Пирография по дереву: Выжигание по дереву для начинающих — Древология

Содержание

Выжигание по дереву для начинающих - Древология

Если вы рассматриваете выжигание по дереву, как хобби, то вы на правильном пути. Выжигание по дереву интересное и увлекательное занятие. Этим хобби можно заняться в любом возрасте! Итак, представляем выжигание по дереву для начинающих.

Выжигание по дереву для начинающих

Выжигание по дереву называют пирографией. Особенно полезным, выжигание будет для детей. Поскольку, кроме того, что это увлекательно, занятия пирографией, развивают у них усидчивость и навыки мелкой моторики.

Оборудуем рабочее место

Правильно и удобно оборудованное рабочее место это 50 процентов успеха. Под рукой у мастера должны находится:

  • Карандаш
  • Ластик
  • Плоскогубцы (для смены жал выжигателя)
  • Набор жал выжигателя
  • Мелкая наждачка
  • Эскизы для работы

Важно отметить, что рабочее место пирографа требует хорошего освещения и вентиляции. Рядом с выжигателем должна быть розетка.

Выбор материала для выжигания

Фанера отлично подходит для выжигания. А из деревянных досок лучше всего подойдут каштан, липа, ольха, тополь, осина. Дерево должно быть сухим, без сучков, с однородной структурой и светлая.

На светлой заготовке рисунок будет выглядеть более выразительным и с ним проще будет работать. Перед тем, как начинать выжигание, поверхность заготовки нужно зачистить наждачкой с мелким зерном.

Прибор для выжигания

Для пирографии лучше выбирать выжигатель со сменными жалами. Латуневые жала мастера предпочитают больше всего.

Жала могут быть разной толщины. Также есть жала в форма волн и зигзагов. Такими жалами легче всего делать орнаменты.

Толщина ручки выжигателя должна быть не слишком большой. Чтобы работа не доставляла дискомфорта, мастеру обязательно должно быть удобно держать инструмент в руках.

Читайте также: Топ выжигателей по дереву на Алиэкспресс

Как нанести изображение на заготовку

Эскизы для выжигания могут быть на бумаге. А можно наносить рисунок сразу на заготовку. Тут в помощь приходит копирка. С ее помощью можно перенести контуры на деревянную основу. Далеко не всем удается рисовать сразу на дереве, без подготовки бумажного эскиза. Карандаши для нанесения изображения лучше брать разные. Для дерева твердый, а для бумаги средней плотности.

Техники выжигания

В общей сложности, можно выделить три основных техники выжигания.

Контурное выжигание

Контурное выжигание происходит кончиком иглы, рука должна иметь опору. Техника напоминает рисованием карандашом. Линию нужно вести ровно, не оставляя точек, учитывая структуру дерева. Твердое дерево требует большего нагрева, мягкое же-прожигается гораздо быстрее.

Работать в контурной технике стоит с небольшим нагревом. Аккуратно ведя жало по касательной. Контурное выжигание отлично подходит для создания надписей и штриховок. Для начинающих контурная техника подходит лучше всего. Она позволит выработать минимальные навыки работы с выжигателем.

Силуэтное выжигание

Для силуэтного выжигания используется особая игла. Кончик иглы расклепан и зашлифован. Иглу ведут вдоль волокон древесины. При правильном исполнении техники, получается черная, гладкая поверхность. Без светлых и затемненных пятен. Если быстрее проводить иглой, то можно получить коричневые оттенки. От светло-коричневого до темного, кофейного цвета.

Рисунки в технике силуэтного выжигания, часто создаются без контура. Они идеально подходят для украшения столов, стульев или разделочных досок. Для детей техника сложновата. Но может покориться, после некоторой подготовке и оттачиванию навыков. А для взрослых силуэтное выжигание прекрасный способ украсить свой дом и дачу.

Художественное выжигание

Это самая сложная и серьезная техника пирографии. Базируется она на силуэтной и контурной техниках. А также сочетает их специфику и дополняет эти стили. Начинать работу, в художественной технике, стоит с простых геометрических фигур. Отточить работу с тенями и светом.

Высока роль умения передавать перспективу, учитывая фон рисунка. Для такой техники нужно уметь рисовать хотя бы карандашом. А когда навыки рисования карандашом у вас появятся, тогда можно и браться за выжигание в художественном стиле. Ошибки будут обязательно. Но на них учатся, так что не стоит бояться сложных задач.

Финальная обработка

Когда рисунок готов, его необходимо обработать мелкой наждачкой. В глубоком рисунке стоит обработать впадины металлической щеткой. Это нужно для того, чтобы удалить угольки, которые образуются при выжигании. Обрабатывать рисунок нужно тщательно, но осторожно, чтобы не допустить повреждения работы.

И не сколоть дерево. Обработанную, гладкую поверхность обрабатывают лаком для дерева. Чтобы предотвратить влияние негативных факторов. И беремся за следующую интересную работу.

Вам будет интересно

Выжигание по дереву - Советы для начинающих, выбор выжигателя.

Довольно часто задают вопрос начинающие про достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа – у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора – игла из тонкой проволоки. Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец. Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.

Приборы для выжигания

Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.

Покер

Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали.

У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.

Перьевой прибор

Им пользуются все профессиональ­ные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перье­вой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправ­даны. Перо сделано из упругой про­волоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали. Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.

Материалы


Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку.

При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:

  • Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.
  • Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из бука. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.
  • Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза березы или покрыта березовым шпоном.
  • Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны платан, липа, остролист и клен. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней,
  • Очень красивый фон для картины создают тис, орех и ясень. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура розового дерева и тика.
  • Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из дуба, вяза и мягких пород деревьев, таких, как сосна. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез красного дерева. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.
  • Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как атласное дерево – у него прекрасная естественная фактура.

Оборудование

Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.

  • Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий — 2В.
  • Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.
  • Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружить участки, которые вы забыли выжечь.
  • Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы – чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.
  • Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.
  • Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.
  • Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.
  • Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.
  • Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.
  • Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.
  • Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.
  • Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.
  • Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.
  • Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.
  • Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.
  • Универсальный нож.Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.

Здоровье и безопасность

Держите перо прибора подальше от глаз – и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, – боли и вреда будет
не больше, чем от ожога крапивой. Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами. Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.

Техника выжигания

Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.

В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Как правильно держать перо

Существует несколько простых правил обращения с ним:

•Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.

•Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна. Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка – окалина. Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.

•Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины – при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.

Отделка

Иногда мастера спорят – следует ли отделывать готовую работу.

Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света. Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала. Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.

  • Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
  • Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
  • Лак – один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
  • Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
  • Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
  • Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах.

Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.

    Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.
    Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.

Выжигание паяльником по дереву

Для оформления поверхности древесины могут применяться самые различные методы, наибольшей популярностью пользуется пирография или выжигание по дереву. Всего несколько контрастных штрихов могут сделать деревянное изделие привлекательным и неповторимым. Сделать красивую и оригинальную вещь можно при применении специального оборудования. Кроме этого, следует рассмотреть то, как правильно выжигать по дереву паяльником.

Разновидности выжигателей

Прежде чем приступить к работе, следует приобрести наиболее подходящий выжигатель. От основных характеристик во многом зависит качество получаемого изделия. Начинающие и профессионалы используют 2 типа паяльников:

  1. С проволочных жалом.
  2. С твердым наконечником.

Прибор для выжигания с твердым пером многие сравнивают с паяльником. Рабочая часть представлена наконечником сложной формы, который нагревается нихромовой проволокой при подаче напряжения. Отличительной особенностью является то, что комплект поставки включает набор насадок. Их геометрическая форма может существенно отличаться, подбирается в зависимости от того, какой рисунок нужно получить. Основные достоинства этого предложения:

  1. Относительно невысокая стоимость.
  2. Длительный эксплуатационный срок.
  3. Простота в эксплуатации.

Единственным существенным недостатком считается то, что для разогрева требуется около 5 минут и более. Для обеспечения безопасности на момент выжигания рисунка конструкция снабжается большой рукояткой, поэтому при выполнении тонких работ могут возникнуть сложности.

Для выжигания по дереву небольших изображений часто применяется инструмент с проволочным пером. В этом случае с деревом контактирует нагревательная проволока. Достоинствами можно считать:

  1. Устройство готово к применению практически сразу после включения.
  2. Модели из средней и высокой ценовой категории имеют регулятор, который позволяет выбрать наиболее подходящий термический режим.
  3. Конструкция оптимально подходит для проведения самых различных работ.
  4. Небольшая толщина нагревательной проволоки обеспечивает маленький контакт с материалом, поэтому с тонкой работой не возникает проблем.

Недостатком является высокая стоимость и малая ремонтопригодность. Нагревательная проволока даже при незначительном воздействии может деформироваться.

Как выбрать инструмент?

Для того чтобы научиться работать с инструментом, следует правильно его выбрать. Рекомендации по подбору подходящего выжигателя:

  1. Определяется объем проводимых работ и их сложность. Небольшие выжженные рисунки с тонкими линиями выглядят привлекательно, однако они могут быть практически незаметными на больших изделиях.
  2. Начинающие часто приобретают инструмент из низкой ценовой категории. Это решение обосновано тем, что при отсутствии опыта можно допустить ошибки, из-за которых устройство перестанет функционировать.
  3. Наиболее важными параметрами можно назвать мощность, размеры жала, возможность использования насадок и их количество, время нагрева и др. Вся требуемая информация указывается в инструкции по эксплуатации.
  4. Классический вариант исполнения инструмента представлен сочетанием понижающего трансформатора, рукоятки и рабочей части. В продаже есть и сложные установки для выжигания, которые могут использоваться для получения сложных изображений.
  5. Рекомендуется отдавать предпочтение продукции популярных производителей, т. к. она сможет прослужить в течение длительного периода.

Только со временем мастер, основываясь на личном опыте, сможет подобрать наиболее подходящий инструмент. Выбор рисунка часто проводится в зависимости от того, какие есть в наличии варианты выжигателей и насадки для них.

Способы выжигания

Приступать к работе по выжиганию после подбора эскиза можно после того, как рабочая часть инструмента была раскалена до требуемой температуры. Если наконечник прогревается неравномерно, то это указывает на появление дефектов и необходимость в его замене. Исключить вероятность перегрева устройства можно путем периодического его отключения от сети. При рассмотрении основных способов выжигания следует учитывать:

  1. Нанесенные линии стереть уже будет нельзя. Поэтому прежде чем приступать к сложным рисункам, нужно набраться опыта на легких.
  2. Новичкам рекомендуется использовать трафареты. Их можно изготовить самым различным образом или приобрести в интернете.
  3. Объемные рисунки получаются за счет сочетания линий различных оттенков. При быстром проведении инструмента получается тонка светлая линия, задержав жало можно получить темную линию.
  4. Опытный мастер учитывает то, каким образом располагаются волокна. Проще всего вести инструмент вдоль волокон.

При применении различных методик можно получить сложные рисунки, которые практически не отличить от картин. Первое время рекомендуют использовать простейшие методы.

С чего начать?

Пользоваться выжигателем просто, но для получения красивых рисунков нужно обладать талантом и навыками. Основными рекомендациями является следующее:

  1. Перед непосредственным нанесением рисунка следует правильно выбрать дерево. Встречается большое количество различных пород, все они по-разному реагируют на воздействие температуры. Рекомендуется отдавать предпочтение мягкой древесине лиственных пород: осина, тополь, липа.
  2. Некоторое дерево способно выдержать точечное воздействие температуры +250°C, другое воспламеняется при 120°C. Мягкость поверхностного слоя упрощает движение жала.
  3. Поверхность, на которой выжигается рисунок, должна быть предварительно обработана. Даже незначительные дефекты могут стать причиной, по которой наконечник случайно вильнет.
  4. С помощью трафарета и карандаша проводится нанесение контурных линий. Художники могут нанести эскиз вручную. Сложные рисунки наносятся при помощи копировальной бумаги.

Для размещения инструмента создается подставка из негорючего материала. Часто используется керамическая тарелка или стакан. Керамика способна переносить воздействие высокой температуры на протяжении длительного периода.

Как правильно работать?

Рабочий инструмент напоминает простой карандаш с широкой рабочей частью. Поэтому проводимая работа практически не отличается от рисования по бумаге за исключением того, что рабочая часть раскаляется перед применением. Весь процесс делиться на несколько основных этапов:

  1. Подготовка. Она предусматривает выбор древесины, на которую будет наноситься рисунок. Поверхность должна быть гладкой и ровной. Есть возможность сделать дощечку гладкой путем ее обработки наждачной бумагой.
  2. Нанесение рисунка. Для тех кто создает рисунки карандашом, задача будет простой. При отсутствии соответствующих навыков подходящий рисунок распечатывается, после чего наносится на дощечку при помощи трафаретной бумаги.
  3. Выжигание. После разогрева рабочей части инструмента можно приступить к выжиганию. Ручка инструмента, если она имеет небольшую толщину, берется как карандаш. Несложные рисунки начинаются с нанесения контуров, прямые линии создаются быстрыми движениями без оказания сильного давления. Если несколько линий расположены в непосредственной близости, их следует наносить с некоторой задержкой, которая требуется для остывания. Оттенок меняется путем установки подходящей мощности. Также для получения сложных рисунков проводится смена насадок.

Многие после нанесения рисунка оставляют изделие, не проводя финальную обработку. Это может привести к уменьшению эксплуатационного срока изделия.

Финальная обработка

После получения изображения поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды можно следующим образом:

  1. Дерево покрывается лаком. Подобное вещество существенно продлевает срок эксплуатации изделия. При этом рисунок не теряет свои контуры, остается ярким и насыщенным.
  2. При необходимости проводится частичное или полное раскрашивание пространство, которое образуется между нанесенными линиями.

Финальная обработка изделия может проводиться при применении самых различных защитных веществ. Выбор проводится в зависимости от того, какого результата нужно достигнуть.

Техника безопасности

Работать с выжигателем следует аккуратно. Основные рекомендации следующие:

  1. При использовании инструмента нужно использовать специальную подставку, которая изготавливается при применении термостойкого материала. При ее отсутствии используется керамическая посуда или другие изделия из этого материала.
  2. Инструмент нельзя долго оставлять на обрабатываемой поверхности. Это связано с тем, что длительное воздействие высокой температуры приводит к возгоранию материала.
  3. Вблизи рабочего стола не должны быть расположены легковоспламеняющиеся материалы. Даже недлительное воздействие может привести к появлению пламени.
  4. Нанесение рисунка следует проводить осторожно. Неловкие и быстрые действия могут привести к появлению ожогов.
  5. Даже качественный инструмент может перегреться. Поэтому рекомендуется следить за уровнем нагрева рабочей части.

На момент выжигания может появиться неприятный дым, который не рекомендуется вдыхать. Работа должна проводиться на подготовленном рабочем месте. Отвлекающие факторы приводят к допущению ошибки, и работу придется начинать заново.

Выжигание по дереву. Глава 1. История выжигания (С. Ю. Ращупкина, 2011)

Глава 1

История выжигания

Выжиганием по дереву люди стали заниматься довольно давно. Первые изделия, декорированные выжженным узором, были найдены в Перу и датируются 700 г. до н. э.

Особенно славились искусством обработки дерева русские мастера. В такой богатой лесами стране, как Россия, декоративное украшение деревянных изделий было известно еще в IX — X вв. Уже в то время мастера умели видеть и выявлять красоту дерева, использовать его пластические свойства.

Сначала выжигали с помощью огня, позже стали применять раскаленные гвозди, металлические стержни, которые затачивали под определенным углом.

В средневековой Европе выжигание продолжили развивать и постепенно превратили в настоящее искусство, выйдя за рамки народного творчества. В России же выжигание продолжило развиваться как один из его видов.

Начиная с XVII в., в Сергиевом Посаде особенно выделялось производство деревянной игрушки, получившей название «троицкой». Кроме игрушек, мастера делают здесь и «красные» ложки, братины, а в конце XIX в. начинается массовое изготовление и обрамленных выжиганием матрешек.

В начале прошлого века выжженными узорами начинают украшать солонки, стаканы, ковши, коробки, шкатулки и др. Первые узоры были посвящены тематике древнерусской архитектуры или старого русского быта, но в 1917 г. она была изменена, а количество продукции, выпускаемой умельцами, сокращено. В Полоховcком Майдане в XIX в. появилось токарное производство, на основе которого в начале XX в. мастера начали украшать свои токарные изделия выжиганием или раскраской.

С 1964 г. в Башкирии начали производить различные предметы из древесины липы, которые украшали выжженным рисунком. Чаще делали челяки для хранения меда, солонки, ковши с крышкой, фигурки людей в национальных костюмах, матрешек.

В конце XIX — начале XX в. выжигание стало популярным среди населения, им начинают увлекаться и среди высших слоев общества. Например, выжиганием занималась ее императорское высочество принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская. В то же время изобрели аппарат для выжигания, который состоял из стеклянной посуды, закрытой крышкой, в которой были 2 отверстия с выходящими из них резиновыми трубками. Одна из них заканчивалась двойным резиновым шаром, который служил для вдувания воздуха, а на конце второй располагался платиновый наконечник, прикрепленный к ручке. Внутри наконечника было маленькое отверстие для выхода воздуха. Раскаленным наконечником выжигали на деревянной поверхности, водя им как карандашом или пером.

В середине XX в. появился электрический прибор для выжигания и это искусство стало доступно и детям.

Выжигание по дереву - Пирография - Дерево - Каталог статей - УМЕЛЫЕ РУЧКИ

С глубокой древности народные умельцы не только создавали из дерева необходимые предметы домашней утвари, но и стремились украсить их. В числе распространенных приемов художественной обработки дерева: резьбы, мозаики, росписи, инкрустации, насечки и других — применялось и выжигание по дереву. Это сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства, появившийся в конце XIX века, популярен он и сейчас.

Руководитель кружка Дома пионеров в городе Павловске Ленинградской области С. Н. Петров рассказывает начинающим о секретах этого увлекательного декоративно-прикладного искусства.

Какой нужен инструмент

Для работы понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно купить в магазине, а можно и сделать самому.

На рисунке 1 показано его устройство. Наша промышленность выпускает сегодня несколько модификаций таких приборов, но все они имеют примерно одинаковую конструкцию:

а — металлический экран;
б — пластмассовый колпачок;
в — игла;
г — иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек;
д — силовой электропровод; е — корпус ручки.

Выжигательный прибор питается от электрической сети через трансформатор, понижающий входное напряжение 220 В до 1,0—1,5 В.

Если у вас готовый электровыжигательный прибор, советуем немного его доработать, он станет удобнее.

Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм2), это позволит повысить накал иглы.

В электровыжигательных приборах промышленного производства поставлены прямые иглы. Мы рекомендуем изменить форму иглы. Кончик иглы длиной 5 мм расклепайте и осторожно отогните плоскогубцами под углом 45 градусов. Плоскость иглы, называемую «подошвой», сначала следует обработать мелким напильником или надфилем, а потом отшлифовать на мелкозернистом бруске. Вы получите универсальную иглу, которой можно будет выполнять работу как плоскостью (подошвой), так и кончиком.


увеличить

Во время работы нельзя сильно нажимать на иглу. Это может привести или к ее поломке, или к нарушению контакта в местах пайки иглы к латунным трубочкам иглодержателя. В первом случае иглу необходимо заменить, а во втором — сделать качественную перепайку. При замене нужно удалить из иглодержателя остатки сломанной иглы. Для этого нагревают паяльником концы латунных трубочек и плоскогубцами вытаскивают остатки. Затем надо взять отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не менее 2,5 мм и согнуть его пополам (рис. 3А). Концы отрезка надо тщательно залудить, для чего рекомендуем пользоваться паяльной кислотой (это травленная цинком соляная кислота).

Как придать им наиболее удобную для работы форму, показано на рисунке 3.


увеличить

Выжигательный прибор с трансформатором можно изготовить и самим (см. рис. 2). При этом следует быть особо осторожным и соблюдать указанные ниже правила. Лучше делать его в кружке под руководством педагога.

Корпус ручки нашего прибора выполнен из деревянной заготовки, размеры которой указаны на рисунке 2. С двух сторон вдоль корпуса прорезаны две канавки. В эти канавки надо уложить электропровод сечением 4—6 мм2. Ручку обмотайте изоляционной лентой. Металлический экран в нашей конструкции необязателен. Вместо иглодержателя мы применяем два металлических контакта, согнутых под прямым углом. Контакты можно сделать самому, но проще взять из старого патрона для электрической лампочки (рис. 2). Отвинтив верхнюю часть патрона (юбку), мы получим доступ к внутренней его части, где на керамической основе двумя винтами крепятся два контакта. Рекомендуем заменить в каждом из них по одному винту на шуруп длиной не более 12 мм. Этими шурупами вы будете крепить контакты вместе с подводящим силовым проводом к деревянному корпусу ручки. К верхней части контакта винтами и шайбами крепится игла. Для этого у иглы нужно сделать «ушки» (см. рис. 2). Обязательно проследите за тем, чтобы между концами завинченных шурупов оставалось достаточное расстояние, иначе произойдет замыкание.

Теперь несколько слов об устройстве понижающего трансформатора. Этот прибор имеет две обмотки, намотанные на сердечник, состоящий из тонких стальных пластин. Первичная обмотка такого трансформатора имеет большее число витков, чем вторичная. Хочется предостеречь юных мастеров от ошибок при изготовлении трансформатора. Мы не советуем вам производить намотку первичной обмотки вручную, потому что без специальных приспособлений и правильных расчетов выполнить эту работу практически невозможно. Какой же выход? Взять трансформатор, например, от неисправного телевизора. Смотайте с него вторичную обмотку, оставив первичную. Убедитесь в исправности первичной обмотки, «прозвонив» ее с помощью динамика и радиотрансляционной сети или электрической батарейки и лампочки 3,5 В. На исправную первичную обмотку намотайте нужное количество витков вторичной обмотки проводом сечением не менее 3 мм2. Наматывать надо в ту же сторону, в какую намотана первичная обмотка. Расчет количества витков мы здесь не приводим. Достаточно сказать, что если железо сердечника вашего трансформатора имеет сечение около 25—30 см2, то для получения на выходе вторичной обмотки напряжения 1—1,5 В нужно сделать 3—4 витка. При меньшем сечении сердечника надо соответственно уменьшить сечение провода для вторичной обмотки и увеличить количество ее витков. Проверьте тестером выходное напряжение.

Еще раз напоминаем, что эту работу следует выполнять под руководством специалистов (учителя по труду или руководителя кружка).

На чем лучше выжигать

Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, древесностружечная плита (ДСП). Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск.

Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудистых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего, если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска. Поверхность должна быть гладкой, матовой. Если на продольных разрезах встречаются блестящие участки, то их блики будут мешать восприятию.

Как подготовить материал к работе

Итак, вы подобрали подходящий материал, придали ему нужную вам форму. Поверхность теперь необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине. Их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.

Для начала выберите несложный рисунок. Если он не соответствует размеру вашей заготовки, его можно увеличить или уменьшить. Те, кто не умеет рисовать, могут воспользоваться размерной сеткой.

Предлагаем такой способ перевода рисунка на заготовку. Положите рисунок на материал точно по центру и накройте сверху прозрачной калькой. Если рисунок очень темный и плохо виден сквозь кальку, ее следует промазать с двух сторон подсолнечным или машинным маслом с помощью тампона. Не забудьте потом промасленную кальку насухо протереть с двух сторон чистой сухой тряпочкой. Подготовленную кальку и рисунок закрепите на поверхности материала двумя кнопками с одной стороны рисунка.

Приподняв рисунок вместе с калькой, осторожно вложите между рисунком и материалом копировальную бумагу и закрепите весь пакет кнопками по углам.

Теперь хорошо заточенным, твердым карандашом обведите рисунок. Прямые линии проводите по линейке, окружности делайте циркулем.

Калька позволяет вам сохранить основной рисунок. Кроме этого, через нее хорошо видно, какая часть рисунка уже переведена, а какую часть еще предстоит перенести на материал.

Копировальную бумагу лучше применять черную и старую, многократно использованную, чтобы не запачкать материал, который вы только что так тщательно отшлифовали.

Приступаем к выжиганию

Условно способы выжигания можно разделить на три основных вида: контурное, силуэтное и живописное или художественное.

Отличаются они друг от друга в основном техникой исполнения.


увеличить

Контурное выжигание. Этот вид выжигания (рис. 4) используют многие начинающие. Он относительно прост и напоминает работу карандашом при выполнении контурного рисунка на бумаге. Однако эта легкость только кажущаяся. Обратите особое внимание на правильное рабочее положение руки (рис. 6). Рука не должна быть скованной и обязательно должна иметь точку опоры. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. При выжигании контуром избегайте появления точек, которые получаются при остановке иглы или замедлении ее движения. Необходимо учитывать и текстуру древесины. Плотные слои древесины труднее поддаются выжиганию. Наоборот, рыхлые легко прожигаются на глубину. Линии надо стараться проводить одинаково ровные по ширине и глубине. Работать следует не очень раскаленной иглой, для этого надо уменьшить до предела напряжение тока, идущего к игле от трансформатора. Помните, что при выжигании нельзя нажимать на иглу. Нужно только слегка касаться поверхности древесины; двигать иглу следует плавно и равномерно.

Нежелательные точки чаще всего появляются в начале или конце линии, когда вы ставите иглу на поверхность древесины, а потом начинаете движение иглой, или в момент, когда закончили отрезок и остановились, хотя бы на долю секунды. Чтобы их избежать, не ставьте иглу на материал перпендикулярно.

Старайтесь, чтобы движение иглы шло по касательной (рис. 6). Повторив это движение многократно с выключенным прибором, научитесь плавно опускать и отрывать иглу от поверхности древесины.

Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки (рис. 4).


увеличить

Силуэтное выжигание. Вернемся к рисунку 3 и обратим еще раз внимание на форму иглы. Ее загнутая часть расклепана, и «подошва» иглы тщательно зашлифована. При силуэтном выжигании «подошва» касается всей своей плоскостью поверхности материала. Движение иглы должно быть направлено вдоль волокон древесины, а сама игла будет расположена поперек волокон (рис. 7). Соприкосновение подошвы иглы с материалом и в этом случае должно происходить по касательной. Накал иглы для начинающих рекомендуем минимальный. При этом происходит медленное сгорание древесины. Если технология силуэтного выжигания выполнена точно, получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этот прием в силуэтном выжигании называется «гладкий штрих». Им можно выжигать довольно большие поверхности. «Гладкий штрих» может быть не только темным: движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Образец орнамента в технике силуэтного выжигания показан на рисунке 5.


увеличить

Другой важный прием силуэтного выжигания — «отжог». На рисунке 8 показан фрагмент орнамента, который надо затонировать. Вы можете не обводить контур рисунка, используя технику контурного выжигания, а сразу же начинать силуэтное выжигание, только соблюдайте некоторые правила. Держа иглу подошвой вниз и чуть-чуть наклонив ее вперед, кончиком иглы и маленьким участком ее подошвы начинайте плавное движение вдоль линии рисунка. Двигаясь вдоль внутренней стороны рисунка, осторожно поворачивайте орнамент по кругу, оставляя руку с иглой в одном и том же рабочем положении. Кончик иглы должен все время касаться края линии рисунка. Постепенно поворачивая орнамент, замкните выжженный широкой линией контур. Внутреннюю часть его теперь можно легко выжечь темным «гладким штрихом», ведя иглу вдоль волокон древесины. В этом случае вы в начале работы как бы отожгли от края полоску и одновременно четко обозначили сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».


увеличить

Используется отжог при росписях сидений и спинок стульев, столешниц столов и другой мебели, различных разделочных досок, кухонных наборов, орнамента на полу и т. д.

Живописное, или художественное, выжигание. Технические приемы этого вида выжигания (см. рисунок олененка) в основе своей базируются на приемах контурного и больше всего силуэтного выжигания. Однако ограничиться только приобретенными навыками недостаточно. Начинать работу по художественному выжиганию целесообразнее всего с изображения геометрических тел самой простой формы: цилиндра, шара, конуса и т. п. Эта работа познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Различное количество света, отражаемого поверхностями формы, составляет понятие тона. Чем четче разграничение светотени на поверхностях предмета, тем яснее выявляется его объемная форма. При выполнении художественного выжигания нужно на время забыть о том, что форма имеет контуры. Ведь контур всего-навсего та линия, которая определяет границы формы. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Вначале выделите самую темную тень. Затем постепенно переходите к полутонам. Закончив эту часть работы, вы дойдете до самых светлых мест.

Очень важно проработать и фон, так как он играет роль пространства, в котором находятся предметы.

При художественном выжигании надо показать, что одни предметы находятся ближе (на переднем плане), а другие — несколько в глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. При этом необходимо передать тоном не только объемную форму, но также различный «цвет» и материал предметов. Передача цвета при выжигании будет заключаться в том, чтобы передать его густоту, делая одни предметы темнее, а другие светлее. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами художественного выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. А поэтому советуем начинающим выжигальщикам как можно больше рисовать. Занятия рисованием (особенно карандашом) помогут вам стать наблюдательнее, расширять ваш кругозор и фантазию.

Кое-что о правилах работы

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались.
2. Не работайте электровыжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение.
3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева.
4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше.

5. При работе берегите поверхность


Пирография – чпу выжигатель » Материалы для пирографии

Какие материалы можно использовать для выжигания? – Выжигать на ЧПУ можно на любых деревянных поверхностях и коже.

Главное условие по вижиганию на деревянной поверхности, что бы оно не было перед этим обработано лаком, краской или состояла из склеенного дерева. Иначе при выжигание будет выделяться токсичный дым, вредный для здоровья человека.

 

Подбор древесины

Для выжигания подходит разная древесина, но одни для пирографии лучше, чем другие.

Первое дерево для выжигания лучше брать светлое, тогда на нем выжженная картинка будет смотреться лучше, из-за максимальной контрастности между картинкой и деревом. Можно использовать и темное дерево, но имейте в виду, что сам выжженный портрет может потеряться, особенно после покрытия лаком.

Второе правило – выбирать древесину менее текстурную, тогда Вы сможете создать себе максимально чистое полотно для нанесения портрета ЧПУ выжигателем. Работать с ярко выраженной текстурой на  дереве сложнее, но если текстура впишется в дизайн картины, то результат будет очень выразительным.

Для выжигания можно удачно использовать фанеру и шпон. Фанера для изготовления мебели, может стать замечательным фоном почти для любого портрета.

Для выжигания вывесок и функциональных предметов (шкатулка, ключница и т.д.) отлично подойдут доски твердой древесины.

Оригинально смотрится дерево, которое имеет кору по краям, это создает эффективную естественную рамку для картины. Для этого самое популярное – это спилы американской липы и доска для прикладного искусства. и резьбы по дереву.

Для пирографии также можно покупать предметы из магазинов прикладного искусства. Многие такие магазины имеют большой выбор продуктов, подходящих для пирографии. Это предметы, которые выпускаются в виде необработанных коробок, кухонной утвари, декоративных шкатулок и т.д.

Виды древесины, рекомендованные для выжигания:

Береза – имеет равномерную текстуру и кремовый цвет

Липа – самое удачное дерево для выжигания, мягкое, светлое, имеет равнозернистую текстуру

Осина – светлое и мягкое дерево

Вишня – имеет плотную текстуру и розовый оттенок

Сосна – мягкая. Является не простым материалом для выжигания, выжигать только по ходу волокон, имеет среднюю зернистость. Легко купить

Тополь – светло желтый оттенок и ровная текстура, но имеет среднюю зернистость

Бук – цвет кремовый, главной особенность шелковистый на ощупь

Кожа

Работать по коже легче, чем по дереву. Главный ее недостаток – это резкий запах и длительная подготовка.

Главное нихромовую нить надо сделать менее горячей, чем для работы по дереву. Нихромовая нить ЧПУ плавно погружается в кожу и дает плавный быстрый ход, что не возможно при выжигание по дереву.

Кожа также многофункционально, её можно в качестве декора выставлять в рамки или для использования в быту (ошейник собаке, ремень, сумка). Но при выжигание картины на коже нужно понимать, что кожа имеет такое свойство как выцветать на солнце или ярком свете

К сожалению еще один минус кожи – она дороже дерева и ее сложнее купить. Кожу нужно покупать только дубленую растительными веществами и ни как не хромовую или обработанную воском или маслом.

Существует множество классификаций кожи в зависимости от вида животного, его возраста, способа обработки кожи, ее отделки и слоя. Опишем основные типы кожи:

1. способ дубления: жировое, растительное, хромовое, цирконевое, формальдегидное, таннидное и возможны их комбинации. Шкуры растительной обработки очень дорогие и толстые – они нам не подойдут для выжигания. Лучше всего шкуры хромового дубления и комбинированного.
2. по способам обработки лицевой стороны: гладкая , шлифованная, тисненная (используют для укрывание дефектов кожи), спилок (при распиливание толстой кожи, на место лицевой стороны наносится искусственная имитирующая настоящую), краст (полуфобрикат кожи), лакированная кожа (покраска шкуры в другие цвета). Лучше взять гладкую кожу или краст, можно еще шлифованную.
3. Вид кожи – свиная, овчинная, козлиная и крупного рогатого скота. Здесь нужно выбирать кожу в зависимости от ваших целей. Бычья кожа идет на ремни, Телячья очень нежная и эластичная, поэтому самая универсальная. Овчина слишком мягкая, поэтому не подойдет для выжигания, эта кожа будет сминаться в складки при выжигание. А свиная кожа пористая и не красивая.

 

Кора

Для пирографии можно использовать кору деревьев, для этого хорошо походит березовая кора. Она требует деликатного нагрева и распрямления перед процессом выжигания.

Пробка

Сильно детализированное изображение на пробку перенести не получится из-за мягкости и неровности материала. На этот материал хорошо переносить силуэты и простые рисунки. Перед покупкой пробки нужно проконсультироваться, что это Вы берете чистую натуральную пробку без обработки маслами или какими-нибудь химическими веществами. Готовую картину потом лучше обработать лаком для того что бы она не подвергалась воздействию окружающей среды.

Пример фанеры для выжигания портретов:

 

 

 

 


Бесплатная онлайн-пирография, проекты выжигания по дереву и пошаговые инструкции от L S Irish

Изучите пирографию, выжигание по дереву с Лорой С. Айриш!

НОВЕЙШАЯ ЗАПИСЬ

В этом бесплатном онлайн-проекте по пирографии узнайте, как легко добавить прожигание пирографией на небольшие кожаные ремни для ботинок, кожаные ремни и кожаные браслеты. Пошаговая инструкция и бесплатные схемы выжигания по дереву.

Кожаный пояс с пирографией, часть первая конструкция

Кожаный пояс с пирографией, часть вторая, обжигание кожи

Проект «Искусство резьбы по ложкам»

Искусство резьбы по ложкам
Узнайте, почему я занимаюсь резьбой ложки!
Ложки, вилки и ковши для резьбы по дереву, традиционные стили и формы ложек.
Четыре метода вырезания заготовки для ложки
Резьба по дереву базовой деревянной ложки

Ложки, вилки и ковши для резьбы по дереву,
Традиционные стили и формы ложек.
Знаете ли вы, что существуют буквально десятки различных стилей и дизайнов деревянных ложек, вилок, ножей, черпаков и шпателей, которые можно вырезать с помощью настольного ножа, изогнутой круглой бороздки и вытяжного ножа.

Резные деревянные ложки ручной работы станут идеальным материалом для вашего следующего проекта пирографии.

Узнайте, почему я режу ложки!
Верхняя ложка на этой фотографии, черная от возраста, возрастом от 125 до 100 лет была ложкой моей прабабушки Элси Бурчинал. Она передала его моей бабушке, которая передала его моей матери, и сегодня он занимает почетное место в моей посуде для кухонных ложек.

Заготовки для ложек для спиральной пилы для перекрестного изготовления

Изготовление крестов - это просто, используя различные увлечения.
для достижения вашего готового проекта.В этом многостраничном проекте
рассказывается, как с помощью пилы для прокрутки вырезать заготовку для ложки
, как придать ложке форму, а затем,
, как добавить узор обожженного дерева.

Покраска цветового круга
Пирография, искусство тыквы, резьба по дереву
Узнайте, как легко смешивать полный диапазон тональных значений, чистых оттенков и цветовых оттенков, используя всего 8 цветов краски - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий , фиолетовый, белый и черный. В проект включен бесплатный ирландский узор Лоры С.

Как загрузить Пошаговые инструкции к текстовому файлу

Наконечники для пера для пирографии от Irish Pyrography Pen Tips, бесплатно Lora Irish pdf
Узнайте, какие штрихи и затенения создают наиболее распространенные наконечники пера.

Токсичность в пирографии и резьбе по дереву - простые здравые идеи, позволяющие избежать потенциальной опасности для здоровья в вашей художественной студии.

Кожаные украшения
Откройте для себя удовольствие от пирографии кожи в этом бесплатном онлайн-проекте
Lora S. Irish с пятью бесплатными рисунками выжигания по дереву.

Цветные карандаши - Художественные цветные карандаши - идеальный краситель для вашего следующего проекта выжигания древесины.Этот проект проведет вас через шаги, чтобы прокрутить распиловку вашего лица Wood Spirit, шаги выжигания дерева, а затем добавить цветную карандашную кожу и оттенки волос.

Что такое пирография? (или сжигание дров)

Очень часто задаваемый вопрос, , что такое пирография ?. Обычно это приводит к ответу «ммммм» или «эррррр», за которым следует неопределенный ответ. Но здесь, на P yrographyPros.com , мы дадим вам ответ, который вы ищете.

Так что же такое пирография?

Если мы посмотрим на определение слова по википедии:

Пирография или пирогравюра - это искусство украшения дерева или других материалов следами ожогов, возникающими в результате контролируемого применения нагретого предмета, такого как кочерга. Это также известно как покер или выжигание дров ».

Читать статью полностью

Этот термин означает «письмо огнем» и восходит к 17 веку.

Взгляд на историю

Изображение предоставлено: commons.wikimedia.org

Это практиковалось разными культурами во все времена, включая Египет и Африку. В Китае, во времена династии Хань, это было известно как « вышивка огненными иглами ».

Термин «пирография» появился только в викторианскую эпоху, когда было изобретено пирографических машин. . До этого она была известна как «Покерная работа».

В XIX веке архитектор из Мельбурна, известный как Альфред Смарт (умный парень!), Обнаружил, что он может добиться большего диапазона цветов и оттенков, если нанесет на дерево горячую краску на водной основе.Это был огромный прорыв для мастеров по дереву !

Лишь в 20 веке началась разработка электропирографического оборудования , что помогло сделать весь процесс более удобным для пользователя и в некоторой степени автоматизированным.

Пирография считается традиционной формой искусства с некоторыми прекрасными образцами из Европы

Инструменты мастера

Традиционное ремесло из дерева просто состоит из нагревания остроконечного металлического предмета в огне.С современными знаниями и изобретением инструментов электропирографии процесс стал довольно сложным. В конечном итоге ассортимент инструментов можно разбить на три основных типа:

Горелки Solid Point

Когда мы говорим о горелках с твердым наконечником, мы имеем в виду инструменты, аналогичные паяльникам. Я помню, как в школе выучил дровяную горелку и использовал горелку с твердым наконечником.

Инструмент этого типа требует тепла от грелки или элемента с электрическим приводом. Вырабатываемое тепло обычно статично.

Инструменты этой категории не подходят для тонкой и кропотливой работы, как другие ее спутники.

Лазерные резаки

Этот инструмент создает свой эффект, опаляя материал, а не прорезая его, как горелка с твердым наконечником.

Этот инструмент, вероятно, самый сложный из всех трех категорий. Современные достижения позволяют таким машинам импортировать изображения и передавать их деревом.

Учитывая тонкую точность этого инструмента, его также можно использовать на бумаге и карточке!

Горелки для проволоки

Этот инструмент может выполнять большую детализацию из-за более тонкой точки.Он также имеет контроль температуры, а источник тепла подключается непосредственно к электрическому току.

Эти инструменты также имеют взаимозаменяемые наконечники / наконечники, чтобы разнообразить технику хобби.

Художник Холст

Когда мы смотрим на выжигание по дереву, довольно справедливо предположить, что это… дерево! Я говорю честное слово!

Но мы не ограничиваемся только деревом. Благодаря современным достижениям в пирографических инструментах , теперь мы можем создавать произведения искусства на более деликатных материалах (если они, конечно, не токсичны).

Сюда входят, но не ограничиваются:

  • Кожа
  • Холст
  • Натуральные волокна (бумага, бамбук, ткань)
  • Natures Ivory (орехи тагуа)
  • Тыквы

При использовании любых материалов следует соблюдать некоторые меры предосторожности, и все сводится к токсическим реакциям, вызванным процессом нагрева. Это особенно важно, если у вас аллергия. Перед использованием любых новых материалов рекомендуется провести тщательное исследование.

Различные типы древесины

Дерево, дерево, красивое дерево! Здесь у нас много вариантов.Некоторые материалы лучше подходят для начинающих, другие - для опытных пирографов.

Этот пост не будет исчерпывающим руководством по древесине для пирографии, но мы кратко коснемся различных рекомендуемых типов.

Примечание. Даже несмотря на то, что некоторые из перечисленных ниже видов древесины известны как «безопасные» для сжигания, вы все равно должны учитывать свою собственную чувствительность и чувствительность окружающих.

Сюда входят, но не ограничиваются:

  • Клен
  • липа
  • Береза ​​
  • Тополь

Если вы хотите использовать различные материалы, всегда рекомендуется проконсультироваться с профессионалом.Это означает, что кто-то осведомлен об уровнях токсичности (конкретного материала) и производстве. Ваш школьный учитель рисования не профессионал. В будущем Боб тоже не хрипит.

Безопасность прежде всего

Из-за характера этого хобби вы ДОЛЖНЫ соблюдать некоторые меры безопасности. Это минимальное требование и не подлежит обсуждению!

Вот некоторые меры, чтобы защитить себя

Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется.
Используйте пылесборник, например промышленный пылесос.
Смените любую одежду, которую вы использовали при работе с деревом на
.

  • Очки с одобрением безопасности
  • Защитный крем для открытых участков кожи
  • Респиратор
  • Пылезащитная маска

Советы и хитрости пирографии

У нас есть огромный выбор ресурсов, чтобы научить вас всему, что вам нужно знать о деревянных изделиях.Независимо от того, являетесь ли вы неопытным или опытным резчиком по дереву, вы найдете здесь что-то для себя.

лучших пород древесины для обжига древесины - пирография

Тип дерева, который вы выбираете, имеет значение. Я обжигал несколько разных пород дерева, и есть много мнений по этому поводу, так что проведите небольшое исследование. Вы также захотите поэкспериментировать и составить собственное мнение о том, какой из них вам больше нравится. Я собираюсь поделиться своим опытом обжига древесины, чтобы дать вам хорошее представление о том, с какой древесиной экспериментировать.Итак, давайте перейдем к лучшим лесам для сжигания дров.

липа

липа

Липа отлично подходит для сжигания древесины. Он очень мягкий, легко обжигается, крупинок практически нет. Это твердая поверхность из мягкого горящего дерева и красивая. Он такой чистый и легкий, что вы можете обжечь удивительно светлые или темные детали, что делает его одним из лучших видов древесины для сжигания. Моя единственная претензия к липе - это варианты размера. Мне удавалось найти липу с предварительно вырезанными пластинами или круглыми размерами с острым краем только в магазинах для хобби или в Интернете.Вы можете найти доски в Интернете, но они дорогие, и зачем покупать более дорогие доски из липы, если тополь дешевле и уже есть в местном магазине? Я использую бляшки из липы, потому что они проще, чем приклеивать, шлифовать и резать тополь. Я обычно держу под рукой несколько таких табличек, чтобы их можно было быстро перевернуть.

Береза ​​

береза ​​

Береза ​​горит так же, как липа. Зерна всегда мягкие, и вы можете найти их в больших коробках.Мне нравится березовая фанера, потому что из глины можно просто вырезать нужные мне размеры и обрамить ее так, чтобы покрыть края фанеры. Мы не используем его так часто, потому что тополь - это наш выбор, но он всегда есть в качестве варианта, если он нам нужен. Еще нам нравится тополь поверх березы, потому что это цельный кусок дерева, а не фанера.

Дуб

Это непростой вопрос. Красный дуб трудно обжечь. Это сложно, зерна неровные и дороговато. В этой древесине тоже много влаги. Пока я сжигаю его, сок пузырится и образует грязный край.Это не является нарушением сделки, но я обдумываю это, прежде чем записать на него портрет. Мы несколько раз использовали дуб в наших проектах, потому что он часто используется при изготовлении поддонов. Мы с Клэем пытаемся перепрофилировать, когда можем, и поддоны в основном делаются из сосны и дуба. Соблюдайте осторожность при сжигании поддонов. Это не лучшая древесина для сжигания. Я расскажу об этом более подробно в отдельном разделе ниже.

Тополь

30 Вт инструмент для пирографии дровяной железный набор ручек с 22 разными наконечниками для сжигания дерева Продажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

  • Вы оформили заказ
  • (Время обработки)
  • Отправляем Ваш заказ
  • (время доставки)
  • Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:

Отправить по адресу: Корабль из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Способ (ы) доставки Время доставки Информация для отслеживания

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим вам код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

Сделайте собственное перо для пирографии

Сделайте собственное перо для пирографии

Автор Джейсон Тунг

Описание: Ручка для пирографии
Время сборки: 1-2 часа
Уровень квалификации: Начинающий

Пирография , искусство украшения дерева следами ожогов, первоначально предполагало использование обугленных остатков пожаров для создания рисунков. Интерес к пирографии резко возрос в викторианскую эпоху, когда были изобретены первые устройства для пирографии.Типичные современные ручки выглядят как паяльники, но предназначены для аккуратного выжигания рисунков на дереве. Лазерные резаки - это современные устройства для пирографии, которые используют импортированные с компьютера изображения и точно воссоздают их на дереве с помощью точного лазера. Вы можете сделать свой собственный инструмент для пирографии с блоком питания и некоторыми повседневными предметами в вашем доме!

Этот проект был вдохновлен пользователем Instructable romanursuhack Mini Pyrography Tool

Необходимые инструменты:
Блок питания 5 В, 2 А
Паяльник
Устройства для зачистки проводов
Кусачки
Термоусадочная трубка
Швейная нить
2 Швейные иглы (примерно одинакового размера)
Деревянная шпажка
Супер клей
Зажигалка

Шаг 1. Подготовка пера

Отрежьте острый конец шампура.Затем поместите две швейные иглы на противоположных сторонах вертела так, чтобы примерно на полдюйма свисать с вертела. Оберните швейную нить вокруг игл в том месте, где иглы выходят из вертела, пока нить не станет круглой. Будьте осторожны при наматывании нити, чтобы не задеть иглы. Как только у вас будет достаточно нити, чтобы иглы оставались на месте, нанесите суперклей на нить и дайте ему высохнуть на месте. Убедитесь, что большая часть игл не покрыта ниткой, чтобы у них было место для дыхания.Когда клей высохнет, осторожно согните плоскогубцами одну из игл так, чтобы она слегка касалась другой иглы.

Шаг 2: Подключение источника питания

Используйте кусачки, чтобы отрезать конец адаптера источника питания. Разделите два провода и припаяйте по одному к каждой игле. Как только они будут соединены, оберните нить вокруг точек соединения и склейте их вместе. Теперь ручка готова. Проверьте свое новое перо для пирографии, подключив блок питания. Обязательно держите руку наготове, чтобы выключить выключатель в случае пожара или перегрева.В течение нескольких секунд иглы должны раскалиться до докрасна и прожечь узор на дереве.

Шаг 3: Последние штрихи

Для дополнительной защиты я использовал термоусадочную трубку там, где моя рука лежит на ручке. Кроме того, я намотал еще немного веревки на верхнюю часть ручки (противоположный конец игл), чтобы распрямить проволоку.

Шаг 4: Выжигание по дереву

Всегда будьте осторожны с горячими предметами и, возможно, с возгоранием при использовании пера для пирографии. Кроме того, убедитесь, что древесина, которую вы используете, не подвергается давлению или химической обработке, поскольку при сжигании они выделяют вредные токсины.Хотя я определенно не художник, мне удалось сделать несколько рисунков и рисунков с помощью пера для пирографии.

Полезные советы

  • Будьте очень осторожны, сгибая одну из швейных игл на месте. С первых же попыток иглы сломались.
  • Концы игл действительно маленькие, поэтому это было сложнее, чем большинство паяльных работ, которые я делал ранее. Я бы рекомендовал использовать третью руку, чтобы ручка оставалась устойчивой во время пайки.
  • При пайке суперклей может сжигать вредные пары, поэтому рекомендуется использовать фумигатор.
  • Для достижения наилучших результатов попробуйте использовать графитовую бумагу, чтобы нанести желаемое изображение на дерево перед обжигом.
  • Всегда используйте защитные очки.

Джейсон Тунг возвращается на летнюю стажировку в Jameco и на первый курс Вашингтонского университета . Он очень хочет узнать о бизнесе и медицине, находясь в Вашингтоне. Его увлечения включают просмотр спортивных состязаний, фотографию и изучение новых мест. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *