Щитовой дом вполне можно построить своими руками, но следует помнить, что все шаги должны быть соблюдены и выполнены поэтапно. Щитовое строительство не занимает много времени, так как каркас собирается уже из готовых щитов (СИП-панелей), в которые уже встроены окна и двери, и предполагает следующие шаги.

Оборудуем фундамент.

Первым делом следует подумать о надежном и прочном фундаменте. Под щитовую постройку сплошного фундамента не требуется, подойдет и обычный свайный. Под сваи нужно разметить места промежутками в 1 метр и можно начинать рыть траншею. Траншея копается по всему периметру будущего дома, а также там, где предполагается размещать несущие элементы. После нанесения разметки делаются скважины и устанавливаются сваи – любые антикоррозийные трубы. Все пространство возле труб засыпается песком и трамбуется, а в сами трубы заливается раствор на основе цемента и щебня.

Также, щитовые дома могут возводиться и на основе железобетонного фундамента (плитной платформы). В этом случае вначале насыпается прослойка из песка и щебня, затем идет тонкий слой бетона и уже потом производится армирование прутьями. Далее крепится опалубка и весь фундамент заливается цементом.

Как вариант, можно рассмотреть и столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент. В любом случае, его тип и параметры зависят от наличия грунтовых вод и его уровня, самого грунта и его устойчивости к температурным перепадам, предполагаемого общего веса дома.

Собираем каркас и делаем пол.

Щиты между собой собираются довольно просто, необходимо лишь определиться со способами крепления, одними из наиболее надежных считаются соединения типа “шип-паз” и вырубка, используются также скобы и шурупы. Кроме того, швы и стыки дополнительно закрепляются специальными пластинами, уголками и соединителями. Такие крепления можно зафиксировать гвоздями, анкерами или болтами. Стены монтируют на плоской ровной поверхности (чтобы избежать сдвигов и перекосов), а потом устанавливают уже в готовом виде. На этом этапе очень важно учитывать будущую высоту потолка – неплохим выбором будет высота стен выше 2,5 м. Если взять расстояние поменьше, то велика вероятность, что после всех декоративных и отделочных работ, потолок будет казаться очень низким и создавать ощущение давления.

Перед установкой лаг на пол лучше проложить какой-нибудь изоляционный материал типа рубероида. После того как лаги установлены, пол застилается подготовленными черновыми необрезными досками, а по всему периметру дома дополнительно крепится брус – он послужит основанием для будущего напольного покрытия. Чтобы предотвратить преждевременную порчу лицевой части пола, можно на время стройки перевернуть доски на оборотную сторону – так вы сохраните их товарный вид, а чтобы избежать сдвигов – немного прихватите их гвоздями. После завершения основных черновых работ пол можно застелить чистовыми досками, которые предварительно желательно обработать специальными антисептическими растворами, предотвращающими плесень, грибок и гниение.

Обшиваем стены.

После установки каркаса стены необходимо обшить. К примеру, внутри это можно сделать плитами ОСВ – этот материал отлично справляется с функцией поддерживания стен и помогает избежать использования в конструкции дополнительных балок. Начинать обшивку необходимо с угла двигаясь по направлению к центру, крепятся обшивочные плиты зачастую шурупами. Обшить дом изнутри можно и гипсокартоном, и деревянной вагонкой – и то, и другое будет смотреться эстетично и вполне органично.

Для обшивки стен снаружи можно применять сайдинг или блок-хаус, отделочную штукатурку и фасадную плитку. Чтобы точка росы после окончания работ не могла сместиться в сторону жилых помещений, нужно грамотно рассчитать ее смещение, иначе появление конденсата и, как следствие, плесени и грибка, в доме будет неизбежным.

Перекрываем крышу.

Если строительство ведется своими руками, то по количеству скатов крыши лучше будет ограничиться максимум двумя. Стропила можно прикрепить прямо к каркасу самого дома, а если планируется дополнительное утепление чердака, то их необходимо будет разместить с шагом, который по ширине будет соответствовать толщине утеплителя. Толщину брусьев для стропил лучше выбирать стандартную 150х50 или 70 мм. После этого следующими слоями станут:

– пароизоляционная прослойка;

– контробрешетка и обрешетка;

– гидроизоляционная прослойка;

– непосредственно кровельный материал.

В частности, благодаря контробрешетке обеспечивается свободная циркуляция воздуха между обрешеткой и стропилами. В качестве кровельного материала можно выбрать битумную черепицу, шифер или любой другой материал по вашему вкусу.

Утепляем дом.

Для утепления весьма популярным является использование базальтовых или минеральных плит, а также пенополистирола. В стенах утеплитель закладываются изнутри дома между вертикальными балками и закрывается пароизоляционной прослойкой, а затем плитами ОСВ или гипсокартоном (который иногда рассматривается в качестве готового покрытия стен). Можно использовать сразу несколько вариантов – сначала проложить минеральную вату, а поверх нее проложить пенополистирол. Все щели герметизируются при этом монтажной пеной во избежание тепловых потерь.

Утепление крыши происходит почти таким же образом – теплоизоляционный материал прокладывается между стропилами или потолочными перекрытиями и накрывается выбранным пароизоляционным материалом.

Отдельно следует отметить, что для качественного утепления необходимо отдавать предпочтение именно плитам, так как такая форма прокладки утеплительных материалов достаточно жесткая и менее подвержена деформации.

Для пароизоляции самодельные материалы и полиэтиленовые пленки применять не рекомендуется, лучше будет немного потратиться и приобрести специальную заводскую пароизоляционную пленку – она имеет несколько иную структуру и больше слоев. Также необходимо помнить, что пароизоляция производится только с внутренней стороны щитового дома и только на утеплительный слой.

Возводим цоколь.

Если планируется работа с цокольным пространством, то необходимо будет побеспокоиться о строительстве отмостки, которая в дальнейшем станет основой для стенок цоколя. Размеры цоколя будут зависеть от длины свай, заложенных при заливке фундамента, иногда это расстояние может составлять всего 30-40 см.

Для возведения отмостки поверхностный шар грунта снимается в пределах 25 см. Ширина отмостки намечается самостоятельно, единственным условием будет – чтобы она захватывала все сваи, которые стоят по краям. Снаружи и внутри устанавливается опалубка – снаружи она монтируется из досок, внутри ее роль может выполнить предварительно выкопанная земля.

На самое дно получившегося рва выкладывается мелкий щебень, который заливается горячим битумом. Гидроизоляционный слой готов. Можно заливать поверх него цементный раствор – тот же, что использовался для заливки фундамента.

Спустя 12-15 дней можно начинать постройку самого цоколя из кирпича. При укладке стен нельзя забывать об отверстиях для вентиляции диаметром 15х15 см – после окончания работ в них необходимо будет поставить сетку или металлическую мелкую решетку.

Декоративная отделка.

Поскольку окна уже заранее вмонтированы в щитовые панели, вам останется только выбрать правильные стеклопакеты. И если у вас в планах использовать каркасно-щитовой дом для постоянного проживания, то лучше будет выбирать надежные и прочные тройные стеклопакеты с дополнительной герметизацией.

Внешняя декоративная отделка стен щитового дома может выполняться вагонкой, необычным сайдингом или эксклюзивными сэндвич-панелями. Для внутренней отделки подойдет виниловый декоративный гипсокартон. Важно – все финишные работы следует проводить после завершения основных процессов, в частности, после прокладки и закрепления утеплителей, гидро- и пароизоляционных материалов.

Отдельное внимание стоит уделить электропроводке. Если ее планируется пролагать открыто, то этим вопросом можно будет заняться и после завершения строительных работ, если же закрыто, то прокладка подобных коммуникаций должна быть продумана уже на этапе обустройства фундамента дома. Отметим все же, что умело проложенная открытая электропроводка (можно в коробах) всегда будет стоить дешевле и являться более безопасным вариантом.

Что пригодится для щитового строительства?

Перед началом работ лучше будет составить примерный список материалов и инструментов, которые вы будете использовать в ходе возведения дома. Он может выглядеть таким образом:

– бетон;

– обрезные и необрезные доски;

– бетономешалка;

– вагонка/сайдинг/другой отделочный материал для наружных стен;

– шифер/черепица/ондулин/другой кровельный материал;

– щитовые панели;

– минеральная/базальтовая вата или пенополистирол или любой другой утеплитель;

– гидроизоляционные материалы;

– антисептические растворы;

– гвозди, шурупы, швеллер, трубы, уголки;

– электролобзик и дисковая пила;

– строительный уровень;

– клещи, шуруповерт, молоток, гвоздодер, ножовка, топор;

– рулетка.

Конечно же, список может удлиняться, видоизменяться и подстраиваться под ваши вкусы и потребности.

Еще чуть больше о том, как построить щитовой дом, смотрите на видео.

Вам понравится

Обзор и пошаговая инструкция +Видео

Как построить дом и обеспечить себя жильем приложив минимум усилий, средств и времени? Это возможно, если вы готовы рассмотреть вариант строительства щитового дома своими руками. Такой дом – идеальное сочетание качества, вложений и скорости строительных работ. Основа щитового дома предусматривает наличие каркаса, который скрыт внутри конструкции и не подвержен воздействию внешней среды. Все материалы, которые используются при строительстве, надежны и долговечны. Строительство каркасно-щитового дома своими руками обойдется почти на 50% дешевле, чем строительство кирпичного дома.

[contents]

А на весь процесс строительства требуется, как правило, не более 6 месяцев.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, очень важно разобраться в технологии щитового строительства – это значительно облегчит Вам работу. Всю технология делится на несколько важных этапов:

Создание проекта

На свой выбор, Вы можете либо самостоятельно создать проект, либо доверить это дело архитекторам – профессионалам. Всё, что нужно для создания проекта – разобраться в функционале архитектурных программ и привлечь к процессу всех членов семьи, чтобы сделать планировку максимально комфортной для каждого. Крайне сложно на одном из этапов работ вносить изменения в проект. Перепланировка каркасно-щитовых строений – процедура весьма дорогостоящая. На этом этапе необходимо спланировать подведение к дому всех необходимых инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Выбор материала для возведения каркаса

Технология строительства щитовых домов позволяет использовать практически любой материал каркаса: Вы можете выбрать брус (150х150) или толстые доски (более чем 150х50).

С точки зрения профессионалов, наиболее подходящий материал – сосна, не дорогой и в то же время достаточно долговечный. Значительно ускорит процесс работы и облегчит Вам задачу приобретение просушенных заготовок. Если позволяет климат, то каркас можно возводить и из металлических профилей.

Выбор места строительства и устройство фундамента

Выбирая место строительства, необходимо оценить структуру грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта. При строительстве щитовых домов нет ограничений относительно слабых грунтов. Для удобства лучше выбрать ровную площадку, если же такой возможности нет, учитывайте неровности площадки в проекте: измените цокольную часть дома. Другой вариант – искусственно создать площадку, изменив рельеф.

Технология щитового строительства дома позволяет строить его на легком основании. Можно выбрать один из трех видов фундамента: столбчатый, плитный либо ленточный.

• Первое, что нужно сделать на этапе заливки фундамента: вырыть траншею. Глубина её должна быть около 2 метров, либо следует ориентироваться на климатические условия: глубина траншеи должна быть не менее чем на 100-200 мм. ниже уровня промерзания.
• Следующий этап – установка опалубки. Её нужно сделать из обрезных досок по ширине траншеи, высота доски – более чем на 40 см. выше верхней кромки вырытой Вами траншеи. Для опалубки используйте обрезную доску. Выбирайте 1 или 3 сорт, длина должна быть 3,4-6 метров, а толщина 20-25 миллиметров.
• После этого, на дно траншеи укладываются: кирпич и камни, либо другие материалы, засыпаются слоем песка около 20 сантиметров и всё заливается водой. Процедуру с песком и водой необходимо повторить 3-5 раз.

Когда уровень песка перестанет изменяться, можно приступить к созданию каркаса из арматуры, швеллера, труб и т.д. А затем производить заливку бетона. Бетон заливать постепенно, слоями толщиной 20-30 см., при этом смесь необходимо тщательно утрамбовывать.

Возведение каркаса дома и крепление щитов

Следующий этап после создания фундамента: сооружение стен каркасно-щитовой конструкции и возведение постройки. На гидроизоляцию фундамента необходимо установить нижнюю обвязку. После этого начинается процесс установки стоек на расстоянии примерно 1 м.

В местах, где планируются двери и окна, стойки устанавливаются в зависимости от их ширины. крепить стойки к обвязке следует при помощи скоб и гвоздей. Для повышения устойчивости лучше прибить дополнительные откосы к угловым стойкам. Закрепив все вертикальные элементы, можно приступать к укладке в пазы обвязки лаг пола. Учитывайте, что между ними нужно оставить расстояние, которое будет ровняться толщине утеплителя. На этом же этапе устанавливается верхняя обвязка.

Затем изготавливаются щиты: в металлические либо деревянные рамы следует уложить утеплитель. Не забывайте, что необходимо произвести гидроизоляцию и пароизоляцию с внешней и, соответственно внутренней стороны. Внешнюю обшивку лучше изготовить из доски, слоеной фанеры, гипсокартона. Готовые щиты закрепляются на каркасе.

После того, как щиты закреплены, можете приступать к отделке щитового дома снаружи. Для этих целей Вы можете выбрать самые разные материалы: например, металлический или виниловый сайдинг, евровагонку, блок-хаус. Закрепление листов внешней обшивки лучше производить, начиная с угла и продолжая по кругу. После того, как обшивка готова приступайте к укладыванию чистового пола. Также можно устанавливать окна и двери.

Монтаж кровли

Установка крыши щитового дома производится самыми традиционными способами. Во-первых, монтируются стропила. Во-вторых, обрешетка. Затем гидроизоляционный слой, утеплитель и пароизоляционный слой. Завершающий этап – монтаж кровельного покрытия. Наилучшим материалом кровли считается металлочерепица. Этот материал отличается легкостью, а это значит, на конструкцию будет оказываться минимальное давление, кроме того, металлочерепица надежна и проста в монтаже. Крышу по технологии каркасно-щитовых домов также необходимо утеплить.

Проведение внутренних работ

Чтобы утеплить щитовой дом своими руками используйте такие утеплители как котельный шлак, либо минеральную вату, керамзит либо пенопласт. Про утепление каркасного дома можете узнать тут: https://domsdelat.ru/yteplenie/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/

Перед утеплением стен обязательно уложите гидроизоляционный слой.

После того, как вы закончите процедуру утепления можно приступить к внутренней обшивке помещения.

Что касается проведения всех необходимых коммуникаций – то это та работа, которую лучше доверить специалистам. Если же Вы всё-таки решите сделать это самостоятельно самое важное, помимо технической части, получить в органах местного самоуправления технические условия для подключения дома к системам отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения.

В современных условиях на рынке существует огромное количество различных инструментов и материалов, которые помогут Вам в строительстве. Технология строительства щитового дома достаточно проста и, изучив все этапы, Вы с легкостью справитесь с этим процессом! Такой дом не только прост в строительстве, но и очень комфортен для проживания.

Строительство каркасно-щитового дома самостоятельно. |

 

Достаточно часто среди желаний современной молодежи, и не только, одним из первых пунктов стоит постройка собственного дома. Часто выбор падает на каркасно-щитовые дома своими руками. Один из главных плюсов – вы сами можете выбрать место, где постройка будет стоять. Если строить каркасно-щитовой дом своими руками – то вы сами будете отвечать за качество и знать его устройство.

Строительство каркасно-щитовых домов

В последнее время в Европе, да и у нас, самым популярным видом строительства является строительство каркасно-щитовых домов, причем именно своими руками. Как построить своими руками каркасно-панельные дома, плюсы такого строительства:

• Кратчайшие сроки возведения – даже без опыта в строительстве, можно построить за 1-2 месяца;
• Покупка строительных материалов самостоятельно значительно экономит бюджет;
• Достаточно простая технология возведения, каркас щитового дома можно построить изучая фото и статьи на сайте;
• Можно обойтись минимальными затратами по сравнению с другими стройматериалами или покупкой готового жилья;
• Возможность заморозить сборно-щитовые дома практически на любом из этапов без ущерба для будущего строительства.

Единственный минус при желании собрать каркасно-щитовой дом своими руками в том, что если вы покупаете все стройматериалы самостоятельно, некоторые элементы не будут подогнаны друг под друга идеально. Можно купить готовый набор для строительства с завода или заказать каркасно-щитовой дом под ключ. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт в строительстве или вы с уверенностью держите в руках молоток, то это не будет являться проблемой.

Монтаж каркасно-щитовой постройки с помощью крана.

Рассмотрим строительство каркасно-щитового дома поэтапно. У нас уже есть проект каркасно-щитового дома и участок земли для строительства. Что делать дальше?

 

Фундамент каркасно-щитовой постройки

Выбор каким должен быть фундамент каркасно-щитового дома, зависит он множества факторов:

1. Характера почвы, на которой будет стоять ваш каркасно-щитовой дом.
2. Этажность строительства.
3. Месторасположение – возможность сильных ветров, если местность открытая, наводнений.

Чаще всего выбирают фундамент свайно-ростверковый или ленточный. Рассмотрим первый вариант, как более надежный и распространенный при строительстве каркасно-щитовых домов.

Свайно-ростверковый фундамент

Скважины под сваи бурятся с помощью ручного или моторизованного бура, в качестве опалубки выбираются асбестоцементные или пвх-трубы необходимого размера. Можно выбрать так же свернутые вручную трубы из рубероида. Внутрь устанавливаются пруты арматуры – от 3 до 4 штук, скрепленные между собой в форме квадрата или треугольника. Железные пруты арматуры должны торчать из свай, чтобы их можно было связать с ростверком.

 

Сваи связываются арматурой и заливаются бетоном.

Далее сваи заливаются бетоном. После установки свай делается опалубка для ростверка, в которую помещаются такие же пруты арматуры, связанные между собой. На данном этапе главное не забыть про будущую установку коммуникаций и оставить возможность сделать их в дальнейшем. Заложить отрезки пластиковых труб поперек, чтобы фундамент под каркасно-щитовой дом был сделан по всем правилам.

Для последующего монтажа нижней обвязки закрепляем шпильки в ленте фундамента. По углам фундамента – с шагов в 300 мм, на всех остальных участках – с шагом до 2-х метров. Шпильки будут связывать каркас щитовой постройки и фундамент в дальнейшем.

На заметку

Сроки высыхания фундамента могут так же быть различными, от 5-10 дней летом, и до нескольких недель – зимой. Чаще всего фундаменты каркасно-щитовых домов делают осенью и оставляют «стоять» до весны, укрыв верхнюю часть фундамента полиэтиленом.

Гидроизоляция и лежень

Фундамент каркасно-щитового дома готов, но чтобы он не повреждался со временем, необходим верхний слой гидроизоляции, обычно выбирают битум, гидроизол или рубероид. Можно совместить битум с рубероидом, тут на ваше усмотрение.

 

Гидроизоляция битумом в свайно-ростверковом фундаменте.

Далее устанавливаем лежень каркасного дома. Выбирается сухой брус или доска, который устанавливается по всему периметру фундамента, края выравниваем по внешнему краю фундамента. Там где установлены шпильки, делаются отверстия с помощью сверла.

 

Установка обвязки и лаг

 

По видео-инструкции к каркасно-щитовым домам, устанавливаем обвязку из досок 150*50 мм, на ребро, прибиваем гвоздями к установленному лежню, с шагом в 400-500 мм. К этой обвязке мы начинаем крепить лаги для пола – те же самые доски 150*50 мм, установленные на ребро и закрепленные с торца тремя гвоздями с двух сторон. Шаг установки лаг – от 300-500 мм, в зависимости от будущей нагрузки.

Нижняя обвязка свайно-ростверкового фундамента.

Установка и утепление пола

После установки основы для будущего пола, его необходимо утеплить. Толщина утеплителя не должна быть меньше 150-200 мм. И вот здесь эксперты хоть и не советуют выбирать экономичные плиты пенопласта или пенополистерола, но признают, что они не боятся влаги и могут устанавливаться без монтажа чернового пола.

Схема свайно-ростверкового фундамента.

Поэтому утеплитель вы можете выбрать абсолютно любой – будет ли это пенопласт, или минеральная вата. Далее стелим первый пол из досок и покрываем его листом фанеры.

Установка каркасно-щитовой стены

Может происходить двумя способами – части каркасно-щитовой стены дома собирается на земле, а далее поднимаются и прикрепляются к нижней обвязке, скрепляются между собой верхней обвязкой. Это простой способ собрать каркасно-щитовые дома, фото демонстрирует легкость монтажа дома без особых усилий.

Монтаж каркасно-щитовых стен.

Второй способ – набор готовых каркасно-щитовых стен покупают на заводе, где делают готовые сборно-щитовые дома.  Важно правильно  связать угловые стойки, что не нарушить геометрию каркасно-щитового дома.

Выбор за вами – первый способ – достаточно быстрый, потому что собранные элементы сразу монтируются. Однако если готовый фрагмент каркасно-щитовой стены будет достаточно тяжелым, поднять его самостоятельно будет сложно.

На заметку

Размеры угловых и боковых стоек будут зависеть от размера утеплителя и этажности. Если строим одноэтажные дома каркасно-щитовые, достаточно доски 100х50 мм. Шаг установки выбирается по ширине утеплителя.

Перекрытия каркасно-щитовой постройки

На брус верхнего венца обвязки устанавливаем балки перекрытий. Из двух предпочтительных способов – постановкой на ребро, или на опорные кронштейны. Вы можете выбрать удобный вам способ крепления балок перекрытий, если строите одноэтажные каркасные дома под ключ, каркасно-щитовые постройки имеют высокий запас прочности.

Балки потолка в каркасно-щитовом строении.

Если вы планируете 2-этажную постройку, то лучше взять балки потолще и шаг между ними сделать не таким большим. Желательно произвести расчет нагрузки, чтобы балки перекрытий с запасом выдерживали вес. На установленные балки можно сразу настелить черновой пол или будущий потолок.

Установка стропил и кровли

Устройство крыши – двускатной или мансардной не будет сильно отличаться друг от друга. Единственный спорный момент у вас возникнет при установке кровельного покрытия – оно должно быть не из массивного материала, чтобы деревянные балки и перекрытия каркасно-щитового дома выдержали его без проблем.

Сборку стропил лучше производить на земле, их необходимо стянуть между собой болтовым соединением и ветровым ригелем. Для лучшего скрепления с мауэрлатом, места соединений можно усилить дополнительными пластинами.

Утепление постройки

Кроме пенопласта и пенополистерола, утепление каркасно-щитового дома можно сделать базальтовой ватой. Минеральная вата обладает достаточно высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, однако может легко намокнуть от дождя и влаги. Поэтому важно закрыть ее с обеих сторон влагоизоляционными слоями защиты.

Схема устройства стены каркасно-щитового строения.

Минеральную вату стоит оградить с обеих сторон от дополнительной влаги и паров с помощью защитной мембраны.

 

После утепления каркасно-щитового дома, обшивки стен и установки кровли остаются только отделочные работы и установка коммуникаций, и здесь – большой простор для вашей фантазии и дизайнерских идей.

Каркасно-щитовой дом своими руками — строительство!

Собственный дом, надежный, уютный — настоящая мечта. Но большинство людей начинать грандиозную стройку, которая займет много времени и потребует больших финансовых вложений. Так как же стать владельцем собственного дома или дачи? Выход есть — каркасно-щитовые дома, которые легко можно возвести своими руками, с минимальными вложениями средств.

Каркасно-щитовой дом своими руками

Этот тип домов очень популярен на Западе, здания возводятся за несколько недель, отличаются прочностью, надежностью и внешней привлекательностью. В этой статье можно узнать, как выбрать место, правильно начать строительство и какие материалы нужны для постройки собственного каркасно-щитового дома.

Каркасно-щитовой дом

Содержание пошаговой инструкции:

Выбор места под строительство дома

Перед строительными работами требуется правильно подобрать место для дома. Так как применяется большое количество строительных элементов из дерева, не стоит располагать строение на слишком влажной и заболоченной почве. Несмотря прочность конструкции, все детали и элементы со временем будут подвергаться воздействию влаги, что ухудшит их состояние и вид.

Выбор места под строительство дома

Нельзя, чтобы рядом с домом росли старые и раскидистые деревья. Их корни могут повредить легкий фундамент, со временем вызвав перекос или усадку строения.

Дом желательно строить на возвышенности. Перед началом работ требуется проверить почву на наличие грунтовых вод. Они могут стать причиной разрушения и деформации здания из-за нестабильности почвы над ними.

Проект дома

Виды фундамента для каркасно-щитового дома

Так как конструкция здания получается легкая, заливать большой фундамент не нужно. Для дома можно использовать три вида опор.

1. Сваи винтовые.

2. Столбы.

3. Ленточный фундамент, не сильно заглубленный в грунт.

Сваи винтовые

Этапы монтажа винтовых свай

Винтовая опора для дома — это один из самых простых видов фундамента. Сделать винтовые столбы своими руками довольно сложно, поэтому строительные элементы приобретаются в специализированных магазинах. Выглядят готовые сваи как металлические полые трубы разного диаметра и длины с заостренным винтом на конце. Устанавливать сваи можно с помощью специальной техники или собственными силами. Количество свай зависит от размеров и площади дома.

Особенности конструкции винтовых свай фундамента

Сваи можно загонять в любой грунт, при этом сезонность не отражается на технологии работы. Вкрученную под углом сваю нельзя доставать. Лучше оставить ее в земле. Перекрученная свая не будет выполнять своих функций и после возведения фундамента может перекоситься в сторону.

Закручивание сваи

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Для создания столбчатого фундамента приобретаются асбоцементные столбы, которые на метр вкапываются в землю. В середину столбиков заливается цемент, что укрепляет их конструкцию. Чем больше столбиков, тем устойчивее получается фундамент дома.

Как залить столбчатый фундамент

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — порядок возведения

Создание этой опоры требует наличия цемента и изготовления опалубки для заливки конструкции. Так как дом легкий, то фундамент можно заливать неглубоко.

Материалы для строительства коробки каркасно-щитового дома

1. Брус, имеющий размеры не менее 150 на 150 мм. С его помощью возводятся горизонтальные перемычки и вертикальные стойки в здании.

2. Доска или фанера для обшивки каркаса.

3. Утеплительный материал.

4. Рубероид, с помощью которого осуществляется гидроизоляция между закладным брусом и фундаментом.

5. Пена монтажная.

6. Крепежный материал: гвозди, анкера, саморезы.

Укладка лаг

Укладка лаг

В первую очередь проводится гидроизоляция помещения. Для этого на опорные столбы фундамента укладывается рубероид в несколько слоев. Слои скрепляются битумной мастикой. Затем проводится укладка лаг.

Брус, который будет выполнять роль лаг, укладывается концами на цоколь фундамента. Середина лаг должна лежать на расположенных внутри периметра здания фундаментальных опорах.

Та поверхность бруса, на которую будет проводиться укладка пола в помещении, должна быть ровной. Для этого рекомендуется предварительно прогнать древесину через рейсмус или выровнять неровности бензопилой.

Чтобы конструкция была ровной, нужно использовать уровень. Если лаги не соответствуют нужному уровню, можно приподнять их путем подкладки цельной доски.

Настил пола

Укладка на лаги досок

Пол в доме желательно делать двухуровневым: черновым и чистовым. Пока не возведены стены, укладывается черновая доска. Утепление и укладку чистового пола проводят после возведения стен и крыши.

Монтаж полов

Деревянный пол

Для чернового варианта пола требуется половая доска, имеющая толщину не менее 35 см. Доска укладывается на закрепленные на фундаменте лаги.

Возведение каркаса дома

Схема дома

Соединение вертикальных и горизонтальных опорных брусов в конструкции дома проводится не только с использованием фурнитуры. При соединении на концах опорных лаг выпиливаются специальные пазы, равные половине толщины бруса. Соединение этих пазов проводится с помощью деревянных штырей, которые называются нагелями. В пазах высверливается отверстие, имеющее меньший диаметр, чем диаметр нагеля, чтобы соединение опорных элементов происходило внатяг.

Схема устройства стен каркасного дома

Основание каркаса должно быть выполнено из 2 уровней: брусы по периметру фундамента укладываются друг на друга. Верхний брус используется для крепления вертикальных стоек каркаса. В нем выпиливается столько пазов, сколько предусмотрено стоек в конструкции дома.

Схема крепежа бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Стойки устанавливаются в пазы, скрепляются нагелями и дополнительно подпираются специальными досками, называемыми укосинами. Укосины предотвратят перекос конструкции каркаса. После того как все стойки установлены, проводится обвязка верхних лаг. В брусах, укладываемых на стойки, должны быть также пропилены пазы, в которые вставляются вертикальные стойки. Прежде чем окончательно закрепить стойки в обвязке из верхних лаг, желательно убедится в том, что каркас построен без перекосов и дефектов.

Врезка укосин

Вертикальные стойки закрепляются в верхней обвязке из брусов с помощью длинных гвоздей (соток). Укосины после возведения каркаса из брусов убираются.

Верхняя обвязка

Затем требуется прикрепить горизонтальные перемычки из брусов между вертикальными стойками. Их соединение также проводится с помощью выпиленных пазов и длинных гвоздей. Каркас таким образом дополнительно укрепляется.

Каркас дома

Обшивку вертикальных стоек можно выполнить фанерой или доской. Материал требуется прикреплять к вертикальным и горизонтальным стойкам сплошным щитом, без зазоров. Свободными должны оставаться проемы для окон и дверей. Их формируют в процессе обшивки здания.

Возведение каркаса крыши

Перекрытие

Схема перекрытия

Схема крепления бруса верхней обвязки

Чаще всего для каркасно-щитового дома используется двухскатная конструкция крыши. Она выглядит как треугольник, легко монтируется, прекрасно защищает здание от осадков.

Возведение каркаса крыши

Процесс монтажа кровли можно разделить на три этапа.

1. Возведение несущей конструкции из брусов.

2. Монтаж обрешетки.

3. Монтаж кровельного покрытия и системы водостоков.

   

   Схема кровли

Для возведения крыши требуется следующий материал.

1. Брусы, минимум 15 на 15 см.

2. Доска для обрешетки.

3. Крепежная фурнитура.

4. Кровельный материал.

Использовать для монтажа кровли тяжелые материалы, такие как, например, глиняная черепица, не рекомендуется. Они заметно утяжеляют конструкцию дома, что весьма опасно для каркаса и фундамента.

Монтаж крыши начинается с укладки несущих брусов, которые укладываются на конструкцию стен через 40 — 50 см. Края брусов должны выступать от наружных стен минимум на 40 см. Это нужно для того, чтобы осадки не попадали на стены и под крышу. На брусы настилается доска, которая станет полом чердака. Крепится доска гвоздями или саморезами к брусам.

Затем монтируется стропильная конструкция крыши. Устанавливаются треугольные фронтоны с двух сторон дома. Они формируют высоту крыши. Верхушки фронтонов соединяются брусом. Затем к этому брусу и к несущей верхней обвязке прикрепляются стропила. Они должны плотно прилегать к брусам, не вступать за пределы конструкции. На стропила прикрепляется обвязка из досок, которые делают конструкцию более надежной и стойкой.

На обрешетку из доски настилается утеплитель, на него — пароизолирующий материал и гидроизоляция. Поверх материалов монтируется кровля. После того как кровля смонтирована, требуется провести по периметру дома систему дренажа и ливневой канализации, которые отведут влагу с крыши, от стен и фундамента здания.

Пароизоляция

Видео — Как правильно монтировать стропила в двухскатной крыше

Установка дверей и окон

Если в доме планируется жить летом, то достаточно окон с одной рамой. Если же проживание в здании будет круглогодичным, то стоит установить стеклопакеты с несколькими стеклами. Это поможет избежать теплопотерь.

Таким же образом подбирается входная дверь в дом.

Утепление стен в каркасно-щитовом доме

Утепление стен в каркасно-щитовом доме

После того как крыша здания готова, вставлены окна и двери, требуется утеплить каркас дома. Утепление можно проводить как изнутри дома, так и снаружи. Оптимально использовать два типа утепления.

Материалы для наружного утепления

1. Пенополистирол в виде плит.

2. Минеральная вата.

3. Стекловата.

4. Плиты пенопласта.

5. Изолон и его аналоги.

   

   Изолон фольгированный

Каждый вид утеплителя обладает определенными свойствами. Если в доме планируется жить круглый год, то можно одновременно использовать несколько видов материала. Например, минеральная или стекловата располагаются между вертикальными брусами каркаса. Поверх крепится фанера или доски, на доски монтируются плиты пенополистирола и укрываются изолоном. Теплопотери при таком утеплении здания минимальные. Также изолон защищает деревянные элементы здания от проникновения влаги.

Утепление минеральной ватой

Поверх утеплителя монтируется фасадная облицовка. Это может быть сайдинг, имитация оцилиндрованного бруса или другой материал, который украсит фасад дома.

Материалы для внутреннего утепления дома

Перед утеплением стен внутри дома, требуется покрыть все деревянные детали специальными составами, которые защищают от гниения, плесени, вредителей. Затем нужно подобрать материал, которым будут облицовываться стены в помещении.

Материалы

1. Стекловата в специальной упаковке для внутреннего утепления.

2. Алебастровые блоки.

3. Древесно-волокнистые плиты.

   

   Древесноволокнистые плиты (ДВП)

Последний вид утеплителя наиболее удобен для монтажа, также его поверхность не требует предварительной подготовки для поклейки обоев или нанесения другого покрытия. Использовать данный материал можно не только для облицовки стен, но и для потолка.

Внутренняя обшивка

Последний этап строительства каркасно-щитового дома — это прокладка внутренних электрических, сантехнических и газовых коммуникаций.

Разводка

Каркасно щитовые дома можно сделать своими руками

Видео — Каркасно-щитовой дом своими руками

Создайте свою собственную современную пристройку

На самом деле, пристройки, как правило, находятся вне поля зрения и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как создать тот, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы ваши гости испытали это. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам Куб, унитаз, построенный вручную, который был построен в Калифорнии в горах Санта-Крус. Этот проект идеально подходит для тех, кто имеет большой участок земли, который находится далеко от их дома, и имеет посетителей, регулярно пользующихся недвижимостью.

Рассказ и советы, которыми поделился Джефф Уолдман, отвечающий за строительство пристройки вместе со своей девушкой и друзьями.

Определенные линии Куба резко контрастируют с необработанным ландшафтом запутанных виноградных лоз и холмистой местности. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими красными лесами и искривленными дубами.

Шаг 1: Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

выгребная яма — дешевое и экологически чистое решение.Она считается непостоянной инфраструктурой, и в отличие от того, что вы можете увидеть в уборных с интенсивным движением в вашем местном парке, они не являются оскорбительными. Септическая система является дорогостоящей, и установка туалета в хранилище добавляет уровень сложности, стоимости и приверженности. С традиционным унитазом вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно. Отверстие шириной три фута и глубиной пять футов будет длиться пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, то читайте дальше.

Шаг 2. Выберите место, которое находится по ветру и вдали от любых колодцев или источников воды.

Избегайте низменных впадин, где ваша яма может заполняться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат Куба, за исключением зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, правильный дизайн туалета не требует окон. Зеркало, помимо того, что оно функционально, добавит глубины и даст фасаду ощущение, что есть окно. Плюс, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3: Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если вы сможете арендовать экскаватор, это будет намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие древесиной или другими материалами и закрыть его таким образом, чтобы оно идеально соединялось с надворной постройкой. Вы можете залить традиционную бетонную площадку, для которой есть много ресурсов онлайн. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был вытянут из отверстия в фундамент надворной постройки.

После очистки отверстия вы можете заколоть его верхнюю часть старой оцинкованной водопропускной трубой диаметром 32 дюйма, которую можно недорого купить в местном центре восстановления и заполнить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, чтобы сидеть над этой дырой.

Этот особняк был разработан с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простая надворная постройка может быть разработана на бумаге с некоторыми базовыми знаниями о строительстве зданий. Визуальное руководство по сборке и реконструкции также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн для куба был выполнен в Sketchup.

Шаг 5: Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он покажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся, чтобы создать его.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Хоум Депо. Это был особенно тонкий металлический датчик, который они убирали. В центре восстановления были и другие использованные варианты за меньшие деньги, но они никогда не делали этого до того, как они выбрали предполагаемую легкость предварительно подвешенной новой двери.

Убедитесь, что ваш дизайн позволяет открывать дверь, не мешая ей. Вы можете включить окно или два, но вы должны знать, что некоторые из лучших флигелей не используют их. Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория ямы-уборной заключается в том, что мухи и другие насекомые, попадающие в яму, попытаются уйти через вентиляционную трубу, если это единственный источник естественного света. Если вы выбираете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света менее чем за 50 долларов США, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6: Рассмотрим слив.

Вы, вероятно, хотите раковину. Тем не менее, вы можете найти свежий воздух и естественный свет более приятным. Мы решили установить раковину под защитой крыши, но только снаружи унитаза. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Сырой кедр прибыл из Craigslist, а раковина была восстановлена ​​из местного центра восстановления. Кран от Колера.

Шаг 7: Определите свою палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего дома может идти в разных направлениях. Удачная вещь в таком маленьком масштабе — это низкая стоимость материалов. Хотя разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет необычной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов это незначительная разница. Это дает даже самому скромному застройщику возможность расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая банк.Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс повторить часть своего внешнего вида с ограниченным бюджетом.

Цель этой надворной постройки состояла в том, чтобы построить конструкцию, которая бы резко контрастировала с ландшафтом, если смотреть прямо на него — резкие линии, красная дверь, равномерная обшивка — но та, которая легко могла быть потеряна в зарослях если смотреть издалека. Обшивка из кедра почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пеньками красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают это свойство — остатки древних рубок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован так, чтобы вы чувствовали себя так, словно вы прошли через портал в дом.

После проектирования вы можете начать строительство.

Шаг 8: Постройте фундамент из обработанной под давлением древесины и положите его на цементные палубные блоки.

Сохранение его над землей предотвратит гниение и позволит установить на него полозья или ролики через несколько лет, если вы захотите переместить его на новое место. Вам понадобятся два отверстия в напольном покрытии, которые открываются в яму, одно для вставки в унитаз, а другое для вентиляционной трубы.Убедитесь, что фундамент встречается с отверстием без каких-либо зазоров. Запечатайте это с кремнием.

Попробуйте создать, обернуть и обернуть замурованную часть как одну структуру, чтобы она была герметично соединена с элементами. Затем крыльцо и боковая стенка могут быть добавлены оттуда.

Шаг 9: Обрамляйте свои стены и возводите крышу.

Обшить его фанерой OSB и завернуть в Tyvek или аналогичный материал. Окна и двери пойдут дальше.

Вы можете обернуть всю структуру в Tyvek.Для Куба Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковой крышкой, но они оказались болезненными. Они мешали появлению множества полос фурринга и были проблемой в углубленной области впереди, где сайдинг был прикреплен непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и приклеил ногти. Он думает, что в будущем ему удастся сойти с рук с помощью только основных продуктов.

Шаг 10: Установите какой-либо тип сайдинга.

Есть много хороших вариантов дерева.Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также несколько пластиковых панелей, которые могут хорошо работать. Отделка будет идти через щели, где двери и окна встречаются с сайдингом.

Для куба сайдинг — это сучковатый кедр низкого качества, который обычно является самым дешевым кедром на лесном складе. Вальдман покрыл весь сайдинг (спереди и сзади) шведской сосновой смолой производства Auson. Кедровая смола — это традиционная скандинавская консервационная обработка древесины, которая использовалась в течение тысячелетий или около того. Вы смешиваете 50/50 с льняным маслом и вытираете тряпкой.Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и вы готовы к работе. Он не токсичен, невероятно долговечен и, честно говоря, в сочетании с кедром гораздо более долговечен, чем эта конструкция заслуживает.

Шаг 11: Для кровли, положите гудрон, затем кровельный материал и отделку.

Для этого есть множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода проливалась, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самое низкое, и вы поднимаетесь по высоте. На каждом этапе вы должны спросить, попадет ли вода в эту точку, куда она пойдет.Вода находит выход. Металлическая кровля из гофрированного или стоящего шва отлично подходит для своей простоты, но черепица или черепица также хорошо работают.

В качестве кровельного войлока Вальдман использовал кровельную бумагу 30 #, слоистую снизу вверх, с обычными кровельными гвоздями. Бумага свисала с краев сайдинга и была покрыта сверкающей крышей. Нижний кусок карниза, который покрывал самую нижнюю часть крыши, был установлен сначала с гвоздями кровли. Затем на это кладется гудрон. Вся металлическая кровля была произведена компанией под названием Metal Sales и продается местным дистрибьютором.Поставщик обрезал панели по длине, но Вальдману пришлось разрезать по ширине один с помощью угловой шлифовальной машины и обрезать сверление оловянными ножницами.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предотвратит слишком влажное здание и станет неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная труба будет направлять воздух из ямы, вверх и наружу здания. Это происходит пассивно благодаря проходящим бризам, разнице давления, которое он создает, и росту теплого воздуха в трубе.Окраска трубки в черный цвет усиливает этот эффект. Вы также можете активно проветривать его с помощью солнечного вентилятора. В любом случае воздух, всасываемый из трубки, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает — как вы уже догадались — из вентиляционных отверстий, установленных в ваших стенах. Делайте все это правильно, и вы вряд ли заметите один неприятный запах.

Шаг 13: Купи туалет — и правильный вид.

Все традиционные туалеты настроены для сантехники и не будут работать, поэтому вам придется купить стояк для сухого туалета, который представляет собой полую ванну с сиденьем для унитаза, который предназначен именно для этой цели.Этот был приобретен до строительства, чтобы точное отверстие можно было вырезать в настиле. Туалет расположен прямо на месте. Компостные туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют вам вывозить отходы относительно легко, вам никогда не придется перемещать свою конструкцию.

Шаг 14: определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера, или беленая фанера обеспечивает чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет.Если вы красите свои стены, найдите время, чтобы замазать шурупы и зашлифовать пятна. Это небольшая работа, которая производит намного более законченный, чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (поскольку она будет покрыта обоями), а остальные стены обшиты бисером.

Шаг 15: Подумайте об обстановке.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые делают его особенным, но не загромождают пространство.В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок дерева медроне из дерева, которое упало прошлой зимой. Одна из акцентных стен украшена обоями Андреа Лорен на Etsy. В зону мойки входит мыло Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy. Зеркало представляет собой нержавеющую коммерческую модель, которая была дешевой и должна сохраняться в наружных элементах. Просто подумайте об основных элементах, включая небольшие уникальные штрихи и простые предметы первой необходимости, которые не будут загромождать или перегружать пространство.

Держатель для туалетной бумаги — это кусок медронного дерева. Вальдман и его команда установили на Etsy обои с медведем от Andrea Lauren. Перед установкой обоев обязательно тщательно вычистите и почистите стену и используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем делать один?

Если вы никогда не строили ничего подобного раньше, надворная постройка — это практическое решение для потребности в ванной комнате, а также прекрасный шанс побороться за дизайн и конструкцию.Держите это интересным, держите это легким, и не попадитесь в мелочах. Это малоэффективный проект и возможность повеселиться. Никто не ожидает, что надворная постройка будет удивлять и восхищать, а ожидание для нее является низким и часто гротескным стандартом. Любая разумно спроектированная и разумно построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для того, чтобы погрузиться в дизайн структуры.

Это также возможность в небольших масштабах поэкспериментировать с материалами и методами, прежде чем в один прекрасный день выполнить более крупный проект, например, дом или домик.Занимаемая площадь небольшая, воздействие минимальное, а по конструкции временное. Через несколько лет, если вы не захотите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать заново.

Нажмите здесь, чтобы узнать еще больше о мельчайших подробностях этого процесса, а также о самодельных приключениях Уолдмана в горах Санта-Крус, где он строит общий кемпинг и играет в пространстве со своими друзьями и подругой.

.

Строительство каркасного дома своими руками на даче

Образ русской бани тесно связан с небольшой сплошной бревенчатой ​​хижиной. Технология создания такой бани проверена временем. Тем не менее, рубленая ванна довольно дорогая и долго прогревается: 5-6 часов могут дойти до мороза на ветру.

Плюсы каркасной ванны

• Эффективность монтажа и эксплуатации
• Краткие сроки строительства
• Точность размеров и простота сборки
• Отделка любыми материалами
• Без усадки
• Возможность строительства в любое время года
• Удобство дальнейшей надстройки

Классическая деревянная баня с равной площадью и одинаковой вместимостью печи превосходит более экономичную сауну, построенную по каркасной технологии.Если вы будете следовать всем правилам строительства, то вы сможете построить качественную каркасную сауну своими руками и силами.

Стены такой ванны, утепленные энергосберегающими материалами, обеспечивают быстрый разогрев и отличное сохранение тепла, что означает серьезную экономию тепла и времени. Если теплопроводность обычной деревянной стены колеблется в пределах 0,13-0,15, то у современных теплоизоляционных материалов она на порядок выше — 0,03-0,04.

Разнообразие вариантов внутренней и наружной отделки является еще одним преимуществом выбора технологии изготовления каркаса.Снаружи ванну можно отделать практически любым материалом: плиткой, досками, сайдингом, штукатуркой. Наконец, обшить блокпост и получить баню, видимо, не отличающуюся от рубленого. Строительство и ввод в эксплуатацию каркасной ванны может быть выполнен в очень короткие сроки. Бревенчатая хижина требует времени, чтобы сузиться, по крайней мере, год, потому что отделка и обустройство придется отложить на следующий сезон.

Рама в конструкции играет вспомогательную роль. Он поднят, как правило, , из деревянной балки , обработан антисептиком.Размеры балки рассчитываются не только с точки зрения обеспечения несущей способности, но и с точки зрения выбора нагревателя. Ведь утеплитель просто расположен между колоннами рамы, а его толщина не должна превышать толщину стержня. Внешняя и внутренняя обшивки рамы также предназначены для обеспечения прочности всей конструкции, поэтому «начинка» должна быть строго внутри.

Формирующая рама нижних и верхних лямок, угловые стойки выполнены из более толстой планки, чем промежуточные опоры.

Нижняя стропа должна быть «отрезана» от фундамента, укладывая кровельный материал. Промежуточные стойки устанавливают ступенчато, это удобно как для гальванического покрытия, так и для укладки теплоизоляции.

Сложный шаг вычисления для сборки и установки рамы становится очевидным, когда мы решаем, что зашивать раму снаружи. Наряду с традиционными пиломатериалами или фанерой для этой цели используются современные листовые материалы: DSP и OSB. Ширина листа фанеры и листа OSB составляет 1,22 м, ширина листа DSP — 1,25 м.Чтобы листы образовывали плотную стенку и не приходилось их резать, шаг промежуточных столбов составляет 0,6 м. Размер также удобен для укладки теплоизоляции, стандартная ширина которой примерно одинакова. Материал будет проходить между клетями без зазоров и практически сохранится. Кроме того, этот шаг идеально подходит для укладки кровли — одинаковое расстояние между всеми элементами каркасной конструкции будет равномерно распределять нагрузку.

Обычная схема утепления каркасного дома, которая подходит для большей части России

• Обшивка салона — обшивка, иголки
• Рамка из доски 50 × 100 через 60 см
• Теплоизоляция «Изоспан V»
• Нагреватель — мин.URSA 100 мм
• Гидро, ветроизоляция
• Наружная обшивка — посадка, иголки

Чем накрыть ванну?

Листы

DSP или OSB — это негорючие и водонепроницаемые материалы. Цементно-стружечные плиты изготавливаются из прессованных чипсов, покрытых цементом. Связующим элементом между деревом и «камнем» является жидкое стекло. Гладкая минеральная поверхность плит хорошо подходит для последующей штукатурки или облицовки. Чтобы разрезать DSP по размеру, вам понадобится «болгарка», а для крепления вам придется заранее просверлить отверстия.В этом отношении ориентированная на OSB ДСП более удобна. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревянными элементами. Плиты OSB эластичны, долговечны и продаются в компактной резки. Они изготовлены из крупногабаритных чипсов, спрессованы и склеены с помощью смол. Благодаря многослойной панели не ведет и не деформируется, как обычная древесина.

Ответственным этапом строительства каркасной ванны является ее изоляция. Задача заключается не столько в выборе материала, сколько в правильности его установки.В качестве утеплителя могут использоваться и пенополистирол, и изделия на основе минеральной ваты.

Экструдированный пенополистирол (например, Penoplex) имеет практически нулевое водопоглощение, и для пара он служит непреодолимым препятствием. Он крепится с внутренней стороны каркаса к монтажному клею, зазоры заполняются монтажной пеной («дыр» между конструктивными элементами не должно быть). С внутренней стороны помещение покрыто пароизоляционной пленкой (например, «Ютафол») со слоем фольги (фольга внутри помещения), склеивающим стыки липкой лентой.Металлическая фольга отражает волны тепла, и парилка быстро нагревается. Поверх пленки рама облицована подкладкой, она расположена горизонтально, обеспечивая дополнительную прочность стен. Обмен воздуха и пара через стены в таком термосе невозможен, поэтому необходимо оборудовать помещение вентиляцией. Преимущество этого метода утепления бани в простоте монтажа.

Лучше уложить теплее между колоннами в два слоя. Например, один слой толщиной 100 мм, а другой — 50 мм.Предпочтение отдается материалам плиты. Или вы можете сделать один слой плит, а второй — из рулонных материалов.

Слоеное тесто для каркасной ванны

Теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон или стекловаты негорючи и обладают высокой паропроницаемостью. Поэтому дизайн получается совершенно другим. Стены бани, утепленные такими материалами, могут «дышать» не хуже деревянного каркаса.

Нагреватели на основе минеральных волокон, так как они насыщаются влагой, ухудшают их теплопроводность, и тепло уходит быстрее.А поскольку они могут быть пропитаны влагой снаружи, между внешней оболочкой рамы и нагревателем, дополнительная гидрозащита уложена в виде специальной пленки (например, «Тектотен»). Он работает по принципу мембраны, пропуская влагу только изнутри, а не наоборот. Пленка крепится таким образом, чтобы между ней и внешней оболочкой рамы был небольшой вентиляционный зазор.

В качестве внутреннего пароизоляции используется пленка из фольги с микроперфорацией (например, «Олефол Д»), швы проклеены липкой лентой.Изнутри комната традиционно может быть облицована подкладкой.

Этот метод более трудоемкий, требующий тщательного выполнения. Ведь утеплители на основе стекловаты с нарушением технологии со временем могут давать усадку, что снижает теплоизоляционные свойства конструкции.

Но микроклимат в такой ванне будет намного комфортнее!

Как построить каркасную сауну своими руками на даче — пошаговая инструкция

СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 × 6

1. Под ванну уложена ленточная монолитная основа, гидроизолированная с полимерным битумным покрытием «Гидроизол».Поверх гидроизоляции укладываем бревна грубого пола и делаем нижнюю обвязку бруса для монтажа стеновых панелей.
2. Мы собираем ванну. Для этого мы монтируем готовые стеновые сэндвич-панели из OSB с 100 мм теплоизоляционной плитой (пенополистирол) внутри. Панели крепятся к жгуту с помощью саморезов с шестигранной головкой диаметром 6-8 мм («глухарь»). Стыки плит изолированы монтажной пеной.
3. Устанавливаем балки стропильной системы.Укладываем на рейку крыши те же плиты с утеплением, сверху с любым кровельным материалом (в данном случае — ондулином). Одновременно мы устанавливаем каркасы внутренних перегородок.
4. База бани готова. Существует важный этап утепления и внутренней отделки помещений.
5. Укладываем отделочный пол, укладывая под него пену или подбородок. Под парилкой пол не утеплен — для слива воды прямо в землю.
6. Стены парилки уложены на дополнительную раму слоем пергамина, с минеральной ватой, сверху покрываем фольгой с наклеиванием швов.Стены гардеробной изолированы пенополистиролом (он укладывается между колоннами рамы). Стены и потолок облицованы вагонкой. Внутренние каркасные перегородки и двери отделаны им, но без утепления.
7. В стене, возле которой будет установлена ​​печь, мы сначала выкладываем ширму из кирпича. После этого вы можете начать установку духовки.
8. Утеплить стены снаружи базальтовыми плитами слоем рулонной гидроизоляции.Для сходства с срубом снимаем блок-хаус. Небольшая, но теплая баня готова!

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГОЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. GO >>>

Ниже другие записи на тему «Дача и огород — своими руками»

Ванная-пристройка к даче своими руками: Как сделать пристройку к даче…

Качели с навесом своими руками — подробные чертежи: Как сделать качели с навесом …

Летний домик на даче своими руками: Как построить дом для гостей ..

Дом-сауна своими руками на даче (фото + чертежи): Дача и дом на даче …

Как сделать приют на даче: Изготовление красивого арочного навеса …

Навес-гараж за машину на даче своими руками-фото и ход работы: строим навес для дачи за…

Теплый погреб на даче своими руками — совет архитектора: Утепленный воротник на себе …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить проблему с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая охлаждающая камера (от 4 кубических метров или 141 кубических футов) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а лишь в некоторых простых случаях.

Существует три основных способа:

1. купить готовую сборную холодную комнату;
2. Собрать его из утепленных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После заполнения камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания желаемой температуры. Установку оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; Единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — это холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ F).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой набор готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых соединений. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить в новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определить объем, размеры, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру не сложно собрать с помощью 2-3 человек без специальной квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающихся по типу соединения панелей друг с другом:

• профильные пластиковые камеры с шипами (обычно называемые «крепление ласточкиного хвоста»),
• шлюзовых камер (эксцентриковый замок, встраивание в сэндвич-панели).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с соединениями с шип-канавкой дешевле, но требуют использования герметиков на стыках. И пластиковое крепление менее жесткое к панелям. Вследствие этого такие камеры редко бывают шириной / длиной более 2-3м. Цена на сборную камеру, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Тем не менее, это простой и быстрый способ получить доступ к качественным размерам, без «мостов» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Вы можете сделать камеру самостоятельно из панелей конструктивного типа.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. На основании этой информации, а также размеров планируемой камеры рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений можно указать в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «тепловых мостов» в угловых соединениях, когда внутренняя и внешняя металлические оболочки попадают в их контакт.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» наружу из камеры. Аналогично это необходимо делать в угловых стыках стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с температурой хранения выше нуля пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод бывшего в употреблении погрузочного оборудования (ролики, тележки), экономит деньги на приобретение теплоизоляционных материалов, но в то же время требует установки холодильного оборудования с большей производительностью (около 20%) и, соответственно, отводов с примерно таким же увеличением потребления электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если вы устанавливаете многосекционную камеру с разными температурными режимами. Необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка на месте установки перегородки, разрывая тепловой мост между секциями. Итак, вам нужно будет приобрести отделочную фурнитуру (рейку, угловой профиль) для крепления угловых стыков панелей, герметика и двери нужного размера. Дверь также нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуретана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются изготовлением дверей, и есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда прибыльный, — это реконструкция склада или комнаты. Эти комнаты могут быть сделаны охлажденными, выполняя теплоизоляцию стен. Он может быть изготовлен из пенополиуретановых сэндвич-панелей, описанных в предыдущем пункте.В этой версии эти панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические крепежные элементы образуют множество «тепловых мостов», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей коррозии в точках крепления. Поэтому желательно использовать крепежные элементы из теплоизоляционных материалов, например, полиамидные шпильки. Но этот вариант дороже, и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), уретановых пенопластов (без металлической оболочки), а также путем напыления пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать теплоизоляционный слой металлической оболочкой для обеспечения механической защиты и гигиенических требований. Но эта работа кропотливая и результат оставляет желать лучшего. Гораздо проще использовать сборные панели. Вариант утепления стен, хотя и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественную теплоизоляцию, а также может стать причиной претензий проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать некоторые особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Узнайте больше о холодильных камерах для цветов и холодильных камерах для мясных продуктов в следующих наших статьях.

Подробнее

Компрессоры холодильные
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Двери холодильные

Найти компанию-поставщика или бренд холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

,

Как построить дом дешево: способы сэкономить на строительстве дома

Хотите знать, как дешево построить дом? Это понятно, учитывая, что средняя цена возведения дома на одну семью составляет 289 415 долларов. Это больше, чем стоит купить дом с уже построенным (270 000 долларов). Тем не менее, если ваше сердце настроено на строительство собственного дома с нуля, будьте уверены, что есть способы снизить связанные с этим расходы. Вот несколько бюджетных советов о том, как построить дом дешево.

1. Создайте, а не построите

Начните экономить на расходах, упростив дизайн вашего дома. Лицом к лицу реальность: строительство геодезического купола будет стоить намного дороже, чем строительство традиционной прямоугольной коробки. И стоимость будет еще ниже, если вы выберете двухэтажный дом (или три), а не одноэтажное здание одинаковой площади, так как фундамент двухэтажного дома будет меньше, а фундамент — дорогая часть.

На самом деле, раскопки и фундаментные работы — безусловно, самые дорогие аспекты строительства дома, согласно Моргану Франклину из LexHomeHub Кентукки.

Таким образом, все, что вы можете сделать, чтобы сократить объем строительства, означает деньги, сэкономленные на стоимости сборки.

2. Сделайте свою домашнюю работу, когда нанимаете строителя, чтобы построить свой дом дешево.

Это может показаться нелогичным, но для того, чтобы построить дом дешево, вам нужно нанять лучшего строителя, даже если он стоит немного дороже.

Неопытный, нелицензированный или незастрахованный строитель дома может в конечном итоге стоить вам целое состояние, если строительство превышает бюджет, говорит Энджи Хикс , основатель списка Энджи.

«Опытный строитель дома недешев, но он сэкономит вам большие деньги, зная, как избежать проблем», — говорит Хикс.

Начните с поиска авторитетных местных подрядчиков, имеющих опыт строительства дома, который вы хотите построить. И убедитесь, что вы видите доказательства того, что они имеют соответствующие лицензии, облигации и страховки.

Вот еще совет, как найти хорошего подрядчика.

3. Станьте вашим собственным генеральным подрядчиком для своего дома.

Если вы хотите и можете получить больше практического опыта в процессе жилищного строительства, подумайте о том, чтобы стать генеральным подрядчиком, что может сэкономить вам около 20% затрат на строительство домой.

Это не так надуманно, как вы думаете.

«Я сделал это для своего дома», — говорит Сэм Джерниган , дизайнер интерьера в Северной Калифорнии, который построил свой собственный дом. Она рекомендует «Книгу владельца-строителя» Марка и Элейн Смит , которая включает в себя различные формы для поделок для облегчения процесса строительства.

Вы, конечно, захотите привлечь субподрядчиков для того, что вам неудобно делать (например, делать ставки на материалы и сантехнику).

Вот еще совет о том, как стать подрядчиком.

4. Своевременное предоставление документов для сборки.

Один из самых дорогостоящих типов задержек при строительстве — утверждение ваших планов. Избегайте бюджетной катастрофы, узнав мнение людей, которые должны подписать ваш проект раньше, и убедитесь, что вы подаете документы именно так, как они указывают, говорит Джерниган.

Вот еще информация о сборке и умные советы о том, как получить разрешение на строительство.

5. Экономьте на строительных материалах

Удостоверьтесь, что вы оценили каждый элемент, необходимый для строительства вашего дома — вплоть до гвоздей и ручек ящиков, — чтобы вы могли позволить себе то, что вы хотите.

Еще один совет: знайте, что ваша прибыль будет сильно зависеть от типа строительных материалов, которые вы используете.

Более дорогой конец — «пользовательский сорт»; на дешевой стороне, ищите материалы, которые маркированы «качественная оценка» и, еще дешевле, «строительная оценка». Но не покупайте только по цене. Оценка для строителя может показаться хорошей , но важно понимать последствия выбора менее долговечных продуктов. Возможно, вам придется заменить дешевую разрушающуюся крышу в вашем доме раньше, чем ту, которая изначально стоила дороже.В качестве отказоустойчивого, всегда выбирайте оценки, которые предлагают долгосрочные гарантии.

6. Тщательно спланируйте внешний интерфейс, чтобы избежать дорогостоящих заказов на изменение.

Заказ на изменение, по сути, означает, что вы хотите отправить обратно устройство или плитку и выбрать другой. Это влечет за собой ожидание прибытия нового товара, что часто добавляет значительную плату вашему генеральному подрядчику, говорит Джерниган.

Заказы на изменение также угрожают перевернуть яблочную корзину, что обычно представляет собой строго упорядоченный график работы субподрядчиков, каждый из которых вносит свой вклад в детальный процесс строительства.И, как мы все знаем, время равняется деньгам.

7. Добавьте энергосберегающие функции, которые могут быть предоставлены со скидками и налоговыми льготами

Многие энергосберегающие функции дома поставляются с налоговыми льготами, скидками и другими сбережениями. Чтобы найти способы сэкономить, где вы живете, посетите energy.gov/savings/search, где вы можете проверить состояние и функцию.

Хотя энергосберегающие функции могут стоить дороже, чем вообще их не добавлять, рассмотрите возможность долгосрочной экономии при строительстве вашего дома: согласно U.С. Министерство энергетики, 56% типичных расходов на жилье в США приходится на отопление и охлаждение.

Один простой способ добавить? Ударная изоляция на чердаке, где почти треть энергии дома обычно уходит по мере подъема воздуха.

Возврат инвестиций в утепление чердака составляет 107,7%, что означает, что вы вернете все деньги, которые вы вложили, и даже больше, когда продадите свой дом.

,

No related posts.