Паз шип – ящичное, стыковое, угловое, типа шип-паз и ласточкин хвост

Содержание

Шиповое соединение - 4 способа изготовления своими руками

Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.

Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом

Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.

  • Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
  • Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.

  • Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо. Чтобы скруглить углы, используйте рашпиль или нож со сменными лезвиями.

    Вначале сделайте гнезда, а затем сформируйте подходящие к ним шипы. Намного проще точно подогнать шип, чем изменять размеры готового гнезда.

  • Наивысшая прочность склейки достигается, когда сопрягаемые поверхности гладкие.
  • Правильно подогнанный шип должен удерживаться в гнезде без клея и не выпадать при переворачивании деталей, но при этом для сборки и разборки соединения должно хватать лишь небольшого усилия руки.
  • Высверленные или фрезерованные гнезда будут иметь закругленные концы. Чтобы подогнать их к шипу прямоугольного сечения, можно подрезать уголки гнезда стамеской. Для экономии времени и усилий, можно просто закруглить углы шипов (фото справа).

Вначале сделайте гнезда

Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах

Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.

Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.

Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.

Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано

вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.

Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.

Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок

Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.

Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.

Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.

Способ № 3. Использование погружного фрезера

Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.

Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на

рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.

КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.

Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто

Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)

Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.

Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.

Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.

Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.

Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.

Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам

Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.

В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.

Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.

Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами

Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.

Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.

ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА

Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.

Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.

Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа. При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.

Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими

Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.

Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.

Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.

Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.

Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро

Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).

Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.

Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?

Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.

Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.

Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Как делать глубокий паз под шип

Одним из распространенных и очень надежных столярных соединений является шип-паз. Однако при отсутствии фрезера его часто игнорируют, поскольку при ручной врезке пазов приходится действительно повозиться. Рассмотрим, как делать пазы немного быстрее.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов

Инструменты:


  • долото;
  • киянка;
  • дрель и сверло под ширину паза;
  • карандаш и линейка.

Врезка шипа


На заготовке делается разметка будущего паза. Если он должен быть сквозным, то чертить нужно с обеих сторон, поскольку в противном случае получить аккуратную врезку не получится. Важно чтобы ширина разметки соответствовала ширине имеющегося в наличии долота.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Долото приставляется к торцу разметки и погружается в дерево легким ударом киянки. После этого его лезвие приставляется через несколько миллиметров и вгоняется под углом до первой засечки. Так нужно пройти до самого края разметки.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
После этого вырубаются края, и делается высечка вдоль посередине. Это позволяет отделить сколотое дерево и вычистить его из паза.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Далее делается еще несколько проходов для углубления паза.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Как только он станет достаточно четким, нужно высверлить сверлом такого же диаметра несколько отверстий вдоль паза. Важно чтобы их глубина была одинаковой и соответствовала необходимой длине шипа, который будет вставляться в выборку. При изготовлении сквозного паза следует сначала поработать долотом и с другой стороны, чтобы потом при сверлении два углубления сошлись на середине заготовки. Если пробиваться только с одной стороны, то с другой получатся сколы.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
После сверления останутся тонкие древесные перегородки. Это делается быстро, если дополнительно просверлить стенки под углом.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Что не получится убрать таким способом – срезается долотом.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
В результате получится паз с ровными стенками. Важно, чтобы его размер соответствовал параметрам шипа. Дно несквозного паза может иметь неровности, его не обязательно шлифовать. Эта поверхность все равно не видна, а после заливки столярного клея тот прилипнет к рваным волокнам даже крепче.
Как делать глубокий паз под шип минимальным набором инструментов
Конечно, соединять заготовки с помощью шипов и пазов дольше, чем используя саморезы и прочие металлические крепежи. Но такой узел выглядит намного привлекательней, а кроме этого он является самым надежным. Он никогда не позволит появиться люфту между соединенными заготовками. Возможно, первый раз паз будет не столь аккуратным, но с практикой его качество повысится.
Original article in English

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как сделать шип паз ручным фрезером: инструменты, инструкция

Фрезерный

Домашнему мастеру легко разобраться в том, как сделать шип паз ручными фрезерами. Используемые инструменты, подробная инструкция, как выбрать паз фрезером.

Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации.  Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

  1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
  2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

процесс изготовления шип-паза ручным фрезером

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

  • Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
  • Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

  1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
  2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
  3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
  4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

выборка шип-паза фрезером

Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

  • Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
  • Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

  1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
  2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
  3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

схема выборки шип паза из оргстекла

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

  • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
  • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
  • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
  • Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
  • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
  • При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
  • Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

  1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
  2. Измерение толщины детали.
  3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

готовый шип паз

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

фреза ласточкин хвост

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

  • Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
  • Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
  • Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
  • Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Заключение

Лучше всего для тренировок использовать остатки от деревянных брусков. Если отверстия и соединения идеально совпадают, можно переходить непосредственно к реальному строительному материалу.

Если же присутствуют какие-либо погрешности, рекомендуется ещё раз проверить, правильно ли нанесена предварительная разметка. После этого проводится повторная тренировка. Только когда всё будет правильно – начинается непосредственная реализация основной работы.

соединение шип паза фрезером

vseochpu.ru

Что лучше — замок или шип-паз

Редактор Блога

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.

Редактор Блога
Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Редактор Блога

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Замковое соединение бывает только у паркетной и инженерной доски, а также у массивной доски из бамбука. Массивную доску из других пород оснащают только шипом-пазом: замок из твёрдого массива не будет пружинить и со временем сломается от постоянных нагрузок.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием: у Косвика — Coslock, у Бун — Boen X-Press, у Черс — WoodLoC 5S, у Упофлор — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.

Редактор Блога
Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press

Редактор Блога
Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:


ЗамокШип-паз
На какую доску наносятНа паркетную доску, реже — инженерную, ещё реже — массивнуюНа массивную, инженерную доску, штучный, модульный, художественный паркет
На какое основание можно укладыватьНа подготовленное по правилам установки основание с подложкой или без. Нельзя устанавливать на лагиЛюбое подготовленное основание, в том числе лаги
Каким способом можно укладыватьПлавающим или на клейНа клей, гвозди или саморезы
Можно ли устанавливать самостоятельноУкладывать паркет просто, справится непрофессионал, если будет следовать инструкцииУкладывать паркет сложно, нужны специальные знания и опыт
Нужны ли дополнительные материалыДля плавающее укладки нужна подложка, для клеевой — специальный паркетный клейНужен клей и скобы, гвозди и саморезы, а также инструменты для их завинчивания или забивания
Можно ли установить паркет повторноМожно разобрать паркет и собрать заново, если он уложен плавающим способомНельзя снять и установить повторно

Запомнить

    1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

    2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

    3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

    4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

parketme.ru

Что такое шип паз

Домашнему мастеру легко разобраться в том, как сделать шип паз ручными фрезерами. Используемые инструменты, подробная инструкция, как выбрать паз фрезером.

Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

  1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
  2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

  • Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
  • Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

  1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
  2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
  3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
  4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

  • Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
  • Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

  1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
  2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
  3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

  • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
  • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
  • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
  • Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
  • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
  • При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
  • Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

  1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
  2. Измерение толщины детали.
  3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

  • Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
  • Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
  • Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
  • Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Заключение

Лучше всего для тренировок использовать остатки от деревянных брусков. Если отверстия и соединения идеально совпадают, можно переходить непосредственно к реальному строительному материалу.

Если же присутствуют какие-либо погрешности, рекомендуется ещё раз проверить, правильно ли нанесена предварительная разметка. После этого проводится повторная тренировка. Только когда всё будет правильно – начинается непосредственная реализация основной работы.

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.


Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Замковое соединение бывает только у паркетной и инженерной доски, а также у массивной доски из бамбука. Массивную доску из других пород оснащают только шипом-пазом: замок из твёрдого массива не будет пружинить и со временем сломается от постоянных нагрузок.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием: у Косвика — Coslock, у Бун — Boen X-Press, у Черс — WoodLoC 5S, у Упофлор — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.


Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press


Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:

Замок Шип-паз
На какую доску наносят На паркетную доску, реже — инженерную, ещё реже — массивную На массивную, инженерную доску, штучный, модульный, художественный паркет
На какое основание можно укладывать На подготовленное по правилам установки основание с подложкой или без. Нельзя устанавливать на лаги Любое подготовленное основание, в том числе лаги
Каким способом можно укладывать Плавающим или на клей На клей, гвозди или саморезы
Можно ли устанавливать самостоятельно Укладывать паркет просто, справится непрофессионал, если будет следовать инструкции Укладывать паркет сложно, нужны специальные знания и опыт
Нужны ли дополнительные материалы Для плавающее укладки нужна подложка, для клеевой — специальный паркетный клей Нужен клей и скобы, гвозди и саморезы, а также инструменты для их завинчивания или забивания
Можно ли установить паркет повторно Можно разобрать паркет и собрать заново, если он уложен плавающим способом Нельзя снять и установить повторно

Запомнить

1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клеевое соединение на шип — очень прочное и надежное.

Как это делается

  • Разметить на обеих деталях места для шипа и паза.
  • Надпилить края шипа, затем выпилить весь шип.
  • Выдолбить паз стамеской (первые углубления можно просверлить дрелью).
  • Обе детали попробовать соединить без клея, в случае необходимости внести исправления.
  • Посадить детали на клей и проверить, образуют ли они прямой угол.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Использование шипорезной пилы

Чем пила тоньше, тем лучше. Но и тонкая пила оставляет бороздку, которая из-за развода зубьев получается несколько шире толщины полотна пилы. Поэтому пилите осторожно, точно направляя пилу большим пальцем левой руки до тех пор, пока полотно не проникнет в «лишнюю» древесину настолько глубоко, что больше не сможет соскочить в сторону.

Как выровнять конец шипа

Напуск шипа удаляют рубанком или стачивают напильником. Инструмент надо вести аккуратно от края к середине шипа. Так вы избежите откалывания щепок.

Производные конструкции

В простом угловом или Т-образном соединении шип, как и паз, сквозной. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип чуть не доходит до края детали. Соответственно этому уменьшается и глубина паза. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.

В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется в нем двумя клиньями.

Толщина шипа равна в любом случае примерно трети толщины детали. Следовательно, его заплечики по ширине равны толщине самого шипа.

Шип вставляется сбоку, выступающий край зачищается снаружи.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Клинья придают соединению дополнительную прочность. Шип предварительно зауживают, клинья вставляют в последнюю очередь.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Разметка

Разметка во многом определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника, вам потребуется шило. При разметке оно оставит тонкую, но четкую бороздку.

Сначала делают разметку шипа, добавляя для напуска 2-3 мм.

Участки деталей, которые предстоит удалить, помечают легкой штриховкой.

Помните: даже небольшая ошибка, допущенная при разметке, может серьезно осложнить сборку деталей.

Разметку наносят рейсмусом и шилом. Они прочерчивают очень тонкую, но хорошо видимую линию.

Сначала рейсмусом наносят разметочные линии, обозначающие боковые стороны шияа, затем разметку переносят на торец.

Выпиливание шипа и паза

Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажата: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пилу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом толщину самого пропила.

При выполнении шипа пилу устанавливают вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливают вдоль меток с внутренней стороны.

Сначала вырезают шип в длину, затем деталь зажимают или прижимают рукой в горизонтальном положении и укорачивают.

Паз для Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью. Таким образом удалить из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской.

Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло перекроет линию разметки, что приведет к зазорам, мешающим склеиванию деталей, и в итоге — к ослаблению соединения.

Делать в детали пропилы для образования шипа или паза следует, начиная всегда с узкой стороны.

При формировании замкнутого паза, когда пилу использовать невозможно, начинают с того, что древесину частично удаляют дрелью, чтобы облегчить последующую работу стамеской.

После того как продольные пропилы сделаны, деталь кладут горизонтально и завершают формирование шипа.

Работа стамеской

Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже ширины паза, чтобы можно было вести стамеску точно в границах разметки.

Инструмент нужно держать вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, иначе можно придавить края. Глухие пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.

После частичного удаления древесины дрелью формирование паза завершают стамеской подходящей ширины.

Так выдалбливают глухой паз стамеской — древесину снимают слой за слоем.

Двойной шип

Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.

Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.

Удалить «лишнюю» древесину между шипами лобзиком или лучковой пилой. Вертикальные пропилы должны быть строго параллельны.

Подгонка

Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, его можно расширить, дополнительно обработав стамеской. Но действовать надо очень аккуратно. Если убрать больше, чем нужно, деталь придется менять.

Сухая подгонка

Сначала для пробы шип и паз соединяют без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока в местах стыковки они не будут плотно примыкать друг к другу. Чем плотнее, точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей.

При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце нужно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно.

Только когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все стыкующиеся участки равномерно нанесите клей. После соединения деталей излишек клея, выступивший наружу, следует сразу же убрать с поверхности влажной тряпочкой.

Острой стамеской скашивают торцевые края, чтобы шип легче входил в паз.

Шипы с клиньями

Соединение на шип приобретает дополнительную прочность, если с внешней стороны в шип вогнать клинья. Их можно вгонять как при сквозных, так и при глухих соединениях. В зависимости от вида соединения можно вбить клинья после сочленения деталей или до вставки шипа в паз. Клинья должны быть тонкими и не слишком длинными.

Тонкие клинья дополнительно закрепляют шип. Одновременно их можно использовать и в декоративных целях.

mytooling.ru

Как сделать шип паз без фрезера

Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

  1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
  2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

  • Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
  • Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

  1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
  2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
  3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
  4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

  • Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
  • Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

  1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
  2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
  3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

  • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
  • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
  • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
  • Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
  • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
  • При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
  • Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

  1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
  2. Измерение толщины детали.
  3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

  • Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
  • Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
  • Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
  • Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Заключение

Лучше всего для тренировок использовать остатки от деревянных брусков. Если отверстия и соединения идеально совпадают, можно переходить непосредственно к реальному строительному материалу.

Если же присутствуют какие-либо погрешности, рекомендуется ещё раз проверить, правильно ли нанесена предварительная разметка. После этого проводится повторная тренировка. Только когда всё будет правильно – начинается непосредственная реализация основной работы.

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Добрый день, друзья!

Сегодня давайте разберем один из способов изготовления классического столярного соединения шип — паз. Соединение будем делать не просто само по себе, а сделаем полноценное изделие — небольшой декоративный столик. У нас будет возможность попрактиковаться, ведь для такого изделия необходимо сразу 8 примыканий царг к ножкам. Попутно рассмотрим некоторые другие приемы работы с ручным фрезером.

Изготовления соединение шип — паз начнем с вырезки паза ручным фрезером. Для этого нам понадобится фрезер с параллельным упором и прямая пазовая фреза. В данном примере пазы выбираются на ножках стола в местах соединения с царгами. На фотографиях вы видете пример изготовления ножек стола из покупных балясин — так стол выглядит очень эффектно. Однако, при желании можно использовать и обычный деревянный брусок.

Размечаем место будущего паза следующим образом: находим центр заготовки, ведь мы хотим, чтобы паз находился ровно посередине (в данном случае толщина бруска 50мм, соответственно центр 25мм). Отмечаем границы будущего паза. В качестве царг будет использована доска шириной 100мм, соответственно паз будем делать 90мм. После разметки, устанавливаем фрезер с параллельным упором таким образом, чтобы центр фрезы располагался точно по осевой линии и приступаем к выборке паза.

Для уменьшения нагрузки на фрезу, выборку лучше производить постепенно — за несколько проходов, с каждым разом опуская фрезу все ниже. В данном случае, глубина паза 20мм, выборка производилась за 4 прохода с шагом 5мм. Как видно на фото, на первой заготовке, мне не удалось точно соблюсти границы фрезерования и паз получился чуть больше чем надо. В данном случае это не проблема — все равно паз будет полностью закрыт царгой, но стоит быть внимательным и стараться соблюдать разметку. Не меняя настройки фрезера, делаем одинаковые пазы на всех заготовках.

Для избежания такого дефекта, часто к заготовке прижимают накладки, которые физически не позволяют фрезеру пройти дальше нужного места, но в данном случае, так как выбирается паз слишком близко к краю заготовки — нет возможности применить этот способ и приходится рассчитывать только на свои силы. Если вы часто планируете изготавливать соединение шип — паз, стоит задуматься об изготовлении шаблона, который позволит точно делать пазы близко к краям заготовок. Также стоит быть внимательным с возможным смещением фрезы в боковом направлении — всегда плотно прижимайте параллельный упор к заготовке.

Далее приступаем к изготовлению шипа. В моем распоряжении была циркулярная пила, при помощи которой в этом нет ничего сложного. Берем заготовки под царги, выставляем на пиле 20мм — высоту будущего шипа, а пильный диск поднимаем над столом на расстояние, равное половине толщины паза. В данном случае использовалась фреза толщиной 15мм, соответственно пильный диск выдвигаем на 7-8мм.

Таким образом, не меняя настройки пилы, обрабатываем все 4 заготовки под царги с обоих сторон. Затем, при необходимости изменяем высоту пильного диска, и таким же образом обрабатываем их с торцов для получения полноценного шипа.

Осталось лишь немного скруглить углы шипа ножом, для точного совпадения с пазом и соединение готово!


После отпила ножек в размер, можно переходить к склейке ножек и царг.

Нам осталось сделать столешницу. В данном случае она была вырезана фрезером из клеенего щита толщиной 30мм. Подробнее о том как это было сделано смотрите в этой заметке . В принципе, столешница может быть любой формы.

Затем кромка столешницы была обработана кромочной калевочной фрезой. И приклеена на шканты к царгам.

Столик готов! Согласитесь, благодаря ножкам из балясин он выглядит очень эффектно.

В ближайшие дни не пропустите еще одну заметку о приемах работы с ручным фрезером. Будет интересно!

Всем удачи в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !

crast.ru

Как сделать соединение шип-паз своими руками

 Соединение шип – паз самое прочное и надежное соединение. Оно широко применяется в столярных мастерских при производстве мебели, оконных рам и иных изделий. Также многие домашние умельцы прибегают к использованию такого способа скрепления элементов в ходе каких-то ремонтных или строительных работ у себя дома, на даче или приусадебном участке. Но не зная, как правильно сделать соединение шип-паз своими руками, можно не только не добиться требуемого качества, но попросту впустую потратить время!

 Поэтому давайте разберемся во всех хитростях такого дела. Для начала следует определиться с перечнем требующихся инструментов. В него входят:

  • обушковая пила с мелким зубом;
  • стамески;
  • разметочный рейсмус.

 Как сделать соединение шип-паз

  1. Прогнанные через рейсмус сопрягаемые детали вначале размечают. Для определения размеров стандартного шипа и паза существуют общие рекомендации. Ширина шипа должна составлять примерно треть ширины или толщины детали, длинна шипа обычно составляет 70-80 процентов толщины материала. Вначале размечают будущий шип по длине. Далее, не меняя настроек рейсмуса, размечают паз. После этого приступают к изготовлению соединения.
  2. Начинают изготовление соединения всегда с долбления паза. Это связанно с тем, что шип проще подгонять, чем паз. Всю лишнюю древесину высверливают дрелью или на сверлильном станке.
  3. Стенки будущего паза подчищают стамесками. Для работы стамески должны быть очень острыми. Риск пораниться тупой стамеской существенно выше, чем вероятность получить повреждения от острой. Для того, чтобы стенки были ровными можно воспользоваться ровным бруском, который крепится по линии долбления. Этот брусок используется как направляющая выдерживания угла в 90 градусов.

  4. Далее переходят к изготовлению шипа. Детали закрепляют в верстаке или тисках и по разметке выпиливают шип. После этого шип подгоняют по размерам паза. Делается это обычно при помощи стамески. Правильно подогнанное соединение шип-паз должно легко собираться –разбираться. Шип должен без усилия входить в паз, но при этом не выпадать из него под собственным весом.

 Сделать соединение шип-паз своими руками не так уж и сложно. В первые разы, конечно, на данную работу у неопытного исполнителя будет уходить достаточно большое время. Но с опытом создание такого соединения будет выполняться достаточно быстро. И в результате исполнителю не составит труда самостоятельно выполнять различные столярные работы в том числе и изготовление деревянных оконных рам, в которых основным является, как раз, соединение шип-паз.

23,828 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

Предыдущая статьяAsus X502C. Разборка, чистка от пыли, замена аккумулятора и жесткого дискаСледующая статьяКак подвести фундамент под сруб дома или бани

smogem-sami.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о