты рекомендуют выбирать твердые сорта, но если такой возможности нет, то брать доску из хвойных пород, толщина которой превышает 2 сантиметров. Если приобретается дуб или ясень, толщину материала разрешается уменьшить до полутора или даже одного сантиметра.

Заготовки для стусла должны обладать прямыми углами и быть качественно отшлифованными. Профессионалы не советуют применять пластик, так как данный материал не отличается прочностью и легко портится во время рабочих процессов.

Кроме основного материала, для создания стусла потребуются карандаш с линейкой, наждачка, тиски, ножовка с зубцами малого размера, дрель со сверлами, а также конфирматы. Не помешает и шестигранник, применяющийся для закрутки конфирматов.

Как сделать своими руками?

Многочисленные чертежи, содержащиеся в интернете, позволяют изготовить различные вариации стусла, от простейших до более сложных.

Как правило, для устройства делают направляющие прорези в лотке, но по желанию можно добавить прямой паз, а также встроенные упоры и зажимы.

Ширина стусла определяется в зависимости от имеющихся заготовок. Обычно она основывается на параметрах обрабатываемых материалов. Например, ширина стусла может соответствовать ширине плинтуса, равняющейся 150 миллиметров. Сходного с плинтусом размера рекомендуется делать и бортики для большего удобства. В среднем ширина боковушек будет варьироваться от 1 до 2 сантиметров, высота колебаться от 3 до 5 сантиметров, а длина равняться 25 сантиметров. Как вариант, в случае потолочных плинтусов применяется трехсантиметровая высота, а напольных из дерева – пятисантиметровая.

Изготовление простейшего стусла начинается с создания короба. Выпиливаются две абсолютно одинаковые боковины, и подготавливается основание. Используемые элементы крепятся на саморезы, кроме того, дополнительно приклеиваются шканты. Для более надежной фиксации стоит задуматься и о применении струбницы. Все лишние клеевые фрагменты аккуратно убираются тряпочкой, и конструкция убирается сушиться.

На следующем этапе на поверхности формируется разметка, в том числе и для конфирматов. У боковушек необходимо найти середину, а после с обеих сторон выделить углы в 90 и 45 градусов. Чтобы сделать диагональные пропилы, потребуется ножовка по металлу для достижения необходимой глубины. Расширять отверстие уже предстоит с использованием ножовки по дереву, двухслойной крупнозернистой наждачкой или же циркулярной пилы. Глубина пропила не должна превышать точку основания стусла. В конце по желанию формируется перпендикулярное отверстие, которое подойдет для нарезки ладов под углом в 90 градусов.

Завершается все зачисткой пропилов с внутренней части отверстий.

Важно упомянуть, что специалисты советуют делать распилы еще на той стадии, когда они не присоединены к основанию.

В этом случае стенки располагаются рядом друг с другом и зажимаются при помощи тисков. Нанесение отметок – это наиболее важная стадия создания стусла, так как ошибочные расчеты приведут к появлению оборудования, которое невозможно будет использовать. Все точки и линии предстоит несколько раз перепроверить.

Когда отверстия делались на несоединенных досках, их в дальнейшем необходимо соединить. Боковушки и основание комбинируются под углом в 90 градусов, чтобы стык происходил с торцами.

В определенных местах прорезаются отверстия, предназначенные для конфирматов. Отверстие лучше сделать при помощи сверл разных диаметров – большим создать углубление, а после маленьким задать точное направление. Конструкция соединяется конфирматами и к основанию добавляются запилы.

Некоторые специалисты советуют также добавить резины на нижнюю часть стусла, чтобы приспособление не скользило, а обработка могла происходить на любой поверхности.

Поворотное стусло обладает фиксированным основанием и поворотной частью, позволяющей создать максимально точный разрез. Ручная ножовка в этом случае также является движимой.

Чаще всего поворотное устройство делается из металла, поэтому изготовить его в домашних условиях довольно сложно. Поворотное стусло обладает углами от 15 до 135 градусов. Длина вращающейся ножовки составляет 60 сантиметров. Данное устройство прекрасно подойдет для распила лепнины.

Большой популярностью пользуется магнитное стусло, в котором лезвие ножовки удерживается при помощи магнитов. Существует несколько разновидность данного устройства, например, в виде компактного угольника с магнитами с двух сторон, с фиксатором или П-образной формы с эксцентриками. Самостоятельно разработать магнитный прибор также сложно.

Рекомендации

Использовать стусло совсем несложно и под силу всем желающим. Сначала на обрабатываемый материал наносятся отметки для дальнейших распилов. Следом деталь укладывается в стусло так, чтобы данные отметки совпадали с его прорезями, и по возможности дополнительно закрепляется. Наконец, выполняется сам распил ручной ножовкой, за ровность которого отвечают стенки стусла, играющие роль направляющих.

Если речь идет о поворотном стусле, то обрабатываемая деталь сначала закрепляется на доске специальными фиксаторами. На ней отмечается точка распила, после чего нижняя часть устанавливается по отметке, производится распил.

Электрическое стусло позволяет закрепить доску на устройстве, сделать разметку специальным чертежным оборудованием, а затем произвести разрез благодаря специальному углу. До начала работы специалисты советуют потренироваться на ненужных досках или обрезках, чтобы разобраться в особенностях процесса.

Материал всегда следует отмерять с запасом в пять сантиметров во избежание ошибок. Кроме того, важно размещать плинтусы в стусле в таком же положении, в каком они будут крепиться в помещении. Это позволит избежать неровных стыков после корректировки.

Обработка плинтусов на стусле имеет особую специфику. Важно уяснить, что плинтус всегда обладает правой и левой частями, которые обрабатываются по-разному. Правый плинтус фиксируется в стусле справа, а угол отрезается на противоположной стороне. Левый же плинтус размещается в стусле слева, а угол, в свою очередь, режется на правой стороне.

Кстати говоря, профессионалы выделили четыре распространенных ошибки работы на стусло, и все они связаны с замером и определением внутренних и внешних углов плинтусов.

Стоит обратить внимание, что потолочные и половые плинтуса распиливаются по-разному.

Самодельное стусло по желанию делается разборным – в этом случае для фиксации достаточно просто ограничиться конфирматами и не применять клей. Если же оборудование предстоит использовать на профессиональном уровне, то его важно не только максимально закрепить, но даже присоединить к ровной поверхности, например, рабочему столу.

О том, как сделать стусло своими руками из подручных средств, смотрите в следующем видео.

Как сделать стусло своими руками из дерева

Инструмент представляет собой лоток, в боковых стенках которого выполнены прорези для вставления ножовки. Такая конструкция позволяет качественно обрезать изделия под разными углами. Стандартное стусло имеет по три паза в каждом бортике, то есть распил можно производить под углом в 45 либо 90 градусов.

Однако существуют и другие вариации этого приспособления. Одной из них является поворотное стусло. Его форма позволяет разрезать предметы с точностью до 1 градуса. Такой инструмент состоит из основания и закреплённой на нём поворотной части с множеством направляющих отверстий.

В продаже можно встретить и электрическое столярное приспособление для распиловки изделий. Это профессиональный и дорогостоящий инструмент, который состоит из дисковой пилы и поворотного механизма. Разметка в таких устройствах осуществляется посредством лазера. Такая вариация позволяет быстро сделать максимально точный разрез любого профильного пиломатериала.

Как правило, стусло используют для обрезки напольных плинтусов, галтелей, багетных планок, кабельных каналов и других изделий. С его помощью можно легко распиливать изделия из пластика, древесины и пенопласта.

Необходимые инструменты и материалы

Дуб —  очень прочный материал. А стусло из него получится максимально крепким и долговечным.

Изготовить инструмент собственноручно по силам каждому хозяину. Для этого нужно лишь придерживаться определённых рекомендаций. В качестве материала для самостоятельного производства стусла зачастую используется древесина, потому что она проста в обработке. Приспособления из пластмассы делаются только на производстве.

При выборе пиломатериала для боковин стоит обращать внимание исключительно на твёрдые сорта древесины. К примеру, можно приобрести хвойную доску толщиной в 2 сантиметра. Если же выбор пал на ясень либо дуб, толщина изделия может быть в пределах от 1 до 1,5 сантиметра. Ширина доски (высота стенки) выбирается в зависимости от предназначения стусла. Так, если вы собрались резать плинтус, то вышеуказанный параметр должен быть равен примерно 30 миллиметрам. В случае распиловки деревянных предметов высота бортика должна составлять не менее 50 миллиметров. Длина стенок, как правило, не превышает 50 сантиметров. Это связано с удобством работы со стуслом. Что касается основания столярного приспособления, то его можно сделать из ДСП, МДФ или цельного куска дерева шириной в 10 сантиметров.

При покупке осмотрите древесину на наличие сколов и трещин. Поверхность изделия должна быть качественно отшлифована.

Помимо материалов, для работы понадобятся следующие инструменты:
штангенциркуль линейка и карандаш;
керно;
наждачная бумага;
пила с зубьями по металлу;
тиски;
шуруповёрт и набор свёрл;
саморезы.

Если основание для стусла будет выполнено из МДФ или другого относительно мягкого материала, то используйте саморезы с крупной резьбой.

После подготовки инструментов и материалов можно перейти к расчёту.

Подготовительные работы

Если толщина основания вашего стусла превышает 4 сантиметра, то отверстия под саморезы можно выполнять в шахматном порядке

Стоит сразу отметить, что размеры частей стусла не принципиальны. Однако ясно, что чем больше расстояние между стенками, тем выше будет точность резки. Так, указанные ранее 10 см, считаются оптимальной шириной приспособления для выполнения большинства задач. При этом существует одно важное правило – расстояние между бортиками должно быть меньше половины длины полотна режущего инструмента, который будет использоваться. Иначе её ход в отверстиях станет коротким, что затруднит процесс резки.

Разработка плотницкого приспособления начинается с разметки его будущего основания. Сперва подготовленную доску делим линиями на четыре равных квадранта. Через полученную центральную точку проводим две биссектрисы в обе стороны, то есть на доске должна получиться симметричная буква «Ж».

Проводите разметку максимально точно, ведь от её качества будет зависеть точность резки профильных пиломатериалов.

Теперь берём боковые стенки. Каждую из них делим линиями поперёк на две равные части. По обе стороны от центральной отметки проводим ещё две линии, на расстоянии равном половине ширины основания. Так, когда вы приставите бортики к основанию, эти линии станут продолжением концов начерченной ранее буквы «Ж».

На следующем этапе замеряем толщину основания. Допустим, она составляет 1,5 сантиметра. Берём боковые стенки и проводим параллельные линии на аналогичном расстоянии от нижних граней. Полученные узкие прямоугольники делим вдоль пополам. Последние нанесённые линии будут осями для саморезов, которыми боковые стенки будут прикручиваться к основанию. Здесь также стоит обозначить места креплений. На осевой линии с равным шагом поставьте точки, в которые будут вкручиваться метизы.

Выполняйте разметку только на одной стороне материала. При этом желательно использовать штангенциркуль.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь же переходим непосредственно к изготовлению плотницкого приспособления.

Инструкция по изготовлению стусла своими руками

Закотовки для стусла делайте из прочной породы древесины

Сборка инструмента для точной резки пиломатериалов выполняется в следующем порядке:

Сверлим отверстия для вкручивания саморезов. Чтобы упростить эту процедуру, сначала возьмите керно и сделайте небольшие углубления в отмеченных точках.
Выполняем пазы в боковых стенках. Прочно зафиксируйте материал на рабочем месте с помощью тисков либо струбцин. Распил по центральной линии производится перпендикулярно, а по крайним – под углом в 45 градусов. Делайте пропилы строго по нанесённой разметке, до места стыка бортиков с основанием стусла. Рукоять пилы нужно держать с наклоном в сторону центральной линии.
Бортики готовы – и теперь переходим к сборке приспособления. Прикладываем стенки так, чтобы их средние пазы находились с центральной линией основания в одной плоскости. После прикручиваем детали саморезами. Используем при этом шуруповёрт.
Стусло практически готово. Осталось лишь обработать его поверхность наждачной бумагой и очистить прорези от стружки.
Для облегчения процедуры сборки устройства закрепите его основание на столе так, чтобы оно плотно лежало на нём всей плоскостью.

Видео с инструкцией по изготовлению
 

 

Типичные ошибки эксплуатации
Приведём перечень ошибок, которые возникают у большинства людей в начале работы со стуслом, а также советы по грамотной эксплуатации этого инструмента:

Перед выполнением распила плинтуса или доски потренируйтесь на обрезках. Вскоре вы поймёте все тонкости работы и не испортите большое количество дорогостоящего материала.
Следующая ошибка связана с неверным выполнением замеров. Чтобы таких неприятных моментов не было, отмеряйте материал с небольшим запасом (достаточно будет 5 сантиметров).
Ещё одна популярная проблема состоит в путанице при обрезке правой и левой угловых частей плинтуса. О правильности выполнения таких распилов мы расскажем чуть позже.
Последняя проблема заключается в неровном стыке плинтусов после их обрезки. Всё дело в том, что изделие в стусле нужно размещать так, как оно будет располагается на месте установки.
Возвращаясь к проблеме резки угловых частей плинтуса, приведём пошаговую инструкцию по выполнению внутреннего угла отделочного элемента:

1. Ставим стусло на стол параллельно своему туловищу.
2. Берём левую планку плинтуса в левую руку и прижимаем к дальнему от нас бортику плотницкого инструмента.
3. Вставляем пилу в ближний левый и дальний правый пазы. Выполняем распил.
4. Правую часть плинтуса берём в левую руку, переворачиваем её и кладём в стусло так, чтобы нижняя грань изделия прилегала к стенке стусла.
5. Распил производится справа налево.

Резка плинтуса для облицовки внешнего напольного угла производится так:

1. Устанавливаем стусло.
2. Левую планку устанавливаем у дальнего бортика.
3. Распил выполняем справа налево.
4. Правую часть плинтуса берём в левую руку, переворачиваем и прикладываем к дальней стенке.
5. Обрезаем изделие слева направо.

Таким образом, для отделки внешнего угла левую планку плинтуса подрезают аналогично правой для внутреннего угла, а правую – аналогично левой.

Как видите, изготовление стусла своими руками – достаточно простая задача. Придерживаясь указанных в этой статье правил и рекомендаций, вы сможете сделать хороший плотницкий инструмент, который будет ничем не хуже магазинного приспособления.

Геннадий

Как сделать стусло своими руками

Самая полная информация по теме: "как сделать стусло своими руками" с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Во время выполнения строительных или ремонтных работ может появиться необходимость в распиле детали под углом в 45 градусов. Например, при монтаже потолочных плинтусов, которые крепятся на внешние и внутренние углы. Если у вас нет специального инструмента, этот процесс может вызвать трудности и застопорить всю деятельность. В этом случае на выручку придет стусло, изготовленное в домашних условиях.

Конечно, вы можете не утруждаться, а просто отправиться в магазин и приобрести необходимый инструмент, однако в продаже имеются лишь стусла из пластика, которые отличаются хрупкостью и высокой стоимостью. Сделав несколько пропилов, вы заметите, как борозды инструмента расширились, и выполнить работу качественно под углом в 45 градусов на нем уже просто не получится.

Проблему можно решить довольно просто, изготовив данный инструмент самостоятельно, потратив минимум времени, усилий и материалов. Также несомненным плюсом является и то, что вы сами можете определить длину стусла, которая важна при изготовлении длинных элементов, типа плинтусов или наличников.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Материалом для самостоятельного производства выступает древесина, поскольку изготовление из пластика возможно лишь в промышленности. Необходимо выбрать твердый сорт древесины, в крайнем случае, используйте хвойную доску, но с толщиной не менее 2-х сантиметров. Если же вы применяете ясень или дуб, то толщина может быть уменьшена до 1-1,5 сантиметров. Заготовки должны быть идеально ровными с углами в 90 градусов.

Данным инструментом абсолютно не трудно пользоваться, необходимо лишь учесть некоторые правила:

Если на протяжении всего процесса изготовления вы строго следовали технологии, стусло выполненное своими руками не будет уступать по качеству магазинному инструменту. Кроме того, вы сможете сделать не один такой инструмент, чтобы облегчить работы с различными материалами и элементами.

Как правильно сделать своими руками стусло, фото самодельных конструкций

Все, кто занимается ремонтом в доме или поделками, неизбежно сталкиваются с необходимостью стыковки разного рода профильного материала под определенным углом. Попытка разрезать материал «на глазок» или «на коленке» приводит к плачевному результату: шов получается неаккуратным и неровным. В то время, как существует простейший инструмент под названием «стусло», который позволяет решать подобные вопросы быстро и просто. Самое приятное, что сделать его можно своими руками, причем необходимой формы и размеров.

Простое приспособление помогает выполнить точный рез багета

Стусло представляет собой приспособление, с помощью которого можно выдерживать необходимый угол распила. В простейшем варианте стусло имеет форму лотка с выполненными на его боковых поверхностях прорезями, которые располагаются под нужным углом к донной части. В лоток помещается обрабатываемый материал и распиливается вставленной в прорези ножовкой. Таким образом, выдерживается нужный угол разделения заготовки на части.

Улучшенная конструкция этого инструмента включает в себя неподвижное основание и вращающуюся на нем направляющую для ножовки, которую можно фиксировать в любом угловом положении от нуля до трехсот шестидесяти градусов. Такое стусло для профессионального применения позволяет выдерживать необходимые углы реза с точностью до одного градуса.

Наиболее дорогой и сложный инструмент имеет пилу с приводом от электрического двигателя и вращающееся стусло. Угловая разметка, выполняемая с помощью лазерной установки, позволяет предельно точно и быстро выполнять самую сложную работу.

Наиболее широко стусло применяется для выполнения различных работ столярами. С его помощью можно точно и быстро монтировать плинтусы на полу и потолке, прокладывать кабельные каналы. Обработке поддаются пластмассовые, пластиковые и деревянные материалы. Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает стусло, изготовленное своими руками.

Профессиональная пила со стуслом позволяет выполнить рез под любым углом

Использование данного приспособления не представляет никакой сложности. В направляющий желоб помещается обрабатываемый материал и распиливается ножовкой через предусмотренные для этого прорези. При этом необходимо учитывать внешнее или внутреннее расположение угла реза, а при монтаже плинтусов — правую или левую сторону раскладки.

На рынке можно без проблем купить это приспособление, но самодельное, самостоятельно изготовленное стусло имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

  • Приспособление можно сделать универсальным для выполнения разных практических задач. Доступно выставление любых углов реза. Габариты инструмента выбираются, исходя из размеров обрабатываемого профиля.
  • Материал для изготовления инструмента можно выбрать с учетом планируемого объема работ. Фанера, бук или дуб обеспечат длительный срок службы изделия.
  • Много времени на работу тратить не придется. Простой инструмент своими руками реально изготовить достаточно быстро.
  • Минимальное количество расходного материала. Можно использовать обрезки досок, и в этом случае финансовые затраты будут нулевыми.

Своими руками можно изготовить стусло требуемых размеров

Главным требованием при самостоятельном изготовлении инструмента является точная установка углов реза. Этот этап работы необходимо выполнять с особой тщательностью. Один из примеров самодельного приспособления демонстрирует фото. Сделать подобное стусло несложно.

Процесс изготовления стусла начинается с выбора качественной ножовки, которая будет использоваться для работы в этом приспособлении. То есть данный инструмент изготовляется под имеющуюся пилу, а не ножовка подбирается к стуслу. Это важно для качественного функционирования системы. Необходимыми параметрами пилы являются:

  • полотно небольшой толщины;
  • некрупные зубья;
  • жесткое лезвие.

Специальная ножовка для стусла имеет особую конструкцию и мелкие зубья

Тонкое полотно обуславливает качественную линию реза, мелкие зубцы предотвращают возникновение дефектов в области распила, жесткое лезвие позволяет выполнить рез без сколов и повреждений.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Готовим инструмент, материалы и приступаем к работе

При самостоятельном изготовлении приспособления чаще всего используется древесина. Полимерные материалы применяют при промышленном производстве. Дерево необходимо выбирать только твердых сортов. Для сравнения: дубовая доска в сантиметр толщиной соответствует по прочности двухсантиметровому изделию из хвойных пород древесины.

Донная часть лотка изготавливается из древесно-стружечной плиты десятисантиметровой ширины, плотного листа фанеры или другого подобного материала. Поверхность деревянных изделий должна быть тщательно отшлифована и не иметь видимых дефектов.

Приступая к работе, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • измерительную линейку, плотницкий карандаш и штангенциркуль;
  • разметочный керн;
  • мелкозернистый наждак;
  • ножовку по металлу;
  • зажимную струбцину или тиски с мягкими губками;
  • дрель с комплектом сверл;
  • крепежный материал в виде саморезов.

Для изготовления боковых стенок необходимы две одинаковые доски длиной от двадцати пяти и высотой более пяти сантиметров. Они вырезаются из пиломатериала подходящего размера. После этого на боковины наносится разметка.

Чтобы стусло фиксировалось за край стола, одну стенку делают выше

От центра проводится поперечная линия, отмерив величину половины ширины основания, очерчиваем еще две линии. После этого на нижнем крае боковых досок откладывается толщина донной части. Продольная линия посередине обозначит места крепления ряда саморезов.

Перед выполнением разметки направляющих прорезей боковины прикладываются друг к другу и внимательно осматриваются. Они должны быть абсолютно одинаковыми.

Стандартная разметка стусла

После этого боковые стенки надежно фиксируются в тисках или струбцине. От центра откладываются угловые величины в сорок пять и девяносто градусов, и по ним очерчиваются линии, по которым будут вырезаться направляющие пропилы.

Выкроив и разметив элементы конструкции приспособления, приступаем к его сборке. Для этого необходимо:

  • В нижней части боковых досок по нанесенной разметке высверлить ряд отверстий под крепления саморезами. В случае твердого материала в местах их расположения лучше сделать насечку керном, тогда сверло не будет соскакивать с намеченной точки.
  • Далее изготавливаются направляющие прорези. Боковые стенки надежно фиксируются. Распил по центральной линии выполняется под прямым углом, по линиям с краю – под углом в сорок пять градусов. Необходимо тщательно выдерживать направление линий разметки и выполнять эту работу с особой аккуратностью.

Надежно и просто скрепить стусло саморезами
  • Затем борта прикладываются к донной части и ориентируются так, чтобы пазы в середине совпадали с центральной линией на основании конструкции. После этого боковые доски при помощи шуруповерта плотно прикручиваются к донной части.
  • Иногда более удобно выполнить прорези «по месту», то есть после соединения саморезами всех трех деталей. Таким образом проще обеспечить точное совпадение направления прорезей.
  • На завершающем этапе выполняется шлифовка элементов изготовленного приспособления и очистка от опилок и стружки. Для этого используется мелкозернистый наждак.
  • Хотя использование стусла не представляет никаких сложностей, при работе с этим инструментом необходимо соблюдать определенные правила. В основном, они касаются манипуляций с плинтусами.

    Пример устройства внутреннего угла стыковки плинтуса

    При их монтаже надо понимать, что они имеют левую и правую стороны сопряжения поверхностей, и соответствующим образом размещать их в лотке приспособления. Кроме этого, нужно учитывать внутреннее или наружное расположение угла соединения.

    Плинтусы, укрепляемые на потолке, противолежат половым плинтусам, поэтому их обработку нужно проводить в обратном направлении. В лоток инструмента рейки нужно помещать точно так, как они располагаются наверху. Этих правил необходимо придерживаться и при работе инструментом с поворотной частью, независимо от выставленного угла реза.

    Применяя стусло, можно значительно ускорить созидательный процесс. Посмотрите, как сделал необходимый инструмент профессиональный столяр.

    Стусло – это инструментальное приспособление в виде лотка П-образной формы с боковыми прорезями для пилы, предназначенное для распиловки под заданным углом реечного материала.

    При установке напольных или потолочных плинтусов, наличников на двери, прокладки электропроводки в кабель каналах или изготовлении мебели возникает необходимость распиливать материал на отрезки заданной длины под прямым или углом 45 градусов. Можно конечно распиливать материал по нанесенной с помощью угольника линии. Но в этом случае работа требует внимательности и легко допустить непоправимую ошибку.

    Для повышения производительности и качества распиловки придумано простое приспособление, которое называется стусло. На фотографии стусло из пластмассы промышленного изготовления, с помощью которого ручной пилой можно с достаточной точностью распиливать рейки, бруски, уголки из дерева, ДСП, МДФ, гипсокартона, пластика и других мягких материалов под углом 45° и 90°.

    Достаточно на рейке, которую необходимо подогнать в размер, нанести одну точку, вставить рейку в стусло таким образом, чтобы метка находилась на линии направляющих, и ручной ножовкой, вставленной полотном в прорези, распилить рейку. Стусло не позволит сместиться полотну пилы в сторону и торец рейки получится требуемым.

    Пластмассовые стусла промышленного изготовления обладают существенным недостатком, из-за большей ширины прорезей направляющих и быстром их износе зубцами пилы, точность угла получается низкой и в местах примыкания плинтусов или наличников зачастую остаются щели шириной до одного миллиметра. В продаже есть высокоточные стусла, в которых даже предусмотрена возможность менять угол в любых пределах, и есть струбцины для фиксации распиливаемого материала. Но стоят они весьма дорого, и для разового ремонта в квартире приобретать такое приспособление не имеет смысла. Тем более что высокоточное стусло можно сделать своими руками за пару часов из подручного материала.

    Для изготовления самодельного стусла понадобится всего пару металлических, лучше алюминиевых пластин толщиной 1,5-2 мм и доска для основания стусла шириной около 10 см из дерева, ДСП или фанеры.

    Размеры деталей не принципиальны. Но чем шире доска, тем будет точнее распил и возможность распиливать более широкие рейки. Ширина стусла не должна превышать половины длины полотна ножовки, иначе пилить будет неудобно.

    Изготовление стусла начинается с выкройки деталей и их разметки. Посередине доски основания стусла наносится под прямым углом к боковым стенкам прямая линия. Перпендикулярную линию можно нанести, воспользовавшись специальным угольником или взяв любой лист бумаги, перегнутый дважды.

    От концов этой линии на расстоянии половины ширины доски вдоль ее длины наносятся риски, которые маркером соединяются отрезками линий. В результате получились линии, расположенные под углом 45˚ и 90˚ относительно продольной стороны доски. Но главной на основании является перпендикулярная линия, относительно которой будут при установке ориентироваться боковые стенки стусла.

    На обеих боковых стенках, посередине, как и на основании, наноситься сначала по одной перпендикулярной линии. От них на расстоянии половины ширины основания, у меня 5 см, наносятся еще две параллельные линии. Разметку выполняют с помощью линейки или штангенциркуля. Тут нужно постараться, нанести линии точно, так как от этого будет в конечном итоге зависеть точность распиловки материала. Надо отметить, что чем шире будет доска основания, тем выше будет точность распиловки.

    Далее нужно отчертить участок каждой стенки, который будет прилегать к основанию стусла. Так как основание у меня из ДСП толщиной 18 мм, то и отчертить нужно полоску шириной 18 мм. Посередине этой полоски провести линию и на ней на равноудаленном расстоянии друг от друга наметить точки для сверления отверстий под саморезы.

    Чтобы сверло в начале сверления не убегало, в намеченных точках керном делаются небольшие углубления, затем сверлятся отверстия диаметром 4 мм и если саморезы с потайной головкой, то лучше сделать зенковку, хотя это и не обязательно.

    Следующий шаг, это пропилка пазов в стенках стусла. Полоску нужно зафиксировать в тисках или с помощью струбцин на столе и ножовкой по металлу пропилить по намеченным линиям. Средняя линия пропиливается под углом 90˚, а крайние под углом 45˚. Точность здесь высокая не нужна, но желательно эту работу выполнить аккуратно. Пропил должен доходить только до линии крепления стенок к основанию стусла.

    Так как основание из ДСП является мягким материалом, то лучше всего для крепления стенок подойдут саморезы с редким шагом резьбы. Хотя можно использовать любые, какие есть под рукой длиной 25-50 мм.

    После изготовления основания и стенок можно приступать к следующему шагу, сборке стусла. Для этого необходимо точно совместить средний пропил в стенке с перпендикулярной линией на основании стусла, шилом проколоть твердую стенку боковой грани ДСП и закрутить саморезы. В фанере лучше просверлить отверстие, диаметром, равным диаметру внутренней резьбы самореза на глубину его длины.

    Сборку стусла удобно производить, закрепив его основание струбцинами на самодельном столике для ремонта. Таким образом, нижний торец боковой стенки легко выставить на одной плоскости с нижней поверхностью основания стусла.

    При пробной распиловке в стусле под углом 45˚ оказалось, что полотно ножовки ходило туго, терлось о стенки пропилов. Пришлось немного проточить их плоским надфилем.

    Боковые стенки стусла я делал из алюминиевого сплава, но их можно изготовить из фанеры или любого другого плотного листового материала. Чем толще будут боковые стенки, тем дольше прослужит стусло.

    Качественно распилить реечный материал стусло мне помогает постоянно. Например, при прокладке электропроводки бывает необходимо распилить кабель канал под прямым и углом 45˚.

    Для этого достаточно разместить, кабель канал на основании стусла, уперев его в дальнюю стенку и с помощью ножовки по металлу точно отпилить нужный отрезок.

    После удаления со стенок в месте распила заусенцев, детали сопрягаются практически без зазора.

    В стусле отлично распиливать и потолочный пенопластовый плинтус. Благодаря мелким зубьям пилки ножовки по металлу, торец плинтуса получается готовым для стыковки без дополнительной обработки.

    Точно также потолочный плинтус распиливается и под углом 45˚. Его можно поворачивать любым образом и создать плотное прилегание, как на внутренних, так и внешних углах стен.

    Незаменимо стусло и при установке напольного плинтуса. Можно не только отпиливать необходимые отрезки длины плинтуса, но и при подгонке укоротить плинтус даже на один миллиметр, что практически невозможно сделать без стусла.

    Как видите, стусло является необходимым приспособлением для получения высокого качества работы с минимальными усилиями. Советую, обязательно приобрети или сделать своими руками стусло, оно пригодится не только при ремонте квартиры. С помощью стусла можно сделать рамку для фотографии или картины, перепилить пластиковую трубку при выполнении сантехнических работ. Все случаи применения стусла домашним мастером даже трудно перечислить.

    Если вы решили установить плинтус или выполнить столярные работы самостоятельно, то обязательно столкнётесь с необходимостью аккуратной обрезки изделий из древесины или ПВХ. Можно выполнять это действие «на глаз», но качество распила в этом случае будет невысоко. Поэтому для таких работ был изобретён специальный плотницкий инструмент – стусло. Оно продаётся в строительных магазинах. Но, ввиду несложной конструкции приспособления, многие предпочитают изготавливать его своими руками.

    Инструмент представляет собой лоток, в боковых стенках которого выполнены прорези для вставления ножовки. Такая конструкция позволяет качественно обрезать изделия под разными углами. Стандартное стусло имеет по три паза в каждом бортике, то есть распил можно производить под углом в 45 либо 90 градусов.

    Однако существуют и другие вариации этого приспособления. Одной из них является поворотное стусло. Его форма позволяет разрезать предметы с точностью до 1 градуса. Такой инструмент состоит из основания и закреплённой на нём поворотной части с множеством направляющих отверстий.

    В продаже можно встретить и электрическое столярное приспособление для распиловки изделий. Это профессиональный и дорогостоящий инструмент, который состоит из дисковой пилы и поворотного механизма. Разметка в таких устройствах осуществляется посредством лазера. Такая вариация позволяет быстро сделать максимально точный разрез любого профильного пиломатериала.

    Как правило, стусло используют для обрезки напольных плинтусов, галтелей, багетных планок, кабельных каналов и других изделий. С его помощью можно легко распиливать изделия из пластика, древесины и пенопласта.

    Изготовить инструмент собственноручно по силам каждому хозяину. Для этого нужно лишь придерживаться определённых рекомендаций. В качестве материала для самостоятельного производства стусла зачастую используется древесина, потому что она проста в обработке. Приспособления из пластмассы делаются только на производстве.

    При выборе пиломатериала для боковин стоит обращать внимание исключительно на твёрдые сорта древесины. К примеру, можно приобрести хвойную доску толщиной в 2 сантиметра. Если же выбор пал на ясень либо дуб, толщина изделия может быть в пределах от 1 до 1,5 сантиметра. Ширина доски (высота стенки) выбирается в зависимости от предназначения стусла. Так, если вы собрались резать плинтус, то вышеуказанный параметр должен быть равен примерно 30 миллиметрам. В случае распиловки деревянных предметов высота бортика должна составлять не менее 50 миллиметров. Длина стенок, как правило, не превышает 50 сантиметров. Это связано с удобством работы со стуслом. Что касается основания столярного приспособления, то его можно сделать из ДСП, МДФ или цельного куска дерева шириной в 10 сантиметров.

    При покупке осмотрите древесину на наличие сколов и трещин. Поверхность изделия должна быть качественно отшлифована.

    Помимо материалов, для работы понадобятся следующие инструменты:

    • штангенциркуль линейка и карандаш;
    • керно;
    • наждачная бумага;
    • пила с зубьями по металлу;
    • тиски;
    • шуруповёрт и набор свёрл;
    • саморезы.

    Если основание для стусла будет выполнено из МДФ или другого относительно мягкого материала, то используйте саморезы с крупной резьбой.

    После подготовки инструментов и материалов можно перейти к расчёту.

    Стоит сразу отметить, что размеры частей стусла не принципиальны. Однако ясно, что чем больше расстояние между стенками, тем выше будет точность резки. Так, указанные ранее 10 см, считаются оптимальной шириной приспособления для выполнения большинства задач. При этом существует одно важное правило – расстояние между бортиками должно быть меньше половины длины полотна режущего инструмента, который будет использоваться. Иначе её ход в отверстиях станет коротким, что затруднит процесс резки.

    Разработка плотницкого приспособления начинается с разметки его будущего основания. Сперва подготовленную доску делим линиями на четыре равных квадранта. Через полученную центральную точку проводим две биссектрисы в обе стороны, то есть на доске должна получиться симметричная буква «Ж».

    Проводите разметку максимально точно, ведь от её качества будет зависеть точность резки профильных пиломатериалов.

    Теперь берём боковые стенки. Каждую из них делим линиями поперёк на две равные части. По обе стороны от центральной отметки проводим ещё две линии, на расстоянии равном половине ширины основания. Так, когда вы приставите бортики к основанию, эти линии станут продолжением концов начерченной ранее буквы «Ж».

    На следующем этапе замеряем толщину основания. Допустим, она составляет 1,5 сантиметра. Берём боковые стенки и проводим параллельные линии на аналогичном расстоянии от нижних граней. Полученные узкие прямоугольники делим вдоль пополам. Последние нанесённые линии будут осями для саморезов, которыми боковые стенки будут прикручиваться к основанию. Здесь также стоит обозначить места креплений. На осевой линии с равным шагом поставьте точки, в которые будут вкручиваться метизы.

    Выполняйте разметку только на одной стороне материала. При этом желательно использовать штангенциркуль.

    На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь же переходим непосредственно к изготовлению плотницкого приспособления.

    Сборка инструмента для точной резки пиломатериалов выполняется в следующем порядке:

    1. Сверлим отверстия для вкручивания саморезов. Чтобы упростить эту процедуру, сначала возьмите керно и сделайте небольшие углубления в отмеченных точках.
    2. Выполняем пазы в боковых стенках. Прочно зафиксируйте материал на рабочем месте с помощью тисков либо струбцин. Распил по центральной линии производится перпендикулярно, а по крайним – под углом в 45 градусов. Делайте пропилы строго по нанесённой разметке, до места стыка бортиков с основанием стусла. Рукоять пилы нужно держать с наклоном в сторону центральной линии.
    3. Бортики готовы – и теперь переходим к сборке приспособления. Прикладываем стенки так, чтобы их средние пазы находились с центральной линией основания в одной плоскости. После прикручиваем детали саморезами. Используем при этом шуруповёрт.
    4. Стусло практически готово. Осталось лишь обработать его поверхность наждачной бумагой и очистить прорези от стружки.

    Для облегчения процедуры сборки устройства закрепите его основание на столе так, чтобы оно плотно лежало на нём всей плоскостью.

    Приведём перечень ошибок, которые возникают у большинства людей в начале работы со стуслом, а также советы по грамотной эксплуатации этого инструмента:

    • Перед выполнением распила плинтуса или доски потренируйтесь на обрезках. Вскоре вы поймёте все тонкости работы и не испортите большое количество дорогостоящего материала.
    • Следующая ошибка связана с неверным выполнением замеров. Чтобы таких неприятных моментов не было, отмеряйте материал с небольшим запасом (достаточно будет 5 сантиметров).
    • Ещё одна популярная проблема состоит в путанице при обрезке правой и левой угловых частей плинтуса. О правильности выполнения таких распилов мы расскажем чуть позже.
    • Последняя проблема заключается в неровном стыке плинтусов после их обрезки. Всё дело в том, что изделие в стусле нужно размещать так, как оно будет располагается на месте установки.

    Возвращаясь к проблеме резки угловых частей плинтуса, приведём пошаговую инструкцию по выполнению внутреннего угла отделочного элемента:

    1. Ставим стусло на стол параллельно своему туловищу.
    2. Берём левую планку плинтуса в левую руку и прижимаем к дальнему от нас бортику плотницкого инструмента.
    3. Вставляем пилу в ближний левый и дальний правый пазы. Выполняем распил.
    4. Правую часть плинтуса берём в левую руку, переворачиваем её и кладём в стусло так, чтобы нижняя грань изделия прилегала к стенке стусла.
    5. Распил производится справа налево.

    Резка плинтуса для облицовки внешнего напольного угла производится так:

    1. Устанавливаем стусло.
    2. Левую планку устанавливаем у дальнего бортика.
    3. Распил выполняем справа налево.
    4. Правую часть плинтуса берём в левую руку, переворачиваем и прикладываем к дальней стенке.
    5. Обрезаем изделие слева направо.

    Таким образом, для отделки внешнего угла левую планку плинтуса подрезают аналогично правой для внутреннего угла, а правую – аналогично левой.

    Как видите, изготовление стусла своими руками – достаточно простая задача. Придерживаясь указанных в этой статье правил и рекомендаций, вы сможете сделать хороший плотницкий инструмент, который будет ничем не хуже магазинного приспособления.

    Стусло — это назаменимый инструмент при проведении строительных работ, который очень удобен в использовании. Он используется для точной резки досок и других материалов под каким-либо требуемым углом. При производстве деревянной рамки, обрезке обналичников и в других работах такой инструмент является незаменимым. Он позволяет сделать идеально ровный угол. Поэтому многие пытаются сделать его самостоятельно.

    Многие не знают, как правильно говорить — тусло или стусло. Такой вариант, как тусло, является неправильным, так же как и сусло. Стусло используется при необходимости отрезать предмет под конкретным углом. Работать им можно с разными материалами, например, с деревом.

    Какие бывают стусла:

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Стандартный подвид является самым простым по конструкции и выглядит как лоток с нарезанными пазами для пилы. С его помощью можно с лёгкостью отрезать материал под нужный угол. Стандартное устройство имеет угол отреза для запила в 45 и 60 градусов, так как в строительстве они очень часто используются.

    Более профессиональные конструкции оборудованы разными углами наклона. Одним из подвидов профессиональных инструментов является поворотное стусло. Такой аппарат позволяет сделать максимально точный разрез.

    Он имеет зафиксированное основание, надёжную и стойкую поворотную часть. Также оборудован направляющий элемент для ручной ножовки. Он может быть закреплён с точностью до одного градуса, что позволяет отрезать материал очень ровно и в нужном градусе.

    В основном такой инструмент применяется в столярных работах. Фактически это шаблон, с помощью которого можно отрезать материал под определённым углом. Очень часто подобное средство применяется для отрезки напольных и потолочных плинтусов. Таким инструментом рабочий может с лёгкостью разрезать дерево, пластмассу, различные кабели и канаты и т. п.

    На практике использовать стусло несложно. Для начала необходимо положить предмет в середину и аккуратно распилить его под требуемым углом. Но в любой работе есть свои особенности. Перед началом необходимо определить внутренние и внешние углы.

    Стусло как заводского производства, так и самодельное имеет свои преимущества. Его можно легко приобрести за небольшую стоимость в магазине, но всё же устройство собственноручного производства имеет особенности.

    Стусло своими руками имеет такие плюсы:

    • Есть возможность произвести инструмент с множеством углов отреза.
    • Можно самостоятельно выбрать качественный материал, из которого будет изготавливаться стусло, и это позволит сделать его долговечным.
    • Изготовить его можно за считаные часы.
    • Не нуждается в приобретении особых материалов для изготовления, а сделать его можно из подручных материалов.
    • Если в доме есть несколько даже уже ранее использованных досок, то изготовить его можно бесплатно.

    Нюансом, который нужно учесть, является внимательное измерение углов при изготовлении стусла.

    Требуется иметь лишь небольшой опыт работы для того, чтобы произвести стусло своими руками. Чертежи можно найти в интернете, а следовать им, так же как и рекомендациям специалистов, желательно, поскольку это позволяет избежать ошибок в будущем.

    Сперва необходимо тщательно отшлифовать все материалы. Для подобного инструмента очень важно выбирать качественную и сухую древесину. Она не должна иметь дефектов, сколов и вмятин. В качестве исходного материала специалисты не рекомендуют использовать пластик, так как он может легко повредиться во время работы. Доски, из которых будет изготавливаться стусло, должны иметь толщину в 2 сантиметра.

    Для изготовления стусла для багетов и других нужд необходимо приготовить такие инструменты:

    • мелкая наждачная бумага;
    • карандаш;
    • линейка;
    • дрель и набор свёрл к ней;
    • тиски;
    • ножовка с маленькими зубьями;
    • комфирматы.

    Таких инструментов должно быть достаточно для производства изделия, если не будет изготавливаться особый аппарат. Дополнительно можно приготовить шестигранник. С его помощью можно легко закрутить комфирмат. Также сперва необходимо заранее изготовить отдельные элементы для инструмента.

    Перед началом всех работ следует правильно выбрать ножовку для устройства. Таким образом, именно стусло будет подбираться под ножовку в последующем, а не в обратном порядке. Действительно качественная ножовка должна:

    • иметь тонкие лезвия;
    • небольшие зубья;
    • быть жёсткой и устойчивой.

    В том случае, если зубцы будут мелкими, то распиливание будет мягким и без вмятин и деформации дерева. Тонкость пилы позволяет отрезать материал точно по линии. Если полотно ножовки не жёсткое, это будет худшим образом влиять на работу стусла. Ликвидировать подобную проблему можно обушком — специальным дополнительным ребром жёсткости. Такая ножовка также нужна в начале работы по изготовлению устройства.

    Для того чтобы можно было распиливать плинтуса и полиуретановую лепнину, мастера рекомендуют выбирать ножовку по металлу. Пила по металлу имеет очень хорошую жёсткость, тонкое и ровное полотно благодаря натяжке лезвия.

    Для боковых стенок мастера рекомендуют использовать фанеру или обрезки из досок не меньше 2 сантиметров в толщину. Для получения высококачественного инструмента нужно придерживаться всех рекомендаций специалистов.

    Рекомендации по изготовлению:

    • Ширина стенок из фанеры должна приблизительно быть 1 сантиметр для фанеры и 2 сантиметра для доски.
    • Высота определяется в диапазоне от 3 до 5 сантиметров в зависимости от прямого назначения инструмента.
    • Длина должна быть в среднем 25 сантиметров, но делать слишком длинное стусло не рекомендуется, так как работать будет не совсем удобно с ним.

    Как исключение может использоваться и большая длина стусла для габаритных предметов. Если высота стусла 3 сантиметра, то его больше используют для потолочных плинтусов, а когда 5 сантиметров — то для напольных деревянных.

    После определения размеров будущего инструмента необходимо измерить и вырезать два одинаковых элемента из фанеры или доски. Это важный этап работы по изготовлению, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая ровность отрезки материалов. У отрезанных элементов также предварительно нужно сделать отметки под комфирматы.

    Самым важным этапом изготовления стусла является не что иное, как его разметка. Многие не умеют её правильно и ровно сделать. Для того чтобы не допускать ошибок, следует воспользоваться чертежами и схемами, а также рекомендациями специалистов.

    Процесс изготовления разметки происходит в несколько этапов:

    1. Заранее подготовленные стенки необходимо расположить друг с другом.
    2. Все края досок должны совпадать между собой.
    3. Потом тисками соединить их и зажать.
    4. Середину отмечаем маркером.
    5. После этого необходимо отмерить угол на 90 и 45 градусов.
    6. Дальше делаются пропилы по диагонали. Делать это нужно ножовкой по металлу.
    7. Для того чтобы распиливать под прямым углом, глубина самого пропила на стусле должна быть значительной. Такой разрез должен быть до основания стусла, но ни в коем случае не глубже.
    8. Подобным же образом проделывается и другая щель, которая перпендикулярная предыдущей. Это позволит распиливать плинтуса аккуратно и точно.
    9. Дальше необходимо отшлифовать все поверхности.

    На завершающем этапе изготовления приспособления необходимо тщательно соединить все детали между собой. От этого также будет зависеть прочность стусла и продолжительность его работы.

    Здесь тоже требуется следовать нескольким этапам:

    1. Боковые доски приложить к основанию перпендикулярно. Таким образом, торец основания будет соединяться с боковыми элементами.
    2. В помеченных заранее местах под комфирматы нужно просверлить отверстия. Для этого лучше применять свёрла разных диаметров, нежели одного, специально предназначенного под комфирматы. Сначала большим сверлом для шапки крепежа проделываем небольшое углубление, а после этого уже знаем направление нужной глубины.
    3. Дальше с помощью конфирматов затягиваем всю конструкцию вместе.
    4. Мастера рекомендуют делать инструмент разборный, так как клей необязательно использовать при работе.
    5. Можно сделать запилы в основании приспособления. Они будут удобно применяться для предварительной разметки при работе.

    Несомненно, что стусло может сделать любой начинающий мастер даже с небольшим опытом работы. Если инструмент будет использоваться только в одной мастерской или гараже, то его можно прикрепить к столу для удобства использования.

    А если инструмент будет использоваться в разных условиях, то можно вмонтировать в нижнюю часть резину. Это позволит инструменту надёжно держаться на поверхности. При изготовлении стусла следует тщательно продумать ширину основания. Руководствоваться при этом нужно шириной обрабатываемых материалов в последующем.

    Многие начинающие мастера не знают, как правильно пользоваться стуслом. Но для того чтобы научиться им пользоваться, не нужно много времени и усилий. Это довольно легко. К тому же все полученные знания необходимы при ремонтных работах дома.

    Изготовление стусла — это только первая часть работы. Для того чтобы правильно и точно отрезать детали, нужно правильно применять инструмент. Для человека без опыта работы нужно сначала научиться правильно определять углы. Сперва потребуется попрактиковаться на образцах деревянных и пластмассовых поверхностей.

    При непосредственном изготовлении стусла необходимо помнить о некоторых особенностях, так как плинтуса будут иметь и правую и левую стороны:

    • Правая сторона располагается в соответственном угле комнаты, а распиливание происходит с левой.
    • С другой стороны в точности наоборот.

    Такие правила больше нужны новичкам, нежели профессионалам, но игнорировать их нельзя никому.

    Также важно учитывать прижимание распиливаемого предмета к стуслу. То есть нужно научиться определять дальность расположения материала к мастеру при работе. Такие корректировки, как правило, происходят на совершаемых ошибках начинающих специалистов.

    На практике неопытные работники зачастую прибегают к четырём распространённым ошибкам:

    • Часто работники неправильно измеряют плинтус, то есть левая и правая стороны неравномерно отрезаны. Для корректировки необходимо разделить плинтус на части.
    • Второй распространённой ошибкой является путаница в определении внутренних и наружных углов. Для начала требуется сделать соответствующую разметку по углам. После этого метки сопоставляются с пазами на стусле, конструкция закрепляется, а затем отрезается.
    • Иногда неправильно распиливают потолочные плинтусы. Нужно помнить, что они противоположны напольным, поэтому отрезать их нужно в обратном порядке.
    • Если угол необходимо точно отрезать, зачастую у неопытных мастеров они в последующем не совпадают. Поэтому нужно закреплять плинтус таким образом, как он и располагается на потолке.

    Сделать стусло своими руками для пиления плинтусов и других материалов не является сложным процессом. Тем более подобный инструмент незаменим, так как с помощью электролобзика, например, определить угол наклона невозможно. Такой инструмент может изготавливаться разных модификаций. Какой выбрать, решать каждому мастеру в соответствии с потребностями. Незаменим он и потому, что запиливание плинтуса под нужным углом осуществляется с помощью стусла либо специализированными инструментами.

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 5

    изготовление и советы по использованию

    Очень часто при проведении строительных работ может потребоваться распил какой-либо детали под углом 45 градусов. К примеру, может требоваться при устройстве потолочных плинтусов, закрепляемых на внутренние и внешние углы. Без специального инструмента такой процесс будет затруднен, тут стусло и придет на выручку.

    Конечно же, можно не утруждаться и просто купить данный инструмент, однако продаются только выполненные из пластика – дорогие и достаточно хрупкие. Сделав несколько пропилов, можно будет заметить, что борозды стали более широкими, поэтому распиливать под углом 45 градусов не получится в дальнейшем. Ширина выбирается в зависимости от заготовок. Обычно плинтус 150 мм, значит, и сусло следует изготавливать такого же размера.

    Стусло

    Изготовление:

    Чтобы изготовить стусло собственными силами требуется минимум усилий, материалов и времени.Кроме того, значительным плюсом будет самостоятельное установление длины, необходимой при работе с наличниками, плинтусами и другими элементами. Обратить внимание следует и на наличие направляющих прорезей в лотке.

    Можно также предусмотреть прямой паз, предназначенный для распилки досок. Наиболее сложный вариант включает встроенные зажимы и упоры. Автор статьи

    Стусло

    Как пользоваться стуслом:

    Применение стусла трудностей вызывать не должно. Выполняются отметки в требуемых местах, и его укладывают так, чтобы разметки и прорезь одинаково совпадали. При помощи стенок стусла, играющих роль направляющих, материал не будет смещаться, распил будет точным.

    Стусло

    Как сделать стусло:

    Материалом для производства служит древесина, изготовление из пластика возможно лишь в промышленности. Подбирать нужно древесину твердых сортов, на крайний случай, можно использовать хвойную доску, толщина которой должна быть не менее двух сантиметров. Если используется дуб или ясень, толщина может быть 1-1,5 сантиметра.

    1. Изготавливается вначале короб для сусла при помощи крепления элементов на саморезы и приклеивания шкантов. После того, как саморезы надежно зафиксированы, элементы стусла дополнительно закрепляются, используя струбцины. Излишки клея ликвидируются тканью. Лоток не следует убирать до полной сушки.

    2. Нанесение разметок. Перпендикулярная черта проводится на торцевой бортовой части, также делается и на противоположной стороне. После этого меряется ширина стусла, включая борта. От готовых меток выполняется отступ, совпадающий с шириной короба. При визуальном проецировании всех меток на плоскую поверхность должен получиться квадрат.

    3. Проверить отметки следует несколько раз, ведь именно их точность будет влиять на ровность произведенных распилов и качество работы. Проверить нужно и расстояния между разметками, их параллельность.

    4. При помощи острой ножовки выполните прорези на бортах стусла по диагонали. Производите данные действия очень аккуратно, соблюдая точно все метки. Чтобы изготовленные прорези расширить, воспользуйтесь крупнозернистой наждачкой, сложив ее в два раза. Если есть необходимость сделать перпендикулярный паз, произведите те же самые действия.

    Чертеж для изготовления стусла

    Полученным инструментом пользоваться совсем не сложно, однако следует знать некоторые тонкости:

    • при применении обычного стусла, на материале выполните ручные разметки, далее материал кладите так, чтобы было совпадение с необходимой отметкой. После материал закрепляйте любым удобным способом и распиливайте с помощью ножовки.

    • используя поворотное стусло, плинтус на доске закрепляйте с помощью необходимых элементов, отмечайте место распила. Нижнюю часть закрепляйте по отметке, далее начинайте распил.

    • при использовании электрического стусла доска прикрепляется к специальной поверхности, далее вручную выполняется разметка, используя приспособления для чертежа.

    Если точно соответствовать последовательности производства стусла, полученный инструмент будет характеризоваться хорошими условиями работы. Он ничем не уступит инструменту, купленному в магазине.

    Видео инструкция по изготовлению стусла:

  • от простого до профессионального прецизионного, изготовление своими руками + видео

    Стусло – это столярный инструмент для резки под углом погонажного материала. Наиболее распространенные углы, под которыми осуществляется порезка: 90°, 45° и 60° в вертикальной плоскости и 45° – к горизонтали. Эти показатели касаются большинства стандартных стусел, выпускаемых промышленно.

    Другое дело, что таким приспособлением модельный ряд столь полезной вещи не ограничивается. Точнее сказать: для вариантов исполнения стусел нет ограничений.

    Виды и типы стусел

    Довольно часто, для многократного выполнения операции сложного реза погонажного материала под нестандартным углом, изготавливается специальное стусло с одной-единственной направляющей для реза.

    Также существуют стусла, предназначенные для получения определенного типа соединений, таких как ласточкин хвост.

    Часто для выполнения одного вида работ просто моделируется посадочное место сопрягаемых деталей и делаются строго выверенные пропилы для раскроя. Это также становится стуслом.

    К подобным инструментам также можно отнести и стусла для резки мыла и подобных ему материалов, иногда довольно замысловатых форм, порой и с фигурными резами, с нанесенными размерами т.п.

    Наша промышленность выпускает ряд не очень дорогих и несложных стусел с регулируемыми и, соответственно, настраиваемыми углами реза. Их использование оправданно при необходимости раскроя погонажа с особыми углами кромок.

    Такие стусла почти всегда имеют либо серьезные направляющие для ножовки, либо снабжены магнитами, удерживающими лезвие режущего инструмента под нужным углом.

    Описание комплекта:

    стусло и ножовка

    Для работы с определенными видами стусел предназначены в основном и специальные ножовки. Это не значит, что нельзя использовать универсальный режущий инструмент. Стусла общего назначения предусматривают совместную работу с большинством ручных ножовок, как по дереву, так и по металлу, лучковых пил с не очень крупным зубом. Но точность реза при этом не будет идеальной. Лучше для этого подбирать мелкозубую пилу, предназначенную для изготовления шиповых соединений.

    Иногда стусло продается вместе с пилой, под ширину полотна которой с учетом развода зубьев это стусло и изготовлено.

    Как правило, это обушковая пила, в которой по верху ножовочного полотна приклепан стальной обушок, не позволяющий ему сильно изгибаться во время пиления, что обеспечивает большую точность пила.

    Иногда, особенно, если пила идет в комплекте со стуслом, обушок является одновременно и ограничителем глубины реза. При этом зубья пилы не достают до низа паза в стусле, что предохраняет их от более быстрого затупления, а само стусло от преждевременной кончины в руках не очень внимательного столяра.

    Использование стусла

    при обрезке плинтусов

    В быту чаще всего домашние мастера используют недорогие универсальные пластиковые стусла с довольно широкими прорезями для обычных крупнозубых ножовок. Причем на них же подгоняют как деревянные плинтуса, так и пенополистирольные потолочные багеты. Углы последних, при этом, точно подогнаться могут только случайно.

    Как изготовить стусло своими руками

    Казалось бы – чего проще – сбить деревянный желобок, требуемой ширины и высоты, нанести разметку, пропилить направляющие, соблюдая точность реза, и все – стусло готово. Вставляй плинтуса или багеты, внимательно следя за тем, чтобы зарезать именно тот угол, что необходимо, и любуйся результатами своей работы. Но даже очень аккуратный человек, с хорошо развитым пространственным мышлением не застрахован от ошибки.

    Другое дело, когда стусло является реальной имитацией угла. Мы рассмотрим вариант изготовления стусла своими руками на примере устройства для изготовления прямых углов (причем, как внутренних, так и наружных), а вот догадаться о том, что подобное приспособление можно сделать и для углов, отличных от прямых, вы можете и сами.

    Еще одним немаловажным достоинством данного стусла является то, что ширину прорези для инструмента вы делаете под толщину конкретного режущего инструмента, того, коим и будете осуществлять рез. При этом точность его будет максимальной.

    1 ШАГ:  Возьмите подходящий по габаритам (4 – 6 ширин материала, который будет резаться в стусле) лист оргстекла, фанеры, МДФ или даже плотного картона и вырежьте квадратное основание. Вариант с оргстеклом был выбран для большей наглядности. Если вы будете резать исключительно пенопластовые багеты, то можете вообще не стесняться в выборе материала для стусла и впоследствии ремонтировать его по мере износа до бесконечности. Проведите диагонали – найдите центр.

    2 ШАГ: Подобрав высоту вертикальных стенок стусла, а она в идеале должна быть:

    а) высота обрабатываемого профиля, расположенного под необходимым углом +

    б) высота лезвия режущего инструмента +

    в) 5 – 10 мм технологического зазора,

    приклейте их к основанию под углом 90°, вставив между ними предполагаемый режущий инструмент, в нашем случае – это ножовочное полотно по металлу. Также, в нашем случае для склеивания деталей используется термоклей и пистолет для него.

    3 ШАГ: Приставьте в образовавшийся угол обрезок реального профиля, который будете подрезать в данном стусле, и наметьте, где нужно будет приклеить внутренний угол.

    И сделайте это с особой тщательностью, не забыв также проставить режущий инструмент во внутреннем направляющем угле. Профиль должен входить в образовавшийся желоб плотно, но без особых усилий.

    4 ШАГ: Закрепите верхние ребра обеих направляющих любым способом, не мешающим осуществлению основной операции. Мы соединили их обрезками того же оргстекла.

    Я думаю, не сложно понять, что при стыковке багетов под наружной стенкой направляющих, вы получите внутренний угол, а при стыковке под внутренней – наружный.

    Тщательность подгонки углов в таком стусле будет высочайшей, а ошибки – практически исключены.

    Стусла для профессиональной работы

    Конечно, если ваша работа, связанная с точнейшим торцеванием погонажного материала, выходит за рамки понятия «домашняя», вам придется более тщательно подойти и к выбору стусла. Часто эту функцию могут выполнять приспособления для известных и используемых вами постоянно инструментов. Они так и называются: стусло для угловой шлифовальной машинки, стусло для электролобзика Бош т.д. При этом, как правило, их изготавливают производители того или иного электроинструмента уже с креплениями под основной прибор.

    Некоторые виды усорезных торцовочных пил имеют название: электрическое стусло. Они, кроме возможности реза под любым углом от — 35° до + 35° по горизонтали, могут менять угол реза в вертикальной плоскости, иметь крепления для рольгангов, позволяющих более точно, а главное легко, обрабатывать довольно габаритные деревянные, пластиковые, а порой и алюминиевые погонажные изделия под любым из возможных углов.

    Прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло  550 — 600 мм.

    Работать с таким инструментом – одно удовольствие, но довольно дорогостоящее. Поэтому, если выполнение подобной работы не является вашим основным заработком, советуем обратить свое внимание на ручной, почти аналог электростусла — прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло от 550 до 600 мм.

    Работы на нем можно выполнить практически те же, что и на электрическом его собрате. При этом точность и характеристики реза не уступят ему однозначно. Рассмотрим этот инструмент поподробнее.

    Достаточно много производителей ручного инструмента имеют в своем ассортименте прецизионные поворотно-наклонные стусла с практически аналогичными характеристиками, поэтому при выборе, ориентируйтесь скорее на авторитет той или иной фирмы или торговой марки, а не на технические характеристики.

    Стусло прецизионное

    с пилой — описание

    Принципиальных различий между подобными инструментами различных марок не так уж и много, и в первую очередь они касаются материалов, из которых изготовлены основные детали приспособления. Прежде всего, обратите внимание на станину, на которой крепится как сама пила в направляющих на поворотном узле, так и заготовка. Есть два варианта ее исполнения: литой металлический и пластиковый. Если вы собираетесь большинство операций в данном стусле производить с габаритными, тяжелыми деталями, то отдайте предпочтение алюминиевому корпусу, а если будете на нем подрезать пенополистирольные или пенополиуретановые багеты – пластиковому.

    Следующим принципиальным моментом, на который стоит обратить внимание в первую очередь, это мелкие пластиковые детали. Именно они, если не бить по стуслу кувалдой (конечно же, образно выражаясь), выйдут из строя в первую очередь. Здесь советуем обратить внимание не только на качество пластика, но и на сложность самостоятельного изготовления элемента в будущем, возможно даже из другого материала. Проще всего это сделать, когда стусло еще не собиралось.

    Обилие вариантов технических решений в конструкциях прецизионных поворотных стусел позволит вам подобрать инструмент с наиболее простыми деталями.

    Если же вы человек аккуратный и будете самостоятельно работать с этим инструментом, то уделите особое внимание поворотному и наклонному узлам. Здесь стоит убедиться в точной, а главное – четкой фиксации пилы под заданным углом.

    А вообще, чем меньше люфты во всей конструкции – тем лучше, поэтому при выборе прецизионного поворотного стусла, попросите показать вам все имеющиеся в наличии одновременно и выберите то, которое лучше прочувствует ваша рука. Но себе лично я выбрал чисто поворотный вариант – сложный угол не так уж тяжело выполнить за 2 реза, а конструкция значительно надежнее.

    Остается сказать пару слов о ножовочных полотнах. Выбирайте дорогое, из супер легированной стали, только если собираетесь работать с соответствующими материалами. Если же будете торцевать мягкие породы древесины и еще более мягкие пластиковые или потолочные плинтуса – не стоит выбрасывать деньги. В этом случае: лучшее полотно – новое.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Как собрать свою коробку для митры

    Угловой ящик - это инструмент, используемый для ручной пилы и служащий направляющей для точных пропилов. В угловом ящике есть прорези, в которые вы поместите пилу и дерево, чтобы получить точные углы. Это важно использовать, особенно если вы делаете рамы или любые другие изделия из дерева, которые потребуют соединения с деревянными частями для образования определенного угла.

    Большинство коробок для митры сделаны из твердого пластика или даже металла, но если у вас есть обрезная древесина, вы можете использовать ее, чтобы построить свою собственную коробку для митры.Мало того, что будет дешевле сделать из старых обрезных материалов, вы можете добавить больше угловых прорезей в свою собственную коробку для митры.

    Шаг 1 - Определите размер вашей коробки для митры

    Найдите кусочки обрезков древесины, которые вы могли бы использовать для сборки своей митры. Если бы вы могли получить обрезные деревянные доски размером 1 дюйм на 4 дюйма, это было бы идеально для этого проекта. Измерьте древесину и отметьте их так, чтобы 3 деревянные панели были одинаковой длины.

    Шаг 2 - Распил дерева

    Распил 3 доски одинаковой длины.В зависимости от того, сколько разнообразия вам нужно, тем длиннее должна быть ваша угловая коробка, чтобы вы могли создать больше направляющих для резки.

    Шаг 3. Разместите доску

    Положите доску на землю, затем возьмите две другие доски и положите на длинный край доски. Прибейте их вместе или используйте прочный клей для дерева, а затем прибейте их вместе для более прочной поддержки. Если смотреть с одного конца, он должен образовать U-образную форму.

    Шаг 4 - Создайте прорези

    Используя комбинированный квадрат, отметьте разрезы, которые вы сделаете на коробке.Вы можете использовать все возможные углы, но убедитесь, что они составляют 90 градусов и 45 градусов, потому что это наиболее часто используемые углы. Внимательно распилите созданную вами угловую разметку. Не видел всю дорогу, но достаточно, чтобы быть ориентиром. После распиливания каждой направляющей отметьте ее ручкой, чтобы вам было легче найти подходящую прорезь.

    Шаг 5 - Зашлифуйте

    Чтобы края вашей самодельной угловой коробки не образовывались, аккуратно отшлифуйте края и углы. Удалите пыль, а затем вы можете покрасить его в любой цвет.После этого нанесите лак для дерева, чтобы он хорошо сочетался с другими инструментами в вашей мастерской. Перепишите углы возле каждой щели, как только краска и лак высохнут.

    Коробка для митры ручной пилы | Проект деревообрабатывающий

    Это удобное приспособление позволяет легко и безопасно надрезать мелкие кусочки каждый раз с помощью ручной пилы.

    При резке мелких деталей, таких как тонкая лепка или тонкие стеклянные упоры, возникают уникальные проблемы. Поскольку детали часто очень маленькие, их трудно удерживать и безопасно резать с помощью настольной или торцовочной пилы.Но важно, чтобы каждая деталь была точно вырезана для плотной посадки. По этой причине мы обычно полагаемся на ножовку и короб для резки под углом. Теперь это дешевые пластиковые коробки для митры, которые вы можете найти в хозяйственных магазинах. Широкие прорези в этих угловых коробках плохо справляются с направлением пилы. Вместо этого, в коробке для резки под углом вы видите здесь набор направляющих с низким коэффициентом трения, которые прижимаются к корпусу пилы без заедания. В результате получаются безопасные и точные разрезы.

    ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПАКЕТ ПЛАНА

    Уровень

    Файлы Премиум

    Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

    ЗАГРУЗКА ...

    Что вы получаете:

    • 5 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
    • 14 полноцветных фотографий, иллюстраций и покомпонентных изображений
    • Включает вариант дизайна для протяжных пил в японском стиле
    • Розничные источники проектного оборудования и расходных материалов

    Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

    Рекомендации по продукту

    У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

    Предыдущий план Случайный план Следующий план

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

    БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ДЕРЕВА

    ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ СЕЙЧАС

    Похожие планы столяра

    Партнерская ссылка

    Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

    Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

    
    
    
    

    Партнерская ссылка недоступна.

    Как использовать угловой ящик

    Фото: peakprosperity.com

    Угловой ящик - это удивительно простой и доступный инструмент, который позволяет любому мастеру-мастеру делать точные распилы в древесине. Поскольку эти инструменты имеют ручной привод, они тихие и достаточно легкие, чтобы их можно было легко перенести в любое место проекта.

    Дополнительное преимущество: угловые боксы минимизируют объем и содержат опилки, что делает инструмент жизнеспособным решением для пиления тех, кто работает в относительно небольших внутренних помещениях, таких как квартира.

    Что такое митра?

    Коробка для резки под углом состоит из двух компонентов: ручной пилы с зубьями, предназначенной для поперечной резки (резка против волокон древесины), и «коробки», которая предварительно имеет пазы с обеих сторон, чтобы помочь плотнику выполнять точную угловую резку. разрезы (обычно под углом 90 ° и 45 °). Соединение под углом, тезка инструмента, создается путем соединения двух прорезей под углом 45 ° для образования прямоугольного угла.

    Угловой ящик идеально подходит для тех, кто менее склонен к работе с электроинструментами, будь то из-за ограниченного пространства, соображений безопасности или стоимости.Вы можете купить торцовочную коробку за небольшую часть того, что стоит купить ее старшего брата, настольную составную торцовочную пилу. И сравнительно, митра намного проще и безопаснее в эксплуатации.

    Типы угловых коробок

    Исторически сложилось так, что плотник или плотник создавал свою деревянную угловую коробку, чтобы использовать ее в сочетании со своей любимой пилой. Сегодня митры можно приобрести в трех основных вариантах исполнения.

    Фото: Stanley 20-600 Clamping Mitre Box

    Торцовочные пилы для формованного пластика

    Торцовочные пилы для формованного пластика можно легко приобрести в обычных строительных магазинах и домашних центрах, а также на витринах их интернет-магазинов.Базовые модели можно купить всего за 12 долларов, а более продвинутые варианты - около 25 долларов. Обычно вы можете купить классическую модель Stanley, изображенную выше, менее чем за 15 долларов (см. На Amazon). Такие удобные и доступные по цене угловые боксы начального уровня позволяют быстро решать простые и легкие задачи, например создавать базовые рамки для фотографий.

    Фото: Empire Level Precision Miter Box

    Прецизионные торцовочные пилы

    Следующий уровень - это прецизионные торцовочные пилы, которые отличаются более качественной пилой, более широким спектром степеней резки (со стопорами для общих углов) и прижимные зажимы, чтобы удерживать заготовку на месте.Прецизионные торцовочные пилы изготавливаются не из пластика, а из обработанного металла, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность. Это лучший вариант, если вы планируете установить плинтус или обрезку, или если вы время от времени сокращаете размерный пиломатериал. За такие модели, как Stanley подрядчика, рассчитывайте заплатить около 30 или 50 долларов (см. На Amazon).

    Фото: Набор торцовочных пил Rockler Mini Combo

    Торцовочные пилы для точной деревообработки

    Отличное дополнение магазина для хобби, торцовочные пилы для точной деревообработки используются для обработки древесины, которая может быть повреждена вращающимся лезвием электроинструмента. или любой пилой с более крупными зубьями.Из-за своего ограниченного размера этот тип митры лучше всего подходит для легких и небольших отделочных или декоративных элементов. Набор для торцовочной пилы Rockler Mini Combo является популярным фаворитом (см. На сайте Rockler.com).

    Как использовать угловой бокс

    1. Начните с закрепления углового бокса на устойчивой поверхности с помощью стержня или быстросъемного зажима. Как вариант, закрепите коробку гайкой и болтом.
    2. Точно измерьте длину пропила и используйте квадрат или треугольник плотника, чтобы отметить пропил на деревянной ложи, обязательно измеряя длину до длинного конца любого угла 45 °.
    3. Поместите древесину или обрезки в коробку для митры, используя любые зажимы или зажимы, чтобы прикрепить деталь к коробке. Убедитесь, что вы правильно сориентируете древесину по направлению к углу пропила, отметив, хотите ли вы, чтобы пропил проходил по лицевой стороне дерева (скос) или по высоте (под углом).
    4. Используя легкие проходы, нанесите отметку по линии реза только снаружи отметки карандашом, затем увеличьте усилия, чтобы прорезать заготовку.

    Как вырезать точные углы с помощью Miter Box

    Иллюстрация Джеймса Бёрка «Создание навыков» - отрывок из новой книги Чарльза Платта « Make: Tools », доступной в Maker Shed и у хороших книготорговцев.

    Угловая коробка помогает делать прямые пропилы под правильным углом. Вы можете думать об этом как о тренировке колес на велосипеде.

    В вашем местном магазине вы можете найти угловую коробку и шипорезку, проданные в одной упаковке. Однако в комбинации, которую я тестировал, пила оказалась некачественной. Покупка одного отдельно стоит дополнительных затрат, но оно того стоит. Ищите шипорезку, обратную пилу или торцовочную пилу с закаленными зубьями, значительно снижающими усилие резания. Stanley FatMax 17-202 идеален.

    ЗАЖИМ ВАШЕЙ РАБОТЫ

    Многие люди скажут вам, что дерево можно распилить, поместив его на козлы и придерживая ногой.Я сам работал таким образом, но трудно достичь точности, когда вы стоите на одной ноге, закрепляя дерево другой ногой и работая на расстоянии вытянутой руки.

    Для проектов из моей новой книги Make: Tools вам нужно будет делать точные разрезы. Лучший способ добиться этого - закрепить свою работу на твердой скамье или столе.

    Рис. 1. Зажим спускового крючка необходим для стабилизации вашей работы. Фотография Чарльза Платта

    Зажим спускового крючка - самый простой в использовании, как показано на рисунке 1.Он также известен как стержневой зажим. Небольшой металлический рычаг - это спусковой крючок, который освобождает зажим зажима, позволяя ему скользить вверх или вниз по штанге. Отпустите спусковой крючок, и большой черный пластиковый рычаг закроет губки зажима, когда вы нажимаете его несколько раз.

    Рис. 2. У вашей угловой коробки должно быть приспособление для фиксации ее в нужном положении.

    Если вы используете угловую коробку, на рис. 2 показано, как ее зажать, чтобы она не прыгала. Каждый раз, когда вы не используете угловую коробку, вы можете приложить зажим непосредственно к дереву, над которым вы работаете.

    ОБРЕЗКА ДОЛЖНОЙ ДЛИНЫ

    Длинные куски дерева трудно контролировать точно. Если ваш кусок дерева длиннее 36 дюймов, уменьшите его примерно до 36 дюймов или чуть меньше.

    Поместите древесину в коробку для митры - я использовал квадратный дюбель на Рисунке 3.

    Рисунок 3

    Угловой ящик, который у меня есть, оснащен парой штифтов, называемых «кулачками». Вы вставляете колышек в отверстие рядом с деревом и поворачиваете его, чтобы зафиксировать дерево на месте, как показано на Рисунке 4.

    Рисунок 4.В некоторых коробках для митры есть кулачки, которые можно поворачивать, чтобы удерживать дерево на месте.

    Если ваша угловая коробка не имеет этой функции, вы можете удерживать древесину в угловой коробке левой рукой, как показано на рисунке 5. (Если вы левша, держите ее правой рукой). Будьте осторожны. не подносить руку слишком близко к пиле. Я рекомендую вам надевать рабочие перчатки при работе с пилой.

    Рис. 5. Крепко прижмите деревянную планку к противоположному ограничителю угловой коробки.

    Начало пропила может быть затруднено, потому что пила имеет тенденцию копаться.Потяните пилу к себе несколько раз, чтобы создать в дереве неглубокую канавку. Теперь, когда вы толкаете пилу, она должна резать легче. Если проблема не исчезнет, ​​перетащите пилу на себя еще несколько раз. Держите свободную руку на расстоянии не менее 4 дюймов от пильного диска, как показано на Рисунке 6.

    Рисунок 6

    Не нажимайте слишком сильно при распиливании древесины. Вы не должны сражаться. Пила должна сделать за вас большую часть работы.

    ВАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ

    Лучший способ научиться - это практиковаться, поэтому я предлагаю вам использовать квадратный дюбель, чтобы сделать небольшую рамку размером 6 ″ × 5 ″ по внешним краям.

    Сначала нарисуйте две вертикальные линии на расстоянии 6 дюймов на дюбеле (Рисунок A). (Рамки для картин обычно имеют размер по внутреннему размеру, чтобы вы знали, подойдет ли ваша картина, но в этом проекте проще начать с внешней стороны.)

    Рисунок A

    На рисунке B дюбель находится в угловой коробке, а пила находится в пазах под углом 45 °. Можно использовать кулачок, чтобы удерживать дерево на месте, но я предполагаю, что у вас его может и не быть, так как многие коробки поставляются без них. Вы можете удерживать дерево большим пальцем, но держите пальцы подальше от пильного полотна.Осторожно обрежьте вертикальную карандашную отметку с внешней стороны, одновременно нажимая большим пальцем как можно сильнее, так как пила будет толкать древесину.

    Рисунок B

    Проверьте длину вашей работы, как на рисунке C. У вас может возникнуть соблазн сгладить распиленные кромки наждачной бумагой, но шлифовка может ухудшить точность резки.

    Рисунок C

    А теперь хорошие новости: при резке первой части под углом 45 ° автоматически создается угол 45 ° на оставшейся части дюбеля, так что ее можно использовать для следующей части рамы.Это показано на рисунке D. Просто сделайте новое измерение и вырежьте этот участок, поверните его так, чтобы он соответствовал первому, и продолжайте до тех пор, пока не получите в сумме 4 (рисунок E).

    Рисунок D Рисунок E

    Убедитесь, что углы подходят правильно. Чтобы закрепить углы, используйте столярный клей и оберните вокруг рамы ремешок с храповым механизмом или используйте тяжелую нейлоновую веревку с узлом скольжения. Хорошо затяните, вытрите клей, который выдавливается, и дайте высохнуть.

    How to Cope Miter & Miter Moldings

    Coping - это столярная техника, обеспечивающая профессиональный результат.Это особенно актуально для лепных украшений, которые больше и богато украшены, а также для комнат, где углы не квадратные. В соединении с прорезью одна сторона имеет квадратную форму и опирается на угол, а форма другой детали соответствует форме, показанной справа.

    Зачем делать рифленый стык.

    Даже если вы точно измеряете и аккуратно режете, у простой резки под углом есть несколько недостатков. Углы комнаты редко бывают квадратными. Молдинги могут расширяться или сжиматься в разное время года или по мере старения дома.Когда вы прибиваете молдинги к стене во время установки, они, как правило, расходятся по углам. Перекрывающиеся поверхности рифленого соединения решают многие из этих проблем.

    Процедуры соединений с выступом также обсуждаются в других документах этой серии, в которых описывается установка дверных и оконных молдингов, молдингов на крышах и потолках и т. Д.

    Хорошая копировальная пила с острым лезвием и хорошо отрегулированной рамой очень помогает в создании хороших копировальных швов. Хорошая ручная или механическая торцовочная пила также полезна для выполнения предварительных пропилов перед копированием.

    Если у вас большой проект по установке формовки, настоятельно рекомендуется использовать торцовочную или отрезную пилу с приводом, оснащенную поперечным лезвием. Торцовочная пила с электроприводом даст гораздо лучшие результаты, чем торцовочная пила и коробка. Электропила позволяет выполнять точную регулировку и выполнять конические пропилы, которые часто необходимы для получения идеальных угловых соединений. Также возможна аренда торцовочных пил посуточно.

    Если у вас нет опыта использования определенного электроинструмента, получите и прочтите руководство оператора инструмента (часто доступное на веб-сайте производителя) или обратитесь к книге по использованию таких инструментов.При аренде инструмента попросите продавца объяснить правила безопасной эксплуатации.

    Безопасность: Всегда надевайте средства защиты глаз при работе с ручным или электроинструментом, особенно при резке, забивании гвоздей, долблении или сносе. Всегда следите за безопасностью на рабочем месте. Во избежание травм наклоняйтесь или выдергивайте гвозди за снятые молдинги.

    Подготовка к установке молдингов

    Инструменты, необходимые для установки молдингов, различаются в зависимости от типа установки и отделки древесины.

    Необходимые инструменты и оборудование:

    • Молоток чистовой
    • Рубанок: для обрезки удлинителей косяка
    • Рулетка
    • Клей плотницкий
    • Шлифовальный блок и наждачная бумага зернистостью 120
    • Лобзик: для вырубки табурета и профилирования фартука.
    • Комбинированный квадрат: для маркировки корпуса, табуретки и фартука
    • Карандаш
    • Универсальный нож и долото: для обрезки гипсокартона, регулировка посадки планки
    • Шпатель
    • Набор гвоздей: для выточки головок гвоздей, забиваемых вручную
    • Торцовочная пила с поперечным или комбинированным полотном: для обрезки обрезных деталей до длины
    • Сверло с сверлом диаметром 1/16 дюйма: для выполнения пилотных отверстий

    Дополнительно:

    • Пневматический гвоздодер: для крепления корпуса
    • Шлифовальная машина с эксцентриситетом
    • Маршрутизатор: для изготовления табурного профиля (при самостоятельном изготовлении)
    • Настольная пила для нарезания пазов на дне табурета (если вы делаете свои собственные)

    Удаление существующей молдинги

    Существующие кожухи часто имеют наросты краски или уплотнения там, где кожух встречается с поверхностью стены и где кожух встречается с дверным косяком или другими деталями отделки.Если это так, используйте универсальный нож, чтобы забить их.

    Используйте монтировку или прочный шпатель, чтобы отделить кожух от материала стены. Затем используйте монтировку и молоток, чтобы аккуратно отделить кожух от поверхности стены (поместите кусок обрезков дерева или подобного материала на материал стены, чтобы избежать повреждения инструментами).

    На дверях и окнах с табуретами, фартуками, блоками или другой отделкой сначала удалите кожухи, затем фартуки, затем табуреты или другие элементы отделки.

    Метод отслеживания

    Один из методов подготовки колпачкового соединения - это отслеживание рисунка молдинга на обратной стороне другого в качестве направляющей для резки.Получение точной ориентации деталей имеет решающее значение для точного копирующего соединения.

    • Отрежьте первую часть молдинга так, чтобы она плотно прилегала к стене (в данном примере - левая сторона).
    • Расположите другую часть молдинга в той ориентации, в которой она будет установлена, и переверните ее, как показано на рисунке.
    • Возьмите обрезок молдинга и поместите его, как показано. Обведите узор на обратной стороне лепного украшения, чтобы создать линию среза.
    • Используя копировальную пилу, разрежьте копировальную пилу по линии реза, слегка наклонив копировальную пилу, чтобы больше материала было снято с задней стороны формы.
    • Проверить установку формованных деталей. Возможно, вам придется отрезать дополнительный материал от обработанной части молдинга, но не перерезайте линию реза.

    Метод резки под углом

    Еще один метод подготовки колпачка - это разрезание под углом куска фасонной детали с помощью простого пропила под углом 45 градусов. Кромка, полученная в результате этого распила под углом, действует как линия отреза для копировальной пилы.

    Для изготовления заглушки:

    • Обрежьте первую часть молдинга так, чтобы она плотно прилегала к стене (в данном примере - с левой стороны).
    • Обрежьте правую сторону молдинга, оставив угол 45 градусов на молдинге.
    • Используя копировальную пилу, разрежьте по линии, образованной косым пропилом. Слегка наклоните копировальную пилу, чтобы больше материала снималось с задней стороны молдинга.
    • Проверить установку формованных деталей. Возможно, вам придется отрезать дополнительный материал от обработанной части молдинга, но не перерезайте линию реза.

    Внутренние и внешние углы основания

    Одно из самых распространенных мест, где вы можете использовать базовые пропилы под углом, - это внутренние и внешние углы комнаты.Если углы комнаты образуют идеальный угол в 90 градусов, вы можете попробовать разрезать под углом 45 градусов и задвинуть их в угол, как показано. Если у вас есть регулируемая торцовочная пила, вы можете попробовать немного отрегулировать угол резки на одной из частей, чтобы добиться более плотной посадки.

    Держите образец молдинга под рукой для проверки. Обязательно плотно прижмите молдинг к стене во время пробной установки, чтобы смоделировать, как он может поместиться при гвоздях.

    При измерении длины пропила определите фактическую длину готового пропила с учетом угловой части, оставшейся после пропила под углом.

    Копирование шарнира

    Чтобы сделать соединение более плотным и надежным, см. Раздел, указанный выше в разделе «Основные отрезы колпачка ».

    Оболочки

    Облицовки - это молдинги, которые часто используются для отделки окон, дверей и других стенных проемов. Срезы со скосом на оболочке часто определяются размером отверстия, которое они окружают. В других ситуациях для создания квадратных митров могут использоваться следующие процедуры.

    Оболочки внахлест

    Одним из способов создания точно скошенного угла является перекрытие кожухов и нанесение линии разреза, как показано ниже.Обязательно продлите леску на обе части, затем используйте их в качестве ориентира для резки на торцовочной пиле.

    Совет: Если у вас нет торцовочной пилы, вы можете прибить гильзы вместе под нужным углом, а затем разрезать обе части по линии разреза. Остальные части будут правильно совмещены. Во время отделки отверстия от гвоздей можно заполнить и отшлифовать.

    При установке кожухов приклейте каждую сторону кожуха, как показано, и используйте гвозди для отделки, чтобы они не расслоились.

    Короны

    Молдинги для коронок, используемые на потолках, значительно выигрывают от ровных стыков. Коронки часто больше других молдингов и обычно устанавливаются под углом 45 градусов. Они чаще имеют неровные стыки из-за разницы в стенах и потолке. Если вы планируете крупный проект по установке коронки, вам будет очень полезно научиться справляться с суставами.

    Торцовочная пила с электроприводом также очень полезна при установке коронок.

    Чтобы сделать колпачок с коронками, следуйте методу, описанному в The Miter Cut Method .

    Для изготовления заглушки:

    • Отрежьте первую часть короны так, чтобы она плотно прилегала к стене (в данном примере левая сторона)
    • Обрежьте правую сторону коронки, оставив скос в 45 градусов.
    • Используя копировальную пилу, разрежьте по линии, образованной косым пропилом. Слегка наклоните копировальную пилу, чтобы больше материала было снято с задней стороны коронки.
    • Проверьте посадку коронок. Возможно, вам придется отрезать дополнительный материал от обработанной части молдинга, но не перерезайте линию реза.

    Совет: Планирование сокращений. Составьте список всех длин головы и сторон (плюс 10%), которые вам понадобятся для завершения вашего проекта. Планируйте свои стрижки так, чтобы максимально использовать ту длину, которую вы, вероятно, купите.

    Совет: Чтобы предотвратить раскалывание этого обычно тонкого края кожуха, держите ногти как минимум на расстоянии одного дюйма от концов лепного украшения.

    Совет: Небольшой разрез молдинга сзади часто приводит к более плотному прилеганию, особенно на внутренних углах, где материал для покрытия стен имеет тенденцию к налипанию.Используйте копировальную пилу и удалите часть материала с задней части молдинга, как показано. Не прорезайте кромку среза под углом.

    Ручная пила

    серии - Торцовочные пилы

    За годы работы я изготовил тысячи небольших лепных украшений вокруг ящиков, стоек и дверок шкафов. При использовании всех доступных для этой задачи электропил, для этих небольших лепных украшений нет ничего более быстрого и легкого, чем старинная торцовочная пила.

    Две вещи создают бесшовное соединение под углом; точный угол 90 градусов и точная длина.Качественная угловая коробка имеет предустановки под 45 градусов, которые дают отличные результаты, и они, как правило, остаются точными с течением времени, поскольку для поворота слева направо требуется небольшое усилие. А поскольку эта пила приводится в действие вручную, вы можете безопасно держать детали вплотную к полотну, не рискуя получить тяжелые травмы. Это позволяет очень легко точно разместить инвентарь для точной резки. Полотна с мелкими зубьями на торцовочных пилах также практически исключают скалывание при пропиле даже при обработке сложных деталей. Это обеспечивает более качественное соединение, меньшее количество отходов и намного меньше заполнения или шлифования.

    Еще одна хитрость для получения острых и чистых подголовников - подгонка под ваши разрезы. Если одна половина угла разрезается при повороте пилы влево, обязательно разрежьте стыковочный угол наклона пилой, повернутой вправо. Таким образом, если предустановленные стопы немного смещены, они будут нейтрализовать друг друга. Один может быть 45,2 градуса, а другой 44,8. Пока они равны 90, в результате получится хороший сустав. Но если вырезать обе части с одной стороны (скажем, 44.8), то результирующий угол будет 89,6, и может появиться зазор.

    Наконец, оборачивая столб или коробку молдингом, я не пытаюсь мерять. Я предпочитаю вырезать первые 45 градусов, затем выровнять лепнину и использовать нож для маркировки или тонкий карандаш, чтобы отметить длину. Это экономит время и позволяет избежать отклонений, которые могут возникнуть при измерении и маркировке. С помощью этого метода и лезвия с мелкими зубьями легко достичь отличных результатов.

    Я, конечно, не мастер по ручным инструментам, а только плотник.Моя мастерская хорошо оснащена электроинструментами. Я стараюсь найти лучший инструмент для работы. Для работы с тонкой лепкой ничто не сравнится с качественной ручной митрой.

    Все о митре Часть 1 Коробки

    Я недавно обменялся большим количеством информации с Герхардом по поводу устранения неполадок его коробки Langdon Mitre и его пилы для резки металла, чтобы она работала правильно.
    Так что я подумал, что должен написать пост (я), охватывающий все основы и правильную настройку.

    Сначала краткое описание различных типов боксов Miter.

    Задолго до того, как сегодня на смену повсеместно распространенной механической торцовочной пиле, некоторые из которой также подходят для резки под углом, простая деревянная коробка для торцовки доминировала в магазинах.

    Вероятно, самая распространенная форма, которую мы привыкли видеть сегодня

    когда мы думаем: коробка для ручных инструментов.

    В этом современном устройстве отсутствует функция старого таймера,

    .

    передний крючок для скамьи.

    В этом нет ничего нового, и все многочисленные конструкции возникли из необходимости резки под прямым углом под углом 90 градусов или под углом под углом 45 градусов - двух типов надрезов, наиболее часто используемых в нашей работе.Некоторые из них также сокращают часто используемые 22-1 / 2 градуса, а некоторые можно плавно регулировать между этими общими углами.

    Вот еще один вариант обычной угловой коробки с регулируемым углом наклона, которая называется Magic miter box.


    Магия (штуковина) Митра.

    Он режет, он режет, он режет ?? ...



    Одно из первых полезных приспособлений, которое вы должны построить для своей мастерской ручных инструментов, - это простой верстак. Они также бывают разных вкусов, но эта обычная форма полезна в качестве помощника для резки на 90 градусов.
    Они не обязательно должны быть слишком большими, это 6 дюймов в ширину, очень большое. При отрезании более длинного куска вы просто добавляете короткий верстак для поддержки конца.

    Из журнала Jig Journal Крис Шварц

    Popular Woodworking Июнь 2007 г.


    Теперь добавьте один или два из наиболее часто используемых угловых надрезов на заднюю часть ограждения, и у вас получится «угловая коробка».

    Некоторые, кажется, думают, что использование сглаживающего устройства не что иное, как использование костыля, и предпочли бы разрезать их на свободе, но есть много чего сказать о выполнении повторяющихся, повторяющихся разрезов.
    Да, вы можете тренировать свои руки и глаза, чтобы резать прямо или под углом 45 градусов, используя отражение пластины пилы, но нет ничего плохого в том, чтобы использовать угловую коробку, когда вам нужна повторяемость. Добавьте ограничитель длины, и вам будет проще изготавливать квадратные сборки со скошенными углами.

    Форма, к которой мы, пожалуй, больше всего привыкли, представляет собой простую вариацию этого дизайна, которая в основном была ответом на все более частое использование лепных украшений вокруг комнат. То, что когда-то было прерогативой столяров, а теперь плотников, теперь повсюду делают домашние мастера.

    Одна маленькая деталь, которую часто упускают из виду в современной форме, - стена ограждения должна быть достаточно высокой, чтобы можно было приклеивать элементы молдинга под тем же углом, что и к стене. Если вы не можете этого сделать и режете по плоскости, вам придется вычислить требуемый составной угол с помощью тригонометрии. Ура, резка под подрессоренным углом проще 🙂

    Вот умный калькулятор составных углов, который я нашел в сети, который избавит вас от того, чтобы дотянуться до бутылки аспирина :-).

    А вот еще один для резки молдинга на плоской поверхности

    Тем не менее, если вы просто подпружиниваете элемент молдинга под тем же углом, под тем же углом, под тем же углом, под тем же углом, под тем же углом, который он будет установлен на стене или потолке, вы можете просто разрезать его под 45 градусов.

    Существует бесконечное количество вариантов пластика и металла, приспособленных для различных задач, от больших формованных деталей до маленьких декоративных полос.

    Современный пластиковый от Stanley со съемными пластиковыми упорами.

    Маленькая пила и торцовочная коробка My Zona

    для действительно небольших работ, таких как миниатюрные работы или обрезка ленты (для чего я его использовал)

    Эта задняя пила имеет длинную пильную пластину 4-1 / 2 дюйма и глубину пропила 1/2 дюйма.


    Возможно, самым большим недостатком этой конструкции является то, что при повреждении или износе пазов вы теряете точность. Они также делают их из анодированного алюминия, но их все равно постигнет та же участь в будущем.

    Чтобы преодолеть эти проблемы, некоторые из них поставляются с регулируемыми башмаками или изнашиваемыми пластинами, которые можно подогнать к пластине пилы.

    Регулируемая коробка для обуви


    Но не все, с чем мы сталкиваемся, имеет квадратный угол в 90 градусов (несмотря на все наши усилия :-), и возможность бесконечных переменных углов - это благо.

    Стэнли № 115, вместимостью 4-3 / 4.

    Фото с EBay

    Стойка Stanley No 150 с задней пилой 16 X 3-3 / 4

    Рамщики для картин должны делать точные надрезы под углом 45 градусов в течение всего дня, поэтому для них созданы специальные приспособления для сглаживания.

    Станок Stanley No 100 Mitre.

    Оригинальный дизайн от компании Marsh tool, которая была куплена Стэнли в 1926 году. Ранние модели не имеют маркировки Stanley. Картинка с EBay.

    Устройства гильотинного типа, которые режут, а не режут древесину, могут делать очень точные пропилы под углом, а с некоторыми умными приспособлениями они справляются с составными резками.

    Оригинальный триммер для митры Lion от Pootatuck Corp.

    Я думаю, что они недавно остановили производство, но есть много тайваньских копий, некоторые лучше, чем другие. Они хороши ровно настолько, насколько хороши литье и механическая обработка.


    На протяжении многих лет нет недостатка в запатентованной конструкции, но, пожалуй, одними из самых известных являются дизайн Лэнгдона / Миллерс-Фоллса и эквивалентные модели Стэнли.

    Langdon / MF № 75 с ножовкой 30 X 5 дюймов.


    Короб для резки под углом Stanley № 60 с ножовкой 24 X 4 дюйма.


    Эти две модели продемонстрировали два общих подхода к этим типам угловых коробок. В то время как Stanley используется в качестве сменной жертвенной доски, которая со временем плохо сжевывается и с плохо отрегулированными направляющими пилы, тип Langdon / MF использует вместо этого фиксированную литой или штампованную металлическую станину и поворотный режущий паз, который иногда имеет регулируемые пластины с каждой стороны. . Как и наша современная митра с электроприводом.

    Поворотный паз для резки.

    Фиксированная литая направляющая, поддерживающая древесину с каждой стороны пропила.

    Это на моем ремесленнике 881-36301, сделанном Hempe коробкой для митры.

    Другой популярный тип сегодня - это современный европейский стиль, в котором используется рамная пила вместо задней пилы. Производится и продается множество дешевых копий с Дальнего Востока, но оригинальные копии NOBEX, сделанные в Швеции, довольно хороши.
    Достаточно хорошо, чтобы продавать LV 😉

    Модель NOBEX Professional.

    Небольшой рисунок на правой стороне показывает, как можно использовать ребра на литой станине для подрессоривания формованного изделия под правильным углом.

    Картинка с сайта LV.

    Эти типы ящиков отлично работают, но для их точной работы требуется плоская платформа, поэтому, независимо от типа, вы должны позаботиться о том, чтобы не допустить скручивания платформы, затягивая коробку на неровной поверхности. Либо штампованные ножки, либо литые кронштейны приведут к скручиванию, если вы не будете осторожны, поэтому рекомендуется закрепить коробку на прочном основании. Мне нравится использовать фанеру 3/4, при условии, что деталь абсолютно плоская ...

    Наконец, завершая наш взгляд на направляющие пилы и приспособления для сглаживания, есть некоторые приспособления, адаптированные для использования с пилами японского стиля, используемыми для хода тяги.


    Но в этой серии постов мы сконцентрируемся на обычных митрах, таких как мой Stanley № 60, поскольку я прохожу через его восстановление и настройку. Включая заточку и подгонку пилы под коробку. Спойлер, если вы прочтете пост Герхарда, вы узнаете, как я это делаю 🙂

    И последнее. Если вы сейчас задаетесь вопросом, почему в наши дни кто-то все еще хотел бы использовать один из этих устаревших дизайнов вместо новой выдвижной раздвижной коробки с электроприводом и лазерной направляющей и т. Д., Это потому, что мы заботимся о наших пальцах....
    Если вам когда-либо приходилось отрезать небольшой кусок на одном из этих устройств, питающихся от пальцев, вы быстро оцените безопасность этих угловых коробок.
    Или как насчет того, чтобы небольшой кусок вылетел из коробки для митры. Просто не может случиться с одним из этих проверенных временем дизайнов, так что да, им все еще есть место в наших магазинах и бонусах, они по своей сути безопасны!
    .
    Боб, цех лишил времени плотник.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *