Как правильно пробурить скважину в колодце зимой или летом

На многих приусадебных и дачных участках, особенно тех, которые эксплуатируются уже давно, выкопаны колодцы, вода из которых может использоваться как для полива, так и для бытовых нужд. Если раньше вода из таких колодцев могла быть получена только вручную, при помощи обычного ведра с веревкой, то сейчас для водоснабжения с использованием колодца могут быть использованы электрические насосы и другие элементы автоматизации ручного труда.

Казалось бы, все хорошо, водоснабжение дома или дачи организовано, но что делать, если колодец пересох или вода в нем перестала вас устраивать своим качеством? Выход в такой ситуации может быть только один: бурить скважину.

Причины бурения скважины прямо в колодце

Многие владельцы дач и загородных домов, на участках которых уже есть колодцы, принимают решение бурить скважину в колодце. Причин, по которым такое решение принимается, несколько:

• Причина #1: площадь участка не позволяет выделить на нем место для бурения скважины;
• Причина #2: к старому колодцу уже подведены коммуникации, которые нормально функционируют и полностью устраивают владельца дачи или частного дома;
• Причина #3: нет необходимости в поиске нового водоносного слоя, так как уже понятно, что на месте расположения старого колодца он точно присутствует.

Единственные вопросы, которые волнуют собственника дачи или коттеджа в таком случае: можно ли пробурить скважину в колодце и, как это практически реализовать?

Почему такое бурение дороже

Пробурить скважину в шахте старого колодца, конечно, возможно, но следует иметь в виду, что это обойдется несколько дороже, чем рядом с колодцем. Давайте рассмотрим основные причины того, почему увеличивается цена на буровые работы в таком случае:

Работы по бурению приходится выполнять в замкнутом пространстве, что влечет за собой необходимость использования дополнительных приспособлений и выполнения ряда специфических технологических операций;

Чтобы пробурить скважину в колодце требуется больше времени, чем при бурении с поверхности земли, что также отражается на итоговой стоимости работ;

Также следует учитывать тот факт, что глубина скважины, где бы она ни бурилась, всегда рассчитывается от поверхности земли, так что сэкономить на этом параметре не получится.

Итак, если в итоге выбран вариант бурения скважины в колодце, то стоит определиться с периодом времени, когда лучше всего это сделать и выбрать исполнителей для такого ответственного мероприятия.

Читайте также: Из скважины идет желтая вода с глиной. Что делать?

Когда лучше бурить

Лучшими периодами времени для того, чтобы сделать скважину в колодце, считаются осень и зима, именно в это время года объем и уровень воды в водоносных слоях минимальны. Ввиду специфичности и сложности работ по бурению скважин в готовых колодцах, для их выполнения лучше всего привлекать квалифицированных специалистов, имеющих как опыт выполнения подобных процедур, так и все необходимое оборудование и технику.

Работа по бурению скважины в колодце состоит из нескольких основных этапов:

Установка специальной обсадной трубы, которая вбивается в дно колодца или вдавливается в него при помощи гидравлического оборудования. Такая труба, диаметр которой подбирается в зависимости от размеров бурового инструмента, необходима для защиты новой скважины от обрушения.

Непосредственно само бурение, которое выполняется внутри обсадной трубы. Бурение производится с промывкой, а отработанный буровой раствор и шлам сливаются в шахту старого колодца.

После достижения водоносного слоя, вода в котором устраивает как своим качеством, так и количеством, в скважину опускается насос и фильтр, который защитит насос от забивания.

Следует иметь в виду, что старый колодец, если в нем даже и будет вода, после бурения скважины в нем не пригоден для использования.

Как видите, чтобы сделать скважину в колодце, следует не только знать специфику этого процесса, но и иметь специальное оборудование. Именно поэтому, целесообразнее всего привлекать для таких работ квалифицированных специалистов, которые выполнят их максимально правильно и оперативно.

Читайте также: Пошаговая инструкция по правильному бурению скважин на воду

На какую глубину нужно пробурить скважину на личном участке? Какие бывают подводные камни?

Скважина на дачном участке или на участке у частного жилого дома – это чистая вода в любом количестве и в любое время. Но перед тем, как начать бурить необходимо разобраться, что такое скважина, какие они бывают, для чего служат и на какую глубину бурить.

Скважина – это особый вид колодца, небольшого диаметра и большой глубины. Используется для разных нужд и от этих нужд зависит глубина скважины. Скважины могут быть как сезонными, так и круглогодичными. Использование сезонных скважин происходит в определенное время года. Круглогодичной же пользуются на протяжении всего года без ограничений.

Перед тем как начать проектирование скважины на своем приусадебном участке необходимо определиться, для каких конкретных целей и в какое время года она будет эксплуатироваться. Глубина бурения скважины зависит от множества факторов: цели использования, время пользования, необходимый объем воды, расположение искомого водоносного слоя.

Во всех местностях водоносные слои расположены по-разному, на разной глубине и при проектировке скважины этот нюанс нужно учитывать. Например, если участок находится на равнине, то велика вероятность, что вода будет на всем периметре участка. Но если участок на холме, то вода будет находиться не везде, а только в некоторых местах. Поэтому не рекомендуют бурить скважины на холме. Самый оптимальный вариант – бурить скважину в низменности.

Чтобы определить состояние грунта и его слоев, за помощью можно обратиться к партнёрам компании «Акванем», проводящим гидрогеологические исследования. Они проведут полный анализ участка и выявят на какой глубине находится подходящий водоносный слой.

Скважины бывают верховодные и глубинные. К верховодным относятся скважины от 5 до 70 метров. Данные по глубинам приблизительны и в каждом отдельном случае могут сильно отличаться. К глубинным, относятся скважины, которые довольно глубокие, например, артезианские. Данные скважины нужно регистрировать и каждый год платить налог, который зависит от потреблённого количества воды из скважины.

Для каждой артезианской скважины Росприроднадзором должна быть выдана лицензия, подтверждающая право владельца скважины на проведение работ по гидрогеологической разведке и эксплуатации гидротехнического сооружения для добычи воды.

За несоблюдение «Закона о недрах» грозит штраф:

• физическим лицам от 3 000 до 5 000;
• руководителям организации от 30 000 до 50 000;
• юридическим лицам от 800 000 до 1 000 000.

В процессе бурения скважины разделяют три основных водоносных слоя:

1. От 4 до 6 метров или так называемая верховодка. Вода из неглубокой верховой скважины пригодная только для полива газонов, огородов и приусадебных участков. В пищу не употребляется.
2. От 10 до 50 метров или скважина среднего горизонта. Вода из такой скважины пригодная для питья, но только после очистки от вредных примесей, например, при помощи системы обратного осмоса.
3. От 70 до 1000 метров или артезианский колодец. Вода из скважины с такой глубины называется артезианской. Такая скважина как правило содержит оптимальный минеральный состав. Между артезианским и верховыми водоносными слоями находятся разграничивающие защитные слои грунта, глины и песка.

Водоносные горизонты бывают следующих видов:

1. Верховодка или верховой горизонт — так называют воды, находящиеся в толще грунта, очень близко к поверхности. Этот горизонт не защищен сверху большим защитным слоем глины и песка. Большой объём разнообразных биологических и химических загрязнений с поверхности попадает в этот слой с дождями, из-за чего общее качество воды очень низкое. В районах, где ведётся сельскохозяйственная деятельность вода из верховодки содержит богатейший набор всевозможных удобрений. В промышленных районах верховодка содержит всевозможные металлы, серу, продукты разложения и химические элементы. Этот водоносный горизонт подпитывается водой только за счёт обильных осадков, поэтому полноводным он бывает только после таяния снегов и в период обильных дождей. В засушливый сезон и в разгар морозной зимы полноводность в верховодке резко сокращается либо вода вовсе исчезает. Простые и малозатратные технологии бурения верховой скважины позволяют дёшево добывать воду, пригодную почти исключительно для сельскохозяйственных целей. Обычно для долговечной работы таких скважин устанавливают фильтры грубой очистки и насосную станцию для прокачки воды.
2. Грунтовые воды – это средний водоносный горизонт, залегающий на глубине значительно большей, чем верховодка. Средняя глубина нахождения грунтовых вод составляет от 20 до 50 метров. Всем нам знакомые деревенские колодцы копаются как раз до глубины грунтовых вод. Грунтовые воды также, как и верховодка не имеют защитного водоупорного слоя сверху и зачастую не соответствуют требованиям СанПин, предъявляемым к питьевой воде. Однако, прохождение осадков через более толстый и разнородный слой почвы удаляет большую часть загрязнений. При дополнительной фильтрации такую воду можно свободно употреблять в пищу. Что же касается полноводности, то вскрытый горизонт грунтовых вод в любом случае будет подвержен сезонным колебаниям уровня воды. В лесистых зонах и регионах с достаточным количеством выпадающих осадков вода всегда будет поступать в скважину или колодец круглый год. В засушливых местах грунтовые воды часто исчезают в сезон засухи или вообще отсутствуют как явление.
3. Артезианскими считают воды глубокого межпластового залегания. Артезианские воды образуют обширные обильные и чистейшие подземные резервуары на относительно большой глубине, в среднем от 700 до 1000 метров. В большинстве случаев артезианские капсулы запечатаны в пористых и трещиноватых осадочных горных породах. Также часто такие источники находятся в толщах известняка. Вода в артезианском бассейне зажата между слоями породы и в трещинах под большим давлением. В результате, когда в такой бассейн бурится скважина, вода с огромной скоростью и большим давлением устремляется в образовавшееся отверстие. Именно поэтому в стволе артезианской скважины высокий уровень воды. Некоторые артезианские источники, даже способны фонтанировать. Из-за того, что глубина бурения артезианской скважины очень большая, её стоимость довольно велика и редко бывает доступна для частного домовладельца.

Наиболее острая проблема, возникающая при эксплуатации скважины – это опасность смешивания разных водоносных слоёв. Она настолько серьезна, что в России, как и в большинстве стран мира законом запрещено бурение артезианских скважин без разрешения экологических инспекций. Все артезианские скважины подлежат обязательной регистрации в министерстве природных ресурсов.

В скважинах, где смешиваются водоносные горизонты, во многих местах у воды серьёзно ухудшается качество или она просто уходит. Причем не только в конкретном месте, а по всему горизонту. Смешение вод из разных водоносных слоёв с санитарной точки зрения крайне опасно. Сохранить ценный пресноводный ресурсы, поддерживать его экологического баланса становится практически невозможно. Проблему возможного смешивания водоносных горизонтов устраняют путем тампонирования затрубных зазоров специальными затвердевающими растворами, обеспечивающими герметичное разобщение водоносных горизонтов внутри скважины.

Основные цели цементирования ствола скважины:

1. Изолировать рабочий горизонт от соседних неиспользуемых водоносных пластов, а также от проникновения через ствол скважины верхних водных слоёв.
2. Предохранить внешнее затрубное пространство ствола скважины от обвалов рыхлых стенок и попадание их в водоприемную часть колонны.

Любую пробуренную скважину необходимо тампонировать. Тампонированием или затворением скважины называется заполнение пустых ниш ствола скважины, а также трещин в грунте и горных породах цементным раствором.

Существуют следующие виды тампонирования гидротехнических сооружений:

1. Защита источника воды. Подразумевается защита источника и ствола глубинной скважины от проникновения грунтовых вод из других водоносных горизонтов и верховодки. Суть метода заключается в тампонировании пространства за обсадной колонной скважины, а также заполнения всевозможных полостей, трещин и пор вблизи ствола скважины.
2. Ликвидационный тампонаж. Под ликвидацией скважины подразумевают полное цементирование ствола скважины с целью его полного заглушения и ликвидации. Данный вид тампонирования предназначен для случаев, когда скважина представляет угрозу смешивания соседних подземных водоносных горизонтов и заражения источника чистой воды. В первую очередь таким способом ликвидируются старые скважины для защиты артезианских источников от загрязнения.

Перед началом работ по тампонированию собираются анализы всех слоёв грунта и проводятся специальные экспертизы. Составляется все необходимые документы и акты. После окончания подготовки всех необходимых разрешительных документов выполняется проектирование работ и подбор компонентов для тампонирующей смеси. Когда проект работ утверждён ответственной организацией, к работе над гидротехническим сооружением приступают специалисты по тампонированию скважин.

В зависимости от структуры грунта и типа скважины могут использоваться цементирующие растворы с различными дополнительными компонентами для тампонирования:

1. Стандартный цементно-песчаный раствор или мелко структурный бетон. Такой раствор подходит только для герметизации скважины, расположенной в плотной породе с большим содержанием глины. Основой для такого раствора является самый обычный портландцемент 500-й марки. Он обеспечивает оптимальную подвижность смеси, что облегчает прокачку насосом, быстро затворяет и даёт высокую прочность сцепления. В базовую смесь рекомендуется добавлять пластификаторы для большей стойкости затвора к отрицательным температурам и образованию трещин.
2. Волокнистые добавки. Компоненты на основе асбеста, бумаги или полимерного волокна добавляются в затворяющую смесь в случаях, когда скважина пробурена в пористой породе. Если такие добавки не использовать и выполнять работы стандартным раствором, то это вероятно приведёт к повышенному расходу бетонирующей смеси.
3. Вспенивающиеся составы. Такие добавки в цементирующую смесь проникают во все щели и полости и расширяются в процессе застывания. Благодаря этим составам значительно повышается плотность смеси и качество герметизации водозаборных сооружений.

Если Вы решили, что на приусадебном участке необходима собственная скважина, не спешите заниматься этим самостоятельно. Обратитесь в компанию «Акванем» для комплексного решения проблемы обеспечения водой Вашей дачи, загородного дома или же целого предприятия.

пробурить — это… Что такое пробурить?

пробурить — ПРОБУРИТЬ, рю, ришь, ПРОБУРОВИТЬ, влю, вишь; сов., кого, кому что (или пробурить мозги, пробурить душу кому). Довести кого л., надоесть разговорами. От бурить, буровить …   Словарь русского арго

ПРОБУРИТЬ — ПРОБУРИТЬ, пробурю, пробуришь, совер. (спец.). 1. совер. к бурить. 2. что и без доп. Провести какое нибудь определенное время, буря. Пробурить целый месяц. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

ПРОБУРИТЬ — см. бурить. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

пробурить — пробурить, пробурю, пробурит и допустимо пробурит …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Пробурить — сов. перех. см. пробуривать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

пробурить — пробурить, пробурю, пробурим, пробуришь, пробурите, пробурит, пробурят, пробуря, пробурил, пробурила, пробурило, пробурили, пробури, пробурите, пробуривший, пробурившая, пробурившее, пробурившие, пробурившего, пробурившей, пробурившего,… …   Формы слов

пробурить — пробур ить, р ю, р ит …   Русский орфографический словарь

пробурить — (II), пробурю/, ри/шь, ря/т …   Орфографический словарь русского языка

пробурить — B/A гл см. Приложение II пробурю/ пробури/шь пробуря/т пробурённый A/B пр; 245, 254 см. Приложение II пробурён пробурен …   Словарь ударений русского языка

пробурить — рю, ришь; пробурённый; рён, рена, рено; св. (нсв. также бурить). 1. что. Просверлить, пробить буровыми инструментами отверстие в грунте, горной породе. П. нефтяную скважину. П. сто метров. П. новый шпур в забое. 2. (что). Бурить в течение какого… …   Энциклопедический словарь

уровая установка УРБ-74 в действии

В данном разделе мы расскажем о способах бурения скважин применительно к водоснабжению. 

Роторное бурение 

Это бурение применяют в основном с помощью буровых машин, например УРБ-2А2. Породу в этом случае разрушает шарошечное долото, а размельченную породу наверх поднимает буровой раствор. То есть это бурение с промывкой. С помощью этого метода можно пробурить прослойки известняка, скальные включения, так называемые морены. Для вращения буровых штанг используется крутящий момент ротора, который располагается на буровой машине. От двигателя внутреннего сгорания, расположенного на машине идет привод к ротору. Чтобы долото смогло бурить на него необходимо дать значительную нагрузку сверху. Это осуществляется в том числе с помощью утяжеленных бурильных штанг. 

Канатно-вращательное бурение (гидробурение с забурником) 

В этом случае грунт бурится с помощью полой штанги, на конце которой расположен забурник (долото). Разрыхленный грунт поднимается на поверхность с помощью промывки буровым раствором. Буровой раствор направляется в шламо-отстойник (приямок). Таким образом бурение происходит оборотной водой. 

Этот метод широко и повсеместно используется с помощью переносных малогабаритных буровых установок производимых нашей компанией. Бурить можно в труднодоступных местах ,а также в подвалах домов. Этим способом можно пробурить скважины на песок, глубиной до 50 метров. Мощными установками (с редукторами с большим крутящим моментом) можно легко бурить и артезианские скважины. 

Бурение производится как чистой водой, так и специальным буровым раствором, (с использованием бентонита). Использование бентонита позволяет укрепить стенки скважины и предотвратить ее обрушение, препятствует налипанию глины на инструмент, тем самым уменьшая время изготовления скважины. 

После того, как пробурили скважину, вытаскивается буровой инструмент, пробуренная скважина обсаживается пластиковыми трубами на самом дне скважины устанавливается фильтр и отстойник. При этом диаметр трубы – 125 мм, а диаметр скважины – около 200-250 мм. В пространство между трубой и стенкой скважины насыпается гранитная крошка фракции 5-10 мм. Гранитная обсыпка улучшает показатели скважины, увеличивает срок службы. 

Таким способом можно делать довольно глубокие скважины – до 300 метров. 

Ударно-канатное бурение 

Известно еще со времен древнего Китая. Правда бурение в древнем Китае отличается от современного. В Китае с некоторой высоты кидался конусообразный груз, который раздвигал и уплотнял грунт. Сейчас же для ударно-канатного бурения используют желонки и забивные стаканы. Желонка – это снаряд, который кидается с высоты в скважину. При ударе о дно скважины в желонку входит грунт, который остается в ней за счет наличия клапана. Потом желонку вытаскивают на поверхность, вытряхивают из нее грунт, и снова кидают. Забивной стакан – по сути это тоже желонка, с той лишь разницей, что в стакане нет клапана, и грунт застревает в стакане за счет силы трения. 

С помощью желонки бурят обводненные грунты, песчаные. С помощью забивного стакана бурят глинистые грунты, суглинистые, то есть достаточно вязкие, которые при отрыве стакана от грунта застревают в стакане. 

Ударно-канатное бурение – это довольно длительный и трудоемкий процесс. Иногда, для прохождения каменистых слоев используют ударно-канатное бурение с помощью бурового патрона, для пробивки каменистых отложений. Шлам из скважины достают с помощью желонки. 

С помощью ударно-канатного бурения можно бурить довольно глубокие скважины – глубиной до 300 метров. Но, при большой глубине скважины уже нужно использовать телескопическую структуру. То есть верхняя часть скважины делается из трубы максимального диаметра, затем после определенной глубины идет труба меньшего диаметра, потом еще меньше, и так далее. Существуют переносные буровые станки, для бурения ударно-канатным способом.

Гидробурение 

По сути мало отличается от канатно-вращательного. Отличает отсутствие забурника. Грунт размывается большим напором воды. Подходит для рыхлых почв, песков, супесей. Имеет ряд недостатков. Невозможно пробурить прослойки юрской глины. При попадании на плывун происходит большое поглощение воды, оседающий песок тормозит бурение. 

Процесс бурения довольно краткий. Поэтому необходимо заранее подготовить обсадную колонну для опускания в скважину. В буровой воде должна содержаться хлористоводородная кислота, в концентрации 1:20 000, которая предупреждает загрязнение водоносного пласта.  

Сам процесс бурения занимает совсем немного времени, но обсадная колонна должна быть заранее подготовлена к установке до начала бурения. Водяной поток должен содержать, по крайней мере, 50 миллионных долей соли хлористоводородной кислоты для предупреждения загрязнения водоносного пласта.

С помощью гидробурения можно пробурить скважины глубиной максимум 15 метров, с диаметром 50-300 мм. После установки обсадных труб цементируют столб скважины снаружи от трубы, на глубину как минимум 3м от земли. 

Шнековое бурение 

Это вращательное бурение. Породоразрушающий элемент в этом виде бурения бывает двух видов: 

• Бур – керноприемник большого диаметра 
• 2-х или 3-х лопастное долото 

Шнек же поднимает разрушенную породу наверх. Шнековое бурение это довольно быстрый способ бурения. За один день таким способом можно пройти до 40 метров. Но столько можно пройти только если порода относительно мягкая. Таким способом бурят геолого-разведочные скважины (при инженерно-геологических изысканиях для строительства), скважины на песок. Но таким способом невозможно пробурить на большую глубину сыпучие грунты, например пески, так как стенки скважины могут обсыпаться до того, как установят обсадные трубы. Шнековое бурение хорошо для суглинистых и глинистых почв. Диаметр скважины, пробуренной шнеком может быть от 50 до 760 мм. 

При выемке шнеков по грунту, что остается на шнеке видно, на какой глубине находится слой водоносного песка. Водоносный песок – это песок с очень крупными песчинками, может быть с вкраплениями гальки. 

В денежном отношении это наиболее дешевый способ. Однако если при таком способе наткнуться на подземные валуны, прослойки известняка, то пробурить этим способом уже будет невозможно. Бригада буровиков либо переходит на новое место либо сворачивается и уезжает. 

Перфоративное бурение 

Это умное название означает не что иное, как бурение абиссинского колодца. Это железная труба из отрезков различной длины (длина отрезков от 1 метра до 3), отрезки соединены между собой муфтами герметично, по форме напоминает копьё, поэтому и одно из названий — скважина игла. Герметичности резьбовых соединений добиваются использованием сантехнического льна и силикона.  

Для его производства сначала забуриваются до начала обводненного грунта (плывуна), диаметр скважины в сухом грунте — 50 — 80 мм. Затем в эту скважину вставляют фильтр и трубы и начинают забивать.

 Снизу этой составной трубы находиться фильтр. Он, представляет из себя трубу такого же диаметра, в которой просверлены много отверстий диаметром 8 — 10 мм, а снаружи обмотана специальная фильтровая сетка, которая пропускает воду и не пропускает песок. Через такую сетку галунного плетения могут пройти только частицы диаметром меньше 0,25 мм. Чтобы забить такую трубу в землю на глубину 8-12 метров пользуются различными приспособлениями: штанги и бабки. 

Забивание штангой 

Штанга — это металлический прут 16-22 мм в диаметре, который можно наращивать по мере заглубления абиссинской скважины. Этим прутом наносят удары непосредственно по наконечнику фильтра, таким образом на все резьбовые соединения прикладывается растягивающая нагрузка, в результате резьбы не деформируются, а вся нагрузка по раздвижению плотного грунта приходится на наконечник.

Забивание бабкой

Бабка — специальное приспособление, ударная нагрузка от которого ложиться на ствол скважины. На оголовок скважины накручивается специальная насадка, по которой наносятся удары бабкой — груз с отверстием внутри. В этом способе вся ударная нагрузка ложиться на резьбы. Поэтому иногда бывает, что резьбы ломаются и скважина остается в земле. 

И для того и для другого способа очень большие требования к качеству резьб. Они должны быть строго соосны с осью самой трубы. К сожалению в большинстве кустарных производств такую резьбу сделать трудно, поэтому если мастер нарезал резьбы на ближайшей металлобазе, то он рискует тем, что трубы сломаются, материал он из земли не вытащит и денег с хозяина не получит. Если же резьбы нарезаны на токарном станке с хорошей соосностью, то такая резьба будет гораздо более прочная, особенно при забивании бабкой. 

Насос для такой скважины используется самовсасывающий, который подключается непосредственно к трубе и создает в ней разрежение (вакуум), и этот вакуум и поднимает воду на поверхность. 

Абиссинский колодец имеет массу плюсов: 

• Можно сделать в подвале дома 
• Низкая стоимость 
• Срок службы 5-30 лет 

И всего лишь один и самый главный недостаток- его не везде можно сделать!

Пробурить скважину в колодце — реально ли это?

Пробурить скважину в колодце — реально ли это?

Периодически заказчики обращаются к нам с нестандартной просьбой — пробурить скважину на воду внутри уже существующего колодца или старой неглубокой скважины. Мотивы у всех разные, в основном хочется сэкономить место на участке, а также не прокладывать по новой коммуникации, а воспользоваться существующими. Ну и экономия финансов — уменьшить стоимость бурения скважины на глубину колодца.

Как правило бурение скважины в колодце в итоге обойдется даже дороже, чем просто бурение скважины с «нуля». Почему так происходит?

Во-первых, стоимость скважины всегда считается от поверхности земли.

Во-вторых, бурение скважины внутри колодца связано с дополнительными материальными затратами исполнителя — они естественно включаются в себестоимость погонного метра.

В-третьих, чтобы пробурить скважину в колодце, нужно затратить больше времени, чем на обычную скважину, что тоже сказывается на себестоимости.

Технология бурения скважины в колодце

Бурение скважин в колодце выполняется обычными буровыми установками, с помощью роторного бурения с промывкой. В колодец устанавливается металлическая труба 200-300 мм — по диаметру бурового инструмента (кондуктор). Трубу необходимо забить в дно колодца бабой или задавить гидравликой, т.е. нужен кран или тяжелая буровая установка на базе грузового автомобиля. В дальнейшем бурение выполняется как обычно, внутри трубы, а колодец служит емкостью для бурового раствора и шлама (как правило после этой процедуры колодец уже непригоден для использования)

Бурение внутри колодца самостоятельно

Еще один способ который имеет широкое распространение — пробурить скважину внутри пересохшего колодца с помощью ручного бура. Среди владельцев частных домов и коттеджей ходят слухи что таким образом можно добиться появления в пересохшем колодце воды. К сожалению это только слухи и не более того. Учитывая то что глубина колодцев в Тюмени составляет 5-8 метров, а скважинный водоносный горизонт начинается как правило с 15-16 метров, нетрудно подсчитать что надо пробурить 7-8 метров. Сделать это вручную с помощью садового бура в глубоком колодце, где неудобно работать и тяжело дышать практически нереально, да и пробить водоупор между слоями, который как правило представлен либо твердой плотной глиной с включениями гальки или гравия задача не из легких.

Единственное для чего пригоден этот способ — пробурив 2-3 метра ручным буром, можно определить возможно ли углубление колодца с помощью ремонтных колец меньшего диаметра .

«Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть в эту дыру?» – Яндекс.Кью

Ну много чего будет. Во-первых, вам придется каким-то образом удержать магму, когда вы начнете бурение. Во-вторых, с продвижением скважины к центру Земли давление станет чудовищным и если вы не справитесь с удержанием вещества, то ваша скважина послужит стволом огромной пушки, из которой внутренности Земли выстрелят наружу. Ну, допустим, вы нашли способ удержать внутренности Земли от выхода в скважину. Это будет непросто, учитывая давление и огромную температуру, но, допустим, вы справились. Теперь встает вопрос а как именно вы просверлили скважину и насколько она велика (в диаметре). Дело в том, что такой скважиной вы можете нарушить баланс Земли и последствия будут катастрофические: от изменения наклона оси и возникновения прецессии, до изменения гидродинамических потоков магмы внутри Земли, вследствие чего может измениться очень многое и даже сразу сложно предсказать что именно. Например, материки могут начать смещаться и меняться, могут измениться магнитные полюса или совсем исчезнуть… В общем, много чего может произойти. Но, допустим, и эти все эффекты вы просчитали и учли.

Итак у вас есть дырка сквозь Землю, проходящая через ее центр, и вы туда прыгаете. Причем вы сумели защититься от температуры и давления внутренностей Земли. Разумеется, сначала на вас будет действовать сила тяжести, почти как на поверхности Земли и вы начнете ускоряться к ее центру с ускорением свободного падения, т.е. 9.8 м/с2. Сами вы будете находиться естественно в невесомости. Однако по мере приближения к центру Земли сила тяжести начнет уменьшаться, потому что часть Земли будет вас тянуть в одну сторону, а часть — в противоположную. В центре Земли силы тяжести, действующие со стороны двух полушарий Земли уравновесятся и сила тяжести станет равной нулю. Однако, к этому моменту у вас будет уже приличная скорость засчет разгона в поле тяготения и поскольку вы обладаете массой, то в силу инерции вы проскочите центр Земли и будете продолжать двигаться к противоположному концу скважины. Однако на вас опять начнет действовать постепенно увеличивающаяся сила тяжести, которая теперь, однако, вас будет тормозить, потому что будет направлена противоположно вашей скорости. В идеальном варианте вы израсходуете всю приобретенную в процессе разгона кинетическую энергию на работу против силы тяжести и появитесь на противоположном конце скважины с практически нулевой скоростью. Но это в идеале. А на самом деле, вы же будете лететь не в вакууме, а в воздушном пространстве, т.к. воздух заполнит скважину и значит часть энергии уйдет на работу против сопротивления воздуха. В результате вы не долетите до противоположного конца скважины: ваша скорость станет нулевой еще до его достижения. А сила тяжести будет продолжать действовать… и вы полетите обратно к центру Земли. Этот цикл будет повторяться: вы совершите множество циклов затухающих колебаний, пока не зависнете в центре Земли… Вот как-то так, наверное…

Как пробурить скважину — Волга Ньюс

Вопрос бурения скважин стоит предельно остро не только перед жителями удаленных регионов. Как показывает практика, в данном отношении также речь идет о владельцах частных домов, где нет возможности подключиться к централизованному водоснабжению. И в данном отношении скважина помогает не только обеспечить подвод воды к дому. Если изначально правильно выбрать место для бурения, то объема поступаемой воды хватит для ведения домашнего хозяйства и полива огорода.

Учитывая эти особенности, предельно важно правильно подойти к выбору компании, которая и будет проводить бурение. Удачным примером здесь выступает «Аквастрой». Предметно познакомиться с особенности работы специалистов можно при посещении официального ресурса https://xn--31-6kcaj7be8arjl.xn--p1ai/services/burenie-skvazhin-na-vodu/. Здесь же предлагается детальная информация относительно уровня цен. Универсальной стоимости нет, но в любом случае можно говорить о вполне демократичных расценках на профессионально выполненные работы.

Выбор места для бурения

Здесь есть смысл отталкиваться от особенностей расположения дома и хозяйственных построек. Скважина не должна мешать свободному перемещению. Также, стоит учесть, что ее бурение на существенном удалении от дома существенно увеличит стоимость прокладки трубопровода. Поэтому, внимательный подход к выбору места приветствуется.

Отдельно стоит отметить, что, в идеале, предварительно провести гидроразведку. Речь идет о специальных изысканиях, которые помогут правильно установить расположение водоносного горизонта, от чего зависит грамотный выбор оборудования. Дополнительно стоит учесть, что правильный выбор места бурения скважины отражается на ее стоимости, поэтому профессиональный подход приветствуется.

Сотрудничество с мастерами

Обращение к специалистам компании «Аквастрой» помогает оперативно разобраться с особенностями бурения скважин, независимо от характеристик горных пород, вмещающих водоносный горизонт. Отдельно стоит обратить внимание на характеристики используемой техники, что помогает в быстром и профессиональном выполнении работ.

Электродрели | Аккумуляторные и электрические дрели

Компания DEWALT предлагает полный ассортимент сетевых и аккумуляторных дрелей для удовлетворения любых потребностей в сверлении. Включая; шпильки и балки, кабельные дрели с регулируемой скоростью 1/2 «- 3/8» и аккумуляторные дрели в диапазоне напряжений. Каждая дрель разработана с учетом особенностей, необходимых для бурения в конкретных условиях и в конкретных условиях.

Все Электродрели | Аккумуляторные и электрические дрели Категории

Ваш выбор

102 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 102 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

Аккумуляторные инструменты | Инструменты Acme

Аккумуляторные инструменты — это просто электроинструменты, у которых нет шнура, потому что они питаются от аккумулятора или аккумуляторного блока.Это позволяет беспроводным инструментам предлагать пользователям мощность, удобство и портативность, когда электрические розетки недоступны. Acme Tools — авторизованный продавец аккумуляторных инструментов основных брендов, включая Milwaukee, DEWALT, Makita, Bosch и Hitachi. Инструменты многих других брендов доступны в Acme Tools!

Как работают аккумуляторные инструменты?
Аккумуляторные инструменты работают так же, как сетевые электроинструменты, за исключением шнура. Аккумуляторные батареи приводят в действие аккумуляторные электроинструменты. Перезаряжаемые батареи обладают множеством преимуществ, включая возможность повторного использования, разумное время зарядки и, при использовании нескольких батарей, возможность непрерывного использования беспроводного электроинструмента.

Какие типы батарей используются в беспроводных инструментах?
Типы аккумуляторных батарей для инструментов включают никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлогидридные (NiMH) или литий-ионные (Li-Ion) батареи. Литий-ионные батареи являются новейшими и наиболее инновационными, поскольку они легкие, менее чувствительны к нагреву, не страдают от саморазряда или эффектов памяти и имеют длительный срок службы батареи. Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы относятся к более старым типам аккумуляторов, но они предлагают большие преимущества, в том числе длительный срок службы аккумулятора, длительный жизненный цикл и более короткое время зарядки.

Почему вам следует использовать аккумуляторные инструменты?
Самым очевидным преимуществом беспроводных инструментов является их портативность, что делает их идеальными для тех, кто путешествует или работает на удаленных, обесточенных рабочих местах. Однако аккумуляторные электроинструменты обладают и другими важными преимуществами, такими как меньший и легкий размер. Если вам надоели шнуры и вам нужны легкие и удобные в хранении электроинструменты, беспроводные электроинструменты — идеальное решение.

Комбинированные комплекты аккумуляторных электроинструментов доступны в Acme Tools.Наборы аккумуляторных электроинструментов включают в себя различные комплекты и комбинации беспроводных электроинструментов. Комплекты беспроводных инструментов — это большая ценность, поскольку они помогают вам покупать несколько инструментов, не расходуя при этом ваш бюджет.

Как использовать дрель

Электродрели — незаменимый инструмент для улучшения дома и для всех видов работ по дому, малых или больших. Вы можете оснастить их тонкими, как игла, сверлами для сверления крошечных отверстий для поделок или вставить в патроны пилы с большими отверстиями для вырезания отверстий диаметром до пяти дюймов в гипсокартоне и других мягких материалах.Или, с помощью отвертки, вы можете вбивать шурупы прямо в дерево для множества домашних проектов.

Хотя электрическая дрель является ценным инструментом для быстрой работы, сама ее мощность также может привести к образованию плохо просверленных отверстий, затуплению или затуплению сверл и даже серьезным травмам пользователя. Но при правильном использовании дрель может помочь вам с вашими задачами, а на их выполнение потребуется гораздо меньше времени, чем вы можете себе представить.

Основы электродрелей

Электродрели бывают как проводные, так и беспроводные.Сетевые дрели обеспечивают надежность и прочность за счет того, что они всегда привязаны к электрическому шнуру. Аккумуляторные дрели с питанием от бортовых перезаряжаемых литий-ионных батарей помогают освободить пользователя от кабеля питания. Однако аккумуляторные блоки дороги и часто выходят из строя.

Выбирайте дрель исходя из ваших потребностей и возможностей. Если вам нужна электрическая дрель только для легких работ, таких как подвешивание случайной полки или установка зеркала в ванной, недорогой и легкой аккумуляторной дрели на 8–10 вольт будет достаточно.Для работы с электродрелью среднего уровня, например, для подвешивания листов гипсокартона своими руками, подойдет 18-вольтовая аккумуляторная модель. Для тяжелых работ с кольцевыми пилами и буровыми коронками или для любого типа постоянного использования в течение всего дня приобретите аккумуляторную дрель на 20 В или сетевую дрель.

Меры безопасности

Электродрели могут быть опасны при неправильном использовании. Всегда надевайте средства защиты глаз при использовании дрели с любой нагрузкой, будь то сверление отверстий или сверло. Также используйте средства защиты органов слуха.Хотя дрели не достигают 100+ децибел звука, издаваемого более шумными инструментами, такими как циркулярные пилы, их средний уровень в 65 децибел может со временем навредить слуху пользователя.

Электродрели также потенциально могут растянуть или сломать ваше запястье или руку, когда они неконтролируемы. Это происходит, когда сила крутящего момента сверла превышает силу, противоположную той, которую вы прикладываете вручную. Особенно полезны сверла с дополнительной рукояткой для фиксации инструмента. Если у дрели нет дополнительной рукоятки, возьмитесь за нижнюю часть рукоятки пистолета дрели свободной рукой, чтобы противодействовать вращению.

Инструкции

1. Выберите отвертку или сверло

   Для заворачивания шурупов используйте небольшую отвертку в форме конца отвертки. Сверла обычно продаются со стартовой отверткой для Phillips и винтами с плоской головкой. Вы можете приобрести дополнительные отверточные биты различной формы для винтов таких марок, как Torx и Spax.

   Для сверл цифры на ящике для хранения указывают диаметр сверла. Наборы сверл обычно имеют размеры от 1/16 дюйма до 1/2 дюйма.Биты большего и меньшего размера доступны отдельно. Плоские лопаты в форме щита используются для бурения больших отверстий диаметром до 1 1/2 дюйма.

   Подсказка

   Всегда используйте острые сверла как для более чистого и точного сверления, так и для безопасности: затупившиеся сверла требуют от вас большего давления на сверло.

2. Патрон в отвертке или сверло

   Большинство дрелей имеют функцию патрона без ключа. Это означает, что вы можете ослабить воротник сверла, поворачивая его против часовой стрелки (если сверло обращено к вам), пока патрон не откроется ровно настолько, чтобы позволить отвертку или сверло.Затем вы затягиваете, поворачивая воротник в противоположном направлении. Вращение сверла будет надежно удерживать отвертку или коронку на месте.

   У некоторых свёрл есть система замкового патрона. Т-образный инструмент, входящий в комплект сверла, вставляется в отверстие сбоку патрона, при этом зубья инструмента входят в зацепление с зубьями патрона. При повороте против часовой стрелки зажимной патрон открывается, а при повороте по часовой стрелке — зажимается.

3. Просверлить пилотное отверстие (необязательно)

   Для ввинчивания шурупов в древесину, склонную к растрескиванию, рекомендуется начинать с пилотного отверстия.Вставьте сверло, диаметр которого немного меньше диаметра винта, который вы будете заворачивать. Просверлите отверстие, затем закрутите винт.

4. Установите отвертку или сверло

   Убрав палец со спускового крючка дрели, поместите сверло в то место, где вы собираетесь сверлить. Если вы заворачиваете винт, вставьте отвертку в головку винта.

5. Приступайте к бурению или движению

   У большинства дрелей есть опция переменной скорости: скорость вращения дрели увеличивается или уменьшается в зависимости от давления вашего пальца на спусковой крючок.Сверление или забивание начинайте медленно. Это поможет вам лучше контролировать сверло и рабочий материал. Сначала удерживайте дрель свободной рукой, затем осторожно нажмите на спусковой крючок.

   Подсказка

   Для заворачивания винтов полезно уменьшить крутящий момент дрели до минимального значения. Это позволяет использовать дрель с меньшей скоростью, но с большей мощностью.

6. Нажмите на дрель Power Drill

   В некоторых случаях при сверлении вниз вес сверла будет оказывать давление, достаточное для проведения сверла через рабочий материал.Однако в большинстве случаев следует осторожно прижимать сверло к обрабатываемому материалу.

   Завершите действие. При сверлении сверло будет проходить сквозь рабочий материал. Чтобы удалить сверло, потяните его наружу, пока сверло не вращается. Если сверло застряло, поверните сверло в реверсивный режим и медленно вращайте сверло при вытягивании.

Drill Определение и значение | Словарь. 2010-е гг.

Некоторые ключевые ранние рэперы сцены Dr — Pacman, King Louie и Chief Keef. Крупные исполнители других жанров хип-хопа, в том числе Канье Уэст и Дрейк, помогли популяризировать Dr , в частности, когда Канье Уэст сделал ремикс «I Don’t Like» 2012 года Чифа Кифа в 2013 году.

Подобно инструменту и действию, которое изначально определяет слово, упражнение предназначено для пробуждения насильственных и сексуальных аспектов тяжелого образа жизни или обстоятельств. (Поговорите о и о : перфораторы могут пробивать дыры в бетоне и кирпиче.)

В то время как некоторые могут найти применение слова Dr к хип-хопу тревожным или сложным, Dr использовался как сексуальный сленг с начала 1600-х годов и как сленг для расстрела кого-то с конца 1700-х годов. Метафоры Drill также привели к таким выражениям, как сверлить кого-то (кричать на них), сверлить информацию во что-то (чтобы они выучили это) или военное учение .

Примерно в 2012 году, , Чикаго, , , Dr. музыка начала влиять на так называемое UK Drill , происходящее из южного Лондона, района Бритксон.Он также основан на таких британских жанрах, как грайм, гараж и роуд-рэп. Подобно Чикаго учения , Великобритании учения имеют дело с опытом бедности, государственного жилья, торговли наркотиками и уличного насилия.

Графическое, почти нигилистическое содержание музыки Dr вызвало осуждение, при этом некоторые критики обеспокоены тем, что музыка прославляет и, следовательно, поощряет насилие. Летом 2018 года столичная полиция Лондона, например, сняла несколько музыкальных клипов YouTube , проверяющих музыкальных клипов, из-за опасений по поводу роста числа преступлений, связанных с ножами.

Многие артисты и фанаты , однако, думают, что музыка раскрывает суровые реалии бедности чернокожих — ее стилистические характеристики являются формой социальной критики и комментариев.

Т-ДРЕЛЬ | Труба и труба | Ошейник | Бесстружечная резка | Конец формовки |

Чистая, экономичная и точная технология бесструзной резки (TCC)

Надежные вращающиеся системы отрезки труб T-DRILL без чипа обеспечивают высокоавтоматизированный, быстрый и точный метод резки труб малого диаметра на нужную длину из бухт или прямых отрезков.Благодаря методу «Pull-apart» трубы готовы к гибке на оправке без промывки или чистки щеткой, что делает систему даже очень чистой.

Линейные концевые формирователи доступны для одинарного или обоих концов, обеспечивая все стандартные концевые формы из меди, латуни, алюминия и стали. Станки для снятия фаски с двойным концом для обработки стали обеспечивают решение для окончательной обработки труб широкого диапазона длин.

Бесколлекторная резка в основном используется в следующих сферах деятельности:

Используйте технологию T-DRILL и откройте новые возможности для формовки концов труб и отбортовки труб в тяжелых условиях.

Губы и фланцы формируются непосредственно на конце трубы — система, которая экономит до 40% как времени, так и затрат по сравнению с традиционными фланцевыми соединениями с приварной шейкой. Поскольку нет риска поломки сварного шва или пайки, результат всегда точный, а качество высокое.

Многоцелевые станки для отбортовки кромок T-DRILL могут выполнять холодную и горячую штамповку как длинных, так и изогнутых труб, а также труб с гладкими или рифлеными фланцевыми поверхностями. Трубопрядильные машины T-DRILL полностью автоматические и подходят для закрытия, уменьшения и расширения медных и латунных труб.

Профилирование концов труб в основном используется в следующих сферах деятельности:

Как использовать дрель: 14 профессиональных советов для домашних мастеров

Фото: istockphoto.com

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с небольшим сверлением в своем списке проектов — будь то установка карнизов, строительство забора или установка полок к твоей стене.К счастью, сверление несложно и, по крайней мере, по сравнению с пилением, не особенно опасно. Тем не менее, опытные бурильщики сверлят осторожно, чтобы обеспечить безопасность и профессиональные результаты. Изучите эти советы о том, как использовать упражнение, прежде чем приступить к следующему проекту, и вы получите то же самое.

СВЯЗАННЫЕ С: 9 вариантов использования аккумуляторной дрели / шуруповерта

Фото: istockphoto.com

Закрепите заготовку в зажиме или тисках.

Использование зажимов оставляет обе руки свободными для управления сверлом и предотвращает перемещение детали во время сверления.

Выберите сверло, подходящее для вашего проекта.

Вам всегда нужно будет убедиться, что вы используете сверло соответствующего стиля и материала для того, что вы режете. В случае сомнений проверьте упаковку на предмет рекомендаций и ограничений.

Как правило, хороший стартовый набор сверл должен включать в себя хотя бы небольшой набор (возможно, десять сверл) спиральных сверл и набор лопаточных сверл (возможно, шесть штук), которые могут помочь вам в большинстве деревянных и даже некоторых металлических проектов. .Но если вы планируете просверлить кирпич или штукатурку, вам стоит поискать набор специальных сверл для кирпичной кладки.

Узнайте больше обо всех вариантах для типов сверл в нашем полном руководстве.

Держите сверла острыми.

Остроконечные сверла позволяют легко и безопасно выполнять многие проекты, поэтому сохраняйте их остротой с помощью настольного шлифовального станка. У нас есть инструкции, которые помогут вам.

Сначала создайте углубление в том месте, где вы хотите просверлить отверстие.

При сверлении металла или использовании спирального сверла по дереву вам необходимо установить точную центральную точку для просверливаемого отверстия.Пробойником или гвоздем, в случае дерева или листового металла, можно сделать крошечную выемку, чтобы начать отверстие. Если вы просверливаете большое отверстие в металле или твердой древесине, может потребоваться пилотное отверстие, просверленное меньшим сверлом.

При сверлении пилотного отверстия обмотайте это место лентой «X».

Малярная лента, наклеенная на место для гвоздя или винта, укрепит древесину и обеспечит дополнительную защиту от возможного растрескивания.

Фото: istockphoto.com

Медленный старт.

Поместите сверло в углубление в центральной точке. Начните сверление на низкой скорости, чтобы сверло не отклонялось от центральной точки.

Следите за своей скоростью, продолжая движение.

Низкие и средние скорости подходят для сверления металла и кирпичной кладки; быстрые скорости помогут вам мчаться по лесу.

Никогда не применяйте силу для сверла.

Машина будет замедляться или стонать, если вы ее толкнете. Кроме того, слишком большое давление может затупить коронку (что, следовательно, может побудить вас приложить даже на больше давления на для работы) или даже сломать ее, чем ускорит процесс бурения.

Фото: istockphoto.com

На каждом дюйме или около того, что вы просверливаете, вытащите сверло и сдуйте его.

В противном случае при сверлении дерева любые стружки или стружки попадут в канавки сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.

Сделайте остановку и охлаждение своей привычкой, особенно при сверлении твердой древесины.

Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.

Следите за продвижением сверла по мере его растачивания.

Если сверло заедает или заедает, извлеките его частично, позволяя сверлу очистить отверстие от мусора.

По мере приближения сверла к дальней стороне сверлить медленнее.

Когда сверло быстро пробивает дальнюю сторону — или если вы прилагаете к сверлу значительный вес — края выходного отверстия, вероятно, будут неровными, оставляя заусенцы, если материал металлический, или выдирающие крупные стружки из сверла. древесина.Иногда также заготовка, которая не закреплена должным образом, будет вращаться на сверле, проходя через дальнюю сторону.

Фото: istockphoto.com

Короткая остановка для более чистого среза.

Если вы просверливаете отверстие через доску до другой стороны, выполнение этого за один шаг приведет к тому, что обратная сторона доски (где выходит сверло) будет выглядеть довольно неровной. Вместо этого продолжайте сверление только до тех пор, пока самый конец сверла — а не на всю ширину — не прорежет заднюю часть.Затем переверните работу назад, вставьте сверло в пробитое отверстие и завершите сверление с этой стороны. У вас получится ровный разрез с обеих сторон. Осторожно завершите отверстие и отшлифуйте для безопасной и плавной работы.

Сохраните два полных набора сверл.

Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым и дольше оставался острым — переключаются на свои старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверлил отверстие. учредил.

Дополнительная отчетность Стеффани Камерон.

Как использовать дрель: советы профессионалов

Умение пользоваться дрелью — это как Power Tools 101 — просто нажмите на курок, верно? Вот как многие люди используют этот инструмент, и у них все отлично. Однако вы можете получить больше от своих инструментов, обладая небольшими знаниями. Наши профессиональные читатели могут пропустить эту статью, но для тех из вас, кто плохо знаком с беспроводными инструментами или только начинает, читайте дальше!

Общий процесс использования аккумуляторной дрели

Мы хотим разбить этот процесс на серию пронумерованных шагов, чтобы быстро объяснить общую картину.После этого мы рассмотрим ключевые компоненты каждого аспекта аккумуляторной дрели, составляющей единое целое.

Ослабьте зажимной патрон

Сначала ослабьте зажимной патрон (против часовой стрелки), чтобы можно было вставить принадлежность. Это может быть отвертка для проделывания отверстия в дереве или металле или отвертка для закрепления винта. Возможно, вам даже понадобится проделать отверстие большего размера с помощью лопаты или кольцевой пилы. Вам нужно только ослабить его настолько, чтобы стержень биты вошел в патрон.

Вставьте биту и затяните патрон

Вставьте биту и удерживайте ее в центре при затягивании патрона, поворачивая его по часовой стрелке.Ничего страшного, если бот выскользнет из центра — просто ослабьте немного патрон, чтобы переместить его, и продолжайте затягивать. Как только он станет красивым и плотным, еще раз поверните его, чтобы убедиться, что он затянут как можно плотнее (не используйте гаечный ключ или что-то еще — просто затяните вручную).

Проверьте свой режим

Планируете ли вы работать с бетоном или кирпичом? Если у вас есть перфоратор, установите инструмент в этот режим. Обычно это происходит посредством вращательного движения рядом с настройками сцепления или как их часть.

Установите сцепление

Установите правильное положение сцепления (подробнее об этом мы расскажем ниже). Как правило, они имеют положение «Макс», в котором муфта обходится, чтобы дать вам максимальную мощность, возможную от дрели. Используйте этот режим для сверления и используйте муфту для заворачивания шурупов и других крепежных деталей, если не хотите, чтобы винты сломались.

Положите руку и сверло

Удерживая сверло доминирующей рукой, поместите другую сверху, чтобы закрепить инструмент и дать вам больше контроля.Будьте осторожны, не закрывайте вентиляционные отверстия, которые помогают охлаждать двигатель во время работы инструмента. Для более мощных инструментов и при сверлении материала (или с помощью более крупного сверла), который может заедать, прикрепите прилагаемую вспомогательную рукоятку.

Follow Through

В некоторых случаях необходимо использовать кусок ленты на сверле, чтобы просверлить сверло только на определенную глубину. Однако, проходя через шпильку или подобный материал, продолжайте, как только пробьет коронку. Затем вы можете вытащить сверло или кольцевую пилу и спустить палец со спускового крючка.Вам будет легче немного отодвинуться, пока он еще вращается, чем пытаться вытащить его после того, как он остановился.

Хорошо, теперь, когда вы получили общее представление, давайте рассмотрим некоторые из этих ключевых процессов и элементов более подробно, чтобы вы действительно поняли, как правильно использовать упражнение.

Вы не можете сверлить или вращать что-либо без насадки, поэтому давайте начнем с того, как использовать патрон без ключа. Зубцы внутри сжимаются и в конечном итоге выходят из патрона, когда вы его затягиваете. Вращение против часовой стрелки сжимает его, по часовой стрелке ослабляет.

У лучших сверл есть храповой патрон, который захватывает сверло, а затем позволяет щелкнуть еще немного для дополнительной безопасности. Если в вашем инструменте нет храпового патрона, вы все равно можете затянуть его достаточно туго, чтобы удерживать биты, но эти патроны обычно поставляются с моделями, ориентированными на случайного домашнего пользователя.

Вы увидите, как многие профессионалы держат патрон и бит в одной руке и нажимают на спусковой крючок, чтобы затянуть или ослабить патрон. Он отлично работает, просто будьте осторожны, нажимая на спусковой крючок, чтобы не поранить руку.

Растушевка спускового крючка — больше, чем включение и выключение

Теперь, когда у вас есть кусочек в патроне, вы готовы начать! Большинство аккумуляторных дрелей имеют спусковой механизм с регулируемой скоростью. Чем дальше вы нажимаете на спусковой крючок, тем выше скорость.

Нажав на спусковой крючок (просто слегка нажав на него), вы можете вести машину или сверлить с так называемым плавным пуском. Это просто означает, что вы начинаете медленно, чтобы ваше отверстие или винт начинали точно, прежде чем набрать полную скорость.

Использование переключателя передач

Некоторые дрели имеют на выбор две, три или даже четыре различных передачи.Связь между скоростью и мощностью обратная — у вас меньше крутящий момент на высокой скорости и больше крутящего момента на низкой.

Для закручивания меньших шурупов или проделывания меньших отверстий лучше всего двигаться на высокой скорости. По мере того, как вы проделываете большие отверстия с помощью перфораторов, кольцевых пил или коронок с автоматической подачей или управляете большими задержками, вам нужно будет переключаться на низкую скорость с большими диаметрами.

Сцепление, вероятно, является наиболее редко используемым элементом дрели. Вы найдете настройки сцепления на втулке за патроном, и это полезно для ввинчивания большого количества винтов одного размера в один и тот же материал.

По сути, вы устанавливаете муфту так, чтобы ваш крепеж был ровно заподлицо или слегка утоплен при остановке сверла. Вы сможете добиться стабильных результатов, даже не задумываясь над этим. Ознакомьтесь с нашей статьей для получения более подробной информации.

Прокрутите до конца манжеты, и вы увидите значок сверла. Это не требует использования патрона и является тем режимом, в котором вы хотите работать для всех сверлильных работ.

Ну почти. Есть пара исключений.

Перфораторы имеют дополнительную функцию перфорации, которую вы можете использовать, обычно на один щелчок после этого последнего режима.Вы можете сказать это по значку молотка. Это добавляет действие прямого «откола», чтобы помочь вам быстрее сверлить в бетоне, каменной кладке или скале. Никогда не используйте этот режим для металла, дерева и пластика. Ознакомьтесь с нашей статьей «Перфоратор и дрель» для получения дополнительной информации о том, как это работает.

Гибридный ударный шуруповерт / дрель Makita вообще не имеет настроек сцепления, но позволяет переключаться между режимами шуруповерта, дрели, перфоратора и ударного шуруповерта. Настройки мощности находятся на электронных элементах управления под спусковым крючком.

Примечание о батареях

Если вы используете литий-ионную дрель, вам не о памяти батареи, о которой стоит беспокоиться, и нет оправдания для того, чтобы не заряжать батарею каждый раз после ее использования. Это избавит вас от необходимости откладывать проект или останавливаться на полпути и ждать, пока зарядится аккумулятор.

Некоторые советы по технике безопасности при обучении работе с дрелью

Вы получили основы работы с дрелью, и пора проделать несколько отверстий! Вот несколько советов от нашей команды профессионалов, которые помогут упростить задачу:

1. Носите защитные очки, если вам не нравится деревянная или металлическая стружка в глазах.
2. Подберите сверло, подходящее для материала. (См. Рекомендации в нашей статье о лучших сверлах).
3. Сделайте карандашом или ручкой отметку в том месте, где вы хотите сверлить / водить, не угадайте.
4. Убедитесь, что вы вошли прямо в застежку. Благодаря этому бита полностью соприкасается с винтом, поэтому вы не выкручиваетесь (раскручивайтесь и повреждайте головку или биту).
5. Растяните спусковой крючок для точного старта.
6. Помещение второй руки за инструмент помогает стабилизировать его и позволяет приложить к нему большую прижимную силу.

   No related posts.