28+ рекомендаций как своими руками сделать баню [+9 ФОТО]

Издавна баня – это не только место, где можно сделать чистым тело. Баня является замечательным средством релаксации, способом, позволяющим избавиться от депрессии, местом, где можно обрести душевный комфорт. Кроме того в бане можно просто отлично отдохнуть и быстро восстановить физические силы.

Даже если человек не любит париться, то просто помывшись в русской бане, которая пропитана соответствующей атмосферой, он почувствует себя родившимся заново. На востоке есть мнение, что здесь происходит очищение не только тела, но и души. Так, как правильно сделать баню своими руками?

Фото уютной бани из оцилиндрованного бревна

Важно четко и последовательно выполнить определенные действия и выбрать варианты, опять же соответствующие определенным требованиям.

Выбираем место

Расположение русской бани возможно на некотором расстоянии от основного здания, а можно сделать примыкающей к нему или даже может быть размещена внутри него. Понятно, что отдельное строение под баню будет лучше, но цена такого строительства будет высокой. С другой стороны размещение бани вплотную к дому или внутри его требует того, чтобы пожарные инстанции выдали специальное разрешение на эксплуатацию такой бани.

Во все времена бани старались разместить поближе к речке или какому-либо водоему. Сейчас не всегда для этого есть возможности. Но многие стараются сделать хотя бы маленький прудик или бассейн поблизости от бани.

Баня на берегу пруда

Внимание: Если баня будет располагаться на самом высоком месте на участке, то автоматически решаются многие проблемы связанные с выводом сточных вод.

Планируем баню

Любое строительство начинается с планирования и создания проекта.

При наличии достаточной площади баня состоит из таких помещений:

Схема стандартной бани

Иногда, ради экономии совмещаются парная и моечная комнаты, предбанник с тамбуром. Размеры парной должны быть такими, чтобы места хватило хотя бы для двух человек, с другой стороны и большая парная нежелательна – натопить будет проблематично.

Строим баню

Закладываем фундамент

Бани чаще всего опирают на фундаменты столбчатого или ленточного типа. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

Ленточный фундамент – более прочный и устойчивый по отношению к движению грунта. Но он более трудоемкий и для его возведения требуется больше материалов, что приводит к повышению затрат на строительство.

Фундамент должен быть основательным

Инструкция по его возведению достаточно проста:

• Отталкиваясь от проекта, по периметру, а также в месте расположения внутренних несущих стен роются траншеи.
• На дне делают песчаную подушку толщиной в 15 см, для чего насыпают песок, поливают водой и трамбуют.
• Внутри траншеи монтируют арматурный каркас.
• Заливается бетон таким образом, чтобы он был чуть выше уровня земли. В необходимых местах монтируется опалубка.
• Поверхность фундамента выравнивают раствором и на него кладут один-два слоя гидроизоляции.
• Затем из кирпича или блоков выкладывается цоколь, высотой 40-60 см, поверхность цоколя тоже покрывается гидроизоляцией.

В случае выполнения столбчатого фундамента, эти самые столбики располагаются по углам строения, под внутренними несущими стенами и, вообще, расстояние между ними не должны быть более 2 м. Между столбиками возводятся кирпичные стены, с заглублением в землю примерно на 25 см. Поверхность столбиков выравнивают и покрывают слоем гидроизоляции.

Возводим стены

В качестве материала, из которого возводят стены, чаще всего используется дерево. Оно отлично держит тепло и обстановка в помещении с деревянными стенами уютная и комфортная.

Стены могут возводиться из круглого бревна, и такие здания называются рубленые. Также могут использоваться оцилиндрованные бревна, имеющие одинаковый диаметр, пропущенные через специальный станок. Или из бревен изготавливаются брусья – материал, имеющий прямоугольное сечение разного размера.

Наиболее распространенным материалом является брус, потому что работать с ним гораздо проще, чем с бревном. И если возникнет необходимость в дополнительной отделке, в этом случае сделать это будет легче.

Соединение брусьев в углах сруба

Вкратце порядок действий следующий:

• Укладывается первый ряд брусьев. В углах брусья соединяются по принципу шип-паз. Внутренние несущие стены врезаются с помощью «ласточкина хвоста».

Внимание: Тщательно проверяются все внутренние прямоугольники на равенство диагоналей, и затем эта операция повторяется через 3-4 ряда.

Иначе это отразится в дальнейшем на крыше, да и некрасиво будет смотреться.

• На первый ряд полосой укладывается утеплитель для бани, в роли которого может быть мох, пакля или наиболее распространенный в настоящее время джут.
• Укладывается второй ряд, выравнивается и скрепляется с первым с помощью деревянных шкантов.

Совет: Не стоит использовать для скрепления брусьев металлические шканты.
С течением времени они ржавеют и мешают равномерной усадке сруба.
Что приводит к появлению больших щелей.

• И так повторяется до самого верха. Основными инструментами контроля являются строительный уровень и отвес. Да и просто визуально со стороны надо посматривать.
• Самый верхний ряд проверяется на горизонтальность, именно на него будут опираться стропила или потолочные балки, на которых также будут стоять стропильные ноги.

Монтируем крышу

Одним из вариантов установки крыши является установка стропил на потолочные балки, которые в этом случае врезаются в верхний ряд брусьев и закрепляются.

Эти балки должны выступать за пределы сруба на 30-60 см.

Внимание: Это расстояние определяется высотой бани, и чем баня выше, тем оно больше. И уже от этого зависит внешняя эстетика здания, то есть надо обращать внимание на наружную гармонию.

• Стропила устанавливаются на потолочные балки и скрепляются с ними.
• На стропила монтируется обрешетка, вид которой определяется используемым кровельным материалом.
• Укладывается кровельный материал, выбор которого зависит от вкусов хозяина и его кошелька. Это и низкобюджетный вариант – рубероид и наоборот, высокобюджетный – мягкая кровля или натуральная черепица.

Монтаж крыши на баню

Это упрощенный вариант крыши, который выполняется в том случае, когда нет мансардного помещения, и чердак хорошо проветривается.

Отделываем баню

Баня, сложенная из бруса, во внешней отделке практически не нуждается, только из-за личных предпочтений хозяина, может быть смонтирован навесной вентилируемый фасад. Где чистовой материал выбирается по вкусу. А вообще достаточно обработать брус рубанком и отшлифовать.

Отопление

Кирпичная печка в бане – это классика

Тип отопления выбирается исходя из доступности энергоносителей: дрова, жидкое топливо, газ или электричество. Но настоящий дух русской бани может внести только кирпичная печь-каменка, отапливаемая дровами. Для нее обязателен фундамент, который не должен быть связан с основанием бани.

Стелем полы

Полы в бане чаще всего делают бетонными или деревянными, самые долговечные из них, бетонные, которые покрываются керамической плиткой. Для снижения неприятных ощущений на плитку укладывают пробковые маты или деревянную решетку.

Для обустройства бетонных полов вначале готовится основание:

• Делается песчаная подушка толщиной 10 см, поливается водой и трамбуется.
• Сверху насыпают слой щебня в 10 см, который уплотняется и выравнивается.
• На щебень наносят слой гидроизоляции.
• На гидроизоляцию наносят бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива.
• В помещениях, где располагается парная и моечная полы можно покрыть плиткой, а можно и уложить доски. В этом случае доски обрабатываются специальными составами, для увеличения срока службы.

Внимание: Для пола в бане подбирается специальная, не скользкая плитка, во избежание падений.

• В предбаннике и комнате отдыха можно полы сделать деревянными и уклон полов не нужен.

Плитка на полу бани

Делаем потолок

В банях обычно монтируют подшивные, настильные или панельные потолки.

Наиболее простые из них – подшивные, делаются они так:

• К потолочным балкам снизу степлером закрепляется пароизоляция, на которую монтируют чистовой подшивочный материал. Чаще всего это вагонка.
  
• Затем сверху, со стороны чердака на пароизоляцию укладывают утеплитель, который накрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего можно зашить обычной доской, можно необрезной.

Подшивной потолок в бане

Вывод

Процесс под названием – делаем баню своими руками – довольно сложный, но удивительно захватывающий. Создать довольно крупный объект самостоятельно – повод для законной гордости, и этим успехом можно делиться со своими друзьями. Наш портал поможет Вам освоить этот процесс и видео в этой статье – небольшая часть этой помощи.

9ban.ru

Строим Баню своими руками

Прежде чем начинать строить баню своими руками нужно выбрать материал, из которого её будем строить. Самая теплая баня получается из камыша и глины. Баня из деревянных бревен или из кирпича также очень выгодный и экономичный вариант. Блоки, каркасное строительство используется намного реже, но тоже имеет место. Работа с бревнами требует хороших навыков и большого опыта. Прочитав и изучив литературу возведения бани из сруба, эта задача становится вполне выполнимой. Мы решили рассмотреть строительство бани из кирпичной кладки. Прежде чем приступать к строительству бани своими руками, необходимо определиться с размерами бани. 

 

Размеры бани:

Габариты будущей бани будут зависеть от того, как мы строим и обустраиваем парильню, моечную и раздевалку. Есть, конечно же, уже созданные проекты готовых бань, но не всякому человеку такие проекты подойдут, так что проще будет построить баню своими руками. Если вы только начинаете осваивать дачный участок, то готовая баня станет для вас отличным пристанищем до тех пор, пока не будет готов сам дачный домик. Самые лучшие бани делаются из срубов. Помните о том, что в бане обычно моется не один человек, так что постарайтесь, чтобы предбанник и моечная были достойных этого размеров. Десять метров квадратных – вот самый оптимальный размер для отдельно от прочих строений стоящей бани.

Что касается парильни, то по площади она никак не должна быть меньше 6-9 квадратных метров, что касается раздевалки и предбанника, то здесь оптимальнее всего использовать 6 метров квадратных. Сама моечная по размерам должна быть не меньше шести метров квадратных. Возле самого входа в баню обязано быть еще одно небольшое помещение, тамбур, который не позволит холоду с улицы нарушить ваш отдых под паром. Моечная и парильня очень часто совмещается в тех банях, которые по габаритам не слишком большие. Если баня – это отдельное строение, предбанник для нее обязателен. Терраса вместо него подойдет для тех случаях, если вы не планируете пользоваться баней зимой. Однако лучше, чтобы было и то, и другое. Помните, что если уж говорить о площади предбанника, то на одного человека должно выходить порядка полутора метров свободного пространства. Обязательно утеплите предбанник, окна в нем должны быть широкими и располагаться над уровнем пола на расстоянии, равном приблизительно 140 см. Здесь должны находиться и не мешаться дрова, уголь, вешалки. После предбанника сразу же должна начинаться моечная, совмещенная с помещением для парения. Каждый парильщик имеет право занять не менее метра квадратного свободного пространства. В парильне должна всегда быть высокая температура, и она должна быть достаточно большой, чтобы можно было свободно воспользоваться веником. Помните, что ведущая в предбанник из парилки дверь должна открываться в сторону предбанника, чтобы находящаяся снаружи одежда излишне не увлажнилась. Для того, чтобы тепло не растрачивалось, порог у двери должен быть высоким, а коробка – низкой. На стенах лучше всего расположить полки в несколько ярусов, обычно бывает достаточно трех уровней. По длине каждая полка должна быть примерно 220 см.

Ну что же, строим баню своими руками дальше, так с габаритами мы разобрались и самое время приступать к изучению более конкретных вещей.

Пошаговая инструкций по строительству бани:

 

Первый шаг. Место для бани
Строить баню можно в любом месте, но для максимальной комфортности и удобства нужно учитывать несколько простых правил. Освещение, водопровод и канализация должны быть заранее спроектированы, чтобы не возникало дополнительных трудностей во время эксплуатации бани. Баню требуется основательно утеплить. Утепление можно конечно же произвести своими руками. Если же баня будет находиться внутри помещения, то вопрос утепления не столь важен. Если же помещение отапливается и используется крайне редко, то парилку следует основательно утеплить для максимального сохранения тепла. У вас отпадет необходимость протапливать все здание ради того, чтобы попариться в отличной баньке всего пару часов.

Второй шаг. Планировка бани
Выше мы описали габариты бани, здесь немного систематизируем. Когда мы строим баню своими руками, то стоит знать, что самым простым вариантом является устройство парилки и предбанники. Такая баня встречается практически в каждом частном доме в сельской местности. В более роскошном и дорогостоящем варианте учитывается наличие парилки, мыльни, предбанника и тамбура. Тамбур предназначен для защиты остальных банных комнат от проникновения холодного воздуха, поэтому он находится сразу при входе в баню.
Далее следует предбанник. По площади это помещение из 4-6 квадратных метров с небольшим окном. Предбанник рассчитан на нескольких человек, которые здесь раздеваются и могут в любое время отдохнуть после парилки или моечной. Некоторые люди устанавливают в предбаннике стол и удобные для отдыха стулья или скамьи.
В моечной люди моются, поэтому это помещение несколько больше предбанника, чтобы здесь могли мыться комфортно сразу несколько человек. Здесь расположены специальные баки с горячей и холодной водой. Веники, шайки и остальные банные принадлежности находятся здесь. Также в моечной устанавливаются специальные скамьи, на которых удобно мыться или просто лечь погреться. Длина скамьи должна быть не менее двух метров.
Парилка чаще всего самое большое помещение и, причем квадратных форм. Здесь пороги делаются очень высокими, а саму коробку низкой. Это обеспечит минимальный проход холодного потока воздуха и сохранение тепла внутри помещения. Возле двери устанавливается печь-каменка и бак с водой. В противоположной стороне расположены лавки, обычно это глухая стена.
Чем меньше высота бани, тем лучше и теплее она будет. Поэтому во время возведения этот факт учитывается в первую очередь. Также площадь отапливаемого помещения также играет важную роль. Чем больше баня, тем дольше ее нужно топить и соответственно используется большее количество дров. Обычно высоту помещений в бане рассчитывают следующим образом: верхний ряд камней находится от пола на расстоянии одного метра, а расстояние до потолка остается приблизительно таким же. Над полатями должно быть такое пространство, чтобы можно свободно париться веником.
Высота помещений в бане приходится на 2 метра. Эта высота максимально удобна для человека и сочетает в себе высокую теплозащиту. Парная отделывается только лиственными подами древесины. Таким образом, можно избавиться постоянные смольные потеки, которые выводятся с большим трудом. Лучшим вариантом является осина или липа, которые дают еще и исключительный запах под действием тепла.

Шаг третий. Вентиляция
Вентиляция является необходимым атрибутом бани. Вентиляция обеспечит приток свежего воздуха и перемешает его с горячим воздухом в парилке. Если вентиляция не предусмотрена, то в таком случае печь греет воздух только вблизи самой печки. Входное вентиляционное отверстие обычно располагают в полу за печью, холодный воздух сразу же нагревается и следует по всему помещению парилки. Выходные отверстия располагаются ближе к потолку в диагональной позиции от входных отверстий. Эти отверстия связывают между собой специальным вентиляционным ходом и выводят наружу, возможно на чердак. Поток воздуха регулируется с помощью специальных задвижек на вентиляционных отверстиях. Правильная вентиляция обеспечивает еще лучшее прогревание парилки.

Шаг четвертый. Внутренняя отделка
Баня изнутри отделывается практически всегда деревом. Это самый лучший и выгодный вариант отделки, который относительно недорогой способ отделки. Правильный монтаж дерева позволяет продлить сроки службы древесины и улучшить внешний вид помещения. Дерево для отделки используется без нанесенного слоя лака, только допускается олифа или обычная морилка. Все лавки, полки должны быть гладкими и приятными на ощупь. Все металлические детали быстро накаляются в бане, поэтому их нужно прятать внутрь дерева. Стальные детали нужно предварительно оцинковать. Самыми устойчивыми от коррозии являются бронза и латунь, поэтому во влажных помещениях бани их лучше всего использовать.

Двери и окна в бане:

Наличие окон в парилке, моечной и предбаннике – желание индивидуальное. Окна позволяют уменьшить потребление электричества и обеспечивают проветривание и просушивание помещения в период между топками. В парилке и моечной наличие окон не обязательно, там можно использовать влагозащитные светильники, которые специально рассчитаны на такие помещения. Чем меньше теплопотерь, тем лучше для бани. Площадь окон должна быть в 20 раз меньше площади пола. Окна располагать следует высоко, минимум на 1,5 метра выше от уровня полов.

 

Установка дверей в парилке должны удовлетворять следующим требованиям:
• наличие косяка, плотного дверного полотна, утеплителя и петель;
• высокий порог, который препятствует холодному потоку воздуха;
• двери небольшие и низкие;
• открытие дверей только наружу;
• малая ширина дверей.

Таким образом, значительно уменьшается потеря тепла и попадание пара в более холодные помещения. В предбаннике и моечной двери могут быть любой конструкции, на них не распространяются эти требования.
Так как баня – это место повышенной влажности и высоких температур, то материал дверей нужно тщательно продумать. Лучше всего подходят отшлифованные шпунтованные доски хорошего качества. Доски могут рассыхаться и со временем деформироваться, поэтому их нужно укрепить и утеплить. Финские двери для сауны отлично подойдут и для наших бань. Чаще всего они глухие или закаленные стеклом. Такие двери смогут обеспечить дополнительный поток света в помещение. В любом специализированном магазине можно приобрести все элементы и инвентарь для бани. Двери выбираются плотные и из хорошей древесины. Баня – это территория повышенной влажности, поэтому все деревянные элементы должны быть устойчивыми к гниению и обрабатываться специальными средствами.

 

Мини-баня в доме:

Если у Вас нет возможности построить полноценную баню своими руками, то можно посмотреть в сторону мини-бань. В Финляндии широко используются встроенные мини-сауны, которые располагаются в доме и практически ничем не отличаются от тех, которые находятся отдельно. Соблюдение требований и правил, наличие гидроизоляции и учет всех противопожарных условий, канализация и вентиляция позволяют сделать мини-баню внутри любого помещения или здания. Вход в такую баню лучше спланировать изнутри здания, тем самым сохраняя тепло и не запуская потоки холодного воздуха. Проектирование такой бани имеет ряд своих преимуществ и положительных сторон. Не требуется дополнительной земельной площади под строительство бани, можно использовать нежилые или заброшенные помещения. Баня может находиться где угодно: чердачное помещение, подвал, мастерская, гараж. Из такой бани сразу можно попасть в комнату отдыха и в приятную обстановку домашнего уюта.
Конструкция и планировка встроенной бани во всем зависит от первоначально помещения. От этих параметров комнаты нужно отталкиваться в процессе организации бани. Сегодня даже любая фирма может обустроить у себя на территории мини-баню и использовать ее в любое время. Конечно, не следует забывать обо всех правовых документах и иметь их в наличии. Во время планировки желательно туалет и ванную комнату непосредственно привязывать к банному помещению, так как это очень удобно. Освещение, вентиляция и теплозащита – главные вопросы организации встроенной бани. Гидроизоляция и пароизоляция должны учитываться для стен и потолков, полы и сток воды должны быть тщательно спланированы.
В мини-банях в основном для получения тепла используют электропечи, которые в полной мере обеспечивают необходимым количеством тепла и влажного воздуха. При этом такие электропечи специально разработаны для встроенных бань и имеют дополнительные защитные конструкции. В зависимости от ваших запросов нужно планировать как весь процесс пребывания в бане, так и времяпровождение после бани. Буфет, место отдыха, бассейн должны находиться в очень удобном месте, чтобы вам не пришлось тратить время зря на длительные передвижения между комнатами и баней. Помещение под баню оснащается хорошей вентиляцией, исправной канализацией и оптимальным освещением. Все помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы исключить любую возможность пожара или других непредвиденных ситуаций.

 

Видео по теме «Строим баню своими руками:»

ru-stroyka.com

Как сделать баню своими руками

 

Как сделать баню своими руками экономно?

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.
Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.
Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6×2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5×2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.
Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.
Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).
Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.
Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.
Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.
Источник: Сам 6’2010

Походная баня (видео инструкция)

Испытание мобильной бани-палатки зимой в Сибири

До встречи на МАСТЕРА RU

masteraru.ru

Строим баню своими руками (самому, фото, видео, проекты)

Тот, кто не может самостоятельно построить баню на собственном приусадебном участке, пользуется услугами профессиональных строителей.

Однако, как показывает практика, с этой задачей справляются даже дилетанты.

Главное ознакомиться с правилами возведения подобных объектов, после чего, даже неопытный собственник сможет построить русскую баню без помощи квалифицированных специалистов.

Строим баню самостоятельно

Возведение такого объекта – процесс не сложный, но требует хотя бы поверхностных знаний его устройства.

А если учесть, что сегодня интернет предлагает большое количество пошаговых инструкций, то построить баню самостоятельно сможет любой собственник.

Сначала нужно понять, что в подобном сооружении имеется моечное помещение, парная, печь, напоминающая камин и слив для воды.

Это основные элементы русской бани.

Моечную и парную можно разделить на два помещения или объединить вместе.

Если есть желание и позволяют финансовые возможности, то можно соорудить и дополнительные помещения: раздевалку; бильярдную; бассейн; комнату для отдыха с большим столом и стульями, диванами и креслами.

Кстати, еще до начала возведения бани, необходимо составить небольшой проект, в котором следует продумать технологию быстрого нагревания всех помещений, а особенно парной. Ниже предоставлены пару проектов

Главное не забывать, что баня является тем местом, где можно приятно провести время, хорошо отдохнуть и сбросить с себя все негативные эмоции, накопившиеся за трудовую неделю.

А то, что подобное сооружение возвести не сложно, знает каждый хозяин собственного дома, который не побоялся трудностей и построил баню собственными руками.

А поскольку – это одноэтажный объект, то здесь можно обойтись даже без помощников.

Первый этап: создание фундамента

На первом этапе любого строительства создается фундамент.

Даже относительно легкое строение из бревен нельзя возводить на голой земле. Фундамент подготавливают с учетов веса конструкции и свойств почвы.

А что касается веса объекта, то на это влияют строительные материалы, которые вы подготовите для возведения стен и создания крыши.

Если хозяин решит построить двухэтажную баню, значит и фундамент потребуется более мощный, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Экономить деньги на сооружении фундамента не стоит, поскольку он является основой строения. Для одноэтажной бани из бревен, достаточно будет ленточного фундамента.

Его вкапывают в грунт не глубоко, поэтому и расходы будут минимальными.

Оптимальная высота над землей – 40 см. Глубину залегания грунтовых вод можно не учитывать, тем более что самостоятельно это сделать невозможно.

Для устойчивости фундамента необходимо предварительно создать песчаную «подушку», то есть, насыпать слой речного песка и щебня, высотой не менее 20-ти см.

Кроме того, по всему периметру бани нужно соорудит гидроизоляционную отмостку.

Перед началом строительства фундамента, необходимо выкопать траншею и засыпать ее дно бутом, гравием или щебнем.

Затем при помощи арматуры следует соорудить что-то наподобие каркаса, который будет играть роль скелета фундамента.

Теперь все это можно залить жидким бетоном, который состоит из одной части цемента, трех частей песка и щебня.

Второй этап: возведение цоколя

Это странное название, не что иное, как верхняя часть фундамента. Цоколь служит основанием любого строения и бани в том числе. По сути – это продолжение стены.

Его возводят непосредственно на фундаменте. Цоколь предназначен для изоляции помещений от влаги, поэтому между ним и фундаментом укладывают гидроизоляционную прокладку по всему периметру.

Для этого чаще всего используют рубероид, хотя сегодня существуют и более современные материалы. Помимо своего прямого назначения, цоколь придает любому зданию эстетичный вид.

Пол в бане можно соорудить на уровне цоколя, но не ниже. Если в нем нет необходимости, тогда стены возводят непосредственно на фундаменте, не забыв уложить на него гидроизоляцию.

Кроме того, в цоколе следует сделать вентиляционные отверстия.

Оптимальный размер: 15×15 см. Отверстия должны находиться ниже уровня пола.

Их функция заключается в проветривании нижней части строения. Вентиляционные окна являются неотъемлемой частью любой бани. Ведь именно от них зависит долговечность объекта.

Иногда вместо вентиляционных отверстий все деревянные детали обрабатывают антисептиком, который предохраняет их от размножения плесени, грибка и вредных насекомых.

При отсутствии вентиляции, нижняя часть бани постоянно влажная и чтобы не допустить размножения паразитов, требуется специальная обработка.

Материалы для строительства бани своими руками

Баню лучше строить из лиственницы.

Профессионалы используют профилированный или оцилиндрованный брус с оптимальным сечением: 150×150 мм. Во-первых, древесина является экологически чистым материалом.

Кроме того, она надежно удерживает тепло в помещениях.

Строительство из древесины обходится дешевле, чем из кирпича. Однако бани строят в основном из хвойных пород, поскольку они более долговечны и выделяют приятный аромат.

В качестве внутренней отделки используют тонкую обшивочную доску: вагонку.

Этот облицовочный материал делает помещения более привлекательными, но можно обойтись и без него. А вот без чего обойтись нельзя, так это без вентиляции парной, моечной и раздевалки.

Стандартный размер бани: 6×6 м.

Первый слой бревен также укладывают на рубероид.

Стыки крепятся между собой металлическими стержнями. Конопатить стены не обязательно, поскольку профилированные брусья идеально ложатся друг на друга. Направляющие бруски можно закреплять при помощи шурупов или гвоздей.

Лучше купить пронумерованные бревна. В этом случае баня собирается как детский конструктор. Крепления представляют собой скобы-шипы.

Обрешетка для крыши изготавливается тоже из древесины, хотя можно выбрать и другой, более долговечный материал.

Создание слива и укладка пола

После возведения стен и крыши, можно перейти к созданию сливной ямы.

Она выкапывается посреди моечного помещения.

Ее оптимальная глубина: 1,5 метра.

Теперь необходимо соорудить опалубку и залить жидким бетоном. Каркас из арматуры делать не обязательно. Толщину стенок сливной ямы можно выбрать произвольно.

Для слива необходимо купить водяной затвор, который предотвращает поступление неприятных запахов из сливной ямы. Теперь на поверхность, предназначенную для укладки пола, нужно насыпать шлак или керамзит.

Толщина слоя должна быть не менее 20-ти см, на который заливают жидкий бетон и тщательно выравнивают, благодаря чему, получается идеально ровный пол.

На верху слива устанавливают решетку из нержавеющей стали.

Теперь можно приступать к укладке основного пола из досок.

Расстояние от бетонного основания до него должно быть не менее 15-ти см. Для этого используют деревянные лаги, толщиной до 50 мм. Их также обрабатывают антисептиком.

Расстояние между ними выбираете самостоятельно, главное, чтобы деревянный пол не прогибался при ходьбе. Оптимальная толщина половых реек – 40 мм.

Они крепятся между собой при помощи фасок и канавок, расположенных по бокам каждой доски. Таким образом, получается своеобразный замок, не требующий, гвоздей, шурупов и клея.

Однако они потребуются для того, чтобы прикрепить доски к лагам.

Над сливом необходимо сделать ревизионный люк.

Он может потребоваться для профилактических и ремонтных работ. Готовый пол можно покрыть водостойким лаком, хотя основная масса любителей русской бани, обходится без него.

Возведение стен 

Традиционно русские бани строят из бревен, профилированного или оцилиндрованного бруса.

Стены состоят из венцов, самый нижний из которых создают из толстых бревен, а на них укладывают более тонкие брусья. Естественно, что первый оклад кладут на цоколь, а при его отсутствии – на фундамент.

Если остаются зазоры, то их заливают жидким цементным раствором.

При этом нижние бревна предварительно покрывают битумной мастикой или смолой. Торцевую часть оклада не изолируют, поскольку поры бревен должны пропускать воздух.

Поэтому термин «стены дышат», уже давно вошел в строительный лексикон.

Иногда для предохранения от разрушений нижнего венца, под брусья подкладывают дубовую доску, предварительно обработанную антисептиком, покрытую битумной мастикой и обворачивают рубероидом.

Данная процедура лишней не будет, так как влага быстро разрушает древесину.

Нижнюю часть стен тоже следует предохранять от атмосферных осадков, для чего в окладе проделывают паз, а затем в него вставляют сливную доску или специальную конструкцию из кровельной стали.

Она должна выступать над цоколем на 15 см.

А что касается соединения углов бревен, то существует несколько способов, самым простым и надежным из которых является соединение при помощи торцевых шпунтов.

Шипы и пазы создают по шаблону, поэтому все брусья четко входят друг в друга. И хотя конопатить такие стены нет смысла, многие этим занимаются все равно.

Создание крыши

Строительство бани, как и любого другого здания, завершается сооружением крыши.

Построить ее самостоятельно может любой собственник, правда для этого потребуется хотя бы один помощник. Конструкционное решение кровли зависит от объекта, для которого подготавливают перекрытие.

А поскольку баня является относительно легким строением, то ее можно покрыть двускатной крышей. Во-первых, эстетичный вид многое значит для владельца бани.

Кроме того, на такой крыше не будет надолго задерживаться снег. Она также позволит сэкономить некоторую сумму денежных средств и обеспечит необходимую надежность всему строению.

Кстати, самые простые конструкционные решения относительно кровли, в эксплуатации являются более надежными. Здесь следует отметить, что наиболее презентабельно выглядят бани с четырехскатной крышей, которую еще называют «ломаной».

Правда, ее возведение отличается высокой стоимостью и трудоемкостью.

Независимо от конструкции, любая крыша строится поэтапно.

Сначала на перекрытия укладывают теплоизоляционные плиты, затем их накрывают гидроизоляцией и только после этого, приступают к монтажу самой кровли.

Это может быть керамическая и металлическая черепица, листовая сталь, рубероид, профнастил, асбестоцементные листы и многое другое.

Видеокурс Баня своими руками

Баня своими руками. Глава 1. Концепция бани

Баня своими руками. Глава 2. О камнях

Баня своими руками. Глава 3. Выбираем печь. Часть 1

Баня своими руками. Глава 3. Выбираем печь. Часть 2.

Баня своими руками. Глава 4. Материалы

Баня своими руками. Глава 5. Вентиляция

Баня своими руками. Глава 6. Каркас

Баня своими руками. Глава 7. Освещение и электрика

Видеокурс Баня своими руками 2.0 Гл. 1. Ч. 1. Планирование

Видеокурс Баня своими руками 2.0 Гл. 1. Ч. 2. Планирование

Заключение

В заключение стоит отметить, что построить баню без помощи профессионалов можно. Основные моменты ее возведения описаны выше.

Главное все делать не торопясь. Лучше лишний раз подумать.

dachnoe-delo.ru

Баня, сделанная своими руками — expertbani.ru

У многих сегодня есть дача или приусадебный участок. При желании баня своими руками может быть построена довольно быстро.

Проект бани своими руками.

Правильное место расположения постройки

Когда рядом с дачей расположен какой-либо водоем, то оптимальным вариантом будет строительство бани своими руками около него. Но при этом требуется выдержать 15 метров до берега, чтобы в дальнейшем воды реки не затопили постройку.

Постройка бани должна проходить как можно дальше от дороги или трассы, проходящей около дачи. Желательно, чтобы деревянная баня располагалась на противоположной стороне участка.

Вариант расположения бани на дачном участке.

Если строим баню своими руками, то заранее предусматриваем выделение ее в отдельное строение. Но часто она бывает совмещенной с разными постройками на участке:

• мастерской;
• теплицей;
• летней кухней.

Есть мнение, что конструкция бани, совмещенная с домом, вызывает появление сырости. Однако когда строительство бани производится в соответствии с гигиеническими правилами, имеется хорошая гидроизоляция, правильно смонтированная канализация, хорошая вентиляция, подобные проблемы никогда не возникают.

Габариты бани: нюансы

Как правильно построить баню? Этот вопрос всегда волнует всех, кто самостоятельно решил заняться таким делом. Прежде всего, решается вопрос с размерами будущего строения. Конечно, каждый подходит к решению сугубо индивидуально. В большинстве случаев выбирают размер 6х6 м. Таких габаритов достаточно для размещения:

• мойки:
• парной;
• предбанника;
• туалета.

Когда банька имеет небольшие габариты, предбанник заменяют тамбуром. Летняя баня не требует строительства предбанника, строят террасу для отдыха.

Необходимые материалы

Виды древесины для бани.

Перед тем, как построить баню своими руками, нужно определиться с материалом. Лучшим материалом остается дерево. Оно превосходно чувствует себя в помещениях с большой влажностью, выводит излишки влаги на улицу.

Строительство деревянных бань требует соответствующих пород древесины. Классическим вариантом считается сосна. Для парилки это оптимальный вариант.
Чтобы правильно строить баню, необходимо в конструкцию включать:

• липу;
• лиственницу;
• дуб.

Чтобы конструкция бани была долговечнее, лаги и нижние венцы лучше изготавливать из хорошо высушенного дуба. После дубовых венцов второй ряд выкладывается из лиственницы. Внутреннюю отделку лучше сделать из липы. Эта древесина отлично выводит влагу.

Строительство бани требует правильной заготовки материала. Внутренняя отделка делается из древесины, заготовленной зимой. В это время деревья содержат очень мало влаги. Их гораздо легче сушить.

Когда отбирается древесина, очень важно учесть несколько нюансов:

• отсутствие полостей;
• сухость;
• потеки смолы;
• места гниения.

Фундамент — важный этап строительства

Когда самому приходится строить баню, правильный выбор фундамента всегда остается важным вопросом. Когда имеет место сухой, достаточно плотный грунт, фундамент можно сделать из плоских камней. Они прекрасно выдерживают брусья бани, заранее обработанные антисептиком и покрытые нагретым битумом.

Укладка камней делается в углах бани, с шагом 1 м. Зазоры между камнями засыпаются глиной. Некоторые укладывают камни сплошным монолитом, который закрывается гидроизоляционным слоем.

Схема фундамента для бани.

Подобный упрощенный вариант применяется очень редко для строительства бани. Обычно выбирают другие виды. Фундамент подразделяется на несколько групп:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Для столбчатого фундамента применяют:

• кирпич;
• камень;
• бетон.

В некоторых случаях делается комбинация таких материалов. Используют асбестоцементные трубы, заполняемые затем бетоном.

Применяют и монтаж деревянных столбов. Однако такой материал недолговечен. Дуб может простоять 12 лет, другая древесина начинает гнить намного раньше. Пространство между столбами заполняют кирпичом. Стенку можно также сделать из:

• гравия;
• шифера;
• самана;
• кусков кирпича.

Когда применяется винтовой фундамент, устанавливаются металлические сваи. Этот вид применяется при сложных грунтах, когда финская баня устанавливается на склоне.

Достаточно легко изготавливается ленточный фундамент. Его конструкция всегда надежна, служит много лет.

Сначала вырывается траншея, которую засыпают песком, толщиной 15 см. Все заливается водой и хорошо утрамбовывается. После чего кладется слой щебня, аналогичной толщины. Сверху кладут арматуру и все заливают бетоном.

Этот слой не превышает высоту цоколя, который изготавливается из кирпича. Поверхность закрывается гидроизоляцией, для чего применяется рубероид. Кирпичная кладка должна иметь вентиляционные отверстия.

Профилированный брус

Схема отделки бани декоративными панелями.

Как сделать баню более надежной, уютной и комфортной? Главную роль в этом вопросе играет материал. Очень часто для строительства бани применяется профилированный брус. Он стоит намного дешевле кирпича или оцилиндрованного бревна. Работать с брусом намного легче. Такое помещение не требует наличия капитального фундамента. Строительство вместе с помощником закончится за две недели.

Очень важным преимуществом бани из профилированного бруса является отсутствие операции утепления стен. Совершенно не нужно проводить отделку стен и конопатить щели.

К преимуществам бруса можно отнести:

• красивый внешний вид;
• экологичность;
• не гниет;
• сохраняет тепло;
• не садится.

В такой бане всегда отличный микроклимат.

Любая баня не может обойтись без отопления.

На помощь приходит переносная печка. Можно смонтировать и настоящую кирпичную печь. Если система отопления, будет иметь вид «по-черному», экономятся денежные средства. При этом не нужно строить предбанник, так как дрова попадают в печку непосредственно в парилке.

Размер бани зависит от будущего количество людей, одновременно находящихся в парилке. От размера помещения, зависит количество материала, требующегося для его постройки. От этого зависит его себестоимость.

При строительстве нужно обязательно предусмотреть вытяжную систему. Внизу парной оставляют отверстие, через которое будет поступать чистый воздух. Его отток будет обеспечивать труба, выходящая на крышу.

На завершающем этапе строительства прокладывается электропроводка, делается настил пола.

Материал для стен бани

Схема внутренней отделки бани.

Оптимальным вариантом считается:

• брус;
• деревянные бревна.

Такая древесина считается высоко экологичной, дерево может «дышать», является отличным теплоизолятором. Можно использовать также:

• камень;
• кирпич;
• арболит;
• бетонные комбинации.

Все это зависит от стоимости материала. Конечно, каменные строения всегда пожаробезопасны и долговечны. Современные технологии, благодаря своей простоте и применению не очень дорогих материалов, стали использоваться все чаще. Популярны каркасные стены при строительстве банных помещений.

Когда применяются бревна, оклад делается из самых толстых бревен. Он кладется на уложенную гидроизоляцию. Низ оклада обрабатывается антисептиком, тщательно смазывается гидроизоляционной мастикой. Иногда для укладки используют подкладки в виде поперечных брусков.

Бревенчатый сруб будет стоять более надежно, если углы закреплены способом «в чашу». В таком случае концы бревна выходят за габариты стены. Таким образом баня получает защиту от атмосферного воздействия.

Для скрепления углов способом «в лапу» концы бревен имеют двойной «ласточкин хвост». Такие работы требуют большого опыта и сложных плотницких работ. При недостатке квалификации лучше пользоваться первым вариантом.

Баня с покрытием — наиболее простой, но одноразовый вариант. Он чаще всего используется в походах, когда рядом нет благ цивилизации. Чтобы построить такую баню нужно иметь каркасные опоры и покрывной материал.

Опоры можно сделать из дюралевых трубок, подойдут также и деревянные бруски. В каждом углу монтируется опоры, на которые закрепляют верхние поперечины. Конструкцию обтягивают полиэтиленовой пленкой.

Удачи в строительстве!

expertbani.ru

Каркасная баня своими руками за 10 дней

Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

• во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
• во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
• в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
• в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

Строительство каркаса

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

• по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
• начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
• параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Устройство крыши каркасной бани

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

Отделка каркасной бани

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

Если разбить по дням, получится:

• первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
• еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
• 2 дня – для монтажа стропильной системы;
• 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

prostostroy.com

Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство | Своими руками

Вячеслав Дмитриевич Воронин – художник. И это не только профессия, которой он посвятил свою жизнь, но и состояние души: к любому делу он подходит творчески. Когда-то он иллюстрировал журналы и книги, оформлял обложки пластинок, придумывал открытки и марки.

Одна из таких его почтовых марок однажды получила третью премию на международном конкурсе в Японии.

Вячеслав Дмитриевич – опытный турист. В своё время он с сыном обьездил на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошёл многие реки Карелии.

В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение.

И Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым, а покупные «брезентухи» мало того, что были далеки от совершенства, да ещё и купить их было не везде возможно.

Конструкции же, которые «сочинял» Вячеслав Дмитриевич, были предметом жгучей зависти многих «водников», пеших и велотуристов, а на одну из палаток он получил патент.

Сейчас Воронин уже на пенсии, живёт в тёплое время на даче, зимой в городе. При этом ждёт-не дождётся весны, чтобы перебраться туда – на природу, где есть дело, которое заставляет «включать мозги» и работать руками. Он уже построил небольшой домик, спроектировав его так, чтобы жилище можно было возвести в одиночку и в отсутствие централизованного электроснабжения. Когда без электроэнергии было уж совсем не обойтись, он запускал небольшой бензиновый генератор.

А сейчас Вячеслав Дмитриевич строит баню. И это несмотря на то, что врачи запретили ему париться: здоровье уже не то. Я спросил его: «А зачем тогда баня?» Он, не задумываясь, ответил: «Конечно, сыновьям, я же сам их приучил к парилке. В своё время сшил переносную походную баню из перкаля. Растапливаешь каменку, прокаливаешь эту груду камней, а потом ставишь поверх «кубик» бани на четырёх кольях и растяжках. Кто в походе парился, знает прелесть такой парилки».

На нынешнюю пенсию не пошикуешь, каждый гвоздики дощечка на счету. Поэтому приходится придумывать экономичные решения, чтобы и постройка стояла надёжно, и управиться можно было в одиночку Я долго уговаривал Вячеслава Дмитриевича рассказать в журнале о конструкции его бани, поскольку решения, которые он использовал в этой работе, очень многим могли бы пригодиться в похожих ситуациях. Только оказавшись в больнице, где деятельному человеку находиться просто невмоготу, Воронин принялся за эскизы, а потом уже я попытался записать его рассказ.

Участок у Вячеслава Дмитриевича расположен довольно далеко от Москвы, и часто ездить домой, в город, не получается. Открывая дачный сезон, надо по максимуму загрузить в машину необходимые инструменты и материалы, чтобы лишний раз не тратиться на бензин. Вячеслав Дмитриевич очень тщательно прорабатывает проект любого сооружения на участке — будь то колодец, навес для мастерской или дом, который он строил поэтапно, — детально прорисовывая конструкции и планируя каждую поездку в магазин за стройматериалами.

Баня в списке планируемых построек Вячеслава Дмитриевича была на втором месте после дома, хотя никто особо и не верил, что до неё дело дойдёт. С домом бы управиться, ведь работа в одиночку почти в три раза менее производительна, чем вдвоём с помощником. Но дом он довёл до конца — теперь в нём вполне комфортно жить не только летом, но и в прохладные весенние и осенние дни, поскольку центральная комната в доме оборудована печкой и хорошо утеплена. Наладив быт, Вячеслав Дмитриевич засел за проект бани.

Грунт на участке у Воронина своеобразный — полуметровый слой торфа поверх массива песка, который при высоком уровне грунтовых вод превращается в плывун. Из-за этого и возникла идея поставить как дом, так и баню на незаглублённом фундаменте.

Строители называют такой фундамент плавающим, поскольку при промерзании пучинистый грунт поднимает стоящую на нём постройку.

В своё время Вячеслав Дмитриевич откопал небольшой котлован, песок из которого использовал для устройства песчаной подушки и под дом, и под баню. В качестве фундамента он использовал бывшие в употреблении железобетонные железнодорожные шпалы, которые местный тракторист ковшом цеплял за проволочную петлю и ставил на место.

Понятно, что при таком способе работы выровнять шпалы в одной плоскости было невозможно. Для выравнивания в горизонт платформы бани потом были использованы столбики из кирпичей и набор деревянных подкладок. Метки горизонтали были определены с помощью самодельного гидроуровня (рис. 1).

Нижняя обвязка бани — рама из досок сечением 50×200 мм. Вместе с лагами пола из таких же досок она образует каркас платформы (рис. 2), на которой держится каркас всей бани.

Любой элемент каркаса платформы, да и всего каркаса бани, — таких размеров, чтобы его можно было поднять одному человеку. Самый тяжёлый элемент платформы — боковая доска 5-метровой длины.

Поскольку баня — весьма лёгкое сооружение, то чтобы её ветром не стащило с фундамента, пришлось её «заякорить» — вбить рядом с обвязкой отрезки труб длиной 1,5-2,0 м и скрепить их с досками обвязки. В качестве якорей использованы и ттолстые прутья арматуры, вбитые в землю через отверстия в шпалах.

В плане баня вместе с небольшой верандой (рис, 3) имеет размеры 4,30×5,50 м. Проект бани автор чертил на миллиметровке в масштабе 1:10, точно задавая размеры всех элементов, а детали нарезал с точностью до миллиметра, поэтому когда он собирал конструкцию, проблем со стыковкой деталей не возникало. Разве что слегка поведённые доски приходилось иногда поджимать. В итоге конструкции оказывались выровненными по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Для разметки горизонтальной плоскости использован гидроуровень из пластиковой бутылки и шланга, один край которого фиксируется на заданной отметке. Второй конец шланга подсоединён к горлышку бутылки. Наливаем воду в бутылку до тех пор, пока вода не появится на закреплённом у отметки конце шланга. По уровню воды в бутылке делаем отметку. Такую операцию надо проделать на каждом из трёх углов фундамента.

2. Рис. 2. Надо отметить, что всю конструкцию Вячеслав Дмитриевич прорисовал весьма тщательно — с точностью до пары миллиметров, поэтому в постройке нет случайных деталей. Вторая лага короче остальных. В этом месте предусмотрен проём в платформе для доступа в подполье под парной. Лаги прикреплены к доскам рамы с помощью стальных уголков 40×40 мм.

Рис. 3. План бани (1 этаж).

Рис. 4. Все стойки сначала прибиты одним гвоздём к раме платформы, а затем приколочены по разметке к доске верхней обвязки. Получалась рама стены, которую оставалось зафиксировать строго вертикально.

---

Читайте также: Баня своими руками – как лучше построить (варианты)

---

В качестве стоек использованы бруски сечением 50×50 мм. Они сразу были нарезаны в размер и прибиты к нижней обвязке одним гвоздём. По верху каждой стены зафиксирована доска верхней обвязки, на которой нанесены метки точного положения каждой стойки. Нужно было в соответствии с этими метками сколотить стойки с доской верхней обвязки (рис. 4). Получалась четырёхугольная рама, которую надо было выставить в двух плоскостях вертикально, после чего это уже был выровненный в плоскости прямоугольник.

Для этого на одном из углов была зафиксирована временными раскосами строго вертикально одна стойка, и к ней оставалось примкнуть раму стены. Переходя к следующему углу, также надо было выставить стойку вертикально и закрепить раскосами. И так — по всему периметру бани (рис. 5). Стойки фронтонных стен тоже были заранее точно рассчитаны и нарезаны, чтобы потом на высоте не пришлось делать замеры и подпиливать стойки. А крышу предстояло сделать достаточно сложной — ломаной непосредственно над баней и двускатной — над верандой (рис. б).

В качестве балок перекрытия Вячеслав Дмитриевич использовал также доски толщиной 20 мм. Казалось бы, что так делать нельзя — все привыкли к тому, что для перекрытия нужны доски сечением как минимум 50×150 мм. Но пространственный каркас из доски-двадцатки, жёстко связанный в узлах, оказался очень надёжным. Длина досок сечением 20×150 мм в пролётах не превышала двух метров, и когда я ходил по этому перекрытию, непосредственно ощутил эту надёжность: доски не то что не прогибались — даже не качались.

Рис. 5. Поскольку детали всех рам стен были напилены очень точно и скреплялись только по разметке, каркас получился идеально ровным и вертикальным. Стойки фронтонов были нарезаны в соответствии с конфигурацией крыши. При монтаже крыши оставалось поставить сделанные по шаблону стропила нижних скатов, а затем сбитые одинаковые треугольные рамы верхних скатов.

Рис. 6. Чтобы сформировать свесы крыши по сторонам бани, были по шаблону заготовлены «уголки», сбитые из отрезка «двадцатки» и бруска сечением 50×50 мм. Будучи прибитыми одинаковым образом (чтобы нижняя грань наклонной доски касалась верхней кромки обвязки), «уголки» выстроились в ровную линию.

Рис. 7 Крыша бани задумана была не самой простой: для мансарды — ломаная, позволяющая экономить пространство под скатами, а для веранды — двускатная.

Для формирования свесов были использованы одинаковые заготовки: сбитые под углом доска толщиной 20 мм и брусок сечением 50×50 мм. При монтаже наклонная доска опиралась на кромку верхней обвязки, а края получившегося «уголка» совмещались с внутренней стороной стойки каркаса (рис. 7). Когда все элементы свеса были прибиты по сторонам бани, они выстроились в ровную линию.

---

Ссылка по теме: Предбанник своими руками

---

Аналогично по шаблону были заготовлены остальные детали ломаной крыши: элементы нижних скатов мансарды и треугольные рамы, формирующие верхнюю часть. В первый летний сезон удалось набить обрешётку (также из двадцатки) и закрыть крышу ондулином — материалом, идеально подходящим для работы без напарника. Единственный враг при этом — ветер, поэтому приходилось «ловить» безветренную погоду.

К концу первого сезона Вячеслав Дмитриевич зашил часть пола, подготовив основание для будущей каменки, и сделал из доски-пятидесятки основание подиума (рис. 8), внутри которого предстояло поместить печку и устроить своеобразный погребок. Вообще эта часть бани представляет особый интерес.

Такое положение печи-каменки позволяет во время топки обогревать пространство погребка и способствует его вентиляции. Соответственно доски пола в парной остаются сухими и после принятия банных процедур. При этом получается вариант тёплого пола, что создаёт дополнительный комфорт при пользовании парной. Кроме того, благодаря низкому расположению разогретых камней парилка прогревается более равномерно.

При устройстве цоколя бани Воронин использовал тоже очень простое и интересное решение. Чтобы закрыть снаружи пространство под платформой, он устроил подвесную забирку из плоских асбестоцементных листов, верхний край которых он прикрутил к горизонтальному бруску, нашитому по периметру каркаса вдоль нижней обвязки, а нижний — утопил в песок подушки. А в песке, как говорит Вячеслав Дмитриевич, «мышки норок не роют».

Для вентиляции пространства подпола устроены прямоугольные (30×100 мм) окошки, выпиленные в боковинах платформы и в листах плоского шифера (рис. 9). Чтобы вентиляция подполья была более эффективной, между проёмами в шифере и в досках обвязки сделаны небольшие короба, а чтобы насекомые, мыши или лягушки не могли пробираться через продухи, последние закрыты мелкоячеистой (5 мм) сеткой. Отлив, сделанный по периметру, прикрывает продухи — они практически незаметны.

Рис. 8. К концу первого сезона были сделаны не только каркас и крыша бани, но и стены подиума под парную, и основание под печь.

Рис. 9. В забирке и боковинах платформы сделаны продухи — окошки размерами 30×100 мм, которые расположены напротив друг друга. В пространстве подполья постоянный сквозняк, поскольку направление лаг платформы совпадает с преобладающим направлением ветров в данной местности.

Комната отдыха в бане — маленькая, и лесенка в мансарду неизбежно получалась крутой, поэтому была использована типичная для таких случаев конструкция «утиный шаг» (рис. 10), позволяющая не спотыкаться о ступени при подъёме и спуске.

Дверь в парную Вячеслав Дмитриевич планирует сделать с большой прозрачной вставкой. В парной нет окошка на улицу, а окно в душевой и остеклённая дверь в парную обеспечат минимально необходимое естественное освещение.

Печь-каменка — покупная. Она установлена в кирпичном коробе,утопленном в подиуме (рис. 11). Топка её выходит в комнату отдыха. Когда печь топится, свежий воздух поступает из комнаты отдыха в парную за счёт конвекции, возникающей из-за нагрева кирпичного короба. У пола парной, на противоположной от печи стороне, расположено входное отверстие вент-канала, который поднимается к потолку и выходит на улицу. Тяга в коробе вентканала образуется за счёт его нагрева горячим воздухом парной.

Рис. 10. Лестница в мансарду. Эта конструкция получила название «утиный или гусиный шаг» за конфигурацию ступенек. Как и во всех остальных конструктивных узлах постройки, здесь использованы самые простые соединения — ступени крепятся с помощью дюралевых уголков и шурупов. Монтаж ступеней шёл сверху. Их укладывали на уголки, привинченные к тетивам и крепили снизу шурупами. В самом низу уголок был прикреплён к ступени, которую надо было выставить по месту и зафиксировать на тетиве.
Рис. 11. Печь-каменка расположена внутри кирпичного короба, который при топке печи нагревается, обеспечивая циркуляцию тёплого воздуха внутри подиума и подачу свежего воздуха в парную. Около самой горячей части устроены металлические экраны с отступом от стен.

Рис. 12. Схема водоснабжения бани предполагает минимальное количество труб для достижения необходимого комфорта.

На трубе печи будет смонтирован водогрейный бак, из которого в парной всегда можно будет набрать горячей воды, чтобы поддать пару. Кроме того, этот бак снабдит горячей водой ёмкость в мансарде для подачи её в душевую.

---

Читайте также: Вода в бане своими руками

---

Вода в баню подаётся насосом через трубу, выведенную наружу (рис. 12). Сначала она поступает в бак для холодной воды, а потом через переливное отверстие стекает в бак для горячей воды, в днище которого выведены две трубы, причём одна чуть ниже другой.

Через трубу, входное отверстие которой чуть ниже, заполняется водогрейный бак в парной. Разница в уровнях позволяет избежать воздушных пробок при заполнении водогрейного бака. Когда «горячий» бак наполняется водой, она поступает в перелив, выведенный наружу. Появление воды из этого перелива служит сигналом, что пора выключать насос.

Наверное, можно было бы ещё долго рассказывать об этой постройке и её авторе, но кое-что Вячеславу Дмитриевичу ещё предстоит доделать, а врачи пока не разрешают ему работать.

Но он уверен, что уже этим летом он пригласит сыновей попариться. В конце нашей беседы Вячеслав Дмитриевич сказал: «Я обязательно построю баню!» Пожелаем же ему здоровья и удачи!

Баня своими руками – фото строительства

На фото цифрами:

1-2. Каркас лёгкой бани необходимо было «заякорить» — зафиксировать на фундаменте, чтобы при сильном ветре постройка не завалилась.

3. В первом строительном сезоне собран каркас бани, а к осени он подведён под крышу.

4. Для формирования свесов по шаблону были сделаны одинаковые детали из доски-двадцатки и бруска 50×50 мм, скреплённых под углом. Это одно из немногих соединений, где доска врезана в брусок.

5. В каркасе бани все детали соединены внакладку, и почти нет врезок, что позволило сэкономить время. Использованы материалы двух-трёх типоразмеров. Основные заготовки — доска-двадцатка и брусок сечением 50×50 мм.

6. Верх каменки — чуть выше пола парной. Кирпичные стенки вокруг печки, нагреваясь, обеспечивают вентиляцию погребка под парной, благодаря чему пол в парной будет сухим и тёплым.

7. Стены парной утеплены базальтовой ватой, а снаружи обтянуты ветрозащитной паропропускающей плёнкой.

8. Вид каркаса мансарды изнутри. Конструкция проста и лаконична.

9. Вячеслав Дмитриевич Воронин за работой.

Автор: В. Тихомиров, г. Химки Московской обл. При подготовке статьи использованы материалы журнала «Дом» Фото и рисунки Вячеслава Дмитриевича Воронина

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Банная терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане При…

Домик над прорубью своими руками для купания Избушка над прорубьюНаша дача с…

Навес для цветов из пластиковых бутылок Пластиковый цветник своими руками Как известно,…

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Мочалка с петлями своими руками + ВИДЕО + СХЕМА КАК СВЯЗАТЬ МОЧАЛКУ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ…

Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция банной печки-каменки Печь значительной…

Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

kak-svoimi-rukami.com

No related posts.