Проектирование каркаса лестницы

Есть единственный элемент лестницы, без которого нельзя обойтись. Это ступени. Рис. 1. Тумба и независимые ступени Примером могут служить (по данным археологов) древнейшие лестницы — выкопанные в склоне холма углубления, иногда укрепленные камнями и торцами бревен. Современный аналог — лестница в виде массивной тумбы (которая сама по себе является «каркасом» для облицовки деревом). Противоположностью являются конструкции с разделительной стеной между маршами или консольным креплением ступеней в стены (рис. 1). В этих лестницах ничего, кроме ступеней, не видно, и они удерживаются в пространстве строительными конструкциями. Но такие лестницы надо проектировать заранее. В реальности ступени надо закреплять к каркасу лестницы. Рис.2. Крепление ступеней на косоуре косынками Рассмотрим способы крепления ступеней в пространстве с помощью несущих деталей. Чтобы представить себе картину крепления ступеней теоретически, нарисуем сначала положение нескольких ступеней, висящих в пространстве. Начнем подводить снизу некий наклонный объект, на который будет передаваться нагрузка от ступеней. В данном случае лучше абстрагироваться от материала — на этом месте может быть бревно, лафет, брус, швеллер, двутавр, железобетонная балка и т.п. Пока он находится ниже ступеней, называть его принято косоуром. Как только мы достигли ступеней, сразу же мыслятся несколько видов их крепления. На первых двух ступенях показаны уменьшенные косынки (рис. 2). Они хороши тем, что чрезвычайно технологичны и удобны в установке. Но по стилю они настолько «кантри» (фото лестницы 115 и фото лестницы 130), что в классической лестнице их применение проблематично. На третьей ступени прикреплена весьма традиционная прямая косынка, на четвертой — она же с циркульным вырезом. Применение косынок может удешевить лестницу, не снижая её архитектурных достоинств, но требует для изготовления отличных инструментов — любой перекос в распиловке сразу же будет виден. Пятая ступень стоит на двух столбиках, изготавливаемых из бруска или стальной трубы. Рис.3. Традиционный косоур Сдвинув наш «объект» ещё выше, и вырезав в нем «зубцы», получаем (фото лестницы 73) традиционный пилообразный косоур (рис. 3), применяемый почти в половине лестниц. Несмотря на несколько больший расход материала, косоуры часто заказывают из-за красоты и прочности конструкции. Они прекрасно гармонируют с резными и точеными деталями. При правильно выбранных пропорциях косоуры как бы «прячутся» под ступенями и вся конструкция выглядит достаточно легкой. Часто решающим фактором в пользу косоурной лестницы бывает удобство её монтажа. Строить такие лестницы можно в одиночку, что при тетивной конструкции невозможно. Еще одно важное достоинство лестницы на косоурах — её неограниченная ширина. Если тетивы мы можем ставить только по краям ступеней, то косоуров под ступенями можно поставить сколько потребуется. В верхнем пределе мы получаем трибуны стадиона или амфитеатр — хотя это конструкции и косоурные, но, пожалуй, уже не лестницы. В нижнем — косоур может быть один, такая конструкция будет называться «хребтовой». Рис. 4. Тетива с перекрытием ступеней Сдвигая «объект» ещё выше и перекрывая им торцы ступеней, получаем тетивы. Хотя подробности их конструирования будут рассмотрены далее, уже сейчас разделим их на два класса. Когда ступени сбоку полностью перекрыты тетивами, получаем конструкцию «с перекрытием ступеней» (рис. 4). Если же ступени выглядывают из-за тетивы, конструкция будет «без перекрытия ступеней» (рис. 5). Первую схему крепления применяют в дорогих классических лестницах из твердых пород дерева и комплектуют подступенками. По такому принципу выполнено большинство дворцовых лестниц. Зато вторая настолько проста в изготовлении, что может быть рекомендована для дачников, поскольку такую лестницу несложно сделать за выходные из еловых досок пилой и рубанком. Подробности — в следующем разделе. Конструкция недорогая, но, если правильно подобрать размеры элементов, смотрится очень красиво. Подступенки в такой лестнице применять не следует. Тетивные лестницы намного древнее косоурных. У Даля происхождение слова «тетива» относится к скандинавским корням, а слово «косоур» по отношению к лестницам вообще не применяет, скорее всего так называть эту деталь стали в 20 веке. Рис. 5. Тетива без перекрытия ступеней Следующую конструкцию крепления ступеней рассмотрим только для полноты и систематичности изложения, поскольку на практике ее почти не применяют (рис. 6). Передвинув наш «объект» до заднего ребра ступеней и вырезав в нем зубцы снизу, получаем «антикосоур» (название выдумано автором). Недостатки такой конструкции: для получения носа надо делать дополнительные вырезы или в ступенях, или в антикосоурах, лестница будет выглядеть тяжелой сверху, открыты крепления подступенков, ступени не лежат на каркасе, а прикреплены к нему снизу (последнее спорно, поскольку в отличие от других лестниц в этой конструкции все крепления винтовые и, следовательно, их все можно подтягивать в процессе эксплуатации, устраняя неизбежные зазоры). Преимущества: максимально увеличено место под лестницей для размещения там санузла или двери, легко, как на тетивах, расставлять балясины и крепить столбы, монтаж можно вести и маршами, и отдельными ступенями, лестница удобно подходит к плите перекрытия. Рис. 6. Антикосоур Если мы продолжим двигать наш «объект» вверх, то где-то через 900 мм подъёма он станет называться поручнем. Тем не менее, к нему можно прикрепить ступени через стойки ограждения. Такая конструкция называется лестницей «на больцах», «консольной», «безкосоурной» или «лестница с несущим ограждением» (рис. 7, фото лестницы 109). Конструкция гармонична, все детали настолько функциональны, что нельзя изъять ни одной без ущерба для прочности. Изготавливать такие лестницы полностью из дерева не следует — стойки ограждения лучше сделать металлическими. К её достоинствам следует отнести легкость, к недостаткам — повышенную ширину ступеней: стандартных 300 мм не хватает из-за большого, не менее 70 мм носа. Кроме того, часто лестница одной стороной примыкает к стене и ограждения там не требуется. Если ставить к стене массивную деталь — тетиву, косоур — резко чувствуется асимметрия, теряется та воздушность, ради которой и затеяна вся конструкция. Поэтому со стороны стены у этих лестниц принято консольное крепление (рис. 12 — 14). Рис. 7. Лестница с несущими ограждениями Рис. 7 а. Крепление ступеней с высоким ограждением Если значительно удлинить стойки поручня, то можно закрепить ступени к полу и потолку с помощью высокого ограждения из трубчатых элементов, но уже без поручней (рис. 7 а). Рис. 8. Крепление ступеней к стене на коренных брусках Рис. 9. Крепление ступеней к стене на увеличенных коренных брусках До сих пор мы рассматривали конструкции каркаса, где ступени марша крепят к одной несущей детали. Ступени можно закрепить к стене и порознь. Сразу надо предупредить — во всех этих случаях требуется высокое качество крепления, поскольку меньшую деталь (брусок или кронштейн) надо закрепить с той же прочностью, что и большую (косоур или тетиву). Прежде всего покажем крепление ступени к стене с помощью коренного бруска (рис. 8). Иногда древесину для прочности заменяют стальным уголком, но его трудно замаскировать. Основная проблема этого крепления — точность установки брусков по отверстиям, просверленным в каменной стене. На рисунке 8 показаны бруски минимального размера, но их можно значительно увеличить (рис. 9), и даже закрыть всю стену параллельной полу обшивкой с шагом, равным высоте подъёма ступени. Рис. 10. Крепление ступени на кронштейне Рис. 11. Кронштейны на хребтовом косоуре Если стена достаточно прочная, например, из монолитного бетона, то можно закрепить ступени только к ней одним концом. Это крепление кронштейном (рис. 10 и 11) или закладными деталями (консолями). Консольное крепление ступеней чем-то сродни установке балкона (рис. 12), только детали немного меньше. Можно попытаться разместить консольные балки внутри ступеней (рис. 13). Для этого следует взять ступень потолще, миллиметров 55-60, и просверлить в ней с торца отверстие глубиной 3/4 длины. Диаметр должен соответствовать выбранной закладной детали, не менее 30 мм. Закладные детали из хорошей стали (лучше закаленной) вмуровывают на достаточную глубину в стену по шаблону и на них надевают ступень. Стоит ли говорить, что такой способ доступен только при наличии специального оборудования для точного сверления отверстий. Если же у нас предусмотрена опора ступени в двух разнесенных точках, то консольное крепление сильно упрощается (рис. 14) и становится вполне выполнимым. В стену и в ступень можно засверливать на 100-120 мм и диаметр стержня брать 15-20 мм. Рис. 12. Консольное крепление ступени Рис. 13. Консольное крепление ступени со скрытыми закладными деталями Рис. 14. Консольное крепление со скрытыми закладными деталями при двух опорах ступени Все приведенные выше детали передают нагрузку от ступеней к строительным конструкциям здания, поэтому при проектировании надо стремиться закрепить эти части к стенам и перекрытиям. Так получается не всегда, лестницы с площадками и поворотами надо удерживать столбами, которые вместе с несущими деталями образуют каркас лестницы. На рисунке 15 приведен пример каркаса лестницы, способного компенсировать осадку сруба деревянного дома. Такой усложненный каркас крепится наглухо к нижнему венцу и на скользящие опоры в верхней части столбов. Обратите внимание на своеобразную форму косоуров для забежных ступеней. Рис. 15. Каркас лестницы на косоурах в деревянном срубе Главное требование к каркасу лестницы, конечно, прочность. Ее достигают достаточным сечением деталей и особыми конструкциями их соединения. Примерное сечение деревянных тетив и косоуров (в «узком»месте) приводится в таблице 1. При этом сечение исчисляют не по поперечному разрезу, а по вертикали (рис. 16). Размеры в данной таблице даны для парных деталей — двух тетив, двух косоуров и т.д.. и для наиболее «невыгодного» способа закрепления деталей — условного шарнирного соединения в месте приложения нагрузки. Эти цифры достаточно относительны, так как на практике соединения несущих деталей со строительными конструкциями и столбами обычно выполняют в виде «защемления», т.е. соединения в шип, во врезку и внакладку со шпонкой. Если эти соединения еще и от души проклеены, то наши несущие детали будут настолько разгружены, что их сечение можно уменьшить на 20% по толщине (до 40 мм) и столько же по высоте. К тому же не забывайте про перильные ограждения — они тоже укрепляют лестницу. Бывает, что сразу после монтажа косоуры дрожат при ходьбе, но эта вибрация полностью прекращается с появлением перил. Клеевые или сварные соединения, конечно, хороши, но ещё лучше, когда конструкция «замкнута на материал», или, для простоты, чтобы при сборке детали не упали даже без их основного скрепления — саморезов, клея или сварки. Рис. 16. Сечение косоура Таблица 1. Сечения тетив и косоуров Ширина марша Сечение детали, мм 50×150 50×200 50×240 50×260 50×280 50×300 1000 2400 3000 3600 3900 4200 4500 1200 2000 2700 3000 3200 3500 3700 1400 1800 2250 2500 2750 3000 3250 Второе требование к каркасу — эстетическое и относится к деревянным деталям. Считают, что на лестнице не должны быть видны поперечные срезы древесины и крепежные детали и зазоры между деталями. Исключения есть и о них в следующих разделах будет подробно рассказано. Пока рассмотрим на конкретных примерах каркасов и сами соединения, и часто встречающиеся в них сложности. Рис. 17. Каркас без столбов На рисунке 17 изображен каркас площадки двухмаршевой лестницы. Если лестница окружена с трех сторон достаточно прочной стеной, ставить столбы нет смысла. Закрепляем на расчетном уровне пристенные балки глухарями к стене, к ним закрепляем четырьмя глухарями (по два справа и слева) лобную доску и ребра жесткости. Для большей прочности крепления можно добавить в соединение или шпонку 18x50x100, или три шканта 16×40. Можно (при наличии времени) вместо шпонки сделать шип на пристенной балке и паз на лобной доске. Правда, следует заметить, что чем прочнее и совершеннее становятся клеи, тем меньше потребность с сложных соединениях. При хорошей подгонке плоскостей и сильном сжатии при застывании клеевые соединения могут выдержать большую нагрузку вообще без каких-либо дополнительных креплений. Сверху на указанную конструкцию будет уложен сам щит площадки, а к лобной доске прикрепят косоуры маршей. Если не удаётся закрыть места крепления какими либо конструкциями, например, торцами косоуров, то в отверстия вставляют декоративные заглушки (рис.18). У данного каркаса все торцевые распилы древесины закрыты либо стенами, либо другими деталями.

Лестница в загородном доме / каркасный дом своими руками

Частный загородный дом у большинства людей ассоциируется с двухэтажным коттеджем, с большой гостиной и красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Зачастую выбор падает на двухэтажные дома еще и по причине экономичности. Двухэтажный дом занимает меньше места на земельном участке, и дешевле обходится в строительстве в сравнении с одноэтажным домом равной площади. Если и ваш выбор пал на двухэтажный дом, то вам необходимо задуматься о расположении, размерах и технических характеристиках межэтажной лестницы, еще на стадии проектирования. В противном случае, вы можете столкнуться со множеством проблем. Для расположения лестницы, например, может оказаться недостаточно места, и вы будете вынуждены довольствоваться неудобной и небезопасной лестницей.

В конце статьи вы можете посмотреть видео о строительстве удобной и безопасной межэтажной лестницы своими руками.

Безопасная лестница

Главная характеристика лестницы, это безопасность! Поэтому, не стоит пренебрегать нормами на такие элементы лестницы, как проступь, угол подъема, ширина, обратите на это особое внимание. Проступь — это горизонтальная плоскость ступени, которая должна быть не меньше размера ноги, спускающегося по ней человека, иначе это будет небезопасно. Наиболее удобна ширина проступи для межэтажной лестницы 30см. Вертикальная плоскость ступени называется подступенок, бывает закрытый или открытый. При ширине проступи 30см, оптимальная высота подступенка 15см. Ширина марша, для безопасного расхождения на лестнице двух человек, должна составлять 90-100см. Количество ступеней предпочтительнее нечетное, в этом случае спуск и подъем будет начинаться и заканчиваться с одной ноги, левой, либо правой. Угол подъема должен составлять не более 45 градусов, и не менее 26 градусов.

При расположении лестницы стоит учесть ширину дверей, открывающихся в сторону лестницы, оставив достаточные площадки перед дверьми, для безопасного открывания. Высота перил предпочтительна не менее 90см, особенно, если лестницей будут пользоваться дети. Вертикальные стойки перил при этом располагаются с шагом не более 15 см, либо используются дополнительные горизонтальные рейки. Если лестница широкая, более 100см, то стоит позаботиться и о пристенных перилах. Предусмотрите достаточное освещение лестницы, особенно начальных и конечных ступеней.

Типы лестниц

Каркас лестницы из металла – изготовление, стоимость и особенности +Фото и Видео

Каркас лестницы из металла: расчет, фото и особенности. На сегодняшний день есть огромное количество лестниц с различными способами изготовления конструкции, но самые надежные варианты – это создание каркаса лестницы из металла. За счет того, что используется именно металл, каркас лестницы можно сделать с любыми углами поворота, чего очень сложно добиться, если использовать каркас из  дерева.

Способы установки. Есть два основным варианта того, как установить каркасную конструкцию, выполненную из металла: 1) Лестницы из металла со скрытой установкой.2) Металлические лестницы с открытым способом монтажа.

Общие сведения

Скрытая конструкция

Скрытый способ установки подразумевает использование тех вариантов конструкции каркаса, к чьему внешнему виду не предъявляется особых требований, так как предусмотрено, что в последующем все видимые части будут закрыты. Металлический каркас, который установлен, следует облицовывать желательно декоративным материалом так, чтобы все подходило под ваш интерьер, и не был нарушен общий стиль дома.

В качестве материала изготовления можно использовать относительно недорогие швеллера или балки (двутавровые) с уголками разных размеров, к которым и будет выполнено закрепление подступеней и ступеней. Сама же балка из швеллера в будущем будет закрыта гипсокартонном или панелями из дерева.

Важно! Ни в коем случае нельзя пренебрегать расчетом каркаса лестницы из металла, так как нужно будет обязательно знать нагрузку на несущие элементы, чтобы была исключена возможность излома конструкции при использовании.

Открытая конструкция

Открытый каркас представляет собой видимую часть конструкции лестницы, которая требует особой обработки и покрытия ЛКМ. Данный вариант визуально воспринимается лучше, а при правильном подходе и вовсе идеально впишется в лестничную конструкцию. По типу изготовления, открытые типы кнструкции можно разделить на каркасные:

• С 1 косоуром.
• С 2 косоурами.

Каркас открытого типа на одном косоуре – это когда по центру лестничной конструкции установлена несущая балка, на которую устанавливают косынки или площадки, чтобы закреплять ступени. Полступени в таком типе конструкции каркаса не устанавливают. Визуально этот вид конструкции кажется парящим, воздушным и легким. Если вы планируете установку широких маршей, то для исключения прогиба ступеней по краю советуем приваривать по бокам дополнительные элементы, а именно консоли.

Каркас открытого типа на двух косоурах – чем-то система установки схожа с одним косоуром, но в этом случае балки расположены не по центру, а по краю ступеней. Для того, чтобы закрепить ступени на балки, устанавливают кобылки (косынки), а сами ступени закрепляют с внутренней стороны, чтобы целостность проступи не была нарушена. Такой вид каркаса самый надежный и предназначается даже для широких маршей.

Для того, чтобы сделать косоуры, используют металлический профиль прямоугольной формы. По форме его делают в виде лесенки или прямой несущей балки. Открытая лестница на металлическом каркасе своими руками требует, чтобы ее тщательно обработали, а также,  чтобы сварочный шов был красивым, и было высококачественное покрытие лаком или краской (без потеков), чтобы общий вид лестничной конструкции не был испорчен.

Расчет размеров и последовательность изготовления

Перед тем, как начать создавать каркасную конструкции, следует определиться с типажом конструкции, а также высчитать, сколько вам требуется материалов и выполнить замеры. Расчет требуемых параметров:

• Замер высоты между полом второго и первого этажа.
• Ширина проступи, должна быть от 0.2 до 0.3 метра.
• Высота подступенка, от 0.16 до 0.2 метра.
• Лестничный марш должен иметь ширину не меньше, чем 0.9 метра.
• Угол наклона лестницы, допустимое значение от 30 до 45 градусов.

Все описанные выше пределы интервалов при расчете ступеней требуются для удобства передвижения по конструкции.

Формулы для этих расчетов:

1. Формула удобства равна: е – j= 12 см.
2. Формула безопасности равна: е + j= 12 см.
3. Формула шага равна: е +2 j= 62(60-64) см.

Причем размер проступи обозначен как «е», а размер подступенка «j», «а».

Планируем этапы работ

При выполнении данных расчетов будет не лишним сразу же определиться с этапами выполнения работ:

1. Подготовьте проем требуемого размера.
2. Изготовьте каркас лестницы из металла на второй этаж на основании совершенных расчетов.
3. Соберите всю конструкцию по месту установки.

Делаем каркас своими руками

Лестницы с каркасом из металла простых конструкций не так уж и сложно изготовить своими руками, если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом. Давайте узнаем, в чем заключаются основными этапы работы по изготовлению каркаса из металла для наиболее распространенных типов конструкций.

Маршевая лестница

Для того, чтобы самому сделать маршевую лестницу, а точнее, ее каркас, потребуется швеллер или металлический профиль прямоугольной формы, а также уголки для того, чтобы сделать косынки под ступени. В зависимости от того, какой вы выбрали материал для изготовления (швеллера или металлический профиль) сварите раму, а сверху на боковую грань швеллера приварите уголки для установки ступеней.

Кстати, закрепить ступени можно при помощи двух способов:

1. Прямая укладка на уголки, способ прикрепления при помощи болтов (в этом случае – насквозь) или же шурупов, которые будут закручены с внутренней стороны через специальные отверстия уголка в проступи.
2. Доварите к закрепленным уголкам добавочные полосы требуемой длины из того же уголка, чтобы у вас в итоге получилась рамка прямоугольного типа, на которую в будущем будут уложены и закреплены ступени.

Следующим шагом будет выполнение зачистки сварного шва, для этого можно использовать напильник или же ускорить процесс и использовать насадку со шлифовальным диском на дрели. Перед началом окрашивания металлическую конструкцию следует обязательно обработать защитным раствором, чтобы было предотвращено образование ржавчины.

Каркас для винтовой лестницы

Для создания каркаса именно винтовой лестницы собственноручно, вам нужны будут две трубы:

1. Потребуется для центрального несущего столба и ее делают из трубы с необходимыми параметрами в виде длины и диаметра.
2. Потребуется для закрепления ступеней – труба с аналогичной длиной, но чуть большим диаметром.

Труба, которая предназначена для закрепления ступеней, должны быть нарезана на равные отрезки (гильзы), длина которых варьирует от 0.23 до 0.26 метра. Для экономии, вы можете использовать как вариант и остатки труб, если у вас есть таковые, главное, чтобы у них был одинаковый диаметр.

Обратите внимание, что отрезки труб с большим диаметром обязательно должны быть нарезаны под углом лишь в 90 градусов, чтобы обеспечить правильный угол установки ступеней.

Нарезанные отрезки обязательно должны садиться на центральный столб плотно, без малейшего люфта или перекосов. Если при установке не удается насаживать отрезки плотно, используйте специальные уплотнительные кольца, которые тоже можно сделать самому из прута с требуемым диаметром. Для получения требуемого размера уплотнительного кольца, накручивайте прут на несущий столб.

Получившиеся кольца можно приваривать в отрезки для надежности фиксации и обрабатывать при помощи насадки со шлифовальным диском для дрели от неровностей. Еще можно и сразу приварить ступени к центральной балки, но в этом случае процесс правильного закрепления будет усложнен, а при помощи отрезков намного легче выставлять ступени на требуемый шаг и угол наклона. Для того, чтобы было проще делать ступени одинакового размера, используйте специальный шаблон. Для этого вам потребуется кусочек фанеры и деревянные рейки (хватит нескольких штук). Их следует закрепить на фанере, чтобы получить ступени нужной формы.

Для каркаса лестницы из металла изготовьте необходимое количество будущих ступеней, установите уголки или профильные трубы в созданный шаблон и сварите все между собой с гильзами из второй трубы. Когда сборка будет окончена, подготовленные ступени зачистите по швам сварки от заусенцев и неровностей. Когда все описанные выше работы будут выполнены, приступайте к самой установки винтовой лестницы, а уже готовые ступени, к которым прикреплены отрезки, можно одеть на центральную трубу и установить готовую конструкцию на место монтажа. Для большей надежности нижнюю часть центрального столба следует забетонировать в пол.

Когда установка будет завершена, выставьте ступени по спирали на нужный шаг и угол, а для того, чтобы конструкция была прочной и надежно зафиксирована, сварите ее между собой при помощи перемычек. Проступи следует установить и закреплять после грунтовки и окрашивания всех элементов лестничной конструкции из металла.

Как сделать антикоррозийную обработку

Чтобы обеспечить для своей лестницы долговечность и большой срок эксплуатации, следует правильно ее обработать.

Антикоррозийная обработка будет состоять из таких этапов:

• Конструкцию следует обезжирить.
• При помощи преобразователя обработать ржавчину.
• Загрунтовать все.

Обезжиривание проводится за счет обработки элементов лестницы из металла, для этого подойдет использование тряпки, смоченной любым растворителем органического типа или без ацетоном, бензином, уайт-спиртом. Обработка ржавчины преобразователем выполняется так – кистью на поверхность лестницы и металлических предметов наносят сульфатный слой без просветов. Такие растворы можно купить в готовом виде в специальных магазинах.

Итоги

Последним этапом обработки является грунтовка, которую наносят плотным слоем без просветов, причем в один слой пульверизатором или кистью. Для хорошего высыхания требуется подождать хотя бы сутки. Чаще всего для грунтования используют грунт ГФ №21, который обладает коричневым и иногда сероватым оттенком. Если обработать весь металл каркаса в правильной последовательности, вы сможете обеспечить долгий срок службы  и обезопасить себя от дальнейших трат на еще одну обработку.

 

Каркасная лестница на второй этаж

Каркас лестничной конструкции — жесткое основание, которое принимает на себя всю нагрузку, и куда устанавливаются остальные элементы — ступени, ограждения, площадки.

Типы и характеристики каркасов

Условная классификация лестничных оснований:

1. Способ изготовления. Сваренные из труб, швеллера и листового металла. Чтобы поверхность была аккуратной, все сварочные швы грунтуются и зачищаются. При установке лестниц нужно соблюдать осторожность, чтобы не испачкать сваркой стены и пол, особенно, если монтаж выполняется после чистовой отделки помещения. В отличие от сварных, готовые сборные каркасные конструкции монтируются на металлический крепеж, без сварочного аппарата. Основание собирают из отдельных элементов, в нем нет швов. Прочность и безопасность марша, зависит от надежности соединений и креплений.
2. Конструкция. Закрытая — под обшивку, которую выполняют после завершения монтажа и строительных работ в доме. Облицовка позволяет скрыть все дефекты каркасного основания, соединительных узлов, крепежные детали. Открытая конструкция выглядит легче, визуально не загромождает пространство. Но при изготовлении нужно учитывать, что малейшие неточности и дефекты будут видны в лестнице. При монтаже все сварные швы, места креплений маскируются декоративными накладками, шпаклевкой, затиркой, покраской.
3. Тип крепления ступеней. Косоур — балка, поверх которой укладываются проступи. Лестницы делают на одном, двух или трех косоурах. Монтаж достаточно простой. Тетивы в этом отношении более сложные, требуют высокой точности расчетов и изготовления. В лестнице на тетивах ступени вставляются в пазы, расположенные в боковых частях несущего элемента.

Из чего лучше сделать каркас?

Основное требование к материалу каркаса — высокая прочность. Для изготовления несущих балок лучшим является металл и дерево.

Металлокаркасы не деформируются, не проседают, не рассыхаются на протяжении всего срока эксплуатации. Пластичному металлу придают любые формы. Из него можно делать сборные и цельные конструкции, наружные или внутренние лестницы.

Недорогой черный металл нужно окрашивать, чтобы он не ржавел, не царапался. Открытые металлические балки уместны в интерьере в стиле лофт, в технических конструкциях. В частных домах железные основания обшивают деревом, плиткой, декингом.

Нержавейка не подвержена коррозии, агрессивным воздействиям, не нуждается в дополнительной отделке. Появляющиеся на поверхности царапины можно зашлифовать. Каркасы из нержавеющей стали можно оставлять открытыми, комбинируя их с деревом, стеклом.

Инструментальная сталь по виду и прочностным характеристикам не уступает нержавейке. Единственный минус — боится влаги. Чтобы избежать ржавчины, стальные детали покрывают напылением — хром, латунь, бронза, создавая лестницы в разном дизайне, от классики до хайтек.

Металл не сохраняет тепло, создает шум при ходьбе. Для тепло-, звукоизоляции в частных домах на металлокаркасах ставят деревянные ступени, делают отделку виброгасящими материалами или заказывают марши на деревянных каркасах.

Дерево проводит тепло в 300-400 раз медленнее стали, поэтому его поверхность всегда будет теплой и тактильно приятной. Древесина (кроме дуба) имеет меньший срок службы, чем металл. За ней нужно регулярно ухаживать, периодически реставрировать поверхность, иначе уже через 20 лет придется ставить новую лестницу или менять отдельные элементы.

Каркас, на который приходится значительная часть нагрузки, лучше делать из твердых пород дерева — лиственницы, бука, дуба, обладающих высокой плотностью. Бюджетные сосну, ель нужно обрабатывать защитными пропитками для повышения механической прочности, влагостойкости, устойчивости к гниению и поражению вредителями. Для помещений с высоким уровнем влажности подойдет лиственница, а ясень и бук, наоборот, боятся воды. Чтобы каркас сохранил свою форму, не растрескивался и не прогибался, рекомендуем его не ставить возле отопительного оборудования, в неотапливаемых помещениях.

Как рассчитать каркас для лестницы

Несущие основания проектируют, исходя из:

• расположения лестницы — по центру, в углу, на второй этаж, в подвальные и чердачные помещения;
• высоты этажа;
• числа маршей — одномаршевые, двухмаршевые, многомаршевые;
• длины проступей — 1,0-1,35 м;
• уклона марша — 45-60 градусов. При этом в доме высота марша с уклоном 45º не должна быть больше 4,2 метра, а при уклоне 60º — больше 6 метров;
• глубины проступи — 25-30 см;
• высоты шага — 15-19 см.

Для правильного расчета размера несущих балок марша учитывают предполагаемую нагрузку — вес всех элементов, отделки, проходимость, перенос грузов. Исходя из этих параметров, рассчитывают сечение опорных брусьев. Если марши нестандартной длины, проводят испытания по нагрузке. Оптимально каркас должен выдерживать 200-400 кг/см2.

Для изготовления металлокаркаса используют профилированные трубы. Толстостенный профиль не годится для легких, небольших по размеру лестниц. Марш получится жестким, устойчивым, но слишком громоздким. Он будет оказывать ненужное давление на пол. Оптимальная толщина трубы — 5-7,4 мм. Такие балки достаточно прочные, не прогибаются, не вибрируют при ходьбе и при этом не нагружают фундамент дома.

Минимальная толщина доски для деревянного косоура — 4-7 см, ширина — 25-30 см, но не менее половины глубины пропила для проступей.

Узнайте об изготовленных на заказ лестницах и перилах Keuka Studios Блог

Добавление изгибов к вашей террасе и внешнему ландшафту смягчает резкие грани архитектуры и создает дзен-подобный оазис, где вы можете расслабиться и полюбоваться окрестностями. Независимо от того, есть ли на палубе вашей мечты обеды на открытом воздухе, гидромассажные ванны, бассейны или просто отдых, изогнутые террасы в сочетании с перилами для кабелей создают прекрасное пространство для любого собрания. Наши дизайнеры перил обладают креативностью, талантом и вниманием к деталям, чтобы создавать системы перил, которые плавно переходят вдоль изогнутых настилов, лестниц и мостов, создавая красивые развлекательные пространства.

Думаете о кабельных ограждениях для изогнутых террас и вам нужно вдохновение? Посмотрите, как наши клиенты реализовали проекты изогнутой террасы.

1. Изогнутая приподнятая дека

Что может быть лучше, чем сидеть на палубе и наслаждаться видом или просто нежиться на солнце? Наш клиент хотел изогнутую террасу с перилами для кабелей, чтобы обеспечить беспрепятственный вид на внутренний дворик и вид на озеро вдалеке. Колода не обязательно должна быть большой, чтобы можно было проводить время на свежем воздухе с семьей и друзьями.Настил выполнен из IPE с нашими изогнутыми перилами в стиле Кеука и тросами из нержавеющей стали.

2. Современный ремонт террасы

Этот дом был отремонтирован, и теперь в нем есть большая открытая терраса для обедов и отдыха. Перила террасы главной спальни на верхнем уровне гармонично изгибаются вместе с архитектурой дома, создавая зоны отдыха, где можно любоваться обширным видом на океан. Стиль перил — это наша Итака с тонкими стойками из анодированного алюминия. Мы изготовили более короткие стойки по индивидуальному заказу для поверхностного монтажа на стене верхнего уровня, чтобы обеспечить необходимую высоту перил.

3. Изогнутая палубная древесина Style

Открытые деревянные колонны поддерживают эту частично крытую открытую изогнутую террасу, создавая деревенское, лесное и умиротворенное место для отдыха. Цепь от дождя добавляет атмосферы, когда вы сидите под прикрытием и слушаете летний дождь. Наши перила для кабеля Keuka Style были выбраны для этой террасы из-за ее изогнутого дизайна. Перила из стали с порошковым покрытием и облицовка прикреплены к палубе. Эта комбинация дерева и стали дополняет естественное окружение леса, а кабели позволяют открывать беспрепятственный вид.

4. Криволинейный мост

Этот мост в индустриальном стиле был разработан для создания изогнутого пешеходного пространства, где можно расслабиться и расслабиться, слушая звуки водопада. Столбы перил крепятся на фасаде или спереди к конструкции под настилом, что создает обтекаемый вид. Наши перила в стиле Чикаго были выбраны для этого проекта моста, поскольку они хорошо сочетаются с открытой конструкцией настила и бетонными опорами.

5. Изогнутый домик на дереве с возвышением

Совершенно захватывающе сидеть на этой палубе с видом на красивое озеро, и тем не менее, она поднята до уровня, который заставляет вас чувствовать себя как в домике на дереве.Тонкий изгиб палубы с изогнутой системой перил для кабеля хорошо сочетается с естественными изгибами, характерными для природы. Для этого проекта были выбраны перила Keuka Style с деревянным верхним рельсом IPE и тросовой системой из нержавеющей стали.

6. Изогнутые перила террасы бассейна

Эта изогнутая терраса у бассейна, примыкающая к современному пляжному дому, гармонирует с архитектурой дома. На приподнятой палубе вы можете наслаждаться морским прибоем во время плавания, расслабления в гидромассажной ванне или с напитком в шезлонге.Для этого проекта домовладельцы выбрали нашу стойку для перил в стиле Итака из-за ее гладких тонких линий, которые обеспечивают максимальный вид на океан.

7. Изогнутые перила для кабеля коммерческого назначения

Расположенный в историческом морском порту Портсмут, штат NH, мы изготовили кабельные перила в стиле Кеука для этого многоуровневого роскошного кондоминиума с изогнутыми балконами. Перила были разработаны для соответствия коммерческим требованиям к перилам на высоте 42 дюйма. Благодаря установке фасции на изогнутые палубы и террасу у бассейна на крыше, она обеспечивает больше полезного пространства на палубе.Чтобы получить максимальный вид во время отдыха на террасе кондоминиума или вокруг бассейна, наши клиенты выбрали канатные перила.

8. Изогнутые перила с каменными столбами

Для всех, кого интересует, могут ли перила для кабелей дополнять традиционную архитектуру, эта фотография показывает, как прекрасно сочетаются эти стили. Сочетание изогнутых каменных арок, изогнутых окон и изогнутых настилов с нашей изогнутой системой перил Keuka просто потрясающе. Важно выбрать лучшую конструкцию перил для кабеля, чтобы она гармонировала с архитектурой вашего дома.У Keuka Studios есть множество дизайнов на выбор. Заимствуя элементы дизайна этого дома, криволинейный дизайн перил «Keuka Style» идеально вписывается в эту просторную террасу.

Читать больше

Загрузка 3D-моделей — Для профессиональных дизайнеров

Загрузка 3D-моделей — Для профессиональных дизайнеров

Ковер G

Картины арт 39

Торшер с ветвистыми пузырями

Камин и дрова

Штора и декор 4

Зеркало Garda Decor 67

Рамка VID 02

Рабочий стол 21

Картины арт 33

Табурет Eichholtz Baglioni 1

Декоративный набор 413

Торшер Япония

Боргонуово Дивано Флоу

Картины арт 34

Кровать Джаз, Софхаус

Штора 155

Декоративный элемент_001

Конкурс фасадных ламелей

Входные двери Continent-Line

Торшер 197

Frye Veronica Slouch, женские сапоги

Картины арт 37

Консоли Dawson Media

Комплект декора для ванной

Камин современный 16

Декоративный набор 78

Le Pietre Incise

d-Bodhi Shelfmate (хром)

Ковровое покрытие 196

Рисунок 7

Панель Emmemobili

Комплект мебели Calligaris-Calligaris Sweet

Стул Eichholtz Swing Chair La Jolla

Гора огненного заката, автор Карпентер Крейг

Камин 330

Декоративный багет_03

Штора 16

Декоративный набор 137

Консоль Progetto 1 B и B Italia

Рисунок 16

ЛЕСТНИЦА И ЛЕСТНИЦЫ — скачать видео онлайн на ppt

Презентация на тему: «ЛЕСТНИЦА И ЛЕСТНИЦЫ» — стенограмма презентации:

1 ЛЕСТНИЦА И ЛЕСТНИЦА

2

3 ЛЕСТНИЦА ЛЕСТНИЦА — серия ступенек, каждая из которых поднимается на определенное расстояние, ведущих от одного уровня конструкции к другому.«Лестничный пролет» — непрерывный ряд ступеней без перерывов, образованных площадками или другими сооружениями.

4 ЛЕСТНИЦЫ Типы лестниц Главная лестница Прямой пролет, платформа и извилистая служебная лестница Лестницы обычно не строятся и не устанавливаются до тех пор, пока не будут завершены внутренние поверхности стен и уложен пол.

5 Терминология лестницы Лестничная клетка — грубый проем в верхнем этаже, обеспечивающий пространство для лестницы Стрингер — одна из наклонных сторон лестницы, которая поддерживает подступенки и ступени Подъем — вертикальная поверхность между двумя ступенями Проступь — горизонтальная поверхность одной ступени

6 Терминология лестницы Носик — часть проступи, которая простирается над подступенком под ней. Нюэль — стойка, которая поддерживает перила. Поручень — угловой элемент, поддерживаемый стеной или перилами, предназначенный для захвата людьми. Балясины — вертикальные элементы, поддерживающие перила в открытом состоянии. лестница

7 Терминология лестницы Платформа — горизонтальная область, расположенная между лестничными маршами. Площадка — пол в верхней или нижней части каждого этажа, где начинается или заканчивается лестничный пролет. Забегающие ступени — клиновидные ступени, установленные там, где лестница поворачивается. протектор минус нос

8 Терминология лестницы Подъем — высота или подступенок; расстояние по вертикали между двумя ступенями Total Run — сумма всех пробегов устройства Total Rise — сумма подъемов всех модулей Headroom — расстояние по вертикали от ступеньки до верхнего потолка

10 Черновой проем Черновой проем для лестничной клетки должен быть тщательно спланирован и изготовлен.