Перекрытие цокольного этажа по деревянным балкам: Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Содержание

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

  • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.
Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки
Шаг, мПролет, м
2,03,04,05,06,0
0,675х10075х200100х200150х200150х225
1,075х150100х175125х200150х225175х250
  • Доски для перекрытия и пола.
  • Деревянные лаги.
  • Бруски деревянные 5х5 см.
  • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
  • Утеплитель типа минеральной ваты.
  • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
  • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
  • Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

  • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
  • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

  • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
  • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
  • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Л. Гинзбург, кандидат технических наук

В проектах малоэтажных бесподвальных жилых домов часто встречается решение, при котором устройство полов предусмотрено по монолитной плите перекрытия, опирающейся на отсыпанную в цокольном пространстве песчаную подушку (рис.1).

Рис. 1.
Устройство монолитной плиты цокольного перекрытия на песчаной отсыпке: 1 — фундамент; 2 — монолитная плита; 3 — песчаная отсыпка; 4 — гидроизоляция.

Однако при применении данной технологии на пучинистых грунтах возможны повреждения плит.

Например, один застройщик сообщил, что в процессе строительства дома монолитная плита цокольного перекрытия зимой треснула. Выяснилось, что её изготовили, используя в качестве поддона отсыпку из песка. Известно было, что фунты строительной площадки — пучинистые. На них отсыпали подушку из непучинистого песка высотой 80 см. Но это не помогло.

Такие случаи повреждения монолитных плит цокольного перекрытия не единичны. Попробуем разобраться, в чём тут дело. И что необходимо было предпринять, чтобы повреждения не произошло.

Варианты цокольного перекрытия.
Полы в домах с давних времён устраивали несколькими способами:
— непосредственно по грунту;
— по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
— по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
— по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь, как конструктивный элемент дома,
во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых, благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

Рекомендуемая высота цоколя от планировочной поверхности грунта, например, для климатических условий Московской области составляет 0,8 м.

Рис 1_1
Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2).

Рис. 2.
Цокольное перекрытие по деревянным балкам: 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — чёрный пол; 4 — ветроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — гидроизоляция; 7 — воздушный зазор; 8 — половая доска.

Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце — деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подъезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подъезд техники непосредственно к месту бетонирования — бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия.

Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон. В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов:
— с подведением стоек при больших пролётах;
— с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
— с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях.

Если грунты строительной площадки — непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты — пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Плиты можно изготавливать отдельными блоками с деформационными швами на цоколях (рис. 3а) или сплошными на весь дом (рис. 3б) При изготовлении отдельными блоками арматуру размещают в нижней части плиты. При изготовлении же сплошной плиты в местах её опирания на внутренние цоколи арматуру необходимо устанавливать в её верхней части.

Рис. 3.
Схема изготовления монолитного цокольного перекрытия: а — отдельными блоками; б — сплошной плитой.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть “мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Рис 3_1
Раскладка двутавровых балок при изготовлении поддона цокольного перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта — крупным или средней крупности песком — на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона — в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Недостатком же является невозможность вентилирования цокольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со временем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей надёжности следует армировать как висячие.

Рис 3_2
Устройство сплошного поддона из профнастила.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не возникает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

Например, по Московской области при нормативной глубине промерзания 1,4 м под неотапливаемыми домами расчётная глубина промерзания составляет -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания пучинистого фунта также может составить 0,8 м. В этом случае деформации пучения ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответственно в сильно-, средне- и слабопучинистых фунтах. Под нагрузкой (от песчаной подушки и плиты) деформации пучения будут несколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в плите, защемлённой по периметру стенами, образовались трещины.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не может быть обеспечена, то необходимо организовать временное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) укладывают под изготавливаемую плиту на стадии устройства насыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в начале статьи, не сделал.

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекрытия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых грунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых грунтах необходимо принимать меры, чтобы не допустить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель — под плиту или временный утеплитель — на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовление монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Кстати, у застройщика в проекте фундаментов было предусмотрено цокольное перекрытие из сборных плит. Почему он отступил от проекта и перешёл на монолитный вариант — неизвестно.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

  1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
  2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
  3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Как сделать цокольное перекрытие по деревянным балкам?

Перекрытие цокольного этажа по балкам из дерева – это конструкция из бревен, которые расположены друг от друга на небольшом расстоянии. Балка представляет собой брус из дерева, обточенный прямоугольным сечением. Все несущие бревна, межбалочное заполнение, пол и отделка потолка – все это носится к деревянному перекрытию.

Достоинства и недостатки перекрытия по деревянным балкам

Эти перекрытия часто применимы в частном загородном строительстве. Делаются, как правило, между этажами, либо используются для отделки комнату или чердака.

Есть некоторые особые преимущества, которыми обладает перекрытие цокольное по деревянным балкам:

  • Монтаж не требует привлечения специальной техники;
  • Легкость работ значительно вше, чем с другими видами перекрытий;
  • Незначительный вес конструкции не дает большой нагрузки на фундамент;
  • В отличие от перекрытий из бетона, деревянные перекрытия можно наращивать;
  • Балки легко демонтировать, если это требуется, и они доступны и относительно недороги.

Из недостатков стоит отметить повышенную пожароопасность, а также чувствительность к перепадам температур и влажности. Минусы не очень существенны, их можно исключить, если провести все работы грамотно, а дерево обработать специальной пропиткой.

Требования к деревянным брусьям для перекрытий

В перекрытиях участвует не только брус, но и бревна, которые обтесывает с 3х сторон, также могут применять доски, скрепленные между собой.

Когда выбирают материал перекрытия, все элементы конструкции тщательно осматривают на наличие повреждений, дефектов, на наличие паразитов, к примеру, шашеля.

На качество деревянных заготовок влияет его просушка, поскольку уровень влажности не должен быть более 14%, в противном случае доски и бревна будут менее прочными и возможны прогибы в местах нагрузок. Типовой размер балки предполагает ее толщину в 1/24 от всей длины.

То есть при длине в 5 метров, ширина должна быть не менее 20 сантиметров. Если подобрать нужный диаметр не представляется возможным, необходимо скреплять между собой несколько балок.

Расчет нагрузок на перекрытие учитывает вес самого тяжелого, а также средние показатели давления обстановки дома, владельцев и прочих предметов. Усредненное значение давление принимают 400 килограмм на квадратный метр. К полученным показателям нужно добавить 30-40% для хорошего запаса прочности.

Каждая балка имеет прогиб, минимальное значение которого – 1/300 от длины. В связи с этим, необходимо делать конструкции типа подъемов, чтобы снизить этот показатель. Лиственные породы дерева работаю на изгиб плохо при балочно-брусовом перекрытии, потому их не применяют для этих целей.

Расчет диаметра бруса

Для того, чтобы определить сечение брусьев, необходимо разбить пространство помещения по шагам так, чтобы получилось значение в пределах метра. К примеру, при длине комнаты в 7,3 метра, расчетным шагом будет величина в 0,73. Используя типовые таблицы сечений выбирают необходимый показатель для бруса.

При длине пролета в 4 метра, шаге 0,6, брус должен быть толщины 10см и высота 20 см. с учетом опирания с обеих сторон рассчитываем, что его длина должна быть 4,3 метра.

При перекрытии по дереву ширина пролета не может быть более 5 метров. Важно тщательно высчитать нагрузки, чтобы не было провисания потолка или разрушения материалов конструкции, что опасно для жизни владельца и ведет к дополнительным тратам на ремонт.

Все расчеты автоматизированы и существуют специальные программы для вычисления, потому следует перепроверить полученные значения на компьютере.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

При монтаже перекрытия по брусьям необходимо делать монтаж вдоль той стены, которая короче.

То есть для помещения 4*5 кв.м. необходимо использовать 4х-метровый брус. Если строение сделано из кирпича, то брусья крепят наглухо. В кладке должны оставлять проемы про строительстве, чтобы туда зафиксировать концы брусьев.

Глубина одного такого отверстия не должна быть менее 18 см. Это требование обуславливается размерами бруса и небольшим зазором, оставляемым на возможное распирание дерева.

Перед тем, как укладывать элементы конструкции, брус срезают под углом в 60 градусов со стороны торца. При расположение спил должен быть зафиксирован на расстоянии 50мм до кирпичей. Таким образом, нижняя часть прилегает вплотную к кладке из кирпича. Концы укрывают рубероидом в несколько слоев и закрепляют гвоздями. Это предотвратит гниение дерева в местах опоры на основание дома.

Работу начинают с монтажа двух балок для ограничения. Их размещение должно быть в 5 сантиметрах от линии фундамента, для выравнивания используют обрезки дерева, обработанные смолой. Уровни выравнивают по всем направлениям.

Как только выставлены крайние балки, натягивается строительная нить, по которой будет выставлен следующий ряд промежуточных балок. Торцы забивают минеральной ватой и металлическим уголком при помощи саморезов.

Обустройство наката

После закрепления балок к ним прикрепляют бруски размером в 40*40 мм или 50*50 мм, это делается для наката – настила, обеспечивающего теплоизоляцию и защиту от шума. Досками наката покрывают все пространство. Щиты наката нельзя делать снизу балки, поскольку они могут не удержаться только на гвоздях. Применяют шпунтованные доски с пазами для монтажа.

Настил защищают от разрушения, пропитывая антисептиком. Затем обустраивают пароизоляцию, накладывая её листы внахлест на 15 см. затем монтируют утеплитель любого вида. Самый простой- просушенные опилки древесины.

Высота теплоизоляционного слоя для лагов должна быть от 20 сантиметров. Если нет возможности сделать такую толщину из-за лагов, нудно поверх бруса класть лаги, а между ними – слой теплоизоляционного материала. Для выравнивания лагов по уровню нужно подложить под них клинья из пластика.

Несущая способность перекрытия

Перекрытие цокольное по деревянным балкам экономит накат и утеплитель без потери прочности конструкции. Такое решение позволяет расположить рубероид по всей площади пола, а подсыпку делают гравием или уплотненным щебнем.

как сделать балочное перекрытие из дерева

Перекрытие цокольного этажа по балкам из дерева – это конструкция из бревен, которые расположены друг от друга на небольшом расстоянии. Балка представляет собой брус из дерева, обточенный прямоугольным сечением. Все несущие бревна, межбалочное заполнение, пол и отделка потолка – все это носится к деревянному перекрытию.

 Загрузка …

Достоинства и недостатки перекрытия по деревянным балкам

Эти перекрытия часто применимы в частном загородном строительстве. Делаются, как правило, между этажами, либо используются для отделки комнату или чердака.

Есть некоторые особые преимущества, которыми обладает перекрытие цокольное по деревянным балкам:

  • Монтаж не требует привлечения специальной техники;
  • Легкость работ значительно вше, чем с другими видами перекрытий;
  • Незначительный вес конструкции не дает большой нагрузки на фундамент;
  • В отличие от перекрытий из бетона, деревянные перекрытия можно наращивать;
  • Балки легко демонтировать, если это требуется, и они доступны и относительно недороги.

Из недостатков стоит отметить повышенную пожароопасность, а также чувствительность к перепадам температур и влажности. Минусы не очень существенны, их можно исключить, если провести все работы грамотно, а дерево обработать специальной пропиткой.

Требования к деревянным брусьям для перекрытий

В перекрытиях участвует не только брус, но и бревна, которые обтесывает с 3х сторон, также могут применять доски, скрепленные между собой.

Когда выбирают материал перекрытия, все элементы конструкции тщательно осматривают на наличие повреждений, дефектов, на наличие паразитов, к примеру, шашеля.

На качество деревянных заготовок влияет его просушка, поскольку уровень влажности не должен быть более 14%, в противном случае доски и бревна будут менее прочными и возможны прогибы в местах нагрузок. Типовой размер балки предполагает ее толщину в 1/24 от всей длины.

То есть при длине в 5 метров, ширина должна быть не менее 20 сантиметров. Если подобрать нужный диаметр не представляется возможным, необходимо скреплять между собой несколько балок.

Расчет нагрузок на перекрытие учитывает вес самого тяжелого, а также средние показатели давления обстановки дома, владельцев и прочих предметов.  Усредненное значение давление принимают 400 килограмм на квадратный метр.  К полученным показателям нужно добавить 30-40% для хорошего запаса прочности.

Каждая балка имеет прогиб,  минимальное значение которого – 1/300 от длины. В связи с этим, необходимо делать конструкции типа подъемов, чтобы снизить этот показатель. Лиственные породы дерева работаю на изгиб плохо при балочно-брусовом перекрытии, потому их не применяют для этих целей.

Расчет диаметра бруса

Для того, чтобы определить сечение брусьев, необходимо разбить пространство помещения по шагам так, чтобы получилось значение в пределах метра. К примеру, при длине комнаты в 7,3 метра, расчетным шагом будет величина в 0,73.  Используя типовые таблицы сечений выбирают необходимый показатель для бруса.

При длине пролета в 4 метра, шаге 0,6, брус должен быть толщины 10см и высота 20 см. с учетом опирания с обеих сторон рассчитываем, что его длина должна быть 4,3 метра.

При перекрытии по дереву ширина пролета не может быть более 5 метров.  Важно тщательно высчитать нагрузки, чтобы не было провисания потолка или разрушения материалов конструкции, что опасно для жизни владельца и ведет к дополнительным тратам на ремонт.

Все расчеты автоматизированы и существуют специальные программы для вычисления, потому следует перепроверить полученные значения на компьютере.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

При монтаже перекрытия по брусьям необходимо делать монтаж вдоль той стены, которая короче.

То есть для помещения 4*5 кв.м. необходимо использовать 4х-метровый брус. Если строение сделано из кирпича, то брусья крепят наглухо.  В кладке должны оставлять проемы про строительстве, чтобы туда зафиксировать концы брусьев.

Глубина одного такого отверстия не должна быть менее 18 см. Это требование обуславливается размерами бруса и небольшим зазором, оставляемым на возможное распирание дерева.

Перед тем, как укладывать элементы конструкции, брус срезают под углом в 60 градусов со стороны торца. При расположение спил должен быть зафиксирован на расстоянии 50мм до кирпичей. Таким образом, нижняя часть прилегает вплотную к кладке из кирпича. Концы укрывают рубероидом в несколько слоев и закрепляют гвоздями. Это предотвратит гниение дерева в местах опоры на основание дома.

Работу начинают с монтажа двух балок для ограничения. Их размещение должно быть  в 5 сантиметрах от линии фундамента, для выравнивания используют обрезки дерева, обработанные смолой. Уровни выравнивают по всем направлениям.

Как только выставлены крайние балки, натягивается строительная нить, по которой будет выставлен следующий ряд промежуточных балок. Торцы забивают минеральной ватой и металлическим уголком при помощи саморезов.

Обустройство наката

После закрепления балок к ним прикрепляют бруски размером в 40*40 мм или 50*50 мм, это делается для наката – настила, обеспечивающего теплоизоляцию и защиту от шума. Досками наката покрывают все пространство. Щиты наката нельзя делать снизу балки, поскольку они могут не удержаться только на гвоздях. Применяют шпунтованные доски с пазами для монтажа.

Настил защищают от разрушения, пропитывая антисептиком. Затем обустраивают пароизоляцию, накладывая её листы внахлест на 15 см. затем монтируют утеплитель любого вида. Самый простой- просушенные опилки древесины.

Высота теплоизоляционного слоя для лагов должна быть от 20 сантиметров. Если нет возможности сделать такую толщину из-за лагов, нудно поверх бруса класть лаги, а между ними – слой теплоизоляционного материала. Для выравнивания лагов по уровню нужно подложить под них клинья из пластика.

Несущая способность перекрытия

Перекрытие цокольное по деревянным балкам экономит накат и утеплитель без потери прочности конструкции.  Такое решение позволяет расположить рубероид по всей площади пола, а подсыпку делают гравием или уплотненным щебнем.

Главное преимущество перекрытия цоколя по балкам из дерева – нагрузку на брус можно увеличить постоянно.

Это делается наращиванием поперечного сечения бруса, прибивая доски нужной величины с опорой на фундамент или стены подвала.  Можно использовать металлические швеллеры. Усиление перекрытия делается и укладыванием дополнительных досок между существующими.

Такой ход позволит обеспечить устойчивость и долговечность всей конструкции в случае, если балки начнут подгнивать или разрушаться. Тогда нет необходимости переделывать всё перекрытие, а достаточно заменить только повреждённый опорный брус на новую балку.

Можно воспользоваться более дорогим аналогом — сделать перекрестную схему размещения всех опорных балок. Тогда опора перекрытия будет по всему фундаменты, а в местах соединения балок стягивать их хомутами. Часто легче сделать расстояние между балками меньше, чем мастерить схему с пересечениями.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Цокольное перекрытие — материалы и технология строительства

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

  1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
  2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
  3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Перекрытие подвала, цокольного этажа своими руками

Монолитная железобетонная плита

Опалубка

Опалубка делается из влагостойкой фанеры, которая укладывается на доски, пролёт между которыми около 60 см. Сооружайте опалубку так, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 15-20 см.

Под досками перпендикулярно расположены выравнивающие горизонталь балки, которые подпираются стальными телескопическими стойками. Шаг между стойками от 1 до 1,5 м.

После установки стоек проверьте их вертикаль, а заодно и горизонталь опалубки. Стыки всех досок в опалубке загерметизируйте.

Армирование

Диаметр арматуры можно брать такой же, как и у фундамента (10-12 см). Шаг между стержнями около 15 см. Можно ограничиться и одним слоем каркаса с диаметром стержней около 16 см, но лучше сделать двойное армирование с диаметром арматуры 10-12 см. Каркас должен отступать от края бетона на 3-5 см со всех сторон.

Заливка

Как правило, высота перекрытия составляет 17-20 см. Процесс заливки лучше делать с вибрированием. Когда плита перекрытия залита, ждём месяц, чтобы продолжать строительство.

Сборные и сборно-монолитные плиты перекрытия подвала

Сборные плиты перекрытия монтируются с помощью крана. Это, конечно, быстро, но недостаток в том, что плиты всегда изготавливаются по стандартным размерам. Максимальная длина такой плиты составит 9 метров. Поэтому, если в вашем доме есть расстояние между стенами более 9 метров, то применение сборных плит нецелесообразно.

Если делать перекрытие из плит, то по окончании укладки по оставшемуся свободному периметру ведётся каменная кладка до уровня высоты перекрытия, укладывается гидроизоляция, и пространство между плитами и гидроизоляционным слоем заливается бетоном или раствором. Также заделываются стыки между плитами.

Сборно-монолитные плиты являются блоками и укладываются между стальных балок, после чего вся конструкция заливается небольшим слоем бетона для образования единого целого покрытия. Плюс этого метода в скорости строительных работ. Шаг укладки балок лучше делать 60 см. Блоки можно использовать из керамзитобетона или полистиролбетона. Перед заливкой бетона нужно произвести армирование из тонкой арматуры диаметром 5-6 мм.

Деревянные плиты перекрытия подвала, цоколя

В каркасных или деревянных домах применяются перекрытия из деревянных балок, между которыми укладывается накат, затем утеплитель и, наконец, сам пол. Перед укладкой балок их обрабатывают антисептиком. Концы балок оборачиваются двумя слоями рубероида, потом укладываются на стены подвала.

Если вы хотите сначала построить цоколь, а затем уложить деревянное перекрытие, то можно в стенах цоколя сделать проемы для балок перекрытия. Потом в них закладывается утеплитель и балка. Балка не должна доходить до стенки вплотную, чтобы было место для утеплителя.

После установки балок к нижней стороне их боковин крепят тонкие бруски, которые служат опорой для досок наката. Доски наката крепятся к этим брускам саморезами. После укладки наката, делается слой пароизоляции (толь), а на нем — теплоизоляция (10 см).

Дальше больше!

Перекрытие цокольное по деревянным балкам. Инструкция по утеплению деревянных перекрытий над холодным подвалом (поверх балок)

Перекрытие цокольное по деревянным балкам. Инструкция по утеплению деревянных перекрытий над холодным подвалом (поверх балок)

    1 шаг

    Подготовка основания. Обработайте деревянные балки биозащитным составом. Рекомендуется устроить разреженный дощатый настил, который обеспечит удобство работ и послужит в дальнейшем основанием для укладки плит PIR.

    2 шаг

    Устройство теплоизоляционного слоя. Уложите плиты утеплителя поперек балок (или же поперек выполненного дощатого настила).
    При укладке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке.
    Чтобы обеспечить плитам заданное положение, зафиксируйте их от смещения гвоздями или саморезами. В дальнейшем крепеж не демонтировать, если его шляпки будут утоплены в плите. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.

    3 шаг

    Устройство гидро-, пароизоляции. Если полы будут плиточные по стяжке, то в качестве пароизоляции используйте полиэтиленовую пленку. Для деревянных полов альтернативным способом изоляции является проклейка стыков плит алюминиевой клейкой лентой. Фиксацию пленки от смещений производите с помощью строительного степлера; стыки полотнищ рекомендуется соединять скотчем, обеспечивая нахлест не менее 15 см.

    4 шаг

    Устройство основы под полы. Для плиточных полов: выполнить цементно-песчаную или сборную стяжку. Стяжка выполняется непосредственно по пароизоляции. Для деревянных полов: выполните обрешетку из доски шириной не менее 100 мм, закрепив ее к деревянным балкам (или разреженному настилу) саморезами по дереву.

    5 шаг

    Укладка напольного покрытия.

Деревянные межэтажные перекрытия. Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

  • Соблюдать технологию;
  • Следовать инструкции;
  • Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Монтаж деревянного перекрытия. Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

  • приятный внешний вид;
  • сравнительно небольшой вес;
  • быстрый монтаж и последующий ремонт;
  • экологическая чистота.

Минусы:

  • оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
  • от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
  • дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Строящемуся дому из оцилиндрованного бревна или сруба в большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

Для подвала коттеджа или гаража под домом необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

  • высокой прочностью;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • отсутствием деформации;
  • возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях дома балки из бруса часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.
Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

Двутавровые

В каркасных домах широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Плиты перекрытия или деревянные балки. Недостатки деревянного перекрытия:

  1. Слишком велика вероятность покупки некачественного пиломатериала. Для изготовления балок перекрытия необходимо использовать зимний лес первого сорта. К сожалению, в ближайших к Москве регионах существует немало проблем: короед, пожары и большие потребности привели к тому, что практически невозможно купить качественный лес — выбираем, так сказать, лучшее из худшего.
  2. Даже если удалось купить материал первого сорта или вы решили использовать клееный или LVL-брус, изготовленный на производстве, где контроль качества сырья и готовой продукции, как правило, высокий — все равно есть вероятность уничтожения дерева различными вредителями или гниением в процессе эксплуатации. Невозможно на 100 процентов защитить деревянные конструкции в перекрытии цоколя. Продухи, если их не забывают открывать, обеспечивают вентиляцию техподполья только в его центральной части, а собравшийся по углам конденсат, может разрушить деревянные балки за очень короткий срок. Если под пол каким-то образом будет попадать вода, что бывает довольно часто, то придется делать ремонт или замену перекрытия.
  3. Деревянное перекрытие обладает очень плохой звукоизоляционной способностью.
  4. Использование всевозможных био-пропиток ухудшает экологическую среду в доме, а так же срок использования этих пропиток ограничен — представьте ситуацию, когда надо вскрыть пол через 5-10 лет и произвести повторную защиту от вредителей и гниения.
  5. Деревянное перекрытие амортизирует (гуляет) в процессе эксплуатации.
  6. При строительстве кирпичного двух-этажного дома невозможно подавать поддоны с кирпичом на второй этаж, придется поднимать все вручную с первого этажа или с земли, что увеличивает общие трудозатраты, бюджет и сроки строительства.

Деревянное перекрытие своими руками. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Перекрытие деревянное. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Деревянное перекрытие 1 этажа. Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в
деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Устройство деревянного перекрытия

Устройство деревянного перекрытия

Монтаж деревянных перекрытий между этажами начинается с установки опорных балок. Сечение балок зависит от нескольких причин, в частности от длины пролета, нагрузки на пол находящегося выше этажа. Так же большую роль в выборе сечения балок играет применяемая для них порода дерева. Чаще всего используется сосна, но иногда – дуб.

Определяющим фактором является цена древесины, естественно, дуб дороже. В этом случае толщина балок может быть уменьшена, а конструкция несколько изменена.

Конструкция и монтаж деревянного перекрытия

Процесс строительства перекрытий из дерева заключается в том, что в заранее заготовленные выемки в стене закладываются балки. Сечение балок делается равным как высота, так и ширина. Случается, что высота выбирается несколько большей. В любом случае, балки укладываются на
гидроизоляцию, с зазором в обеих плоскостях порядка 1-2 см. Делается это для того, чтобы устранить распирание стен при намокании или высыхании такого перекрытия.

Дальше к балкам на уровне нижней их плоскости набиваются по всей длине рейки, которые служат для крепления теплоизоляции и подшивки потолка. Поверх теплоизоляции укладывается дополнительный слой гидроизоляции, в завершении стелется черновой пол.

В случае с дубом, для того, чтобы потолок нижнего этажа смотрелся «под старину», брусья перед установкой строгают. Дальнейшее перекрытие ведется поверх балок. В любом случае, длина пролета для деревянного перекрытия не должна превышать 5 м. Оптимальным считается длина пролета в 4 м.

Видео балки перекрытия цокольного этажа.

Правила обустройства пирога пола первого этажа по деревянным балкам — Офремонт

Перекрытие цокольного этажа следует осуществлять соблюдая необходимые технологии для «тёплого» пола. Хорошо, на древесных балках возможно, не воруя сокровенные потолочной высоты помещения, сделать пирог пола теплоизолированным.

Полы из досок

Плюсы и минусы конструкций из дерева

Конструкции из дерева применяются и в приватных домах из дерева, и из камня различных типов. Эта многосторонность не свойственна конструкциям из бетона. Помимо прочего, у конструкций из дерева есть и иные преимущественные свойства:

  • оборудование конструкций из дерева обходится значительно дешевле, чем бетонных;
  •  для обустраивания монолитных перекрытий из бетона нужна специализированная техника и выполнение непростых инженерных работ. А на случай с балками из древесины можно обойтись без помощи строителей с большим опытом. Минимум нужных способностей – работать с молотком и пилой.
  •  полы из бетона увесистые. Их тяжелый вес сильно давит на сам фундамент, чего нельзя сказать о легком весе конструкций из дерева.

Перекрытие из дерева на втором этаже окажется меньшей давить на стенки, чем бетон

  • при не очень большой плотности, они владеют достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать тяжёлую мебель.
  • довольно большие показатели шумоизоляции и тепловой изоляции если сравнивать с конструкциями из бетона;

Внимание! Пирог перекрытий между этажами отличается, так как нет потребности в применении материала для утепления.

  • декоративная ценность балок может применяться в дизайне помещения, благодаря этому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа скрывать подвесными потолками.

Применение балок на втором этаже в интерьере

Есть и недостатки, на каких тоже нужно остановиться:

  • дерево имеет маленький служебный срок, чем бетон. Потому с целью увеличения эксплуатационного срока балки обрабатывают антисептиками. Даже не обращая внимания на это при нормальных эксплуатационных условиях они как правило прослужат больше пятидесяти лет.
  • имеет самую маленькую жаростойкую способность;
  •  конструкция этажа по древесным балкам чувствительна влаге и гниет под ее влиянием.

Но эти недостатки имеют косвенное отношение к делу, так как при должной эксплуатации в нормальных условиях конструкции из дерева пола цокольного этажа будут служить хороший срок.

Конструкция перекрытия

Конструкция и пол второго этажа в доме из дерева

Перед тем как приступить к детальному описанию создания правильного «пирога» перекрытия цокольного этажа, нужно отметить составляющие детали и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие цокольного этажа делит помещение от пространства под полом, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником проникновения влаги в деревянные конструкции, которая может плохо отразиться на их технических характеристиках. Потому такая поверхность обязана быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидрозащиту не надо.
  2. В подпольном пространстве должна выполняться система вентиляции, чтобы всеобъемлющая из земли влага испарилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Столбы из кирпича, на каких лежат деревянные перекрывающие балки.
  4. Балки из дерева. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом положены балки, зависит подбор толщины досок на опоры. Конструкция должна просто переносить предполагаемые нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Поперечной балки – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с применением фанерной либо другой плиточной подложки.
  6. Материал утепления заполняется между брусками. При этом стоить учесть, чтобы между теплоизолятором и чистовым полом оставался просвет для проветривания.
  7. Пароизоляция и защита от негативного воздействия влаги, разрешающие обезопасить материал утепления от проникания в него влаги.
  8. Чистовой пол с либо же без листовой и плиточной подложки. При применении досок их кладка изготавливается на бруски, а подобные завершальные покрытия как ламинат, паркет, плитка укладываются на выравнивающий слой из материала из плит.

При применении теплоизолированного покрытия нужно побеспокоиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Методика создания теплоизолированного пирога по балкам

С составными элементами и слоями цокольного этажа ясно. Сейчас необходимо рассмотреть монтажный процесс и невидимые моменты каждого из слоев.

Грунт

Трамбовка грунта

Подготовка грунта обязана делаться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

  1. В середине фундамента из железобетонных полос снимается почвенный слой с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом разрешено делать местные снятия почвы в местах установки столбов.
  2. Неровное основание ровняется песком с влагой не больше 4%. Сверху песка сыпется сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно трамбуется.
  3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру необходимо вмять щебень или гравий глубиной в пару сантиметров.
  4. Сверху насыпного грунта обязан быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняют и протрамбовывается.

Внимание! Выполнение замены мягких почвенных слоев нужно заблаговременно, так как щебень и песок на поверхности утрамбуются с каким то периодом и создают устойчивую поверхность под укладку столбов из кирпича.

Столбы из кирпича под балки

На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен ложится гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. На слой гидроизоляции выстраиваются кирпичные столбы, на которые будут ложится брусья для перекрытий.

Исполнять слой гидроизоляции будет лучше и между столбами, чтобы влага не смогла попасть в пространство под полом.

Столбы из кирпича

Столбы из кирпича нужно построить по уровню фундамента, так как брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — исполнять упрочняющую функцию.

Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья применяют сечением в 150хсто пятьдесят миллиметров.

Установка лагов

Поперечной балки кладут перпендикулярно падающему свету, чтобы завершальное покрытие лежало вдоль окон. Если лучи солнца в направлении досок, то щели между ними заметны лучше.

Система опор под чистовой пол

В первую очередь ложат крайние с установлением зазора в 2-3 см от поверхности стены. Потом ложатся промежуточные.

Для опор под чистовое покрытие применяют бруски у которых сечение 150х50 мм, которые закрепляются на балки угольниками. При правильной установке предыдущих компонентов конструкции по уровню, бруски будут ложится проще и быстрее. При этом все равно нужно выверять уровень правилом от 2 метров, так как могут быть индивидуальные изъяны у брусков.

Черепные бруски и «грязный» пол

Применение материала для утепления, не применяя базовые полы, не представляется возможным.

Ставится «грязный» пол из строительных досок или фанеры невысокого сорта на вкрученные в черепные бруски у которых сечение в 4х4 см.

Черепной брусок

Фиксируются черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между брусками из древесины продольно ним. Другой вариант предпочтителен благодаря тому, что такой метод крепления дает возможность обеспечить прочность системы.

Сверху черепных брусков ложится «грязный» пол из досок в 20 мм и на них пароизоляционный слой. Аналогичным образом, при крепеже черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на материал утепления. Как уже говорилось, ложить теплоизолятор без зазора наравне с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

Теплоизоляционный контур

Рулонная вата на минеральной основе

В виде утеплительного материала можно применять разные материалы. Достаточно популярным и распространенным материалом считается вата на минеральной основе. Нужно отметить пару важных моментов укладки плит мин. ваты.

  1. Существуют самые разные толщины мин. ваты. Лучше применять утеплительный контур из плит мин. ваты в два слоя, а не в 1. Это даст возможность верхним слоем плит закрыть стыковочные места слоя снизу.
  2. Если понадобится утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно применять плиты самых разных толщин в 45 и 30 мм.
  3. Во время выбора мин. ваты как материала для утепления необходимо смотреть, что есть типовая ширина материала в 61 см. Аналогичным образом, бруски можно ставить с шажком в 60 см, чтобы не понадобилось надрезать плиты.
  4. При применении иного шага необходимо учесть, что надрезать плиты по ширине необходимо на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на стороны по бокам.

Главное! Если применять керамзитовый песок в виде утеплительного материала, то при такой же толщине теплоизоляционного слоя свойства теплозащиты будут в несколько раз меньше.

Слои изоляции

Материал утепления обязан быть защищен от проникновения влаги и воды с верхней стороны помещения, потому кладут слой гидроизоляции.

В качестве гидроизолятора можно применять пленку из полиэтилена. Ложатся листы внахлест друг дружке на 20-25 см и фиксируются скотчем для строительных работ.

Чистовые полы

Чистовые полы могут быть из фрезерованной доски. При этапе опорных брусков в 60 см, удобных для укладывания мин. ваты, будет хорошим толщина досок в 35 мм. При применении меньшего шага можно применять небольшую толщину досок.

Сверху брусков можно ложить фанеру или ориентированно стружечные плиты толщиной в 16-20 мм, сверху которых завершальное покрытие.

Пирог пола по балкам цокольного этажа имеет структуру из нескольких слоев. Чтобы конструкции из дерева прослужили должный срок, нужно исполнить технические правила укладки каждого из слоев.

Утепление межэтажных перекрытий — деревянных, бетонных, балочных и безбалочных / Статьи о Теплофом

Когда хотят сказать хорошо о доме, то говорят «теплый дом». Обеспечить  теплом свое жилье можно по-разному, но очень важно его сохранить, чтобы сэкономить свои финансы и ресурсы планеты. Поэтому при новом строительстве и ремонтных работах одной из главных задач становится утепление квартир и домов, в том числе, утепление межэтажных перекрытий. 

Когда необходимо утеплять?

Теплообмен в помещении во многом зависит от его расположения, особенно от наличия сверху или снизу неотапливаемых помещений. В зависимости от этого на перекрытиях между теплым и холодным  помещениями возникает потеря тепла. Как это происходит:

  1. В случае наличия на верхнем этаже холодного пространства следует ожидать, что перекрытие будет иметь более низкую температуру. При этом теплый воздух, поднимаясь верх охлаждается за счет нагрева перекрытия и общая температура помещения снижается. 
  2. Если не отапливается нижнее помещение, например, подвал, то холодным будет пол. Кроме того, что это, в целом, тоже будет охлаждать помещение, существует опасность разрушения такого перекрытия из-за конденсирующейся влаги на холодной поверхности и попадания ее во внутрь перекрытия с последующим его разрушением.
  3. В случаях, когда верхнее и нижнее помещения имеют одинаковую температуру утепление перекрытия в большей степени выполняет задачу звукоизоляции.

Материалы

Среди всего разнообразия материалов, предлагаемых на рынке для утепления, выбор должен основываться с учетом таких главных требований, как:

  1. Материал должен обеспечивать защиту помещения от тепловых потерь и снижение расходов на энергоресурсы.
  2. Быть пожаробезопасным и не иметь никаких вредных для здоровья выделений.
  3. Не создавать опасной нагрузки на перекрытия, то есть вес не должен превышать расчетные показатели строения.

Самыми применяемыми для выполнения этих задач стали следующие материалы:

  1. Минеральная вата.  Она имеет неплохие показатели по тепло и звукоизоляции, при этом доступную цену и удобство в использовании. При монтаже не требуется специальных устройств и работа может производиться одним человеком. Минеральная вата не токсична и устойчива к высоким температурам.
  2. Качества пенопласта схожи с минеральной ватой. Но такой материал имеет жесткую структуру и выпускается в виде плит. Важно при выборе его для обеспечения теплозащиты уделять внимание пожаробезопасным свойствам. Такой пенопласт будет стоить дороже. Кроме того, при нагревании пенопласт способен выделять токсичные элементы, а потому его не рекомендуют для жилых помещений, особенно детских и спальни.
  3. Пенополиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию при меньшем слое, обладает небольшим весом и высокой плотностью заполнения пространства. Но для его использования требуется специальная техника и квалифицированные исполнители. Поэтому его использование не так широко распространено.
  4. Насыпные материалы. Главным их преимуществом является обеспечение плотности теплозащитного слоя без образования пустот. К этой категории относятся:
    1. керамзит, наиболее часто применяемый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, но с ограничением в применении для чердачных перекрытий из-за большого веса;
    2. опилки могут применяться для утепления перекрытий с большой осторожностью, потому что не обеспечивают необходимой пожаробезопасности;
    3. эковата доступна по цене и обеспечивает необходимую защиту от холода, при этом обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

Для тех, кто ценит жизненное пространство и не хочет терять 15 и более сантиметров высоты помещения существуют современные разработки специальных панелей, обеспечивающих прекрасную теплозащиту при небольшой толщине. Примером могут служить панели Teplofom. Изготовленные из экструзионного пенополистирола с армированной сеткой и покрытием из полимерцемента, они обладают прекрасными характеристиками по теплозащите при толщине от 10мм. В разряд достоинств такого материала входит прочность, долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям, а так же доступная цена.

Особенности утепления

Утепление перекрытий не сводится только к созданию дополнительного слоя, который обеспечит сохранения тепла в помещении. Система утепления должна учитывать и циркуляцию влаги. В теплом помещении, при наличии холодных поверхностей, на них образуется конденсат. Эта влага может проникать внутрь утеплителя, накапливаться там и вызывать рост плесени или приводить к гниению утеплителя и материала перекрытия. Не менее важно, чтобы обеспечивалась вентиляция помещения, иначе плесень будет появляться уже в самом помещении. Поэтому система утепления перекрытия выполняется в виде слоеного пирога, состоящего из самого утеплителя и мембран, предназначенных для защиты утеплителя от влаги. 

Составляющие и порядок их расположения в  таком пироге будут зависеть от того, между какими помещениями находится перекрытие.

Чердачные

Эти перекрытия отделяют жилое помещение от неотапливаемого чердака. С учетом того, что теплый воздух поднимается к перекрытию, хорошая теплоизоляция способна сократить потери тепла на 30%. Но, не менее важной задачей для системы теплоизоляции чердачного перекрытия является возможность сохранить в помещении нормальную влажность и хорошую вентиляцию на чердаке. В противном случае конденсат, оседающий на балках, стропилах и  кровле, приводит к развитию грибка и постепенному их разрушению.

Чтобы защититься от неприятных последствий попадания влаги в утеплитель, особенно это касается такого материала, как минеральная вата, перед его укладкой обязательно используется пароизоляционная мембрана. Она задерживает влагу от поступающего наверх теплого воздуха и сохраняет утеплитель в сухом состоянии. 

Необходимо будет произвести защиту от возможного попадания влаги сверху, от крыши. Для этого верхним слоем утепления будет гидроизоляционное покрытие. Оно может одновременно служить защитой от выветривания утеплителя, поскольку чердачное помещение обязательно должно проветриваться. 

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Цокольные

Цокольный этаж представляет собой связующее звено между фундаментом дома и жилыми помещениями. Чаще всего здесь обустраиваются подвалы. Нахождение непосредственно на грунте обуславливает низкую температуру цокольного этажа, если при этом нет утепления перекрытия, то потери тепла могут достигать 20%. Но это не единственная причина для утепления такого перекрытия. Если его не сделать, то воздействие тепла от жилого помещения может приводить к разрушению самого фундамента из-за постоянной смены промерзания и оттаивания грунта.

Обычно такое утепление осуществляется еще на стадии строительства. Если это не было сделано или существующее утепление не выполняет свои функции, то можно выполнять работы двумя способами: утепляя пол с внутренней стороны либо потолок со стороны цокольного этажа. Как и в случае утепления чердачного перекрытия, надо учитывать, что на внешней стороне перекрытия может образовываться конденсат, соответственно утеплитель необходимо защищать пароизоляционными  мембранами. 

Межэтажные

В случае, когда перекрытие находится между двумя отапливаемыми этажами, с утеплением и пароизоляцией нет проблем. Исключением могут быть варианты, когда часть помещения расположена над неотапливаемой мансардой или имеет выступающую часть, непосредственно контактирующую с открытым пространством. Для таких исключительных случаев будет разумно предусмотреть теплоизоляцию по варианту цокольного этажа, чтобы снизить потери тепла, обеспечить сохранность строения от влаги. 

Некоторые хозяева частных домов или дачных строений интересуются, нужна ли теплоизоляция, если зимой отдельные помещения не будут отапливаться. Разумеется, если сверху будет расположено холодное помещение, то увеличатся потери тепла, решением в таком случае может быть правильно выполненная звукоизоляция межэтажного перекрытия.  Для нее могут использоваться те же материалы, что и для теплоизоляции, в частности, минеральная вата или пенопропилен и др. Это позволит, даже при отключенном отоплении на одном из этажей, сохранять тепло на других.

Читайте также: Шумоизоляция межэтажных перекрытий.

Пола на верхнем этаже

Оборудовать перекрытия системой теплоизоляции можно разными способами. Выбор будет зависеть от конструкции, материала перекрытия, а так же от применяемого утеплителя.  Более простым в техническом исполнении, а соответственно распространенным способом считается утепление пола на верхнем этаже, поэтому стоит рассмотреть, как это выполняется для разных конструкций перекрытий.

Балочных перекрытий

Балочными называются перекрытия, в которых нагрузка распределяется между поперечными балками, расположенными на равном расстоянии. На них укладывается и крепятся элементы напольного покрытия  верхнего этажа и потолка нижнего. Такая конструкция имеет свободное пространство между несущими балками, которое возможно заполнить теплоизоляционным материалом. В зависимости от вида домостроения балки могут быть изготовлены из дерева или металла. 

Деревянные балки распространены для частных домов и дачного домостроения за счет простоты монтажа и доступности материала, но предел возможной нагрузки на такие перекрытия невысок. Для строений, где предполагается высокая нагрузка более подходят металлические балки. Принцип утепления перекрытия в этом случае такой же, но необходимо более внимательное отношение к попаданию влаги. Одним из недостатков таких перекрытия может быть коррозия металла при повышенной влажности.

По деревянным балкам

Балки таких перекрытий могут изготавливаться из дерева в виде бруса с сечением порядка 100мм и высотой 150-200мм. Поверх этих балок укладываются лаги из досок, а на них крепится пол, возможен вариант без лагов, но их наличие улучшает условия эксплуатации и увеличивает долговечность. К этим же балкам снизу крепится потолочное покрытие.

Теплоизоляция таких перекрытий осуществляется заполнением пространства между балками утеплителем. Обычно для деревянных перекрытий применяют различные виды минеральной ваты, пенопласт или пеноплекс, сыпучие материалы (керамзит), реже применяется вспененный полиуретан. Примерный план работы по теплоизоляции перекрытия по деревянным балкам будет следующим:

  1. На балки укладывается слой пароизоляции. Это очень важный момент, чтобы обеспечить сухой слой утеплителя и защитить сами несущие балки от влаги и плесени. Поэтому лучше приобрести для этого специально разработанные мембраны, но допустимо применение фольги или полиэтиленовой пленки. Такой слой перекроет доступ влажного воздуха внутрь утеплителя.
  2. Снизу подшивается потолок. После подшивки потолка получается конструкция из отдельных коробов между несущими балками.
  3. Все короба заполняются утеплителем. Необходимо учитывать, что при заполнении короба мягким материалом надо выбирать размер укладываемого материала на 20мм больше, чтобы он плотно с небольшой распоркой лег между балками.
  4. При укладке двух слоев утеплителя делать это надо внахлест, чтобы перекрывать швы предыдущего слоя. Уложенный утеплитель проклеивается лентой на стыках, для обеспечения цельности утеплительного слоя.
  5. Поверх уложенного утеплителя настилается еще один слой пароизоляции. У выбираемого материала главным качеством должна быть способность пропускать испарения из слоя утеплителя и задержки влаги, попадающей в утеплитель сверху. Для таких покрытий имеются соответствующие мембраны со специальной перфорацией.  В случае, когда перекрытие выполняется для неиспользуемого чердака теплоизоляция может считаться завершенной на данном этапе.
  6. Если перекрытие выполняется над цокольным этажом или на используемом чердаке, то на слой утеплителя укладываются лаги, а на них кладут собственно пол. Небольшое воздушное пространство между мембраной и полом, равное толщине лагов создает возможность вентиляции перекрытия и защиты от возникновения плесени.

По металлическим балкам

Использование металлического профиля (швеллеры, двутавры) в качестве несущих конструкций перекрытия значительно повышает его прочность и долговечность. Такие балки позволяют увеличить пролеты при уменьшении собственных размеров. Металл не подвержен гниению и поражению грибком. Но при обустройстве теплоизоляции металлические балки становятся «мостиками холода», а за счет конденсации влаги на их поверхности возникает угроза коррозии. Если защитить от коррозии может антикоррозийная обработка, то улучшить теплоизоляционные качества можно только покрывая балку слоем вспененного полиуретана, но для этого необходимо специальное оборудование.

Еще один способ улучшить теплоизоляцию с металлическими балками — это обернуть каждую балку слоем утеплителя и поверх пароизоляционной мембраной. В остальном технология утепления по металлическим балкам не отличается от процесса утепления по деревянным балкам.

Сборно-монолитные

Сборно-монолитные перекрытия выполняются из полых прочных блоков (вкладышей), укладываемых между балками. Затем вся конструкция покрывается армирующей сеткой и заливается бетоном. Для изготовления блоков используется керамика, пенобетон, газобетон и др. Такое перекрытие обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти свойства объясняются наличием воздушных пустот в блоках.

При необходимости дополнительно произвести теплоизоляцию сборно-монолитного перекрытия это можно сделать двумя вариантами.

  1. С использованием бетонной стяжки.
    1. выравнивается и очищается вся поверхность перекрытия;
    2. на ней расстилается гидроизоляционное покрытие; 
    3. укладываются лаги; 
    4. пространство между лагами заполняется выбранным материалом для утепления; 
    5. следующим этапом выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 30мм, поверх которой производится финишное покрытие.
  2. Первый вариант предполагает заметную потерю пространства за счет толщины  укладываемых лагов и бетонной стяжки. Чтобы избежать этих потерь, можно воспользоваться современными панельными материалами, имеющими многослойную структуру и позволяющими с минимальными потерями сохранять тепло. Одним из успешных отечественных разработок  в этой области стали панели Teplofom. При толщине от 10мм  они обеспечивают высокую степень теплоизоляции за счет многослойной структуры. При этом обладают прочностью и гибкостью. Монтаж такого теплоизоляционного слоя  несложен: 
    1. поверхность перекрытия тщательно очищается и выравнивается;
    2. после этого на нее наносится специальный клеевой состав, на который крепятся панели; 
    3. важно, чтобы укладка производилась плотно без зазоров на стыках;
    4. необходимо дождаться полного высыхания клея и оклеить все зазоры между стенами и панелями уплотнительной лентой, после чего можно приступать к чистовой отделке пола.

Безбалочных перекрытий

Безбалочные перекрытия собираются из элементов высокой прочности (железобетонные плиты, панели), которым не нужны поперечные балки для распределения нагрузки. Плиты опираются на несущие стены и специально установленные колонны с капителями. Основные разновидности безбалочных перекрытий это:

  • сборные, выполненные из отдельных элементов;
  • монолитные, когда монтируется опалубка с армирующей сеткой, а созданное пространство заполняется слоем бетона.

За счет высокой плотности материала, используемого для безбалочных перекрытий, они имеют хорошую защиту от влаги и не подвержены коррозии. При этом устройство теплоизоляции будет уместно создания теплого пола в жилом помещении.

Теплоизоляция для безбалочных перекрытий производится аналогично сборно-монолитным перекрытиям.

Потолка на нижнем этаже

Нередко возникают ситуации, когда теплоизоляция перекрытия не может быть проведена на верхнем этаже. Причинами могут быть нежелание уменьшать высоту помещения, невозможность сделать это на чердаке, нежелание демонтировать уже имеющийся пол и др. В этом случае можно произвести теплоизоляционные мероприятия на потолке нижнего этажа. Для этого применяются те же утеплительные материалы, что и для потолка.

Утепления потолка можно произвести двумя способами.

  1. Каркасный. В этом случае на потолке монтируется каркас, который затем заполняется выбранным утеплителем. Для этого по периметру помещения крепится деревянные или металлические направляющие, а затем укладываются рейки, создающие обрешетку для укладки утеплителя. Чаще всего утеплителем служит минеральная вата, пенопласт и др. Сверху утеплитель защищается пароизоляционной мембраной, поверх которой монтируется гипсокартон или другой твердый материал в качестве наружной оболочки.
  2. Бескаркасный. Такой метод позволяет экономить пространство, так как его толщина будет значительно меньше каркасного. При бескаркасном методе утеплительный материал крепится непосредственно к поверхности потолка. Это обстоятельство требует очень серьезной подготовки поверхности. Должны быть заделаны все сколы и трещины, желательно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание материала. В качестве утеплителя для бескаркасного метода лучше выбирать твердые утеплители в виде плит и панелей. Такие плиты при помощи клея крепятся к потолочной  поверхности с максимальной плотностью и отсутствием зазоров на стыках. После высыхания клея осуществляется крепление специальными дюбелями зонтиками. В результате получается ровная плотная поверхность, готовая к финишной отделке. 

Панели Teplofom – простой и эффективный способ утепления

Как использование панелей Teplofom может упростить процесс теплоизоляции межэтажных перекрытий:

  1. Они могут применяться для любых видов перекрытий. 
  2. Небольшой вес дает возможность производить работу самостоятельно.
  3. Создаваемый теплоизоляционный слой не боится влаги, а значит отпадает необходимость в гидро- и пароизоляции.
  4. Панели могут применяться для любых помещений и работают одинаково хорошо на чердаках и в подвалах.

Чтобы удовлетворить все потребности, выпускаются следующие модификации теплоизоляционных панелей Teplofom:

  • Teplofom+  выпускается толщиной от 10мм до 100мм, что позволяет применять даже в самых суровых климатических условиях;
  • Teplofom-SP  оснащаются специальным соединением шип-паз. Это позволяет упростить монтаж, создавая при этом цельную прочную конструкцию. Такие панели могут использоваться и для монтажа внутренних перегородок;
  • Teplofom-PL выполнены из слоя пенополистирола с двусторонней облицовкой из влагостойкой фанеры. Такой материал может без какой-либо дополнительной термоизоляции применяться для кровли, пола, перегородок.

Заключение

Через не утепленные перекрытия, которые граничат с неотапливаемыми цокольными, подавальными и чердачными пространствами теряется до 30% тепла. Теплоизоляция перекрытий позволят существенно снизить затраты на отопление и повысить комфортность проживания. Выполнить теплоизоляцию возможно различными способами. Для этого применяются разнообразные материалы, дающие возможность сделать это самостоятельно и по разумным ценам. Но для выполнения таких работ необходимо учитывать правильность использования выбранных материалов и соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить надежность и долговечность перекрытия.

Вам может быть интересно

Устройство деревянных полов. Перекрытие этажей: строим сами

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования.Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равно 1/250.

Основные требования к потолкам


При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте.Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости.Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой, а дно оштукатурено, то противостояние огню продлится 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе устройства не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей


Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным.По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия


Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы расположены на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения.Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок


При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балки из деревянных балок. Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план. При этом необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если потолок межэтажный, балок должно быть 1.Расстояние 25 метров, в случае перекрытия мансарды расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ


Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо.При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. Бруски закрепляются на валках из пластины перекрытия, плотно прижимаются друг к другу, к черепной планке крепятся саморезами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия


Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров. Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура.На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде. Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

  1. В качестве фундамента дома используется сборный фундамент (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
  2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и др.Причина: перекрытия значительного веса будут создавать точечное давление на пористый материал, что не подходит для этого типа

В зависимости от типа конструкции технология врезки балок в стену или опоры на них плит перекрытия может выдерживать значительные нагрузки. изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм. При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок.Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами. Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде.Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стен 2 кирпича) или оставляют открытыми (при толщине кирпича 2,5 и более). Кроме того, с целью увеличения несущей способности плит каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Приз крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (с рис.2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине. Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий вывод влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (межэтажное) перекрытие железобетонное представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (скрепление плит, расположенных друг напротив друга, и скрепление плит с внешними стенами).

Атта укладка плиты на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирован армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

  • Каковы в целом требования к конструкции?
    • Требования к цокольному этажу
    • Межэтажные перекрытия
    • Мансардный этаж
  • Межэтажные перекрытия из дерева и способ их устройства
  • Плита перекрытия монолитная
  • Полы железобетонные своими руками

Межэтажное перекрытие — одна из основных составляющих дизайна частного дома, поэтому от того, насколько она качественная, зависит прочность всей конструкции.При работе с полом строитель должен понимать, что он должен быть настолько прочным, чтобы легко выдерживать собственный вес, а также вес всех внутренних перегородок и всей мебели на полу, вес владельцев дом. Он должен быть прочным и ни в коем случае не гнуться, чтобы избежать риска обрушения.

От надежности перекрытия зависит долговечность всей конструкции в целом.

Однако иногда прогибов все же невозможно полностью избежать, поэтому существуют правила, согласно которым конструкция считается безопасной.Если потолок деревянный, то максимальный прогиб не должен превышать 0,6%. Если мы говорим о стальном перекрытии, то это максимальное число равно 25%. Такая конструкция отвечает за жесткость и устойчивость конструкции частного дома, поэтому поперечная жесткость пола также должна быть максимально большой. Исходя из всех требований, необходимо сделать вывод, что это должен делать сам специалист или очень хорошо осведомленный человек.

Но и на этом перекрывающиеся функции не заканчиваются! Сделав его, вы должны быть уверены, что он не только прочный, но и полностью огнестойкий и перепады температур в помещениях или наличие камина не создадут пожар.Также по желанию можно добавить такие полезные свойства, как звукоизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.

Работы по устройству перекрытия следует проводить в соответствии с конструкцией и конструкцией вашего дома, его стен, перегородок и фундамента. Очень важно учесть и по возможности проконсультироваться со специалистами в этой сфере, если вы решили выполнить работу самостоятельно.

Например, если ваши стены имеют каркасную конструкцию, а фундамент столбчатый, то при использовании железобетонных перекрытий здание обрушится.

Такие особенности работы, как эта, вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

Каковы в целом требования к конструкции?

Пожалуй, для начала стоит разобраться, какие общие требования и правила существуют в отношении устройства перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. Рассмотрим их в том порядке, в котором обычно строится здание. Конструкции домов совершенно разные, поэтому рассмотрим для примера самые распространенные.Во многих домах есть подвал, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвалом. Он отделяет подвал от первого этажа частного дома.

Вернуться к содержанию

Требования к цокольному этажу

Как вы, наверное, уже догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь, это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены.Да и сам по себе первый этаж, очевидно, будет содержать очень тяжелые предметы мебели (по мнению многих, именно на первом этаже есть камин и кухня). Хотя в конструкции нижнего этажа есть положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, какой бы тяжелой она ни была, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных этажей.

Не следует забывать, что если в вашем подвале нет отопления, следует сделать качественную изоляцию тепла и пара.Пароизоляцию следует ставить на утеплитель, поверх него, так как диффузия водяного пара будет перемещаться из отапливаемого теплого помещения первого этажа прямо в нижнее холодное помещение подвала. При теплом цокольном этаже с обогревом инструкция по его возведению ничем не отличается от обычного межэтажного перекрытия. Если в рассматриваемом помещении повышенная влажность или предусмотрена протечка, это помещение следует оборудовать гидроизоляцией.

Вернуться к содержанию

Межэтажные перекрытия

Перекрытия, отделяющие жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными.Здесь очень важно, какую конструкцию пола вы выберете. Необходимо установить точный баланс между собственным весом потолка и несущей вытяжкой стен. Этому стоит уделить особое внимание, так как нередки случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, чтобы значительно сократить пролёт. Также может потребоваться отказаться от покупки слишком тяжелой мебели.

Если вам нравится спокойная, тихая обстановка, то в таких помещениях, как спальня, при желании можно установить звукоизоляцию.В ванной не забывайте о гидроизоляции, во избежание скопления влаги в потолках.

Вернуться к содержанию

Мансардный этаж

Работа такого потолка — отделить жилище от мансарды. Самое главное, что вы должны сделать при строительстве этого пола, — это позаботиться о термозащите. Следует помнить, что утеплитель со временем может потерять изоляционную способность, поэтому ему необходима защита от влаги.В этом поможет установка пароизоляции, которую следует разместить под утеплителем. Если у вас крыша из металла, слой утеплителя поможет избавиться от шума.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктировать, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, типов этажей:

  • полы деревянные;
  • промежуточные этажи из монолита;
  • Железобетонные перекрытия на сборку.

Вернуться к содержанию

Промежуточные полы из дерева и способ их устройства

Состав межэтажного деревянного перекрытия можно описать следующим образом: опорные балки, черновой пол, подготовленный заранее снизу (при желании с утеплителем), и устанавливаемые сверху контр-рельсы, являющиеся основанием для пола из досок. . Максимальная ширина пролетов для такого типа перекрытия — 5 метров. Рассчитав нагрузку, которую придется выдержать деревянному перекрытию, можно выбрать параметры балок.Высота у них может быть от 135 мм до 240 мм.

Толщина от 50 мм до 160 мм. Шаг установки — 60, 85 или 100 см в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство потолка происходит от подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работ следующая: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные.При работе соблюдал тот же шаг. Не забывайте, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтали.

Если деревянная балка должна опираться на кирпичную стену, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при строительстве стены. Минимальная глубина розетки 170 мм. Если в процессе работы между торцами балок и стеной появляются пустоты, их следует удалить цементным раствором. Чтобы усилить перекрытие, увеличить его несущую способность, каждую третью балку необходимо укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать железобетонную перемычку. Устанавливается под саму балку и вводится в стену на глубину не менее 175 мм. Балка вставляется в стену, как и в предыдущем варианте. Сзади короба устанавливают утеплитель, в боковых балках оборудуют щели, предназначенные для отвода влаги. Если стены из бревен, брусков или щитов, нужно просто спилить верхний венец.

Основные требования к потолкам при строительстве дома — это долговечность, низкая звукоизоляция, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость.Все это касается и подвала, и чердака, и, конечно же, межэтажных перекрытий. Основными видами межэтажных перекрытий являются монолитные железобетонные балки, монолитные железобетонные балки и сборные железобетонные плиты перекрытия. Чаще всего используются перекрытия по деревянным балкам.

Какое перекрытие в строительстве и какие бывают плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и каковы особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными конструктивными частями здания. Удельный вес полов и этажей составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Какие плиты перекрытия используются в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, которая передает нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей части, в которую входят полы и потолки. Перекрытия должны соответствовать требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, прочности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используются при устройстве настилов перекрытий? По материалу несущая часть перекрытия может быть на деревянных и стальных балках, а также железобетонных. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий делятся на сборные, собираемые из сборных панелей, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытие перекрытий деревянными балками и их габаритами

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся опорной частью конструкции перекрытия, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхний слой межствольного объема — это обычно звуко- и теплоизоляционные наполнители, нижний слой — поддерживающая изоляция, называемая перетяжкой.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще используются деревянные балки прямоугольного сечения. Вдоль стержней к их боковым сторонам прибивают черепные стержни, чтобы поддерживать на них свертывание. Прутки размером 40 × 50 мм покрывают антисептиком и прибивают к ним гвоздями d = 4,5 мм, 1 = 125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий используются деревянные балки двух типов: ДБ — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и ВО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Концы балок скошены, чтобы увеличить поверхность испарения влаги с балок и обеспечить воздушный зазор между концом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок от брусков принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видеоинсталляцией

В качестве катушки, на которую укладывается изоляция, рекомендуется использовать экраны.Щиты для накатки бывают двух типов: ЩС — с твердой опорой щита на черепные палки или полки из клееного бруса и ЩП — с опорой на балки с помощью поперечных реек.

Наряду с деревянными щитами внахлест используют ребристые или пустотелые гипсовые или легкие бетонные блоки, которые несколько тяжелее деревянных, но негорючие и устойчивые к гниению. Чтобы добиться необходимой звукоизоляции от переноса по воздуху, делают глинистый шлам толщиной 20–30 мм, поверх которого укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60–80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию потолка. Смазка закрывает зазоры между накатными досками и протекает в местах стыка с балками, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными цокольными этажами, цокольными этажами и мансардными этажами засыпка — теплоизоляция.

Конструкция деревянного перекрытия представляет собой дощатый настил из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия осуществляется гвоздями к лагам плит, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом через помещения, расположенные в полу по углам комнат. Таким образом обеспечивается вентиляция подпольного пространства и отвод из него водяного пара.

При укладке деревянных балок перекрытия в месте пересечения бревна с балками используются эластичные прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргокартона, повышающего изоляцию пола от передачи звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между перекрытиями с деревянными балками пол укладывают прямо по балкам, но отсутствие лага ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола при укладке.

Промежутки между стеной и полом заделывают деревянными брусками фасонного профиля. Брус, прибитый к полу, называется галтелем, к стене — плинтусом. В этом случае вентиляция подполей осуществляется через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижняя поверхность деревянных полов — потолок — обита листами сухой штукатурки или оштукатурена на стенах.

Для поддержки концов деревянных балок на каменных стенах в последних, как правило, оставляют гнезда. При входе в холодное время года в гнездах наружных стенок из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении к холодным стенкам гнезда. Поэтому при опоре деревянных балок на каменные наружные стены торцы балок защищаются от увлажнения и гниения конденсатом — обрабатываются антисептиком — 3% раствором фторида натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концы балок заизолированы двумя слоями наждачной бумаги, чтобы изолировать их на смоле.Гнезда для балок делают таких размеров, что по их концам есть зазоры шириной 20-30 мм. Промежутки плотно заполняются раствором, что предотвращает попадание на торцы балок водяного пара из помещения. Концы балок не склеивают балки, что дает возможность испарению влаги из древесины, а водяной пар выходит из гнезда через кладку.

Предполагается, что глубина заделки составляет 180 мм. Между концом балки и кладкой следует оставить зазор не менее 30 мм, чтобы не допустить контакта конца балки с кладкой и обеспечить испарение с нее влаги.

Видео «Плиты на деревянных балках» поможет лучше понять техпроцесс:

Укрепление и устройство деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия с целью повышения их жесткости и устойчивости концы балок прикрепляют (закрепляют) к стенам. Стальной анкер одним концом прикреплен к балке, а другой конец заделан в стену. Якоря ставим через балку.

При опоре балок на внутренние стены их концы закрепляются и изолируются от кладки двумя слоями рубероида.Из соображений звукоизоляции и противопожарной защиты зазор между балками и стенками гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки соединяются стальными пластинами сечением 6 × 50 мм.

Для устройства перекрытия деревянные балки в сантехнических узлах укладывают сплошным настилом из рифленых брусков толщиной 50-60 мм, на настил приклеивают гидроизоляционный ковролин, а поверх него укладывают чистый пол, например, керамическую плитку или керамогранит на слое цементного раствора, армированный тонкой проволокой.

Нижняя часть балки должна быть закрыта для лучшей вентиляции. Необходимо обработать антисептиком все деревянные элементы потолка. Особенностью мансардных перекрытий по деревянным балкам является наличие утеплителя, уложенного между балками.

При установке деревянных балок перекрытия снизу под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, предохраняющую древесину от гниения при увлажнении в холодное время года за счет проникновения водяного пара с верхнего этажа в перекрытие. мансардный этаж.

Для защиты утеплителя чердаков от смещения и уплотнения при ходьбе по нему балки укладываются досками в направлениях вероятного движения.

Балка перекрытия монолитная железобетонная

Балочные железобетонные перекрытия изготавливаются из балок Т-образного профиля и заполнений между ними. В качестве засыпки используют рулон из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными рейками, каркасы прямоугольной формы для межэтажных перекрытий или легкобетонные плиты с перекрытием. толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированные стальными сварными сетками для мансардных этажей.Чтобы изолировать воздух от передачи звука, зазоры между мотовилом и балками заделывают строительным раствором, а мотовило заливают шлаком или другой изоляцией.

Вместо набегающих использованы легкие двупустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Промежутки между камнями и балками тщательно заполняются цементным раствором. Это увеличивает жесткость плиты и придает ей прочность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях с разной по величине полезной нагрузкой одних и тех же типов балок устанавливаются разные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм с плитами и 600 мм при заполнении камнями — вкладышами.При этом ширина слябов, валков соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, футеровки — 510 мм.

Теплоизоляция в балочных перекрытиях размещается между балками с использованием пластин из минеральной ваты в качестве теплоизоляции.

Элементы балочного перекрытия имеют относительно небольшой вес, поэтому используются в зданиях, оборудованных краном малой грузоподъемности — до 1 тонны.

Перекрытие монолитное небалочное железобетонное и сборное перекрытие

В железобетонных перекрытиях без балок плиты толщиной 150–200 мм непосредственно опираются на колонны, в верхней части которых имеются уширения, называемые капителями.

Сетка колонн с плоскими балками бывает квадратной или близкой к квадратной с размером сторон 5-6 м.

Безрамные монолитные железобетонные перекрытия используются при высоких нагрузках и при необходимости имеют ровный потолок.

Железобетонные перекрытия в виде перекрытий используются в кирпичных домах. Для устройства полов в кирпичных домах используются перекрытия высотой 220 мм с круглыми пустотами. Профнастил в виде перекрытия состоит из плоских или ребристых однотипных элементов, уложенных вплотную друг к другу и соединенных между собой путем заполнения промежутков между ними цементным раствором.Уложенные вплотную друг к другу элементы образуют прочную конструкцию пола, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для настила в виде профнастила не требуются балки, опорами для настила служат балки или стены.

Для устройства сборных плит перекрытия пролетами 9 и 12 м используется предварительно напряженный многопустотный перекрытие высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристый пол типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных полов в санитарных помещениях в конструкцию пола вводится гидроизоляционный слой.Для этого на настил или панели обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляция поднимается до 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию полов в санузлах заменяют цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм из цементного раствора 1: 3. Цементно-песчаная стяжка заделана 3% раствором алюмината натрия. Такая стяжка — вполне надежная и более простая защита от проникновения воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Также применяется гидроизоляционная стяжка из цементно-песчаных растворов с добавлением хлорного железа, снижающих водопроницаемость.

В мансардных перекрытиях поверх железобетонных перекрытий или панелей сначала укладывают пароизоляцию из одного или двух слоев пергамина или толкожи на соответствующую мастику, а затем слоя утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, используют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и сложности используются утеплители — фибролит, плиты из ячеистого бетона, минеральная вата и другие.

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — это важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимально подробно. Особенности устройства и монтажа потолков по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая высоту здания. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также соединяющие между собой несущие стены служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

В зависимости от расположения различают цокольный, цокольный, межэтажный и мансардный этажи. По своей конструкции перекрытия балочные или балочные.

Какие требования к перекрытию?

Потолки в первую очередь должны обладать необходимой прочностью. , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (точнее, в более актуальной версии свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытие в жилых домах должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитывают на большую нагрузку, а мансардные этажи — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагается сосредоточенная нагрузка значительных размеров — большая ванна, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Еще одно требование — перекрытие должно быть твердым , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей и 1/250 пролета для межэтажных перекрытий), и также не будьте шаткими, то есть не качайтесь при перемещении мебели или перемещении людей.

Балки из неклееной древесины часто имеют высокий процент влаги, которая может деформироваться во время эксплуатации здания. Неклееный брус может перекрывать пролет не более 6 м.

Кроме того, перекрытия предназначены для защиты помещения от проникновения воздушного и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочного перекрытия Для подавления шума между опорами устанавливают плиты утеплителя из минеральной ваты. Уровень шума в помещении зависит от толщины слоя утеплителя.Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина деталей, скрытых за подушкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины утеплителя. Затем можно установить каркас из деревянных брусков поверх балок, также заполненных плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное решение с точки зрения звукоизоляции — это перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант, разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом.Каждый контур заполнен звукоизолирующим материалом.

Перекрытие необходимо утеплить. в случае, когда он отделяет комнату с перепадом температур

В постройках из бревна и бруса имеет смысл опирать балки обоих этажей на несущие стены: осадка этих стен примерно одинакова, а значит, перекрытия не будут перекосами

Балки перекрытия деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают деревянными и , но чаще используются в коттеджах с каменными стенами (керамический кирпич, пеноблоки и газобетонные блоки и т. Д.).). Такие перекрытия легкие, быстрые и недорогие по сравнению с другими видами перекрытий. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их хрупкость, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины, вызывающие это колебание, могут быть разными.Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены находится небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок может быть заметна амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них). В-третьих, нестабильность может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на деревянную точку стены, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Кроме того, существует опасности древесного грибка и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только просушенную на 8-12% древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако их продолжительность, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций в доме должен поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытия — на брусьях толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных пород).Часто во избежание боковых деформаций широкие балки армируют деревянными подкосами. У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые изъяны, снижающие их грузоподъемность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета 4,5 м с самой подножкой 50 x 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм), что может тоже можно отнести к их минусам.

Все эти дефекты лишены более дорогих балок — в виде ламельных досок (без изъянов), склеенных между собой (балки из клееного бруса).Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее неклеенных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания полов оригинальной формы помещения, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и размещение балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимых размеров . Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера. Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлом. армирование, установить под балки опорные столбы или армировать перекрытие поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную сквознякам, а другим — на конструкцию, не дающую атмосферных осадков (например, кирпичную или бетонную стену). В этом случае, во избежание нахлеста перекрытия при эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них крепим специальные винтовые домкраты, на на которую ставим опорную балку, а на ней концы балок перекрытия.По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету. Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, то имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. При размещении опор за отделкой помещения необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемной декоративной накладкой.

В последнее время у деревянных балок перекрытия появились серьезные конкуренты — балки LVL-балки (сокращенно от англ. Laminated Veneer Lumber — клееная шпонированная балка), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок на стены из бруса или бревна используются разные решения

Первый — это глубиной концевых частей не менее 70 мм в пазах, вырезанных в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа.) Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост» и т. Д. Если крепление балки подразумевает обрезку ее концов, стоит учитывать, что, соответственно, обрезка составляет не более 1/4 высоты балки. К сожалению, торцы часто подшиваются полудревесом, значительно уменьшая поперечное сечение бруса, что приводит к образованию протяженных трещин в зоне распила, снижению жесткости опоры, что сокращает срок службы здания.

Другой способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.)). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть опоры с открытым и скрытым монтажом. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы, входящая в паз на конце балки длинным уступом). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами для глухаря большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам.Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникнуть конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в области таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает.В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса еще на этапе их строительства создают так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем, чтобы отделить дерево от камня, торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или битумным стеклопакетом), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного удаления водяного пара из дерево.Балку обычно кладут на антисептическую деревянную катушку, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.


Для крепления деревянного бруса в каменной стене создается специальное гнездо еще на этапе ее строительства.

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается возведение глухих деревянных конструкций в каменные стены. , а значит, гнездо должно вентилироваться. Кроме того, чтобы в стене не появлялись мостики холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балочный потолок конструкции бывает разный. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит более эффективно изолировать комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из пластин толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно в зазор между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, защищая его от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, стремящийся вверх из нижних помещений здания.К тому же пароизоляция не проникает в помещение посторонним запахам. Пароизоляцию кладут либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Укладывается без зазоров, с нахлестом швов валков и проклейкой стыков специальными лентами (при этом некоторые специалисты рекомендуют разрезать по месту загиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).


Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхней комнаты, соблюдая те же правила при установке пароизоляции.К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (скажем, вагонку), либо ту или иную конструкцию для перекрытия потолка. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаг), которая подходит черновому, а затем чистовому полу или сразу же чистовому полу (например, массивная доска).

Возможные причины неровностей пола

C. Дуайт Барнетт | Специально для Courier & Press

Q: Мы жили в нашем доме 22 года и недавно заметили бугорок в полу между кухней и гостиной.В доме есть подвал, где мы видим полы, и я не вижу ничего похожего на горб. Мы не заметили этого, пока не убрали ковер и не установили новый деревянный пол. Вы думаете, это всегда было незаметно?

A: Горбинка может появиться во время строительства, или на ее развитие может уйти несколько лет. Не зная планировки вашего дома, я расскажу вам, что я видел в стандартном доме в стиле ранчо с кухней в заднем углу дома и гостиной или семейной комнатой в переднем углу дома.

Обычно из зоны кухни / гостиной есть коридор, который ведет в ванную комнату и спальни. В подвале будет балка из стали или дерева, которая простирается от кухни до спальни. Есть также балки пола, которые простираются от передней части дома до задней части дома и перекрывают друг друга по балке. Когда балка перекрытия или балки слишком длинные и выходят за центральную балку, они могут вызвать выступ на полу.

Деревянная балка пола прогибается или провисает около центра балки под весом пола и мебели.Когда балка провисает, то ее конец, который находится за центральной балкой, будет выталкиваться вверх, как при раскачивании. Это конец балки, который поднимается вверх, и вызывает горб.

На кухне помимо кухонной мебели тяжелые шкафы и техника. Сосредоточенный вес на кухне, давящий на слишком длинные балки пола, часто приводит к неровности пола в комнате рядом с кухней.

Балка пола должна перекрывать балку рядом с ней всего на три-четыре дюйма.Горбинка может быть заметна, но если она не вызывает трещин в стенах и / или потолке комнат, это не является серьезной проблемой. Вы можете отрезать балку или балки там, где они выступают слишком далеко за балку. Не ждите немедленных результатов, хотя со временем дефект может исчезнуть.

Напишите К. Дуайту Барнетту, Courier & Press, P.O. Box 268, Evansville, IN 47702, или по электронной почте [email protected] Пожалуйста, укажите SASE.

Монтаж балок перекрытия своими руками.Монтаж перекрытия балки

Перекрытие — это горизонтальные конструкции, разделяющие комнаты по высоте: разделяют дом по этажам, или отделяют жилые помещения от чердачных, цокольных или подвальных помещений. По конструкции перекрытия, применяемые в индивидуальном строительстве, можно разделить на две группы:

  1. балка — состоит из несущего элемента (балки) и агрегата, обеспечивающего тепло- и звукоизоляцию.
  2. bewish — Изготавливается из готовых плит или панелей.

У каждой конструкции есть свои преимущества и недостатки, чтобы сделать правильный выбор. Следует знать достоинства и недостатки обоих.

Перекрытия из дерева — наиболее распространенная конструкция в частном домостроении. При строительстве деревянного или каркасно-щитового дома другие виды перекрытий просто не учитываются, но деревянное устройство перекрытий в домах с кирпичными или блочными стенами может быть одним из возможных вариантов.

Относительно невысокая стоимость и простота устройства деревянных полов делает их безусловным лидером в строительстве своего дома. Но дерево, как известно, имеет ряд недостатков, которые накладывают некоторые ограничения при его использовании.

Деревянные балки нельзя использовать, если длина перекрытия между этажами превышает 5 метров. Для мансардного перекрытия (при неразборном чердачном помещении) ширина пролета не должна превышать 6 метров. Однако эти ограничения касаются только балок из цельного дерева, т.к. в настоящее время использование технологий склеивания или изготовления сборных деревянных конструкций полностью снимает такое ограничение.

В связи с тем, что деревянные конструкции в условиях повышенной влажности могут подвергаться гниению, их не рекомендуется использовать между жилым этажом и подвалом или подвалом. Кроме того, легковоспламеняющиеся деревянные балки ограничивают их использование при перекрытии пожароопасных конструкций, например, гаража или мастерской.

Для деревянных полов главное условие долговечности — отсутствие повышенной влажности. Иногда при разборке построек более 80 лет удивляешься, что деревянные балки практически не коснулись времени и готовы служить дальше.

Чтобы правильно рассчитать и смонтировать перекрытия с деревянными балками необходимо соблюдать некоторые правила. Главное — соблюдать шаг и размер балок по отношению к расчетной нагрузке. Эти нагрузки рассчитываются задолго до нашего появления и печатаются в виде таблиц во всевозможных строительных книгах. По следующей таблице можно выбрать сечение и шаг балки с учетом длины пролета внахлест.

Профиль
Балки
мм x мм
Длина пролета, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Для мансардных перекрытий
доски
50×160. 1200 900 650 500 420
50×200. 1850 1350 1050 800 650 550 450
80×180 2400 1750 1350 1050 850 700 600
Россия
140×180 1800 1400 1200 1050
150×200. 2400 2000 1650 1400
160×220. 2500 2000 1750
Для межэтажных и цокольных этажей
доски
50×160. 800 600 450
50×200. 1250 900 700 550 450
80×180 1550 1200 900 700 550 450
Россия
140×180 1550 1200 1000 800 700
150×200. 1650 1300 1000 900
160×220. 2000 1700 1400 1100

Использовать такую ​​таблицу очень просто: если расстояние между несущими стенами по вашим замерам составляет 5 метров, а размер приобретенных вами балок составляет 80х180 мм, расстояние между осевыми линиями уложенных балок должно быть не более 85 см для мансарды или 55 см для межэтажного перекрытия.

При выборе расстояния между балками необходимо учитывать размеры утеплителя, который будет укладываться в межштукатурном пространстве, а также толщину плит для наружного покрытия. Например, если вы выберете доску толщиной 25 мм при толщине 25 мм на балках, уложенную с шагом более 50 см, то доска может подаваться под вашим весом, не говоря уже о мебели и стае танцующих гостей. После того, как вы определились с межбельным шагом, можно приступать к устройству деревянных полов.

Устройство деревянных полов

Перед укладкой бруса необходимо просушить, а также обработать антисептическими и огнеупорными растворами. Использовать мокрые балки нельзя, т.к. это может привести к их прогибу. Поэтому пиломатериалы желательно покупать заранее и складывать в штабель для просушки, смещая каждый ряд по рельсам для лучшей вентиляции и при этом соблюдая прямолинейность. Можно использовать древесину, когда ее влажность не превышает 15-20%.

Дальнейшие работы по устройству деревянных полов будут зависеть от дома и функции перекрытия (чердак, межэтажное перекрытие, цоколь или чердак).

Перекрытия деревянные с включением в строительство стропильной фермы

Самая простая и, соответственно, экономичная технология — когда при устройстве перекрытия мансарды или мансарды включается балка перекрытия в обычной конструкции стропильной фермы.

В данном случае сечение балок выбирается таким, чтобы расстояние между балками было таким же, как расстояние между будущими рафилями. При этом рафилик крепят к краям балок, выступающих за внешние границы стены на длине развертки будущего.

При креплении таких ферм на деревянных или каркасных стенах используются специальные металлические изделия в виде оцинкованных уголков и хомутов. Балки укладываются прямо на стену и не требуют какой-либо защиты в виде гидроизоляции, так как материал стен стен и балок одинаков.

При установке на кирпич, бетон или стены в местах соприкосновения со стеной и деревянным перекрытием балка должна быть защищена двумя слоями каучукоида.

Стопорные балки непосредственно к блокам из ячеистого бетона не советуют производители блоков, так как плотности этого материала может не хватить и балка может со временем перевернуть агрегат, а способы крепления не очень надежны.В этом случае для надежного крепления бруса к стене последний ряд может быть из кладки или сооруден монолитным поясом.

Часто используется метод, при котором балки с помощью фурнитуры прикрепляются к доске, которая, в свою очередь, крепится к стене, и прикручивается к стене с помощью анкеров или предварительно заделанных металлических шпилек с рубленой резьбой.

Крепление такой конструкции к стенам следует продумать до мелочей, так как были случаи, когда невнимательность строителей в этом вопросе приводила к тому, что крыша сдвигалась с места под воздействием даже не самого сильного ветра. .

Перекрытия деревянные без включения в строительство стропильной фермы

Этот способ применяется, когда перекрытия монтируются отдельно от стропильной системы. При установке балок на деревянные или каркасные стены используются специальные металлические изделия, либо балка устанавливается в специально подготовленное гнездо в стене.

В стенах из кирпича, бетона или необходимо делать гнезда, в которых будут лежать деревянные балки, которые необходимо подготовить перед кладкой:

  • концы балок под углом 60 °;
  • обработать антисептическими и тугоплавкими растворами;
  • как можно плотнее обернуть двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала (каучукоид, гидроизол).

Между концом балки и задней стенкой гнезда необходимо оставить воздушный зазор величиной 3-5 см, который обеспечит вентиляцию древесины. После укладки боковые и верхние стороны балок заделываются раствором.

Согласно пожарным нормам, элементы консервов должны располагаться не ближе 40 см от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Однако это не всегда возможно. В этом случае балка, минуя дымоход, движется со смещением в ригеле.Такие балки желательно выбирать большего сечения, чем у остальных, или уменьшать расстояние между ними.

Прокладка нагревателя в деревянном перекрытии

Утепление деревянных полов может происходить с использованием различных теплоизоляционных материалов. К большой радости разработчика на рынке представлен широкий ассортимент. Выбор изоляционного материала и его планировка зависит от функции перекрытия (межэтажное, мансардное, цокольное) и финансовых возможностей собственника.

Состав слоев снизу вверх межэтажного перекрытия:

  1. отделка потолка;
  2. опорные плиты или изоляция, удерживающая материал;
  3. испарение;
  4. изоляция;

Для отделки потолка могут использоваться: гипсокартон, сайдинг, натяжные потолки, штукатурка по дереву, фанера, вагонка.

Космические щиты выполняются из досок. Для этого сбоку балки прибивают черепную планку, которую укладывают и ударяют по бороздам досок. Также есть вариант — снизу к балкам прикручивается переборка или OSB-плита.

Конструкция удерживающего барьера для изоляции требуется при использовании изоляционного материала с относительно большим весом (глина, опилки, солома или шлак). При использовании легкого рулонного утеплителя или простроченных матов (минеральная вата, стеклоткань и т. Д.) достаточно натянуть пароизоляцию на тканевой основе или ограничить нагрев утеплителя натянутым капрохимным шпагатом.

Укладка слоя пароизоляции — обязательная процедура, он предотвращает проникновение влаги в утеплитель, в результате чего изоляционный материал не теряет своих качеств, а деревянные перекрытия не подвергаются гниению.

Напольное покрытие зависит от наличия или отсутствия жилых помещений на верхнем уровне, а также их функций.Если вы просто планировали мансарду, оборудование этажа вообще.

А если на верхнем уровне должно быть помещение с повышенной влажностью (санузел, душевая кабина), то нужно будет положить черновой пол из обрезной доски или OSB-плиты. Далее делают гидроизоляцию и цементно-песчаную стяжку. И только потом кладут на пол керамическую плитку.

Монтаж потолочных балок практически всегда нужен при строительстве частных домов и коттеджей с небольшим полом. Это связано с тем, что укрепленный таким образом потолок не будет деформироваться и плавиться даже после многих лет эксплуатации.

Работа с балками — довольно сложный и очень важный этап строительства надежного прочного здания.

подходит как для каркасного строительства, так и для строительства домов из бруса и других строительных материалов. В тех зданиях, которые имеют большую нагрузку из-за большой этажности, используются металлические балки. Они могут быть металлическими или железобетонными. Установить железобетонные балки достаточно сложно, ведь это особая техника, так как они весят до 400 кг.Такие тяжелые балки нужны для домов перекрытия с большими пролетами. Металлические балки очень надежны, но у них есть один серьезный недостаток — они подвержены коррозии при попадании влаги. К тому же у них очень низкий уровень теплоизоляции. Поэтому чаще всего для этих целей профессиональные строители используют деревянные материалы.

Классификация деревянных полов

Построить дом без деревянных полов практически невозможно. Кому-то нужно строительство цокольного этажа, кому-то возведение мансарды.Помогает в доме отделять подсобные помещения от жилых. Каждое такое перекрытие имеет свое предназначение, в связи с чем относится к определенной классификационной группе:

.
  • Социальное или подвальное перекрытие. Его основная функция — полная изоляция подвала от этажа, на котором расположены жилые комнаты. Самое главное для такого потолка — хорошая теплоизоляция, так как цокольный этаж обычно не отапливается, и от него может простудиться.
  • Четкое перекрытие.Он изолирован мансардой от верхнего этажа дома. Для него также очень важен высокий уровень теплоизоляции, а также пароизоляция.
  • Интерлец. Их часто делают в современных коттеджах на несколько этажей. Главный показатель такого перекрытия — качественная звукоизоляция.


В компании «Инноврой» вы уже можете заказать, в котором все перекрытия в будущем здания спроектированы и детализированы. Если вы самостоятельно перекрываете подвал и первый этаж своего дома, обратите внимание на три типа конструкций для таких систем.Крайние конструкции, которые еще называют Torn, обеспечивают хорошее крепление потолка; Промежуточные конструкции, их еще называют внутренними, дают хороший акцент и обеспечивают прочность; Раненые конструкции соединяют с основанием обвязки.

Как установить балки внахлест?

Устройство балок перекрытия обычно осуществляется с помощью несущих стен. Каждый шаг делается на расстоянии не более одного метра и не менее 60 сантиметров. Ширина конструкции должна быть рассчитана, она должна превышать третью часть ширины пролетов.Проконсультироваться по поводу расчетов перекрытий вы всегда можете СО. Они могут не только дать вам ценный совет на основе личного опыта, но и выполнить часть работы, если в этом есть необходимость.

Установка деревянных балок перекрытия всегда начинается с возведения и расстановки рядов. Для его создания обычно используют доски или щиты. Желательно, чтобы секции были 40Н40 или 50Н50, тогда система будет надежной. Опытные специалисты поверх рулона еще засыпают песок для улучшения звукоизоляции.Песок покрыт слоем хорошей теплоизоляции, а за ним уже есть деревянный настил, который соприкасается с внешними стенами, подвержен образованию конденсата и со временем может разрушиться. Поэтому обработать их следует специальными средствами, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Также для их защиты иногда используют раннероид, он также обладает прекрасными защитными свойствами.


Перекрытие балок перекрытия чаще всего проходит легким ручным способом.Это значит, что сначала ставятся крайние элементы конструкции, а потом промежуточные. Допускать ошибку на этом этапе очень опасно, поэтому уровень следует использовать во время работы. Установив каждый промежуточный элемент, размотайте его с помощью шаблона или стеллажа. Чтобы выровнять необходимые участки, можно под торцевой торец положить развернутую обрезку материала. Концы не рекомендуется ставить или подкладывать под них хрупкий материал.

Специалисты, которые часто выполняют этот вид строительных работ, края балок не разрешается доводить до края немного, примерно не на несколько сантиметров.Закрыть гнезда можно при помощи монтажной пены или поролона. Широкая продукция очень прочная. Для этого желательно использовать специально созданный для этого металлический крепеж. Если вы работаете возле дымохода, учтите, что между ним и ближайшей балкой должно быть расстояние не менее 38 сантиметров. Если это острая необходимость, это расстояние можно сократить. В этом случае между деревянным материалом и дымоходом нужно установить лист асбеста, который, как известно, не горит.


Если вы строите или здание из шлакобетона, и при этом пролет в здании превышает три метра, лучше использовать железобетонные балки.Их необходимо смонтировать примерно на 140 сантиметров и соединить при помощи фурнитуры. При длине пролетов до 6 м подойдет ребристая конструкция, которая обеспечит в доме ровный потолок. В такой конструкции расстояние между ее деталями находится в пределах 50-100 сантиметров.

Как выбрать балки для перекрытия?

Высококачественными и пригодными для использования в строительстве являются балки, просушенные на воздухе не менее трех лет. Выбирать этот материал нужно очень внимательно, ведь от его качества будет зависеть надежность и прочность всего здания.Больше всего профессиональные строители любят использовать круглый лес для создания перекрытий. Это очень прочный и надежный материал, который не гнется и не деформируется даже при сильных нагрузках и сложных погодных условиях.

Иногда установка балок внахлест происходит при помощи бруса. Этот материал также хорошо справляется с функцией перекрытия, но его нельзя назвать надежным на все сто процентов. Это связано с тем, что древесина изготавливается из стержней деревьев, которые являются самой молодой, а значит, и самой мягкой их частью.По твердости такой материал уступает другим вариантам, поэтому хорошо подумайте, прежде чем приобретать его внахлест у себя дома.

При установке балок внахлест всегда должны выполняться такие основные требования:

  • Хорошая теплоизоляция в тех случаях, когда это перекрытие создается для отделения жилого помещения от инженерной сети. Если момент утепления не продуман и выполнен, в жилом помещении будет постоянно холодно, потому что неотапливаемое помещение будет через него прогреваться от его тепла.
  • Высокий уровень прочности. Перекрытие будет постоянно выдерживать большую нагрузку — мебель, жильцы и гости дома, осадки и т. Д. Чтобы все это в короткие сроки не разрушило постройку, перекрытие балок перекрытия должно происходить точно по технологии и обеспечить конструкцию хорошей прочности.
  • Звукоизоляция. Этот момент важен не столько для целостности и безопасности дома, сколько для комфортного проживания его жильцов и гостей.Особо важным моментом является уровень звукоизоляции межплиточного покрытия. Чтобы еще больше повысить этот уровень, стоит хорошее место стыков материалов.
  • Вентиляция. Особенно это актуально для перекрытий, расположенных над цокольным или цокольным этажом дома.


Древесина — это не только надежный и качественный, но и экологически чистый материал. Она точно не навредит здоровью человека, да и установить ее намного проще, чем другие материалы.Поэтому установка балок перекрытия в деревянном доме и других типах построек чаще всего производится с использованием деревянных балок. Если установка балок перекрытия будет производиться по всем правилам, то это будет надолго и качественно.

Особенности перекрытия бруса домов

Независимо от того, будете ли вы создавать перекрытия в своем доме самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам, вы вряд ли сможете придумать что-то более эффективное, чем установка балок внахлест.Видео о том, как правильно провести такой монтаж и все нюансы этого процесса, вы можете найти внизу этой страницы.

Системы перекрытия балок имеют такие особенности:

  • Их фундамент — деревянные или металлические элементы, которые опираются на несущие стены здания. Параметры их сечений зависят от расстояния между деталями и ширины пролетов, которые будут перекрываться. При чистке сечений балок важно учитывать нагрузку, которую им придется выдерживать.
  • Функциональность, надежность и безопасность перекрытия балки зависит от выбора материала. Если выполняется установка металлических балок перекрытия, выбор не составит труда, но при покупке деревянных балок нужно выбирать их очень внимательно. Можно использовать лиственные деревья, но если есть такая возможность, лучше покупать хвойные. Они намного прочнее и стремительнее, дольше служат и практически не деформируются. Главный показатель качества древесины — уровень ее влажности.Если дерево было плохо просушено, оно уже будет дальше сохнуть в доме. Это может привести к деформации как отдельных частей, так и всей конструкции.
  • Материал, который будет использоваться для перекрытия в доме, должен быть без дефектов и изъянов. Если вы видите на балках много сучков, трещин или гнилей — не покупайте. Такой материал станет началом разрушения постройки еще до ввода ее в эксплуатацию. В тех местах, где балки соприкасаются со стенами, их нужно выровнять.Вы можете использовать скэнар пиломатериалы.
  • Создавая перекрытие перекрытия из балок, не забывайте о необходимости усиления их стыков на внутренних стенах. Для этого можно использовать кронштейны, металлические хомуты или деревянную вагонку. Их толщина должна превышать 4 сантиметра.
  • Один и тот же материал подходит как для потолка, так и для наружных и клеевых полов.

Какие инструменты понадобятся для монтажа перекрытия балок?

Установка перекрытия балок в доме из газобетона Кирпич и другие материалы не состоится без перфоратора, уровней разного размера, сварочного аппарата, болгарки, рулеток, болгарок, молотка, долота и топора.Самые объемные и дорогие инструменты из этого списка лучше брать в аренду, если вы работаете не строителем, а просто выполняете работы по строительству своего жилья. Список этих инструментов может меняться или дополняться в зависимости от материала, из которого выполнено перекрытие.

Производя монтаж балки внахлест своими руками, не забывайте о таких правилах:

  • Требования пожарной безопасности должны выполняться полностью, от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет жить в этом здании.Согласно этим требованиям, расстояние между дымоходом и ближайшей балкой должно быть не менее 40 сантиметров.
  • Точки соприкосновения балок со стенами всегда нужно обрабатывать антисептиками, зашпаклевать их и покрыть каучукоидом. Это поможет защитить древесину от гниения и разрушения.
  • Каждая вторая балка должна быть надежно прикреплена к стене несущего типа. Это придаст всей конструкции необходимый уровень жесткости, а зданию в целом — желаемую надежность.Иногда для этого в кладку вставляют стальные анкеры.

Если вам нужна помощь настоящих профессионалов для создания перекрытий балок или выполнения других строительных работ, обращайтесь в компанию. Всегда рады сотрудничеству!

Укладка перекрытия бруса в стену — не менее важный процесс, чем расчет самих конструкций и от того, насколько все будет сделано правильно, зависит не только целостность всего дома, но иногда и жизнь его обитателей.Причем это касается как деревянных балок перекрытия, так и металлических: обе подвержены выпадению конденсата, образованию плесени и грибка (для деревянных балок), усиленной коррозии на концах металлических балок.

В большинстве случаев он встраивается в стену в специально обученных гнездах, которые сооружаются в процессе кладки. Размер опорных секций балки должен быть не менее 150 мм. Концы у стенок срезаются под углом 60º, обжигаются, обрабатываются антисептиком и превращаются в два слоя каучукоида.

Крепление деревянных балок внахлест к стене

Однако концы балок обязательно оставляют открытыми, чтобы они постоянно обтекали потоки воздуха, предотвращая образование конденсата на поверхности концов. Кроме того, концы балок должны находиться в гнездах, чтобы между стеной и балкой оставалось свободное пространство 40-50 мм, которое в конце установки заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.


Распространение водяного пара в деревянной балке

В домах из сруба или торцов балок в розетку пойдут размер не менее 70 см, для чего в стенах вырезаются специальные пазы.Во избежание скрипов в месте укладки балок перекрытий укладывается гидроизоляционный материал. Следует отметить, что в случае ступиц концов балки допускается уменьшение размера на четверть высоты балки, иначе в этом месте могут образоваться трещины, которые значительно ослабят прочность перекрытия. В случае обвязки концы балок крепятся к брусу с помощью гвоздей или металлических скоб.

Укладка металлических балок внахлест в стене

В отличие от деревянных балок, концы металлических балок перед заделкой их в стену покрывают горячим битумом или жесткими, после чего их обматывают минеральной ватой или войлоком, защищая таким образом от замерзания.При возведении стен из керамического кирпича, дойдя до уровня балок, определяют места и кладут опорные подушки, установку которых проверяют уровнем или уровнем. Металлические балки после укладки закрепляют металлическими анкерами Т-образной формы.


Балки опорные металлические

В качестве опорных подушек используйте листовой металл толщиной около 20 мм или большой угол величиной 160 х 160 х 12. Не исключено использование опорных подушек сверху и снизу от торца металлической балки.В принципе, конструкций опорных подушек может быть много, но цель одинаковая: уложить и надежно закрепить в стене металлическую балку (балки) перекрытий.

СТЕНЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ НА ПУТИ

Люди, ремонтирующие кухни и ванные комнаты, часто оказываются у стены.

Несмотря на все попытки создать дизайн вокруг него, стена все еще мешает. Это не повод для отчаяния.Можно убрать эту стену с дороги.

Сколько это будет хлопот и насколько дорого, зависит от того, какую роль стена играет в конструкции дома.

Есть два типа стен: внутренние перегородки, которые просто разделяют пространство и не выдерживают веса конструкции; и несущие стены, которые играют важную роль в поддержании здания.

Перегородки, как правило, расходные. Они могут поддерживать потолок, и если он штукатурный или исторический, вы должны быть осторожны с удалением опоры.В них также может быть проводка, водопровод или отопительные каналы, которые необходимо будет изменить. Но если стена является просто перегородкой, ее можно вынести.

Несущие стены — это совсем другое дело. Их все еще можно изменить, но нагрузку или вес, которые они поддерживают, необходимо передать другому несущему элементу — фундаменту или земле. Обычно это изменение достигается путем установки балки на уровне потолка, которая поддерживается с обеих сторон колоннами.Балка и колонны могут быть относительно ненавязчивыми — по сути, «колонны» могут быть просто продолжением боковых стен.

Проблема в том, что бывает сложно определить, какие стены являются несущими, особенно если дом старый, в котором уже было много изменений.

Хотя домовладельцы могут определить, о какой стене идет речь, для определения того, что нужно сделать, чтобы изменить несущую стену, требуется профессионал — инженер-строитель. Расчет нагрузки и определение того, как ее передать, — это не те области, в которых вы можете позволить себе ошибиться.Фактически, в большинстве случаев строительные инспекторы требуют, чтобы планы по изменению конструктивного элемента были одобрены инженером-строителем.

Вот некоторые из соображений, которые необходимо учитывать при оценке стен:

* Все внешние стены в той или иной степени являются несущими. Иногда внешние стены становятся внутренними стенами, когда в дом пристраивают. Стена в нижней части каждой крыши несущая. Как правило, даже с добавлением линия крыши каким-то образом изменится.Например, у задней пристройки может быть односкатная крыша; стена, которой соприкасаются обе крыши, по-прежнему будет несущей стеной, даже если она находится внутри дома. Задняя стенка пристройки в конце односкатной крыши также будет несущей стеной.

Некоторые внешние стены выдерживают только свой собственный вес или свой собственный вес плюс вес крыши, потому что опоры пола проходят параллельно им. Удаление таких стен по-прежнему требует структурных изменений для передачи нагрузки, но новые опоры не должны быть такими же массивными, как опоры для стены, несущей часть пола или потолка в дополнение к собственному весу.

* Лестничные проемы в системе перекрытий должны быть самонесущими, чтобы близлежащие стены не имели несущей функции. Но иногда в старых домах первоначальные строители не следовали правилам, а иногда дом устроился так, что ослабил каркас лестничной клетки. В таких случаях несущую роль берут соседние стены.

* Стены, над которыми есть другие стены, часто, но не всегда, являются несущими. Многие старые дома имеют несущую конструкцию по центру.В таких случаях цоколь будет иметь большую, более или менее центральную балку, поддерживаемую каменными колоннами. Обычно балки первого этажа перекрывают балку и опираются на нее, а любая стена над балкой является несущей. Даже если балки параллельны — на первом или любом другом этаже — стены наверху все равно могут быть несущими.

Иногда плотники не удосужились выровнять стены точно по самой нижней балке, поэтому стены на верхних этажах могут быть смещены на фут или два.Однако любая стена в непосредственной близости от балки подвала и параллельно ей, вероятно, является несущей.

* Как правило, стены, идущие перпендикулярно балкам пола, будут несущими стенами. Если вы не видите балки, потому что они находятся над потолком, половицы иногда, но не всегда, могут сказать вам, в какую сторону идут балки. Полы толщиной в одну доску укладывают перпендикулярно лагам. Однако, если у пола есть черновой пол или если вы не можете сказать, сколько в нем слоев и в какую сторону проходит нижний, вам придется найти другой метод определения несущих стен.

Недостаточно просто взглянуть на балки первого этажа из подвала многоэтажного дома. Однажды мы столкнулись с проблемой проектирования кирпичного дома, потому что на первом этаже балки перекрывали друг друга, а на втором и третьем — наоборот.

Если это звучит сложно, то это так — и поэтому обычно требуется профессионал, чтобы оценить стену и предложить решение для ее замены.

Далее: Нагрузки, колонны и балки.

Г-н Джонсон — менеджер по строительству Жилищной службы по соседству в Балтиморе.Г-жа Мензи — главный редактор журнала The Sun.

Если у вас есть вопросы, комментарии, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по адресу HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore, Md. 21278. Вопросы, представляющие общий интерес, будут ответил в колонке; комментарии, советы и опыт будут публиковаться в отдельных столбцах.

Словарь архитектурных терминов | PHMC> Полевой справочник по архитектуре Пенсильвании

Примечание. щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.

Бухты
Количество отсеков относится к ширине здания путем подсчета количества проемов, включая двери и окна. В доме с центральной дверью и окнами по обе стороны 3 ОТСЕКА.
Колокольня
Небольшая квадратная колокольня на крыше для колокола, часто встречающаяся в церквях и школах.
Доска и планка
Метод строительства дверей или стен, при котором древесина укладывается в вертикальные доски и удерживается на месте с помощью горизонтальной доски, называемой обрешеткой.
Кронштейны
Декоративные опоры, обычно из дерева или штампованного металла, которые появляются на линии карниза здания. Они могут быть вырезаны в виде закрученного рисунка или быть более простым образом сформированы и являются общими для всех зданий в итальянском стиле, но часто появляются и с другими стилями.
Переборка
Перегородка — это комплект металлических дверей, обеспечивающих выход в подвал с улицы.
Контрфорс
Стеновая опора, обычно из камня или кирпича, размещаемая по бокам здания, обычно встречающаяся в некоторых церквях в стиле готического возрождения.
Перила для кресла
Поручень для стула — это декоративная деревянная планка, прикрепленная горизонтально примерно на высоте спинки прямого стула.
Дымоходы
Дымоходы обычно строятся из камня или кирпича (более современные дымоходы могут быть из шлакоблоков) и располагаются либо на внешних боковых стенах здания, либо в центре или внутри здания.Некоторые народные строительные образцы размещают дымоход в центре дома или в углу.
вагонка
Узкая деревянная доска, у которой один край тоньше, чем у другого, прикладываемая горизонтально к наружным стенам зданий для образования водонепроницаемой поверхности стены.
Колонна
Опорный столб, обычно круглый, на крыльцах и как декоративная деталь.
Колонна Капители
Капители — это вершины круглых колонн, которые могут быть нескольких различных типов или порядков. Греческие дорические капители рифленые и простые, римские дорические капители гладкие и простые, ионические капители имеют бараньи рога на всех четырех углах, а коринфская капитель очень декоративна с вьющимися листьями аканта.
Копинг
Накладка наверху стены для защиты от атмосферных воздействий.
Корбель
Декоративное использование кирпича на окнах, стенах или дымоходе или для создания формы кронштейна или зубца наверху здания под карнизом.
Карниз
Карниз — это законченный край крыши, где он встречается с внешней стеной, различных размеров, иногда простой, но часто декоративный и отмеченный скобками, зубцами, медальонами или другими декоративными элементами.
Зубчатый парапет
Низкая подпорная стена на краю крыши или крыльца с равномерным рисунком проемов, образующих зубчатую стену. В средневековье отверстия использовались для защиты крепостей, отсюда и термин «бойница».
Крестинг
Кровельный гребень — это ажурное декоративное ограждение из кованого железа, обрамляющее край или козырёк крыши, часто встречающееся в зданиях в стиле Второй Империи (мансарде).
Купол
Купол — это небольшая декоративная выступающая башня в верхней части крыши здания, часто квадратная, круглая или окатагональная по форме.
Дормер
Оконный проем на уровне крыши, увенчанный фронтальной двускатной или односкатной крышей.
Карниз
Край крыши, выступающий над внешними стенами, иногда с открытыми стропилами.
Дормер для век
Декоративное окно полуэллиптической формы, расположенное на поверхности крыши, по форме напоминающее глаз.
Фасад
Фасад здания, обычно относящийся к фасаду.
Фанлай
Полукруглое (веерообразное) окно, расположенное над дверью, обычно встречается в зданиях в стиле федерального и колониального возрождения.
Узор с отверстиями
Расположение окон на фасаде здания.
Finial
Декоративный элемент на шпиле, куполе, фронтоне или стойке ворот.
Фламандский фронт
Декоративный фронтон, часто встречающийся во Фландрии и Нидерландах, стороны которого падают каскадом прямых углов, также называемый фронтоном с вороной ступенькой.Используется как декоративное украшение в стилях викторианской эпохи в США.
План этажа
План различных уровней здания с указанием расположения комнат, внутренних стен, дымоходов, подъездов и лестниц.
Флютинг
Рифтинг — это декоративная отделка деревянных колонн или отделки, в которой на поверхности вертикально вырезаны параллельные канавки.
Frieze
Фриз — это панель под карнизом наверху внешней стены здания, которая часто украшена скобами, зубцами или модальонами.
Перемычка
Плоский горизонтальный элемент в верхней части окна.
Кладка
Тип строительства с использованием раствора из камня, кирпича, плитки или бетонных блоков.
Багет
Декоративная приподнятая поверхность по краю архитектурного элемента, такого как окно, колонна, дверь или стена.
Миномет
Смесь песка, воды, извести и цемента, используемая для укладки кирпича, камня, плитки или бетонных блоков.
миллионов
Деревянные перегородки между стеклами окон.
Ogee Arch
Центральная заостренная арка с обратными изогнутыми сторонами, часто встречающаяся на зданиях в стиле экзотического мавританского возрождения.
Oriel Window
Выступающий эркер, поддерживаемый скобами или треугольной опорой.
Палладианское окно
Окно с круглой аркой, состоящее из трех частей, названное в честь итальянского архитектора 15 века Андреаса Палладино, также известное как Венецианское окно и распространенное в стилях грузинского и колониального возрождения.
Парапет
Парапет — это невысокая каменная или кирпичная стена наверху здания. Зубчатый парапет имеет ритмичные перерывы в стене, чтобы создать узор зубцов.
Фронтон
Треугольное пространство, образованное фронтальной двускатной крышей, часто встречается в зданиях в стиле классического возрождения.
Кулон
Элемент декора из дерева или металла, свисающий с крыльца, карниза или кронштейна.
Односкатная крыша
Узкая односкатная крыша, расположенная над первым этажом здания для защиты дверей, окон и нижних стен, часто покрывающая все четыре стороны здания.
Пилар
Опорный столб без классической деталировки.
Пилястра
Пилястра — это узко выступающая колонна, прикрепленная к стене, создающая иллюзию настоящей отдельно стоящей опорной колонны.
Остроконечная арка
Арка с сильной центральной точкой, обычно встречающаяся в зданиях в стиле готического возрождения.
крыльцо
Крытое пространство за пределами опорных стен здания.
Портик
Небольшая входная веранда.
Quoins
Quoin — это декоративные прямоугольники или квадраты из камня, кирпича, дерева или бетона, размещаемые по углам зданий, чтобы добавить архитектурный интерес.
Стропила
Деревянные опорные балки для крыши, иногда видимые снаружи для определенных типов и стилей зданий.
Крыша
Крыши могут быть крутыми, плоскими или пологими и иметь разные формы: двускатные, двускатные, шатровые, ступенчатые, односкатные, двускатные или мансардные. Тип крыши — важный ключ к определению стиля здания.
Круглая арка
Полукруглая арка над окном или дверью.
Сегментная дуга
Слегка закругленная арка над окном или дверью.
Полуэллиптическая арка
Удлиненная круглая арка над окном или дверью.
Порог
Плоский горизонтальный нижний элемент окна или двери, часто из дерева, но иногда из камня.
Ступ
Открытая широкая ступенька, ведущая к парадной или парадной двери здания.
Рассказы
Количество этажей в здании отражает его высоту при подсчете количества этажей, уложенных друг на друга. Если в крыше здания есть слуховые окна, верхняя часть здания называется 1/2 этажа.
Штукатурка
Тонкий слой штукатурки, нанесенный на внешние стены.
Турель
Небольшая башня, часто отделанная ригелем.
Башня
Высокое строение квадратной или круглой формы, возвышающееся над остальной частью здания.
Ажурное окно
Окно с остроконечной аркой, заполненное изогнутыми каменными столпами, которые часто можно увидеть в зданиях в стиле готического возрождения.
Фонарь транцевой
Плоская стеклянная панель над дверью, обычно многослойная.
Тюдоровская арка
Уплощенная арка с центральной точкой над дверью или окном, обычно встречающаяся в зданиях в стиле эпохи Тюдоров (также называемая четырехцентровой аркой).
Башня
Маленькая башня на углу здания.
Wainscot
Обшивка — это обшитая деревом нижняя часть внутренней стены, обычно увенчанная перилами для стульев.Деревянная обшивка может быть однотонной или обшитой рисунком рельефной деревянной отделки.
Стены
Историческая конструкция наружных стен может быть из бревна, камня, кирпича, каркаса или штукатурки. В более современную эпоху материал стен мог быть из формованного бетона, стекла или металла. Стекло Carrera было инновацией начала 20-го века, создавая гладкую, гладкую цветную стеклянную отделку, часто применяемую для стен первого этажа коммерческих зданий.
Обшивка
Наружная горизонтальная деревянная доска, уложенная нижним краем внахлест на нижнюю доску, используемую для формирования наружных стен (шире и меньше по форме, чем вагонка, хотя и используется для той же цели).

Балки перекрытия: виды и расчет

Как построить малоэтажный дом и сэкономить на материалах и затратах? Выбирайте балки при строительстве. Обычно они дешевле, а их доставка и установка не составит большого труда. Балки перекрытия выполняют довольно много функций. Прежде всего, они выступают в качестве диафрагмы жесткости в горизонтальном сечении дома, обеспечивая тем самым его прочность и устойчивость.

Деревянные балки внахлест

На сегодняшний день они чрезвычайно популярны в обычном домостроении и используются при возведении деревянных и каркасных построек.Но есть только одно большое «но»: их длина ограничена, таким образом, межэтажное расстояние не может превышать 5 м, для мансарды — 6 м. Обычно балки делают из хвойных и лиственных пород деревьев. Конструкция пола — это не что иное, как непосредственно балки, рулон, утеплитель и пол.

Цокольные и цокольные конструкции

Основное требование к такому перекрытию — хорошая прочность. Поскольку в этом случае балки будут служить основой перекрытия, они, соответственно, должны выдерживать большую нагрузку.

Если под первым этажом находится гараж или огромный подвал, то деревянный настил лучше строить не на деревянных, а на металлических перекладинах. Это связано с тем, что балки перекрытия из дерева гниют и не всегда способны выдержать большую нагрузку. Также есть возможность уменьшить расстояние между балками.

Мансардный этаж

Принцип устройства мансарды Перекрытие может быть самостоятельным или служить продолжением самой кровли, т.е.е. быть составной частью стропильной системы. Более рациональный первый вариант, так как он ремонтопригоден. К тому же именно он обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Для этого подбираются и укладываются балки с учетом определенных требований. В первую очередь, все балки мансардного этажа должны быть только из высушенного дерева, лучше всего хвойного (сосна, ель, лиственница).

Чтобы они не гнулись, их штабелируют друг от друга на расстоянии 1 метра или даже ближе. Самой прочной на изгибе является балка мансардного этажа, имеющая соотношение сторон сечения 7: 5.

Промежуточный этаж

Конструктивная особенность — эффект «два в одном»: с одной стороны, балки перекрытия являются лагом для пола, а с другой — опорой для потолка. Как правило, пространство между ними заполняется специальными тепло- и звукоизоляционными материалами с необходимым применением пароизоляции. низ отделывается гипсокартоном, а доска пола стягивается сверху.

Балки внахлест из дерева бывают нескольких типов, каждый из которых имеет свои достоинства.

Балки массивные деревянные

Для их изготовления используется массив дерева исключительно твердых пород. На сегодняшний день межэтажные перекрытия по этим балкам выполняются с помощью цельного дерева только с небольшой длиной пролета (до 5 метров).

Клееный брус деревянный

Такие балки перекрытия из дерева не имеют размерных ограничений, так как предусмотренная технология производства позволяет изготавливать их достаточно большой длины.

В связи с повышенной прочностью клееный брус применяется в тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку на перекрытие.

Плюсы клееного бруса:

• хорошая прочность;
• вероятность перекрытия больших пролетов;
• простота установки;
• легкий вес;
• Длительный срок службы;
• не деформируется;
• хорошая пожарная безопасность.

Наибольшая длина предоставленной балки 20 метров.

Поскольку такие балки внахлест имеют гладкую поверхность, их часто снизу не пришивают, а остаются, таким образом, открытыми, организуя в комнате достаточно модный дизайн интерьера.

Сечение деревянных балок

Как показала практика, сечение таких балок довольно существенно влияет на способность выдерживать нагрузку. Из-за этого необходимо провести расчет сечения этого материала.

Балки перекрытия дома могут иметь прямоугольное, квадратное или круглое сечение.

В качестве бревна в деревянных домах можно использовать бревно в дизайнерских целях.

Ожидаем деревянный пол

Расстояние между деревянными балками определяется по:

  • Во-первых, вероятные нагрузки.

Нагрузка, как правило, может быть постоянной: масса перекрытия, масса перегородок между помещениями или вес стропильной системы. И плюс к этому — переменная: она сделана равной 150 кг / м кв. (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К так называемым переменным нагрузкам можно отнести множество мебели, всевозможного оборудования, всего того, что есть в домах людей.

Так как учесть все возможные нагрузки сложно, необходимо планировать перекрытие с запасом крепости.Профессионалы советуют добавлять 30-40 процентов.

  • Во-вторых, жесткость или стандартная величина прогиба.

Для любого типа материала ГОСТ определяет свои пределы жесткости. Тем не менее, формула расчета та же: сравнение абсолютной величины прогиба с величиной балки.

Расчет балок перекрытия

Процесс расчета перекрытий деревянных балок достаточно трудоемкий. Помимо того, что нужно правильно выбрать расстояние между ними, также необходимо правильно определить само сечение.Для этих целей рассчитайте величину прогиба при определенной нагрузке для данного сечения. Если этот показатель превышает допустимую норму, то балку перекрытия берут с большим сечением.

Как правило, расчет деревянных балок проводится по формуле. Однако вы можете использовать специально созданный калькулятор для расчета предоставленных материалов перекрытия. Он позволяет учесть все аспекты, не утруждая себя поиском информации и расчетом самостоятельно.

Если балки сложить вместе, они будут нести нагрузку вдвое больше, а в случае штабелирования друг друга — выдержат нагрузку примерно в четыре раза.

Балки перекрытия металлические

Вторая по популярности разновидность балок перекрытий — это металлические. Их достоинство: они прочные, надежные, имеют небольшую толщину, а значит, экономят место. Несущим элементом из предоставленного материала является прокатный профиль. Есть 3 разновидности: уголки, швеллеры и двутавры. В виде заполнителя между ними используются вставки из легкого бетона или так называемые легкие железобетонные плиты, а кроме того — деревянные щиты. Главное преимущество металлических балок в том, что ширина пролета от 4-6 метров и даже больше.А их недостаток в том, что металлические балки очень подвержены коррозии и имеют пониженную тепло- и звукоизоляцию, однако в этом может помочь обычный войлок.

Расчет перекрытия металлических балок

Следует обратить внимание, что расчет (формулы) одинаков для всех типов балок. В этом случае величина возможного момента сопротивления, как правило, проверяется по специальному справочнику или рассчитывается на специальном калькуляторе балок перекрытия, вы легко можете найти его в глобальной сети.

Балки перекрытия: цена

Сложно сказать, что этот тип балок будет стоить именно столько. Необходимо понимать, что цена складывается не только исходя из материала (в частности, дерева или металла). На его формирование влияет их величина, а также производитель. Минимальная стоимость деревянного бруса — 219 рублей. для м / п.

(PDF) Конструктивные решения паркетных полов с использованием прочных швов

MPCPE 2020

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 896 (2020) 012028

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 896/1/012028

11

2. Самый оптимальный способ повышения прочности и надежности древесины- бетонные конструкции до

повышают сдвиговую устойчивость швов на границе ребра и плиты.

3. Основными причинами гибкости стыков на границе плиты и деревянного выступа являются

изгиб гвоздей и раздавливание древесины, использование комбинированных соединений на основе зубчатых колес позволяет

минимизировать влияние этих факторов на напряженно-деформированное состояние конструкции из-за значительного увеличения сопротивления сдвигу соединения на

.

4. Усиление стыков (до 6, 7 раз) достигается увеличением диаметра шпунта

. Комбинированные составы на основе зубчатой ​​передачи позволяют увеличить этот показатель в 2 … 4 раза.

5. В качестве поперечных связей рекомендуется использование шурупов, наличие бетона в головке и резьбы

в древесине снизит негативное влияние коробления древесины при усадке на работу предлагаемых составов

.

Литература

[1] Рощина С.И., Лисятников М.С., Лукин М.В., Попова М.В. 2018 Технология усиления

опорных зон клееной балочной конструкции с применением наномодифицированных препрегов

Материаловедческий форум

[2 ] Кощеев А.А., Рощина С.И., Лукин М.В., Лисятников М.С. 2018 Деревянные балки с арматурой

по криволинейной траектории Маг. Civ. Англ.

[3] Рощина С.И., Лукин М.В., Лукина А.В., Сергеев М.С., Лисятников М.С. 2015 Экспериментальная

Исследование прессованных гнутых железобетонных конструкций Междунар.J. Appl. Англ. Res.

[4] Попов Е.В., Филиппов В.В., Мелехов В.И., Лабудин Б.В., Тюрикова Т.В. 2016 Влияние сдвига

Жесткость соединений при расчете ребристых панелей деревянного каркаса. J. 123–34

[5] Roche S, Robeller C, Humbert L и Weinand Y 2015 О полужесткости соединения «ласточкин хвост» для

столярных изделий из панелей LVL Eur. J. Wood Wood Prod.

[6] Хоссейн К. М., Хасиб С. и Манзур Т. 2020 Поведение новых гибридных композитных балок при сдвиге

, изготовленных из самоуплотняющегося бетона и инженерных цементных композитов Eng.Struct.

[7] Du H, Hu X, Meng Y, Han G и Guo K 2020 Исследование составных балок с сборными бетонными плитами

стальной балочной фермы и съемными соединителями, работающими на сдвиг, Eng. Struct.

[8] Guo L, Liu Y и Qu B 2018 Полностью составные балки с U-образными стальными балками: полномасштабные испытания

, компьютерное моделирование и упрощенные расчетные модели Eng. Struct.

[9] Zhang W, Huang Z, Fu Z, Qian X, Zhou Y и Sui L 2020 Сопротивление сдвигу

частично составных многослойных балок сталь-бетон-сталь с учетом эффекта сцепления-проскальзывания Eng.

Struct.

[10] Fan J, Gou S, Ding R, Zhang J and Shi Z 2020 Экспериментальные и аналитические исследования поведения на изгиб

композитных балок сталь – ECC при отрицательных изгибающих моментах Eng.

Struct.

[11] Гутковски Р., Браун К., Шигиди А. и Наттерер Дж. 2008 Лабораторные испытания композитной древесины —

бетонные балки Конст. Строить. Матер.

[12] Ghanbari-Ghazijahani T, Russo T и Valipour H R 2020 Легкие деревянные двутавровые балки

, армированные композитными материалами Compos.Struct.

[13] Chybiński M and Polus Ł 2019 Теоретические, экспериментальные и численные исследования алюминиевых композитных балок

с резьбовыми соединениями Конст. Строить. Матер.

[14] Саху С. К. и Дас П. 2020 Экспериментальные и численные исследования вибрации многослойной композитной балки

с поперечными множественными трещинами Механика. Syst. Сигнальный процесс.

[15] Das M T and Yılmaz A 2018 Экспериментальный модальный анализ изогнутой композитной балки с

поперечной открытой трещиной J.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *