Посадка фруктовых деревьев

Посадить фруктовое дерево – это не простая посадка деревца в лунку. Интенсивность роста и плодоношения дерева во многом зависит от правильной посадки: решающим фактором здесь является глубокое рыхление почвы. Только тогда корни дерева могут достаточно глубоко проникнуть в землю. Если же фруктовое дерево посадить в уплотненный грунт, то оно отреагирует задержкой роста и преждевременным старением, причем оба эти фактора не могут быть исправлены путем последующей обрезкой!

Независимо от того, находятся корни вашего саженца в посадочном контейнере или свободны, нужно выкопать яму, глубина и ширина которой соответствует как минимум двойному размеру корневой системы. Разрыхлите дно ямы на максимально возможную глубину, надежно устраняя возможные уплотнения. Забейте в яму опорный кол так, чтобы он мог надежно поддерживать молодое дерево. Кол должен стоять с подветренной стороны, чтобы ветер в своем основном направлении прижимал дерево к колу, а не наоборот!

У деревьев без контейнера обрежьте концы толстых корней перед посадкой острым ножом, чтобы удалить отрепья – на свежем разрезе скорее вырастут новые тонкие корни. Эти новые разрезы следует направить вниз. Удаляя поврежденные корни, сохраняйте тонкие корешки, это очень важно. У деревьев с контейнером исправьте возможные свивания корней, обрезав их в одном месте.

Опустите дерево в яму, надевая на кол, так, чтобы ствол был по возможности ближе к колу. Место прививки дерева (утолщение ствола примерно на ширину ладони выше корней) должно расположиться примерно на десять сантиметров выше уровня почвы после заполнения ямы землей. Это место прививки и впоследствии не должно погрузиться в землю, иначе дерево отреагирует чрезмерным ростом и снижением урожайности.

Заполните яму землей, слегка притопчите ее и обильно увлажните корни (примерно от 10 до 20 литров воды). Постоянно корректируйте при этом глубину посадки. Не подмешивайте к засыпаемой к корням земле ни торф, ни минеральные удобрения. В лучшем случае подмешайте одну треть компоста и горсть сельскохозяйственной извести (кроме айвы, см. ниже).

Привяжите дерево к колу веревкой из кокосового волокна или другого подходящего материала. Если вы используете веревку из кокоса (как правило, она дешевле), то завяжите узел так, чтобы он выглядел сверху как «8». Для предотвращения стягивания веревки при последующем росте ствола (при этом появляется угроза облома дерева!), своевременно ослабляйте веревку привязки. Обычно это требуется делать в период с начала июля до августа.

Совет: если в вашем саду встречаются полевки, окружите корни дерева перед посадкой плотно закрытой корзиной из проволочной сетки Рабица, чтобы защитить от грызунов лакомые корни.

Ландшафтное проектирование плодового сада и посадка деревьев

1. Главная
2. Статьи
3. Ландшафтная архитектура
4. org/ListItem»> Ландшафтное проектирование плодового сада

Плодовый сад представляет собой различного объема посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников. Это очень привлекательный объект для любого приусадебного участка. Позволить его себе может практически каждый, главное – иметь достаточную площадь. Весной цветение яблонь, вишен, сливы не сравнится ни с чем, а ближе к осени правильно возделанные растения порадуют своих хозяев богатым урожаем. Для тех, кто задумал обустроить такой сад на своем участке, одним из первых встает вопрос о его планировке. От правильного ландшафтного проектирования будет зависеть не только скорость роста и качество плодоношения растений, но и внешний вид сада.

Сбор информации на подготовительном этапе планирования

Перед тем, как приступать непосредственно к планированию плодового сада, ландшафтные дизайнеры компании «ПозитивПроект» рекомендуют определиться со следующими важными факторами:

• Имеющаяся площадь. Следует учитывать, что обычно для нормального самочувствия взрослому плодоносящему дереву требуется площадь не менее четырех квадратных метров.
• Рельеф. Считается, что для плодового сада больше всего подходит ровная поверхность или очень пологий склон. Низкая местность характеризуется тем, что в ней застаивается холодный, влажный воздух, поэтому плодовые деревья здесь будут болеть.
• Характеристики почвы. Почва для плодового сада должна быть плодородной, ведь у деревьев крупная корневая система, они нуждаются в большом количестве питательных веществ. Если ваш участок находится на глинистой, песчаной или каменистой почве, от идеи посадки плодовых деревьев придется отказаться. Также необходимо проанализировать глубину залегания грунтовых вод: если они находятся слишком близко к поверхности земли, корневая система будет страдать.
• Свет и тень, защищенность от ветра на участке. Обычно большое количество света и тепла позитивно влияет на рост и плодоношение плодовых культур. Участок должен быть защищен от ветра, так как на слишком открытой местности активное движение воздуха будет препятствовать нормальному опылению деревьев. Кроме того, ветер сушит почву, может повредить ветви. Таким образом, нужно позаботиться о защите вашего будущего сада от ветров. Помочь может сплошной забор, плотные посадки высокого кустарника, правильно расположенные подсобные постройки.

Составление схемы посадки

Ландшафтное проектирование необходимо для наглядности и закрепления всех деталей, которые можно позабыть, если они будут находиться в уме.

Специалисты компании «ПозитивПроект» рекомендуют начинать с дома, если он на участке уже имеется или вы предполагаете, где он будет размещен. Контуры всех построек, наличие которых не подвергается сомнению, наносятся на схему в соответствии с масштабом. Далее следует отметить на плане места, где уже растут другие деревья, исходя из расчета.

Если дом и постройки уже имеются, то контуры этих объектов на бумаге будут символизировать также и защитные стены от ветров и снега.

А если вы включаете в схему будущий дом, который предстоит построить, то позаботьтесь о том, чтобы учесть наличие перед фасадом, на краю участка палисадника. Размер этого объекта зависит от общей площади участка: на просторных участках он может составлять 6-8 квадратов. В тесных палисадниках можно запланировать цветники, а на больших площадях вполне уместными будут кусты и деревья, в том числе и плодовые.

Посадку деревьев в плодовом саду можно осуществлять ровными рядами, подчиняясь правильным геометрическим формам, — такая планировка называется регулярной. Другой вариант – посадка растений таким образом, чтобы в итоге сложилось впечатление естественной природной среды, — это ландшафтная планировка. В саду с плодовыми деревьями будут соседствовать самые разнообразные культуры: от кустов до травянистых многолетников и цветов.

Традиционные плодовые сады могут состоять только из деревьев, а могут из деревьев, соседствующих с кустарниками. Агротехника этих культур позволяет сочетать их, что экономит место, улучшает декоративные свойства участка и увеличивает урожаи вкусных ягод и фруктов.

Сады могут быть из монокультур, примером таких посадок является известный всем яблоневый сад в усадьбе Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» или не менее знаменитый вишневый сад в одноименной пьесе А.П. Чехова.

Подобный сад есть смысл организовывать, если на участке имеются немалые свободные площади, которые вы отводите именно под такие посадки. Цель в данном случае будет либо собирать большие урожаи, либо выращивать сортовые культуры. В этом случае планируется регулярный сад: посадка деревьев осуществляется рядами.

Считается, что наиболее благоприятным местом для больших деревьев, к которым относятся яблони и груши, является северо-восточная часть участка. Вишни и сливы должны размещаться далее, так они будут находиться под защитой крупномеров.

Продумайте планировку таким образом, чтобы в результате посадки крупномеров не возникло конфликтов с соседями. Если разместит саженцы у самой границы участка, то через какое-то время они начнут затенять посадки за оградой, что может вызвать недовольство соседей. Вы не потеряете в площади, если, несколько отдалив сами плодовые деревья, у самой границы разместите такие теневыносливые ягодные культуры, как ежевика или малина.

Посадка деревьев в плодовом саду

Работа по озеленению на местности начинается с подготовки участка и его разметки. Если участок не расчищен и на нем имеются пни или заросли диких кустов, то после корчевания этот материал стоит сжечь, а золу нужно собрать – она пригодится в качестве удобрения при подготовке посадочных ям.

Специалисты московской компании по ландшафтному проектированию и дизайну «ПозитивПроект» обращают Ваше внимание: в посадке деревьев следует двигаться от общего к частному. Сначала делается точная разметка всего сада: намечаются места для каждой посадочной ямы. На каждое дерево выделяется достаточное количество пространства. Пусть вас не смущает, что вокруг саженцев остается слишком много свободного места: когда они подрастут, картина изменится. Нужно, чтобы взрослые растения не только не касались друг друга кронами, но и не создавали излишнее количество тени, а также чтобы их корневая система могла развиваться без помех.

Выбирая растения для плодового сада, хозяевам приусадебных участков средней полосы России можно остановиться на зимостойких сортах деревьев. Вот некоторые хорошо зимующие в наших условиях сорта:

• яблони: Грушовка московская, Китайка, Аркадик, Анис алый, Подарок Графскому, Антоновка обыкновенная;
• груши: Чижовская, Кафедральная, Память Анзина, Отрадненская;
• сливы: Венгерка Московская, Машенька, Скороспелка, Яхонтовая Гармния, Красная Зюзинская;
• вишня: Любская, Булатниковская, Шубинка, Русинка, Заря Татарии;
• алыча: Подарок Санкт-Петербургу, Ярило, Клеопатра, Владимирская комета, Тимирязевская, Сеянец Ракеты.

Яблони в России наиболее популярны, поэтому есть смысл выбрать несколько сортов этого дерева. Например, посадите летний, осенний и зимний сорта, тогда в вашем саду практически круглый год будет, на что посмотреть и чем полакомиться. Стоит отметить, что сегодня имеется возможность посадки крупномеров, то есть уже взрослых растений, а не саженцев. Воспользовавшись такой услугой, вы можете получить сад, который минует пору гадкого утенка и сразу предстанет перед своими хозяевами во всей красе, при этом уже совсем скоро он начнет радовать вас большими урожаями.

Посадка плодовых деревьев в саду

Посадка плодовых деревьев в саду

Качество посадочного материала играет решающую роль при закладке плодовых садов слаборослыми плодовыми деревьями. Необходимо, чтобы саженцы плодовых деревьев отвечали требованиям стандарта. Перед посадкой плодового деревца надо тщательно просмотреть, и, если будут выявлены изъяны, такие саженцы плодовых деревьев следует выбраковать. Недопустимо подсушивание корневой системы в период транспортировки и разноски посадочного материала. Особенно это важно для слаборослых саженцев плодовых деревьев, имеющих много мелких, быстро пересыхающих корешков. Чтобы избежать подсушивания, корни следует обмакивать в земляную болтушку. Когда прикопочный участок расположен на значительном расстоянии, при транспортировке посадочного материала корни следует прослаивать влажной соломой, опилками, мхом или прикрывать брезентом.

Если будет обнаружено сморщивание коры на саженцах плодовых деревьев, то такие растения надо на 1-2 суток погрузить в воду: пруд, озеро, реку или какой-либо водоем. Когда саженцы плодовых деревьев развезут или разнесут к месту посадки плодовых деревьев, их тут же неглубоко прикапывают, чтобы не допустить подсыхания корневой системы.

Для хорошей приживаемости саженцев плодовых деревьев необходима рыхлая, богатая и достаточно увлажненная почва. Если участок не был удобрен, на место посадки плодовых деревьев вносят удобрения. С этой целью следует применять фосфорные и калийные туки, которые надо заделать, возможно, глубже, так как они малоподвижны в почве и при поверхностном или неглубоком внесении дают небольшой эффект. Под каждое плодовое дерево можно давать 500-800 г суперфосфата и 150-200 г калийной соли. Удобрения в зависимости от способа посадки плодовых деревьев помещают на дно ямки или борозды и смешивают с землей. Азотные удобрения не применяют, так как они в год посадки плодовых деревьев не стимулируют рост корней, а иногда даже угнетают его. Неплохо использовать перегной, на плотных почвах выветрившийся торф, хорошо разложившийся компост в количестве 20-25 кг (2-2,5 ведра) на плодовое дерево. Всегда надо отдавать предпочтение хорошей заправке почвы в период ее подготовки, тогда все эти дополнительные трудоемкие приемы в период посадки плодовых деревьев отпадут. При культуре карликовых плодовых деревьев, когда плодовые деревья размещают густо и корни быстро осваивают почву, предварительная заправка ее до посадки плодового сада необходима.

Подготовленный участок не должен быть заражен вредителями, болезнями и злостными сорняками.

Плодовое дерево должно быть посажено точно в то место, которое обозначено колом или маркером. Смещение недопустимо. Когда саженцы плодовых деревьев разносят к месту посадки плодовых деревьев, надо следить за правильностью их распределения в соответствии с планом и не допускать путаницы сортов. Перед посадкой корни внимательно осматривают, все мертвые и сильно поврежденные удаляют острым садовым ножом или секатором, концы корней слегка наискось обрезают. Поверхность среза должна быть обращена книзу. Если на концах корней в зимний период образовался наплыв (каллюс), его не следует удалять.

Очень важно отрегулировать глубину посадки плодовых деревьев. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего плодового дерева усиливается и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта (катаровка) осложняет производственный процесс и ослабляет закрепление таких плодовых деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточные корни, заглубленная посадка плодовых деревьев, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев плодовых деревьев и дальнейший рост плодовых деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка плодовых деревьев приводит к слабому закреплению плодовых деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых плодовых деревьев. Кроме того, пересыхание части корней снижает приживаемость и рост таких саженцев плодовых деревьев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке плодовый деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 3-5 см выше поверхности почвы. Саженцы плодовых деревьев, выращенные в плодовом питомнике путем высокой окулировки (часто на высоте 20-25 см от почвы), следует сажать также на 3-5 см выше поверхности почвы. В этом случае часть штамбика, созданная за счет подвоя, при заглубленной посадке плодовых деревьев способствует лучшему закреплению плодовых деревьев в почве. При этом предотвращается переход привитого сорта на собственные корни.

Посадку в сад деревьев с промежуточной вставкой слаборослых форм можно проводить как с заглублением вставки в почву, так и без нее (если она не укоренилась в питомнике). Наши наблюдения показали, что заглубление вставки не оказывает отрицательного влияния на рост и плодоношение привитых сортов. Отмечено, что плодовые деревья с заглубленной вставкой растут несколько сильнее, и это должно учитываться при их размещении в плодовом саду. Однако они так же скороплодны и урожайны, как и плодовые  деревья, у которых вставка находится над поверхностью почвы. Заглубление вставки придает плодовому дереву большую прочность и значительно снижает количество дикой поросли. Даже в том случае, если вставка не укореняется, при ее заглублении корневая система плодового дерева располагается глубже, а следовательно, менее подвержена отрицательному влиянию внешних факторов.

Высаживая деревца в плодовый сад, надо учитывать, что свежепроплантажированная почва оседает и может обнажиться верх корней. Для предупреждения этого деревца высаживают так, чтобы место прививки было на уровне почвы. При оседании почвы плодовые деревья окажутся высаженными на желаемую глубину.

При посадке в ямки деревца по сравнению с поверхностью всей почвы оседают примерно на 3-4 см. Степень оседания зависит от глубины ямки, почвы и ее уплотнения во время посадки плодовых деревьев. Учитывая это, саженцы плодовых деревьев надо высадить на 6-8 см выше. Пересыхание верхних корней предотвращается путем насыпки земли, уровень которой должен быть выше поверхности почвы сада на 6-8 см. После оседания почвы в ямке деревце займет нужное положение. Если ямки небольшие, степень оседания почвы будет меньше, следовательно, деревца надо высадить на 4-5 см выше. Посадка плодовых деревьев в борозды приводит к значительному оседанию почвы в первый же год, поэтому сажать плодового деревца надо на 3-5 см выше поверхности почвы и делать возвышенные лунки (чашки).

Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме на корни всей ступней наблюдается обрыв их, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если такое явление вследствие сильных ветров повторяется часто, оно влечет за собой снижение приживаемости саженцев плодовых деревьев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно постановкой кольев (длиной 100-125 см, толщиной 4 см), к которым подвязывают деревца. Лучшие колья из твердых пород (дуб, клен, граб, бук, ясень, ель, сосна). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны, а в районах сильных ветров постоянного направления, наносящих механические повреждения штамбикам, — со стороны таких ветров. Для слаборослых, особенно карликовых плодовых деревьев, постановка кольев желательна. Деревца к ним подвязывают шпагатом или ивовыми прутьями.

В местах безлесных, где трудно приобрести колья, раскачивание плодовых деревьев до некоторой степени можно предупредить насыпкой крутого холмика земли высотой 30-40 см вокруг штамбика. Его делают сразу же после посадки плодовых деревьев, разбрасывают землю летом, когда побеги достигнут 15-20 см, что говорит о хорошем укоренении деревца.

Высаженные деревца сразу же обрезают. Наш многолетний опыт и наблюдения в производственных условиях говорят о том, что обрезанные слаборослые деревца лучше приживаются и дают прирост до 25-30 см, а иногда и больше. Это важно потому, что хороший листовой полог, сформировавшийся в первый год, обеспечивает значительно накопление пластического материала. Такие деревца хорошо переносят суровые зимы, их удобнее формировать на второй год. Деревца без обрезки дают слабый прирост, обычно в виде небольшой розетки недоразвитых листьев, основания скелетных сучьев остаются оголенными.

Послепосадочную обрезку плодовых деревьев нельзя выполнять механически, удаляя прирост на 1/3 или 1/4, как обычно рекомендуют. Уже в этот период надо учитывать, какой          тип кроны плодовод намерен создать. Эти вопросы будут подробно рассмотрены в специальной главе. Здесь же подчеркнем, что слабые побеги надо резать немного или совсем их не обрезать, а сильные, чтобы сбалансировать рост отдельных частей кроны-сильно, иногда на ½ или даже на 2/3 длины однолетнего прироста.

Такая обрезка плодовых деревьев не только балансирует рост отдельных частей кроны, устанавливает некоторое соответствие надземной и сильно поврежденной или выкопке корневой системы, но и  снижает испарение воды. Правда, это можно устранить и другими приемами, уменьшающими перегрев штамба и веточек: побелкой или опрыскиванием мелом, известью в смеси с глиной (1/2 извести и ½ глины). Сейчас появились рекомендации белить белой эмульсией краской, однако они требуют проверки. Побелка не только уменьшает перегрев и испарение, но и предохраняет деревца от ожогов, которые наблюдаются в год посадки плодовых деревьев при плохом водоснабжении.

Приствольные круги высаженных растений следует замульчировать полуперепревшим навозом, компостом, торфом, мхом, опилками или каким-либо другим материалом слоем 10-12 см. Этот прием сохраняет влагу в почве, предохраняет ее от перегрева, что особенно важно для южных районов, и значительно снижает появление сорняков, препятствует образованию корки. В результате он способствует повышению приживаемости и хорошему росту саженцев плодовых деревьев.

Если в период посадки плодовых деревьев полив не проводили, его следует организовать сразу же после окончания этой работы. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки плодовых деревьев. Поливать надо даже в том случае, если посадка плодовых деревьев проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. В орошаемых районах полив можно проводить по одной борозде.

Посадка плодовых деревьев в ямки. В недалеком прошлом это был основной способ посадки плодовых деревьев. С введением других приемов посадки плодовых деревьев (в траншеи, борозды, машинами) он стал применяться реже. Однако и сейчас нередко используют ямки, если в период подготовки почвы под плодовый сад не проводилась глубокая вспашка или плантаж был сделан несколько лет назад и почва достаточно уплотнилась. В любительском плодоводстве ямки – основная форма подготовки почвы для посадки плодовых деревьев.

Чтобы при копке ямок и последующих работах не сбиться с места, намеченного для посадки плодового дерева в период разбивки, необходимо применять посадочную доску. Она имеет длину 150-200 см (это зависит от размера ям), ширину 6-7 см и толщину около 3 см. С одной стороны доски делают три полукруглых выреза: один точно в середине (диаметром 4-4,5 см) и два других (диаметром 3 см) на расстоянии 5 см от краев доски. Расстояние между боковым и средним вырезами с одной и другой стороны должно быть одинаковым.

Посадочную доску кладут средним вырезом к колу, а в боковые вырезы ставят небольшие колышки, длиной 25-30 см, затем основной кол вынимает. Когда ямка будет выкопана, с помощью боковых (опорных) колышков и посадочной доски всегда можно точно определить место посадки плодового дерева, если даже центр ямки был смещен при ее выкопке.

Копку ямок проводят тракторным ямокопателем КПЯ-100, который навешивают на тракторы МТЗ-2, МТЗ-5, МТЗ-50, КПД-35. В этом случае посадочные доски лучше делать длинные – 2,5-3 м, тогда тракторный агрегат свободно проходит между опорными колышками, не сбивает их и не засыпает землей. Ямки должны быть цилиндрической формы, диаметром 70-80 см и глубиной в северных и центральных районах 40-50 см, в южных, на более мощных почвах, до 60-70 см.

Если нет ямокопателя, иногда, особенно на щебенистых почвах, применяют легкие экскаваторы типа ПН-0,8 на тракторе МТЗ-50, ПБ-35, ДТ-75, но при этом ямки имеют вытянутую форму с двумя отвесными и двумя пологими стенками.

Когда ямки копают вручную, что широко применяется в любительском плодоводстве, верхний слой выбрасывают в одну сторону, поблизости от нее, а нижний – в противоположную.

Ком в ямки устанавливают с помощью посадочной доски. Для этого ее прикладывают боковыми вырезами к опорным колышкам, средний укажет место положения кола или при посадке без кольев – расположение саженца плодового дерева. Верхний слой земли сбрасывают в ямку, размещая ее вокруг кола холмиком. Посадочная доска помогает отрегулировать и глубину посадки плодового дерева. Нижняя часть доски лежит на бортах ямки и показывает уровень почвы. На 6-8 см выше этого уровня, учитывая оседание почвы, размещают место прививки саженца плодового дерева.

Сажающий обычно одной рукой придерживает дерево у кола, а второй тщательно распределяет корни по холмику.

Опыт показывает, что лучше добавлять при посадке плодового дерева почву верхнего слоя из междурядий, которая имеет больший запас питательных веществ, чем землю нижнего горизонта.

На хорошо подготовленной почве с плантажной вспашкой слаборослые плодовые деревья можно успешно высаживать в небольшие ямки, которые обеспечивали бы нормальное размещение корней, примерно 25-30 см глубиной и 45-50 см шириной.

Такие ямки копают полукруглой формы с одной, обычно южной стороны кола, который остается на месте. Предварительно его хорошо забивают, чтобы он не выпал. Копают ямки и высаживают плодовые деревца одновременно, что предохраняет почву от пересыхания.

В бывшем совхозе «Красный сад» Ростовской области этот способ закладки плодового сада применяют на протяжении 12-15 лет. Один человек высаживает 175-225 плодовых деревьев в день, в то время как при обычной посадке (в большие ямки)-40-50 плодовых деревьев. Это дало возможность бывшему совхозу закладывать плодовые сады в короткие сроки.

Инвентаризация, проведенная через год после посадки плодового сада описанным приемом, показала, что приживаемость слаборослых плодовых деревьев на большой площади по целым кварталам была от 99,2 до 100 %. Этот способ сейчас получает распространение во многих плодовых плодовых хозяйствах. Его следует применять на хорошо заправленных и проплантажированных участках.

Посадка плодовых деревьев траншейным способом. В целях повышения производительности труда при закладке плодового сада НИЗИСНП предложил полосное окультуривание почвы и посадку плодовых деревьев в борозды (траншеи). С этой целью предварительно разбивают площадь с учетом, что будущий ряд плодового сада будет смещен на 1 м от установленных кольев. На этом же расстоянии вносят органические и минеральные удобрения с помощью разбрасывателей РПТУ-2Н или 1ПТУ-4. Затем путем двукратного прохода плантажным плугом ППН-50 или ППН-40 нарезают борозды глубиной 40-50 см, которые проходят вдоль ряда на расстоянии 1 м от установленных кольев. Чтобы обеспечить более рациональное использование трактора, лучше нарезать борозды челночным способом. С этой целью разбивку проводят так, чтобы одно междурядье было шире второго на 4 м, например 9Х5 (при междурядьях 7 м), 8Х4 (при междурядьях 6 м) и т.д. Борозды делают в широком междурядье.

После нарезки борозд можно поступить двояко: засыпать их бульдозером и посадку проводить, как обычно, под лопату; посадку плодовых деревьев делать непосредственно в борозды, корни засыпать лопатой. Для точного соблюдения рядов в том и другом случае используется маркер. После окончания посадки плодовых деревьев в борозды промежутки между деревцами засыпают с помощью бульдозера. В дальнейшем необработанные полосы (междурядья) окультуривают путем внесения органо-минеральных удобрений и плантажной вспашкой. Однако для слаборослых плодовых деревьев, особенно карликовых, при сравнительно узких междурядьях (3-4 м), наиболее целесообразно проводить сплошную, а не ленточную подготовку почвы.

Машинная посадка плодовых деревьев. В настоящее время наша промышленность выпускает для механизированной посадки деревьев сажалку СПЛК и машину МПС-1. Принцип их работы основан на нарезке сошником посадочной борозды, в которую сажальщик по ходу агрегата ставит на установленном расстоянии саженцы. Корни заделываются загорчатами, земля уплотняется колесами (катками).

На сажальной машине МПС-1 есть приспособление для полива высаженных плодовых растений.

Для прямолинейности рядов и соблюдения заданных расстояний в рядах участок разбивают на клетки 50-60Х50-60 м путем установки кольев. Они служат ориентирами при нарезке маркерных борозд поперек квартала, определяющими место посадки плодовых деревьев при движении агрегата по ряду. Трактор оборудован ходоуменьшителем.

В ящиках на сажальных машинах размещаются саженцы плодовых деревьев. Агрегат, кроме тракториста, обслуживают двое рабочих – подавальщик и сажальщик. Последний ставит саженец плодового дерева в камеру сошника и на стыке с маркерной бороздой опускает его в посадочную борозду. Позади агрегата идет рабочий, который поправляет криво или глубоко посаженные саженцы плодовых деревьев и уплотняет почву ногами. Механизированная посадка плодовых деревьев в 3 раза повысила производительность труда.

В целях повышения производительности труда при закладке плодовых садов нами испытана посадка саженцев плодовых деревьев под гидробур, с помощью которого делают небольшие (диаметром 8-10 см) ямки, заполненные разжиженной до густоты сметаной массой земли. Сюда и погружается карликовый саженец с коротко обрезанными корнями. Чтобы расширить диаметр ямки, был сконструирован гидробур с четырьмя наконечниками, который подает больше воды и делает отверстие диаметром 12-15 см. Корни можно укорачивать слабо, если связать их бумажным шпагатом или ивовыми прутьями в небольшой пучок и опускать в подготовленную гидробуром ямку. Впоследствии это не мешает развитию нормальной корневой системы. Посаженные таким способом плодовые деревья не требуют послепосадочной поливки, так как корни хорошо обволакиваются землей и достаточно увлажнены.

Наблюдения показали, что посадка плодовых деревьев под гидробур обеспечивает высокую приживаемость и хороший рост саженцев. Недостаток этого приема связан с тем, что рабочему приходится затрачивать большие усилия для введения гидробура в почву. Видимо, со временем можно сконструировать более совершенную машину. Даже простая посадка плодовых деревьев под гидробур дает возможность значительно повысить производительность труда. По учету А.С. Ульянищева (1972), звено из пяти человек высаживает за 8 ч около 2500 саженцев плодовых деревьев.

В первый год после посадки плодовых деревьев надо проявить особую заботу по уходу за плодовыми деревьями. Прежде всего, следует приствольный круг диаметром не менее 1 м поддерживать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Если стоит сухая погода, необходимо проводить поливку. Поливать следует редко, но обильно, примерно 2-3 ведра на деревце, чтобы глубоко увлажнить почву. По мере просыхания почвы полив повторяют. Приствольные круги без мульчи, чтобы не образовалась корка, необходимо после полива рыхлить.

В орошаемой зоне полив ведут бороздным способом. В первый год достаточно по ряду нарезать одну борозду. Для лучшего увлажнения почвы у деревца борозду по окружности приствольного круга делают в виде подковы.

В год посадки плодовых деревьев могут появиться болезни и вредители. За этим надо следить и принимать меры к защите плодовых деревьев. Особенно часто появляется тля.

После осенней посадки плодового сад надо сохранить от повреждения мышами и зайцами. Для этого необходимо на площади плодового сада и прилегающих к нему участках разложить отравленные приманки. Деревца же следует тщательно обвязывать камышом, стеблями подсолнечника, ельником, плотной бумагой, старым толем или другим каким-либо материалом. Его вплотную прижимают к земле, чтобы не образовалось свободного пространства, в которое могут проникнуть мыши.

Если выполнить весь комплекс перечисленных работ, можно добиться приживаемости каждого посаженного плодового дерева. По сравнению с сильнорослыми плодовыми деревьями карликовые и полукарликовые дают обычно более высокий процент прижившихся плодовых растений, лучший прирост и более крупные листья. Это можно объяснить наличием у слаборослых плодовых растений большого количества мелких, сильноразветвленных корней, которые после посадки плодовых деревьев быстро образуют активные корешки, обеспечивающие связь растения с почвенной средой.

Создание плодового сада. Разработка дендроплана. Подбор и посадка плодовых деревьев и кустарников с гарантией. Уход за садом

В условиях мегаполиса трудно найти экологически чистые и здоровые продукты питания. В отличии от овощных культур, требующих много времени и опыта для выращивания, фруктовые деревья и кустарники менее требовательны в уходе, и, помимо практического назначения, являются украшением сада – цветение яблонь, вишен, слив приносит незабываемое эстетическое удовольствие.

Кроме декоративного значения в ландшафтном дизайне, плодовые растения имеют и практический эффект, например, кустарники используют в качестве живой изгороди для декорирования неприглядных построек и шумоизоляции, а деревья приносят тень в жаркий полдень. Также существует множество сортов деревьев и кустарников, которые смогут стать настоящей изюминкой сада: плакучие и колоновидные формы плодовых деревьев, кустарники и деревья с декоративной окраской листьев, интересные культуры на штамбе, формованные деревья и шпалеры.

Специалисты ландшафтной студии Terrapark помогут вам разобраться в ассортименте плодовых деревьев и кустарников, подобрать наиболее оптимальные сорта для вашего участка и типа почвы. А также правильно сформировать деревья, чтобы они приносили хороший урожай и радовали своим внешним видом. Для получения стабильного урожая плодовых деревьев необходимо до 10 лет ожидания и до 5 лет — для плодовых кустарников. Наша компания, помимо небольших саженцев, предлагает также взрослые сформированные плодовые растения, которые будут приносить плоды уже в год посадки.

В условиях Москвы и Московской области выращивают следующие деревья: яблоню, грушу, вишню обыкновенную, сливу домашнюю, алычу. На юге Московской области можно выращивать некоторые сорта черешни и абрикоса. Из кустарников и трав: вишню войлочную, айву (хеномелес), жимолость синюю, белую смородину, черную смородину, красную смородину, крыжовник, ежевику, ежемалину, малину, клюкву, облепиху, бруснику, голубику, землянику, клубнику, плодовую рябину, аронию черноплодную, калину, шиповник, иргу. Из плодовых лиан — виноград, лимонник, актинидию.

Перед планированием плодового сада на участке необходимо тщательно изучить его особенности (тип почвы и кислотность, уровень грунтовых вод) и подобрать наиболее оптимальное место для будущего сада. Для стабильного и хорошего урожая при посадке необходимо соблюсти рекомендуемые нормы посадки плодовых деревьев и кустарников, сроки посадки, внести удобрения и подобрать правильный почвогрунт, а также соблюсти технику посадки и осуществлять грамотный уход за посаженными растениями.

Одно из важнейших условий здорового сада — это качественный посадочный материал, подходящий к условиям выращивания вашего региона. Кроме практического назначения важно не забывать и о декоративности фруктового сада – растения должны быть органично вписаны в дизайн участка и иметь опрятный внешний вид. Все эти моменты мы поможем вам учесть. Плодовые деревья и кустарники, посаженные с любовью, будут приносить стабильный урожай и радовать вас долгие годы.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Сад – это картина, где растения мы используем в качестве красок. Но прежде чем создать картину, необходимо хорошо продумать композиционное решение сада и оценить все особенности своего участка. Лучше не приступать к посадке растений пока все архитектурные строения и коммуникации не завершены, не размещены на участке дорожки, беседки, горки, водоемы, патио, шашлычное место и малые архитектурные формы. Прежде всего, мы оцениваем такие факторы, как гидрорежим участка (уровень грунтовых вод, заболачивание участка), рельеф, состав почвы, ориентация участка по сторонам света. Таким образом, высадка растений на определенные места является заключительным этапом воплощения нашего сада. Не стоит травмировать растение постоянным перемещением из одного угла сада в другой, из-за этого оно будет болеть и плохо развиваться. Лучше создать продуманный план посадки и поэтапно реализовывать его.

Растения, как дети, растут и формируются в течение многих лет, поэтому за один год мы не сможем создать высокорослый сад с бурной растительностью. Но следует знать, что каждый кустарник и дерево имеют свои конечные габариты, которые мы обязательно учитываем при посадке. Для создания естественной картины лесистости кроны должны пересекаться, но при этом растения не должны в будущем угнетать друг друга. Чтобы сад не выглядел пустым и непривлекательным, пока растительность не достигла своих конечных размеров, можно заполнить пространство посадками луковичными, однолетниками, травянистыми многолетниками и почвопокровными растениями.

Расстояние между центрами крон низкорослых кустарников должно составлять 0,7-0,8 м, между среднерослыми – 1,2-1,5м, а высокорослыми – до 2 м. Расстояние между кронами деревьев гораздо больше, оно составляет приблизительно 4-5 м. В живых изгородях саженцы располагают плотнее, чтобы в будущем их кроны срослись и образовали плотный зеленый забор. В однорядной живой изгороди расстояние между растениями составляет 40-60 см, в двурядной – 50-60 см между растениями и 50-60 см между рядами.

Каждое растение развивается при определенных условиях света, влажности, температуры, состава почвы, ветрености. Пренебрегая условиями произрастания, посадки будут выглядеть болезненно, и их форма будет искаженной.

Обычно около дома сажают низкорослые формы растений, чтобы не загораживать перспективу на весь участок. Вдоль забора располагаются самые высокорослые деревья, причем максимально загораживаются некрасивые точки обзора, располагающиеся за участком. В центре же располагаются живописные группы растений средней высоты.

Следует всегда учитывать ориентацию участка по сторонам света. С северной стороны дома и под деревьями можно высаживать теневыносливые растения. Большинство деревьев и кустарников любит солнечные места, но есть такие, которые лучше беречь от палящих лучей солнца и посадить в полутени (рододендрон, ель «Коника»).

В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной и осенью. Оптимальные сроки посадки хвойных растений весной 15 апреля – 1 мая и осенью, с конца августа до середины сентября; лиственные растения сажают 15 апреля – 15 мая, начало сентября – середина октября.

В настоящее время большинство растений продается с закрытой корневой системой. Это наиболее качественный посадочный материал, так как корневые волоски, микроскопические образования на концах корешков, отвечающие за питание растения, остаются неповрежденными. Такой материал можно сажать в течение всего посадочного сезона. Посадку растений лучше проводить в нежаркий пасмурный день.

Сейчас очень популярны зимние посадки крупномеров. Это является наиболее безвредным методом посадки крупных деревьев, так как они находятся в «спячке». Но такая посадка в зимних условиях очень дорогостоящая и не всем по карману.

После того как мы определили место посадки, готовим посадочную яму. Ее оптимальный размер для саженцев деревьев в диаметре составляет 1-1,2 м и в глубину около 0,8 м, для кустов диаметр – 0,5-0,8м, а для многолетних цветов — 0,5 м. Яма имеет цилиндрическую форму и ее края должны быть строго вертикальными. При посадке плотных живых изгородей лучше выкапывать траншеи.

Многие растения не переносят застоя влаги, поэтому для них стоит делать посадочные ямы с дренажем. Для этого выкапываем яму на 0,5-0,7 м глубже и засыпаем ее дренажным материалом: камни, небольшие валуны, крупная галька, битый кирпич. Категорически запрещается использовать в качестве дренажа известковый щебень, так как под воздействием воды он размокает и цементируется, превращаясь в водонепроницаемую прослойку. Для отвода воды из посадочной ямы, где будет размещена прихотливая лиана, полезно сооружать дренажный канал. Для этого на дне садовым буром делается отверстие, которое заполняется дренажной смесью. Если даже такой канал достигнет уровня грунтовых вод, то в посадочной яме угроза застоя воды будет полностью исключена.

При выкопке посадочной ямы мы складываем верхний плодородный слой грунта с дерном в одну сторону, а низлежащий слой – в другую. Далее готовится посадочную смесь, состоящую из плодородной земли, компоста, вынутого из ямы плодородного грунта, песка, торфа, золы, минеральных удобрений и средств, улучшающих приживаемость растений. Пропорции посадочной смеси зависят от свойств растений, которые мы сажаем, а также от почвы, где будет высажено растение. Так, например, на супесчаных почвах в смесь добавляется глина, чтобы в земле лучше задерживалась влага, а в суглинистых для лучшей водопроницаемости добавляется больше песка. Также разные растения предпочитают разные почвы, что обязательно учитывается при посадке. Например, ель растет на суглинистых плодородных почвах, сосна — на супесчанистых, а рододендроны и верески предпочитают кислые плодородные почвы, поэтому в посадочную смесь для них обязательно добавляют кислый верховой торф.

При посадке в первую очередь на дно кладется дернина, которая будет перегнивать, затем две трети посадочной смеси таким образом, чтобы в яме сформировался холмик, на который растение будет поставлено корешками. Одну треть посадочной смеси оставляем на краю ямы, с тем чтобы использовать ее потом для присыпки корней и заделки приствольного круга.

Перед посадкой саженец с открытой корневой системой замачивается некоторое время в воде и обрабатывается корневыми стимуляторами «Корневин» или «Гетероауксин», а поврежденные корни обрезаются острым секатором. Пораненные корешки затираются садовым варом. Далее растение с расправленными корнями помещается в посадочную яму так, чтобы место перехода надземной части в корень, так называемая корневая шейка, не была слишком заглублена, шейка должна быть выше уровня земли на 10-20 см. В противном случае, кора в земле будет подгнивать, и растение погибнет через некоторое время или будет плохо развиваться.

Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно вынимают из пластикового контейнера так, чтобы не разрушался ком земли, и устанавливают на холмик в яме и присыпаются посадочной смесью. Почва хорошо уплотняется вокруг саженца, чтобы не происходило осадки земли.

На последнем этапе вокруг новых посадок из неплодородного грунта, выкопанного ранее, формируется плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца и обработке его растворами стимуляторов. После чего обильно поливаем растение водой. Концы ветвей растений с открытой корневой системой обрезают, что помогает восстановить баланс между подземной и надземной частями растения и обеспечивает более надежную приживаемость.

При необходимости подвязываем ствол саженца к вбитому колышку, который располагаем с южной стороны для притенения растения. Колышек вбивается на некотором расстоянии от посадки (5-10 см) с тем, чтобы не травмировать корневую систему. Растение привязывают мягкой бечевкой «восьмеркой» к колышку, в последующем регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабевают ее.

Приствольный круг мульчируется корой или иным декоративным материалом, который предотвращает интенсивное испарение влаги, перегрев корневой системы саженца и прорастание сорняков.

Выполняя все эти нехитрые требования посадки, Вы сможете воплотить задуманную картину в реальность, и она Вас будет радовать многие годы. Главное, в будущем правильно ухаживать за садом, любить его, и тогда он будет радовать и приносить свои плоды.

 

ландшафный дизайнер Евгения Колдыбаева

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Посадка плодовых деревьев в сентябре, выбор саженцев

Посадка и уход за садом в сентябре

Как чудесно работать в саду в сентябре: уже не так жарко, как летом, но еще не холодно, практически не досаждают комары, слепни, мошка, спокойно вокруг, нешумно. Днём температура может быть и 25, и 27 ⁰С, но ночью уже бывает и 15, и 13 ⁰С. Осень неуклонно вступает в свои права. И самый явный ее признак – пожелтение листьев в вашем саду. А значит, наступает время для посадки новых плодовых деревьев с открытой корневой системой.

Саженцы: на что обратить внимание, что с ними делать

Саженцы нужно тщательно подбирать, а не приобретать первые попавшиеся или заинтересовавшие. В различных климатических и почвенных зонах одни и те же сорта могут быть как высокоурожайными, так и совершенно бесполезными. Еще один важный момент при отборе саженцев – изучение состояния корневой системы. Т. к. в сентябре занимаются саженцами с открытой корневой системой, то нужно проверить корни. На кончике на срезе они должны быть розового или белого цвета. Это говорит о том, что саженцы пригодны к посадке. Если же срез коричневый или бурый, это явный признак того, что корни пересушены, саженец погиб, а значит, ваши усилия будут напрасными: только время потратите, место для такого саженца займете, а он не приживется.

Если на саженцах, которые приобрели, есть листья, их нужно обязательно удалить (просто сорвать). Они не нужны, т. к. с поверхности листа в этот период происходит нежелательное испарение влаги.

Подготовка ямы

Подготовка посадочных ям – важный шаг в посадке всех видов деревьев и кустарников, которым многие садоводы незаслуженно пренебрегают.

Посадочную яму  нужно подготавливать заранее, за 1,5-2 месяца до посадки. Потому что за это время удобрения и грунт в яме смешиваются естественным путем, создавая оптимальную для саженца среду. Если же Вы по каким-то причинам пропустили этот момент, то Вам может помочь применение специальных средств – гуминовых почвоулучшителей.

Эти препараты – результат открытия в середине 20 века природного минерала под названием Леонардит. Он формировался из органических остатков более 70 млн. лет, поэтому его эффективность в десятки раз превышает эффективность любой привычной нам органики: торф, навоз, компост, сидерация.

Тем самым, вместо того, чтобы вносить в посадочную яму несколько ведер перегноя или навоза, достаточно 3-4 килограмм гуминового почвоулучшителя.

Кроме всего – он способствует формированию новых корней, прекрасно удерживает влагу, структурирует почву, делая ее рыхлой и воздухопроницаемой, способствует развитию полезной микрофлоры, и не вымывается водой, имея пролонгированное действие (до 3-х лет).

Место для посадки

Определите, где именно планируете сажать деревья. Исходя из особенностей сортов, выберите, где будет расти то или иное дерево. В любом случае – для каждого дерева должно быть достаточно влаги и света.

Тонкости посадки

Совет 1.

Важно, чтобы корневая шейка саженца при посадке оказалась ниже уровня земли. Верхний слой земли, кстати, нужно уплотнить.

Совет 2.

Не поленитесь у каждого саженца установить кол и веревкой (а лучше проволокой) зафиксировать саженец. В таком случае выше вероятность, что ветром деревце на сломает.

Совет 3.

Кстати, если сажаете не плодовые, а декоративные хвойные деревья (елочки, пихты, можжевельник и т. п.), имейте в виду: они обязательно должны к вам попасть вместе с комом земли на корнях – и никак иначе! Корневая система в данном случае ни в коем случае не должна быть открытой!

Совет 4.

В сентябре, высаживают садовую землянику (клубнику), которая уже в следующем году, если все правильно сделаете, даст прекрасный урожай крупных ягод.

Совет 5.

И что бы вы ни сажали, не забудьте после окончания работ, хорошенько полить саженцы!

Тонкости ухода за растущими деревьями

Если погода стоит теплая, солнечная, то наверняка на ваших плодовых деревьях в сентябре вовсю растут молодые побеги. А значит, нужно прищепнуть их кончики. Тогда они хорошо перезимуют.

В сентябре самое время проверить летнюю окулировку. Для тех, кто не в курсе: окулировка – это прививка понравившегося вам сорта к дереву, которое уже растет на дачном участке. Таким образом дерево сможет давать плоды, имеющие различные вкусовые характеристики и различный вид. Так вот в начале осени можно и нужно проверить, прижилась ли ваша окулировка. Если почка зеленая и упругая, то ваша прививка прижилась. Если нет, еще не поздно сделать ее еще раз.

Кустарники

Сентябрь – отличное время для того, чтобы заготовить и укоренить одревесневшие черенки кустарников. Таким образом можно размножать ягодные и декоративные кустарники (смородину, крыжовник и т. п.). Если весной делали отводки, пригибая ветки кустарника к земле для укоренения, то в сентябре самое время отсечь их от материнского растения и высадить на то место, где они будут расти постоянно.

Подготовка к хранению урожая

Если заготавливаете фрукты впрок на даче, не помешает заранее продезинфицировать помещение для хранения: побелить подвал, тарные ящики обдать кипятком с содой.

Сорняки

Начало осени – период активной борьбы с сорняками, которые как раз в это время активизируются вновь. Нельзя допустить, чтобы этот «урожай» вызрел, его нужно нещадно скосить и отправить в компостную яму!

Так что в сентябре в саду работы, мягко говоря, хватает. И это еще не говоря о том, что нужно собрать урожай яблок, груш, айвы и т. п. И это все еще определить на хранения, переработать, законсервировать… Однако я и вы не привыкли сидеть сложа руки, а потому такая работенка всем нам в радость: благодаря ей мы можем накормить наших близким разными экологически чистыми и полезными для здоровья вкусностями!

 

Хорошего Вам урожая!

Как посадить огород за 10 шагов

Если вы хотите получать самые свежие продукты, подумайте о том, чтобы посадить собственный домашний сад — в конце концов, вы не можете подойти к своему кухонному столу ближе, чем собственный задний двор. Выращивать собственные овощи тоже нужно бережно. По данным Национальной садоводческой ассоциации, средняя семья, имеющая сад, тратит 70 долларов на свой урожай, но при этом они выращивают овощей на 600 долларов!

10 шагов к созданию огорода

Для начала вот 10 шагов, рекомендованных Национальной ассоциацией садоводов.

1. Выберите правильное место

Выберите место для сада, где много солнца, достаточно места и в непосредственной близости от шланга или источника воды. Найдите ровную поверхность, чтобы предотвратить эрозию.

2. Выберите овощи

Решите, какие продукты включить, в зависимости от вашего климата, места, вкусов и уровня знаний. Новички могут захотеть рассмотреть некоторые из более простых для выращивания культур, такие как морковь, фасоль, огурцы, перец и салат.

3. Подготовить почву

Смешайте в своем саду компост и натуральные удобрения, чтобы подготовить почву для ваших растений.Магазины товаров для сада и огорода могут проверить кислотность вашей почвы и порекомендовать добавки, или вы можете просто купить специально приготовленную почву оптом.

4. Проверить даты посадки

Условия выращивания и циклы созревания различаются в зависимости от растения и сезона, поэтому не следует сеять все семена одновременно. Сроки посадки можно найти на пакетах с семенами. Прежде чем составлять график работы в саду, просмотрите идеальные условия для каждого овоща, который вы хотите посадить.

5. Посадить семена

Поместите семена или растения в почву, тщательно соблюдая указания глубины и расстояния.

6. Добавьте воды

Аккуратно опрыскайте сад водой, чтобы почва оставалась равномерно влажной в течение всего вегетационного периода. Купите распылительную насадку для шланга, чтобы создавать в саду легкий туман, похожий на дождь.

7. Не допускайте попадания сорняков

Мульчирование — самый эффективный способ борьбы с сорняками. Добавьте в сад слой органической мульчи толщиной от 2 до 4 дюймов, чтобы сорняки не захватили ваши посевы. Если в саду появились сорняки, схватите их за стебли и резко дерните, стараясь извлечь корень целиком.

8. Дайте растениям место для роста

Проверьте указатель расстояния на пакетах с семенами и сразу же удалите скученные саженцы.

9. При необходимости внесите удобрения

Слегка обработайте почву вручную и добавьте удобрения, чтобы она оставалась богатой. Вы можете купить подготовленное садовое удобрение или сделать его самостоятельно из таких предметов, как английская соль, яичная скорлупа, вода в аквариумах и кухонный компост.

10. Что посеешь, то и пожнешь

Собирайте овощи, когда они молодые и нежные, но собирайте их только тогда, когда вы планируете их использовать.Удалите корнеплоды, как только они достигнут съедобного размера. Собирайте листовые культуры, срезая их на расстоянии не более 2 дюймов от земли. Наконец-то наслаждайтесь урожаем!

Знаете ли вы, что существует страховой полис домовладельцев, который покрывает конструкции, не прикрепленные к вашему дому? Узнайте больше о различных видах страхования домовладельцев.

Статьи по теме

Преимущества выращивания собственных продуктов

Советы по повышению плодородия почвы

Как выращивать овощи в домашних условиях

Идеи ландшафтного дизайна для бассейна на заднем дворе

методов посадки вашего лучшего сада — St George News

Фото файла Антонио_Диаз / iStock / Getty Images Plus, Санкт-Петербург.Джордж Ньюс

СТ. GEORGE — Увеличьте свой успех в выращивании, положив начало пересадке с помощью нескольких простых методов посадки. Подготовка их к переходу на открытом воздухе и правильная посадка помогут вам вырастить лучший сад.

Фотография из архива Unsplash, St. George News

Пересадка растений, начатая в помещении из семян или приобретенных в местном садовом центре или теплице, требует времени на подготовку к их дому на открытом воздухе.Постепенно укрепите их с помощью процедуры, называемой отвердеванием. Этот процесс помогает им приспособиться к условиям выращивания на открытом воздухе, поэтому растения меньше страдают от шока при пересадке и быстрее приживаются.

Начните с перемещения растений на открытом воздухе в защищенное тенистое место примерно за одну-две недели до рекомендуемой даты посадки. Прекратите внесение удобрений и тщательно полейте, когда посевная смесь начнет высыхать. В первый день переместите растения на час под прямыми солнечными лучами, увеличивая время на час каждый день.Сделайте это проще, поместив трансплантаты в повозку, старые салазки с блюдцем или садовую тележку садовника. Держите под рукой защиту от замерзания или перемещайте растения в помещении, когда прогнозируются морозы.

После того, как растения окаменели, переместите их в сад. Тщательно полейте посадочную смесь на ночь перед посадкой. Если возможно, сажайте утром или в пасмурный день, чтобы уменьшить потерю влаги и снизить нагрузку на растения.

Следуйте рекомендациям по размещению на этикетках растений, чтобы сэкономить деньги и время.Вам понадобится меньше растений, чтобы заполнить пространство и позволить каждому растению полностью раскрыть свой потенциал.

Нажмите на стенки горшка, чтобы освободить корни, и осторожно выдвиньте растение из контейнера. Не вытаскивайте растение за стебель, иначе у вас может остаться весь стебель без прикрепленных корней.

Осторожно ослабьте все окружающие и плотно связанные корни. Это побуждает корни исследовать окружающую почву и создавать сильную корневую систему. Пальцами разомните корни или острым ножом разрежьте поверхностные корни в нескольких местах.

Установите столбики или башни томатов на место во время посадки и убедитесь, что они крепкие и достаточно высокие, чтобы выдержать зрелые растения, местонахождение и дата не указаны | Фото любезно предоставлено компанией Gardener’s Supply.
Cutline, St. George News

Сажайте саженцы томатов на несколько дюймов глубже или сажайте длинные длинноногие растения в траншее. Это способствует формированию корней вдоль заглубленного стебля. Удалите самые низкие листья, которые будут засыпаны почвой, и ослабьте корни на отвердевшем трансплантате.

Выройте неглубокую траншею глубиной от двух до трех дюймов. Положите длинноногий помидор в траншею и осторожно согните стебель, чтобы верхняя часть оставалась над землей. Засыпьте стебель землей и водой.

Установите колья и опоры во время посадки, чтобы снизить риск повреждения корней и стеблей при попытке закрепить высокие растения. Убедитесь, что опора достаточно сильная и высокая для растений. Клетки и опоры для томатов Gardener’s Supply Vertex являются гибкими, легкими и могут быть установлены вокруг установленных растений без повреждений.

Удалите все цветы и фрукты с трансплантатов во время посадки, чтобы растения могли направлять энергию на формирование корней, что со временем приведет к появлению большего количества цветов и фруктов. Если вы не можете заставить себя это сделать, попробуйте удалить цветы с каждого другого растения или ряда при посадке. На следующей неделе проделайте то же самое с оставшимися цветами.

Поливайте новые саженцы достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Тщательно поливайте и постепенно увеличивайте промежуток времени между поливами, чтобы стимулировать глубокие и более устойчивые к засухе корни.Добавление слоя измельченных листьев, вечнозеленых игл или другой органической мульчи поможет сохранить влагу, подавить сорняки и улучшить почву по мере ее разложения.

Реализация этих стратегий поможет вам получить больше удовольствия и сократить расходы на обслуживание в течение всего вегетационного периода.

Copyright Melinda Myers, LLC, все права защищены.

Мелинда Майерс написала более 20 книг по садоводству, в том числе «Маленькое космическое садоводство».Она ведет серию DVD «Великие курсы» «Как вырастить что угодно», а также телевизионные и радиосегменты Мелинды «Момент сада», транслируемые по всей стране. Майерс — обозреватель и пишущий редактор журнала Birds & Blooms. Веб-сайт Майерса: www.MelindaMyers.com.

10 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем начинать огород

Долгие дни и первые смелые цветы — вот и весна! Это идеальное время для планирования предстоящего вегетационного периода.Если вы новичок в садоводстве — добро пожаловать! Вы собираетесь отправиться в путешествие, которое в равной степени будет сложным, полезным, загадочным и воодушевляющим. Вот десять главных вещей, которые я хотел бы знать, когда начинал …

1. Правильный завод, правильное место

Первое, что нужно учитывать при запуске огорода — это свет. Большинство овощей, фруктов и трав лучше всего растут при ярком солнечном свете — в местах, где как минимум шесть часов, а лучше восемь часов прямого солнечного света в день, хотя в более жарком климате допускается некоторое затенение.

Некоторые культуры холодного сезона — например, шпинат, капуста и редис — можно выращивать в полутени, в то время как цветов много как для солнечных, так и для тенистых мест.

2. Главное удобство

Вам нужно будет регулярно ухаживать за своим садом, поэтому, если возможно, расположите его рядом с домом, где вы его будете видеть — так вы не забудете о нем и сможете увидеть, что нужно делать, и что нужно делать. Постарайтесь разместить его рядом с источником воды или установите рядом бочки для воды или другие средства сбора дождевой воды, чтобы полив был быстрым и легким.

3. Люби свою землю

Возделывайте землю любовью. Подкармливайте его органическими веществами, включая садовый компост и навоз. Перед внесением навоз необходимо сгнить в течение как минимум шести месяцев, поскольку свежий навоз содержит семена сорняков, может переносить болезни и может «сжигать» растения из-за очень высокого содержания азота.

Добавляйте органические вещества всякий раз, когда можете, но не реже одного раза в год. Его можно просто положить на поверхность почвы, так называемую «мульчу».Со временем структура вашей почвы улучшится, улучшится дренаж и улучшится среда для корней. Конечно, вы также можете добавить органические удобрения, но думайте об этом как о краткосрочном стимуле, а не о долгосрочном оздоровлении почвы, как органические вещества.

4. Не спешите

Новичку в саду легко увлечься, но необходима небольшая сдержанность. Посадите слишком рано, и нежные растения, вероятно, будут застигнуты внезапным морозом или не смогут развиваться по мере роста.В большинстве регионов даты последнего и первого заморозков определяют период вегетации.

Наш Планировщик сада может вам помочь. Он автоматически рассчитывает даты заморозков в зависимости от вашего местоположения. По мере того, как вы добавляете растения в свой план, прилагаемый список растений также растет. Откройте его, и вы сможете увидеть, когда именно нужно сеять, сажать и собирать выбранные культуры.

Планировщик сада рекомендует идеальное время посадки и сбора урожая для вашего сада

5.Дайте растениям лучший старт

Начинайте сев на открытом воздухе только после того, как почва достаточно прогрелась и высохла, чтобы ее можно было обрабатывать. Грядки с семенами — это та область, в которую вы засеваете — должны иметь мелкую рассыпчатую текстуру. Посев под укрытием в лотки и горшки — отличный способ получить фору, пока температура на улице все еще слишком низкая, но для хорошего старта им понадобится много света.

Почва для горшечных культур имеет более темный цвет, чем садовая, поэтому заполнение рядов универсальной горшечной почвой после посадки семян может помочь вам отличить собственные саженцы от любых проросших сорняков.

Для пересадки необходимы посадочные ямы больше, чем имеющийся корневой ком. Затем почва, используемая для заполнения ямы, будет более рыхлой, что облегчит прорастание новых корней в окружающую почву и поможет растениям быстрее прижиться в новом доме.

6. Водозаборная скважина

Большинству растений требуется в среднем 1-2 дюйма или 2-5 см воды в неделю. Возможно, вам понадобится поливать больше, когда станет теплее, но это действительно зависит от количества осадков.Лучше поливать обильно, раз в неделю, чем понемногу каждый день. Это заставляет корни проникать глубже в почву в поисках влаги, повышая самообеспеченность. Растения в контейнерах, конечно, не могут этого сделать, поэтому поливайте их почаще.

7. Действуйте быстро на сорняках

Сорняки конкурируют с вашими растениями за влагу и питательные вещества. Удаляйте сорняки, как только увидите их, чтобы у них не было возможности дать семена и распространиться. Рыхление происходит быстро и легко, и обрезанные сорняки могут остаться там, где они упадут, чтобы засохнуть на солнце.Держите лезвие острым и близко к поверхности, чтобы не повредить корни сельскохозяйственных культур. Травка там, где мотыга не может достать.

Мульчирование органическими веществами — отличный способ остановить появление новых сорняков, а также улучшить почву, поскольку она постепенно гниет.

8. Продолжайте выбирать, чтобы продолжать производство

Некоторые овощи нужно собирать регулярно, чтобы урожай не сдавался. Фасоль, цуккини и помидоры — лишь несколько примеров, сбор которых побудит последовать еще больше стручков и фруктов.

Точно так же удаление старых соцветий с декоративных цветов — так называемое «мертвое оперение» — побуждает следовать большему количеству цветов, увеличивая демонстрацию немного дольше.

9. Убрать … но не слишком

Приведение в порядок в конце сезона — отличный способ обеспечить чистый старт в следующем году, но не слишком увлекайтесь. Старые семенные головки, например, шишки и чертополоха помогут кормить птиц зимой, в то время как декоративные травы можно оставить, чтобы придать саду движение и структуру, а также места для перезимовки полезных насекомых, таких как бабочки.

Опавшие листья — долгожданный ресурс. Добавьте их в компостные кучи, компостируйте сами по себе, чтобы превратить их в листовую массу, или сложите их густо на нежные многолетние растения, чтобы защитить их зимой.

10. Вести записи

Хорошие садовники делают много ошибок, но учатся на них! Отслеживая, когда, где и что вы выращивали, а также отмечая вредителей, болезни или неудачи, вы можете создать личный учет того, что лучше всего подходит для вас и вашего сада.

Используйте Garden Journal, чтобы учиться на своих ошибках и успехах.

Воспользуйтесь преимуществами нашего бесплатного онлайн-журнала Garden Journal, который упрощает ведение записей. Делайте снимки на улице в пути, а затем загружайте их вместе со своими письменными заметками. Записывайте, когда вы сажали, поливали и ухаживали за посевами, разбирайтесь в проблемах и смотрите, сколько вы собрали.

Планирование и посадка вашего первого огорода

Итак, вы решили посадить огород.

Поздравляем! Вы сделали отличный выбор с далеко идущими преимуществами.

У вас будет не только источник недорогих свежих овощей, но и вы будете полностью контролировать выращивание ваших культур, чтобы они могли быть настолько органичными и натуральными, насколько захотите.

Вы также можете сажать излишки для консервирования и заморозки, а также делать свои собственные джемы, желе, соленья и консервы — отличный способ продлить благосостояние вашего сада (и продовольственный бюджет) на зимние месяцы.

Кроме того, работа с почвой и растениями отлично справляется со стрессом. Это одно из самых простых занятий для практики внимательности, а работа с землей — естественное противоядие от беспокойства и беспокойства.

Детям тоже нравится сад! Фото Лорны Кринг.

Исследования даже показывают , что дети, которые занимаются садоводством, едят больше фруктов и овощей. Они также получают более высокие баллы по тестам на научные достижения и значительно улучшают такие важные жизненные навыки, как самопонимание и способность работать в группах — все это веские причины для вовлечения детей!

Несомненно, овощные грядки имеют много положительных преимуществ.

Чтобы вы начали как можно лучше, в этой статье мы рассмотрим, как выбрать место, основные инструменты, которые вам понадобятся, как подготовить грядку, выбрать растения, растения-компаньоны, успешное планирование, посев , полив, прополка, удобрение, небольшие космические сады и контейнеры для овощей.

Давай перевернем дерьмо!

Выберите свой участок

Если вы новичок в садоводстве, неплохо начать с малого.

Подготовка почвы и посадка — это лишь первые шаги к обильному урожаю.По мере того, как наступает весна и лето, ваш сад нужно будет пропалывать, поливать и ухаживать — все это требует времени и энергии.

Чтобы избежать перегруженности, начните с сюжета, который будет управляем для вас и вашего расписания. Площадь размером всего 8 на 8 футов обеспечит 64 квадратных фута для работы, а это достаточно места для получения хорошего урожая, и его обслуживание не займет каждую свободную минуту вашего времени.

Идеально подходит ровная площадка, которая получает 6-8 часов солнечного света в день. Он также должен быть защищен от сильного ветра и иметь легкий доступ к источнику воды, например, к крану.

Основы работы с садовым инструментом

Несколько основных инструментов подойдут для ваших первых усилий. По мере развития вашего опыта вы можете добавлять специализированные элементы.

Чтобы получить максимальную отдачу, инвестируйте в хорошо сделанные инструменты из высококачественных материалов, подходящих для вашего размера и конструкции.

Вам понадобится:

• Лопата с круглым наконечником для копания.
• Вилка для переворачивания и рыхления почвы.
• Стальной носовой грабли для очистки и выравнивания.
• Мотыга или культиватор для прополки.
• Ручной шпатель или hori hori и ручной культиватор для пересадки и прополки.
• Шланг и насадка или лейка.

Мешки для ландшафтного дизайна легкие, но прочные и идеально подходят для сбора дворового мусора. Фото Лорны Кринг.

И вы быстро оцените эти дополнительные услуги:

• Садовые перчатки с нитриловым покрытием ладоней и пальцев.
• Ножницы для обрезки и обрезки.
• Острые ножницы или садовый нож для сбора урожая и обрезки.
• Сумка с комплектом для вашего снаряжения, семян и ручных инструментов.
• Тачка для перевозки дерна, грязи и компоста.
• Легкий мешок для ландшафтного дизайна для сбора листьев, сорняков и скошенной травы.
• Подставка для колен, спасающая ваши колени.
• Факел от травки, чтобы спасти вашу спину.

В хорошей большой сумке поместятся все ваши ручные инструменты. Фото Лорны Кринг.

Не забудьте выделить раз на обслуживание ваших новых блестящих инструментов.

Dig It!

Если у вас хороший глаз, обойдите свой сад и поставьте четыре колья, по одному в каждом углу запланированного участка.

Если вам нужны более четкие границы, используйте ленту для измерения площади, затем отметьте периметр кольями и веревкой.

Далее начинаем копать.

Лопату с квадратным концом можно использовать для создания равных секций в сетке.Затем вилкой поднимите дерн с каждой секции и встряхните почву. Выбросьте дерн или используйте его для создания низких участков во дворе.

Чтобы препятствовать проникновению сорняков и травы, можно установить по периметру пластиковую или металлическую окантовку — чем глубже она заходит, тем лучше работает.

Используя вилку или остроконечную лопату, копните глубоко и переверните почву на глубину не менее 12 дюймов, предпочтительно 18-24 дюймов.

Удаляйте все камни, корни и другой мусор, взламывая почву по мере движения.

Очистите и поправьте первый слой почвы. Фото Лорны Кринг.

После того, как почва была перевернута, очищена и аэрирована, насыпьте поверх нее два дюйма органического материала, такого как компост или хорошо перепревший навоз, и обработайте почву.

Завершите подготовку, выровняв и разгребая поверхность, пока она не станет ровной и мелкой текстуры.

Выбор растений

А теперь пришло время для одной из действительно забавных частей!

Соберите справочные материалы, например каталоги семян или журналы по садоводству, и составьте список всех ваших любимых овощей.

Чтобы узнать, сколько запасов нужно купить и выделить достаточно места, вам нужно приблизительно определить, сколько будет производить каждое растение. Помните, что если вы хотите сохранить какой-либо урожай, вам нужно будет приобрести дополнительные продукты.

Когда вы узнаете, что собираетесь сажать, обратитесь к таблице посадки для вашего региона и зоны. Это поможет определить, какие овощи можно высевать напрямую, какие саженцы можно вырастить дома самостоятельно, а какие придется забрать в питомнике.

Для небольших участков и контейнеров выбирайте сорта с надписью «кустарник», «компактный» или «карликовый». Выберите сорта, устойчивые к болезням, и, если возможно, выберите поперечное сечение сортов с разными сроками созревания, чтобы продлить вегетационный период.

Распечатайте информацию вашего региона о датах посадки, датах заморозков и зонах устойчивости к сельскому хозяйству, например, для США и Канаде , а затем обратитесь к ним для целей планирования.

Создайте свой сад

Карандашом и бумагой нарисуйте черновой план, которым будет руководствоваться ваше растение.

Проверьте пакеты с семенами для получения информации о требованиях к освещению, расстоянии, ширине и высоте, затем отметьте их расположение на своем эскизе.

Высокие растения и те, которым требуются опоры, такие как фасоль, кукуруза, , горох и помидоры, рекомендуется размещать на северной стороне грядки, чтобы они не затеняли более короткие.

Помните, солнце движется с востока на запад, и всем вашим растениям нужен солнечный свет.

Кроме того, ваша схема посадки не должна ограничиваться прямыми рядами.Могут быть включены ступенчатые ряды, насыпи и приподнятые грядки, но оставьте достаточно места для проходов, по которым можно ходить, — ширина которых должна быть около 18-24 дюймов.

И включите место для домашних растений, трав или цветов, если хотите.

Система друзей

Посадка-компаньон — это практика использования дополнительных растений для обеспечения естественной борьбы с вредителями, улучшения вкуса и привлечения важных опылителей в сад. .

Бархатцы возглавляют список защиты от вредителей, и их можно обильно высаживать по всему саду.

Базилик и помидоры станут отличными компаньонами в саду, а цветов привлекают опылителей на ваши овощные участки.

Базилик, посаженный рядом с помидорами, улучшит их вкус, в то время как салат обладает защитными свойствами , так как находится рядом с луком и редисом .

Цветущие травы , такие как орегано , розмарин , шалфей и тимьян , отпугивают многих вредителей, а действуют как пчелиный магнит .Это очень важно для любых фруктов или овощей, которые требуют опыления для получения фруктов, таких как фасоль, огурцов, , дыни, горох, перец и помидоры.

Посев семян

Лучше всего сажать рассаду в пасмурные дни, чтобы минимизировать шок от пересадки. Если это невозможно, обязательно сажайте утром, пока оно еще прохладное.

Насыпьте щепотку костной муки в каждую посадочную ямку, установите растения на место и аккуратно соберите почву вокруг каждого стебля.Уплотните почву, но не утрамбовывайте ее, а затем полейте рассаду мягким душем.

Чтобы посеять семена, следуйте инструкциям на пакете с семенами, укрепите почву на месте и аккуратно полейте.

Если какой-либо из ваших овощей требует установки кольев, установите их раньше, чем позже, чтобы предотвратить поломку растущих растений.

И не забудьте оставить место для повторных посевов салата , зелени салата и более поздних посевов теплолюбивых растений, таких как огурцы , дыни, перец и помидоры.

Техническое обслуживание

Полив

Молодые саженцы нежные и требуют легкого прикосновения при поливе.

Используйте настройку «душ» на насадке для шланга и поливайте почву вокруг растений, избегая появления листьев и незрелых стеблей.

Лучшее время для полива — утром, поскольку ранний полив обеспечивает растения влагой, в которой они нуждаются в жаркий день, и облегчает им усвоение необходимых питательных веществ.

Полив под жарким полуденным солнцем может вызвать шок у молодых растений и вызвать ожог нежных листьев.

Шланг для замачивания Osmile Professional Series доступен на Amazon

Также следует избегать полива в вечернее время, так как избыток влаги, оставшийся на листьях при прохладных ночных температурах, может способствовать развитию болезней растений, , таких как увлажнение и мучнистая роса .

Чтобы сэкономить время и гарантировать, что ваши растения будут получать воду тогда, когда это необходимо, купите водосливной шланг , который будет поливать за вас — они недороги и избавят вас от трудоемкой задачи.

Удобрение

Когда растениям исполнится 4-6 недель, можно начинать удобрять.

Для легких кормушек, таких как листовая зелень и корнеплоды, следуйте рекомендациям на пакетах с семенами и питомнике для частоты и силы.

Подсластите почву большим количеством компоста. Фото Лорны Кринг.

Для тяжелых кормушек, таких как свекла , кукуруза, томаты и капуста ( брокколи , брюссельская капуста , капуста и цветная капуста ), подкормка из хорошо перепревшего навоза или компост является долгожданным дополнением, а также регулярным кормлением водорастворимыми удобрениями.

Прополка

С прополкой легко справиться, если вы будете наверху — даже 20 минут каждый день или две помогут держать этих стойких гроверов под контролем.

Для быстрого и легкого удаления сорняков и их корней, потяните вручную, используйте ручной культиватор или аккуратно лопните, когда почва влажная.

Если почва слишком сухая, зеленые верхушки часто отламываются, оставляя корни отрастать заново.

Проходящие пути сорняки можно быстро уничтожить с помощью факела.Или вы можете уложить брусчатку или мульчу из коры, чтобы не допустить прорастания тропических растений.

Для небольших помещений

Если ваш участок составляет на малой стороне , скажем, около 20-25 квадратных футов, вы все равно можете получить стабильный урожай, используя французский интенсивный метод, который включает двойную перекопку.

Подготовка требует больших начальных усилий, но после посадки требуется меньше полива, удобрений и прополки.

Двойное копание создает глубокую рыхлую рыхлую почву, которая позволяет корням расти глубже, чем обычно, на глубину около трех футов.Это означает, что овощи можно сажать более близко друг к другу, и такое увеличение плотности растений даст результаты в 2-5 раз больше, чем на обычной грядке такого же размера.

В типичной грядке корни ударяются о твердый слой примерно на 12 дюймов, в результате чего они разлетаются в стороны. Этот боковой рост приводит к конкуренции за влагу и пищу, а это означает, что растения должны быть удалены дальше друг от друга, чтобы гарантировать, что все они получают необходимых питательных веществ, и воду.

Чтобы дважды перекопать, удалите первые двенадцать дюймов почвы.Фото Лорны Кринг.

Вот шаги, чтобы выкопать грядку:

1. Лопатой выкопайте и поднимите 12-дюймовый слой верхнего слоя почвы, насыпав его рядом. Разрыхлите и очистите верхний слой почвы и добавьте большое количество компоста или перепревшего навоза.

2. Выкопайте вилкой еще 12 дюймов и разрыхлите почву. Когда почва станет рыхлой, удалите все корни, камни и мусор, а затем добавьте большое количество компоста или перепревшего навоза во второй слой.

3.Замените измененный первый слой почвы. Теперь ваш участок будет поднят примерно на фут над уровнем земли и будет иметь глубокую, рыхлую и пушистую почву, которая позволит корням расти прямо вниз.

При интенсивном французском садоводстве очень важно, чтобы почва оставалась легкой и пушистой, поэтому вы можете разделить грядку на половинки или четвертины, чтобы облегчить посадку, прополку и предотвратить уплотнение почвы.

Овощной сад с почтовой маркой доступен на Amazon

Французский интенсивный метод также использует промежуточное выращивание, которое создает собственный благоприятный микроклимат и повышает урожайность.

Например, решетка из фасоли, засаженная листьями салата, обеспечит тень от жаркого полуденного солнца, в котором салат нуждается. Или базилик можно посадить с помидорами и перцем, чтобы улучшить их вкус, при этом базилик собирают до тех пор, пока корни и верхушки более крупных растений не возьмут верх.

Для вдохновения между культурами возьмите книгу с рабочими идеями и методами — например, книгу Карен Ньюкомб «Огород для почтовых марок: выращивайте тонны органических овощей в крошечных пространствах и контейнерах» .

Садоводство в квадратных футах — это менее требовательный вариант, который небольшие садовники могут использовать для получения высоких урожаев и урожая.

Грядки

Вы также можете создать постоянную приподнятую грядку, купив комплект или построив свою собственную. И вы можете получить все инструкции в этой замечательной статье .

Только помните, что при строительстве деревянного каркаса для фальш-грядок никогда не используйте обработанный брус. Химические вещества, используемые для сохранения древесины, очень токсичны и попадут в почву вашего сада, где они будут поглощены корнями овощей — до свидания, здоровые продукты…

Контейнеры

Конечно, если ваше пространство еще более ограничено или вы хотите выращивать только небольшое количество свежих овощей, контейнеры — отличный вариант для широкого ассортимента овощей.

Морковь , мангольд , зелень , капуста , перец , картофель , редис , зелень салата , зеленый лук, шпинат и клубника являются опытными выращивающими в контейнерах .

При выборе контейнеров убедитесь, что они подходящего размера для того, что вы планируете сажать — вам понадобится горшок гораздо глубже для картофеля, чем для петрушки !

И ищите сорта с пометками «куст», «компактный» или «карликовый».Как следует из названия, эти сорта меньше по размеру при созревании, что делает их разумным выбором для горшков и кашпо — особенно для овощей, которые копаются глубоко, таких как морковь или помидоры, которые могут давать много фруктов. .

Почва для контейнеров должна быть обогащена органическим материалом для обеспечения надлежащего питания в ограниченных пределах сеялки. Он также должен быть изменен путем смешивания легкого материала, такого как перлит или торф , для предотвращения уплотнения , обеспечения аэрации и удержания влаги.

Горшки для овощей также нуждаются в хороших дренажных отверстиях с большим количеством дренажного материала на дне — дюйм или два глубиной, в зависимости от размера контейнера.

Вам также придется чаще удобрять контейнеры, но с пониженной концентрацией. Используйте компостный чай, рыбную эмульсию или водорастворимое удобрение, разбавленное водой на половину или одну треть крепости, и вносите каждые 10-14 дней.

Поскольку почва в контейнерах также высыхает намного быстрее, чем земля, следите за тем, чтобы она оставалась влажной, но не мокрой.

Начать садовый журнал

Садовый журнал — удобный инструмент для планирования.

Он помогает отслеживать погодные данные, повторные посевы, ротацию растений, что сработало, а что нет.

Журнал по садоводству Moleskine, доступен на Amazon

Вы также можете отметить идеи, которые вы хотели бы опробовать для разных сезонов или следующего года, сделать наброски, спланировать свой сад и собрать вдохновляющие кусочки.

Для начала возьмите простую папку, а затем добавьте красивый дневник в свой список желаний — членам семьи понравится эта замечательная идея для подарка!

Хотите больше возможностей? Взгляните на наши семь любимых журналов по садоводству!

Получите награды

О овощном саду нельзя сказать слишком много хорошего.

Конечно, это очень тяжелая работа. Но радость и удовлетворение, которые они приносят, бесценны. И когда вы собираете вкусные и питательные награды за свои усилия, вы забудете о работе!

Для максимального удовольствия держите размер своего участка под контролем, сначала спланируйте его с помощью карты посадки и не забывайте выполнять такие работы, как полив, подкормка и прополка. Вовлеките детей — они тоже любят сад! И не забудьте прочитать нашу статью о , как вырастить томатилло , чтобы узнать кое-что другое.

У начинающих садоводов есть какие-либо вопросы или идеи о растительном участке? Оставьте нам сообщение в комментариях ниже!

Фото Лорны Кринг, © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Лорне Кринг

Писатель, художник и предприниматель, Лорна также является давним садовником, который в раннем возрасте увлекся органическими и естественными методами садоводства. В наши дни ее огород стал меньше, чтобы освободить место для декоративных пейзажей, наполненных цветом, ароматом, искусством и скрытыми сокровищами.Выращивание и создание идеального участка для сада — одно из ее любимых занятий — особенно для встреч с семьей и друзьями, чтобы хорошо провести время и вкусно поесть (прямо из сада, конечно)!

Руководство по посадке сада

Выбор сорта семян

Часть удовольствия от планирования вашего сада заключается в выборе сорта семян, который вы хотите выращивать. Выбор сортов, которые лучше всего подходят для ваших условий выращивания и использование преимуществ вашей среды, в конечном итоге решит результат вашего выращивания.Ниже приведены несколько советов по выбору семян овощей, трав и цветов.

Овощи:

Выбор овощей до того, как вы спроектируете свой сад, поможет убедиться, что у вас есть правильное количество места и наилучшие условия для выращивания. Для небольших садов выбирайте кустовые разновидности, которые занимают меньше места. Для более короткого вегетационного периода попробуйте быстро созревающие сорта, которые могут дать максимальную урожайность для вашего вегетационного периода.

Травы:

Выбирайте травы по размеру, особенностям выращивания и продолжительности жизни.Многие травы могут жить как многолетние растения и увеличиваться в размерах каждый сезон, поэтому им требуется достаточно места для роста и получения надлежащего питания.

Цветы:

Цветы могут наградить сады красотой и высокими показателями опыления. Смешивание цветов с вашим огородом повысит урожайность. Кроме того, бывает сложно выбрать между однолетними и многолетними растениями. Однолетние растения можно легко удалить и заменить в следующем сезоне, а многолетние будут возвращаться каждый сезон.Кроме того, многие семена цветов плохо прорастают и требуют надлежащего ухода и времени для правильного роста.

Планирование

Планирование — ключ к успеху любого сада или ландшафтного дизайна, который вы планируете выращивать в этом сезоне. Выбор местоположения, расстояния между растениями и варианта подкормки важен для успеха вашего садового сезона. Всегда будьте осторожны, садясь в сад, поэтому никогда не откусывайте больше, чем вы можете проглотить! Вырастите сад меньшего размера, о котором можно будет позаботиться, если будет мало времени.Всегда оставляйте достаточно места между овощами, травами и цветами, чтобы они могли правильно дышать и получать правильное питание. Выбирайте сорта, подходящие для ваших условий выращивания. Многолетние растения не могут выжить в определенных местах, поэтому знайте свою зону устойчивости и соответственно выбирайте многолетние растения.
Что касается овощей, планируйте урожай в соответствии с размером семьи и тем, нужно ли вам заморозить, консервировать или практиковать последовательное садоводство, чтобы получать свежие урожаи каждые пару недель.

Посев

Большинство почвенных смесей, состоящих из торфа, перлита и вермикулита, являются отличными средами для посева семян для посадки растений. Помимо света и влаги, для хорошего прорастания семенам необходимо тепло. Для большинства культур достаточно температуры почвы 70 ° F. Пожалуйста, посмотрите глубину заделки большинства семян для получения оптимальных условий. Некоторые семена предпочитают расти чуть ниже почвы, включая большинство овощей, трав и цветов. Хотя некоторым цветочным семенам нужен свет, чтобы прорасти, и их следует помещать поверх почвы.

Пересадка

После того, как семена прорастут, дайте поверхности время от времени просохнуть. Сеянцы никогда не должны переносить ночь с мокрыми листьями. Выращивайте их при надлежащей температуре, как указано в этом руководстве, для быстрых, но крепких растений. Когда у сеянцев разовьется первый набор настоящих листьев, их можно пересаживать в 4-дюймовый горшок для оптимальных условий роста. Для приготовления хорошей питательной среды для посадки растений можно использовать множество ингредиентов. Чаще всего используются 2 части почвы, 1 часть торфяного мха и 1 часть песка с добавлением удобрений.Часто опрыскивайте молодые растения в течение первой недели после пересадки, пока они не приживаются, затем поливайте более тщательно и реже. Поддерживайте быстрый рост рассады с помощью рекомендованной программы жидкого кормления.
Некоторые овощи рекомендуются для прямого посева, такие как фасоль, горох, кукуруза, морковь, редис, тыква, огурцы и другие. Некоторым сортам намного лучше, если начинать их внутрь, например, из помидоров, перца и зелени. Эти семена не требуют особого внимания, просто регулярный полив, и их следует закалить перед пересадкой на улицу.

Как посадить сад в ряды | Home Guides

Садоводство — это хобби для одних, страсть для других и может быть необходимостью для многих. Овощи, выращенные в домашних условиях в период вегетации, не только приносят удовольствие, но и являются полезным и питательным дополнением к трапезе вашей семьи. Хотя посадка сада может показаться простой задачей, многое нужно вложить в планирование и дизайн вашего огорода для получения максимальных урожаев ваших любимых овощей. Одни растения защищают другие от различных вредителей; высота других может вызвать слишком много тени, или идеальное количество тени для более низких растений.

Нарисуйте масштаб вашего сада на миллиметровой бумаге. Набросок плана поможет вам, когда пора фактически выложить семена или молодые саженцы.

Посадите более высокие растения в северной части сада. Кукуруза, помидоры и перец — примеры более высоких растений. В северной части сада эти более высокие растения не будут затенять остальную часть сада; большинство овощей предпочитают солнечный климат. Виноградные растения, такие как дыни, кабачки и огурцы, любят сажать рядом с кукурузой, поскольку они имеют немного больше тени, чем многие другие основные продукты для огорода, а также используют стебли для выращивания виноградной лозы.

Сажайте растения-компаньоны рядами рядом друг с другом. Растения-компаньоны — это те, которые помогают друг другу по-разному; они могут защитить от вредителей или болезней, или могут улучшить рост и аромат своего компаньона. Базилик, например, улучшает рост и вкус помидоров, а также является мощным средством защиты от различных вредителей. Также известно, что бархатцы отпугивают многих вредителей, и их можно посадить в огороде или вдоль границы, чтобы получить дополнительные цветные пятна.Фасоль добавляет азот в почву и поэтому полезна для кукурузы, сельдерея, огурцов и некоторых других тяжелых кормушек, которым будет полезен добавленный азот.

Сажайте корнеплоды, такие как морковь, свекла и редис, широкополосными рядами вместо отдельных узких рядов. Эти виды культур — плюс несколько других — принесут больше урожая, если их посадить вместе в эти «комковатые» рядки.

Сначала сажайте овощи в прохладную погоду, например брокколи, капусту, лук, салат, шпинат, морковь и свеклу.Эти культуры хорошо себя чувствуют в прохладную весеннюю погоду, но рост быстро ухудшается по мере того, как становится теплее.

Сажайте культуры теплого сезона, иногда называемые «нежными», немного позже, чем культуры холодного сезона. Эти культуры включают кукурузу, сельдерей, перец, помидоры, арбузы, кабачки и бобы. Посевы теплого сезона хорошо себя чувствуют в теплую погоду и не переносят заморозков. Дневные температуры должны оставаться выше 55 градусов по Фаренгейту, чтобы эти культуры могли давать урожай.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

Обладая профессиональным опытом в области садоводства, ландшафтов, вредителей и природных экосистем, Джейси Келли делилась своими знаниями в письменной форме с 2009 года и была опытным писателем в этих областях.В прошлом Келли также занимается уходом за детьми, а также спасением и уходом за животными.

9 вещей, которые нужно знать о создании сада с нуля

Удаление травы

Ель / Дэвид Больё

Установка новой грядки часто означает жертву частью лужайки. Вы можете убить траву (или другой почвенный покров) с помощью химикатов, хотя это часто вредно для вас и окружающей среды. Вот несколько эффективных органических методов удаления травы и связанных с ней корней.

Листовое мульчирование (наслоение)

Этот метод, известный как листовое мульчирование или наслоение, включает укладку органического материала, такого как газета или невощеный картон, чтобы задушить траву. Для уничтожения травы слоистым слоем может потребоваться несколько месяцев, но обычно он эффективен. Это также органично и не вредно для окружающей среды, потому что и трава, и газета или картон просто разрушаются и могут смешиваться с почвой. Поскольку это длительный процесс, возможно, лучше всего провести укладку листовым слоем летом, чтобы участок был готов к следующему весеннему посевному сезону.

Начните с определения области для грядки и положите на нее толстый слой картона или газеты. Убедитесь, что все швы перекрываются как минимум на 6 дюймов. Если вы используете газету, убедитесь, что на листах только черные чернила (без цвета), и уложите их слоем толщиной не менее 10 листов. Затем добавьте слой компоста толщиной от 3 до 4 дюймов поверх бумаги или картона, чтобы удерживать его. Также подойдет щепа.

В теплом климате трава разрушается примерно через 3–4 месяца; в более прохладном климате это может занять весь вегетационный период.По завершении добавьте толстый слой компоста поверх грядки. .

Соляризация

Еще один естественный метод удаления травы — это соляризация: уничтожение травы и сорняков за счет использования солнечного тепла для прогрева почвы до высокой температуры.

Начните с того, что косите траву в зоне посадки как можно короче. Затем промойте это место из шланга, чтобы тщательно его смочить. Затем накройте это место прозрачным пластиковым брезентом, обрезанным до нужного размера для вашего нового садового пространства.Придавите края пластика (например, кирпичом), чтобы он оставался на месте. При умеренном пребывании на солнце земля под пластиком может нагреваться примерно до 140 градусов по Фаренгейту. Это опалит живую траву, сорняки и семена, а также убьет почвенные бактерии.

Примерно через четыре недели трава должна умереть и начать разрушаться. Затем вы можете закопать мертвую траву в почву, добавив компост или другие почвенные добавки, если хотите, и посадить грядку.

Снятие вручную

Удаление травы вручную — это большая работа, но это отличное упражнение, и оно совершенно естественно. К тому же это очень эффективно.

Тщательно увлажните газон за день или два, прежде чем собираетесь убирать траву. Это смягчит дерн и ослабит корневую систему. Затем используйте острую лопату, чтобы разрезать газон на участки размером в 1 квадратный фут. Удалите каждую секцию, вставив лопату под сегмент и подняв ее вверх и вынув из земли.

Поместите ненужные участки травы в мусорное ведро для компоста, используйте его, чтобы заново засыпать оголенные участки во дворе, предложить соседям или выбросить вместе с другими дворовыми отходами.Имейте в виду, что если в процессе компостирования не будет достаточно тепла, некоторые семена травы, скорее всего, выживут и могут дать ростки новой травы, когда вы в конечном итоге используете компост в саду.