Цементно-песчаная стяжка пола своими руками: технология работ

Цементно-песчаная стяжка незаменима для устройства крепкого и качественного основания промышленных объектов, и служит одним из самых лучших вариантов в частном строительстве. Главные ее козыри — пористость структуры, которая обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, минимальная усадка из-за ограниченного количества воды и доступность материалов изготовления. А как сделать такую стяжку своими руками и технологически правильно, мы сейчас расскажем.

Наиболее надежной и долговечной стяжкой при перепадах основания не более чем на 3 см, считается именно цементно-песчаная. Она проста, доступна в исполнении даже новичку и обходится недорого.

Цементно-песчаная стяжка в основном произодится по полусухой технологии, но мы рассмотрим оба варианта.

Этап I. Расчет будущей стяжки

По утрамбованному грунту ее толщина должна составлять не менее 12 см, а по уже старому бетонному основанию – от 7 см. Если вы сделаете цементно-песчаную стяжку тоньше, чем 3 см – она в скором времени даст трещины и начнет отслаиваться от основания. Ее оптимальный слой – 5 см.

Но, если поверхность вашего пола имеет перепады от 10 до 20 см, а стяжку вы все равно планируете делать цементно-песчаную, тогда используйте как выравнивающую основу керамзит. Смешаете его с раствором – получите керамзитобетон. Звукоизоляция у такого пола будет замечательной.

А вот главные недостатки цементно-песчаной стяжки, которые нужно обязательно учитывать при расчете стяжки:

1. Долгое высыхание – около месяца сухим летом, и куда дольше, если работы велись зимой.
2. Много грязи и сырости в процессе.
3. Серьезное увеличение нагрузки на перекрытие.
4. Ограничение толщины стяжки – только от 5 до 7 см.
5. Готовые смеси часто продаются низкого качества, с непонятными добавками, нередко попадается подделка.

И при всех таких минусах стяжка пока пользуется немалой популярностью среди строителей. Поэтому, если эти проблемы – не проблемы, приступаем к непосредственному процессу.

Этап II. Определяем кривизну существующего основания

В помощь вам будут линейный уровень, отвесы или более современные приборы, как оптические или лазерные нивелиры. Цель одна: определить рельеф основания, обозначить нулевую отметку, найти самую высокую точку пола и произвести расчет будущих затрат – сколько чего нужно будет купить, чтобы сделать такую стяжку пола.

Самый простой прибор для измерения пола – это уровень. Специальных навыков для пользования им не нужно – это простая стеклянная колба с пузырьком воздуха, по которому и ориентируются. Вмонтирована колба в деревянную линейку, которую мы и берем в руки.

Этап III. Подготовка пола к стяжке

Теперь ставим маяки. Это специальные направляющие, по которым мы и будем выравнивать плоскость стяжки. Подойдет любой ровный погонный материал – трубы с диаметром 15-32 мм, монтажные прямоугольные профили или брус. Главное, чтобы маяки не прогибались во время укладки стяжки – т.е. были достаточно жесткими.

А вот ставить маяки можно несколькими способами:

• Способ №1. Берем реечный уровень и измеряем горизонталь по длине каждого маяка и между ними. А чтобы выставить все направляющие ровно, вам нужно будет натянуть сеть нитей на высоте будущей стяжки. Все это занимает немало времени и требует определенной сноровки.
• Способ №2. Используем самый примитивный лазерный уровень. Сначала отбиваем линии маяков, затем ставим их строго параллельно друг другу и так, чтобы первый находился на расстоянии от стены от 20 до 30 см. Между остальными маяками делайте такой отступ, чтобы вам потом было удобно опирать на два соседних маяка концы правила. Им же вы будете потом разравнивать раствор. Обычно это 1,5 метра, и правило для такой работы лучше берите двухметровое.

По отбитым линиям просверлите саморезы. На каждый такой маяк достаточно будет трех штук: по краям с отступом по 10 см и посередине. Устанавливаем лазерный уровень по самой верхней отбитой черте.

После того, как уровень будет отбит, закрепите на стенах по отметинам саморезы. Натяните на них нити по всему периметру пола – это и будут ваши маяки. А чтобы нити не провисали, по центру каждой из них сделайте дополнительные опоры при помощи тех же саморезов или брусков.

Этап IV. Приготовление цементно-песчаного раствора

Цементно-песчаную смесь можно раздобыть тремя способами:

• Способ 1. Заказать готовый раствор в миксере. Из преимуществ вас такой способ порадует качеством и приемлемой ценой. Но минусы окажутся тоже значительными: для достаточно большой площади пола за день раствор не переносить от миксера. А заказывать тот же состав несколько раз, частями, и сложно, и дорого. Единственный вариант для просторных помещений – это услуга бетононасоса, которая еще дороже.
• Способ 2. Заказать готовую смесь в мешках, и разводить ее водой на месте. Но стоят такие мешки немало.
• Способ 3. Самостоятельно мешать цемент и песок прямо на месте, по выбранной рецептуре. Это трудоемкий, но самый рациональный в плане бюджета вариант. Выбирайте тот способ, который подходит для вашего помещения и будущего финишного покрытия.

Вот как происходит механизированная подача цементно-песчаной смеси:

Для начала давайте научимся готовить цементно-песчаную смесь по мокрой технологии. Итак, рецепт достаточно прост: песок + цемент в пропорции 3:1, и вода к этой смеси в пропорции 50/50. Т.е. для приготовления цементно-песчаной стяжки возьмите одну часть цемента и три строительного песка. А далее – по инструкции:

1. Песок смешиваем с цементом мастерком.
2. В емкость наливаем воды и аккуратно вводим сухую смесь.
3. Замешиваем раствор в глубокой емкости объемом до 30 литров, при помощи дрели с насадкой-мешалкой.
4. По желанию добавьте в раствор пластификатор, чтобы улучшить пластичность будущей стяжки.
5. Как только раствор по консистенции станет похож на густую сметану, возьмите на проверку немного смеси в кулак. Она не должна ни растекаться, ни распадаться. Выливать раствор нужно прямо на пол, и хорошо разравнивать его. За час-полтора его необходимо полностью использовать.

А теперь по полусухой. Для устройства стяжки берите цемент марки М-400. На одну комнату у вас уйдет примерно 7-8 мешков, если стяжку делать толщиной 4-5 см.

Раствор замешивайте прямо на полу, подложив на этом участке лист металла. Этот метод называется «вулкан», и именно по нему изготавливают полусухую цементно-песчаную смесь:

• Шаг 1. Высыпаем 50-килограммовый мешок песка, поверх него – 1/3 мешка цемента, и перемешиваем все это совковой лопатой. Воду пока не добавляем.
• Шаг 2. На все это высыпаем второй мешок песка и столько же цемента, как и в первый раз. И так – третий раз, и только тогда перемешиваем всю смесь.
• Шаг 3. В полученной горке формируем лопатой «кратер», и в него заливаем воду. Хорошо перемешиваем и приступаем к укладке стяжки.

У правильной цементно-песочной смеси цвет должен быть серым – а желтые или рыжие оттенки говорят о том, что в растворе слишком много песка. Свой цвет, конечно, могут давать и специальные пластификаторы. Такие добавки позволяют раствору лучше застывать и впоследствии потом не давать трещин

Этап V. Подготовительные работы

Чтобы отделить стяжку от стен, крепят демпферную ленту. Рассчитать ее количество легко: это как раз периметр комнаты.

Сам процесс прост. В ряд нужно ставить маячные рейки. Первый маяк от стены установите на расстоянии нескольких сантиметров, а каждый последующий – с шагом 50-100 см. После установки маяков выкладываем смесь и разравниваем ее правилом. После того, как смесь будет настолько твердой, что по ней можно будет свободно перемещаться, убираем рейки.

Маяки для песчано-цементной смеси можно сделать самостоятельно. Для этого купите в строительном магазине недорогие штукатурные маяки по 10 мм и 30 килограмм гипсовой штукатурки для них. Для каждого маяка делаем по четыре подпорки из гипса – и этого будет достаточно, чтобы ничего не прогибалось во время работы правилом. А наиболее прочное сцепление маяков – из Ротбанда, если замешивать его небольшими порциями. Просто кладите раствор небольшими шлепкам рядом с саморезами, между ними, и немного выше. Затем крепите маяк, медленно опуская его, пока не коснется всех. Проверьте полученную плоскость.

Вы будете удивлены, но многие мастера своего дела умудряются устраивать такие стяжки вовсе без маяков:

Этап VI. Выполнение стяжки

Укладывать цементно-песчаную стяжку начинайте с угла, который противоположен выход. Выложите сначала раствор на полметра, а затем правилом стяните его к себе – все проще, чем даже кажется на первый взгляд.

Разливайте приготовленную смесь от угла комнаты, и старайтесь максимально заполнить все щели. Разглаживайте раствор правилом так, чтобы оно перемещалось по направляющим легко, как по рельсам. Идите от дальней стены к себе и стягивайте раствор выше маяков. Полосы, которые окажутся напротив дверного проема, заливайте в последнюю очередь.

Теперь металлическим шпателем сбиваем все бугры с уже отвердевшей стяжки, и затираем все деревянной теркой, пока поверхность не станет однородной и шероховатой.

Готовим раствор для затирки. Замешиваем для этого хорошо просушенный песок, просеянный через сито, цемент в таком же количестве и воду. Во время затирки постоянно смачивайте стяжку водой из пульверизатора.

И, наконец, проверяем полученное качество стяжки правилом и уровнем, убирая все замеченные неровности. Выдерживаем такую стяжку в течение 12 часов, и только по истечению этого времени по ней можно будет ходить.

Этап VII. Финишные работы

Как только стяжка схватится настолько, чтобы выдерживать ваш вес, вынимайте направляющие. Пустоты после них можете заполнить тем же раствором, тогда стяжка у вас получится монолитной.

Высыхать такой пол будет от 10 до 30 суток, смотря какой именно рецепт смеси вы использовали. Только после этого можно начинать укладку финишных покрытий. Никакого дополнительного выравнивания не нужно, в чем и одно из самых ценных преимуществ цементно-песчаной стяжки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

марка, расход и пропорции цемента на стяжку

Большинство современных проектов частных домов, не говоря уже о городских квартирах, подразумевает отказ от деревянных лаг в пользу сборных полов из железобетонных плит или устройства плит на месте строительства по монолитной технологии. Для выравнивания такого пола служат цементно-песчаные или бетонные стяжки. Также в их функции входят – поднятие основания пола до нужного уровня и создание гладкой поверхности, необходимой для укладки финишного покрытия. Эти смеси изготавливаются на основе цемента, воды и песка. Отличие бетонной стяжки от цементно-песчаной – присутствие крупного заполнителя (гранитного, гравийного, известнякового щебня). Рассмотрим подробнее, какой цемент применяется для изготовления стяжки пола и какие пропорции компонентов являются оптимальными.

Какие марки цемента лучше всего использовать для устройства стяжки пола?

Чаще всего при проведении строительных и строительно-ремонтных работ, к которым относится и устройство стяжки пола, используется портландцемент марки М400. Индекс в маркировке соответствует нагрузке, при которой материал сохраняет рабочие характеристики. Цемент М400 после твердения может воспринимать усилие до 40 МПа. Схватывание смеси на основе этого вяжущего начинается примерно через 1,5 часа и заканчивается через 2-2,5 часа. После марки в обозначении указывается буква «Д» и число, обозначающее в % наличие минеральных добавок.

• М400 Д0 – материал, состоящий только из клинкера. Добавки в нем отсутствуют.
• М400 Д5. Количество минеральных добавок – до 5 %.

Эта привычная всем маркировка регламентируется старым ГОСТом 101785-85. Ему на смену был выпущен ГОСТ 31108-2003, а затем 31108-2016. В них принята новая маркировка цемента. В начале указываются буквы ЦЕМ. После буквенной группы следуют римские цифры I или II (для портландцемента). Цифра I обозначает отсутствие добавок или их суммарное содержание не более 6 %, II – присутствие добавок в пределах 35 %. Прочность на сжатие в этих нормативах характеризуется не маркой, а классом. Так, материалу марки М400 соответствует продукт класса прочности В32,5. Цементам М400 Д0 и М400 Д5 по новой маркировке соответствует материал ЦЕМ I 32,5.

 

Какой цемент нужен для стяжек пола, испытывающего повышенные нагрузки или эксплуатируемого при пониженных температурах? Для этой цели обычно применяется вяжущее ЦЕМ I 42,5 (М500 Д0).

Какие моменты важны при покупке цемента для стяжки?

На характеристики вяжущего большое влияние оказывают условия и сроки хранения после его производства. Насыпная плотность свежего цемента зависит от тонкости помола, но в среднем она составляет 1000-1200 кг/м³. Если его хранить в условиях, отличных от установленных нормативами, или слишком долго, то этот показатель возрастает до 1700 кг/м³. Если относительная влажность высокая, то – до 3000 кг/м³. Такое повышение насыпной плотности приводит к значительному снижению, а потом и полной потере вяжущих свойств. Из активного вяжущего продукт превращается в инертную крошку.

Для домашнего строительства рекомендуется приобретать именно фасованный материал, поскольку у насыпного сложнее определить дату изготовления, к тому же, его сложнее хранить. Продается он обычно в прочных бумажных мешках по 25 и 50 кг. На упаковке указывается марка вяжущего по старому и новому ГОСТам, номер партии, дата изготовления, рекомендации по хранению и применению. При покупке цемента для стяжки следует осмотреть упаковку на предмет целостности, прощупать мешок (содержимое должно быть мягким на ощупь, без комков). Дата выпуска должна быть максимально поздней. Даже при правильном хранении цемент каждые три месяца теряет примерно 15 % первоначальных рабочих характеристик. Если же вам приходится использовать долго, но правильно хранившийся цемент, его процентное содержание в строительном растворе или смеси необходимо увеличить на 15-20 %.

Соотношение компонентов в цементно-песчаных стяжках

Для устройства стяжек толщиной до 50 мм используются только цементно-песчаные растворы или материалы с гранотсевом, в котором величина зерен не превышает 7 мм. Пропорции компонентов зависят от марки вяжущего и требуемой марки готового раствора. Если стяжка укладывается в помещении с низкой проходимостью, то достаточно изготовить цементно-песчаный раствор марки М100 (класс прочности В 7,5). Если планируются повышенные нагрузки на пол, то рекомендуется использовать материал более высокой марки М150 (В10, В12,5). К тому же, высокомарочные растворы быстрее набирают прочность, достаточную для проведения отделочных работ.

Таблица расхода цемента и других компонентов цементно-песчаных растворов для стяжек

Марка цемента	Марка цементно-песчаного раствора, Ц:П (по массе)
	М100	М150
400	1:4,5	1:3
500	1:5,5	1:4

При высыхании цементно-песчаная стяжка, даже при соблюдении технологических правил заливки и ухода, может покрываться трещинами. Для снижения вероятности их появления в раствор добавляют фибру. В жилых помещениях с низкой и средней проходимостью используют полипропиленовые фиброволокна. Они не только предотвращают образование трещин, но и увеличивают износостойкость поверхности. Добавки фибры рекомендуются для стяжек под мягкие финишные напольные покрытия типа линолеума и ПВХ плитки. В 1 м

3 смеси, предназначенной для полов с невысокой проходимостью, добавляют примерно 300 г фиброволокон. При изготовлении раствора с фиброй обычно сначала смешивают сухие компоненты (цемент, песок, фиброволокна), а потом уже добавляют в смесь воду.

Сколько нужно цемента для устройства бетонной стяжки?

При толщине стяжки более 50 мм обычно используется не цементно-песчаный раствор, а бетонная смесь. В бетонных стяжках, помимо цемента, песка и воды, присутствует щебень.

Для получения смеси с высокими теплоизоляционными характеристиками в качестве крупного заполнителя применяют керамзитовые гранулы.

Величина крупного заполнителя не должна превышать 20 мм. Но также можно ориентироваться на такое правило: толщина стяжки должна быть больше, чем удвоенный максимальный размер крупного заполнителя. То есть в слое толщиной 50 мм может присутствовать только заполнитель с максимальным размером зерна 25 мм.

Для устройства стяжек обычно используются бетонные смеси класса прочности В15 (М200). Соотношение количества цемента марки М400 по массе к другим компонентам (Ц:П:Щ ) в бетонных стяжках составляет 1:2:5. Пластификаторы добавляются по инструкции. Соотношение цемента и воды составляет 1:1-1,4.

Поверхность бетонной поверхности из-за присутствия крупного заполнителя не бывает идеальной. Ее выравнивают шлифовальными инструментами или с помощью самовыравнивающейся финишной стяжки, которую можно купить в сухом виде в строительном магазине.

Железнение цементно-песчаных и бетонных стяжек

При устройстве стяжек пола цемент используется не только для приготовления цементно-песчаного раствора или бетонной смеси, но и для железнения. Эта процедура, для которой используется сухой цемент, позволяет упрочнить поверхность стяжки, снизить пылеобразование при эксплуатации, увеличить ее рабочий срок.

Этапы сухого железнения:

• Работы по упрочнению верхнего слоя пола начинают после 5-7 часов после заливки. За это время цементный камень схватывается и приобретает прочность, достаточную, чтобы по полу можно было ходить.
• Поверхность посыпают сухим цементом (обычно марки М400) и втирают его полутерком аккуратными кругообразными движениями.
• Цемент втягивает избыточную влагу из уложенного раствора или смеси, проникает в поры и постепенно образует высокопрочную глянцевую корку зеленоватого цвета.

Дальнейшие работы по устройству финишного напольного покрытия можно проводить только через 10 суток после сухого железнения.

Использование чистого сухого цемента для железнения – самый простой, но не самый эффективный вариант из-за того, что образующаяся верхняя корка не очень долговечна. Со временем этот слой начинает разрушаться. Для создания высокопрочной корки рекомендуется приобрести готовую сухую смесь на основе цемента с различными добавками, улучшающими адгезию верхнего слоя к основанию.

Виниловый пол WINEO Камень Песчаный Гармония DLC00134 в Москве

Класс нагрузки	31 класс
Толщина	4,5 мм
Дизайн доски	Однополосная
Слой износа	0.3 мм
Фаска	4-х сторонняя фаска
Тип помещения	частные дома, квартиры, кухни, ванные комнаты
Конструкция	замковой
Структура поверхности	Песчаная структура
Обработка поверхности	Структурированная
Декор	Плитка под камень
Основной материал	ПВХ + слой полиуретана
Совместимость с теплым полом	Да, максимум +27С
Подходит для кухни	Да
Подходит для ванной	Да
Подходит для гостиной	Да
Подходит для столовой	Да
Подходит для спальни	Да
Подходит для детской	Да
Подходит для прихожей	Да
Подходит для кабинета	Да
Тип замка	Fold Down
Тип укладки	Плавающий
Класс износостойкости	31
Водостойкий	Да
Антистатичный	Да
Экологический сертификат	Phthalate Free
Встроенная подложка	Нет
Соответствующий плинтус	F34030UY60
Подложка	Да, SilentComfort
Гидроизоляция основания	Не требуется
Вес, кг	20,5
Ширина (см)	31,6
Длина (см)	60
Толщина (мм)	4,5
Тип упаковки	Картон
Страна производства	Германия
Срок эксплуатации в жилых помещениях, лет	15
Срок эксплуатации в общественных помещениях, лет	5
EAN	—
Слой износа, мм	0,3
Дизайн	Однополосная
Выделение в воздух летучих веществ	А+
Коллекция	400 stone

Как сделать цементную стяжку пола.

Для того, чтобы сделать качественную стяжку нужно учесть множество факторов и соблюсти последовательность.

Цементные стяжки пола помогают выровнять поверхность с помощью специального раствора, который состоит из цемента, песка, воды и специализированных добавок, улучшающие свойства и придающие дополнительную прочность. Цементно-песчаная стяжка-надёжна и прослужит вам много лет. Цементную стяжку используют для помещений любого типа: квартир, домов, складов, саун, магазинов и т.д. в зависимости от назначения выбирается прочность стяжки. Кроме того помимо основного выравнивающего свойства, цементный раствор может стать и финишным покрытием к примеру на складах. Единственным её минусом является длительная сушка.

Преимущества цементной стяжки:

• Ровная поверхность. С помощью стяжки пола можно создать ровную поверхность.
• Долговечность. Сроки службы такой стяжки десятки лет.
• Прочность. Стяжка не деформируется со временем под давлением тяжёлой мебели.
• Маскировка коммуникаций. Внутри стяжки могут находиться: водопроводные, канализационные трубы, электрические провода, система тёплых полов.
• Высокая звукоизоляция. Цементные стяжки обладают неплохой звукоизоляцией, усилить которую можно дополнительно специальными звукоизоляционными материалами.
• Дополнительная теплоизоляция. Цементный слой хорошо удерживает тепло, но вы можете использовать дополнительные материалы, чтобы создать защиту от холода извне, а так же не выпустить тепло из помещения наружу.

Для того, чтобы не возиться с самостоятельным приготовлением цементного раствора и не изучать технологию приготовления, можно купить уже готовую цементную самовыравнивающуюся стяжку GLIMS®FS Screed 1К. Что касается готовых цементных смесей, в них есть весомое преимущество-это различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию и предотвращают трещины при усадке.

GLIMS®FS Screed 1К-высокопрочная цементная выравнивающая стяжка с быстрым набором прочности под повышенные механические нагрузки. Для внутренних и наружных работ. Возможно применение без финишного покрытия.

• Прочность стяжки не менее ≥ 40 МПа через 28 дней
• Не требует механической подготовки основания
• Высокая скорость набора прочности стяжки пола: 30 МПа через 3 суток
• Укладка любых минеральных покрытий на стяжку возможна через 24 часа
• Трещиностойкая
• Цементная стяжка может служить финишным покрытием

Чтобы сделать стяжку своими руками вам потребуются:

1. Направляющие.

2. Гидроуровень.

3. Нож

4.Рулетка

5. Шпатель

6. Мастерок

7. Валик

8. Дрель и насадка для раствора.

9. Ёмкость (не меньше 30л.)

Подготовка поверхности:

1. Прежде всего нужно очистить поверхность от пыли, грязи и старого покрытия. В идеале лучше всего использовать строительный пылесос.

2. Заделать все имеющиеся трещины, выбоины и дыры.

3. Перед тем, как уложить стяжку, нужно выполнить гидроизоляцию. Вы можете взять как цементно-обмазочную, полимерную так и положить обычный плотный полиэтилен, если вы используете второй вариант (полиэтилен), то укладывая его, полиэтилен должен лежать либо одним куском, либо несколькими, но так, чтобы они перекрывали друг друга не меньше чем на 50-100 мм и стыки должны быть проклеены полиэтиленовым скотчем.

4. В тех местах, где стена соединена с полом нужно воспользоваться демпферной лентой-это поможет избежать протекания смеси, а так же появлений трещин на стяжке, когда она будет готова.

Выставляем уровни

От того на сколько правильно вы выставите уровни, будет зависеть ровность вашего пола. Для этого вам нужно найти самую высокую точку, что поможет определиться с толщиной и выставить маяки. В зависимости от того, какой толщины вы сделаете стяжку зависит расход и соответственно количество потраченных денег.

Проводим базовый уровень по периметру. Это должна быть одна замкнутая линия.

Высота начальной метки должна быть не меньше метра от плиты перекрытия.

Как только будет готова начальная линия, можно будет прокладывать линию по всему периметру помещения с помощью линейки-уровня, лазерного уровня или же гидроуровня.

Создав базовый уровень и проложив линию высотой метр от пола, нужно замерить расстояние от неё до пола и поставить точки. Расстояние в разных точках будет разниться.

Самой высокой точкой принято считать ту точку, где минимальное расстояние от базового уровня до пола.

Соединив все точки пола линией мы получим нулевой уровень.

Далее нужно выявить самую высокую точку в помещении, для этого вдвоём натяните нитку на уровне нулевого уровня и пройдите с ней от одной стены к другой.

В том месте, где обнаружите самую высокую точку, от неё нужно отмерить новый нулевой уровень.

Второй нулевой уровень должен превышать самую высокую точку в помещении на 40 мм.

Толщина самой цементной стяжки во всё помещении должна быть одинаковой около 40 мм.

Устанавливаем маяки

Установление маяков является обязательной процедурой, так как именно они способствуют выравниванию стяжки, задав направление.

Маяки имею Т-образную форму и делаются из специальных направляющих, заточенных под эти виды работ. Их так же можно сделать из профиля П-образной формы

Категорически не рекомендуется делать маяки из дерева, так как оно будет забирать воду, что в последствие даст трещины, когда стяжка будет сохнуть.

Маяки должны находиться в строгой параллели друг к другу.

Самые крайние маяки должны располагаться на расстоянии 20 см от стен

Расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше, чем длина правила.

Для начала нужно сформировать кучки цемента, а после уже укладывть сами направляющие.

Сверху на направляющие устанавливаем уровень, чтобы по всем направлениям пол был ровным.

Установить профили по уровню можно с помощью саморезов, для этого нужно предварительно просверлить отверстия и вставить пробки в перекрытие.

Армируем стяжку

Для того, чтобы предотвратить появление трещин и сделать стяжку надежнее, перед заливкой смеси устанавливают армирующую сетку. Как правило для этой цели используют сетку с размером ячеек 10 или 15 см. Сетка выставляется на подставки на высоту равную примерно середине толщины стяжки (к примеру толщина стяжки-40мм, сетка от пола-20 мм.) Самый востребованный на сегодня вариант армирования из композитных материалов (пластик). Её очевидным плюсом является то, что она не вступает в реакцию с влагой, а это значит дольше сохраняет свои свойства, более того она не электропроводна и не препятствует распространению сигнала Wi-Fi.

Ещё один вариант технологии армированной сетки-это фиброволокно, которое улучшает характеристики, придаёт дополнительную прочность, бетон лучше сопротивляется нагрузкам на изгиб и растяжение.

Размер армирующей добавки может по-разному влиять на характеристики бетона:

6 мм- добавляется в раствор для облицовки и кладки

12 мм- используется для стяжки и различных монолитных бетонных изделий

18-20 мм- используется для конструкций, которые эксплуатируются в экстирмальных условиях, например дамбах.

Преимущества стяжки с фиброволокном перед классической:

— В бетоне фибра становится армирующим элементом, повышая его прочность и эластичность. Бетон становится устойчив к повышенным нагрузкам как динамечским (удары, резонансные колебания), так и статическим (высокое удельное давление на 1м ²) и снизу (усадка дома, подъём грунта при морозе)

— Благодаря хаотичному расположению волокон, бетон удерживается от расслаивания, в отличие от классического варианта. Фибра распределяет влагу равномерно по всему слою стяжки.

— Возрастает сопротивляемость бетона к заморозке/оттаиванию.

— Увеличивается срок службы пола

— Фибра в мокрой стяжке способствует предотвращению её усадки.

Приготавливаем раствор

Для того, чтобы получить качественную стяжку без сюрпризов мы рекомендуем приобрести готовую смесь GLIMS®FS Screed 1К.

Локальный ремонт: Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать.

Промышленное нанесение: Для увеличения скорости выполнения работ по укладке стяжки GLIMS PRO FS Screed 1K можно использовать бетоносмеситель. Сухую смесь засыпать в бетоносмеситель с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и перемешивать до однородного состояния (от 5 до 10 минут в зависимости от скорости перемешивания). Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа после замешивания.

Если вы всё же решили сделать её своей силой, то вам понадобится одна часть цемента и три части строительного песка.

— Смешиваем песок с цементом строительным миксером.

— Наливаем в ёмкость воду и частями вводим в воду смесь ( ни в коем случае не наоборот!)

— Замешивать лучше всего в ёмкости не меньше 30 л дрелью со специальной насадкой-мешалкой. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Взяв в кулак смесь, она не должна растекаться.

— Можно добавить пластификатор по желанию, он придаст пластичность и эластичность он сократит вероятность появления трещин.

Заливаем раствор

Цементный раствор следует выкладывать от угла, противоположного к выходу. Для начала его укладывают между маяков на 50см., зигзагообразными движениями при помощи рейки (правила) выравнивают по направляющим к себе.

GLIMS®FS Screed 1К наносится на поверхность равномерным слоем от ­15 до 80 мм за один проход и разравнивается правилом. При необходимости нанести слой более 80 мм, рекомендуется послойное нанесение стяжки, но не ранее 24 часов после нанесения предыдущего слоя. Для более точного выполнения работ рекомендуем применение маяков. В течении 60 минут после нанесения стяжки материал остается подвижным с возможностью заглаживания широким шпателем. Хождение по стяжке допустимо не ранее чем через 12 часов. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации стяжки от ­-50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

Если основание относительно новое и не требует толстослойного выравнивания, в таких случаях можно использовать самовыравнивающийся наливной состав GLIMS®CF-40 с толщиной нанесения от 5 до 40 мм. Тем самым вы вдвое сократите время выполнения работ, количество требуемого материала и время высыхания. При этом GLIMS®CF-40 не требует нанесения тонкослойного наливного (финишного) пола, т.к. сам создаёт идеально ровную поверхность.

Сколько времени будет сохнуть стяжка?

Для полного высыхания стяжки в среднем понадобится около 3х недель, по мере высыхания стяжку нужно увлажнять валиком, как вариант можно накрыть её плёнкой, что будет препятствовать быстрому высыханию. На всё время работ нужно исключить сквозняки.

На время созревания стяжки влияет нескольких параметров:

1. Температура в помещении

2. Влажность

3. Толщина стяжки

Стяжка под финишную отделку 

На случай, если на стяжку планируется укладка покрытий (ковролин, линолиум и т.д.), то потребуется цементный самовыравнивающийся наливной пол GLIMS®CF-10 для промышленного и бытового применения, т.к. по стяжке будет требоваться только финишное тонкослойное (доводочное) выравнивание.

Подготовка поверхности

Наносится на бетон, цементно-песчаные стяжки и поверх старого цементного пола. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона удалить шлифованием или фрезерованием. Рекомендуется заделать на поверхности основания все сквозные щели и отверстия. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, грунтование следует производить перед каждым выравнивающим слоем; при этом предыдущий слой должен полностью высохнуть для обеспечения нормального впитывания грунтовки в основание. При возможном поступлении влаги в кухнях и санузлах, на балконах, террасах и верандах перед началом работ рекомендуется произвести дополнительную гидроизоляцию материалами GLIMS®ВодоStop или GLIMS®GreenResin. Заливку GLIMS®CF-10 следует производить через 3 дня после нанесения гидроизоляции. При нанесении и отверждении GLIMS®CF-10 температура основания и окружающей среды не должна быть ниже +5°С.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,22-0,24 л на 1 кг смеси (4,4-4,8 л воды на мешок 20 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5-7 минут и затем повторно перемешать. Все характеристики пластичности и растекаемости наливной пол приобретает после повторного перемешивания. Раствор находится в рабочем состоянии в течение 25-30 минут.

Технология производства работ

По периметру помещения укрепить демпферную ленту толщиной 3-5 мм. Раствор выливать на подготовленное основание до достижения заданного уровня и дополнительно разгонять распределителем раствора – игольчатым валиком и/или зубчатым шпателем. Заливку пола рекомендуется производить полосами шириной 30-40 см, начиная от угла помещения в сторону выхода. Необходимо обеспечить непрерывность процесса заливки пола как минимум в пределах одной комнаты. Во время заливки по раствору можно ходить в шкрабах или резиновых сапогах в течение 20 минут с момента приготовления смеси. В других случаях поверхность разбивается на несколько участков, выставляется опалубка, подготовленный участок заливается, раствор схватывается (не менее 2 часов), опалубка переставляется и заливается следующий участок. При больших перепадах оснований пола в пределах одного помещения (заливаемого участка) работу следует проводить в II этапа: 

I – заполнение глубоких неровностей (толщиной до 10 мм) и технологическая сушка; 

II – сплошная заливка участка (толщиной не более 10 мм). 

В течение 2-х дней с начала проведения работ необходимо избегать сквозняков и резкого перепада температуры воздуха. Проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания пола. Деформационные швы в помещениях площадью менее 6*6 м² нарезать не обязательно, на больших площадях деформационные швы нарезаются картами не более 6*6 м². Наливной пол GLIMS®CF-10 рекомендован для использования в системе «Теплый пол» в качестве финишного слоя (подготовка основания, приготовление раствора, технология производства работ не меняются). При работе необходимо соблюдать нормы СНиП и производственной гигиены.

ПВХ плитка для пола Quick-Step Livyn Дуб песчаный теплый серый коллекция Pulse Click PUCL40083

Тип :	ПВХ плитка для пола
Производитель  Название фирмы производителя :	Quick-Step
Страна производства  Страна, в которой производится напольное покрытие. Многие производители размещают свое производство в разных странах по всему миру. Мы указываем ту страну, где произведена именно эта коллекция. :	Бельгия
Коллекция  Название коллекции этой марки производителя :	Pulse Click
Номер по каталогу  Артикул производителя :	PUCL40083
Название :	ПВХ плитка для пола Quick-Step Livyn Дуб песчаный теплый серый коллекция Pulse Click PUCL40083
Толщина верхнего слоя :	0,3 мм
Класс нагрузки  Класс нагрузки определен европейской нормой EN 13329, и служит для определения где и в каких помещениях может использоваться тот или иной ламинат. :	32 класс
Порода дерева  Декор напольного покрытия (может быть под дерево, камень, плитку и т. д.) :	дуб
Оттенок  Оттенок декора напольного покрытия :	серый
Наличие фаски  Фаска предотвращает плиту напольного покрытия от повреждений на стыках. :	с фаской
Тип соединения :	замковый
Влагостойкая пропитка  Наличие влагостойкой пропитки. Не определяет водостойкость покрытия. Очень часто применяют восковые и парафиновые составы, которые защищают торцы от влаги только частично. :	полностью водостойкий
Подходит для теплого пола  Подходит ли напольное покрытие для укладки на теплый пол. Если подходит, то как правило ограничения по температуре: поверхность не должна нагреваться выше 27 гр. по Цельсию. :	да
Размер  Размер каждой плашки напольного покрытия :	1510 х 210 х 4,5 мм
м2 в упаковке  Сколько площади помещения можно закрыть напольным покрытием упакованном в пачке :	2.22
Толщина :	4,5 мм
Досок в упаковке  Количество штук ламелей в пачке. Служит для более точного подсчета количества, необходимого для укладки. :	7 шт

Как сделать пол на даче

Чтобы определить, как сделать пол на даче самым оптимальным и недорогим способом, нужно знать некоторые нюансы. Ведь дача даче рознь, и полов также существует немало вариантов:

Как сделать пол на даче

1. Для небольшого домика, которым пользуются только в летний период для отдыха после работы на грядках, подойдет обычный деревянный настил на лагах без утепления. В этом случае достаточно засыпать в подпол нетолстый слой керамзита и хорошо заделать щели в полу.

2. Для дома, которым пользуются круглый год, но время от времени приезжая на отдых по выходным, придется сделать более надежный пол с утеплением. Это нужно для того, чтобы в зимнее время тепло из дома не выдувалось через неизолированный пол.

3. Третьим вариантом можно назвать дачу, на которой живут весь год, не выезжая. В этом случае потребуется сделать двухслойный теплый пол с настилом из толстых досок. Можно конечно, устроить бетонную стяжку, а сверху уложить утепление, но это более трудоемкий процесс, хотя его результат не обманет ожиданий — в доме будет тепло, сухо и не пыльно, так как грунт будет закрыт стяжкой.

4. Большой загородный особняк, который служит не только дачей, но и постоянным жильем, требует добротного пола, не только утепленного соответствующими материалами, но, возможно, и с установкой электрического или водяного подогрева.

Итак, необходимо рассмотреть разные виды полов, которые могут быть устроены в дачном доме, исходя из его целевого предназначения

Содержание статьи

Деревянный пол

Обычной дощатый пол на лагах сделать совсем несложно, главное — приобрести качественный материал. В зависимости от общей конструкции фундамента, будет определяться выбор опор для настила доски.

• Если комнаты в доме имеют небольшую площадь, и дом установлен на ленточном фундаменте, то лаги для пола можно вмуровать в цоколь, предварительно обернув их гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. В этом случае на толщине лаг экономить не стоит —  ими могут послужить бревна средней толщины, обтесанные с одной из сторон нужным образом.
• Если комнаты большие, то для устройства лаг, так или иначе, будет необходимо установить подпорные столбы.

Будут ли полы одинарными или двойными, подполье рекомендовано засыпать 15-20-сантиметровым слоем керамзита. Этот материал не позволит проникнуть холоду и влаге от грунта к полам, а значит, сможет послужить дополнительным натуральным утеплителем. Кроме этого, пыли в доме будет гораздо меньше, так как она будет прибита керамзитом.

Поверх грунта лучше всего устроить керамзитовую подушку

Достоинств у деревянного настила большое количество, но главным является его экологическая чистота. Кроме этого, он как нельзя лучше впишется в интерьер дачного дома.

Материал для полов нужно выбирать качественный, имеющий необходимую влажность, так как дерево не должно быть ни пересушенным, ни сырым. Доски для пола не должны иметь повреждений и трещин или большого количества сучков. Материал, перед его настилом, нужно подготовить, покрыть его антисептическими средствами, которые защитят от поражений насекомыми, плесенью, от отсыревания и гниения.

Подготовка к монтажу

Если полы должны быть сделаны в уже построенном доме, вместо старых, то прежде всего, нужно провести демонтаж имеющегося покрытия.

Пол пришел в полную непригодность — требуется демонтаж

— Подняв старые доски и обнаружив, что лаги лежат на грунте, хозяин будет вынужден это исправлять, так как дерево, не имеющее возможности проветриваться снизу, быстро портится и на нем появляется гниль.

Чтобы лаги прослужили длительное время, необходимо, чтобы они были расположены на высоте 15-20 сантиметров над уровнем грунта.

— Если позволяет высота потолка, то новые лаги можно поднять над поверхностью подполья, установив их на столбики из кирпича. Для этого на расстоянии метра или полутора друг от друга устраиваются ямы, которые послужат котлованами для фундамента столбиков. Глубина ям должна составлять не менее 40-50 сантиметров.

Дно утрамбовывают и насыпают на него десятиметровую песчаную подушку, которую также уплотняют. Затем, сверху песка выкладывается щебенка средней фракции также толщиной в 10 см, и ее также нужно утрамбовать.

Следующий этап работы может строиться по-разному:

— В яме укладывают гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки и устанавливают деревянную опалубку — своеобразный короб.

— На подготовленный гидроизоляционный материал устанавливают арматуру, утопив ее в грунт, она должна подниматься на высоту ямы, до верхнего ее обреза.  В опалубку заливается грубый бетонный раствор из гравия и цемента самого верха. Бетон разравнивается и оставляется сохнуть — это станет фундаментом для кирпичных столбиков. Когда основа будет готова, на нее укладывается кусок рубероида — это дополнительная гидроизоляция для кирпичной кладки.

Фундаментные «пятачки» для столбиков

Сверху готового бетонного «пятачка» выкладывается столбик нужной высоты. Верхний край всех столбиков должен быть на одной высоте, поэтому их корректируют по уровню.

Выложенные из кирпича столбики-опоры

— Другим вариантом может быть столбик, полностью изготовленный из бетона. В этом случае, дно ямы трамбуется так же, как и в первом случае, но арматура ставится на всю высоту столбика. Когда в опалубке, установленной в яме, бетон застынет, ее поднимают над грунтом на всю высоту будущей опоры. Чтобы бетон не вытекал через щели между досками, их можно заделать глиной или закрепить внутри короба полиэтиленовую пленку. Далее в короб заливается бетон и оставляется до полного созревания. Перед укладкой лаг на столбики нужно будет постелить куски рубероида.

В случае когда потолок низкий, и полы поднимать нежелательно, придется провести следующие работы:

— нужно разрыхлить и выбрать грунт на глубину 30-40 сантиметров, и только затем в  этом котловане роются ямы для столбиков, чтобы довести их высоту до прежнего уровня пола.

Когда столбики будут готовы, подполье рекомендовано полностью застелить гидроизоляцией из рубероида, причем листы лучше укладывать с нахлестом в 10-15 сантиметров и склеить их между собой с помощью гудрона или герметика. Рубероид должен заходить на стенки на 15-20 сантиметров, и по углам его тоже необходимо герметично скрепить.

На эту основу можно засыпать керамзит, который и создаст утеплительную подушку.

Устройство пола

На столбики устанавливают крепления для лаг, затем укладываются и сами направляющие. Если они изготовлены из массивных брусков, то закрепить их можно только к стенам, так как благодаря своей тяжести, они вряд ли смогут сдвинуться с места.

Лаги, установленные на готовые столбики

Далее работа может двигаться по-разному:

— Если укладывается одинарный пол, то чаще всего на лаги устраивают контробрешетку, и только потом делают настил из досок.

Контробрешетка и настил деревянного пола

— Если же покрытие планируется утеплить и сделать двойным, то вначале устаивается черновой пол.

Для этого к низу боковых поверхностей лаг крепятся бруски размером 5 × 5 см, на которые и будут укладываться доски черного пола.

Примерная схема чернового пола

Также доски можно закрепить и к нижнему обрезу лаг, но это далеко не всегда удобно просто из соображений тесноты подпола.

Черновой пол

Если есть желание сделать пол теплым и надежным, то лучше доску прибивать сплошняком, как показано на фото. Щели все рекомендуется заделать глиняным раствором.

Черновой пол, покрытый слоем пароизоляционной пленки

— Можно поступить и по-другому — закрепить доски на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга, а сверху застелить листами пароизоляционного материала, который закрепляется к лагам скобами с помощью строительного степплера.

• На пароизоляционный материал между лаг укладывают утеплитель. Чаще всего для деревянного пола используют минеральную вату, керамзит, шлак, стружку, эковату и другие материалы на выбор.
• Поверх утеплительного материала закрепляют еще один слой пароизоляции.

Термоизоляция уложена — можно стелить доску

• Сверху него на лаги крепятся бруски 5 × 3 см, на которые и будут монтироваться половые доски.
• Очень важно при укладке половой доски отступать от стен на 5-7 миллиметров для циркуляции воздуха. Когда доска будет уложена, по периметру устанавливается плинтус.

Бетонный пол

Другим вариантом устройства пола на даче может стать бетонная стяжка. Бетон — это холодный материал, поэтому пол потребует обязательного утепления, если планируется использовать дачный домик круглый год.

Примерный разрез бетонного пола с черновой стяжкой, утеплением и верхним армированным покрытием

Бетонная стяжка может иметь несколько схем, по которым делается эта работа. На рисунке показана более сложная схема, которой пользуются в основном для устройства в дачных домах, где проживание осуществляется круглый год. В данном случае предусмотрена черновая стяжка, без которой можно обойтись, если дом используется только летом. Но рассмотреть стоит оба варианта устройства пола.

Подготовку к укладке бетонного пола проводят одинаково:

— разравнивание и утрамбовка грунта в подполье;

— устройство и трамбовка песчаной подушки, слоем в 10 сантиметров.

Далее работы несколько разнятся между собой.

Бетонный пол с черновой стяжкой

— На песчаный слой укладывается черновая стяжка, раствор для которой изготавливают из гравийной смеси и цемента. Стяжка не должна иметь идеально гладкую структуру поверхности, но по уровню она должна быть выравнена достаточно хорошо.

— Далее стяжка должна очень хорошо просохнуть. Так как черновая стяжка укладывается толщиной в 12-15 сантиметров, то на ее предварительное созревание уйдет до пятнадцати дней — этот срок будет зависеть от температуры и влажности.

— На готовую черновую стяжку настилается пароизоляционная пленка.

— Утеплитель засыпают или укладывают на пароизоляцию. В этих целях лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, так как он имеет достаточно твердую основу. Можно использовать для утепления и натуральные материалы — это керамзит средней фракции или шлак.

— Если используется рассыпной утеплитель, его желательно насколько можно плотнее утрамбовать.

— Сверху утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка, которая будет исполнять роль гидроизоляции для верхней, завершающей стяжки. Пленку нужно обязательно склеить водостойким скотчем и поднять на стены на 15-20 сантиметров.

По нижней части стены, по всему периметру комнаты, проклеивается демпферная лента, сохраняющая стяжку от разрушения при изменении температурных режимов.

Демпферная лента

— На пленку укладывается металлическая сетка для армирования стяжки, и устанавливаются маячки —  из арматуры или металлического оцинкованного профиля. Они выставляются по уровню до идеала, так как от них будет зависеть, насколько ровным будет пол.

На подготовленную поверхность выкладывается полусухая смесь или жидкий раствор бетона.  Объем раствора должен быть таков, чтобы по толщине был чуть выше установленных маячков.

Затем, с помощью правила выравнивается уложенная цементная смесь.

После выравнивания и высыхания стяжки, проведения, при необходимости, упрочнения и обеспыливания поверхности пропитывающими составами, можно укладывать декоративное покрытие или лаги для монтажа деревянного пола. В случае когда подъем пола лагами недопустим, но утеплить пол необходимо, то можно использовать электрические инфракрасные пленочные обогреватели, которые будут очень быстро нагревать комнаты после приезда на дачу хозяев.

Упрощенный вариант стяжки

• Как говорилось выше, первые два подготовительных этапа – трамбовка грунта и укладка песчано-гравийной подушки, для обоих случаев одинаковы. Далее, в упрощенном варианте стяжки, на утрамбованное основание насыпается и хорошо разравнивается керамзит

Гидроизоляционная пленка поверх керамзита

• Сверху него расстилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. Она устраивается с нахлестом в 15-20 см и склеивается специальным скотчем. На стены гидроизоляция также должна заходить не менее чем на 15-20 см. В углах пленку необходимо склеить водостойким скотчем, чтобы не оставалось полостей, в которых может скопиться влага.
• Далее заливка стяжки мало отличается от описанного выше метода – такой же принцип армирования, проклеивания демпферной ленты, выставления маячков, выкладки и разравнивания бетонного раствора.

Разравнивание бетонной стяжки

• Готовый, набравший необходимую прочность пол может быть дополнительно выровнен с помощью самовыравнивающегося наливного состава.

Поверх бетонного основания нередко самым выгодным будет устроить деревянный настил.

Деревянный настил по бетонному основанию

Зафиксировать лаги на бетонное покрытие можно двумя вариантами: закрепив их непосредственно к бетону, или же подняв их над основанием на 10-15 сантиметров.

Возможность поднять лаги над поверхностью бетонного покрытия будет зависеть от высоты потолка и от того, на какой высоте находятся радиаторы отопления, если они установлены на даче.

• В случае укладки лаг непосредственно на бетон, вначале расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и для защиты от цементной пыли.

Затем лаги закрепляются по месту (к стенам, либо анкерными креплениями – непосредственно к основанию) с дистанцией 60 см (стандартная ширина утеплителя) друг от друга, и на расстоянии толщины утеплителя — от стен.

Лаги могут укладываться не посредственно на стяжку, после гидроизоляции

По периметру, между стеной и лагами, укладывают полосы, вырезанные из минеральной ваты или пенопласта — они должны быть выше лаг на толщину доски или фанеры.

Далее между направляющими укладывают выбранный утеплитель, а затем покрывают всю систему пароизоляционным материалом.

Между лаг — панели термоизоляции, а затем — половая доска

Сверху пароизоляции можно уложить массивную половую доску или толстую фанеру. Фанера укладывается быстрее, но на нее обычно требуется дополнительное декоративное покрытие, например, линолеум или ламинат. Полы же из деревянного массива можно просто покрыть тонирующим лаком, сохранив фактурный рисунок.

• Если же принято решение поднять лаги над бетонным полом на несколько сантиметров, то придется дополнительно постараться и выставить лаги по уровню — это можно сделать с помощью брусков или специальных регулируемых резьбовым соединением подставок.

Удобный метод — регулируемые опоры под лаги

Чтобы выровнять с помощью них бруски, нужно просто подкручивать ножки, заранее установленные на лаги, в определенных местах, опираясь на показания уровня. Преимущества этого варианта состоит в том, что под деревянное покрытие можно уложить более толстый утеплитель, не потратившись при этом на массивный пиломатериал. Кроме того, такой подход снимает необходимость заниматься выравниванием кривой стяжки. Ножки подставок имеют специальные отверстия, через которые их можно закрепить к бетонному покрытию.

Далее работа по настилу деревянного покрытия идет так же, как и в первом случае.

Видео: хорошее практическое руководство по полам на даче

Так как существует несколько способов устройства полов в дачном домике или особняке,  и можно выбрать тот, который больше подойдет к конкретному дому и не особо отяжелит карман владельца жилья.

Виниловый пол Egger Дуб потрескавшийся песочный коллекция Design+ ED4020 (EPD006)

Тип :	Виниловый пол
Производитель  Название фирмы производителя :	Egger
Страна производства  Страна, в которой производится напольное покрытие. Многие производители размещают свое производство в разных странах по всему миру. Мы указываем ту страну, где произведена именно эта коллекция. :	Германия
Коллекция  Название коллекции этой марки производителя :	Design+
Название :	дуб потрескавшийся песочный
Номер по каталогу  Артикул производителя :	ED4020
Класс нагрузки  Класс нагрузки определен европейской нормой EN 13329, и служит для определения где и в каких помещениях может использоваться тот или иной ламинат. :	33 класс
Порода дерева  Декор напольного покрытия (может быть под дерево, камень, плитку и т. д.) :	дуб
Тип поверхности :	лак матовый
Тип рисунка  Для ощущения большей натуральности или для придания определенных декоративных свойств или антискольжения. :	однополосный
Оттенок  Оттенок декора напольного покрытия :	светло-бежевый
Наличие фаски  Фаска предотвращает плиту напольного покрытия от повреждений на стыках. :	с фаской
Тип соединения :	замковый
Водостойкость  Является ли ламинат Влагостойким или Водостойким. :	водостойкий
Влагостойкая пропитка  Наличие влагостойкой пропитки. Не определяет водостойкость покрытия. Очень часто применяют восковые и парафиновые составы, которые защищают торцы от влаги только частично. :	да
Размер  Размер каждой плашки напольного покрытия :	1295 х 243 х 5 мм
м2 в упаковке  Сколько площади помещения можно закрыть напольным покрытием упакованном в пачке :	2,52
Толщина :	5 мм
Вес упаковки / вес 1м2  Вес пачки. Указывается для удобства перевозки. :	11 кг
Досок в упаковке  Количество штук ламелей в пачке. Служит для более точного подсчета количества, необходимого для укладки. :	8 шт
Подходит для :	квартиры, гостиной, прихожей, коридора, ванной, спальни, кухни, балкона

Показать характеристики

Виниловый пол Egger Дуб потрескавшийся песочный коллекция Design+ – это ваша возможность сделать свой дом по-настоящему живым и уютным, ведь такой напольный материал внешне ничем не хуже натурального дерева.

Еггер виниловый пол Дуб потрескавшийся песочный коллекция Design+ это яркий образец деревянного паркета из светлой дубовой древесины, который, благодаря своему элегантному виду, сделает ваш дом уютным и «живым». Чтобы достичь лучшего результата лучше всего купить не только Эгер виниловый пол Дуб потрескавшийся песочный коллекция Design+, но и соответствующий по оттенку плинтус, это поможет подчеркнуть красоту пола полностью.

Лучше всего подбирать цвета интерьера цветовой гамме, а стены сделать светлее – это позволит лучше подчеркнуть приятный оттенок винилового пола Эггер Дуб потрескавшийся песочный коллекция Design+,. Однако, се зависит от вашего вкуса и предпочтений, и выбор будущего дизайна полностью зависит от вас. Мы же предоставляем для этого высококачественные материалы, которые позволят вам сильно облегчить задачу по подбору напольного материала. Egger официальный сайт – это место, где, воспользовавшись обширным каталогом, вы можете подобрать необходимый цвет ламината и почитать отзывы.

Как заполнить деревянный пол

В зависимости от ваших предпочтений вы можете заполнить пол. Это предотвратит сквозняки, поднимающиеся из-под пола, и поможет сделать пол более аккуратным и аккуратным. Некоторые предпочитают оставлять зазоры, они считают, что заполнение пола сделает его фальшивым, как ламинат или линолеум. Каждому свое, лично я говорю заливать каждый раз .

[ВИДЕО НИЖЕ]

При покупке шпатлевки вы можете поискать в Google ближайший к вам магазин принадлежностей для шлифовки полов.Таким образом можно получить высококачественный наполнитель, будь то на водной основе или нет. Как вариант, можно использовать клей ПВА, а лучше (и дешевле) разбавленный клей ПВА. Причина, по которой я рекомендую использовать высококачественный наполнитель, заключается в том, что ПВА, даже когда он полностью высох, имеет тенденцию забивать ленты , когда вы шлифуйте наполнитель с поверхности (я объясню позже).

Перед тем, как начать заливку, вы должны закончить шлифованием кромок до зернистости 50 или 60 и отшлифовать основную часть пола с зернистостью не менее 80.Я шлифую пол до зернистости 60, опорожняю мешок для пыли, затем шлифую пол зернистостью 80. Таким образом, у вас останется только мелкая пыль с зернистостью 80. Но совет, который я бы дал новичку: также опорожните мешок для пыли на 80, затем сделайте зернистость 100 и используйте пыль зернистостью 100, чтобы заполнить пол (и пыль зернистостью 80, если у вас закончилась пыль зернистостью 100). Я считаю, что пыль мельче, с ней легче смешивать и работать. Кроме того, заполнитель необходимо отшлифовать с поверхности пола после того, как он высохнет, и его легче отшлифовать от шпатлевки с зернистостью 100 на полу, отшлифованном зернистостью 100, перед заполнением , чем с пола, который был отшлифован. с 80грит.Надеюсь, это имеет смысл, потому что теперь я запутался … и пишу это.

Если вы шлифуете сосновые половые доски, вы можете опорожнить обрезной мешок перед шлифованием кромок зернистостью 60/50, а используйте эту пыль для заполнения пола. Сосна очень волокнистая, и даже пыль с зернистостью 100 от ленточной шлифовальной машины не очень хороша для заполнения. Кромочная пыль обычно намного мельче, чем пыль ленточной шлифовальной машины.

Как только у вас будет пыль (и вы почистите пол). Возьмите небольшое ведро или малярный чайник и насыпьте туда немного пыли.Затем добавьте немного наполнителя (или разбавленного ПВА). Перемешайте его ножом для начинки, деревянной палкой или чем-то еще. Продолжайте добавлять наполнитель до тех пор, пока наполнитель не станет достаточно вязким и не начнет двигаться очень медленно, чтобы достичь своего уровня после перемешивания. Затем вычерпайте его и бросьте на пол. Теперь вы можете просто использовать нож для заливки декораторов (я знаю людей, которые это делают) и использовать его, чтобы заполнить весь пол. Мастки, подобные тому, что я использую, можно найти в магазинах строителей и в магазинах товаров для шлифования полов. Вы также можете использовать шпатель для штукатурки, которому меня изначально учили.Нанесите немного наполнителя и заполните края, если есть зазоры или отверстия от гвоздей. После того, как вы сделаете это на небольшом участке вокруг вас, слегка размахивайте шпателем взад и вперед, с изрядным усилием, почти снег вспахивая его взад и вперед, как показано на видео. Обойдите весь край и закрутите по спирали в середину пола. Зачерпните, выбросьте излишки и подождите, пока он высохнет, как указано на этикетке наполнителя (на ночь для ПВА).

Когда наполнитель высохнет, пора отшлифовать его с поверхности зернистостью 100 или 120.Сначала используйте ленточную шлифовальную машину, а затем — обрезной станок. (см .: Почему шлифование кромок следует выполнять в последнюю очередь) Если вы нашли это полезным, дайте мне знать в разделе комментариев ниже. Вы также можете задать там вопросы, если они у вас есть. Бен

ОБНОВЛЕНИЕ: После 2 лет электронных писем от читателей из США, которые не могут найти этот тип наполнителя, мне наконец дали название наполнителя, доступного в США, который служит той же цели, и его можно найти здесь.

Ремонт полов из твердых пород дерева

Вы прошли обучение! Шлифовка полов — забавная вещь, человек считают, что они могут взять машины напрокат в местном пункте проката, и уходят .Все просто, не правда ли? Мы все отшлифовали пару деревянных брусков в классе деревянных мастерских, легко, правда? Неправильно …

Люди, которые так думают, могут закончить работу, а могут и не закончить. Если они это сделают, это будет в лучшем случае посредственно, а в худшем — полный беспорядок. Но есть одна вещь, которую они имеют в свою пользу, — это то, что они пробуют . Они понятия не имеют, как это сделать, сколько времени это займет или что они, вероятно, БУДУТ делать плохую работу. Они думают, что это легко, и просто делают это.

Так много можно сказать о шлифовании и полировке паркетных полов, через 10 лет я все еще изучаю .Каждый вид древесного песка по-разному, некоторые породы дерева по-разному реагируют на разные лаки. Даже внутри видов есть огромные различия. Некоторые сосны очень сочные и забиваются на наждачной бумаге. Другим нравится песок Douglas Fir, очень легкий. Некоторые старые дубы окаменели, как камень, и отделка пола от предыдущей отделки — самая легкая часть работы!

Все, чего я хочу достичь , — это чтобы вы начали свой проект по шлифовке и повторной отделке пола с правильными ожиданиями и знаниями, чтобы своевременно завершить свой пол с профессионально выглядящей отделкой .

Прежде всего, прежде чем перейти к специальному руководству для этажа, вы должны изучить основы . Прочтите их, чтобы узнать основы, применимые к любому шлифованию полов:

Основы шлифования полов — Часть 1
Основы шлифования полов — Часть 2

Как только вы усвоите эти основы, вы сможете применять их с помощью более глубоких методов для пола, который вы пытаетесь отшлифовать. Но прежде чем вы это сделаете, вы должны ознакомиться с инструментами .

Как использовать шлифовальный станок для полов
Как использовать кромочный шлифовальный станок

Практически каждый пол можно шлифовать по-разному.В зависимости от формы, состояния и типа напольного покрытия. После того, как вы изучите основы и научитесь пользоваться машинами, вы сможете узнать немного больше о шлифовании вашего пола.

Шлифовка и ремонт паркета

Шлифовка и ремонт полов из твердых пород дерева и инженерных полов

Перед тем, как приступить к окончательной шлифовке пола, вы можете заполнить пол , что вы можете узнать здесь.

После шлифовки пола и протирки, возможно, вы захотите испачкать пол перед отделкой.

Как покрыть лаком или маслом деревянный пол

Реставрация паркетных полов — советы профессионала

[ВИДЕО НИЖЕ]

Реставрация паркетных полов для меня намного приятнее, чем, скажем, сосновые половые доски или паркет, потому что в целом это намного проще и занимает меньше времени. Также они , как правило, отлично смотрятся после того, как они будут готовы, особенно если это экзотическая древесина твердых пород (в отличие от обычного старого дуба).

Единственная проблема в том, что я часто меняю свой метод для шлифования паркетных полов в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние, плоскостность или даже тип отделки пола.

Лучше всего проверить, насколько легко пол отшлифуется более высокой зернистостью, просто чтобы посмотреть, смогу ли я сделать меньше. Таким образом, будет потеряно на древесины меньше , и это займет на меньше времени !

Попробуйте пол с весом 60 г, если он быстро становится медленным и трудным, возможно, вам придется упасть до 36.

Если пол слишком неровный и поврежденный, я начну с зернистости 36.

Если пол относительно ровный, вы можете использовать зерно 50 или 60, а не более грубое зерно 36.

Как вы можете видеть на видео, я шлифую пол по диагонали зернистостью 60.

Несмотря на то, что пол в значительной степени плоский, края досок все еще слегка сужаются, что можно увидеть на видео, когда шлифовальный станок проходит по доскам.

Шлифование по диагонали поможет сгладить конус, так что при прямом движении с зернистостью 80 пол будет идеально ровным .

Прямое шлифование каждой зернистости создаст «неровности» на полу, поэтому всегда полезно выполнить 1 шаг шлифования по диагонали перед окончательной обработкой зернистостью 100/120.

Зернистость первой кромки должна быть такой же, как и зернистость первой ленточной шлифовальной ленты, поэтому в данном случае 60 г. Затем очистите углы с помощью 60 г вручную, ладонной шлифовальной машинкой или даже дельта-шлифовальной машиной, если она у вас есть.

Не забудьте опорожнить мешок для пыли перед шлифовкой зернистостью 80, если вам все же нужно заполнить пол.

Отшлифуйте пол 80 г на ленточной шлифовальной машине и используйте пыль из мешка для заполнения любого необходимого наполнителя.

Как только наполнитель высохнет, вы можете отшлифовать его зерном 100, не торопитесь, , вам нужно убедиться, что вы удалили весь наполнитель с поверхности.

Наконец, обработайте пол зернистостью 80 и зашлифуйте углы также зернистостью 80.

Если вы взяли напрокат шлифовальный круг, шлифовальный круг, шлифовальную машину Flexi Sand или любую другую вращающуюся или чистовую шлифовальную машину, тогда great . Разгладьте его до зернистости 100.

Если нет, ничего страшного, хотя вы можете протереть края вручную с зернистостью 100 вдоль волокон, чтобы сгладить краевые царапины.

Это особенно необходимо, если вы собираетесь окрашивать пол.

Готово.

Мне кажется, что это руководство довольно краткое, но на самом деле это именно то, на что похоже ремонт деревянных полов.

Есть много разных вариантов отделки, я рекомендую полиуретан для долговечности.

Здесь вы можете узнать, как я наношу полиуретановый лак и масло с твердым воском.

Ремонт полов из твердой древесины

Я хотел бы дать некоторую информацию о ремонте паркетных полов, если вам это понадобится. Проблема в том, что термин «паркетные полы» может охватывать множество различных типов древесины, ширины, типов и способов укладки.

Ваш пол может быть приклеен непосредственно к бетонному основанию, секретно прибит к балкам / балкам или просто на плавающем полу, уложенном на подложку в пару миллиметров. Может быть, ваш пол защищен другим способом, о котором я не могу сейчас придумать.

Какая бы погода ни была, вам нужно в первую очередь полагаться на любую имеющуюся у вас информацию о полу. Вы уложили этот пол? Вы можете вспомнить, кто его поставлял или устанавливал? Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы знать источник древесины?

Сделайте все возможное, чтобы найти поставщика или источник древесины, чтобы вы могли получить точное совпадение, если это возможно.

Если это не удастся, попробуйте связаться с местным мастером по напольным покрытиям, чтобы узнать, знают ли они A, что это за древесина, могут ли они ее получить, или, если нет, они могут порекомендовать вас кому-то, кто может знать лучше.

И если это не удается, просто слегка отшлифуйте небольшой участок пола пальмовым шлифовальным станком или чем-то еще и обработайте его. Сделайте несколько снимков и отправьте их на местные мелиоративные площадки или любому, кто сможет идентифицировать лес. Мелиоративные дворы могут иметь, например, тик шириной 3 дюйма, который очень хорошо впишется в ваш пол.

Если они этого не сделают, они все равно смогут идентифицировать древесину. Иногда древесину невозможно идентифицировать, потому что она очень редкая. Если это так, вам нужно попытаться найти древесину аналогичного цвета и текстуры, которая будет вписываться, не слишком отличаясь друг от друга.

Примечание : Ремонт, связанный с получением некоторого количества регенерированной древесины, никогда не будет идеально соответствовать, даже если вы получите точное совпадение по породе древесины и размерам фрезерования, они обычно различаются по возрасту и региону выращивания, поэтому выглядят по-разному.

Так как же ремонтировать паркетные полы?

Если у вас плавающий пол, вам действительно нужно попытаться поднять настил с края комнаты и вернуться к поврежденной доске. Замените его, а затем верните пол к стене.

Если ваш пол прибит к балкам или приклеен к черному полу, вам придется действовать немного агрессивнее. По сути, вам нужно каким-то образом разбить эту поврежденную доску изнутри , не повредив доски вокруг нее.Может быть, воспользуйтесь специальной пилой, чтобы разрезать ее на середину и расколоть, а затем просто разбейте ее зубилом.

Будьте осторожны, чтобы не повредить доски вокруг поврежденной доски, даже язычки.

С клеевых полов вам нужно удалить хотя бы часть клея, чтобы затем можно было нанести немного клея и вставить новую доску.

При ремонте как клееного пола, так и перекрытия балок необходимо удалить нижнюю часть канавки , чтобы она не мешала опускать доску.Вы должны нанести немного столярного клея типа ПВХ как на шпунт, так и в паз новой доски.

Пол, прибитый к балкам, очевидно, будет немного слабым при таком ремонте, поэтому вы можете прикрепить немного дерева к нижней части пола с помощью клея (зажать и оставить на ночь) или прикрутить винтами через лицевую сторону перекрытия. доска или оба. Если вы все же ввинчиваете пол, возьмите несколько саморезов и убедитесь, что вы вбили его глубоко в древесину и заделали поверх отверстий для шурупов.

Надеюсь, это даст вам некоторое представление о ремонте и отделке паркетных полов. Я скоро получу несколько изображений, чтобы лучше объяснить.

Удачи, и, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в разделе комментариев ниже.

Как отшлифовать паркетные полы самостоятельно

Если ваш паркетный пол требует ремонта, у вас есть два основных варианта: сделать это самостоятельно или нанять и заплатить кому-нибудь, кто сделает это за вас.Шлифуя пол самостоятельно, вы потенциально можете сэкономить сотни или даже тысячи долларов, если будете делать это правильно.

Вот что вам нужно знать перед началом работы.

Во-первых, вам нужно понять, в каком состоянии находится ваш пол. Что это за древесина? Это нарисовано? Насколько толстое покрытие? Сколько раз его раньше красили? Вы должны знать эти вещи, чтобы выбрать правильную зернистость или грубость шлифовальной машины для вашего пола.Если у вас есть вопросы об идеальном ассортименте для вашего пола, обратитесь за помощью в магазин товаров для дома, где вы арендуете шлифовальное оборудование. Вы должны удалить покрытие с пола, прежде чем сможете как следует отшлифовать все царапины и недостатки, накопившиеся за эти годы.

Для этого вам понадобятся два вида шлифовальных машин: шлифовальная машина с шаговым движением, такая как барабанная шлифовальная машина для полов, и обрезной станок для обработки полов, чтобы обрабатывать углы и небольшие укромные уголки и трещины.Вы можете арендовать их в магазинах товаров для дома.

Перед тем, как начать шлифование, удалите все из комнаты и пропылесосьте пол. Вам нужно отшлифовать весь пол, а не только один участок. При шлифовке пола поднимается много пыли, поэтому защитите осветительные приборы и заклейте электрические розетки. Снимите молдинг обуви, деревянную отделку в месте соединения стены с полом. Вы не хотите, чтобы шлифовальный станок ударил и повредил это, и вы также должны иметь возможность залезть под него.Вы можете использовать шпаклевочный нож и бритвенное лезвие, или вам может потребоваться поддеть его ломом. Используйте карандаш, малярную ленту или стикеры, чтобы пометить каждую деталь, когда откладываете ее в сторону, чтобы у вас не получилась головоломка, когда вы будете готовы ее переустановить.

Когда вы будете готовы приступить к работе с барабанной шлифовальной машиной, наденьте маску, чтобы не вдыхать пыль, а также защитные очки и наушники. Барабанные шлифовальные машины для пола могут работать очень громко и поднимать в воздух много пыли.

Обязательно используйте наждачную бумагу с самым крупным зерном и старайтесь не выдолбить пол. Лучше всего наклонить шлифовальную машинку назад и запустить ее, пока она не соприкасается с полом. Вы можете потренироваться в использовании шлифовальной машины на той части пола, которая будет покрыта столом, диваном или книжным шкафом, или даже взять большой кусок фанеры, чтобы практиковаться, пока не почувствуете себя комфортно.

Начните с середины пола и отшлифуйте от конца до конца, перекрывая каждый проход всего на дюйм или два.Сделайте это несколько раз — по одному для каждой наждачной бумаги, которую вы используете. Между этапами очищайте пол от пыли и грязи.

Во время шлифования вам нужно будет продолжать движение. Хотя ваш пол, вероятно, требует большего количества шлифовки, чем вы думаете, барабанная шлифовальная машинка предназначена для удаления большого количества материала, и вы можете легко повредить пол, если не обращаете на него внимания. Ни в коем случае не стойте со шлифовальной машиной на месте — просто продолжайте двигаться медленно, но верно.

После того, как вы отшлифовали основную часть пола, используйте кромочную шлифовальную машинку, чтобы обработать участки, недоступные для барабанной шлифовальной машины.Перед тем, как нанести пятно, протрите пол тканью.

Шлифовка твердых и деревянных полов: как и как часто

Все полы требуют регулярной и периодической чистки и ухода. Для деревянных полов периодическим уходом является шлифовка, которую часто называют предварительной отделкой. Шлифовка паркетных полов придаст красоту жилой или коммерческой недвижимости, вернув ее первоначальный вид.

Что такое шлифование деревянных полов?

Шлифовка включает удаление верхней поверхности полов из твердых пород древесины с помощью абразивных шлифовальных материалов.После шлифовки паркетный пол следует заделать герметиком.

Как часто следует шлифовать паркетные полы?

Как правило, если у вас толстый паркетный пол, ограничений на частоту его шлифования нет. В то время как частая шлифовка придает вашему полу совершенно новый вид, нешлифованный пол имеет возраст и характер. Однако важно понимать, что процесс шлифовки паркетных полов требует времени. Следовательно, это трудоемкий и дорогостоящий процесс.Затраты почти равны затратам на установку нового пола. Таким образом, вам не захочется делать это очень часто. Кроме того, дерево стирается. Поэтому, если вы продолжаете полировать пол, верхний слой быстро изнашивается, и срок службы деревянного пола будет коротким. Как правило, шлифовку следует производить через 10, 15 или 20 лет с момента установки. После этого вы можете шлифовать его каждые 10 лет.

Количество шлифовальных работ на паркетном полу в течение срока его службы зависит от толщины твердого или верхнего слоя паркетного пола.Для твердого деревянного пола толщиной ¾ дюйма вы можете шлифовать только около дюйма, что означает, что вы можете шлифовать пол от 6 до 10 раз за весь срок его службы.

Факторы, влияющие на частоту шлифовки паркетных полов

Факторы, перечисленные ниже, могут помочь вам определить, как часто нужно шлифовать паркетный пол.

1. Рекомендации производителя

Если у вас нет экстремальных условий, вы можете следовать рекомендациям производителя по шлифованию.Фактически, некоторые производители рекомендуют смазывать маслом сразу после установки, которая требует шлифовки. После шлифовки перед финишной обработкой масло хорошо просачивается в древесину.

2. Спроектированные или массивные полы из твердых пород дерева

Полы из твердых твердых пород древесины представляют собой одну доску, а инженерные — из двух деревянных частей. Верхняя часть инженерного пола обычно тонкая и изготавливается из твердых пород дерева, а основа — из фанеры. Полы из твердых пород дерева можно шлифовать несколько раз, пока деревянная доска не станет слишком тонкой для предварительной отделки.Из-за того, что полы из твердых пород древесины имеют толстую шлифованную доску, они также более долговечны, чем полы из твердых пород древесины.

Шлифовка древесины зависит от толщины верхнего слоя. Стандартную конструкционную древесину шлифуют два или три раза за весь срок ее службы. Ни в коем случае нельзя шлифовать древесину тонким верхним слоем ни разу. Тем не менее, инженерная древесина с толстым верхним слоем не менее 5 мм безопасна для шлифования, как и полы из твердых пород дерева.

3.Толщина деревянной доски

Паркетные полы бывают разной ширины. Ее следует отшлифовать, если планка достаточно толстая для шлифования. Следовательно, чем толще деревянная доска, тем больше раз вы сможете шлифовать ее в течение всего срока службы.

4. Интенсивность износа пола

Деревянный пол в зоне с интенсивным движением может нуждаться в более частой шлифовке, чем аналогичный пол в зоне с низкой проходимостью. Деревянные полы, размещенные в зонах с высокой проходимостью, подвержены большему износу, чем полы с низкой проходимостью.Кроме того, царапины от домашних животных и детей вызывают быстрое стирание пола, требующее частой шлифовки. Иногда можно натереть пол и нанести финишный слой.

5. Насколько твердый пол

Спроектированные и массивные полы изготавливаются из различных пород. Некоторые породы — это красный дуб, белый дуб, ясень, орех, вишня и другие. По шкале твердости Янки твердые породы дерева более устойчивы, чем мягкие. Если ваш паркетный пол мягче, чем древесина красного дуба, что является отраслевым эталоном, за короткое время на нем может появиться больше вмятин и царапин.Мягкие полы следует шлифовать чаще, чем твердые лиственные породы тверже красного дуба.

Что делать, если вы не готовы шлифовать пол?

Если на вашем полу есть царапины и вмятины, то для восстановления внешнего вида его необходимо отшлифовать. Но знаете ли вы, что скопившаяся грязь может сделать ваш пол тусклым? Если на вашем полу нет серьезных царапин или вмятин и он только тусклый, то шлифовать его не нужно. Вы можете обновить пол, чтобы придать ему новый вид благодаря чистке.

1. Сначала подметите, а затем тщательно очистите пол пылесосом.
2. Затем используйте средство для чистки деревянных полов, чтобы очистить его. Процесс должен удалить въевшуюся грязь на полу.
3. После этого нанесите финишную отделку на паркетный пол.

Стоимость шлифовки и отделки полов из твердых пород древесины

Средние затраты варьируются в зависимости от состояния деревянного пола. Но он колеблется от 3 до 4,50 долларов за квадратный фут.

Как отшлифовать и отполировать паркетные полы

Шлифовка должна удалить только поверхность; поэтому для этого вам нужен эксперт.Если вы энтузиаст DIY, вы должны быть осторожны с тем, какую последовательность шлифования использовать. Выбранная вами песчинка должна зависеть от породы древесины, возраста древесины, типа отделки древесины и наличия на полу краски или морилки.

Возраст пола определяет, какой шлифовальный материал использовать. Однако следует выполнять машинную шлифовку полов, которые ранее не шлифовали. Для старых полов обычно рекомендуется ручная шлифовка.

Подготовка перед шлифовкой

1. Перед шлифовкой пола вы должны убрать все из комнаты, так как при шлифовке образуется пыль.
2. Во-вторых, вам следует переехать из вашего дома или из этой конкретной комнаты в течение как минимум четырех дней после шлифовки. Кроме того, вы можете делать это по комнате и запирать только одну комнату на четыре дня, пока весь дом не будет отшлифован.
3. После шлифовки вы повторно наносите новый слой, который будет действовать как герметик.

Заключение

Основным преимуществом деревянного пола является его долговечность и способность обновлять внешний вид с помощью шлифовки. Таким образом, отполировав паркет, сделайте его более красивым.

Бафф и пальто VS. Шлифовка и полировка

Люди, пользующиеся паркетом, знают, что появление пятен и царапин от повседневного износа, особенно в условиях интенсивного движения, неизбежно. Однако становится сложно определить, когда ваш деревянный пол требует шлифовки и шлифовки или полировки и покрытия.

Бафф и пальто

Почему?

Каждый владелец дома или бизнеса знает, что паркетный пол требует значительного ухода, чтобы он сохранил свои первоначальные качества.Однако независимо от того, насколько усердно вы относитесь к уходу, полировка и пальто будут необходимы в сверхурочное время. Зачем вашим деревянным полам потребуется полировка и покрытие, если вы идеальный помощник по уходу за паркетными полами? Что ж, каждый паркетный пол покрыт полиуретановым покрытием, и это покрытие защитит от повседневного износа, но со временем оно изнашивается, делая дерево уязвимым для повреждений. Это покрытие может выдержать большое количество злоупотреблений, но как только он изнашивается до тонкого слоя, пора обратиться к профессионалам по напольным покрытиям из твердых пород за полировкой и покрытием, чтобы не допустить серьезных повреждений.

Когда?

Истончение полиуретанового покрытия не обязательно видно человеческому глазу. Единственный способ определить, когда пришло время для полировки и повторного покрытия, — это внимательно следить за признаками явного износа, такими как потертости и мягкие датчики. Это звучит сложно определить, но на самом деле все сводится к количеству трафика в вашем доме или офисе. Для областей с интенсивным движением, таких как кухни и коридоры, вы можете подумать о ежегодной полировке и пальто, но для других областей вы можете подождать 3-5 лет.Это может показаться чрезмерным, особенно когда ваш пол выглядит идеально, но если вы хотите избежать песка и отполировать дорогу, лучше всего нанести полироль и пальто.

Шлифовка и чистовая обработка

Почему?

Определение того, почему ваш пол требует шлифовки и отделки, обычно сводится к двум ситуациям; ваш пол был установлен до 1970-х годов, и / или полы в плохом состоянии. До 70-х годов в качестве отделки использовался воск, старомодный лак или шеллак.Это не проблема для внешнего вида напольного покрытия, однако новая отделка не будет прилипать к отделке, на которую был нанесен воск. Вы можете повторно наносить воск на полы, однако воск не такой прочный, как полиуретановое покрытие, и его нужно будет обновлять каждые 6 месяцев или около того. С учетом сказанного, лучше всего начать с песка и отполировать, чтобы ваши полы оставались красивыми, а уход за ними был управляемым.

Когда?

Полы из твердых пород дерева, за которыми плохо ухаживают, часто становятся царапинами, трещинами, повреждениями водой и обесцвечиваются.Если вам повезет, это может быть только верхнее покрытие пола, однако, если оно дошло до дерева, вам понадобится песок и полировка, чтобы вернуть паркетным полам первоначальный блеск.

На рынке для полировки и пальто или шлифовки и отделки?

За более чем 40 лет компания Dave’s Floor Sanding & Installing, Inc. выполнила множество проектов по укладке деревянных полов в районе метро Миннеаполис и Сент-Пол. Наши преданные своему делу и высококвалифицированные специалисты выполняют все работы своевременно и профессионально, чтобы полы были не только красивыми, но и здоровыми.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную смету на дому!

Как отшлифовать деревянные полы

Деревянные полы являются прекрасным дополнением к любому дому и часто рекомендуются тем, кто ведет активную семейную жизнь, что может стать сюрпризом для некоторых, учитывая, какой вред жизнь в целом может нанести нашему дому, будь то дети, собаки или неуклюжие взрослые!

Одно из главных достоинств деревянных полов заключается в том, что их можно отшлифовать и отполировать несколько раз в течение многих лет, вместо того, чтобы заменять их, что полезно, если с ними произойдет какое-либо из этих повреждений, или даже если вы просто захотите что-то изменить.

Мы объединились с интернет-магазином напольных покрытий Luxury Flooring & Furnishings, чтобы создать руководство по шлифованию пола от начала до конца. Но прежде чем вы начнете, вот список того, что вам понадобится:

• Очки защитные
• Пылезащитная маска
• Защита ушей
• Щетка / пылесос для пола
• Шлифовальный станок (если возможно, как барабанный, так и кромочный. Если вы используете оба варианта, удвойте количество наждачной бумаги)
• 12 листов наждачной бумаги зернистостью 24
• 8 листов наждачной бумаги зернистостью 40
• 8 листов наждачной бумаги зернистостью 80
• 5 листов наждачной бумаги зернистостью 120
• Дополнительно: морилка (если вы хотите покрасить пол)
• Лак (любой уровень глянца, но для современного внешнего вида, минимизации бликов и менее заметных дефектов рекомендуется матовая поверхность)
• Кисть для лака

Если шлифовка является частью полноценной отделки, оставьте плинтус, покраску и т. Д. До конца, чтобы пыль не испортила ваши усилия.

Как отшлифовать деревянный пол: подготовка

Перед тем, как начать, очистите пол от любой мебели, предметов декора, штор и других предметов, которые касаются пола или могут мешать работе. Если возможно, удалите все двери в комнате, чтобы избежать возможных повреждений. В противном случае можно будет тщательно их обойти.

Затем убедитесь, что нет риска повредить наждачную бумагу или шлифовальную машину, проверив пол на предмет выступающих гвоздей, скоб или шурупов.

Удалите скобы и винты, если необходимо, и забейте гвозди в пол — примерно на 2 мм ниже поверхности.Убедившись, что пол гладкий, очистите его пылесосом, затем протрите влажной тканью и дождитесь, пока он высохнет. Если в полу есть щели, рекомендуется заполнить их папье-маше.

Как отшлифовать деревянный пол: защита

Существует два уровня защиты: личная защита и защита вашего дома. Будьте осторожны, чтобы не упустить их из виду, чтобы сэкономить время и силы, поскольку это может представлять опасность для здоровья, а любой ущерб не стоит того.

• Начните с закрытия / закрытия окон, дверей и вентиляционных отверстий, так как пыль может легко выйти и повредить мебель в других комнатах и ​​даже загрязнить атмосферу. Это может быть опасно, если у вас есть дети, домашние животные или есть жильцы с проблемами дыхания.
• Штепсельные розетки и другие укромные уголки и щели должны быть закрыты малярной лентой или чем-либо еще, что работает, поскольку в противном случае могут возникнуть повреждения и опасность.
• В целях личной защиты открывайте как можно больше окон, чтобы свести к минимуму загрязнение пылью, и надевайте респиратор, защитные очки и средства защиты органов слуха.
• Во время работы следите за своей опорой и не споткнетесь о проволоку, идущую от шлифовального станка.

Опять же, не упускайте из виду это, так как это, возможно, самый важный аспект работы.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как отшлифовать деревянный пол: процесс

Самый важный совет здесь — песок с зерном, а не против .Если есть что-то, что нужно помнить о шлифовании полов, так это оно; в противном случае готовая работа будет выглядеть непрофессионально с некрасивыми царапинами.

По возможности используйте кромочную шлифовальную машину для краев комнаты и большую барабанную шлифовальную машину для остальной части пола. Если вы не уверены, что лучше всего подходит для вас, или у вас нет доступа к обоим, обратитесь к профессионалу. Это работа, которую стоит выполнить хорошо, поэтому рекомендуется сделать это перед началом.

Начните с использования наждачной бумаги с зернистостью 24, затем 40, затем 80 и 120.Это для одного из шлифовальных машин, поэтому, если вы используете оба, вы пройдете вдвое больше.

Меньше курсовая бумага (зернистость 24) в качестве отправной точки для удаления старых слоев, а постепенное продвижение вверх помогает завершить работу, не повреждая пол из-за чрезмерного шлифования, вызывающего чрезмерную шероховатость.

Не поддавайтесь соблазну пропустить более тонкую бумагу, поскольку это приносит в жертву профессионализму и простоте обслуживания. Однако убедитесь, что вы отключили шлифовальный станок от сети перед сменой бумаги в целях личной безопасности.

После этого убедитесь, что выбранный вами путь выхода не распространяет слишком много пыли на другие части дома.

Как отшлифовать деревянный пол: лакирование

Поздравляем, вы отшлифовали пол! Но это еще не конец. Чтобы обеспечить долговечность и твердую, прочную отделку, вам необходимо покрыть пол лаком.

Для начала очистите пылесосом или щеткой всю пыль, оставшуюся после шлифования, чтобы пол был гладко покрыт лаком. Затем просто нанесите лак по всему полу.

Опять же, это должно быть в направлении волокон для достижения наилучших результатов. Однако, если вы хотите покрасить пол, перед лакировкой вам нужно сначала нанести морилку и подождать, пока она высохнет. Имейте в виду, что это может занять около 6-8 часов, при этом некоторые бренды просят вас подождать 24.

Прочтите все инструкции перед покупкой, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим временным рамкам и потребностям.

Что касается лака, подойдет любой уровень глянца, но мы рекомендуем лак с матовым покрытием, чтобы обеспечить уменьшение блеска и бликов, а также лучший внешний вид за счет отсутствия видимых дефектов.Покройте пол лаком как можно скорее после шлифовки пола, иначе он не будет защищен. Повторите процесс для трех слоев или четырех, если в зоне с интенсивным движением.

Через 48 часов или когда лак застынет (некоторые производители рекомендуют 24 часа), верните мебель в комнату.

---

Смотрите также:

Как звукоизолировать свой дом от внешнего шума

---

Как отшлифовать деревянный пол: уход после ухода

После того, как вы отшлифовали и покрыли лак лаком, очень жаль, что тяжелая работа будет потрачена впустую.Для максимального срока службы регулярно пылесосьте и протирайте пол влажной тканью. Это единственное, что действительно необходимо, и которое позволит вам долго наслаждаться своим красивым новым полом.

No related posts.