Оконные проемы в каркасном доме: Оконные проемы в каркасном доме своими руками

Содержание

Пароизоляция оконного проема в каркасном доме

Утепление окон в каркасном доме

На этот раз речь пойдет об утеплении окон и их пароизоляции изнутри помещений каркасного дома. Установка окон и дверей требует качественной отделки откосов гипсокартоном. После того как мы утеплили пол, и утеплили стены эковатой, окна и двери остались последними лазейками для холода. Перед этим важно проверить качество сделанной пароизоляции. Как и другие виды отделочных работ, утепление окон должно выполняться профессиональным мастером, если, конечно стоимость его услуг вам по карману, если нет – то можно сделать своими руками, но потребуется внимательность и аккуратность.

Очень важно при утеплении окон защитит утеплитель от намокания, в том числе и изнутри помещения. Для стыка полос пароизоляции, закрывающих утеплитель изнутри помещения, используется липкая клеевая алюминиевая лента (она же пароизоляционная пленка). Все окна оснащаются уплотнительными герметическими полосами, затем наклеивается пароизоляционная пленка.

Излишки пленки аккуратно обрезаются, по краям закрепляются скобами, затем, вместе с уплотнительными полосами, заклеиваются липкой алюминиевой фольгой. В примере окна установлены без уплотнительных полос.

Вместо них в качестве изоляционного материала утеплителя окон использован двусторонний скотч, предназначенный для защиты от ветра. Для уплотнения оконных проемов была взята изоляционная пленка, приклеенная к скотчу, и связанная со сложенной изолирующей пленкой по краям проемов.

Между собой, они, конечно, герметично закреплены липкой алюминиевой фольгой. Этот процесс может показаться не совсем понятным на первый взгляд, поэтому прояснить ситуацию с утеплением окон помогут фотографии.

Следующим этапом работ станет устройство внутренних перегородок в доме из стеноблоков.

По материалам сайта pasyvus-karkasinis.com.

Утепление эковатой каркасного дома

Каркасный дом в Вильнюсе

Установка пластиковых окон в каркасном доме

Каркасный дом в Вильнюсе

Особенности монтажа пластиковых окон энергоэффективного дома

Каркасный дом в Вильнюсе

Монтаж пароизоляционной пленки

Каркасный дом в Вильнюсе

Сведения о используемых материалах для строительства каркасного дома

Каркасный дом в Вильнюсе

Лента новостей

Установка несущих щитов заполняемого пола

Недорогое строительство каркасно-щитовых домов технология

Особенности проектирования каркасного дома

Канадские каркасные дома

Проверки и цена строительства каркасного дома

Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне.

В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации.

Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

Окна в каркасном доме: особенности монтажа

Монтаж окон – хотя и один из заключительных этапов строительства, но довольно ответственный. Неправильно установленные окна в каркасном доме – это большой риск их продувания, запотевания, замерзания и, как следствие, деформации. В таких условиях придется дополнительно отапливать помещения, что приведет к большим тратам. В результате намокания и промерзания пострадает утеплитель в прилегающих стенах, что скажется на общем состоянии каркасного дома. Избежать этих проблем можно, если грамотно подойти к выполнению монтажных работ

Окна в каркасном доме – на что обратить внимание

Чтобы приступить к установке окон, нужно убедиться в том, что все работы по возведению каркасника, его утеплению, гидро- и ветроизоляции закончены.

Обратите внимание! В области проемов гидроизоляционный материал оставляют с запасом, чтобы сделать нахлест на окно и предотвратить его продувание.

Что касается непосредственно монтажа, важно обратить внимание на следующие нюансы:

  • глубину установки рамы – чем больше конструкция будет смещена к комнате, тем больше будет промерзать наружная стена; чем ближе окно к фасаду, тем выше риск его промерзания и выпадения конденсата;
  • размещение и количество крепежей для рам – для глухих и открывающихся створок оно различно;
  • изоляцию стыка между стеной и окном – она должна быть как изнутри, так и снаружи;
  • правильное выставление стеклопакетов в проеме.

Независимо от того, выполняют установку окон в каркасном доме самостоятельно или с помощью приглашенных мастеров, без знания технологии не обойтись. В первом случае это нужно для получения качественного результата, во втором – для контроля работы специалистов. Нередки ситуации, когда и они ошибаются.

Установка окон – пошаговая инструкция

В общем виде последовательность действий по остеклению оконных проемов в каркасном доме выглядит следующим образом: подготовка окон, выставление и фиксация их в проеме, формирование монтажного шва. На каждом этапе работы есть свои особенности и секреты.

Подготовка конструкций остекления

Перед установкой в проем окна расстекляют – снимают открывающиеся створки с петель, выставляют стеклопакеты из глухих рам. Для этого по периметру рамы вынимают фиксирующие штапики. На подготовительном этапе к оконным блокам крепят анкерные пластины. При этом используют строительные шурупы диаметром от 5 мм, длиной от 40 мм. Их фиксируют по углам рамы (на расстоянии 15 см от края) и по центру, чтобы конструкция не болталась в проеме.

Обратите внимание! Если блок предусматривает наличие вертикального импоста, то расстояние от него до крепежа должно быть не меньше 120 мм.

Установка оконного блока в проеме

При установке рамного блока в проеме важно правильно определить глубину монтажа,

выровнять конструкцию по осям и зафиксировать.

Традиционно за глубину установки принимают 1/3 или 1/4 толщины наружной стены. Это позволяет эффективно замкнуть тепловой контур, избежать проблем с образованием конденсата и промерзанием окна.

Выравнивание конструкции в проеме выполняют с помощью монтажных клиньев – специальных пластиковых или сделанных из небольших брусков. Положение рамы проверяют строительным уровнем. Чаще всего выравнивание начинают по горизонтальной оси, а продолжают по вертикальной.

После выставления в проеме оконный блок фиксируют оцинкованными саморезами диаметром не менее 6 мм.

Формирование монтажного шва

Монтажный шов по периметру окна выполняет функцию тепло-, гидроизоляции и дополнительно фиксирует конструкцию в проеме. Он состоит из трех слоев:

  • наружного – гидроизоляция со стороны улицы;
  • среднего – монтажная пена;
  • внутреннего – пароизоляционная пленка.

В качестве наружного слоя могут выступать: ПСУЛ (уплотнительная лента), пластиковые нащельники, специальный герметик. Их функция – защита монтажной пены от воздействия осадков, перепадов температуры, УФ-лучей.

Монтажная пена в качестве среднего слоя дополнительно фиксирует окно в проеме, сохраняет тепло в каркасном доме. Для запенивания между рамой и стеной оставляют зазор не менее 20 мм, учитывая, что пена увеличивается в объеме до 70%. Перед работой оконную раму защищают от загрязнения малярным скотчем, который удаляют после затвердевания шва.

Это важно! Перед нанесением пены стеклопакеты и створки устанавливают на место. В противном случае раму поведет, и сборка конструкции станет невозможной.

Внутренний слой предназначен для защиты шва от влаги со стороны комнаты. Обычно он представляет собой пароизоляционную пленку, которую внахлест накладывают на раму

и фиксируют специальной лентой. В качестве альтернативы используют пароизоляционную мастику. Чем монтажный шов надежнее и защищеннее от агрессивных воздействий извне, тем стабильнее окно в проеме, тем дольше оно прослужит.

Панорамные окна в каркасном доме

Красивый каркасный дом с панорамными окнами – не мечта, а вполне себе реальность. В знаменитых фахверковых строениях стекла заменяют большую часть наружных стен. Установка таких светопрозрачных конструкций мало чем отличается от работы со стандартными вариантами. Однако несколько принципиальных моментов все равно есть.

  1. Через панорамные окна увеличиваются теплопотери. Придется заранее побеспокоиться о качественном отоплении дома.
  2. Каркас строения должен обладать повышенной жесткостью, чтобы выдержать вес светопрозрачной конструкции.
  3. При фиксации рамы в проеме будет больше опорных точек, чем обычно.
  4. При наличии в доме детей важно сделать большие окна безопасными, например, установить вдоль них жесткое ограждение.
  5. Нужно заранее продумать систему вентиляции в доме.

При всей своей красоте и определенной легкомысленности панорамные окна требуют серьезного подхода к установке в каркасном доме.

Монтаж типовых окон можно выполнить самостоятельно, однако в этом случае фирмы-производители не дают гарантию на конструкцию остекления. Поэтому нужно тщательно взвесить «за» и «против» такого решения. Если опыта и навыков недостаточно, лучше доверить работу специалистам.

популярные ошибки при установке и монтаже

Каркасное строительство

Ставить проемы в каркасном доме — весьма затруднительно. Сложности здесь создает составная стена, да и сама конструкция не подходит для традиционных способов монтажа. И если окна и двери ставятся сюда в два счета, то подготовка проемов не такое скорое занятие.

При этом, сам концепт каркасного строительства простой в понимании и установке. Особенно если работы выполняются опытными руками. Для самостоятельных строителей проблемы возникают чуть ли не на каждом этапе. Фундаменты часто заказываются у строительных компаний, а вот проемы, почему-то, многие пытаются ставить сами.

Устройство оконных проемов в каркасниках может быть разным. Тут выделять финскую технологию с использованием ригеля, а также канадскую, основой которой становится хедер. Определить предпочитаемое направление нужно заранее, еще при разработке проекта. Ниже мы поговорим о том, чем они отличаются и как устанавливаются в конструкцию дома.

Проблемы

Основная неприятность связанна с многослойностью каркасника. Тепло и гидроизоляция, вкупе с ОСБ могут давать до 9 слоев. Монтировать что-то в такую стену затруднительно. Требуются не только специальные саморезы, глухари и так далее, но еще и должные навыки работы с инструментом, будь то электродрель, либо обычный молоток.

Перегородки ставятся намного проще, нежели оконные или входные отверстия. Тут и слоев меньше, да и толщина самих материалов невелика. Так что дверной проем в каркасном доме между комнатами ставится быстрее, чем окна и входная группа. После установки проем нужно еще и отделать. Отделка также занимает ресурсы как по времени, так и по финансам.

Частые ошибки при самостоятельных работах таковы:

  • Отсутствует отделка. Установить то же окно можно, но его теплоизоляция и прочность проседает. Грубо говоря, появляются зазоры и щели, через которые зимой задувает холодный ветер. В совсем уж крайних вариациях, может затекать воду и залетать комары летом. Так что обращаем на это внимание
  • Неровные грани. Наблюдаются перекосы окна, из-за чего нагрузка может распределяться неравномерно. Балки, к примеру, могут находиться неровно. Стеклопакет, в итоге, в такую нишу попросту не встанет. А стойка, которая берет на себя часть нагрузки от перекрытий, находится под излишним давлением. Такие неполадки обязательно заделываются цементным раствором

Чтобы не допускать подобных проблем, рекомендуется использовать строительный уровень, для измерения прямой плоскости. Но еще лучше, воспользоваться услугами специалистом, причем желательно с опытом работы по каркасникам.

Особенности

Особенности каркасных домов заключаются в двух параметрах: многослойность стены, а также использование деревянных конструкций. Потому надо заниматься расчетами нагрузки на каждый элемент, особенно на те, которые находятся под углом друг к другу.

Мы уже писали об использовании обвязки для уплотнения фундамента. От этого «пляшет» и возможность установки окон. В частности, монтируются стойки и дополнительные стойки оконного проема.

А для панорамных проемов каркасных зданий следует тщательно выверять ровность рамы и здесь без помощи точно не обойтись. Тоже самое касается ниши и под установку входной двери. Эти факторы ограничивают и длину раму. Она не должна превышать 120 сантиметров при шаге стоек в 1 метр.

Усложняется здесь не только установка конструкции, но и смета по работам. Не говоря уже о расширяющихся сроках возведения всего дома.

Тип проема

В плане отделки проема различаются два типа: канадский, с применением хидера и финский, где основную роль играет ригель. Использование ригелей в СНГ популярнее, хотя многие проекты устанавливаются и по канадской технологии. Рассмотрим каждый из них в отдельности:

  • Ригель, это способ сделать отверстие под окно на специальных балках, крепких опорах. Суть в том, что балки служат составной частью всей домовой конструкции, беря на себя часть давления массы материалов. Ставится ригель на нижнюю обвязку стены, если речь идет про дверь. Грани очерчены двумя стойками, основной и дополнительной. Верхнюю часть фиксирует перемычка, чаще всего из широкого бруса или доски. К верхней обвязке она подводится за счет коротких блоков. Сама же обвязка также состоит из двух элементов
  • Хидер опирается на две стойки. Их так и называют — двойные. Ставятся они по обоим вертикальным граням, со стандартным шагом. Нагрузка берется снизу вверх, а проем между основной и дополнительной стойкой довольно большой

Хидер редко используется в Беларуси и России. Пожалуй, главная причина его низкой популярность — существенно большие трудозатраты и время, нежели финский вариант. А вот отделка, в свою очередь, не отличается от используемого стиля проема.

Рекомендации

Выстраивая в своем будущем доме оконные ниши, советуем вам обратить внимание на перечисленные ниже советы:

  1. Стойки, друг от друга, должны стоять на ширине, равной ширине плит ТИМ (теплоизоляции). В противном случае, вы можете нарушить саму работу теплоизоляционного материала. Что повышает последующие расходы на отопление жилища, при любом типе обогрева
  2. Ставить много стоек также не нужно. Нормальным шагом можно считать 60 — 70 сантиметров друг от друга. Перебор со стойками также снижает тепло внутри помещения, где холодные потоки воздуха от окна будут циркулировать близ него
  3. Что касается крепления, то стандартным вариантом считаются обычные саморезы, длиной в 75 — 85 миллиметров. Следите, чтобы длина этих саморезов не нарушала слои стены. Если саморез будет вклиниваться между ними, то это также влияет и на тепло, и на прочность конструкции. Естественно, что от одного — двух саморезов чуть большей длины дом не развалится. Но небольшая образовавшаяся щель вполне может за пару месяцев расшириться, начать скапливать в себе воду, затем расширяться зимой и продолжать саморазрушение

Последним моментом при строительстве, все-таки, стоит считать помощь профессионалов. Это крайне важный параметр, который определяет, просто ли дом долг, будет ли радовать вас теплом и уютом. Либо вы, без какого-либо тематического опыта, соберете все своими руками, а затем каждой осенью будете замазывать щели, подключать обогреватели и так далее. В общем, не стоит экономить. Дом, скорее всего, строится один раз в жизнь.

Усиление проемов в каркасном доме

Сегодня вопрос прочности каркасных домов очень актуален. Россияне только знакомятся с этой технологией строительства и подавляющее количество вопросов качается именно прочности конструкции. Поверьте, она очень высока. Но вот на усилении проемов нужно остановится подробнее. Встречается два вида усилений: с помощью хидера и ригеля. Первый используется в канадской методике строительства, а второй – в финском.

Канадский хидер

В этом случае оконные проемы изготавливаются следующим образом: одна вертикальная стойка вырезается и оставляется проем величиной в высоту окна. Боковые же стойки остаются нетронутыми. После этого монтируется нижняя горизонтальная доска, на нее вплотную к целиковым стойкам устанавливаются дополнительные. На них кладется еще одна горизонтальная доска, а на нее хидер. Это три доски, собранные воедино с помощью болтов или гвоздей. На хидер устанавливаются сдвоенные верхние укороченные вертикальные стойки, которые подпирают верхнюю лагу. В итоге, хидер поддерживает лагу в промежутке оконного проема, усиливая конструкцию в этом месте. После этого в проем монтируется окно.

Финский ригель

Ригель – это доска, которую ставят на ребро и врезают на протяжении всей стены в самом верху стоек. Теперь она принимает всю нагрузку, появляющуюся при организации оконного проема и равномерно распределяет его на всю свою поверхность, тем самым компенсируя недостающие стойки за счет всех остальных. Кстати, в этом случае расход дерева сокращается. Но учитывайте, что стены, как правило, бывают длиннее 6 метров, доски же такими длинными бывают очень редко. Поэтому приходится делать составные ригели. Состыковываться доски в ригеле могут только на вертикальной стойке, чтобы соединение было прочным.

Качественное усиление проемов

Если вы не совсем уверены в том, что сможете выполнить эту, далеко не такую простую работу, как кажется на первый взгляд, то лучше обратитесь к профессионалам. Эти ребята смогут произвести усиление проемов в каркасном доме на самом высоком уровне. А у вас останется свободное время на то, чтобы выполнить другую работу по строительству дома.

Установка окон в каркасном доме своими руками: установка и отделка

Влияние окон на визуальные и теплотехнические характеристики в особенности для каркасного дома, велико. Малая тепловая инертность сооружения увеличивает чувствительность к неконтролируемому воздухообмену с улицей, сквознякам и холодным участкам внешнего ограждения. Если при установке окон в каркасном доме допускались ошибки, окна способны стать источником негативных для жилища последствий. Учёт теплового режима здания необходим при выборе типа оконных элементов и приёмов монтажа.

Оконные проёмы каркасного дома

Оконные проёмы каркасного здания образуются пересечением плоскостей несущих и ограждающих элементов. Обычно их располагают между стойками, не нарушая кратности шага. Нижний срез проёма устраивают, перекрывая подоконным брусом или доской пространство между стойки на высоте 0,7–0,8 метра от отметки чистого пола, опирая элемент на опорный брус, с установленными для жёсткости распорками.

Также перекрывается верхняя часть проёма. Конструкция не отличается от остального набора каркаса, на изготовление идут доски и брус используемых в работе габаритов. Стеновое ограждение по периметру оконного проёма заполняется утеплителем и обшивается листовыми материалами, обеспечивающими прочность и устойчивость.

Зазор между рамой и элементами каркаса герметизируется своими руками в ходе монтажа. Габариты оконного блока выбираются быть меньше размеров отверстия, в которое он вставляется, на 2,5–3 сантиметра. Слишком маленький зазор вызывает неудобства при монтаже, выравнивании блока по вертикали и горизонтали. Иногда запас пространства необходим при выправлении рамы и устранения деформаций, возникших при транспортировке.

 Выбор оконного заполнения

В зависимости от технологии возведения каркасного дома, рассчитывается предлагаемый срок эксплуатации. Он влияет на подбор материалов для отделки, в том числе и на выбор изделий для заполнения оконных и дверных проёмов. Недорогой дом эконом класса обладает малой долговечностью, поэтому приобретение дорогостоящих изделий для него не имеет смысла. Основательное здание фахверкового типа с массивными элементами способно выдерживать эксплуатацию в течение десятилетий и дешёвые конструкции создадут диссонанс с капитальным обликом.

При выборе окон принимается во внимание предполагаемый режим обогрева и вентиляции здания. Принудительный воздухообмен или воздушное отопление позволяют устанавливать окна любого исполнения, в том числе без развитых запорно-регулирующих устройств, создающих возможность дозировать приток внешнего воздуха. При организации естественной вентиляции, на выбор оконного блока влияют удобство проветривания помещений без риска его вымораживания, локального снижения температур, образования сквозняков.

Для этого окон рамы и створки оборудуются специальными запорными устройствами и воздухообменниками, смешивающими наружный холодный воздух с внутренним перед попаданием его в помещение. Если у заказчика нет специальных запросов, то, подбирать необходимую комплектацию и размеры оконного заполнения можно из ассортимента изделий из ПВХ, сочетающих умеренную стоимость при удовлетворительном качестве.

 Установка оконного блока

Оконные блоки поставляются вместе с необходимыми крепёжными элементами в виде анкерных пластин или полос из стали, загибаемых по месту для контакта с поверхностью проёма. Они устанавливаются в количестве, зависящим от исполнения рамы. Секции без фрамуги фиксируют понизу на двух элементах, открывающаяся-закрепляется в трёх точках. Для окончательного монтажа саморезы заворачивают через отверстия крепежных пластин в деревянную поверхность.

Перед установкой оконный блок выравнивается в вертикальной и горизонтальной плоскости при помощи строительного или лазерного уровня. В зависимости от толщины внешнего отделочного слоя, раму притапливают вовнутрь помещения или выдвигают наружу для создания откосов и удобства установки подоконника. Ширина оконного блока из ПВХ около семи сантиметров, поэтому он легко вписывается вовнутрь проёма.

Не упускается из внимания, что окна на общем фасаде размещают на одном уровне. Контроль положения своими руками выполняется по натянутому строительному шнуру или с использованием лазерного построителя плоскостей. Рама выравнивается и фиксируется клиньями и отгибаются на нужную величину крепёжные кронштейны, после установки в них шурупов оконный блок оказывается надёжно закреплён.

Утепление и изоляция

Оконный блок вставляется в обрамление проёма каркасного дома без «четвертей», привычных при кирпичной кладке, которые выполняют функцию нащельников или ветровой защиты. Поэтому от заполнения зазора между рамой и стеновыми элементами требуется обеспечение непродуваемости стыка и теплотехнических свойств на уровне остальных ограждающих конструкций. Общие рекомендации предлагают традиционную задувку стыка монтажной пеной и укрытие парозащитной плёнкой изнутри, что легко сделать своими руками.

Вспененный полиуретан, обладая малой теплопроводностью и способностью проникать в пустоты при расширении пригоден для выполнения этой задачи. Тем не менее его применение создаёт риск утраты целостности заполнения, так как застывшая монтажная пена не эластична, обладает малой прочностью, а стойки каркасного здания способны испытывать вибрацию воспринимая ветровые нагрузки или подвергаться деформации при изменении влажности. Утепление мягкой минеральной ватой представляется более надёжным для такого типа сооружений, она сохраняет упругие качества неограниченное время, обеспечивая равномерное прилегание к ограждающим элементам.

 Отделка проёмов

Установкой оконного блока работа не ограничивается. Эстетичный внешний вид и защита от воздействия осадков обеспечивается дополнительными элементами, которые могут монтироваться впоследствии при выполнении окончательной отделки здания. Оконная рама из ПВХ имеет дренажные каналы, отводящие конденсат, дождевую и талую воды из внутреннего пространства.

Для выпуска её наружу без риска нанесения ущерба стеновым элементам, под рамой монтируют отлив, который традиционно делается из оцинкованной или крашеной жести. Помимо этой функции, отлив защищает нижний срез проёма от прямого воздействия дождя и снега. Элемент вырезается на всю ширину проёма, а края выгибаются для удобного закрепления и предотвращают сток воды в направлении стен. Отлив крепится на несколько шурупов, эту несложную работу можно выполнить своими руками.

Внешняя сторона проёма оформляется при отделке фасадов, а внутренняя при выполнении финишных операциях в помещении. Откосы проёма изнутри отделывают при помощи подходящего листового материала, гармонирующего со стилем комнаты, обычно для этого используют гипсокартон, доску или изделия из полимеров.

Регулировка и отладка

Современные оконные рамы со стеклопакетом имеют сложную конструкцию и снабжены механизмами, поддерживающими их функциональные возможности. Они обеспечивают открывание и фиксацию полотен в различных положениях, режим проветривания, плотное закрытие фрамуги, исключающее сквозняки. Отклонения от стандартных положений приводит к нарушению работы механизмов, резкому ухудшению характеристик и сокращению времени эксплуатации.

Своими руками отрегулировать положение рам и форточек можно, только зная тонкости этого дела, если они неизвестны, то не стоит экспериментировать и разбираться, лучше пригласить мастера по установке и регулировке окон и дверей из ПВХ.

Заключение

Частный застройщик, возводя каркасный дом своими руками может самостоятельно или с минимальной помощью установить современные оконные блоки из ПВХ, дерева или комбинированных материалов. Высокий уровень заводской готовности снижает риск критических ошибок, а современные теплоизоляционные материалы позволят качественно утеплить и герметизировать зазоры, даже не имея опыта в этом деле.

Производители или продавцы изделий обычно предоставляют полноценную консультацию по особенностям монтажа и эксплуатации своей продукции, предлагают сопутствующие и вспомогательные материалы, необходимые в работе. Но для окончательной регулировки механизмов окна и правильного выставления зазоров между элементами, рекомендуется пригласить мастера, обладающего профессиональными навыками и знаниями в этой области.

Что такое окосячка в доме из бруса или каркасном доме

16.08.2019

2108

Время чтения: 5 минут

Когда происходят работы по остеклению дома из бруса, мастера часто задают вопрос, есть ли окосячка в доме. Что это и для чего она нужна, наверняка многие не знают. В этой статье, мы попробуем ответить на этот вопрос.

Окосячка, или как ее еще называют, обсада дома представляет собой конструкцию, защищающую окна и двери от деформации во время усадки строения. Этот элемент обязателен во время строительства каркасных домов и нужно внимательно подходить к выбору строительных компании. Многие нерадивые подрядчики, экономят на обсаде и не устанавливают ее в доме. Такое нарушение может привести к полной деформации и нарушению геометрии дверных и оконных проемов. Таким образом рамы подвергаются давлению, могут треснуть и прийти в полную негодность.

Еще одно важное назначение окосячки — это улучшить теплоизоляцию дома. Она закрывает щели, через которые проходит холодный воздух в помещение и не дает теплому воздуху выйти наружу.

Материал изготовления обсады

Кроме того, что это конструкция имеет практическое назначение, ее внешний вид должен соответствовать стилю дома. Поэтому она изготавливается из качественной и сухой древесины. А монтаж должен проводиться квалифицированными строителями. После установки обсады, ее подвергают обработке защитной пропиткой и лакокрасочными материалами. Таким образом, соблюдается пожаробезопасность и продлевается срок эксплуатации конструкции.

Элементы окосячки

Основными элементами конструкции являются: порог, подоконник, вершника и боковины. Когда изготавливают обсаду, то используют габариты меньшего размера. Нельзя использовать обсаду точно совпадающую по размерам с оконными и дверными проемами. Здесь необходимо учитывать усадку дома, которая уменьшит высоту проемов. Этот момент нужно обязательно учитывать. Все элементы окосячки скрепляются между собой при помощи пазов и гребней. После того как произойдет монтаж, конструкцию уплотняют при помощи пакли или льняного волокна. Такое утепление позволяет полностью герметизировать стыки и щели. После этого происходит установка оконных рам и дверей.

Виды окосячки

П-образная конструкция или обсада в колоду. Главной особенностью такого варианта заключается в том, что на торце стены вырезается шип, на котором крепятся вертикальные элементы. Такой вид монтажа позволяет максимально снизить нагрузку на дверные и оконные проемы.

Т -образная окосячка или обсада в шип. Здесь используется Т-образный профиль, который крепится в торцевой части проема при помощи сделанного паза. Эта конструкция укрепляется дополнительными брусками и при установке не используются обычные крепежные элементы, а используется клей.

Обсада в закладной брус. Здесь используется деревянный короб, изготовленный из досок небольшой ширины. Эта конструкция устанавливается в дверной или оконный проем и закрепляется крепежом. Это самый недорогой и быстрый способ окосячки, не требующих дополнительных трудовых затрат.

Вывод

Из вышесказанного можно сказать, что окосячка является самым важным конструкционных элементов брусового дома, который защит окна и двери от механических повреждений и изменения геометрии при усадке дома.

Вы обязательно должны учесть это в строительстве и обязательно воспользоваться услугами надежной строительной компании. Ведь они предлагают услуги профессиональных плотников, которые могут сделать нужные расчеты. Они подберут правильный материал и вариант окосячки, чтобы сделать надежную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту окон и дверей дома из бруса.


задачи и описание, инструменты и монтаж


Что такое временные укосины и их установка

Временные укосы являются важным элементом при возведении каркасного дома. Они служат для того, чтобы:

  • Не позволить послабление угловой стойки с элементом нижней обвязки;
  • Укрепить угловые стойки, при их установке, сделать их более устойчивыми;
  • Для того чтобы добиться максимальной четкости в выравнивании стен при их возведении;
  • При выявлении проблем с правильностью установки дверного или оконного проемов, внутренней или наружной облицовки помещения;
  • В случае, если не получается навесить двери, равно как не сходятся между собой плиты на этапе отделки;
  • Во время установки стропил под крышу.

Установка их достаточно проста, если четко соблюдать инструкцию.

Сперва следует убедиться, что все углы ровные. Эта операция выполняется строительным уровнем, а если его нет под рукой – обычным грузилом. В США существует свой метод, которым также можно воспользоваться. Следует установить строительный уровень на доске, длина которой является аналогичной длине стены. Временные подпорки укрепляются блоками, которые привинчены к нижнему основанию.

Подпорки не всегда необходимо покупать на строительном рынке, их можно сделать и самостоятельно. Для этого нам понадобится доска с сечением 25х100 миллиметров (однако, если на вашей местности распространены сильные порывы ветра, это сечение следует увеличить). Доска должна быть приблизительно на 30 процентов больше высоты перегородки. Далее необходимо прислонить укосину к стене под углом 45 градусов (если нет возможности– то до 60 градусов).

Производим наметку пазов в стойках, и верхних и нижних лагах. Пазы вырезаем, на укосине обрезаются углы в соответствии с намеченной геометрией. Если рядом расположен дверной или оконный проем – желательно укосину размесить из угла в проем. Если расположить ее таким образом, нагрузка с этих точек равномерно распределится по остальной конструкции. При креплении укосин не рекомендуется применение саморезов, только гвозди по 2 или 3 штуки.

Для того чтобы не просто возвести каркасный дом, а сделать это качественно, с расчетом на то, чтобы семья жила в нем длительное время, при строительстве обязательно следует устанавливать подпорки. Такой, казалось бы, незначительный элемент способен обезопасить постройку от деформации и даже падения. В случае если вы прибегли к услугам подрядчика, на этапе рассмотрения проекта дома проследите, чтобы компания внесла этот момент в чертежи и планы.

Если же вы решили строить дом самостоятельно – не упустите этот вопрос, подойдите к нему со всей ответственностью. Впоследствии вы скажете себе же «спасибо». Ваш дом выдержит и испытание временем, и сильным ветром, и снегопадом. Потому что укосины в каркасном доме– залог спокойного и долговременного проживания.

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

  • Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
  • Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
  • Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

  1. Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
  2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
  3. Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Следствие отсутствия укосин при строительстве каркасного дома

Ниже представлены несколько изображений реальных домов, которые были возведены по американской и канадской технологии постройки. Были соблюдены все правила (которые в этих странах достаточно суровые). Даже наиболее часто используемые листы ОСБ были заменены фанерой, которая способна выдержать более тяжелую массу.

И все же, все это не спасло дома от печальной судьбы, которая настигла их по одной простой причине – отсутствие укосов. Постройка просто не смогла противостоять той нагрузке, которая на нее обрушилась. Это является недопустимым в работе подрядчика, поскольку абсолютно не была просчитана должная нагрузка.

Следует знать, что игнорирование подпорок неизбежно приведет ваш дом к разрушению. И никакие распорки, или фанера в качестве внешней обшивки дома не приведет постройку к спасению.

Конструкция каркасного дома

Постройка каркасного дома во многом напоминает сборку конструктора. Каковы его основные элементы и как правильно их собрать?

Основные узлы

В зависимости от того, насколько качественно спроектированы и установлены элементы каркасного дома зависит его прочность, надежность и срок службы. Если строительство выполняется со строгим соблюдением норм СНиП, то строение должно выдерживать любые нагрузки от ветра и снега, эксплуатироваться на протяжении многих лет при должном уходе и обслуживании. Элементы каркасного дома могут быть конструктивными и вспомогательными.

Конструктивные это:

  • Крепление обвязки;
  • Точки врезки укосин;
  • Места усиления под двери и окна;
  • Перекрытия;
  • Каркас крыши.

Сборка каркасных домов выполняется с помощью гвоздей, обвязка крепится на анкера к фундаменту здания. Лаги, углы стен, дверей и окон должны быть надежно соединены, поскольку устранение всевозможных огрехов после завершения стройки малоосуществимо.

Углы

Соединить должным образом обвязку и стойки по углам весьма важно, ведь это придает конструкции каркасного дома прочность и не дает возможности возникнуть мосткам холода. Брус для нижней обвязки соединяется «в полдерева»

Стойки закрепляются при помощи укосин. При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня.

Фундамент

Каркасные дома не требовательны к фундаментам, что позволяет существенно сэкономить при строительстве. Популярными вариантам обустройства основания здания являются мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундаменты. Выбор основывается не только на проекте здания, а исходя из типа грунта на участке, глубине пролегания грунтовых вод, уровня промерзания почвы, рельефа.

Пучинистые грунты при замерзании начинают расширяться и вспучиваться, а слабые – сдвигаться при определенных обстоятельствах. До строительства требуется произвести исследование грунта дабы определить оптимальный тип фундамента для постройки дома. Сыпучий грунт можно укрепить либо частично удалить.

В начале постройки фундамента требуется подготовить под него площадку: при необходимости выровнять, очистить, а следом вырыть траншеи и обустроить подушку из щебня если таковую требует тип имеющегося на участке грунта.

Пучинистую почву чаще всего можно встретить в средней полосе Российской Федерации. Ее опасность заключается в том, что когда влага, имеющаяся в почве, замерзает, грунт увеличивает свой объем и сдвигает опоры фундамента. Для того, чтобы решить проблему, размещать фундамент требуется ниже уровня промерзания земли, либо же наоборот ближе к поверхности – в случае если используется основание мелкозаглубленного типа.

Кроме того, еще одной проблемой является сезонность выполнения работ. Заливать бетонную смесь рекомендуется в теплую пору года, однако иногда строительные работы могут выполняться и зимой – для этого в бетон добавляют особые добавки.

Однако более простым решением будет обустройство фундамента на сваях. Технология его возведения предусматривает вкручивание в почву свай с последующей заливкой их внутренней части бетоном. Кроме того, такой способ позволяет фундаменту «продуваться», что уберегает древесину от гниения.

Еще возможна постройка монолитной плиты основания, однако этот способ дорогостоящий, потому редко использующийся в каркасном строительстве.

Металлический и деревянный каркас

Технология сборки классического каркасного дома предусматривает использование древесных материалов, а именно бруса 10 на 10 см и обрезной доски. Если запланирована мансарда, то стоит увеличить толщину используемого бруса.

Однако каркас можно построить и из устойчивого к коррозии термопрофиля из металла, что повлечет за собой увеличение сроков службы дома. Отверстия в каркасе уменьшают его вес, а материал изготовления позволяет не бояться процессов гниения и воздействия огня. Однако при несоблюдении технологии строительства возможна так называемая «герметизация», что повлечет за собой потери тепла.

Крыша и кровельное покрытие

Крыша должна быть сконструирована с учетом нагрузок от снега и ветра. Кровельный материал выбирается исходя из предпочтений заказчика и его бюджета, угла наклона кровли, пределов допустимых нагрузок. Крыши бывают:

  • Двухскатными;
  • Вальмовыми;
  • Мансардными.

В качестве материала отделки кровли используют шифер, листы стали, металлическую черепицу, ондулин (шифер из битума).

Такова технология строительства типичного каркасного дома. Как выполняется поэтапно возведение строения можно посмотреть в следующем видео:

Почему укосина должна быть установлена правильно

Укосина в каркасном доме представляет собой доску сечением 150х25 или крупнее, установленную на ребро и врезанную в нижнюю и верхнюю стенную обвязку каркасника под углом 45—60 градусов. Пара разнонаправленных укосин нужна для обеспечения необходимой диагональной жесткости одной несущей стены.

Неправильный монтаж укосин влечет за собой риск разрушения дома, что может повлечь за собой печальные последствия для здоровья и жизни людей. Вопрос, как правильно сделать укосины, настолько важен, что мы решили раскрыть его подробнее в целом разделе.

Укосины в каркасном доме:

необходимость или миф?

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Разница между американской и скандинавской технологиями

Канадские дома — это классическая “платформа” в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.

Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.

Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей “библией” строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.

Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.

Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.

Полезное: Применение ЦСП в каркасном доме

Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.

Несколько советов по установке укосин

Если вы входите в число тех, кто понимает важность установки укосин – это прекрасно. Теперь следует правильно их сделать и установить

Вот несколько советов, как следует и как не следует делать.

Самая жесткая позиция угла подпорки – это 45 градусов. Следует максимально стараться, чтобы достичь именно этого угла. Однако, реальность такова, что не всегда получается достичь такой цифры. Без ощутимой потери в жесткости будут числа до 60 градусов. Все, что выше – должно возмещаться большим количеством подпорок.

Следует избегать использования полых подпорок, кроме случаев, когда речь идет о маленьких строениях с гибкими диагональными связями.

При пересечении подпорки с вертикальными стойками, первые должны входить в имеющиеся пазы второго. Причем размер толщины подпорки и глубины паза должны четко совпадать.

Соответственно, если каркас не деревянный, а металлический, в нем точно так же вырезаются пазы. Существуют специальные требования СНиП, в которых задокументированы размеры всех поперечных сечений укосин.

Обратите внимание, ниже изображены правильные укосины в каркасном доме: как они устанавливались и выглядятуже непосредственно в каркасе постройки

Разница между ригелем и хедером

Ригель — еще один частный случай балки, составная часть конструкции в каркасном доме. В “финских домах” на ригель опираются балки перекрытия или стропила, он проходит под верхней обвязкой стены на всю длину. А у “канадских домов” ригель монтируют для оформления оконных и дверных проемов, снижая нагрузку на крайние стойки (последний вариант называется хедером).

Хедер, также известный как хидер (с англ. header — ригель, насадка, сборник) — понятие из лексикона американских строителей, официально дошедшее до нас из Building Codes.

Этот элемент призван распределять давление с верхней обвязки на стойки проемов окон и дверей. Без него оконная или дверная коробка просто раздавится под сильным давлением стропильной системы или балок перекрытия.

Полезное: Устройство пирога каркасного дома и этапы возведения стен своими руками

Укосины по Ларри Хону в стене каркасного дома

Проектировщик – проектировщиком, но, давайте сверимся с книгой Ларри Хона «Очень эффективный плотник» и посмотрим как он врезал деревянные укосины.

Выбираем углы как оптимальное место установки укосин. Возьмите на вооружение: вариант когда 2 укосины сходятся в одном углу – идеален.

Пояснение к фотографии № 1: Чтобы сделать вырезы для укосины в верхней, нижней досках и в стойках каркаса стены, положите укосину вдоль стены в её предполагаемом месте установки. Используя будущую укосину в качестве направляющей для вашей циркулярной пилы, сделайте резы по обеим сторонам от неё.

Пояснение к фотографии № 2: Чтобы окончательно доделать вырез под укосину поместите циркуляру на плоскость верхней, нижней доски или стойки каркаса, между двумя сделанными ранее резами и аккуратно опустите лезвие диска пилы. Обязательно контролируйте циркулярную пилу обеими руками! Если вы не владеете своей циркулярной пилой в совершенстве, то лучше не выполняйте эту сложную манипуляцию, а просто наделайте в промежутках между крайним левым и крайним правым резами кучу других резов такой же глубины, а потом выбейте их стамеской.

Крепим укосину к верхней доске, стойкам и к основанию каркасной стены минимум2 гвоздями к каждой.

Вот такой вот он, собственно, процесс – врезание укосин в стену каркасного дома. Не простой, но и не особо сложный. Просто нужно делать это аккуратно и быть внимательным.

Мне нравитсяНе нравится

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов


Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:
  • укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
  • толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
  • укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
  • верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
  • на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь
  • оптимальный угол наклона укосины находится в пределах 45-60°;
  • если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
  • укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
  • укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
  • с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
  • не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

  1. Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
  2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
  3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
  4. Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Дома на фотографиях ниже, были построены с соблюдением всех строгих американских и канадских норм каркасного домостроения, но даже это не явилось панацеей, и не спасло дома от разрушения, при больших снеговых и ветровых нагрузках

Обратите внимание на то, что вместо ОСБ использовали фанеру, которая имеет гораздо большую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но и это, к сожалению, не спасло дома от разрушения. Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению

Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь

Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению. Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь.

Важен подбор технологии к каждому строению, то что по нормам подходит к каркасному туалету, скорее всего не подойдёт к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.

Технология малой стройки от Лари Хон

В данном пособии дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время достаточное большое количество “строителей”, и частных застройщиков, стали строить каркасные дома, но, как показывает практика, далеко не все из них понимают, что необходимо каркасному дому, чтобы он простоял десятилетия, а не только до того момента, когда строители съедут по окончанию стройки. Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Лари Хон, поделился общепринятыми нормами на строительство, приведенные в описании выше и на видео ниже.

И ещё одна маленькая подборка фотографий

Данные дома были построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что укосины и ОСБ это ненужная трата денег и времени. Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фотографиях. Во втором доме, судя по всему, было лишь несколько укосин в наружных стенах, а вот в перегородках стоят уже новые, временные укосы, которые не дают дому крениться дальше и видимо поставлены уже не строителями, а заказчиком. Мы, в наших домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. При строительстве дома по нашему проекту вы потратите на все укосины не более половины дня в общей сложности, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать, что укосины не нужны и, что их заменит полностью наружная отделка из наборной доски, но к сожалению, практика показала, что это не так. Только ОСБ, укосины и качественная сборка позволит построить хороший и надёжный дом!

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

  1. Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
  2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
  3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
  4. При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
  5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
  6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.


Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

  • Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
  • Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
  • Применение некачественных пиломатериалов.
  • Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Установка постоянных укосин


Постоянные укосины каркасного дома
Разберем, как правильно поставить укосины, которые будут стоять в доме на протяжении всего срока службы.

Элементы жесткости следует ставить не только во внешние стены, но и в перегородки.

Идеально, если угол установки будет равен 45°. Однако из-за оконных и дверных проемов его удается соблюсти не всегда. В этом случае можно увеличить угол до 60°.

Установка производится от центра нижнего стенового бруса к верхним углам. В результате, элементы жесткости образуют с угловой стойкой прямоугольный треугольник.

В местах, где устанавливаются дверные и оконные коробки, укосину лучше направить от углов к этим проемам, чтобы дополнительно закрепить данные элементы.

Для плотного прилегания необходимо врезать укосины в элементы каркаса, выпиливая пазы необходимой глубины и ширины. Правильно смонтированные укосины плотно прилегают к элементам каркаса и не мешают выполнять обшивку.

На каждую стену надо ставить не меньше двух деталей и располагать их по краям, где находятся наружные углы.

Чтобы дом был стабилизирован в обоих направлениях, одну укосину на наружной стене делают с наклоном влево, другую на противоположном конце той же стены – с наклоном вправо.

Для удобства монтажа элементы жесткости лучше располагать с наружной стороны стен. Однако если следовать законам теплофизики, то более эффективно устанавливать их с внутренней стороны. Так они будут меньше увеличивать теплопередачу утепленных стен.

Крепление производится гвоздями: по 2-3 шт. на соединение со стойкой и по 3 шт. – с верхней и нижней обвязкой. Саморезы для строительства каркасного дома использовать нельзя.

Иногда строители делают элементы жесткости из остатков досок и крепят их только в доступных местах. Так делать нельзя. Необходимо использовать доски, длина которых не менее чем на треть больше расстояния от пола до потолка дома.

Элементы жесткости должны быть полнотелыми, без пустот. Лучший материал для них – доска из дерева хвойных пород толщиной 25 мм. В более толстых и, соответственно, дорогих досках нет необходимости. Во-первых, даже такие материалы прекрасно выполняют свои функции. Во-вторых, укосина врезается в каркас, и чем значительнее ее толщина, тем больше вероятность ослабления каркаса.

Доски должны быть хорошо высушены. Если они слишком влажные, то при дальнейшем высыхании зазор между ними и элементами каркаса расширяется и жесткость конструкции снижается.

Утеплитель вдоль краев досок, используемых для распора и жесткости, должен быть подрезан на их толщину. Иначе по краям будут образовываться воздушные мешки, что негативно повлияет на теплоизоляцию дома.

Можно ли обойтись без укосин

Бытует мнение, что укосины для каркасного дома не так уж важны. Казалось бы — если обшить каркас листовым материалом (фанерой или ОСБ), стены приобретут дополнительное сопротивление боковым нагрузкам.

Мало того, нерадивые строители допускают внешнюю отделку каркаса прямо поверх стоек — в надежде, что она придаст дому достаточную жесткость.

Но это не совсем верно. Листы ДВП, фанеры или ОСБ, конечно сами дополнительно скрепляют здание, но их размер влияет только на соединение внутри каркасной ячейки, а не всего каркаса целиком. Ведь сама конструкция шарнирного соединения, какую представляет из себя каркасный дом, предполагает отсутствие необходимых ребер жесткости, препятствующих боковой нагрузке.

Что уж говорить о элементах внешней отделки, таких как сайдинг, облицовочная плита, вагонка, которые крепятся к стене не так жестко и сами могут быть непрочными.

Вывод: ставить укосины необходимо.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

В каркасных домах, строящихся в начале, не всегда использовали укосины. Вместо этого обшивали дом досками, установленными под 45°, «елочкой». Многолетний опыт доказал ненадежность такого метода, его используют для нежилых построек малой площади.

Этапы строительства

Каждое строительство дома начинается с выбора проекта. Нужно учесть все, что необходимо для вашей семьи в новом доме:

  • спальня;
  • гостиная;
  • столовая;
  • комната для гостей;
  • кухня;
  • детская игровая;
  • мужской кабинет;
  • будуар супруги;
  • бассейн;
  • кладовая;
  • погреб;
  • комната для стирки;
  • комната для прислуги;
  • бильярдная;
  • курительная;
  • санузел;

Из этого, неполного списка, нужно выбрать необходимое количество помещений, их площадь, определиться с количеством этажей, и разработать проект:

  • Если, нет проблем с почвенными водами, песками и грунт вполне годится для постройки дома, следует приступить к закладке фундамента. Благо каркасные дома не тяжелые и вам не понадобится мощный фундамент. В последнее время стали популярными фундаменты на винтовых сваях. Но можно использовать и традиционный неглубокий ленточный фундамент.
  • Следующий этап один из самых важных. Строится каркас дома из бруса как минимум 100 х150 мм. Для крепления, на торцах бруса делаются вырубки, чтобы они накладывались друг на друга. Соединения фиксируются нагелями. В некоторых случая угловые крепления брусьев крепятся металлическими уголками.
  • После того как каркас готов, можно приступать к настилу пола. Сначала на брусья стелется черновой пол. Для него используется самая дешевая не обрезная доска. Сверху укладываются лаги на расстоянии друг от друга – 60 см. Между ними укладываются теплоизоляционные полистирольные плиты, сверху гидроизоляционная пленка. Затем укладываются доски чистового пола, которые желательно пропитать средствами от влияния сырости, насекомых и грызунов.
  • Теперь можно приступить к обшивке дома. С внешней стороны дом может быть обшит досками или щитами, с внутренней фанерой или гипсокартоном. Под штукатурку, конечно, лучше использовать гипсокартон. Между внутренней и внешней обшивкой необходимо обязательно проложить слой гидро- и теплоизоляции. В последнее время в продаже появились СИП-панели, которые включают в себя три слоя: две плиты обшивки и внутренний изоляционный слой. Они удобны, практичны и долговечны.
  • Для обустройства потолка используются балки 100х80 мм. Балки обшиваются досками, фанерой или гипсокартоном с внутренней стороны при помощи гвоздей или шурупов. С внешней стороны обшивается досками. Между слоями следует уложить тепло- и гидроизоляцию.
  • Для окон можно использовать любые стеклопакеты. Стоит только учесть, что в стандартных случаях окно не должно занимать больше 20% площади стены. В стене просто вырезается проем для окна, куда оно вставляется и закрепляется. Щели задуваются монтажной пеной.
  • Кровля крыши укладывается на стропила. Обычно скат крыши делается под углом 35-45 градусов. В качестве кровельного материала можно использовать: профнастил, шифер, ондулин, керамическую черепицу, полимерную черепицу, битумную черепицу, металлочерепицу. Обязательно под любую кровлю необходимо уложить гидроизоляционную пленку.
  • Окончательным этапом можно считать отделочные внешние и внутренние работы. Внутренние отделочные работы настолько разнообразны, что нет смысла о них говорить в этой статье. В качестве внешней отделки часто используют сайдинг. Он может быть металлическим, деревянным, пластиковым. Обычно используется пластиковый. Он легкий недорогой и долговечный. Но не менее популярны и штукатурка, вагонка, камень, клинкерная плитка.

Конечно, это приблизительный и упрощенный список этапов.

Каркасно-панельный дом

Основное отличие от каркасного классического дома – заготовку всех элементов осуществляют по типовым проектам. Каркас, щитовые панели, перекрытия и кровлю раскраивают с применением высокоточного технологичного оборудования в заводских условиях. Детали размечают, под крепление высверливают отверстия, вырезают пазы. Все деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками.

На строительной площадке жилой дом возводят за короткий срок – 2-3 недели. Высокие качество сборки обеспечивают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение. Для монтажа панелей используют подъемное оборудование.

Монтаж пластиковых окон при возведении каркасного дома

Российский строительный рынок постепенно завоевывает каркасное домостроение.

Благодаря своей хорошей теплоизоляции, простой конструкции, экологической чистоте и невысокой стоимости дома подобного плана все чаще можно встретить на улицах каждого населенного пункта.

Среди немногих работ, которые стоит обязательно передать в руки профессионалов, числится и монтаж пластиковых окон. Поэтому, если вы решили купить пластиковые окна в Москве в компании «Светлые Окна», то там же сразу закажите услугу монтажа.

Преимущества

Окна из ПВХ способны любое строение сделать чуть красивее. Они эстетичны и комфортны, а разнообразие конструкций, цветов и фактур позволяет подобрать окна для дома в любом известном дизайнерском стиле. Кроме того, пластиковые окна имеют следующие преимущества:

  1. Простота установки.
  2. Гипоаллергенность изделия.
  3. Хорошие звукоизоляционные свойства.
  4. Низкая теплопроводность.
  5. Не предъявляют особых требований при эксплуатации.
  6. Низкая стоимость, относительно деревянных аналогов.

Когда нужно ставить окна

Установка окон в дом каркасного типа возможна только после того как:

  1. Дом собран и обшит OSB плитами.
  2. Дверные и оконные проемы готовы к установке.
  3. Сооружение и проемы обернуты гидроизоляционной и ветрозащитной пленкой.

Лучше всего в плане сохранения тепла себя зарекомендовали окна стройным остеклением и пятикамерным профилем.

Чтобы в каркасном доме было тепло, изоляционная пленка должна быть максимально герметичной. Для этого оконные проемы необходимо полностью затянуть пленкой и тщательно зафиксировать степлером. Затем прорезать проем, учитывая толщину проёма, т.к. ее тоже нужно будет обернуть гидрозащитой.

Этапы установки

  1. В оконный проем на специальных подставках вставляется окно. Благодаря подставкам, образуется зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
  2. Окно выравнивается по всем трем плоскостям с помощью строительного уровня.
  3. Изделия закрепляется в проеме с помощью распорных клиньев. Клинья устанавливаются по углам рамы, так как здесь они имеет наибольшую жесткость.
  4. Оконная конструкция саморезами крепится к проему. Не забудьте установить прочную прокладку между проемом и оконным блоком.
  5. Устанавливаются и закрываются все створки и только после этого запениваются образовавшиеся щели. В противном случае пена может искривить профиль и окно просто не закроется.

Важно перед установкой наклеить на окна монтажные ленту по всему периметру с торца изделия. Причем снаружи это должна быть влагоизоляция, а изнутри пароизоляция.

Обрамление черновых проемов | JLC Онлайн

Проще говоря, грубый проем (RO) — это отверстие в стене с рамой для двери или окна. Большинство производителей дверей и окон предоставляют размеры обратного осмоса, и мы строим кабели обратного осмоса именно этих размеров. Но грубые дебюты — это гораздо больше. Когда обрамление стены прерывается для проема, структурные функции каркаса стены должны выполняться обрамлением RO.

Каркас стены переносит вес дома вниз через каркас.Шпильки, вертикальные элементы в стенной раме, в первую очередь отвечают за эту функцию. Когда мы удаляем шпильки для двери или окна, эти вертикальные нагрузки должны быть перенаправлены вокруг проема. Мы достигаем этого с помощью горизонтальных элементов каркаса, называемых заголовками, которые действуют как балки, перекрывающие проемы. Затем коллекторы передают нагрузки на вертикальные опоры каркаса, известные как шкворни и штифты домкратов, по бокам проема. (Шпильки домкрата также называют триммерами.) Если проем предназначен для окна, мы устанавливаем грубый подоконник между домкратами и короткими шипами, называемыми калеками, под порогом.(Короткие шпильки, используемые над жаткой, также называются калечащими.)

Нажмите, чтобы увеличить

Другие структурные функции грубого проема более тонкие, но не менее важные. Мы каркасные стены домов, чтобы противостоять боковым нагрузкам и поперечным силам от ветра или сейсмической активности. Деревянный каркас, обшитый правильно прикрепленной обшивкой, обеспечивает хорошее поперечное сопротивление, но каркас вокруг RO должен обладать таким же сопротивлением. В особых случаях, например, в районах с сильным ветром или в активных сейсмических зонах, вам может потребоваться усиление конструкции обратного осмоса или ограничение количества отверстий.В этой статье вы познакомитесь с основами создания черновых проемов и их обрамления.

Цель:
Продемонстрировать процесс выкладки и создания грубых проемов для дверей и окон.

Необходимые навыки:

  • Базовое понимание каркаса стен с каркасом.
  • Умение читать и снимать размеры с основных планов этажа.
  • Знакомство и базовые навыки работы с бензопилами.
  • Знакомство с пневматическими гвоздезабивателями и базовые навыки работы с ними.
  • Знакомство и базовые навыки работы с маршрутизаторами.

Инструменты:
Измерительная лента, стропильный угольник, молоток, пневматический гвоздезабиватель, циркулярная пила, фрезерный станок

Словарь:
Грубый проем (RO) : проем в раме, в который вписывается дверь или окно.
Пластина: Горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стены, к которым прибивают шпильки.
Шпилька домкрата : Вертикальные элементы каркаса, которые примыкают к каждой стороне грубого проема и поддерживают жатку.Во многих частях страны они также известны как шпильки для триммера.
Королевская шпилька : Вертикальные элементы каркаса полной высоты, к которым крепятся домкраты.
Заголовок : Горизонтальный элемент каркаса, который образует верх чернового проема. Может быть конструкционным, если стена с проемом является несущей (несущей) стеной.
Cripple : короткие шипы, которые вставляются под грубый порог.
Грубый порог : Горизонтальный обрамляющий элемент в нижней части окна RO, часто сдвоенный.
Обшивка : Обычно фанера или OSB, которые крепятся (обычно прибиваются гвоздями) к каркасу; обеспечивает прочность на сдвиг каркасу стены и основанию для крепления гвоздей для наружной облицовки и отделки.
Центральная линия : горизонтальная средняя точка проема, обычно обозначается CL.

Нажмите для увеличения

Техническое предупреждение: размер оконного проема определяет размер риска

Автор: Хорхе Ибакаше — Инженер технической службы — Уровень 4

Факторы

Домовладельцы ожидают, что окна в их доме будут служить в течение всего срока службы здания, и поэтому ожидают, что они будут правильно установлены и полностью функциональны.Одна из основных причин судебных разбирательств по поводу дефектов конструкции — это утечки через окна или стены здания, когда они не работают должным образом. Однако большинство домовладельцев обычно не знают обо всех аспектах, которые необходимо учитывать, чтобы правильно установить окно. При установке окна необходимо учитывать множество факторов, чтобы избежать потенциальных дефектов:

Ни один из вышеперечисленных факторов не работает исключительно отдельно друг от друга, поэтому перед выбором и установкой окна необходимо учитывать все факторы.Хотя установщик окна может принимать во внимание все эти факторы, весьма вероятно, что они не контролируют влияние каждого из факторов. Например, установщик окна обычно не обрамляет проем, в который они устанавливают окно. Они также обычно не устанавливают какие-либо герметики, которые могут потребоваться между системой облицовки и окном, и, таким образом, не могут контролировать тип герметика, который используется, чтобы убедиться, что он совместим с продуктами, которые они используют.Поэтому важно, чтобы все торговые работники, участвующие в работе, эффективно общались и координировали свои усилия, чтобы избежать возникновения дефектов.

Требования к окнам

При выборе окон для установки в любой конструкции необходимо учитывать различные требования, включая, помимо прочего:

  • Код требования, относящиеся к:
    • Водонепроницаемость
    • Безопасное остекление
    • Сопротивление структурной нагрузке
    • Аварийный выход
    • Допустимая площадь / необходимая для естественного освещения
    • Площадь, необходимая для вентиляции
  • Энергетические требования, связанные с:
    • Изоляционные свойства
    • Устойчивость к солнечному нагреву
  • Архитектурные ожидания, связанные с:
    • Тип материала
    • Внешний вид
    • Интеграция с соседними строительными материалами
    • Производительность

Размер грубого отверстия

После того, как оконные изделия были выбраны и строительство началось, необходимо решить одну критическую область — это приблизительный размер проема.Каждый производитель предъявляет различные требования к приблизительному размеру проема для своих окон в зависимости от того, как они измеряют свой продукт. Например, гвоздь 2×4 не имеет размеров 2 дюйма на 4 дюйма, вместо этого он составляет приблизительно 1– ½ дюйма на 3– ½ дюйма. Имя 2×4 называется его номинальным размером. Производители окон используют аналогичные условные обозначения, говоря о размерах окон. Это означает, что разработчику необходимо знать приблизительный размер проема, необходимый для окон, которые будут установлены в каждом проекте.Для многих производителей размер окна, представленный для окон, на ½ дюйма больше, чем рама, однако это не обязательно верно для всех производителей или окон, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

Изображение грубого проема в стене с деревянным каркасом:

Возьмите, например, эту диаграмму от одного производителя, которая указывает, что окно 5 0 x6 8 требует грубого открытия тех же размеров, что и нормальный размер окна, в то время как фактическая оконная рама будет ½ дюйма меньше по высоте и ширине:

Для другого производителя они предоставляют размер оконной рамы на диаграмме; однако это измерение находится под заголовком, который не дает его ясности.Если вы не знакомы с их продуктом, вы не знаете, каковы фактические размеры рамы. Это важно, потому что их таблица не дает приблизительной информации о размере отверстия; вместо этого они предоставляют приведенное ниже заявление в своих инструкциях по установке.

Другой производитель имеет размеры блока, которые на 1 дюйма больше, чем размер грубого отверстия, поскольку размер их блока находится за пределами корпуса или фланца с гвоздями.

Такое несоответствие размеров требует, чтобы подрядчик по кадрированию получил информацию о приблизительном размере проема в зависимости от размера окна, указанного на планах. Эта информация может быть предоставлена ​​на планах, в спецификациях, или можно ожидать, что разработчик получит ее на основе указанного оконного продукта. Проблема со всеми этими вариантами заключается в том, что если выбранный продукт отличается от начальной стадии проектирования по любому количеству причин, информацию в плане и / или спецификации необходимо будет обновить.Подрядчику, занимающемуся каркасом, необходимо будет располагать самым последним набором планов, чтобы он мог работать с наиболее точной информацией. Хотя предполагается, что подрядчику всегда предоставляется последний набор планов, к сожалению, это не всегда так на местах. Без надлежащей информации, представленной в планах и / или спецификациях, чтобы указать приблизительные размеры проемов, подрядчику потребуется получить эту информацию из другого источника. Проблема в том, что иногда люди предполагают, что знают то, чего не знают, и если для всех проектов, над которыми ранее работал создатель, требовалось приблизительное проем окна, размер которого соответствовал номинальному размеру окна, как указано в планах, они, вероятно, продолжат следовать этому процессу в дальнейшем, если не указано иное.

Существуют стандарты, относящиеся к установке окон и минимальным требованиям к обрамлению, которые обеспечивают очень определенные допуски в отношении того, насколько ровным, вертикальным, квадратным и истинным должен быть проем. Однако ни ASTM, ни AAMA не указывают, каким должен быть максимально допустимый зазор между рамой оконного изделия и каркасом здания.

Фотография грубого отверстия для обеспечения квадратной посадки:

Даже когда изменения в планах доводятся до сведения создателя, все равно остается место для ошибки.Поскольку строительство на поле обычно не имеет жестких допусков, нет ничего необычного в том, что что-то в какой-то степени идет не так. Вот почему стандарты обязательно включают допустимые отклонения от совершенства. Иногда, однако, установленное состояние превышает допустимые допуски по стандарту. Вопрос в том, когда установщик заметит, что отверстие выходит за допустимые пределы, узнают ли они, если оно выходит за допустимые пределы, и когда они обнаружат это, что они будут делать? Правильный ответ — не устанавливать окно и не проинформировать руководителя проекта или менеджера проекта, чтобы они могли связаться с разработчиком для исправления открытия.Однако то, что мы видим слишком часто, это то, что установщик окна продолжает установку окна в меру своих возможностей, несмотря на наличие аномалии. Такое действие может быть решением, которое установщик окон принимает самостоятельно, или оно может быть даже по указанию суперинтенданта проекта или менеджера проекта. Какой бы ни была причина, когда это происходит, возникает риск.

Неправильный грубый размер открытия вызывает ряд проблем, которые мы видим во время наших проверок, в том числе:
  • Крепежные детали, которые не попадают в каркас (светоотражатели), создавая недостаточную устойчивость конструкции к нагрузкам.
  • Крепежные детали, которые находятся близко к краю каркаса и разделяют элемент каркаса, что снижает способность противостоять нагрузкам конструкции.
  • Отсутствие опоры для оконных проемов, что приводит к образованию зазоров, через которые может проникнуть вода.
  • Отсутствие контакта с герметиком, что может привести к проникновению воды.
  • Отсутствие надлежащей опоры оконной рамы, вызывающее прогиб рамы, особенно при ветровых нагрузках. Этот прогиб может вызвать отказ не только от атмосферостойкости окна на оконных планках и т. Д.но может привести к разбиванию окна, разбиванию стекла и, возможно, даже к растрескиванию рамы.
  • Окна, которые лишь на долю дюйма больше, чем отверстия, вынуждены входить в проем, вызывая заклинивание работающей створки или искривление оконного блока.

Фотография, показывающая обзор негабаритных черновых отверстий:

Крупногабаритное грубое отверстие — обратите внимание на свет, сияющий через отверстия для крепежа:

В некоторых случаях изменить проем до нужного размера окна может быть относительно легко.Однако в кирпичной кладке или наливной бетонной стене расширение слишком маленького проема может быть довольно трудным. Обычно слишком большие проемы можно изменить, добавив дополнительные элементы каркаса, размер которых позволяет уменьшить проем до нужного размера. При этом дополнительный каркас должен быть надежно закреплен на существующем каркасе, чтобы передавать структурные нагрузки с окна на стену.

Очень типичное состояние перекрытия обрамления происходит в одном из самых сложных условий для обрамления — окна с арочным верхом. В большинстве материалов стенового каркаса сложно сделать радиус и согласовать его с окном. Некоторые строители придумали методы, используя шаблоны, которые позволяют получить довольно точные условия независимо от того, обрамлена ли стена деревянным каркасом или залита бетоном.

Рекомендации QB

Чтобы избежать риска при установке окон, мы рекомендуем проверять, имеет ли подрядчик по обрамлению последний набор планов и что объем его работ включает обрамление проемов в пределах определенных допусков с требованием исправления любых проемов, которые неправильного размера.Объем работ, выполняемых установщиками окон, должен включать требование проверки того, что все проемы имеют обрамление, чтобы соответствовать указанному изготовителем приблизительному размеру проема в пределах допустимых допусков, и что они должны воздерживаться от установки продукта в любых проемах, которые не являются правильными. Они должны быть обязаны информировать руководителя проекта или менеджера проекта, который должен связаться с разработчиком. Руководитель проекта или менеджер проекта должны быть обучены тому, что хотя ожидание исправления проема может вызвать задержку в графике строительства, это предпочтительнее, чтобы избежать любого риска, связанного с установкой окна в проем неправильного размера.Исправление позже, когда инспектор или покупатель обнаружит проблему; вызовет больше задержек, повлияет на большее количество систем, вероятно, будет стоить дороже и может создать дополнительный риск. Планы и / или спецификации должны содержать следующую информацию:

  • Название производителя окна.
  • Название оконного продукта.
  • График окон, указывающий как размер окна, так и приблизительные размеры проема (в качестве альтернативы, примечание внизу диаграммы, указывающее, как вычислить приблизительный размер окна на основе предоставленной информации).
  • Ссылка на инструкции или рекомендации производителя окон по установке. В идеале, предоставить идентичную копию как для фреймера, так и для установщика окна.
Мы, конечно, рекомендуем, чтобы сторонняя фирма по обеспечению качества проводила проверки в разное время в процессе строительства. В связи с этим вопросом мы рекомендуем осмотр после установки окон и перед установкой WRB. Этот момент в процессе строительства — идеальное время для осмотра установленных окон, поскольку последствия ремонта (при необходимости) будут меньше, чем на более поздних этапах процесса.

ОБ АВТОРЕ

Хорхе Ибакаше имеет диплом инженера-строителя и более 16 лет проработал сертифицированным строительным инспектором. Хорхе за свою карьеру провел тысячи проверок. Он специализируется на оценке рисков, рассмотрении технических планов, судебно-медицинской экспертизе, соблюдении норм, обеспечении качества, уменьшении воздействия ветра и многом другом. Хорхе не обладает исключительным объемом знаний, когда речь идет о проектировании строительных конструкций и управлении проектами.

Вы можете связаться с Хорхе по адресу: mailto: [электронная почта защищена]

Как оформить оконный проем, чтобы сделать его меньше | Руководства по дому

Если вы заменяете окна в старом доме, новые могут не подойти. С годами стандарты обрамления изменились, что создало проблемы с заменой окон. Вам также могут понадобиться окна меньшего размера. Не так уж и сложно добавить обрамление к существующим оконным проемам, чтобы сделать их меньше.

Спецификации

Если вы устанавливаете новое окно, большое или маленькое, всегда получайте расписание окон.Спецификация или таблица — это требования производителя к размерам проемов окон для отдельных окон. Если у вас нет диаграммы, расписания или спецификаций и вы не можете их достать, следуйте стандартным методам кадрирования. Для обычных оконных проемов требуется пространство 1/4 дюйма со всех четырех сторон между окном и рамой. Например, если размер окна 24 на 24 дюйма, проем рамы должен быть 24 1/2 на 24 1/2 дюйма. Свободный люфт необходим для предотвращения возможного искажения оконной рамы, которое может привести к поломке или поломке окна.Если вы с силой вставите окно в проем, где оно не помещается, это обязательно вызовет проблемы позже.

Менее шести дюймов

Если окно меньше чем на 6 дюймов со всех четырех сторон, вырежьте два на четыре по размеру проема. Сложите их друг на друга, чтобы отверстие было меньше. Если накопительный штабель два на четыре не работает идеально, используйте комбинацию шпилек два на четыре вместе с пиломатериалами из сосны толщиной 1/4, 1/2 или 3/4 дюйма, чтобы компенсировать разницу.Прибейте или прикрутите детали по отдельности, укладывая сначала два на четыре в отверстие, а затем более тонкие детали до требуемых приблизительных размеров отверстия в соответствии с вашей таблицей или требованиями.

Более шести дюймов

Если вдова меньше более чем на 6 дюймов, используйте стандартные методы кадрирования, чтобы уменьшить размер проема. Постройте раму внутри вдовы, похожую на рамную стену, с горизонтальными короткими стойками, расположенными на расстоянии 16 дюймов перпендикулярно стойке по внутреннему периметру проема.Постройте раму на земле из четырех отдельных частей, затем прибейте ее по периметру окна или постройте раму внутри окна, сначала отрезав короткие опорные стойки. Прибейте их гвоздями под углом 90 градусов к существующей раме, затем прибейте раму по периметру к коротким шпилькам под углом 90 градусов.

Помощники

После того, как вы уменьшите размер проема до желаемой ширины и высоты, включая зазор 1/4 дюйма по периметру, полезно использовать несколько современных продуктов, которые помогут с установкой.Для этой цели производители разработали пластиковые уголки толщиной 1/4 дюйма. Поместите по одному в каждый угол и прикрепите скобами к раме. Углы работают вместе с липкой лентой из поролона. Отрежьте от рулона отрезки ленты, снимите спинку и приклейте их со всех четырех сторон проема между углами. Этот буфер изоляции защищает от сквозняков, а пластиковые уголки помогают выровнять окно и разместить его в проеме.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Обрамление и строительство стен, грубые проемы и заголовки

Нужна помощь с созданием дверного или оконного заголовка?

Звучит так запутанно — несущая, ненесущая, пролет и нагрузка. Все эти термины используются для описания и расчета размеров заголовков дверей и окон.Это не так уж и сложно, если разбить это на простые описательные термины.

Что такое заголовок?

Думайте о заголовке как о небольшом мосту. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Цель моста — «перекрыть» пропасть в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересекать дорогу, не погружаясь в воду внизу.

«Пролет» моста Макино составляет 5 миль с множеством промежуточных опорных столбов. Я уверен, что ни один из заголовков ваших дверей или окон не будет таким длинным, но принцип тот же самый.Заголовок двери позволяет создавать проемы, переносить эти веса на стойки рядом с проемом, а затем на фундамент, так же, как столбы в мосту. Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.

Не существует заголовка стандартного размера, универсального размера не существует. Все зависит от ширины проема, веса, лежащего на верхней части жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя.Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются временными нагрузками, меняются в зависимости от географического положения.

Размерные заголовки

Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2 × 12 с фанерой 1/2 дюйма, зажатой посередине над почти всеми внешними проемами. Это хорошо работает, потому что:

  • Готовые коллекторы толщиной 3-1 / 2 дюйма (1-1 / 2 дюйма плюс 1-1 / 2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2 × 4.
  • Когда мы установили коллекторы даже верхом стандарта 92-5 / 8 дюйма.высокие шпильки, он обеспечивает правильную высоту для окон и дверей.

Архитекторы и инженеры, проектировавшие дома, подсчитали, что коллекторы 2 × 12 дюймов обычно достаточно глубоки и достаточно прочные, чтобы перекрывать большинство небольших проемов. Проблемы могут возникнуть на больших отверстиях. Часто 2-2 × 12 недостаточно прочны, чтобы выдержать эти широкие проемы без провисания. Здесь могут быть полезны инженерные пиломатериалы в виде LVL’Door, Window Headers и GluLam. Каждая из этих балок или коллекторов имеет свою инженерную формулу, поэтому расчеты по ним должны выполняться профессионально.Другим ресурсом может быть книга Строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых заранее определены пролетные значения, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего района.

Они наиболее полезны для жаток простого размера, обычно менее 6 футов. Вот несколько советов:

  1. Спроектированная древесина почти всегда может нести больший вес, чем пиломатериалы.
  2. Сэндвич-жатка размером 2–2 × 12 и фанера подходит для большинства проемов шириной менее 3 футов, если только у вас нет особых соображений относительно такой сосредоточенной нагрузки, называемой точечной нагрузкой.Эта ситуация требует квалифицированного инженера или архитектора.
  3. Чем шире отверстие, тем прочнее должна быть жатка.
  4. Чем шире проем, тем больше шпилек домкрата (стоек) необходимо для удержания жатки.
  5. ВСЕГДА проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если у вас есть какие-либо сомнения. Если размер заголовка меньше размера, возможны провисающие заголовки или даже сворачивание.

Как оформить окно

Хотя многие факторы влияют на срок службы окна и его способность противостоять элементам, его обрамление является одним из наиболее важных факторов.Хорошо построенная оконная рама так же важна для общей функции окна, как и само окно.

Что такое оконная рама?

Оконная рама — это набор стоек в стеновой системе, которая удерживает окно на месте. Опора идет снизу (подоконник и опорные стойки), по бокам (крепежные стойки и стойки домкрата или триммера) и сверху (подоконник и более вертикальные опоры).

Важно правильно построить оконные рамы. Чрезмерно тугое обрамление может вытолкнуть окно прямоугольной формы.Обрамление, которое со временем сжимается, может треснуть окно и даже разбить стекло. Если окно обрамлено слишком неплотно, влага может попасть в стенную систему.

Если правильно подобрать оконную раму, установка окна будет намного проще.

Элементы оконной рамы

Постройте оконную раму в стеновой сборке на земле, если это возможно. После того, как стеновая сборка будет построена, ее можно поставить на место.

  • Верхняя и нижняя (подошва) пластины : Верхняя пластина — это длинная горизонтальная плита размером два на четыре, которая проходит по всей длине дома на самом верху.Точно так же нижняя пластина проходит по длине дома на полу.
  • Заголовок окна : Заголовок окна представляет собой пару горизонтальных полос размером два на четыре (или более широких досок для больших окон), которые занимают ширину оконной рамы. Они располагаются на краю, а третья, размером два на четыре, образует внутреннюю часть оконной рамы.
  • Короткие опорные шпильки (верх) : короткие вертикальные шпильки проходят между заголовком окна и верхней пластиной.
  • Королевский (или Обычный) стержень : Строительный элемент, который образует внешние стороны окна — королевский стержень — проходит между верхней пластиной и нижней / подошвой.Есть две королевские шпильки, по одной с каждой стороны.
  • Шпилька домкрата (или триммера) : Шпилька домкрата или триммера начинается в нижней / подошвенной пластине и проходит вертикально вверх, пока не достигнет нижней части оконного колпака. Он упирается в королевский стержень изнутри. Есть две шпильки домкрата, по одной с каждой стороны.
  • Пластина порога : Пластина порога представляет собой горизонтальную шпильку, проходящую между двумя шпильками домкрата. Он опирается на короткие опорные штифты снизу.
  • Короткие опорные шпильки (нижние) : короткие вертикальные шпильки проходят между порогом и нижней (подошвой) пластиной.

Как лучше всего оформить оконные проемы при добавлении внешней теплоизоляции?

Эммануэль Косгроув 31 мая 2019 г. 9:36

Вот наша страница о том, как установить окна, которые могут помочь по нескольким направлениям, а не только при начальном открытии. Правильная установка окон для повышения эффективности и долговечности — это очень важно для предотвращения утечек воздуха и предотвращения утечек воды. Это означает, что воздухонепроницаемые уплотнения вокруг окон и наклонных подоконников гарантируют, что любая вода, которая может проникнуть, может стекать наружу, чтобы вы защитили свой стеновой блок.

Сборка стены в нашем видео об установке окон представляет собой 8 дюймов жесткой изоляции на внешней стороне стены 2×6, поэтому мы установили фанерный пристройку, чтобы окно могло плотно прилегать к внешней панели изоляции. Наша наружная мембрана воздушного барьера входит в грубый проем, затем мы помещаем изоляцию Rockwool между рамой и черновым проемом и, наконец, приклеиваем окна к воздушной преграде. Этот метод помог нам достичь уровня производительности пассивного дома (хотя мы не проходили сертификацию пассивного дома, на самом деле это платиновый дом LEED), но он помог снизить уровень утечки воздуха примерно до 0.6 ACH (вот наше видео по установке воздушного барьера).

Что касается идеального размещения окон в стеновой конструкции, если вы хотите добиться максимальной производительности от окон и уменьшить тепловые мосты через грубый проем, их лучше всего установить немного внутри. На этой странице вы можете увидеть тепловое изображение потери тепла через окна.

А окна уже выбрали? У нас есть страница о том, как выбрать лучшие окна и на что обращать внимание на производительность окон. Выбор тройных окон вместо двойных окон стоит немного дороже, но экономит деньги в долгосрочной перспективе, но они также приводят к большему тепловому комфорту в вашем доме.Существует также множество вариантов оконных рам на выбор как по производительности, так и по эстетике, с различными различиями в стоимости и производительности.

Используйте оконную раму, чтобы добавить дверь в ваш дом — Сделай сам

Оконный проем позволяет легко добавить дверь в ваш дом. Пусть чудо из мастерской MOTHER Деннис Буркхолдер проведет вас через этот проект.

Когда придет время добавить дверь в ваш дом — будь то добавление теплицы, террасы, гаража или спальни для новоприбывшего — вам придется проделать дыру в стене вашего дома для Дверь.Многие люди с некоторым трепетом сталкиваются с перспективой снести существующие стены. Между сайдингом и сухой стеной лежит великое неизвестное.

Вы можете облегчить травму, сняв окно и увеличив его проем для двери. Дверь той же ширины, что и окно, может использовать существующий каркас, и вы избежите чрезмерного нарушения внутренней или внешней отделки. Верх окон в большинстве домов имеет ту же высоту, что и верх дверей, поэтому коллекторы (сдвоенные панели обрамления вверху) одинаково хорошо подходят для любого проема.

После того, как вы нашли кандидата, измерьте расстояние от пола до нижней стороны доски, с которой упирается верх окна, чтобы увидеть, что есть зазор 6 футов 8 дюймов. (Если он меньше 6 футов 6 дюймов, работа будет значительно усложнена; если он больше 6 футов 10 дюймов, возможно, придется добавить еще одну доску к заголовку, а отделку над дверью придется залатать.) Большинство наружных дверей имеют ширину 3 фута 0 дюймов или 2 фута 8 дюймов, поэтому ваш потенциальный клиент должен иметь размеры не менее 2 футов 8 дюймов внутри боковых косяков (досок, которые скользят или прилегают к окну).

Если вы не опытный плотник, мы настоятельно рекомендуем вам купить подвесную дверь. Он уже прикреплен к своей раме с установленными петлями и внешней отделкой (в случае внешней двери), и его часто надоедают замки. В противном случае вы потратите, по крайней мере, еще полдня, а возможно, и целый день, возясь с пазами для петель, придавая квадратную форму раме и т. Д. Голая дверь обычно стоит примерно на 25% меньше, чем навесная дверь, но экономия сокращается. быстро как добавляешь петли, порог и косяки.Установленная нами французская дверь с 15 панелями стоила 125 долларов, или 165 долларов перед навешиванием. Если вы планируете красить дверные косяки, попросите менее дорогостоящую раму с шипами.

Сабельная пила (дополнительную информацию см. В выпуске 104) практически незаменима в большинстве работ по ремонту дома, и эта не исключение. Это позволит вам прорезать стену на всю толщину и будет большим подспорьем в удалении гвоздей, которые удерживают окно. Однако вам не обязательно покупать их; просто планируйте заплатить около 20 долларов за аренду одного на день.

Спросите в местном магазине по аренде инструментов сабельную пилу (или Sawzall, товарный знак Milwaukee Tool Company) с триггером с регулируемой скоростью. Купите пару длинных отрывных лезвий с 5 зубьями на дюйм и еще пару лезвий для ножовки.

Потратьте немного времени за несколько дней до Дня (разрушения) на то, чтобы почистить проводку в вашем доме. Воспользуйтесь недорогим тестером цепей (их часто называют «вигги» и продают примерно за 3 доллара), чтобы узнать, какие автоматические выключатели контролируют розетки и выключатели в стене, на которых вы будете работать.Задача состоит в том, чтобы угадать, проходит ли под окном провод. Если это так, вам нужно иметь достаточно навыков, чтобы справиться с этим, или быть готовым нанять электрика. Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.

Если вы новичок в этом бизнесе по ремонту, вы удивитесь, насколько простой может быть эта работа. При правильной подготовке и правильном размере отверстия это простая однодневная задача. Сотрудник МАТЬ и помощник установили французскую дверь, которую вы видите на фотографии, — работа, которая требовала, чтобы они переместили электрическую линию — всего за 5 с половиной часов.

Примечание: См. Исходную серию пошаговых изображений, опубликованную в нашем журнале, с этой историей здесь: шаги с 1 по 9 и шаги 10-13.

1. Выключите все автоматические выключатели (или удалите все предохранители), которые управляют цепями в стене, с которой вы будете работать. Проверьте розетки своим париком, чтобы убедиться, что они мертвы.

2. С помощью лома снимите внутреннюю облицовку (кожух) вокруг окна и под порогом. Подкрепите перекладину куском древесины, чтобы не повредить стену.

При снятой обшивке посмотрите между отделкой стены и оконной рамой, чтобы увидеть, не проходят ли гвозди через косяки или подоконник в обрамление. (Некоторые подрядчики устанавливают окна, только прибивая обрезки к раме.) Если вы обнаружите гвозди, их проще всего обрезать, и сабельная пила с ножовкой — правильный инструмент. Работайте с пилой медленно, иначе полотно быстро затупится.


3. Подденьте внешнюю облицовку. Окно может пойти вместе, а может оторваться наличник.Всегда подозревайте, что вы пропустили гвоздь, прежде чем приложить слишком много усилий, чтобы выбраться из косяков. Боковые косяки окна могут выступать немного ниже сайдинга, поэтому, возможно, сначала придется вытащить верх.

4. Ширина проема, который вам нужно сделать в сайдинге, будет зависеть от того, как внешняя облицовка двери будет подходить к стене. Сайдинг из досок и обрешетки, с которым мы имели дело, возможно, самый простой, потому что он позволил нам закрыть зазоры между сайдингом и обрешеткой, просто поместив рейки с каждой стороны двери.Обшивка, наверное, самая сложная, потому что концы досок должны плотно прилегать к дверной обшивке, что требует точного среза. Помните, что если вы сейчас оставите слишком много сайдинга, вы можете позже использовать саму дверь в качестве шаблона, чтобы сделать точную линию разреза.

Выпилите сайдинг под оконным проемом, прикрепив к нему линейку, которая будет служить направляющей для вашей циркулярной пилы. Измерьте расстояние между краем башмака пилы и стороной лезвия (убедитесь, что это правильная сторона!), Чтобы определить, где должна быть направляющая, и используйте уровень, чтобы переместить ее прямо вверх и вниз.Установите циркулярную пилу на глубину, равную толщине сайдинга, не более! Поскольку вы, вероятно, найдете скрытые гвозди, используйте дешевое (или старое) лезвие и носите защитные очки.

5. Осторожно удалите обшивку под сайдингом и вытяните изоляцию между стойками. (Сохраните изоляцию; она понадобится вам позже.) Возможно, провод проходит через полости через отверстия, просверленные в шпильках. Если это так, его придется перенаправить. Невозможно сделать общее заявление о том, как это должно быть сделано, поэтому мы оставим вас на ваше усмотрение (или вашего электрика).В нашем случае мы спустились под полом, оттягивая сайдинг с внешней стороны сдвоенных шпилек и просверливая подошву (2 на 4 проходят горизонтально по дну).

6. С внешней стороны с помощью сабельной пилы с ножовкой, слишком короткой для того, чтобы добраться до внутренней сухой стены, пропилить гвозди между боковыми стойками во всю высоту и укороченными под подоконником. Вероятно, будут гвозди, загнутые под подоконник и вставленные горизонтально через гвоздики.Опять же, терпение сбережет лезвие.

7. Длинным отрывным лезвием повторите разрез между длинной и короткой стойками, прорезая сухую стену изнутри. Не врежьте ковер или подошву. Завершите внутренний разрез плинтуса небольшой ножовкой, чтобы не порвать ковер и не повредить пол.

8. Вытяните секцию стены снаружи, потянув за верх. Там будут гвозди — либо заходящие на гвоздики снизу, либо под углом с боков, — которые будут оказывать сопротивление.Как только секция выйдет наружу, срежьте выступающие гвозди сабельной пилой и ножовкой.

9. Измерьте дверную коробку и сравните ее с проемом. Подойдет ли дверная коробка? (Ой, пожалуйста!) Будет ли высота порога соответствовать полу? Возможно, вам придется вырезать подошву и заменить ее соответствующими прокладками, чтобы дверца подходила правильно. Косяки такой же ширины, как и стена? Многие косяки перед подвешиванием имеют некоторую регулировку толщины стенок. Если у вас нет и они не подходят, возможно, вам придется дополнить косяки подходящим готовым инвентарем из строительного магазина.

10. Установите дверь на место снаружи (внешней накладкой на раме). Если вы используете наверху водосточную кромку (настоятельно рекомендуется, если дверь подвержена воздействию погодных условий), обязательно просуньте ее под сайдинг. Проверьте соответствие внешней обшивки сайдингу и отметьте необходимые корректировки. Если все подходит, воткните пару гвоздей через обшивку в раму, чтобы дверь не выпала.

11. Закройте дверцу в раме и полностью проверьте зазор между дверью и рамой.Оно должно быть от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Если он сужается, значит, рамка не квадратная, и ее нужно отрегулировать. Если косяки в какой-то момент загнутся, вам придется компенсировать это, вставив прокладку между косяками и рамой.

12. Вставьте пары клиновидных дверных прокладок (вы можете приобрести комплект в строительном магазине или просто использовать кусочки конической черепицы) между косяками и рамой, чтобы они оставались, не падая, но не прогибали дверь внутрь. Если косяки необходимо загнуть внутрь или наружу, чтобы они правильно прилегали к двери, отрегулируйте прокладки соответствующим образом.Используйте по три комплекта прокладок с каждой стороны (обычно прямо над петлями и в соответствующих местах на противоположном косяке) и одну вверху. Когда вы будете удовлетворены посадкой и убедитесь, что косяки находятся заподлицо с поверхностью внутренней стены, прибейте через косяки и прокладки в каркас с помощью чистовых гвоздей.

13. Прибейте внешнюю обшивку к раме и прикрепите ее к стене герметиком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.