Расстояние между балясинами: фото установки и видео крепления

Содержание

Расстояние между балясинами на лестнице

Согласно требованиям нормативных документов, рекомендованное расстояние между балясинами составляет от 10 до 15 см. Такое расстояние делает лестничное ограждение безопасным в случае, если в доме есть маленькие дети. Расстояние между балясинами в 10-15 см исключает возможность, того, что ваш ребенок сможет просунуть голову между балясинами, а значит, угроза физическому здоровью детей полностью исключается. Вот поэтому мы с вами для расчета количества и мест установки балясин будем руководствоваться этим требованием.

Начнем расчет количества и места установки балясин с верхнего марша, так как у нас с вами еще не определено место установки нижнего опорного столба. Для расчета количества и определения места установки балясин берем схему с нанесенными на нее параметрами лестницы, где мы уже определили место установки верхнего и среднего опорного столба.

Измеряем расстояние от внутреннего торца верхнего опорного столба (точка А) до внутреннего торца среднего опорного столба. Полученный результат измерения равен 212 см. Теперь нам необходимо произвести математический расчет количества и узнать величину расстояния между балясинами и нанести на схему полученные результаты расчета.

Сначала нам необходимо провести расчет балясин без учета ширины материала. Для этого делаем следующий расчет:

212 см / 10 см(рекомендуемое минимальное расстояние между балясинами) = 21,2 округляем до 21 шт. — это определение количества балясин без учета ширины материала.
Далее находим величину расстояния между опорными столбами верхнего лестничного марша с учетом ширины материала балясин:
212 см — (21 балясина х 2 см ширина материала) = 170 см- это расчетное расстояние между опорными столбами с учетом ширины материала балясин.
Теперь рассчитаем количество балясин с учетом ширины материала. Как нам известно, балясины планируется сделать из профильной трубы размером 2х2 см, значит, для расчета количества балясин с учетом ширины материала применим следующую формулу:
170 см /10 см рекомендуемого промежутка между балясинами = 17 балясин с учетом ширины материала.
Средний опорный столб лестничного ограждения входит в расчетное количество балясин, значит:
17 балясин — 1 опорный столб = 16 балясин, которые нам необходимо разместить в лестничном ограждении с максимально одинаковым расстоянием .
Далее находим величину расстояния между балясинами:
170 см /16 балясин = 10,62 см округляем до 10,6 см- это расстояние, которое нам необходимо выдерживать между балясинами при устройстве ограждения верхнего лестничного марша.

От точки внутреннего торца среднего опорного столба начинаем отмерять в сторону верхнего опорного столба по 10,6 см плюс 2 см ширина материала балясин (на рисунке направление измерений указано стрелкой). Как показано на рисунке, от оси Х отмеряем по 1 см вверх и вниз, в итоге получаем ширину подбалясника, которая равна ширине материала балясин. На пересечении линий разметки и оси Х прорисовываем место установки балясин (на рисунке обозначены красными квадратами). Как видно на схеме, отрезок обозначающий величину расстояния между балясиной и верхним опорным столбом получился не 10,6 сантиметра, а 10,4 сантиметра. Почему?

Длина последнего отрезка равна 10,4 см такое значение получилось из-за того, что у нас с вами преобладают размеры, имеющие цифровые выражения в сотых и тысячных долях сантиметра. Поэтому мы изначально округляем полученные величины как минимум до десятых долей.

Так же нижний косоур верхнего лестничного марша имеет меньшую ширину относительно ширины других косоуров верхнего лестничного марша на 0,2 см. Вот поэтому у нас и получилось незначительное отклонение величины расстояния между балясиной и верхним опорным столбом при расчете лестничного ограждения.

Примечание: При расчетах допустимо отклонение размеров с учетом погрешности измерений, ограничения пространства и получения расчетных цифр со значениями сотых и тысячных долей с последующим округлением значения до десятых долей значения. В нашем случае поле допуска на размер не должно превышать ±0,5 см.

Далее: Расчет ограждения нижнего лестничного марша.

Основная статья цикла Расчет лестницы на второй этаж.

фото установки и видео крепления

Перила для лестниц, строение ограждения, зачем нужно, как выбрать

Когда человеку нужно правильно осуществить выбор, построить, сделать что-либо, следует сначала ознакомиться с основными терминами для лучшего понимания ситуации.

Перила – это тип ограждения, назначением которого является перекрытие открытых проемов для обеспечения человеческой безопасности. Монтаж производится непосредственно близко к проемам, что дает повод признать перила обязательной частью лестничного сооружения.

Не стоит путать перила с поручнями. Поручнями являются не на месте пролета или марша, а в точке примыкания к стене. Применяются в больницах, устанавливаются в жилых помещениях инвалидов и так далее.

Лестничный марш представляет собой наклонную часть общей конструкции. Состоит из несущих балок, обязательно ограничивается площадками с начала, а также с конца подъема.

Несущими элементами выступают конструкции из тетивы и косоура.

Тетива – это наклонная балка, располагающаяся сбоку, к которой прикрепляют ступеньки.

Косоуром называют несущую часть лестницы, непосредственно на которую укладывают ступени. Сырье для изделия необязательно должно быть одинаковым с материалом ступеней.

Лестничный пролет – свободное место между маршами и площадками.

Относительно вышины перил не установлено законодательных стандартов. Существует несколько общих требований относительно лестничных ограждений:

Любая лестничная конструкция, включающая более трех ступеней, должна иметь перила.
При ширине пролета до 125 сантиметров возможно произвести монтаж дополнительного поручня, только когда с противоположной стороны расположена стена или надежная перегородка.
Лестничный пролет, шириной 125-250 сантиметров, обязательно оборудуется дополнительной опорой.
Когда ширина превышает 250 см, рекомендуется установить разделяющий дополнительный поручень.
Если конструкция имеет изогнутую форму, лестницу укрепляют опорными частями с обеих сторон.
Винтовое лестничное сооружение имеет круглую форму и одни перила, что связано только с тем, что вторая сторона прилегает к основному столпу.

Высота опорной конструкции обычно составляет 90-120 сантиметров.

Основным предназначением лестничных ограждений является безопасность передвижения, вторичное – элемент декора в интерьере. Составными частями являются поручень и опорные вертикали, иначе называемые балясинами. Установка производится напрямую к ступени или специализированным крепежом к торцевой части лестницы.

В составе опорной конструкции поручнем является перекладина, на которую будут опираться люди при спуске или подъеме.

Балясины могут быть не только в виде столбиков или стел, существуют различные формы кованных изделий. При создании кованного ограждения применяются различные узоры.

Часто в начале либо по окончанию пролета лестничного марша устанавливают тумбу, не несущую пользы для эксплуатации, выполняющую декоративную функцию. Лестничному пролету придается эстетический аккуратный вид.

Когда в доме проживают маленькие дети, рекомендуется устанавливать сплошные опоры, которые не позволят малышу упасть сквозь перила или застрять в таковых.

Виды перил, характеристика материалов изготовления

От материала, из которого изготовлены перила, зависит внешний вид, функциональность и стоимость лестницы.

Виды поручней:

деревянные. Удобный вариант, подходящий для всех стилей. Даже если ступени и балясины выполнены из других материалов, строители рекомендуют выбирать ограждение из дерева. Этот материал экологичен, приятен на ощупь и эстетичен, т.к. возможны разнообразные варианты оформления. Например, перила могут быть выточены в виде волны, коней, львов или цветов. Единственный минус применения – необходимость своевременно обрабатывать поверхность антисептиком и лаком;
металлические. Могут быть из чугуна, алюминия, латуни, железа, нержавейки. Каждый вид обладает своими особенностями. Алюминий – легкий, но не прочный. Шлифованная нержавейка – более долговечный материал, сочетающийся со стеклом и с деревом;
металлические кованые. Этот материал выделяют в отдельный вид, т.к. он по внешнему виду значительно отличается от металлических собратьев. Кованые поручни и балясины могут обладать неповторимым рисунком. Они всегда смотрятся изящно, оригинально и престижно;
ПВХ. Чаще всего применяют пластик, имитирующий дерево. Это прочный, долговечный материал, который в разы дешевле, чем древесина;
комбинированные конструкции. Интересно смотрятся деревянные ступени с перилами и алюминиевые балясины. Возможно сочетание ковки и дерева, алюминия и закаленного стекла, пластика и основания из нержавейки.

Перила из дерева подходят для всех вариантов лестниц и балясин

Этапы изготовления

Чтобы построить деревянную лестницу, вам понадобятся необходимые инструменты:

Треугольник;
Карандаш;
Рулетка;
Молот;
Видел;
Гвозди;
К черту.

1. Сначала они создают лестничную раму, т.е. боковые стенки. Используйте треугольник и карандаш на доске, выбранной для рамки, чтобы отметить размер каждого шага снизу вверх. То же самое должно быть сделано со второй платой;

1. Вырежьте раму ручной пилой и поместите ее на подготовленное место и закрепите винтами. Разрезы должны быть тщательно очищены и сглажены для обеспечения лучшей посадки ступенек;
2. После фиксации основания ступени могут быть запущены и зафиксированы. Шаги могут состоять из одной сплошной пластины или двух более узких пластин. Это зависит от наличия материала. Самое главное, чтобы все шаги выполнялись плотно и равномерно. Для крепления ступенек используются винты и гвозди;

При желании можно изготовить перила, только в этом случае важно обратить особое внимание на выбор и установку перил (лестничных ограждений). По окончании работ лестница окрашивается и покрывается лаком по вкусу владельца

Рекомендация! Тщательно подготовьте лестничную площадку, неаккуратные осмотры и приготовления могут привести к появлению скрипов и колебаний лестницы.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Несколько видов кронштейнов для крепления поручня к стене

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть еще такие варианты

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Примерно так все это устанавливается

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Нюансы монтажа перил на балясины

Для соединения элементов используются:

саморезы;
шканты;
смазывание клеем;
плоская рейка из дерева.

Крепеж с помощью рейки по принципу аналогичен применению подбалясника для установки стоек на тетиву.

Упростит крепеж перил использование подпоручня (подперильника). На вид это доска. К ней сверху насквозь монтируются опоры. Сверху подпоручень накрывают перилом. Они могут быть как одинаковыми, так и разными по толщине, ширине.

Строители часто применяют скрытый метод монтажа перил на шпильки, нагели. Порядок следующий:

Посередине балясин ставим нагели, шпильки из металла (на выбор).
Выставляем опоры, соблюдая вертикаль, фиксируем.
Сверху накладываем перила. Делать это лучше вдвоем. Один держит поручень, другой — постукивает по ней молотком.
Выкладываем брусок над опорой. Бьем по ней молотком. Внизу поручня образуется отметка. Проделываем отверстие.
На каждой из балясин ставим такие отметки. Проделываем отверстия.
Проверяем ровность и правильность стыковки.
Снимаем поручни. Наносим на них клей.
Ставим обратно. Пристукиваем аккуратно сверху молотком.
Перила готовы.

Крепежные элементы и способы фиксации балясин

Основные правила крепления балясин и столбов лестницы:

Расстояние между стойками не более 15 см — благодаря этому ребенок лишается возможности просунуть голову между балясинами.
Комфортная высота поручня лестницы — до 1 метра, но больше 80 см.
Крепление делается в двух местах: вверху на торце и внизу на основании. Нижнее крепление может быть прямо к полу или в подбалясенник (в некоторых случаях он не используется).

Крепление осуществляется несколькими способами: на шканты, саморезы, шпильки.

Резьбовые шпильки

Крепление балясин может осуществляться посредством шпилек — длинных элементов, стержней, которые имеют резьбу либо по всей длине, либо только на концах. В случае, если шпилька длинная, то центр будет оставаться гладким. Однако возможно применение и коротких шпилек (с длиной не менее 8 см).

Шпильки применяются только в том случае, если стойка по отношению к поверхности находиться под прямым углом. Но при креплении на тетиве от резьбовых шпилек рекомендуется отказаться.

Правильный монтаж балясины этим методом начинается с составления чертежей деревянных лестниц, а также разметки мест, где будет находиться опора. Далее в торце стойки высверливается отверстие, длина которого равна длине резьбы шпильки плюс 1-1,5 см. Диаметр отверстия должен полностью подходить под диаметр шпильки. Перед установкой самого крепежа в отверстие наливают небольшое количество клея. Аналогичным способом обрабатывают и шпильку, после чего посыпают опилками и вкручивают в стоку. В ступеньке высверливается отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем в шпильке. Все поверхности, которые будут соприкасаться, смазываются клеем, после чего деревянная стойка вкручивается на место. Излишки клея удаляются.

Деревянные шканты

Также известны как деревянные гвозди. Эти крепления похожи на шпильки, но не такие длинные. Для надежного и прочного соединения надо брать шканты с длиной минимум 10 см. Их диаметр варьируется от 0,8 до 1,2 см. Толщина и длина шканта зависят от того, насколько мягкая древесина самого крепежного элемента и балясины. Чем тверже дерево, тем меньше может быть шкант. Также рекомендуется проследить за тем, чтобы крепление и стойка были изготовлены из одной породы древесины, что обеспечит одинаковую плотность.

Использование шкантов — это один из самых распространенных способов крепления балясин не только к полу, но и к ступеням. Технология практически не отличается от метода установки с помощью шпилек. В торце высверливается отверстие, но диаметр должен быть на 0,5 мм меньше, чем диаметр крепежа

Сверлить нужно осторожно. Сначала используется сверло в 5 мм

И только после этого отверстие расширяется до нужного диаметра. Это помогает избежать трещин.

Шкант и отверстие смазываются клеем, после чего столбик, предварительно установив его в балясину забивают в отверстие в ступени. Чтобы не повредить балясину, используют резиновый молоток или киянку.

Саморезы

Выбираются исходя из материала опоры. Распространенный вид — саморез по дереву. Это обычный шуруп, но у него шире шаг резьбы. Длина самореза может достигать 8 см, притом что диаметр не более 6 мм. Шляпка самореза делается либо под торцевой ключ, либо под крестовую биту. Есть возможность закрыть верх пластиковой накладкой.

Саморезы обеспечат надежное крепление даже в условиях наклонной плоскости, например на ступенях или при монтаже на тетиве. Саморез вкручивают наискосок снизу через балясину в ступень или перила. Делается это с помощью шуруповерта таким образом, чтобы саморез немного погрузился в дерево.

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке

Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности

В верхней перемычке сделать отверстия и через них шурупами закрепить перила

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

В верхней перемычке делают отверстия, которые чуть больше диаметра выбранных саморезов, но меньше диаметра шляпки. Шаг — от 50 см до 1 метра.
Поручни подрезают, где это необходимо, подгоняют места стыков до идеального состояния.
Устанавливают поручни на место, добившись идеального совпадения стыков, закрепляют их в таком положении струбцинами.
Через отверстия в перемычке устанавливают крепеж.
Снимают струбцины. Крепление поручня окончено, перила готовы к эксплуатации.

Подобрать профиль поручня тоже важно

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл

Для наружных лестниц (на крыльцо, например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

намазать по инструкции клей;
прижать детали, зафиксировать струбцинами;
оставить до высыхания клея;
снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления

Теперь поговорим о том, как крепить балясины из различных материалов. Подойти к этому процессу следует со всей ответственностью, ведь он непосредственно влияет на безопасность полученной конструкции. Балясины можно крепить:

На ступени.
На лестничную площадку.
На тетиву.

В первых двух случаях крепления располагают на самом краю ступени или лестничной площадки, при наличии косоура или балок, которые расположены снизу самого настила. Столбики закрепляются с помощью саморезов и шпилек, без запилов в тетиве или срезки низа балясины.

Третий вариант труднее в своем исполнении. Для его реализации потребуются некоторые дополнительные элементы, а именно подперильники и подбалясенники. Это придаст конструкции дополнительную жесткость, делая ее прочнее. Исключить дополнительные элементы можно в случае, когда устанавливаемые поручни и тетивы достаточно широки.

А деревянные элементы крепятся с помощью шкантов, шпилек или саморезов. Подробная инструкция по сбору конструкции с их применением приведена ниже.

Шканты

Шкант – это небольшой шип, закругленный с двух сторон. Соединения, которые производят с их помощью, имеют название «шип-паз» и делаются в следующем порядке:

Перед тем как крепить балясины к полу, необходимо высверлить несколько одинаковых отверстий на поверхности ступени

Важно, чтобы диаметр совпадал с размером шканта.
Аналогичная операция проделывается с самой балясиной, ее нижней частью. Полученные отверстия обрабатываются клеем, лучше всего столярным.
Шканты тщательно промазывают клеем и забивают в основание каждой балясины.
Далее тем же клеем обрабатывают отверстия, высверленные на ступенях, и шканты, которые выступают из стоек.
Стойки крепят к каждой ступени.
Не забываем проверять с помощью уровня вертикальность положения всех опор.
Оставляем конструкцию на 3 часа для полного высыхания клея.
После закрепляем подперильную планку с помощью саморезов или шурупов на поперечинах.
В конце на эту планку с помощью клея происходит крепеж перил.

Шпильки

Крепление балясин к тетиве с помощью резьбовой шпильки – достаточно трудоемкий процесс. Его не советуют использовать новичкам. Шпильки должны быть из нержавеющего материала. Для начала их необходимо вкрутить в основание балясины и только после этого закрепить непосредственно на поверхности ступени или к перилам. Все действия следует выполнять в следующей последовательности:

Первым делом необходимо высверлить отверстия диаметром от 10 до 12 см и глубиной 8 см. Они располагаются по центру основания балясины.
Далее они заполняются строительным клеем. Сразу же после этого в них вкручивают шпильки

Важно, что они должны выступать не меньше, чем на 6 см, из дерева.
Высверливают отверстия в 8 см глубиной на поверхности пола. Главное, чтобы диаметр шпилек был немного меньше проделанной дырки.
Отверстия промазывают клеем, а после в них вставляют стойки в сборе

Сначала крепят первую и последнюю стойку, а после – все оставшиеся. Делается это с помощью веревки, которая натягивается между ними.
Крепление балясин непосредственно к перилам производится аналогичным способом.

Не забываем про шпильки

Саморезы

Это самый простой способ того, как еще можно закрепить балясины. Подойдет новичкам в строительном деле. Саморезы должны быть из нержавеющего металла и подходить для работ по дереву, длиной от 5 см. Установка проводится в следующем порядке:

Саморезы необходимо вкрутить как в верхнюю, так и в нижнюю часть каждой балясины. Делается это под углом, чтобы кончики располагались вертикально и слегка выступали.
Следом делают разметку места, где будут установлены вертикальные опоры.
Все стойки устанавливаются строго на свои места. Далее их прикручивают саморезами к поверхности ступени или тетиве. Чтобы получившаяся конструкция была более устойчивой, каждую опору следует закрепить парой саморезов сверху и снизу, а шляпки утопить вглубь дерева.
Все углубления обработать воском или специальной шпаклевкой для деревянных поверхностей.
Следом происходит крепление подперильной планки к стойкам. В нее аналогичным способом вкручивают саморезы, вогнанные в балясины.
В конце к планке приклеивается поручень.

Разметка места для столбов и балясин

В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.

Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.

Госты и СНиПы на лестничные ограждения. Виды и устройство ограждения. — Полезная информация. | г. Москва и вся Россия

Современные строительно-технические нормы предписывают оборудовать здания лестничными ограждениями. Эти конструкции состоят из нескольких комплектующих, а при их изготовлении используются различные материалы.

Разновидности ограждений

Стандартные. К ним относятся устанавливаемые в зданиях типовые ограждающие конструкции.
Ограждения специального назначения. К ним относятся поручни для граждан с ограниченными возможностями, опорные конструкции, предназначенные для детей, а также переносные изделия.
Дорожные ограждения. К этой категории относятся колесоотбойники, мобильные ограничительные столбы и барьеры.

Конструктивные особенности ограждений

Согласно установленным нормам, лестница, состоящая из трех и более ступеней, должна быть оборудована ограждающими конструкциями. Если подъем осуществляется вдоль стены, то с целью экономии свободного места используются пристенные поручни. Их фиксация осуществляется на расстоянии 5-7 сантиметров от стены.

Наряду с поручнями и перилами базовой составляющей ограждения являются балясины. Это вертикальные несущие стойки, которые могут иметь различную форму. Как правило, они устанавливаются на расстоянии до 900 миллиметров с креплением сверху в ступень. Если лестничные марши имеют достаточную ширину, фиксация несущих стоек может осуществляться и в торце ступени. Плоскость ограждающей конструкции при этом выносится из лестничного марша. Благодаря этому ширина прохода остается неизменной.
Пространство между балясинами заполняется вертикальными, продольными или наклонными трубками или прутками. Также возможно использование панелей экранного типа или стекла.
Перила могут иметь как сборную, так и сварную конструкцию. Второй вариант позволяет получить изделие без соединительных швов. Такие перила имеют гладкую поверхность без выступов и выглядят монолитно. При изготовлении сварных конструкций из нержавеющей стали используется метод аргонно-дуговой сварки. В процессе сварки, осуществляемой таким способом, металл не разбрызгивается, а сама конструкция приобретает повышенную жесткость.

Если ширина лестничного марша превышает 1,25 метра, необходима установка перил с обеих сторон. А при обустройстве лестниц шириной более 2,5 метров дополнительно монтируются перила по центру.

Материалы

Применение нержавеющей стали и стекла при производстве ограждающих конструкций является оптимальным решением.

Изделия из нержавейки. Такие ограждающие конструкции имеют множество преимуществ. Они отличаются устойчивостью к коррозийным процессам и при этом имеют эстетичный внешний вид. Функциональность и практичность ограждений из нержавеющей стали дает возможность устанавливать их в помещениях общего пользования. Благодаря отличным гигиеническим свойствам такие конструкции находят широкое применение в детских и медицинских учреждениях. Ограждения из нержавеющей стали не нуждаются в особом уходе и не меняют своих характеристик под воздействием агрессивных сред. Перила решетчатых ограждений из нержавеющей стали состоят из стоек и параллельных продольных ригелей (как правило, их количество варьируется в пределе от 2 до 8 штук). Ригели фиксируются при помощи держателей, проходят сквозь балясину или ввариваются непосредственно в стойку. При изготовлении таких конструкций используются трубы разного сечения диаметром от 8 до 25 миллиметров. Одним из наиболее популярных видов ограждений из нержавеющей стали являются изделия с вертикальным заполнением между стоек. Наиболее часто их можно увидеть в детских дошкольных учреждениях и торговых центрах. При выборе конструкций этого типа стоит учитывать, что максимальное расстояние между элементами должно составлять не более 100 миллиметров (ГОСТ 25772-83 п. 1.3).

Ограждения со стеклом. Такие конструкции выглядят эстетично и стильно и гармонично смотрятся практически на всех типах лестниц, в том числе и винтовых. Прозрачные, матированные, тонированные стеклянные панели в сочетании с нержавеющими перилами станут отличным дополнением современного интерьера. Фиксация стекла между стойками осуществляется различными способами. Наиболее простой из них — использование зажимных стеклодержателей. Они позволяют обойтись без сверления стекла. Как правило, зажимные стеклодержатели используют со стойками нестандартного сечения. При обустройстве ограждающих конструкций могут применяться разные виды стекла: сырой и закаленный триплекс, обычное закаленное стекло или комбинация сырого и закаленного стекла. По желанию клиента ему можно придать любой оттенок, декорировать узором, нанести гравировку или даже сделать подсветку.

Требования ГОСТов и СНиПов к перилам и ограждающим конструкциям

Согласно ГОСТ 25772-83 (п. 1.2, 1.3), высота решетчатых, экранных, комбинированных внутренних ограждений должна составлять не менее 900 миллиметров. При этом наличие поручней на лестницах жилых и общественных строений является обязательным требованием (СНиП 2.08.01-89 п. 1.17; СНиП 2.08.02-89 п. 1.91).

Проектирование и изготовление ограждений должно осуществляться в соответствии с параметрами, отраженными в ГОСТ 23120-78 (п. 1, 2).
Элементы ограждающей конструкции не должны иметь острых выступов и кромок.
Поручни перил в зданиях жилого и общественного назначения должны выдерживать нагрузку 0,3 кН/м, что составляет 30 кгс/м (СНиП 2.01.07-85 п. 3.11).
Ограждающие конструкции должны соответствовать требованиям огнестойкости (ГОСТ 30247-94 п. 5-9).
Нормы пожарной безопасности предписывают соблюдать определенную ширину лестничного марша (СНиП 2.08.02-89). Согласно п. 1.96, в зданиях общественного назначения она должна соответствовать ширине выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа. Если речь идет о строениях, в которых количество одновременно пребывающих на этаже людей составляет в среднем 5, ширина марша не может быть менее 0,9 метра. Для зданий, в которых на наиболее населенном этаже одновременно находится до 200 человек, этот параметр составляет 1,2 метра, а более 200 — 1, 35 метра.

Наряду с огнестойкостью ограждающие конструкции должны быть надежно защищены от коррозийных процессов (СНиП 2.03.11-85 п. 5; СНиП 3.04.03-85 п. 2.1-2.8, 3).
Согласно нормам ГОСТ 25772-83 п. 1.3, балконные ограждения должны соответствовать целому ряду требований:

Тип балконного ограждения	Общая высота ограждения	Высота перил	Расстояние между стойками в решетчатых ограждениях	Расстояние между стойками в экранных и комбинированных ограждениях
Здания высотой до 30 м	1000	900	100	300
Здания высотой более 30 м	1100	1000	100	300
Дошкольные учреждения	1200	1180	100	—
Незадымляемые лестничные клетки	1200	1100	110	300

К конструкциям, которые используются детьми и людьми с ограниченными возможностями, предъявляются особые требования, регламентируемые СНиП 2.08.02-89 п.1.92. Так, к примеру, детские лестницы в общественных зданиях должны быть оборудованы дополнительными поручнями высотой 500 миллиметров. А просвет между вертикальными стойками не может превышать 100 миллиметров. Использование горизонтальных ригелей в данном случае недопустимо. Высота таких стандартных ограждений должна составлять 1,2 метра. А для конструкций, устанавливаемых в специальных учреждениях для детей с нарушениям умственного развития, — 1,8 метра.
Согласно нормам ГОСТ 25772-83 (п. 1.3, табл. 2), лестничные и балконные ограждения экранного и комбинированного типа не могут использоваться в дошкольных учреждениях.
Все строения общественного назначения должны быть оборудованы пандусами или другими конструкциями, которые призваны помочь людям с ограниченными возможностями попасть внутрь помещения. Согласно СНиП 35-01-2001 п. 3.29, пандус должен иметь ширину не менее 1 метра.
Лестницы высотой более 0,45 метра, находящиеся снаружи, должны иметь ограждения (СНиП 35-01-2001 п. 3.32; СНиП 2.08.02-89 п.1.93).
Согласно ГОСТ Р 51261-99 (п. 5.1-5.3) и СП 31-102-99 (п. 10, 11), специальные ограждающие конструкции и пандусы, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями, должны отвечать целому ряду требований. Они должны иметь гладкую поверхность, без шероховатостей и выступов. Горизонтальное завершение и начало поручня должно быть скругленным. Кроме того, оно должно выступать на расстояние 30 сантиметров от ступеней. Поручни должны устанавливаться на высоте 900 и 700 миллиметров в зависимости от возрастных категорий людей. Для слабовидящих граждан необходимо предусмотреть специальные тактильные полосы и контрастную окраску.
Согласно нормам ГОСТ 23407-78 п. 1.1, стройплощадки должны быть оборудованы специальными строительными ограждениями. Они призваны защитить территорию от проникновения сторонних лиц, предотвратить хищение и свести к минимуму вероятность несчастных случаев. Установка строительных ограждающих конструкций обязательна для участков, на которых проводятся земляные, бетонные, электромонтажные и прочие виды работ (СНиП III-4-80 п.9.5, 11.6, 13.20; СНиП 12-03-99 п. 4.11, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.9.). Высота ограждения должна составлять не менее 1,2 метра. Если речь и идет о кратковременных строительных мероприятиях, в зоне проведения работ могут использоваться мобильные конструкции. Их можно легко перенести в любое место. При этом они подходят для многократного использования.
Организовать движение автомобилей, обозначить парковочную и пешеходную территорию позволяют дорожные ограждения. Среди них выделяют парковочные барьеры, сигнальные столбы и колесоотбойники. Предписанные нормы изготовления и требования к установке этих конструкций регламентирует ГОСТ 26804-86 (п. 1, 2). Средства организации дорожного движения и правила их использования описываются ГОСТом 23457-86 (п. 1, 5). К примеру, направляющие столбы высотой 75-80 сантиметров применяются с целью обозначения обочин и препятствий (п. 5.1.2). Установка стационарных столбиков должна осуществляться на разделительной полосе или на границе земляного полотна (ГОСТ 50970-96 п.7.2). Для ограничения движения транспортных средств используются колесоотбойники, вмонтированные в дорожное покрытие или зафиксированные на анкерах. При изготовлении этих конструкций используются оцинкованные трубы диаметром 50-150 миллиметров. Их высота не имеет четко регламентированных параметров и выбирается в зависимости от обстоятельств. К примеру, для пандусов, где допускается проезд или стоянка автобусов, этот параметр составляет порядка 400 миллиметров.

Компания «ПерилаГлавСнаб» осуществляет изготовление лестничных ограждений с гарантией качества. Наличие собственной производственной базы позволяет нам предлагать клиентам современные технологические решения в этой области и выполнять заказы точно в срок.

22.6. Расстояние между балясинами

Вы собираетесь установить поручни на балконе. Общий объем равен 156 дюймов, и вы хотите установить размер между балясинами около 4 дюймов. Если каждая балясина 1-1/2 дюймов в ширину, каково точное расстояние между ними?

Кнопки	Дисплей
1. Оценить количество балясин в соответствии с объемом.
	0.
	156 дюймов
*	28.36364
	(28 балясин)
2. Найти общее расстояние, занятое балясинами, умножив ширину каждой балясины на округленное число балясин (найденное выше):
	1-1/2 дюйма
	42 дюйма
3. Найти общее расстояние между всеми балясинами:
	156 дюймов
	114 дюймов
4. Найти фактическое расстояние балясин, поделив общее расстояние между всеми балясинами на количество промежутков между ними (количество балясин плюс один равно 29):
	114 дюймов
	3-15/16 дюйма

* Желаемое расстояние плюс ширина балясины (4” плюс 1-1/2”).

Установка балясин на лестницу: виды и особенности монтажа

Для того чтобы грамотно оформить лестничный марш необходимо знать, что представляет собой балясина и как её установить своими руками. Существует множество видов подобных элементов и способов их оформления в общей композиции.

Особенности конструкции

Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию балясин, что это такое, их назначение и основные функции. Это поможет в дальнейшем разобраться с нюансами монтажа. По сути это промежуточный опорный вертикальный элемент любого лестничного ограждения, который выполняет следующие функции:

Формирование заграждения. Она входит в состав секций лестничных ограждений, являясь их промежуточным элементом, расположенным между двумя опорными столбами, благодаря чему снижается риск упасть со ступеней.
Поддержка перил. К балясинам крепятся перила, фиксируясь в верхней их части. Помимо этого, иногда балясина и сама может выполнять роль поручня, например, за них часто придерживаются маленькие дети.
Эстетическая нагрузка. Конфигурация ограждения во многом зависит от вида и формы этого элемента, который создает особую декоративную композицию и эффектно дополняет саму лестницу.

Балясины, в первую очередь, нужны для устройства ограждения

Так как балясина поддерживает перила, она должна выдерживать не только их вес, но и нагрузку, оказываемую на поручни со стороны идущего по ступеням человека.

Составляющими частями балясины являются опора для перил, тело (центральная часть) и основание. Именно последний элемент играет определяющую роль при монтаже конструкции.

Основные виды

Чтобы сделать ограждение для лестницы своими руками, важно знать какие материалы и формы доступны для таких изделий. Классификацию можно произвести по нескольким признакам.

По форме различают следующие виды балясин:

Плоские. Изготавливаются из листов прочной фанеры или плоских планок, имеют небольшую толщину, но при этом достаточно крепкие.
Объемные прямые (столбики). Имеют вид отрезков балки небольшого сечения, профиля или трубки, и не содержат дополнительных элементов.
Фигурные. Имеют более сложную конфигурацию, содержат переходы форм и толщины.
Резные и кованые. Декоративные виды, содержат сложные композиционные элементы и мелкие детали.

По материалу изготовления балясины могут быть:

Деревянные. Наиболее разнообразные по оформлению, могут быть как прямыми, так и украшаться сложной резьбой.
Металлические. Изготавливаются из чугуна, стали, алюминия и других сплавов. Могут быть как плоскими, так и объемными, в виде столбиков или сложных фигур.
Бетонные. Изготавливаются методом заливки в формы. Могут дополнительно укрепляться металлической арматурой и сеткой.

Разновидности балясин по форме и материалу изготовления

Каждый вид изделия имеет не только внешние отличия, но и свои особенности монтажа. Рассмотрим подробнее эти нюансы.

Монтаж деревянных балясин

В загородных домах чаще всего можно встретить деревянные лестницы, дополненные ограждениями из такого же материала. Для этой цели лучше всего использовать фигурные балясины. Они изготавливаются путем фрезеровки на станке согласно шаблону. Расстояние между балясинами должно составлять 10-25 см, в зависимости от объемности отдельных их частей.

Как установить балясины из дерева своими руками? Для этого существует несколько способов. Можно использовать планку-подбалясенник или крепить элементы непосредственно к ступеням. Самый простой способ – использование шкантового соединения. В этом случае в полу или планке проделывается отверстие, в которое вставляется шкант, вторая его часть заходит в основание балясины строго по центру. Для прочности детали фиксируются клеем.

Схема монтажа деревянных балясин

Альтернативный вариант – использование металлических шпилек на резьбе. В таком случае детали соединяются между собой с помощью этих штырей таким же принципом, как и шкантами. Идеальный вариант – вворачиваемые петли, позволяющие регулировать наклон.

Металлические элементы

Металлические изделия могут быть установлены на любые лестницы, не только сделанные из металла. Способ крепления будет зависеть от конкретного типа используемого материала. Основополагающим показателем является также расстояние между балясинами. Главным критерием в этом случае является безопасность – ограждение должно защищать от падения с лестницы.

Установка балясин на лестницы из различных материалов своими руками может быть выполнена одним из следующих способов:

Сварка. Самый популярный метод для простых железных балясин и кованых элементов, устанавливаемых на металлическую лестницу. Определяется несколько мест стыковки, в которых накладываются сварочные швы, соединяющие элементы в единое ограждение.
Сборка на резьбу. Обычно используется для модульных изделий из алюминия и нержавейки. Они дополняются особыми креплениями типа муфт, а трубки заходят друг в друга телескопическим способом.
Сборка на винты. В просверленные отверстия загоняются винты и соединяют балясины между собой и с другими деталями. Данный способ применим для любых типов конструкций.

Способы установки металлических балясин

Бетонные изделия

Для того чтобы установить своими руками бетонные балясины понадобится немалая сила, ведь изначально элементы нужно разместить на заданных позициях. Для этой цели используются металлические прутья, их зачастую заранее крепят к лестнице, приваривая или заливая в бетон.

Для корректировки верхнего среза используют болгарку или перфоратор. При этом очень важно, чтобы состав бетона был одинаковым для каждого элемента, иначе могут возникнуть дефекты в процессе монтажа и эксплуатации. Перила при этом также зачастую изготавливаются из бетона или отделываются плиткой, камнем, мрамором и т. д.

Схема установки бетонных балясин

Для бетонных изделий особенно важно учитывать рисунок в просветах при определении оптимального расстояния между балясинами.

Как видите, выполнить монтаж балясин своими руками не так уж и сложно. При этом вы можете использовать как покупные готовые фрагменты, так и полностью создать ограждение самостоятельно.

Установка балясин на лестницу: деревянных, металлических, нержавеющих

Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.

Содержание статьи

Количество балясин и опорных столбов

Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:

Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.

Разметка места для столбов и балясин

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
- вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
- выставив линию на лазерном уровне;
- установив по отметкам ровную планку/направляющую.
  Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две
На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Порядок сборки перил

Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.

Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.

Крепление деревянных балясин и столбов

Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.

Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная

Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.

В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени

В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.

Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

На шкант или резьбовую шпильку

Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.

Установка перил из дерева на шканты

В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.

Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.

Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…

На саморезы

Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).

Самый простой и самый «неправильный» способ. И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы

Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.

При помощи Zipbolt (зипболт)

Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.

Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:

из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
из одной резьбовой шпильки (тип 13.600).

Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей

Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.

Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.

При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.

Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки

При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.

Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.

Установка балясин на косоур (тетиву)

При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.

Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.

Установка балясин на тетиву: процесс несложный

Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.

Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.

Несколько слов о повышении надежности

Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.

Есть специальный крепеж для балясин на тетиву

Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.

Установка металлических балясин

Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.

Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще

Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.

Крепим к ступеньке

Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше. Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.

В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.

Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил

Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.

Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.

Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов

Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.

С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.

Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.

Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.

Как расставить и установить столбы, балясины и поручни лестницы на второй этаж в доме

Содержание

Введение

Делаем разметку под столбы и балясины.

Как правильно закрепить балясины на лестнице

Как установить поручень лестницы на второй этаж в доме.

Как сделать изгиб поручня внизу лестницы.

Дополнительные материалы к статье.

Введение

В данной статье подробно рассказывается о том, как рассчитать расположение и установить столбы, балясины и поручни деревянной лестницы на металлическом каркасе таким образом, чтобы конструкция была прочной, симметричной и функциональной.

Текст же данной статьи-инструкции вы можете распечатать и использовать как пошаговую инструкцию при самостоятельном изготовлении лестницы.

Делаем разметку под столбы и балясины

Разметку под установку балясин мы делаем следующим образом.

Чтобы не было никаких отклонений, от бокового края верхней ступени откладываю 60 мм.

Те же 60 мм откладываю от края нижней ступени.

Делаю метки и кладу по ним направляющую рейку.

С помощью уголка ставлю метки в начале и в конце каждой ступени.

Таким образом отклонения будут минимальными и все балясины встанут ровно. Следующим этапом будем размечать расстояния между балясинами.

Устанавливаем столб вверху лестницы на втором этаже.

Для этого берем болт 10 х 100 мм, привариваем его к металлической закладной пластине.

Пока столб не связан перилами и балясинами, он пошатывается, но когда вся конструкция будет собрана, он будет стоять крепко.

Теперь устанавливаем нижний столб, на площадке между верхним и нижним маршами лестницы. От точки свеса ступени откладываем 55 мм и просверливаем отверстие под болт, на который будет крепиться столб.

Ширина столба 100 мм, но мы откладываем чуть больше половины от этой величины — 55 мм, чтобы между столбом и ступенью был зазор в 5 мм. Так столб не будет тереться об ступень и скрипеть.

Переходим к тому, как расставлять балясины. Вновь берем уголок и делаем отметку на второй ступени.

Отмечаем место окончания свеса верхней ступени и откладываем от этой точки 1 см.

Используем небольшие обрезки основания балясины в качестве проекции.

Расстояние от ступенной доски до балясины у нас получается 4,5 см.

Те же самые 4,5 см откладываем от каждой подступенной доски на каждой ступени.

Замеряем расстояние от крайней балясины на верхней ступени до столба — оно получается 8 см.

Ширина проступи на ступени у нас составляет 26 см, поэтому расстояние между балясинами должно быть 13 см (ровно половина).

Вторая балясина на ступени будет стоять на расстоянии 7 см от края ступени и на расстоянии 8 см от следующей нижестоящей балясины с учетом 1 см отступа.

С учетом того, что зазор между столбом на площадке и ступенью у нас 0,5 см, расстояние до балясины там будет чуть меньше — 7,5 см.

Главное! Необходимо соблюдать следующую последовательность: сначала ставятся столбы, а потом балясины расставляются таким образом, чтобы между верхним и нижним столбом и ближайшими к ним балясинами были примерно одинаковые расстояния, с погрешностью в пределах 1-1,5 см.

Как лучше рассчитать расположение балясин и столбов на лестнице, вы также можете узнать из следующего видео:

Как правильно закрепить балясины на лестнице

При установке балясин мы видим, что основание у двух рядом стоящих балясин неодинаковые. Та, что стоит у подступенника, имеет более высокое основание, чем крайняя.

Верхние части у всех одинаковые. Изначально все балясины были одинакового размера.

Насколько необходимо обрезать основание балясины? Ножка балясины имеет высоту 19 см.

Поскольку крайняя балясина стоит ровно посередине, то уменьшаем ее на половину — на 9,5 см.

Балясины крепим к ступеням при помощи самореза с шестигранной головкой.

Обязательно используем шайбу.

При помощи трещетки прикручиваем балясину к ступени.

При помощи направляющей и струбцин закрепляем и связываем между собой все установленные балясины. Выверяем их положение при помощи уровня и соотносим с положением столбов.

Каждая балясина маркируется своим номером, соответствующим номеру ступени.

Также на каждой балясине по установленной направляющей делается отметка, обозначающая линию обрезки под устанавливаемый поручень.

С обратной стороны, чтобы потом было удобнее собирать всю конструкцию перил, также на самой направляющей делаются отметки, обозначающие положение балясин.

Положение каждой из балясин на направляющей также нумеруется.

После того, как балясины были обрезаны, они вновь устанавливаются, согласно нумерации, и только после этого к ним крепится подперильная планка.

Как весь этот процесс выглядит в реальной жизни, можете посмотреть на видео:

Как установить поручень лестницы на второй этаж в доме

Начинаем с замера угла поручня по отношению к столбу.

В соответствии с этим настраиваем и угол наклона циркулярной пилы, которой будем обрезать поручень лестницы.

После этого отпиливаем край поручня.

У нас не получилось пропилить до конца, осталось допилить буквально 0,5 см.

Мы это делаем обычной ножовкой.

Обрабатываем края наждачной бумагой.

Ту же самую операцию повторяем с другой стороны поручня.

Устанавливаем поручень и проверяем, как он прилегает к столбам. В нижней части все подошло идеально, без зазоров.

В верхней части мы видим небольшой зазор и требуется коррекция.

Немного подрезаем край поручня и убираем мешающий выступ-шишечку. После устранения этого недостатка поручень плотно прилегает и к верхнему столбу. При обтяжке крепежом элементы конструкции будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Еще один момент необходимо отметить. Перилина изначально представляет собой обычный брус и нам нужно с обратной стороны сделать паз под подперильную планку.

Для этого использую следующее приспособление. Струбциной креплю к фрезеру кусок деревянного бруса на расстоянии 15 мм от фрезы.

Это будет отступ от боковин поручня.

Сам паз у нас будет шириной 50 мм и глубиной 5 мм — ровно по толщине подперильной планки.

Как выполнить работы по изготовлению поручня, вы можете также посмотреть в этом видео:

Как сделать изгиб поручня внизу лестницы

Окончание поручня внизу лестницы должно быть закругленным. В этой части я расскажу, как это сделать.

В качестве заготовки под поручень мы используем обычный брус 80 х 55 мм.

К этому брусу подклеивается доска 40 х 100 мм.

Таких дополнительных элементов я поочередно подклеил три штуки.

У меня получился нарост к поручню, на котором я предварительно прочертил, как пойдет окончание перил.

Лишнее я начал обрезать пилой.

Затем начинаем обрабатывать окончание перил ручной фрезой диаметром 8 мм, убирая не отпиленные остатки.

Движения нужно выполнять по вертикали, поскольку перилина будет закручиваться винтом и сглаживаться.

Мы обрезали поручень практически по той линии, которая изначально была прочерчена.

Теперь берем ленточную шлифовальную машинку и выравниваем бока поручня.

Очерчиваем с небольшим запасом линию обрезки с нижней части поручня.

Также отсекаем лишнюю часть на окончании поручня.

Толщина поручня в точке крепления с нижним столбом должна соответствовать толщине поручня у балясины. Проводим вертикальную черту и замеряем, у нас получилось 72 мм.

Таким образом, заготовку изогнутого поручня мы сделали используя всего три инструмента: ножовку, шлифовальную и турбо-машинку с фрезой.

После обработки поручня получаем такой вариант.

Осталось установить еще две недостающие балясины.

В итоге, получаем такую конструкцию.

Для лучшего понимания изложенного материала вы также можете посмотреть видео:

Дополнительные материалы к статье

Как установить ступени, подступенники, площадку и облицовочную доску на металлический каркас лестницы.
Как изготовить и установить пригласительную ступень на металлический каркас лестницы.
Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками Пошаговая инструкция и видео урок
Проектирование металлической лестницы в дом на второй этаж в программе «Компас»
Как спроектировать металлическую лестницу в дом на второй этаж с помощью ручки и листа бумаги (если вы не работаете в графическом редакторе)
Как спроектировать металлическую лестницу. Проектирование каркасов лестницы с комментариями.
Урок Скетчап (SketchUp) по проектированию металлического каркаса или ломаного косоура.
Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:
Онлайн калькулятор расчета размеров лестницы

Как рассчитать расстояние между балясинами на палубе

Балясины — вертикальные стойки вдоль перил палубы — это архитектурная деталь, о которой вы, возможно, не часто задумываетесь. Однако, когда кто-то разместил их неравномерно, они служат визуальным напоминанием о том, почему вам следует потратить время на то, чтобы проект был выполнен правильно. Как только вы начнете смотреть на расстояние между балясинами на палубе, вы заметите, как часто они расположены плохо. «Не указывайте это на дом вашего друга», — советует профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.«Просто обратите внимание на это и подумайте, я не собираюсь этого делать, когда создаю что-то».

Терминология: балясины, шпиндели, балюстрада

Балясины или шпиндели (другое название того же элемента) — это вертикальные стойки, заполняющие открытую часть перил.

«Балюстрада» изначально была просто серией балясин, хотя она также относится ко всему перилам — его верхним и нижним перилам, а также балясинам.

Опорные стойки расположены вдоль балюстрады, но, в отличие от балясин, они поддерживают перила и соединяют их с полом здания или настилом.Эти столбы обычно располагаются на расстоянии не более шести футов друг от друга.

Расстановка балясин и строительные нормы

Строительные нормы

США требуют, чтобы расстояние между балясинами было не более четырех дюймов, чтобы маленькие дети не могли проскользнуть или застрять между ними. Они также должны выдерживать давление до 50 фунтов на площадь в 1 квадратный фут. Многие строительные инспекторы носят с собой 4-дюймовый мяч — быстрый способ проверить расстояние между столбами, не доставая рулетку.

Местные строительные нормы и правила могут предписывать меньшее пространство, а также крепеж, используемый для крепления балясин к перилам.

Как рассчитать расстояние между балясинами на палубе

Расположите балясины на палубе равномерно, и в соответствии с кодом может показаться простым — просто начните с одного конца и разместите балясины через каждые четыре дюйма, верно? Но поскольку большая часть длины палубы или балюстрады не делится на четыре поровну, этот метод оставит неудобное пространство на одном конце, где вам придется втиснуться в дополнительную балясину менее чем в четырех дюймах от конца балюстрады.

Чтобы разместить балясины более равномерно и элегантно, профессиональный строитель и мастер Джордан Смит рекомендует лучший метод, при котором вы распределяете дополнительное пространство между балясинами с обоих концов (или обоих концов), чтобы оно было практически незаметным.

Понимание основ строительной математики поможет вам выполнить каждый проект быстрее и проще. Изучите основы — включая дроби, геометрию и тригонометрию — в онлайн-классе по строительной математике MT Copeland .

Этот подход к расстановке интервалов потребует некоторых основ математики и калькулятора. Вот пошаговый пример:

Измерьте длину пространства между концевыми опорами балюстрады. В этом примере предположим, что это 13 футов 5 ½ дюймов или 161 ½ дюйма.
Разделите эту длину на четыре, чтобы определить необходимое количество пространств, при этом расстояние между балясинами должно составлять минимум 4 дюйма. Они измеряются от центра одной балясины до центра другой.Результат — 40,375.
Округлите это число до ближайшего целого числа, 40, и вы получите количество пробелов вдоль балюстрады.
Возьмите оставшуюся дробь (0,375 или 3/8) и умножьте ее на 4 (чтобы снова преобразовать это число в дюймы). Результат — 1,5 дюйма.
Определите наименьшее измерение, с которым будет легко работать с имеющимися у вас инструментами. Смит рекомендует 1/16 или ⅛ дюйма для подобных проектов.
Если вы выбрали работу с дюйма, разделите 1.5 дюймов на (или 0,125). В результате получится 12.
Добавьте дюйма к двенадцати пространствам — расположение 4 ⅛ дюйма пространств вместе на одном конце балюстрады обычно является наиболее незаметным способом их включения. Общая длина балюстрады будет 161 ½ дюйма, без неудобных мест.

Если вас беспокоит, что 4 ⅛ дюйма больше, чем позволяют строительные нормы, помните, что это расстояние от центральной точки одной балясины до центральной точки следующей.Учитывая ширину балясин, пространство будет меньше 4 дюймов.

Смит обещает, что математика не сложна, просто требуется немного практики. «По-настоящему научитесь вычислять, сколько всего пробелов всего, каков ваш остаток, и сможете применить этот остаток обратно к достаточному количеству пробелов, чтобы это было достаточно большое число, чтобы вы могли легко его добавить, но это достаточно маленькое число, чтобы это вводит в заблуждение », — предлагает он.

Другой метод установки балясин

Также можно измерить всю длину балюстрады и затем равномерно разделить ее так, чтобы получилось расстояние около 4 дюймов.Например, если длина вашей балюстрады составляет 161 ½ дюйма, вы можете использовать 41 балясину, равномерно расположенную на расстоянии 3,94 дюйма друг от друга — примерно на 1/32 дюйма короче 4 дюймов.

Обратная сторона: Определение подходящего места для каждой балясины будет сложной задачей, потому что вам придется измерять каждую балясину с крошечными шагами — и это при условии, что у вас даже есть рулетка, которая включает отметки для 32-х сторон. дюйм. Однако, учитывая неизбежную разницу в ширине балясин, ваши точные измерения могут оказаться напрасными.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Калькулятор балясин — оценка шпинделей и зазоров

Подсчитайте, сколько балясин вам понадобится для настила или перил лестницы, выбрав общую длину перил, количество и размер стоек, а также размер балясин.

Рассчитайте расстояние между балясинами и их расположение, указав размер балясин и длину каждой секции перил.

Использование макета:

Balustre Оценка:

Макет балясин

Раздел 1

Ширина секции:
Необходимые балясины:
Расстояние между балясинами:
Наружный интервал:

Схема расположения балясин (центральные точки слева направо)

Всего необходимо балясин

Как рассчитать необходимое количество перил

Вы можете оценить, сколько балясин вам нужно для перил, используя калькулятор выше или следуя инструкциям ниже.Если вы собираете колоду, воспользуйтесь нашим калькулятором настила для настила, чтобы рассчитать настил, необходимый для вашей колоды.

Шаги для оценки балясин и шпинделей

Первый шаг к оценке того, сколько балясин вам понадобится для перил, — это измерить длину перил. Вам также нужно будет определить количество необходимых столбов перил и их толщину.

Чтобы учесть толщину столбов, просто умножьте количество столбов на толщину, а затем вычтите из длины перил.Например, перила высотой 10 футов со стойками 3 3½ дюйма (4 × 4) будут иметь общую длину 120 ″ — (3 ½ дюйма) = 120 ″ — 10,5 ″ = 109,5 ″.

Следующим шагом в оценке количества необходимых балясин является прибавление толщины балясин или шпинделя к максимальному расстоянию между ними, чтобы получить общую ширину. Например, балясина толщиной 1½ дюйма (2 × 2) с интервалом 4 дюйма между балясинами будет иметь общую ширину 4 дюйма + 1½ дюйма = 5½ дюйма.

Последний шаг в определении того, сколько балясин вам нужно, — разделить длину перил (за вычетом стоек) из первого шага на общую ширину балясин / шага из второго шага.

Например, мы возьмем длину перил 109,5 дюйма и разделим на 5½ дюйма, например 109½ ”÷ 5½” = 19,9. Поскольку мы не можем добавить частичные балясины, округлите решение с 19,9 до 20.

Рекомендуется заказать около 10% дополнительных материалов для учета отходов или ошибок измерения. Это общее правило для многих строительных проектов.

Как далеко должны быть разнесены балясины?

В большинстве областей кодекс требует, чтобы максимальное расстояние между балясинами было не более 4 дюймов в целях безопасности.Международный жилищный кодекс требует, чтобы максимальное расстояние между балясинами составляло четыре дюйма. ^[1]

Важно понимать строительные нормы и правила в вашем районе, и безопасность является важным фактором. По этой причине мы рекомендуем максимальное расстояние 4 дюйма между балясинами.

Получите бесплатную оценку установки настила от подрядчика в вашем районе для сравнения цен или если вы хотите сдать свой проект настила в аренду.

Схема измерения и расстояния балясин

Это руководство покажет вам, как разместить железные балясины и как рассчитать, сколько балясин вам следует купить.Имейте в виду, что стандартные строительные нормы и правила гласят, что в системе лестничных перил не должно быть зазоров больше 4 дюймов!

Необходимые инструменты

Измерение балкона — Измерьте расстояние до балкона. Это расстояние от стены до стены или от нового сообщения до нового сообщения (или от нового сообщения до стены). Возьмите общее количество футов и умножьте на 3. Например, для 20-футового балкона потребуется 60 балясин. 20 x 3 = 60 Всего футов x 3 = Всего балясин

Шаги измерения — Рассчитайте количество балясин, необходимое на каждом шаге, посчитав количество шагов и умножив на 3.На каждую ступеньку нужно 3 балясины. (Примечание: некоторые крутые лестницы могут использовать 2 ступеньки на одну ступеньку, а иногда 2 на одну ступеньку и 3 на следующую. Все зависит от того, убедитесь, что у вас нет зазоров больше 4 дюймов!) Также не забудьте о некоторых лестницах. открыты с двух сторон, поэтому вам понадобятся балясины на обе стороны ступеньки!

Расстояние между балясинами — Общее практическое правило — иметь 3 балясины на фут, чтобы не было зазоров больше четырех дюймов. Если вы поместите одну балясину через каждые 4 дюйма по центру, то, как правило, все будет в порядке.См. Диаграмму ниже.

Теперь при попытке расставить балясины может произойти несколько вещей.

Измерение неравномерное. Если это произойдет, измените дизайн до тех пор, пока у вас не будет ровного пространства на обоих концах трассы. Таким образом, у вас может не быть зазора в 4 дюйма на обоих концах, например, у вас может быть только 3 дюйма.
Ступени вашей лестницы маленькие или имеют больший выступ, чем обычно. В этом случае нужно равномерно расположить балясины на каждой ступени.Найдите центр полезного пространства протектора, продвигайтесь к нему, пока не сможете установить балясины на этом протекторе, не переступая через ступеньку и не задевая ее на верхней ступеньке. Поиграйте и посмотрите, что работает.

Измерение балясин и схема расположения лестниц

Это быстрое и простое руководство покажет основы расстановки балясин как на ровной поверхности балкона, так и на ступенях / ступенях вашей лестницы. Имейте в виду, что стандартное требование строительных норм и правил заключается в том, что у вас не может быть зазора более 4 дюймов в любой части вашей лестничной и ограждающей системы.

Необходимые инструменты

Как измерить балкон — Балкон и ровная (плоская) поверхность — это самое простое место для измерения. Просто измерьте расстояние от стены до стены или от нового сообщения до нового сообщения (или от нового сообщения до стены). Умножьте это измерение на 3, и вы получите общее количество балясин, которое вы можете ожидать. Например, для 20-футового балкона потребуется 60 балясин. 20 x 3 = 60 Всего футов x 3 = Всего балясин

Как измерить ступеньки — Рассчитайте количество балясин, необходимое на каждом этапе, посчитав количество ступеней и умножив на 3.На каждую ступеньку нужно 3 балясины. (Примечание: некоторые крутые лестницы могут использовать 2 ступеньки на одну ступеньку, а иногда 2 на одну ступеньку и 3 на следующую. Все зависит от того, убедитесь, что у вас нет зазоров больше 4 дюймов!) Также не забудьте о некоторых лестницах. открыты с двух сторон, поэтому вам понадобятся балясины на обе стороны ступеньки!

Общее расстояние между балясинами — Общее практическое правило — иметь 3 балясины на фут, чтобы не было зазоров больше четырех дюймов. Если вы поместите одну балясину через каждые 4 дюйма по центру, то, как правило, все будет в порядке.См. Диаграмму ниже.

Теперь несколько вещей, которые следует учитывать при расстановке балясин.

Измерение неравномерное. Если это произойдет, измените дизайн до тех пор, пока у вас не будет ровного пространства на обоих концах трассы. Таким образом, у вас может не быть зазора в 4 дюйма на обоих концах, например, у вас может быть только 3 дюйма.
Ступени вашей лестницы маленькие или имеют больший выступ, чем обычно. В этом случае нужно равномерно расположить балясины на каждой ступени.Найдите центр полезного пространства протектора, продвигайтесь к нему, пока не сможете установить балясины на этом протекторе, не переступая через ступеньку и не задевая ее на верхней ступеньке. Поиграйте и посмотрите, что работает.

Практическое руководство [с калькулятором]

Когда я собирал свою первую колоду, я столкнулся с одним вопросом: расстояние между балясинами палубы. Я знал, что они не могут быть слишком далеко друг от друга, но я хотел, чтобы они находились как можно дальше друг от друга, чтобы добиться определенного вида. После некоторых исследований я обнаружил, что существует максимальный размер зазора, универсальный для всей Северной Америки.

Расстояние между балясинами настилов должно быть не более 4 дюймов. Балясины могут быть как вертикальными, так и горизонтальными — или диагональными, если вы амбициозны, — но расстояние между балясинами не может превышать 4 дюйма. Вы можете прикрепить балясины к палубе или, если хотите, к поручню, который может находиться на расстоянии не более 4 дюймов от поверхности палубы.

В этой статье мы копнем немного глубже и рассмотрим требования строительных норм в отношении расстояния между балясинами на палубах, лестницах на палубах, площадках для площадок, а также о том, как рассчитать расстояние между балясинами в вашем следующем проекте палубы.

Балясины и шпиндели — одно и то же?

Да и нет. Вообще говоря, балясины и шпиндели выполняют одну и ту же функцию в системе перил палубы. Это вертикальные опоры, которые соединяют верхние перила с нижними перилами или с поверхностью настила.

По большей части люди склонны менять эти два термина местами. Но есть разница во внешнем виде.

Шпиндель

Шпиндель уже балясины, часто обрабатывается на токарном станке (цилиндрический) и может иметь некоторые декоративные элементы сверху или снизу.Многие сборные алюминиевые перила используют алюминиевые шпиндели — это просто узкие колонны. Они идеально подходят, если вам нужен хороший обзор через перила.

Балясина

Балясины не такие узкие, как шпиндели, также обычно обрабатываются на токарном станке и часто имеют декоративные элементы, такие как уникальный профиль сверху и снизу. Металлические балясины могут иметь дугу и быть не цилиндрическими, а плоскими с обеих сторон. В этом стиле используются сборные алюминиевые перила высокого класса.

Пикет

Не забывайте о пикетах и стойках. Вы можете услышать об этих терминах вместо «балясины». Как правило, штакетник — это просто кусок дерева прямоугольной формы со скошенными концами на каждом конце. Их обычно можно найти в пачках в домашних магазинах Reno, а также на более дешевых сборных перилах в тех же магазинах. Чаще всего они имеют ширину 1,5 дюйма — максимум 2 дюйма.

Вертикальный

И последнее, но не менее важное: не забывайте о стойках. Вертикаль — это общий термин для описания балясин.Обычно это относится к пикету, хотя этот термин больше не используется.

Код расстояния между балясинами палубы

Давайте прямо сейчас уберем важную информацию: расстояние между балясинами вашей палубы — лестницей или настилом — не может превышать 4 дюймов .

Когда инспектор приходит проверить вашу колоду, у него будет 4-дюймовый сферический шар. Вот что он использует, чтобы проверить расстояние между балясинами. Если мяч может протиснуться довольно легко, вам придется переделать эти балясины и сделать их ближе.

Вместо того, чтобы рисковать, что встревоженный инспектор испортит вам день, сделайте балясины 3,5 дюйма или меньше. Это оставляет вам место для ошибки, не рискуя пропустить мяч через балясины.

Балясины террасной лестницы Код

См. Выше. То же требование 4 дюйма справедливо и при установке перил на лестнице на террасе. Ниже мы более подробно рассмотрим установку балясин на палубные лестницы, но пока вам просто нужно знать, что к перилам настила и лестничным перилам предъявляются одинаковые требования.

Другие важные коды расстояния между балясинами

Обратите внимание, что расстояние между поверхностью настила и нижней частью нижнего поручня не может превышать 4 дюйма. Это не относится к настилам, балясины которых крепятся к самой настиле, а не к нижней направляющей.

Опять же, чтобы избежать проблем с , установите нижнюю направляющую на расстоянии 3,5 дюйма от поверхности настила в соответствии со строительными нормами .

Также помните, что перила должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от поверхности настила.Так что, если вы делаете балясины своими руками, просто знайте, что вы не режете части меньше 3 футов.

Вам понадобятся перила и балясины, если ваша палуба находится на высоте более 2 футов от земли. Если лестниц больше двух, на вашей лестнице также потребуются перила.

Другой важный код, относящийся к балясинам на палубе, заключается в том, что они должны выдерживать точечную нагрузку в 125 фунтов. Верхние рельсы должны выдерживать нагрузку в 200 фунтов. Инженеры предпочитают умножать каждую на 2,5 для обеспечения безопасности, поэтому в идеале ваши балясины должны выдерживать 300 фунтов.нагрузка и верхний рельс 500 фунтов.

Обязательно соблюдайте строительные нормы и правила. Строительный инспектор потенциально может наложить на вас штраф, если выйдет и обнаружит, что вы слишком далеко расположили балясины — он также заставит вас переделать перила целиком и, возможно, заставит вас заплатить еще один сбор.

Помните: , если ваша дека находится на высоте более 2 футов (60 см) от земли, вам понадобятся перила, чтобы ваша дека соответствовала нормам. Перила не должны находиться на расстоянии менее 90 см от поверхности настила.И независимо от того, где вы находитесь в Северной Америке, правило 4 ” (или 10 см в Канаде) остается неизменным для шага балясин .

Расчет расстояния между балясинами

Один из самых неприятных аспектов создания перил для настила — это выяснить, сколько балясин вам понадобится для всего перил. В этом разделе мы дадим вам инструменты, необходимые для точной оценки того, сколько балясин вам понадобится.

Есть два способа рассчитать общее количество балясин, которое вам понадобится.

Рассчитайте расстояние между балясинами на палубе самостоятельно

Это просто — вот как:

Найдите общую длину перил в дюймах.
Вычтите ширину каждой стойки перил из общей длины.
Разделите это число на ширину балясин плюс ширину промежутка между балясинами.
Ответ — количество балясин, которое вам понадобится.

Вот пример из реальной жизни, который лучше покажет вам, как самостоятельно рассчитать расстояние между балясинами на палубе.

Допустим, вы строите настил размером 12 на 8 футов с перилами только с двух сторон. Это означает, что вам понадобится (12 + 8 =) 20 футов перил. Поскольку нам нужно знать дюймы, мы умножаем 20 на 12 дюймов = 240 дюймов.

Теперь вы используете стойки 4 × 4 в качестве столбов перил. У вас 5 сообщений. Фактическая ширина 4 × 4 составляет 3,5 дюйма, поэтому вам нужно будет умножить 3,5 дюйма на 5 = 17,5 дюйма.

Вычтем 17,5 дюйма из 240 = 222,5 дюйма

Теперь вам нужно знать ширину балясин и расстояние между балясинами.Если у вас балясины 1,5 дюйма, а расстояние между ними — 3,5 дюйма, вы складываете их вместе, что составляет 5 дюймов.

Наконец, вы разделите 222,5 дюйма на 5 дюймов = 44,5. Вам понадобится 45 шпинделей, чтобы надежно закрыть перила с двух сторон вашей новой деки 12х8 футов.

Калькулятор расстояния между балясинами

Вот калькулятор расстояния между балясинами, который подскажет, сколько балясин вам понадобится на длину перил. Хотя расчет не так уж и сложен, я рекомендую использовать этот инструмент, чтобы хотя бы проверить свои математические данные после того, как вы рассчитали его самостоятельно.

Чтобы использовать инструмент, вам необходимо знать ширину балясин, ширину промежутка между балясинами и ширину стоек, к которым крепятся перила.

Как рассчитать расстояние между балясинами на ступеньках

В то время как расстояние между балясинами на перилах настила проще, установить балясины на ступеньки также проще, чем кажется, если вы знаете, с чего начать.

Помните, что ступеньки лестницы должны быть минимум 10 дюймов в ширину — в некоторых штатах Новой Англии допускается 9 дюймов, но в этой статье мы предполагаем, что там, где вы живете, 10 дюймов.

Рассчитайте расстояние между балясинами самостоятельно

Определите точную ширину ступени вашей лестницы.
Отметьте среднюю точку проступи — не считайте выступ проступи, выступающий за подступенок.
Поместите первую балясину на край ступени, заподлицо с местом, где подступенок встречается с проступью.
Передний край второй балясины будет находиться на средней отметке протектора.
С двумя балясинами на ступеньку таким образом можно сделать все перила лестницы.

При расчете расстояния на верхней направляющей для этих балясин просто положите направляющую ровно и отметьте каждый зазор. Если зазор между балясинами составляет 3 дюйма, а балясины — 2 дюйма, отметьте каждые 5 дюймов на верхней плоской поверхности перил. Когда вы прикрепите поручень между двумя стойками, вы будете знать, как прикрепить край балясины к этой отметке.

Также убедитесь, что перила находятся на расстоянии не менее 3 футов от верха перил до носа одной из ступеней лестницы.

Пример расстояния между балясинами на лестнице

Допустим, у вас ширина протектора 11 дюймов. Ваши балясины представляют собой пикеты шириной 2 дюйма.

Если мы разделим этот протектор пополам, мы получим 5,5 дюйма. Поместив нашу первую балясину впереди нашей верхней ступени лестницы, мы затем поместим нашу вторую балясину на ту же ступеньку с шагом 5,5 дюймов, где передняя часть балясин находится заподлицо с центральной отметкой.

С нашей первой балясиной в передней части протектора 11 дюймов и шириной 2 дюйма, размер от 9 до 5.5 дюймов — это 3,5 дюйма — места более чем достаточно для соответствия коду.

Если у вас очень широкие ступени на ступенях настила, вам придется поставить три балясины на каждую ступеньку, и в этом случае вам просто нужно разделить ширину ступени на три. Это подскажет вам расстояние между передней частью каждой балясины, начиная с балясин в передней части проступи, на одном уровне с подступенком под ней.

Имейте в виду, что этот раздел относится только к лестницам, у которых есть балясины, прикрепляемые к верхнему поручню и косой балке.Если вы используете сборный комплект, то вам не нужно беспокоиться о том, где поставить балясины на лестнице — это уже сделано за вас.

Если вы используете комплект, убедитесь, что сфера диаметром 6 дюймов не может пройти между областью под нижней направляющей, где ступенька встречается с нижней частью подступенка. В таком случае вам придется опустить нижние перила системы перил лестницы.

Расстояние между балясинами палубы с использованием шаблона

Есть много способов равномерно разместить балясины вдоль перил палубы.Давайте рассмотрим несколько различных способов точного измерения балясин для получения единообразного внешнего вида.

Используйте измерительную ленту. Это самый простой и надежный способ расставить балясины. Определив ширину балясин и желаемое расстояние, сложите их вместе. Если общая длина составляет 4,5 дюйма, сделайте отметку вдоль рельса через каждые 4,5 дюйма. Передняя часть каждой балясины будет находиться на этой отметке.
Используйте 2 × 4. Если вы не слишком разборчивы, то для расстояния между балясинами подойдет 2 × 4 или 2 × 3, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.Только не забудьте использовать его в верхней и нижней части балясин при застегивании.

Например, возьмите плоскую балясину 2 × 4 перпендикулярно балясине так, чтобы она находилась между предыдущей балясиной и той, которую вы устанавливаете. Повторите то же самое с верхней частью той же балясины — этот метод гарантирует, что верх и низ находятся на расстоянии 3,5 дюйма от предыдущей балясины.

Общее практическое правило состоит в том, что расстояние между балясинами должно быть примерно в 1,5 раза больше ширины вашей балясины. Так что, если у вас 2-дюймовые балясины, то зазор в 3 дюйма будет эстетичным.

Расстояние между балясинами различных типов

Расстояние между балясинами настила, изготовленными не из дерева, ничем не отличается. Специальные балясины, которые имеют узор, где балясины чередуются между прямыми и профилированными, обычно поставляются с инструкциями по установке.

Если нет, помните, что самый дальний зазор между двумя профилированными балясинами должен составлять всего 4 дюйма. Другими словами, между балясинами вашего профилированного настила не должно быть пространства больше 4 дюймов.

Расстояние между горизонтальными балясинами настила

Горизонтальные балясины палубы становятся все более популярными в наши дни, так как я вижу, что все больше и больше появляется вокруг того места, где я живу.

Те же правила применяются к этим типам балясин — не должно быть зазора более 4 дюймов друг от друга, с максимальным расстоянием 4 дюйма от верха досок настила и минимум 36 дюймов высотой для всего перил.

Чтобы рассчитать необходимое количество горизонтальных балясин, воспользуйтесь той же формулой, которую мы использовали для вертикальных балясин с одним большим изменением. Вместо того, чтобы измерять длину перил, вы будете измерять высоту стойки перил. Вот как это сделать:

Найдите общую длину стойки перил — общая длина стойки должна соответствовать желаемой высоте перил в дюймах.
Разделите это число на ширину балясин плюс ширину промежутка между балясинами.
Ответ — количество балясин, которое вам понадобится.

Допустим, ваша горизонтальная балясина имеет ширину 3 дюйма, а вам нужен зазор шириной 3,5 дюйма. Вам нужна только минимальная высота перил — 36 дюймов.

Добавьте зазор и ширину балясин = 6,5 дюйма. Разделите высоту перил: 36 дюймов / 6,5 дюймов = ~ 5,5. Так как у вас не может быть половины балясин, вам понадобится всего 6, и вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы разрезать последнюю, чтобы поддерживать высоту перил на уровне 36 дюймов

Заключение

Балясины для палубы — это, прежде всего, элемент безопасности на вашей палубе, и их следует закреплять и размещать в соответствии с правилами.Не разделяйте балясины на 4 дюйма, даже если кодекс говорит, что это разрешено. Со временем балясины могут деформироваться, сжиматься или деформироваться, что приводит к увеличению зазоров. Уменьшение этих зазоров во время установки на четверть или полдюйма может сэкономить вам массу неприятностей в будущем.

Спасибо, что нашли время, чтобы ознакомиться с этим руководством по расстановке балясин на палубе. Как всегда, если у вас есть предложения по содержанию, которое, по вашему мнению, могло бы улучшить это руководство, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или писать мне пару строк.И, конечно же, удачи в следующем проекте балясин и перил!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как расположить балясины на лестнице

Ниже приведены инструкции по размещению балясин на лестнице и определению расстояния между балясинами. Это относительно простой процесс, который часто может показаться трудным, если вы не делали его раньше.Этот пост посвящен планировке только подъемных лестниц, а не ровным балясинам (например, балкон), или методам установки различных типов деревянных и железных шпинделей. Наш инструмент BalconyPro поможет вам быстро, легко и точно установить балясины с прямым пролетом. Я также предполагаю, что вы уже определили центральную линию поручня и балясин на ступенях. Если вы все еще пытаетесь определить, какие перила и балясины вы хотели бы использовать, вот несколько отличных вариантов:

Деревянные балясины

Балясины из кованого железа

Поручни

Следующая диаграмма с использованием трех балясин на один протектор будет полезен, чтобы помочь вам понять описания формул, приведенных ниже.Кроме того, размещение балясин (1 и 2 или 1, 2 и 3 согласно диаграмме) всегда измеряется от заднего подступенка вперед к выступу в этом методе компоновки.

Обычно первым шагом в этом процессе является определение максимального расстояния между вашими балясинами в соответствии с нормами, установленными в вашем регионе. Я сейчас пропущу этот шаг, и мы вернемся к нему позже. Просто помните, что в большинстве областей максимальный код — 4 дюйма, примерно так: «Никакое пространство не должно быть достаточно большим, чтобы позволить пройти 4-дюймовую сферу.Поскольку математика практически одинакова для всех моделей балясин, давайте просто полностью рассмотрим два наиболее распространенных сценария, чтобы вы могли понять, почему этот первый шаг важен, и если вы его поймете, это избавит вас от необходимости пройти испытание и ошибка, которую мы собираемся сделать. Итак, пропуская настоящий первый шаг, мы переходим:

Шаг 1. Определите пробег протектора. Протектор — это глубина протектора, не считая вылета. Есть несколько способов получить это измерение.Один из методов состоит в том, чтобы измерить весь протектор от заднего подступенка до самого переднего свеса, затем измерить только вылет от подступенка внизу и вычесть это из полной глубины проступи. Например, если у вас протектор 11 ¼ дюйма при измерении от заднего подступенка до передней части выступа и вылет 1 ¼ дюйма при измерении от переднего (или нижнего) подступенка до передней части выступа, тогда протектор пробег составляет 11 ”- 1 ¼” = 10 ”. Вы также можете измерить пробег проступи от подступенка к подступенку (если он не скрыт за коленной стенкой), приклеив рулетку к заднему подступенку на краю лестницы и «проверив» подступенок внизу.Наконец, вы можете использовать квадрат, чтобы измерить расстояние от носа до носа (если у вас одинаковые выступы, то это то же самое, что и измерение от подступенка к подступенку). Просто поместите квадрат на ступеньку, пока вертикальный рычаг не коснется выступа ступени выше. Затем вы можете сделать небольшую отметку на нижней ступеньке или просто повесить рулетку на заднюю часть квадрата и измерить расстояние вперед до переднего выступа.

Шаг 2. Определите ширину балясин. Это будет на базе. Минимальная ширина балясин — отдельный вопрос, которым мы займемся в ближайшее время.Итак, просто измерьте ширину балясин. В этом примере используем 1 ¾ ”.

Шаг 3. Рассчитайте возможные компоновки балясин или расстояние от центра до центра. Сначала разделите пробег проступи на количество балясин. Опять же, процесс прост, и небольшой метод проб и ошибок не займет много времени, хотя, как только вы его поймете, вы обычно сможете сразу перейти к правильному шаблону.

Две балясины на протектор — расстояние между шпинделем / балясинами

Расстояние между центрами: Просто разделите пробег протектора на количество балясин на протекторе.Итак, предположим, что пробег протектора равен 10, и начнем с двух балясин на рисунок протектора. Итак, мы берем 10 ÷ 2 = 5. Следовательно, расстояние от центра до центра составляет 5 дюймов по две балясины на проступь.

Балясины 1: Чтобы получить положение балясин 1, мы вычитаем ½ ширины оснований балясин из шага 2, что составляет 1 ¾ ÷ 2 = 7/8 или 0,875. Итак, 5 — 0,875 = 4,125 или 4 1/8 дюйма. Если измерять расстояние от заднего подступенка, это центр первой балясины, если мы решим использовать 2 балясины на рисунок протектора.

Балясины 2: Наконец, мы просто добавляем расстояние между балясинами сверху к измерению балясин 1, чтобы получить положение балясин 2. Итак, 5 + 4,125 = 9,125 или 9 1/8 дюйма.

Три балясины на протектор — шаг шпинделя / балясин

Этот процесс идентичен только с использованием трех балясин вместо двух, использованных выше.
Расстояние между центрами = 10 дюймов протектора ÷ 3 балясины = 3,33 или 3 5/16 дюйма.

Балясины 1: 3 5/16 ”- 7/8” или 3,33 — 0.875 = 2,46 или 2 7/16 дюйма

Балясина 2: 3,33 + 2,46 = 5,79 или 5 ¾ ”

Балясина 3: просто добавьте расстояние между балясинами 3,33 к 5,79 от балясины 2, чтобы получить 9,12 или 9 ½ дюйма

Я рассмотрел оба наиболее распространенных примера, чтобы вы могли увидеть весь процесс. Более простой способ применить метод проб и ошибок — сначала определить, какой интервал балясин подходит для вашей ситуации, а затем выполнить только один из расчетов, чтобы получить макет. Итак, предположим, что мы еще не выполнили полные расчеты и имеем только два возможных шага балясин: 5 дюймов и 3 5/16 дюймов.Сначала вы должны решить, какой код будет соответствовать коду, а если оба, то что вы предпочитаете. Для этого вы просто берете интервал за вычетом минимальной ширины балясин и смотрите, соответствует ли это измерение максимальному кодовому интервалу. Так что, если вы используете деревянные балясины на 1 ¾ ”, они обычно сужаются до ¾”. Это важное измерение для обеспечения соответствия нормам. Так, в нашем примере, используя вариант «2 балясины на протектор», вы берете 5–0 дюймов, что равняется 4 ¼ ”в самом широком месте между балясинами, которое не соответствует нашему 4-дюймовому коду.Затем мы пробуем 3 5/16 ”. Очевидно, это соответствует нормам, но чтобы получить расстояние между балясинами в любом случае (не от центра к центру), мы берем 3 5/16 дюйма — ”= 2 9/16 дюйма между балясинами в самом широком месте.

Поскольку наши две балясины на шаг протектора дают нам 4 ¼ дюйма между балясинами, а три балясины на шаг протектора дают нам 2 9/16 дюйма между балясинами, мы знаем, что единственный расчет, который нам нужно сделать, — это три балясины на рисунок протектора.

Есть еще одна вещь, которую вы можете сделать для регулировки балясин.Это может помочь, если балясины, расположенные ближе всего к стойке наверху или внизу лестницы, находятся слишком близко или далеко. Просто добавьте или вычтите небольшое измерение к существующим позициям. Допустим, вы хотите отрегулировать все балясины на ступеньку на 1 дюйм. Просто вычтите 1 дюйм из каждого измерения. В нашем примере с тремя балясинами на рисунок протектора это будет примерно так.

Балясины 1: 3 5/16 ”- 1” = 2 5/16 ”
Балясины 2: 5 ¾” — 1 = 4 ¾ ”
Балясины 3: 9 ½” — 1 = 8 ½ ”

Для балясин Если вы предпочитаете работать с формулами, вот они:
Расстояние между балясинами: (длина протектора ÷ количество балясин) — минимальная ширина балясин ** Убедитесь, что это расстояние соответствует коду **
Расстояние от центра до центра: расстояние между проступью ÷ число балясин
Балясины 1: (Шаг протектора ÷ Количество балясин) — Ширина основания балясин
Балясины 2: Балясины 1 + расстояние между центрами
Балясины 3: балясины 2 + расстояние между центрами

Простые расчеты перил крыльца

Расстояние между балясинами и др.

Если вы строите собственное крыльцо или устанавливаете новые перила, расчет перил может заставить вас почесать голову.Давайте извлечем из этого некую загадку.

Анатомия перил крыльца

Балясины: , которые иногда называют «пикетами», проходят вертикально между верхним поручнем и нижним поручнем, полом крыльца или ступеньками.
Балюстрада: это комбинация верхней направляющей, балясин и нижней направляющей, если они используются.
Нижняя направляющая: это горизонтальная деталь (необязательно) для удержания балясин с отверстиями на месте, а также для визуального наблюдения. эффект и простота очистки.Его необходимо поддерживать через каждые 36 дюймов от пола.
Колонна: это опорная стойка, которая обычно поддерживает крышу.
Поручни: верхняя часть балюстрады; поддерживает балясины и обеспечивает опору для руки
Панели: могут быть из стекла или другого материала; используется вместо балясин как для эстетики, так и для минимизации визуальных препятствий
Стойки: они обычно не должны превышать каждые 72 дюйма для поддержки балюстрады.

Большинство строительных норм и правил допускают максимальный зазор в четыре дюйма между балясинами по соображениям безопасности.Итак, как рассчитать расстояние между балясинами, чтобы не получить слишком большой зазор?

Попробуйте этот метод для расчета перил крыльца. На самом деле объяснить это сложнее, чем просто сделать. Так что прочтите это несколько раз, и вы поймете, как быстро вы сможете производить вычисления!

Расчет перил крыльца

Для начала определите, сколько балясин вам понадобится.

Добавьте ширину одной балясины к максимально допустимому зазору (обычно 4 дюйма).Так, если у вас балясина 2 x 2, вы должны добавить 1,5 дюйма к 4 дюймам, чтобы получить 5,5 дюйма . (ПРИМЕЧАНИЕ: что сказать? Вы, вероятно, думаете, что ширина 2×2 должна быть 2 дюйма, а не 1,5 дюйма. Но помните, что измерения пиломатериалов основаны на от размера доски до того, как она будет разрезана, так что 2×2 на самом деле составляет 1,5 x 1,5 дюйма.)
Измерьте расстояние между двумя стойками (скажем, 68,5 дюймов — максимальное расстояние между сообщения — см. диаграмму ниже) и разделите его на число, которое вы рассчитали выше.Итак, 68,5 разделить на 5,5 = 12,45
Округлите это число. Итак, 12,45 округлено в большую сторону = 13. Это количество балясин, которое вам понадобится. между двумя столбами. (Сколько будет мест? 14 мест, так как всегда на одно место больше, чем общее количество балясин).

Теперь, когда вы знаете, что вам нужно 13 балясин (и у вас есть 14 мест), пора вычислить расстояние между балясинами.

Чтобы вычислить расстояние между балясинами:

Измерьте ширину балясины.2×2 — 1,5 дюйма.
Умножьте 1,5 дюйма на количество балясин. 1,5 дюйма x 13 = 19,5 дюйма
Вычтите это из расстояния между стойками: 68,5 дюйма — 19,5 дюйма = 49
Разделите это на общее количество пробелов. Значит, 49 делится на 14 (всегда есть еще один площади, чем общее количество балясин). Ответ: 3,5 .
Итак, теперь вы знаете, что расстояние между вашими балясинами будет 3.5 дюймов.
Сделайте распорку шириной 3,5 дюйма. Мне нравится использовать лом 2х4. Совет: Я всегда делаю минимум две, а иногда и четыре проставки. Почему? Я использую один для нижнего и один для верхнего. Я их тоже всегда роняю. Ваша распорка никогда не должна быть больше максимально допустимого размера (в данном случае 4 дюймов)
Вот и все! Как я уже говорил ранее, это на самом деле легче сделать, чем объяснять расчеты перил крыльца.

Сводка

Сначала вы определяете, сколько балясин вам нужно для того количества места, которое вы должны заполнить.
Затем вы определяете, сколько места оставить между балясинами. Соблюдайте местные строительные нормы и правила.
Если у вас есть небольшая разница в расстоянии между балясинами, это, вероятно, не будет замечено. Так что не волнуйся.

Гордитесь своей хорошей работой! Просто убедитесь, что вы соблюдаете строительные нормы и правила при расчете перил крыльца.Обязательно ознакомьтесь с нашими общими требованиями к нормам строительства перил, приведенными ниже, чтобы лучше понять, что требуется.

Руководство Дейва по целесообразному интервалу

Вот простой способ определить равное расстояние и расположение между двумя фиксированными точками, такими как колонны крыльца. Вы также можете использовать это устройство для различных целей.

Приобретите эластичную ленту шириной примерно от 1/2 до 1 дюйма и длиной от 6 до 8 футов
Положите его на ровную поверхность и сделайте отметку с шагом 2 дюйма
Для определения количества балясин, отверстий и т. Д. Прикрепите один конец к фиксированной точке
Растяните ленту до другой фиксированной точки, пока не достигнете желаемого расстояния, т.е.е., 3,5 дюйма, 4 дюйма и т. д.
Разместите метку в местах, указанных на вашем ремешке.
No related posts.