Обрешетка под металлочерепицу расстояние между досками: правильный шаг и расчет количества

Содержание

Расстояние между досками обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 – стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

  • Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
  • Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
  • В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:


Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 – стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

  • Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
  • Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
  • В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:


Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы

– 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:


Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 – стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

  • Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
  • Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
  • В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:


Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки – служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

  • статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше,
  • динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Типовые размеры обрешетки – 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45 о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине – до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных – к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

  1. Сплошнаяобрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
  2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
  3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами – 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

  • при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью,
  • при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами,
  • не перемещаться по незакрепленным элементам кровли,
  • при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

  • на примыканиях к стенам,
  • на стыке скатов,
  • на боковых кромках скатов,
  • в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Теги: #Расстояние между досками обрешетки под металлочерепицу

делаем качественный монтаж, вычисляем шаг обрешетки, делаем узлы кровли правильно

Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.

Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье. 

Правильно устроенная  несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.

В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.

Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.

Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.

Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.

А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.

Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

Лист металлочерепицы в разрезе

Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.

 Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.

Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.

Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки

Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.

Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.

Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.

Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.

Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.

Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.

Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:

Варианты крепления первого листа покрытия: по стропильным ногам и по кобылкам

  1. Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
    При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
    Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью.
  2. Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
    Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные  подкладки на каждом стропиле.
    Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины.
  3. Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
    Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги

Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:

  • Нестыковка листов
  • Морщинистость покрытия ската
  • Слабое крепление к обрешетке
  • Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки

Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:

  1. Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
  2. Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
  3. Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)

Устройство обрешетки на участках со сложной конфигурацией кровли

Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.

Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.

Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.

Важная информация!

При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.

Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.

Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.

Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Важная информация!

Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.

Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.

Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.

Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.

Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.

Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.

Устройство кровли с несущей системой из металлопрофиля

При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.

устройство, расчет и правила монтажа

Требования к основанию, на которое укладывается металлочерепица, достаточно жесткие. Собирается обрешетка под металлочерепицу в соответствии с утвержденными нормами. Монтаж этой важной конструкции сопряжен с рядом нюансов и трудностей, поэтому, прежде чем браться за постройку, нужно внимательно изучить инструкции. Нужно понимать, что от того, насколько качественно собрана обрешетка, в определенной степени будет зависеть долговечность покрытия.

Основание под укладку металлочерепицы должно быть максимально ровным и плоским. Только качественно выполненная обрешетка под металлочерепицу позволит создать оптимальные условия для создания надежного металлочерепичного покрытия.

В строительстве обрешетки существует масса нюансов, которые следует знать. Если нет времени или желания изучать инструкции и рекомендации по монтажу металлочерепицы, то лучше поручить строительство данной конструкции профессионалам. Планируя же выполнить работу своими руками, времени на изучении теории жалеть не нужно.

Правила устройства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует познакомиться с разновидностями данных конструкций и изучить правила постройки.

Виды обрешетки

Существует две разновидности конструкции обрешетки:

  • Сплошной настил. Для сооружения такой обрешетки используются доски, которые укладываются зазором 1 мм, или листовой материал, например, влагостойкая фанера достаточной толщины. Сплошной настии строится под определенные виды покрытий, в частности, под мягкую кровлю. Если же собирается обрешетка крыши под металлочерепицу, то сплошной настил собирают только в наиболее «проблемных» местах кровли – во внутренних углах, в местах, где кровельное покрытие будет пересекаться с вертикальными надстройками, например, трубой дымохода.
  • Настил решетчатый. Этот вариант обрешетки более экономичен, так как материала на него расходуется меньше. Но собирать решетчатый настил несколько сложнее, так как необходимо четко выдерживать шаг обрешетки под металлочерепицу, который определяется видом выбранного кровельного материала.

Материал для строительства обрешетки

Как правило, используется доска для обрешетки под металлочерепицу толщиной 32 мм. По факту же, при покупке досок заказанной толщины, обычно, поставляются доски, размеры которых будут колебаться от заявленных в пределах 5 мм. Исключения возможны лишь в том случае, если приобретается калиброванная строганная доска.

Если куплен обычный материал, то стоит сначала выполнить калибровку досок. Это мероприятие необходимо провести, иначе на стыках досок или в расположенных рядах могут оказаться доски, значительно отличающиеся по толщине. А подобные перепады на плоскости весьма нежелательны, так как это отрицательно сказывается на качестве крепления металлочерепицы к настилу.

Совет! При покупке некалиброванного материала стоит покупать доски с запасом, так как часть материала обязательно будет отбракована.

При сборке должна быть соблюдена рекомендованная толщина обрешетки под металлочерепицу. Использовать доски толщиной менее 30 мм нежелательно, так как по кровельному покрытию придется ходить, и требуется, чтобы доски обрешетки могли выдержать вес человека.

Совет! Приобретать для постройки обрешетки необрезные или полуобрезные доски не рекомендуется.

Расчеты

Прежде всего, необходимо произвести расчет обрешетки под металлочерепицу. Вот основные правила:

  • Шагом обрешетки называют расстояние от нижней линии нижней доски до верхней линии доски, уложенной следующей.
  • Для ответа на вопрос, какой шаг обрешетки под металлочерепицу наиболее оптимальный, нужно знать тип профиля выбранного материала. Шаг в решетчатом настиле определяется шагом расположения волн профиля материала.

Совет! В большинстве случаев необходимо выдерживать шаг конструкции металлочерепицы в пределах 30-40 см. Например, для материала с популярным профилем Монтеррей шаг расположения элементов настила должен быть 35 см. Как правило, рекомендованный шаг расположения элементов обрешетки указывается в инструкции определенному виду кровельного материала.

  • Кроме того, на шаг расположения могут оказать влияние следующие факторы: уклон скатов, конфигурация водостока и пр. Диаметр водостока может оказать влияние на ширину карнизного свеса, так при диаметре желоба 120 см, ширина выступающего свеса должна быть больше, чем при диаметре желоба 90 мм.

  • При сборе обрешетки первый элемент, укладываемый вдоль карниза, делают толще основного покрытия примерно на 15-20 мм. Это необходимо, чтобы материал в месте карнизного свеса не провис со временем. Кроме того, расстояние между стартовым и последующим элементами сокращают относительно основного шага обрешетки на 5 см.
  • Отсчет выступа металлочерепичного покрытия осуществляют от лобовой доски, а при ее отсутствии – от среза стропильных ног. Чем больше угол уклона скатов, тем больше должна быть ширина свеса. Ошибки в расчетах в данном моменте могут привести к тому, что доски обрешетки будут располагаться не в тех местах, где необходимо выполнить крепления листа металлочерепицы к обрешетке.

Монтаж

Рассмотрим, как делать обрешетку под металлочерепицу:

  • При строительстве стропильной системы необходимо выдерживать шаг расположения стропильных ног в пределах 60-90 см.
  • Перед строительством обрешетки обязательно производят укладку гидроизоляции и монтаж контробрешетки.
  • Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы – паропроницаемые полимерные мембраны, продающиеся в рулонах. Материал просто расстилают по стропилам, но не натягивают туго, а укладывают с провисом между стропильными ногами величиной около 2 см. Полотнища укладывают так, чтобы между ними образовывался нахлест шириной около 15 см.
  • Крепить гидроизоляцию можно при помощи небольших гвоздей, имеющих плоские шляпки, но удобнее использовать строительный степлер и закреплять материал скобками.
  • Между гидроизоляционным покрытием и обрешеткой необходимо оставить вентиляционный зазор, для этого строят контробрешетку, набивая бруски на стропильные ноги.

  • Стартовую (более толстую) доску прибивают по карнизному свесу строго горизонтально, чтобы элемент не выступал за пределы карниза.
  • Отметим, что устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает сокращение основного шага конструкции на 5 см.
  • Разметку шага расположения выполняют при помощи рулетки, удобно использовать и заранее изготовленные шаблоны.
  • Осуществляя монтаж обрешетки под металлочерепицу необходимо установить торцовые и коньковые планки.
  • Ветровая доска должна быть установлена выше основной плоскости обрешетки на 35-55 мм, в зависимости от высоты профиля металлочерепицы.

Итак, качество металлочерепичного покрытия зависит не только от свойств самого материала и правильности его укладки, но и от того, насколько грамотно и аккуратно будет собрано основание для укладки покрытия. Новичкам в кровельном деле рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и посмотреть, как монтируется обрешетка под металлочерепицу – видео уроки позволят выполнить работу, не допуская досадных ошибок, которые могут отразиться на качестве результатов.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу, ее устройство и монтаж

Если вы хотите качественно уложить кровельный материал, нужно правильно установить обрешетку. В данном случае речь идет о металлочерепице. При решении вопроса о том, какой шаг обрешетки выбрать, важно выделить основные моменты. Например, система может быть комбинированной, сплошной или разреженной.

Последний тип является наиболее распространенным, так как применяется на разных формах крыши, где уклон превышает 20 ˚С. Между центральными точками досок расстояние должно быть равно длине волны укрывного материала.

Устройство системы под металлочерепицу

Перед тем как решить, какую обрешетку под металлочерепицу уложить, вы должны узнать, каково устройство системы. Так, перед укладкой обрешетки нужно убедиться, правильно ли выполнен кровельный порог. Вы должны быть уверены, имеется ли вентиляционный зазор, который устраивается между доской и гидроизоляцией. На доску как раз и устанавливается металлочерепица.

После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропил укладывается брусок квадратного сечения со стороной 50 мм. Это контррейка или контробрешетка. С помощью нее будет обеспечена циркуляция воздуха под укрывным материалом. Если вам интересно знать, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны знать, что он может быть равен ширине пролета стропильной системы. Как правило, это значение составляет предел от 700 до 800 мм.

Особенности устройства

Кровельный пирог для металлочерепицы выглядит следующим образом: снизу укладываются стропила, далее идет диффузионная мембрана. Сверху располагается контробрешетка и обрешетка под укрывной материал. Далее следует металлочерепица. Вполне возможно, понадобится еще и пароизоляция. Контробрешетка позволяет сохранить деревянную конструкцию и материал крыши за счет выветривания конденсата, а он непременно будет образовываться под металлочерепицей. Это правило актуально как для мансардной, так и для холодной крыши.

Виды обрешеток

Обрешетка под металлочерепицу может состоять из доски, сечение которой составляет 25 x 100 мм. Иногда первое значение равно 30 мм, тогда как толщина не имеет особого значения и может составлять 25 или 30 мм. Масса металлической кровли не выше 7 кг на квадратный метр, поэтому материал сможет выдержать снеговые нагрузки. Основная характеристика здесь — толщина доски. Этот показатель у элементов должен быть равен, допускается отклонение в 2 мм. Это условие позволит получить ровную плоскость ската.

Для разреженной обрешетки расстояние между элементами должно быть равно длине волны укрывного материала. Если речь идет о пологих конструкциях, угол уклона у которых варьируется от 14 до 20 ˚, следует использовать сплошную обрешетку. Минимальный уклон для металлочерепицы составляет 14 ˚. Несмотря на то что обрешетка называется сплошной, доски не укладываются вплотную. В этом случае возникает резонный вопрос — какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать. В данном случае он будет составлять примерно 3 см.

Комбинированная обрешетка

Комбинированная схема монтажа предусматривает использование других двух видов обрешетки. Шаговую нужно обустроить по всей площади за исключением дополнительных узлов, а именно примыканий кровли к ендовам, стене и трубе. В этих местах устанавливается сплошная обрешетка. Эта же система укладывается вокруг мансардных окон, в том месте, где зафиксированы элементы безопасности крыши, а также в верхней части кровли, что важно для надежной фиксации планки конька.

Стандартный шаг

Если вас интересует вопрос о том, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны определиться с видом системы. Если она будет несплошной, важно знать длину волны укрывного материала. Например, для профиля «Монтеррей» шаг между соседними досками должен быть равен 350 мм. Расстояние между опорными досками рассчитывается от центра оси до центра доски. Расстояние между стартовой и второй доской считается от нижнего края стартовой до центральной точки второй.

Между стартовой и второй доской расстояние будет равно 300 мм. Последующий шаг при этом следует изменить и приравнять его к 350 мм. Это обусловлено тем, что кровля должна иметь выпуск на 50 мм. Обычно вынос кровли по отношению к первой доске в большинстве случаев составляет 5 см. Это значение будет варьироваться в зависимости от типа выбранной металлочерепицы.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу? Этим вопросом часто задаются начинающие мастера. Важно знать, что это значение в большинстве случаев сводится к размерам 350 и 400 мм, они актуальны для модульного укрывного материала со скрытым креплением. Это относится к металлочерепице «Андалузия». Промежуток между обрешеткой нельзя увеличивать, ведь кровельный материал от механических воздействий или снежной массы может деформироваться. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу не должен быть равен расстоянию через одну волну.

Монтажные работы

Обрешетка обычно устанавливается с помощью гвоздей, толщина которых в 2 раза больше толщины доски или бруса. Диаметр должен составить примерно 3 мм, так как больший размер может расколоть доску, а ведь ее ширина будет незначительной. После того как вам стало известно, с каким шагом делать обрешетку под металлочерепицу, можно приступать к работам.

Два гвоздя при обустройстве системы устанавливаются к каждой стропильной ноге. Их забивают близко к краям доски. Если крепление будет осуществляться одним гвоздем, листы могут сползти. Иногда используется металлический профиль, из этого же материала в данном случае нужно выполнять систему стропил. Этот материал устойчив к влажности, поэтому имеет преимущество перед древесиной. Основным недостатком этого способа является то, что число соединений саморезами увеличивается, а забивать гвозди быстрее и легче.

Дополнительно о выборе шага

Шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 x 25 мм выбирается с учетом некоторых тонкостей. Например, между первой и второй досками расстояние должно быть в два раза меньше, чем между всеми остальными. Это значение минимально еще и на ребрах, коньках скатов и свесах карнизов.

При выборе размера доски следует учитывать толщину укрывного материала. Если вам интересно, какой шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 х 25 мм выбрать, то вы должны знать, что это значение определяется еще и с учетом наличия или отсутствия водостока, который может иметь разную конфигурацию и ширину. Если водосток устанавливается к лобовой доске, ее монтируют к выступу.

Нюансы выполнения работ

До начала работ необходимо запастись стропильными досками на 150. Какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы теперь знаете. Важно подобрать еще и доски для контробрешетки. Их размеры составляют 25 x 50 мм. Расстояние между стропилами может быть равно пределу от 600 до 900 мм.

Стартовая доска располагается вдоль карниза, важно исключить ее выступ за свес карниза. Расстояние между досками выбирается таким образом, чтобы шаг от доски, выходящей за карниз, был меньше на 50 мм по сравнению с расстоянием между остальными. Это как раз составляет 300 или 400 мм. Расстояние между последними и последующими элементами обычно выбирается как 350 или 450 мм. Правильность выбора шага следует проверить еще на земле, для этого 2 обрезка располагаются параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них накладывается фрагмент полотна металлочерепицы, что позволит определить длину выступа материала, чтобы обеспечить сток воды.

Если сделать выступ слишком длинным, то это станет причиной перелива жидкости за край желоба, а вот короткий выступ приведет к протеканию воды между желобом и лобовой доской. Длинный выступ может стать еще и причиной деформации полотна под весом сосулек и снега.

Для того чтобы выполнить разметку, следует использовать рулетку. Начинать работы необходимо от первой доски, которая будет выходить за пределы карниза. Торцевые и коньковые планки крепятся после этого. Ветровая должна находиться выше обрешетки, а ее высота лежит в пределах от 35 до 55 мм. Это значение будет соответствовать высоте профиля укрывного материала. Для того чтобы укрепить конек было как можно проще, в нужном месте следует расположить дополнительные доски, их сечение как раз составляет 25 x 100 мм.

Дополнительные элементы нужно установить в том месте, где выходит печная труба, возле стены и около слухового мансардного окна, если конструкция крыши многоуровневая. Перед тем как начинать укладку металлочерепицы, следует зафиксировать кронштейны в определенных местах. К ним будут прикручиваться желоба. Между соседними кронштейнами расстояние должно быть равно пределу от 500 до 600 мм. По обоим краям кронштейны обязательны. Их фиксируют так, чтобы уклон желоба составлял примерно 3 ˚. Для того чтобы проверить угол, следует использовать шнур и строительный уровень.

В заключение

Обрешетка выполняет функцию каркаса для установки кровельного материала. От того, насколько правильно вы обустроите эту систему, будет зависеть качество монтажных работ. Да и на геометрию крыши это непременно повлияет. Для того чтобы выполнить обрешетку, следует использовать древесину хвойных пород. Рекомендуется выбирать первый сорт, это может быть сосна или ель. Для экономии вы можете выбрать материал второго сорта, но все доски в этом случае проверяются на уровень влажности и ровность. На досках не должно быть гнилостных образований. Их обязательно следует обработать противогнилостными средствами перед установкой, дополнительно можно использовать антипирены.

Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление

Обрешетка крыши под металлочерепицу служит основанием для кровли. Принимая во внимание то, что при ее монтаже необходимо учитывать множество нюансов, установку обрешетки лучше доверить опытным строителям. Перед началом работ по укладке кровли следует организовать оптимальные условия для прочного и надежного настила. Именно о том, как можно достичь этой цели и будет идти речь в данном материале.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Перед тем как приступить к началу работ, следует ознакомиться с теорией монтажа обрешетки, так как важно знать, какой шаг набития необходим для каждого типа профиля. Зачастую доски для контробрешетки имеют разную толщину. Так, например, покупая доски для обрешетки толщиной в 30 мм, в партии могут находиться элементы, ширина которых отличается в ту или иную сторону на 5 мм. Подобное явление встречается повсеместно. Исключение составляют только калиброванные строганные доски. Поэтому на подготовительном этапе важно провести калибровку досок. Только в этом случае доска для обрешетки под металлочерепицу будет соответствовать нормам качества. Данная процедура обеспечит ровность соединений на стыках, а также отсутствие перепадов по высоте.

Толщина доски в 30 мм необходима для безопасности — она должна выдержать вес человека, производящего установку обрешетки. Также допуски распиловщиков вполне способны снизить толщину досок, а поэтому важно иметь запас этого габарита.

Важно помнить, что необрезная или полуобрезная доска для обрешетки под металлочерепицу является не самым лучшим решением, а поэтому этот тип материала не рекомендуется к использованию.

Расчет обрешетки под металлочерепицу проводят по следующим принципам:

  • Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом черепицы, так как различные профили требуют разного шага укладки.
  • Расстояние между брусьями указывается в инструкции к кровле. Его считают от нижней точки первой доски до верхней второй.
  • Шаг между первыми досками, на которые будут крепиться капельники для металлочерепицы, всегда делается меньшим.
  • На шаг обрешетки влияет угол ската крыши и величина выступа кровли за первый брус обрешетки.
  • Отсутствие или наличие водосточных желобов различных конфигураций также влияет на расчет шага обрешетки под металлочерепицу. Так, при креплении желоба водостока на лобовую доску, выступ обрешетки увеличивается на 30 мм. Также важен и его диаметр.
  • Отсчет выступа кровли выполняют от лобовой доски или от стропильного среза. Чем больше наклон ската, тем сильнее должен быть выступ.
  • Для проведения правильного расчета расстояния между первыми досками необходимо уложить на стропило монтажный уровень длиной 1,2-1,5 метра. Далее измеряется расстояние от нижней части листа металлочерепицы до верхней точки первой волны. Делается отметка.
  • Затем уровень выдвигают подобно листу кровельного материала. К лобовой доске приставляется угольник, на котором отметают точку требуемого выступа. Далее к этой точке доводят уровень. От края лобовой доски к уровню проводят вертикальную линию. Между двумя метками остается расстояние между низом первой доски и верхом второй, которое уже учитывает угол ската крыши и выступ материала кровли.
  • Первая доска для обрешетки под металлочерепицу делается толще других для того, чтобы избежать провисания выступа при креплении кровли.
  • Остальные доски отмеряют от верхней точки второй доски. Интервал подбирается соответственно профилю металлочерепицы. Отметки для обрешетки наносят через каждые два стропила, так как доска может иметь неровный профиль и необходимо будет проводить ее натяжку.
  • После выполнения 3-4 рядов обрешетки, доски можно уложить на скат — это позволяет значительно сократить время проведения процедуры.
  • В одном ряду доски обрешетки соединяются на стропиле. Не стоит укладывать доски внахлест, как при укладке шифера. Не рекомендуется всю систему обрешетки стыковать на одном стропиле — это снижает жесткость конструкции. 

При наличии ендов, расчет обрешетки под металлочерепицу и ее укладку производят сверху вниз, учитывая длину «хвоста» кровельного материала. Иногда наличие длинного «хвоста» требует установки дополнительной доски.

Монтаж обрешетки — инструкция

 Представим пошаговую инструкцию того, как создается обрешетка под металлочерепицу Монтерей:

  • Брус для стропил обычно подбирают с профилем не менее 50х150 мм, а под обрешетку используют доски 25х100 мм. Для контробрешетки крыши подходит доска 25х50мм.
  • Шаг стропил для подобной обрешетки составляет 60-90 см.
  • Начальную доску прибивают вдоль карнизного свеса так, чтобы она не выступала за него. Толщина первой доски берется на 10-15 мм больше остальных.
  • Размер обрешетки под металлочерепицу берут таким, чтобы расстояние от доски, выходящей за карниз, к следующей доске было на 5 см меньше чем между всеми остальными. Обычно это либо 300, либо 400 мм. Между остальными досками оставляют интервал в 350 или 450 мм. В каждом отдельном случае шаг обрешетки определяется размером металлочерепицы для крыши.
  • Для проверки правильности интервала между двумя первыми досками, на земле делают специальный макет. Для этого на определенном расстоянии раскладывают 2 обрезка досок параллельно друг другу. После этого на них накладывают элемент черепицы и определяют, достаточно ли выступает черепица или нет. Большой выступ может стать причиной того, что дождевая вода будет переливаться через желоб. Слишком маленький выступ приводит к задуванию воды между лобовой доской и желобом. Неправильный выступ также приводит к деформации листов под нагрузкой от снежных наносов.
  • Разметку выполняют с помощью рулетки, начиная с доски, которая выходит на карниз.
  • Затем выполняют крепление коньковых и торцевых планок.
  • Ветровая доска устанавливается выше обрешетки на высоту листа металлочерепицы (35 — 55 мм).
  • Для качественного закрепления конька к нему прибивают доски 25х100 мм. 

Планируя организованный водосток, перед монтажом кровли необходимо установить кронштейны для крепления водосточных желобов. Также перед установкой металлочерепицы монтируют и карнизную планку. Для начала определяют расположение кронштейнов. Межу ними должно сохраняться расстояние 50-60 см. Затем их крепят к нижней доске обрешетки.

Крайние кронштейны монтирую так, чтобы уклон желоба был равен 5 мм на каждый метр длины. Далее между ними натягивают шнур, по которому устанавливают другие кронштейны. Желоб вставляется в кронштейны. Карнизная планка крепится к обрешетке так, чтобы ее нижний край немного накрывал край желоба. Это необходимо для того, чтобы конденсат легко стекал в водосток. Нахлест карнизных планок по длине не должен быть меньше 10 см.

Правильно установленная обрешетка под металлочерепицу позволяет без лишних усилий уложить кровельное покрытие и обеспечить защиту чердака от влаги.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Крепление металлочерепицы проводят специальными саморезами. Они представляют собой шурупы из оцинкованного сплава с шестигранной головкой, уплотнительной шайбой и буром на наконечнике. Цвет таких шурупов можно подобрать под цвет металлочерепицы.

К выбору шурупов подходят со всей строгостью, так как их срок эксплуатации должен быть равен сроку службы металлочерепицы и обрешетки.

Листы металлочерепицы фиксируются шурупами в нижней части волны. Именно в этой точке кровля плотно прилегает к обрешетке. Саморезы вкручиваются на 2 см ниже ступеньки.

Сам шуруп должен входить в центральную часть обрешетки на глубину в 20 мм. Таким образом, подложка из ЕРОМ деформируется и герметично заполняет собой пространство между листом покрытия и головкой крепежа с шайбой. За короткий срок подложка самостоятельно вулканизируется и образует герметическое соединение.

Крепление металлочерепицы к обрешетке делают с использованием шурупов длиной 28 мм. Если применяется метод вкручивания в верхнюю точку волны листа, то необходимо применять саморезы длиной от 60мм. Но в этом случае не достигается эффект герметизации из-за недостаточной жесткости волны листа.

Завинчивание шурупов проходит очень легко. При этом, благодаря наличию на конце шурупа сверла, не нужно предварительно проделывать отверстия в кровле и обрешетке. При вкручивании шурупов в нижнюю часть листов черепицы достигается наименьшее количество брака.

Обрешетка крыши под металлочерепицу | Кровельные работы

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

  • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

-Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

-Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

-В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

  • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.
Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм
  • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
  • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
  • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

  • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
  • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
  • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
  • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

  • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

  • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.
Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия
  • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.
Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок
  • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
  • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
  • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.
Крепежные детали

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

 

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Обрешетка под металлочерепицу — как правильно сделать: шаг, размер, устройство


Обрешетка под металлочерепицу является составной частью стропильной системы.

По своему конструктивному исполнению это каркас, на котором крепится черепица из металла.

Устройство обрешетки под металлочерепицу предполагает использование качественных материалов и строгого соблюдения последовательности операций.

 

Установка обрешетки под металлочерепицу выполняется специалистами. При этом часть работ можно выполнить своими руками.

Обустройство кровли для индивидуального дома является важным этапом строительства, и выполнить его нужно с должным качеством.

Срок службы кровельной конструкции в целом определяется правильным выполнением всех промежуточных работ.

Классификация металлочерепицы

Основным материалом, из которого производится кровельный материал под названием металлочерепица типа каскад, служит стальной лист. С наружной и внутренней стороны на лист нанесено цинковое покрытие.

Поверх него имеется еще несколько слоев из различных материалов, которые обеспечивают необходимую надежность и эстетическую привлекательность материала.

На фото представлена структура металлической черепицы в разрезе.

Согласно техническим условиям металлочерепица имеет гарантийный срок службы 15 лет. Когда монтаж обрешетки под металлочерепицу выполнен по всем нормам и правилам, кровельный материал служит в три раза дольше.

Стоимость металлочерепицы складывается из нескольких составляющих.

На отпускную цену в магазине строительных материалов влияют следующие характеристики:

  • толщина стального листа;
  • тип полимерного покрытия;
  • внешняя форма и цвет;
  • геометрические размеры;
  • бренд компании-производителя.

Размер листа выбирается на этапе проектирования. Расстояние между планками, из которых монтируется обрешетка, определяется длиной черепичной волны.

Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу обеспечивает ее надежное крепление. Покупая металлическую черепицу, нужно ознакомиться с сертификатом качества на данную продукцию.

Как и любой строительный материал металлочерепица имеет свои достоинства и недостатки. К числу первых относится прочность, долговечность и привлекательный внешний вид.

Установка и крепление выполняется легко — это значит, что затраты на монтажные работы невелики. Важный момент заключается и в том, что монтаж можно выполнять в любое время года.

К недостатком материала нужно отнести тот факт, что кровля этого типа требует дополнительной шумоизоляции.

Даже черепицу марки каскад или монтеррей приходится монтировать на хорошо подготовленную своими руками обрешетку. Обязательно делается для такой крыши и водоотвод особой конфигурации.

Обустройство обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу предназначена для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на стропила и стены дома.

На практике используется обрешетка двух типов:

  • сплошная;
  • решетчатая.

Когда монтируется сплошная конструкция, то расстояние между досками оставляют в пределах 10 мм. Это требуется для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

На решетчатую обрешетку требуется меньше материалов и она обладает меньшей массой. Тип обрешетки выбирается в зависимости от того, каков размер волны черепичного профиля.

Если делать расчет под металлочерепицу каскад, то можно выбрать решетчатый вариант конструкции.

Собираясь монтировать обрешетку своими руками, нужно выполнить точный расчет размеров конструкции. Длина волны у листа металлочерепицы типа каскад составляет 300 мм.

Видео:

Из этого следует, что расстояние между досками при обустройстве крыши должно быть таким же. Ширина листа составляет 1150 мм, а максимальная длина может достигать 6 метров.

При проектировании следует учитывать величину нахлеста одного листа на другой. Формируя смету затрат на обустройство крыши, нужно закладывать резерв материалов в пределах 10% от нормативного объема.

Это правило распространяется и на металлочерепицу, и на пиломатериал.

Как определить шаг обрешетки

Многолетняя практика показала, что оптимальным решением для крепления металлочерепицы будет обрешетка решетчатого типа.

Очень важно правильно рассчитать размер шага, с которым будут установлены поперечные планки.

На эти поперечные планки, в свою очередь, крепятся листы металлочерепицы.

Надо знать, что в зависимости от стандарта, длина волна черепицы может равняться 300-350-400 мм. У изделия типа каскад волна равняется 300 мм. Металлочерепица типа монтеррей – 350 мм.

Между длиной волны и шагом обрешетки должно присутствовать однозначное соответствие.

Если обрешетка будет установлена с одним шагом, а металлочерепица иметь другой размер, то монтировать такую конструкцию нельзя.

Подбор досок и бруса

Задумываясь о том, как сделать обрешетку под металлочерепицу, надо строго проконтролировать качество древесины. При монтаже крыши из металлочерепицы используются пиломатериалы хвойных пород.

Сложность кровельной системы требует высокого качества от материалов. И это качество определяется на этапе проектирования.

Видео:

Доска и брус должны соответствовать заявленным в характеристиках параметрам. Это касается поперечного сечения бруса и качества поверхности досок.

Прежде чем пускать материал в дело, его необходимо просушить и обработать защитным покрытием. При этом нужно проследить, чтобы брус или доска не потеряли своих изначальных геометрических параметров.

Строительство индивидуальных домов, как правило, ведется в рамках ограниченного бюджета. Очень важно не допустить перерасхода средств при обустройстве фундамента, стен и крыши.

Затраты на установку обрешетки под металлочерепицу можно оптимизировать, используя определенные подходы.

Для этого надо выбрать облегченную конструкцию каркаса и произвести точный расчет потребности в пиломатериалах.

Все необходимые замеры на стропильной системе выполняются своими руками с помощью металлической рулетки. Решетчатая обрешетка потребует меньше досок и бруса, чем сплошная.

При замерах нужно как можно точнее зафиксировать расстояние между планками.

Многолетний опыт показывает, что размер досок имеет большой разброс от номинального значения.

Поскольку обрешетка должна обладать высокой прочностью, рекомендуется собирать ее из доски толщиной 30 мм. Такая толщина требуется из соображений безопасности.

Видео:

При этом отклонения от средней ширины могут достигать пяти и более сантиметров. Доски нужно выровнять, перед тем как крепить. Калибровка легко выполняется своими руками.

Использовать для монтажа обрешетки под металлическую черепицу некондиционный пиломатериал нельзя.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить непосредственно к работе, желательно составить план действий. Опытные специалисты могут обойтись без этого документа.

Первым действием необходимо покрыть скат крыши пароизоляционным материалом. Укладка и крепление пленки выполняется с использованием бруса сечением 40х40 мм.

Этот брус накладывается на стропила и тем самым прижимает к ним пленку. В принятой терминологии он называется контробрешеткой.

Инструкция по монтажу предписывает, что первые бруски контробрешетки крепятся по краям. Так делается для того чтобы натянуть пленку. И после этого гвоздями или саморезами крепятся все остальные.

Правильно установленная контробрешетка предназначена для того, чтобы создать вентиляционное пространство для крыши.

Свободная циркуляция воздуха предотвращает накопление влаги и образование плесени. С особой аккуратностью нужно крепить брусья в тех местах, где расположены ендовы.

В местах контакта брусьев и гидроизоляционной пленки нужно проследить за целостностью этой пленки. Иначе влага будет постоянно впитываться в древесину.

При помощи контробрешетки добиваются ровного натяжения пленки. Она не должна провисать и морщиниться.

Так гласит инструкция по применению гидроизоляционных материалов при обустройстве крыши из металлочерепицы.

Если проектом предусмотрено утепление кровли, то следующим действием укладываются плиты теплоизоляции.

Независимо от того, какой тип утепления выбран, лист теплоизоляционного материала должен находиться между двумя пленками.

Снизу утеплитель защищен от теплого и влажного воздуха пароизоляционным материалом, а сверху гидроизоляционной пленкой. На фото показана структура кровельного пирога в разрезе.

Когда гидроизоляционная пленка уложена, поверх нее набивается обрешетка. И на этом этапе очень важно выполнить крепление обрешетки таким образом, каким предписывает предварительный расчет.

Укладка и крепление стартовой доски выполняется с особым вниманием. Она прибивается на самом конце стропильного бруса. Первая доска должна быть толще, чем рядовые на 15-20 мм.

К ней крепится водосточный желоб. Следующие доски обрешетки крепятся через определенное расстояние. Этот промежуток определяется видом металлочерепицы.

Если для крыши выбрана металлочерепица каскад, то расстояние между досками обрешетки должно равняться 300 мм. На тех участках крыши, где имеются ендовы, обрешетка делается сплошной.

На видео показана обрешетка для стандартной двухскатной крыши.

Видео:

Детали и нюансы

Поскольку водосточная система предусматривается в любом случае, перед монтажом обрешетки под металлочерепицу необходимо установить кронштейны для крепления желобов.

Схема отливной системы разрабатывается отдельно. И прежде чем класть первую доску в основание обрешетки, нужно убедиться, что все элементы водостоков закреплены на проектных местах.

Иногда кронштейны крепятся к нижней доске обрешетки. Особого различия между этими вариантами нет, но знать о них нужно.

Приступая к строительству дома, необходимо выполнить приблизительный расчет потребности материалов. После каждого этапа стройки выполняется корректировка предварительных расчетов.

Кровельная система считается одной из главных в доме. И экономить на ее обустройстве не принято. Работы по монтажу обрешетки и креплению металлочерепицы следует выполнять аккуратно.

Надо помнить, что металлочерепица для повторного использования не годится.

Кровельные планки, все, что вам нужно знать о кровельных планках

Если вы не занимаетесь кровельной промышленностью , вы, вероятно, не знаете, что такое кровельные рейки или обрешетка. Большинство людей думают, что крыши сделаны из материалов, которые они могут видеть. Они смотрят на крышу, видят черепицу и предполагают, что это кровельная система , но это не так.

Кровельная система состоит из слоев материалов, которые используются для создания прочной конструкции , которая может противостоять стихиям, а защищает здание .В состав слоев кровельной системы может входить обрешетка .

Дополнительные сведения о обрешетках крыши жизненно важно для всех, кто планирует выполнять кровельные работы, нуждается в ремонте крыши или участвует в какой-либо области строительства. Хорошее понимание того, как работает крыша, начинается с понимания каждого компонента кровельной системы и того, как он играет роль в обеспечении функционирования крыши в соответствии с высоким стандартом .

Что такое рейки

Давайте приступим непосредственно к определению. Кровельные рейки, иногда называемые планками , кровельные , служат точкой крепления материалов. Битумная черепица и плитка крепятся с использованием реек в качестве промежутка. Рейки не всегда используются в кровельной системе.

Кровельные рейки или рейки, также называемые кровельной рейкой, используются для обеспечения точки крепления для кровельных материалов , таких как черепица или черепица. Расстояние между обрешетками зависит от типа кровельного материала и укладывается горизонтально.

Расстояние между обрешеткой крыши в значительной степени зависит от типа внешнего кровельного материала, который будет использоваться. Например, металлическая кровля будет крепиться к специальным металлическим обрешеткам кровли. Швы обрешетки покрываются швом обрешетки, а затем металлические листы прикрепляются через определенные промежутки времени. Такие же интервалы нельзя использовать для битумной черепицы. Размер кровельного материала определяет расстояние между обрешетками.

Эта технология используется с 1950-х годов и является испытанным методом кровли, который предпочитают многие проектировщики зданий.Он обеспечивает стабильные и надежные результаты . , который успешно используется в течение многих лет.

Понимание слоев крыши

Каждая крыша начинается с стропильной системы. Стропильная система представляет собой каркас крыши и часто изготавливается из дерева. Большинство домов имеют деревянные стропильные системы. После того, как фермы установлены, из дерева сооружается «настил».

Палуба — это площадка, к которой крепится другой кровельный материал.Палуба покрыта слоем защитных материалов, к которому в некоторых случаях непосредственно прикрепляется черепица или плитка. В остальных случаях устанавливают обрешетку, а к обрешетке прикрепляют черепицу, плитку или металлические листы.

Преимущества систем кровельных планок

Не на каждой крыше используется система реек. например, в мембранной системе не используется система реек. Мембранная кровля — это плоская кровельная система. Согласно большинству строительных норм и правил вы не обязаны использовать кровельную кровельную систему. В некоторых случаях это необходимо, но в большинстве случаев использование обрешетки на крыше — это выбор, чтобы получить преимущества от использования этой системы .

В основном есть два варианта кровли: система с прямым креплением к настилу или система обрешетки на крыше. Система прямого крепления к настилу прикрепляет внешние материалы, такие как черепица или панели, непосредственно к «настилу» крыши. В некоторых ситуациях необходимо использовать систему обрешетки , например, в случаях, когда система HVAC находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше всего использовать систему обрешетки .

Существует явных преимуществ использования кровельной системы из реек по сравнению с системой, предназначенной для установки непосредственно на настил:

  • В системе обрешетки крыши используется на крепежных элементов меньше . Это означает, что на каждый квадрат меньше креплений, нарушающих нижний слой кровли. Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек — менее пятидесяти.
  • Системы
  • Direct не обладают такими же ветровыми характеристиками , как крыша из реек.Технология обрешетки кровли применяется с 1950-х годов, и было доказано, что она выдерживает более сильные ветры по сравнению с кровлей с прямым настилом.
  • Кровельное покрытие из реек легче обслуживать по сравнению с кровлей с прямым настилом. Крыши из планок легче доступны для ремонта . Кроме того, ими легче управлять при установке солнечных панелей.
  • Варианты кровли с обрешеткой
  • уменьшают приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему HVAC и снижает потери энергии.
  • Рейковые системы уменьшают образование ледяных завалов .
  • Крыша из обрешетки может уменьшить теплопотери и приток тепла .
  • Изоляция может быть добавлена ​​между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности .

Есть много вещей, которые система для реечной крыши может сделать, чего не может сделать прямая палубная крыша. Это может быть на более энергоэффективный вариант , который уменьшает некоторые из распространенных проблем с кровлей.Тот факт, что используется на крепежа меньше , должен быть достаточно большим аргументом в пользу продажи.

Каждый крепеж, проникающий через подкладку и настил, является фактором риска попадания влаги в крышу. В 9 случаях из 10 утечка может быть обнаружена в месте крепления. С крышей из обрешетки на меньше проникновение , поэтому меньше риск.

Кровельные системы из планок могут противостоять более сильному ветру , что означает меньший риск потери частей вашей крыши во время следующего шторма.Этот дополнительный уровень защиты — идеальное решение для чрезмерно ветреного климата .

Крыши с обрешеткой легче обслуживать. Они более прочные для кровельщиков, и замена частей крыши при необходимости также упрощается. Вместо того, чтобы снимать целые секции кровли, заменять подкладку и проделывать больше отверстий в крыше, внешний кровельный материал можно оторвать от обрешетки и заменить.

Энергоэффективность — большой бонус этих типов кровельных систем.Эти системы помогают сохранять прохладу летом и теплее зимой, даже если над настилом не используется дополнительная изоляция. Естественный поток воздуха помогает снизить температуру.

Вы можете действительно увеличить экономию , установив дополнительную изоляцию над палубой между обрешеткой. Вы можете легко снизить потребление энергии до 15%, просто добавив дополнительную изоляцию на крышу.

Есть дополнительное преимущество с крышей из реек, позволяющее использовать больше пространства на чердаке. Это будет прохладнее летом и теплее зимой с крышей из реек. Это может быть идеальное кровельное решение для самых разных ситуаций.

Перелив кровли

Batten также может быть успешно предъявлен иск для целей повторного кровельного покрытия. Добавление обрешетки к крыше, находящейся в аварийном состоянии, может сэкономить . Вместо того, чтобы вырвать весь внешний слой кровельного материала и переустановить, обрешетка позволяет установить новую крышу поверх старой .

Использование этого метода для замены крыши может дать экономию средств и времени . Он также производит на мусора меньше . Многие домовладельцы выбирают этот метод, когда есть такая возможность. Перекрыть кровлю можно один раз за весь срок службы кровли.

Это часто делается для замены старой изношенной крыши с «хорошими костями» (без повреждений палубы) . Это также можно сделать, чтобы изменить эстетику дома. Перекрытие кровли с использованием реечной системы — это простой способ получить «новую» крышу без необходимости проходить весь процесс сноса.

Рейка также укрепляет крышу. Вы получаете все преимущества новой крыши без недельного строительного беспорядка. Это может быть отличное решение для владельцев недвижимости, которые ищут доступный способ заменить свою крышу.

Типы систем кровельных обрешеток

Хотя обрешетка чаще всего изготавливается из металла или дерева , они могут быть изготовлены из других материалов, таких как пластик или композит.Есть несколько различных типов обрешетки, некоторые сочетают в себе два материала, чтобы получить необходимый эффект .

Например, приподнятые рейки — это стандартные деревянные рейки, к нижней стороне которых прикреплен пластиковый блок (в некоторых случаях деревянный), чтобы «поднять» рейку до определенной заданной высоты . Поднятая обрешетка используется для повышения энергоэффективности .

Высокие рейки обычно используются для черепичных крыш. Они пропускают воздух и предотвращают попадание тепла, поглощаемого плиткой, на подкладку и предотвращают его передачу на чердак ниже.Пространство, создаваемое надземной обрешеткой , представляет собой естественную форму изоляции . Он также обладает дополнительным преимуществом, так как не допускает попадания влаги на настил крыши. Эти типы реек дороже других типов реек.

Традиционные деревянные рейки имеют стандартный размер 1 ″ x2 ″ x4 ″ и изготовлены из твердой древесины. Металлические рейки используются с металлическими кровельными панелями. Пластиковые рейки также широко используются в последнее десятилетие, но используются гораздо реже, чем другие типы реек.

План планки

Рейки можно раскладывать горизонтально или в виде штриховок. Как упоминалось ранее, расстояние между обрешетками во многом зависит от размера устанавливаемой черепицы, плитки или панелей. Расположение реек очень важно для конечных результатов.

Большинство экспертов в области кровли согласны с тем, что единообразие планировок важно для отрасли, но в настоящее время стандартизации нет. Обычно рейки устанавливаются на 24 дюйма по центру, но может варьироваться в зависимости от строительных норм . Гвозди или скобы 8d используются для крепления обрешетки к доскам настила.

Деревянные рейки — это экономичный вариант , который особенно важен при черепичной кровле. Бетонную плитку можно легко прикрепить к тесту, большинство из них имеют уже установленные крючки для этой цели. Проникновение гвоздей на дюйма может уменьшить количество проникновений в основание, что, конечно, может снизить риск протечек и проблем с влажностью .

Рейки обычно устанавливаются с зазором примерно через каждые четыре фута или около того. Этот метод установки обрешетки может помочь гарантировать, что если вода попадет под силу дождя, вода найдет зазор и стечет по обрешетке и с крыши.

Пластиковые рейки имеют каналы, которые позволяют воде беспрепятственно проходить через обрешетку, а не под кровельный материал. Пластиковые рейки дороже из-за этого дополнительного элемента дизайна.

Почему рейки — отличный вариант для любой крыши?

Добавление реек к вашей кровельной системе может увеличить затраты, но эти дополнительных затрат могут быть в значительной степени окуплены за счет экономии энергии . Крыша из реек может служить дольше, быть более прочной, обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности .

В некоторых вариантах кровли, таких как черепичная крыша, обрешетка является обязательной для обеспечения равномерного укладки черепицы и отсутствия лишних выступов, которые могут вызвать повреждение водой.Кровля из планок — отличный вариант для перелива кровли.

Это также отличный вариант, если вы планируете установить солнечные батареи на крыше в будущем. Солнечные панели могут быть опасны для прямых систем кровельного настила. Установка солнечной панели на кровлю из обрешетки означает, что настил и подкладка защищены от проникновения.

Рейки почти всегда используются на современных металлических крышах. Если вы хотите добавить к своей конструкции металлическую крышу, металлические рейки будут частью проекта. В случае металлических крыш долговечность во многом зависит от размещения реек.

Заключение

Большинство людей не задумывается о планках. Если вы не работаете в кровельной или строительной индустрии, вы, вероятно, никогда не задумывались о важности этих простых материалов и о том, как они могут повлиять на характеристики кровли .

Если вы подумываете о новой крыше, подумайте о том, какую ценность может добавить крыша из реек для вашей собственности. Варианты кровли из планок снова открываются, чтобы помочь людям сэкономить энергию и добиться долговечности своей кровли, на которую они надеются.

Металлический кровельный настил, планки и подкладка

Последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:18

Существует два основных варианта, когда речь идет о подложке, которая используется под металлической кровлей. Выбор — между установкой металлических кровельных панелей над обрешеткой или над сплошным настилом.В этой статье блога будут рассмотрены оба варианта.

Некоторые из первоначальных конструкций металлических кровель в этой стране были над деревянными. Латы также иногда называют «стропами», «стрингерами» или «прогонами». В основном это небольшие доски, проходящие горизонтально по фермам конструкции. Обычно они располагаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем поверх них устанавливаются металлические панели. Этот вид применения, возможно, возник в Европе, хотя это также был обычный способ установки деревянной черепицы, который в то время был обычным явлением в Северной Америке.Обрешетка позволила деревянной черепице высохнуть с обеих сторон, чтобы она не удерживала влагу, которая могла бы привести к гниению и порче.

Стальные кровельные панели, установленные поверх деревянных реек.

Что должно быть под металлической кровлей?

Когда на сцене появилась алюминиевая кровля, выяснилось, что ее тоже можно установить поверх обрешетки. Это произошло из-за его высокого отношения прочности к низкому весу. Установка поверх обрешетки была дешевле, чем укладывание габаритных досок для создания гладкой поверхности.Кроме того, на крутых поверхностях крыши обрешетки служили своего рода «лестницей» для доступа на крышу. Это было в те дни, когда различные строительные леса и другое оборудование не стали общедоступными.

Другой вариант установки металлической кровли предусматривает установку «твердого настила», а затем к нему прикрепляют кровлю. Изначально сплошная настила означала размерные пиломатериалы, плотно уложенные друг на друга. Сегодня это часто означает фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Металлическая крыша со стоячим фальцем, установленная на массивном настиле.

Поскольку в этой стране разрабатывались системы металлических кровель, начиная с панелей ручной формовки, а затем гофрированных листов машинного производства, основное внимание уделялось системам, которые можно было установить поверх реек.

С годами возникла проблема с металлической кровлей, устанавливаемой поверх обрешетки. Проблема заключается в скоплении конденсата на обратной стороне кровельных панелей. Если этого конденсата накапливается слишком много, это быстро создает опасную ситуацию для ядовитой плесени и других проблем на чердаке.

Многие люди задаются вопросом, почему эта конденсация не была проблемой для ранних металлических крыш, и обычно это не проблема для больших зданий. Для этого есть несколько причин, и обе они связаны с тем, что вызывает конденсацию. Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух собирается в помещении и затем контактирует с прохладной поверхностью. Очевидно, что когда температура падает в ночное время, температура задней стороны металлической кровли также падает. При контакте с теплым влажным воздухом достигается «точка росы» и образуется конденсат.

В прошлые годы здания не были настолько герметичными, как сегодня. У них была более естественная вентиляция и поток воздуха, проходящий через ограждающую конструкцию здания. Сегодня, конечно, в целях повышения энергоэффективности мы стремимся сделать здания как можно более герметичными за счет использования энергоэффективных окон и дверей, а также различных паро- и воздушных барьеров, в том числе защитных пленок. В то же время, когда здания стали более герметичными, мы также внедрили больше внутренних источников влаги. Такие вещи, как водопровод, приготовление пищи, комнатные растения и печи без вентиляционных отверстий, вносят много влаги в интерьер дома.Если эта влага не отводится наружу должным образом, а вместо этого предлагается возможность соприкоснуться с прохладной нижней стороной металлической крыши, возникнет конденсат и возникнут проблемы.

Даже сегодня в больших зданиях, таких как склады, фабрики или сараи, металлическая кровля может быть успешно установлена ​​поверх обрешетки, не опасаясь конденсации. Это связано с тем, что в этих зданиях создается меньше влаги (обычно), и они также обычно имеют большой естественный поток воздуха с частым открытием дверей, окон, люков в крыше и других вещей.

Однако, из-за проблем с конденсацией, в последние годы производители металлических кровель уклоняются от рекомендаций по установке поверх реек и вместо этого рекомендуют сплошной настил. Это особенно характерно для небольших зданий или жилых помещений. По мере того, как это произошло, было разработано множество металлических кровельных систем, которые необходимо устанавливать поверх сплошного настила, поскольку это в любом случае было тенденцией строительства. (Следует также отметить, что некоторые системы металлических крыш имеют конструкцию, требующую, чтобы они крепились к рейкам, а не к сплошному настилу.Однако, чтобы избежать конденсации влаги на этих изделиях, обрешетки можно устанавливать поверх сплошного настила, а не прямо на кровельные фермы.)

Может ли сильная вентиляция чердака и внутренняя пароизоляция компенсировать металлическую кровлю, установленную над обрешеткой, и предотвратить проблемы с конденсацией? Это всегда возможно, но большинство жилых домов не были спроектированы и построены с вентиляцией, близкой к той, которая потребовалась бы для этого.

Другой распространенный вопрос связан с тем, почему конденсация все еще не является проблемой, когда металлическая кровля устанавливается поверх твердого настила.Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, между металлической кровлей и сплошным настилом (или между металлической кровлей и любой существующей черепицей, поверх которой может производиться установка) всегда следует устанавливать качественную подкладку. Эта подложка защищает настил или старую черепицу от конденсата, который может образоваться на обратной стороне металлической кровли. Несмотря на то, что 30-фунтовый войлок все еще рассматривается как подходящая подложка для этого, многие подрядчики теперь также используют новые «синтетические» подкладки на полимерной основе для их максимальной прочности.В случае цветного металла, такого как алюминий, на тыльную сторону металла не будет воздействовать конденсат, который может образоваться между ним и подкладкой. Наконец, многие современные системы металлических кровельных покрытий для жилых домов имеют внутреннее воздушное пространство между металлом и поверхностью подстилочного покрытия. Это воздушное пространство помогает предотвратить улавливание влаги и способствует выходу влаги из швов между металлическими панелями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то время как многие старые металлические крыши или металлические крыши на больших зданиях были успешно установлены поверх реек, а не сплошного настила, для жилых помещений явно предпочтительнее, чтобы металлическая кровля всегда устанавливалась поверх твердого настила, чтобы избежать опасных и разрушительных проблем конденсации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос справа или оставьте комментарий ниже, и наши сертифицированные специалисты по кровле будут рады помочь!

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше».Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору.Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным субстратам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки. Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На рисунке A мы видим типичный метод нанесения раствора в один слой. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой.В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене. Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали.Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе.Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма. Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке.Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально. В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон.Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию.Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора. Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

Таким образом, большее количество раствора будет наверху ястреба для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии.После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку.Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности. «Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной.Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма. Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой.Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полосы поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой строительного раствора, чтобы последний отделочный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка. Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка.Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их. Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее.Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе из раствора.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

правильный шаг и расчет количества. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет стропильного шага Стропильная система под металлочерепицу

Стропильная система — основа любой кровли и надежность всей кровли напрямую зависит от ее конструкции.Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно произвести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорного основания.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: 25 + 1 = 26 стропил понадобится на одной стороне ската;
  • теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для реализации стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые методы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Принято устанавливать стропила на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими при установке использовать минимум инструментов; для крепежа понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды конструкций

Конструктивная жесткость стропильной системы под металлочерепицу должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. подвесной;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, устанавливаемой между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенных горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие разрывных горизонтальных сил на стены помещения.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору.Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • Воздействие насекомых и грибков. Если вовремя не обработать материал стропил, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро нанести серьезный ущерб стропилам. Неправильный монтаж или отсутствие обработки могут привести к еще одному негативному воздействию — развитию грибка или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь даже более серьезные последствия для древесины, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и пожара. Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Расстояние между стропилами под металлочерепицу обязательно учитывает усилия, возникающие от ветра, снеговой нагрузки, собственного веса конструкций, кровли.Кроме того, на шаг стропил под металлочерепицу влияют следующие факторы:

  • расположение труб — деревянные элементы кровли должны находиться на расстоянии 25-35 см от дымохода, не должны мешать прямым траекториям вентиляционных каналов. , вентиляторные трубы;
  • Конфигурация крыши
  • — требуется стропильная ножка в месте стыка конька двускатной, шатровой крыши.

Все деревянные элементы стропильной системы изготовлены из хвойных пород деревьев, влажность которых не превышает 20%.

Шаг стропильных ног рассчитывается на этапе проектирования для составления сметы. Это позволит значительно снизить количество отходов, распиленных пиломатериалами.

Что нужно знать при выборе оптимального расстояния между стропилами?

Схема кровли с подвесными стропилами.

Собрав существующие нагрузки при расчете прочности, проектировщик равномерно распределяет их по несущим стенам. Принцип расчета одинаковый для многослойных, висячих стропил, отличаются только схемы крепления элементов в коньке, на мауэрлате.

Минимальный, максимальный шаг деревянных стропил под металлочерепицу регулируется 0,7 м, 1,2 м соответственно.

При выборе шага 60 — 100 см длина стропил не может превышать 6 м, при ее уменьшении допускается разбег до 1,2 м. Если поставить ноги более 60 см, это будет излишне утяжелить крышу и увеличить бюджет строительства. Если увеличить шаг более 1,2 м, несущая способность и ресурс конструкции резко снизятся.

Сплошная обшивка из древесноволокнистых плит придает стропильной системе прочность, жесткость. В этом случае допускается увеличение шага на 0,3 — 0,2 м по сравнению с периодической обрешеткой из бруса или обрезной доски. Однако для экономии строительного бюджета прочная обрешетка под металлочерепицу применяется редко. Материал имеет достаточную прочность, жесткость за счет дополнительных поперечных ребер профиля.

Шаг более 1,2 м не используется даже при использовании металлических стропил, несмотря на достаточный запас прочности материала.Это связано с возможным прогибом листов кровли при сильных снегопадах, ураганном ветре.

Сечение бруса, из которого изготовлены стропильные ноги, также влияет на шаг стропил, поскольку изменяется площадь опоры реек и вес кровли. Оптимальный вариант — балка 150 х 50 мм с разряженной обрешеткой с шагом 4-7 см в зависимости от шага поперечной волны.

Пример расчета двускатной крыши

При выполнении проекта специалисты на начальном этапе знают кровельный материал.Для того, чтобы узнать рекомендуемый шаг стропил, можно воспользоваться таблицами СНиП, а затем скорректировать значение в соответствии с условиями эксплуатации. Пример таблицы показан ниже:

Ножная часть (см) Шаг стропил (см) в зависимости от их длины (м)
5 4 3
доска 20 x 2 70 120
доска 18 x 2 100
доска 16 x 2 70 130
брус 22 x 6 120
брус 20 x 5 110
дерево 18 x 5 90 150
журнал 180 90 150
журнал 150 90 150
журнал 140 70 140
журнал 130 110

Табличные значения соответствуют стропилам простых односкатных крыш.Сначала выбирается сечение ножки, длина элемента, расстояние между центрами бревна, балка получается автоматически. На следующем этапе длина ската в коньке делится на шаг стропил, прибавляя единицу. Таким образом, количество ножек подсчитывается, округляется в большую сторону. Затем осталось собственно отрегулировать расстояние между деревянными стропилами. Например, при длине конька 7,5 м стропильной ноги сечением 16 х 2 см (доска) длиной 4 м получится:

7.5 / 0,7 = 10,7 + 1 = 11,7 шт. округлить до 12 стропил.

Указание размера позволяет рассчитать межцентровое расстояние для установки после установки внешних ножек:

7,5 / 12 = 62,5 см.

Слуховые окна ставят между соседними стропилами, в местах прохождения труб и дымоходов смещают ноги на расстояние, указанное в СНиП. Все остальные элементы системы остаются на месте, при необходимости усиливается область примыкания к трубам:

  • кровать разрезана на две смежные ножки;
  • в него одним концом врезается короткое стропило, второй примыкает в коньке к элементу противоположного откоса;
  • смещенные стойки в верхней части опираются на коньковую балку, закрепленную не менее чем на двух фермах.

Таким образом, система получает необходимую жесткость без потери несущей способности, выполняются требования пожарной безопасности деревянных частей кровли.

Материал стропил

Материалом стропил часто является брус размером 25 х 10 см — 15 х 4 см, что позволяет снизить бюджет строительства.

При выборе пиломатериалов естественной влажности застройщик гарантированно получит усадку конструкции на 5-7 см в высоту в первые полтора года.Увеличив смету обустройства стропильной системы на 70%, можно приобрести клееный брус, значительно снизив нагрузки на конструкцию и увеличив ресурс кровли вдвое.

Расстояние между стропилами останется неизменным, однако вместо строганного бруса 17,5 х 5 см, рекомендованного строительными нормами для пятиметровых ножек, отстоящих друг от друга на 0,6 м, можно обойтись клееным брусом меньшего сечения. 15 х 4 см. Снизятся транспортные расходы, станет легче работать на высоте, резать материал.

Стропила сборные из досок применяются по такой же схеме для крепления ферм вальмовой кровли. Верхние откосы выполнены из одинарных досок, нижние — из трех досок, пришитых саморезами со смещением в рядах.

Выбор металлических стропил оправдан сложной конфигурацией кровли, обилием вентиляционных труб, дымоходами, обход которых невозможно выполнить с соблюдением требований СНиП, пожарной безопасностью. В этом случае шаг между стропилами максимально увеличивается, так как металлопрокат намного прочнее бруса.

Если к мауэрлату внизу крепятся стропила, шаг ног не критичен, элементы при необходимости можно сместить на нужное расстояние в любую сторону. Если используется схема поддержки раскосов, представляющих собой балки перекрытия, смещать отдельные элементы намного сложнее. В этом случае количество обрезков увеличивается при обшивке чернового потолка, пола мансарды или чердачного помещения.

Металлочерепица — легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства.Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы знаете, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица относится к классу проката. Фактически, это старый знакомый лист стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные недостатки металла.Тонкие листы быстро нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Без теплоизоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные свойства и образование конденсата — два «бича» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удерживая компоненты кровельного пирога, укладываемые сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профилированных листов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в выборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлочерепицы

Кровли с металлочерепицей возводятся над объектами постоянного и временного проживания. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных кровель устраивают систему с одним изоляционным слоем и одним контуром вентиляции.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимаются на небольшие дачные участки и строения, предназначенные для временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для использования, разумнее проложить утеплитель между балками перекрытия или над ними.

При строительстве ферменных каркасов для укладки профнастила используют прокат металлопрокат и пиломатериалы.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому собственнику, который принял решение построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и фурнитуры.

В зависимости от размеров металлочерепицы и размеров возводимой конструкции листы укладываются в один, два или более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Выяснилось, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Строение стропильного каркаса напрямую связано с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

  • Наслонная технология , требующая двух специальных опор для верха и низа каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
  • Подвесная техника , требующая поддержки только нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 — стропильный каркас для теплой кровли

Использование утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой может сохранять свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

  • Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
  • Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
  • Утечки, наблюдаемые в период таяния снегов и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто должен устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

  • Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного помещения.
  • Обрешетка внутренняя, предназначенная для крепления пароизоляции к стропилам.
  • Пароизоляция, препятствующая проникновению бытовых паров в изоляцию.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса, к стропильным ногам прибивается обрешетка из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
  • Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузных мембран разрешается ложить непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не впуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
  • Наружный токарный станок, выполняющий одновременно три важные функции. Он используется для закрепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки металлических листов.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала этап установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема кровельной конструкции без утеплителя наглядно подтверждает, что в ней нет теплоизоляционного слоя.А это значит, что отпадает и необходимость прокладки всех видов защиты утеплителя от намокания. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой, укладываемый на стропильные ноги.
  • Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видео-инструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного списка экономических и эксплуатационных преимуществ, этот материал интересен еще и возможностью самостоятельной установки.

В этом случае даже элементарных навыков домашнего мастера будет достаточно, чтобы сделать крышу не только прочной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в данном виде кровельного материала следующих преимуществ:

  • Экономическая целесообразность.
    По сравнению с большинством других кровельных покрытий, металлочерепица имеет относительно низкую стоимость.
    Покупка такой кровли делает еще более выгодным отказ от найма строителей для ее обустройства, а также долгий срок эксплуатации.
  • Легкий вес.
    При среднем весе 1 кв. М материала около 6 кг общая масса крыши относительно невелика. Это избавляет от необходимости в мощной и дорогой стропильной системе. Кроме того, легкая кровля не требует установки прочной обшивки, что упрощает расчет кровли и снижает стоимость работ.
  • Устойчив к внешним факторам. Защита обеспечивается использованием нескольких защитных слов в конструкции кровельного листа.Поэтому металлическая основа полотна не боится длительного воздействия влаги, прямых солнечных лучей, повреждений при установке или града.
  • Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке вы легко сможете выбрать вариант, подходящий к общему экстерьеру постройки. В ассортименте еще больше расширяются возможности окраски листов во все оттенки палитры.
  • Пожарная безопасность. Основа металлочерепицы — стальной оцинкованный лист. Этот материал полностью негорючий, благодаря чему абсолютно пожаробезопасен.

Указанные преимущества металлической кровли делают ее наиболее практичной, доступной и привлекательной внешне вариант устройства кровли.

Материалы и инструмент

Для установки листов металлочерепицы потребуется набор традиционных инструментов для отделочных работ: отвертка электрическая

  • ;
  • лобзик или циркулярная пила;
  • маркер;
  • степлер строительный со скобами;
  • ножницы по металлу;
  • скотч;
  • лазерный рубанок или строительный уровень;
  • рулетка.

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать шлифовальные машины с абразивными дисками, работающими на высоких скоростях. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такое повреждение значительно сокращает срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, потребуются:

  • прутков 50 х 50 мм;
  • доски шириной 100 мм и толщиной 25–35 мм;
  • листовой гидроизоляционный материал;
  • рейки деревянные;
  • шурупы оцинкованные, гвозди.

Вам также понадобятся средства индивидуальной защиты и аксессуары: лестница, строительные леса, щетка для подметания мусора и т. Д.

Подробнее о укладке профнастила на двускатной крыше:

Конструкция кровельного «пирога»

Основой создания кровли из металлочерепицы является стропильная система . В двускатной (или двускатной, как ее чаще называют в быту) крыше стропильная система имеет наиболее удобную конфигурацию для монтажных работ, так как образует всего две плоскости.


Поверх стропильной системы укладывается слой гидроизоляционного материала (3). Без него влага, конденсирующаяся на металлическом листе кровли, будет впитываться в деревянные конструкции под крышей, разрушая их. Гидроизоляция также помогает в тех случаях, когда крыша начинает протекать.

Вертикальные рейки крепятся к гидроизоляционному материалу по стропилам — контррешетке (4). Их предназначение — организовать вентилируемое пространство между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкцию крыши входят лобовые доски (8) и планки карниза (10).Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от влаги с ветра. Последние используются для удаления стекающей по гидроизоляционному слою влаги.

Порядок монтажа

На двускатной крыше металлочерепица укладывается сначала на один скат, а затем на другой.

Приступаем к укладке листов металлочерепицы с дна угол наклона.

Все монтажные работы по устройству кровли выполняются в несколько этапов :

Проверка геометрии конструктивных элементов кровли

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали скатов кровли. .Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицу прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или строителя убедиться, что конек и оба карниза расположены строго горизонтально. Проверке также подлежит ровность откосов. Ремонт аварийных участков стропильной системы.

Установка лобовой доски и подшивка свеса крыши

Местом крепления лобовой доски (8) является торцевая (нижняя) часть стропил (1).Этот кровельный элемент крепится оцинкованными гвоздями.

Фасадные доски не должны плотно изолировать кровельное пространство от улицы. Для обеспечения беспрепятственного прохождения воздуха между ними должны оставаться вентиляционные зазоры.

На обратной стороне лобовой доски под свесом крыши установлена ​​горизонтальная подшивка. В качестве таковых можно использовать перфорированные пластиковые панели. Такой вариант удобен возможностью использовать крепежные j-образные планки для пластика, прибиваемые к лицевой доске с тыльной стороны. Если используются доски, то между ними следует оставить вентиляционные зазоры.

Установка крюков для желоба водосточной системы

Крючки (9) должны быть расположены по прямой с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный водоотвод обеспечит угол уклона от 5 мм до на метр водосточного желоба.


Наиболее практичные и простые в установке крючки увеличенной длины. Их пришивают к низу стропил поверх лобовой доски. Для обеспечения вертикального положения крючка в доске и низе стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивают или прикручивают верхнюю часть крючка к вершине стропил. Затем его складывают до необходимого положения и закрепляют на конце стропил. Если желоб устанавливается после укладки металлочерепицы, то используйте короткие крючки, верхняя часть которых не заходит под кровлю.

Укладочный гидроизоляционный материал

Для кровельного «пирога» используется рулонный гидроизоляционный материал (пленки). По ходу стропил рулон разворачивается горизонтально по карнизу.Начинать следует с нижней части крыши. Каждую последующую полосу укладывают внахлест на нижнюю. Нахлест 15 см.

Листы гидроизоляции (3) закрепить строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Стыки заклеиваем скотчем. Верх и низ пленки обозначаются нанесенными на нее заводскими маркерами.


На стропилах поверх гидроизоляции набивают вертикальных (4) и горизонтальных (6) реек из деревянных досок.Их прибивают по центральной части стропильных балок.

Внимание! Металлочерепица и битумная гидроизоляция — несовместимые материалы. Когда кровля нагревается на солнце, битум растает, и полотно теряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать двускатную крышу своими руками:

Установка обрешетки

Укладка брусьев или досок горизонтальной обрешетки начинается снизу, с карниза.Первая балка обшивки должна иметь сечение, превышающее сечение остальных балок. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карниза. Монтаж листов металлочерепицы начинается с закрепления ее на нижней балке обшивки. Поэтому внешний вид всей кровли во многом будет зависеть от точности ее установки.

Шаг балок обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен совпадать с ним.Чаще всего шаг составляет 300, 350 или 400 мм. Единственное исключение — ступенька ко второй обрешетке обшивки. Здесь его следует уменьшить на 70 мм.


Самые верхние балки обшивки также набиваются с уменьшением с шагом , вплоть до заклепки стержней. Это облегчит установку элементов конька и прибавит прочности всей конструкции. Около мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и других дополнительных элементов (мосты, снегозадержатели и т. Д.) обрешетка также должна быть усилена путем набивки сплошного листа балок.

Монтаж планок карниза

Планки крепятся по всему карнизу с помощью саморезов оцинкованных. Расстояние между застежками — 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее увеличивают. В этом случае доски перекрывают внахлест 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда рубероид будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, уклон крыши дома и уклон крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, установка специальной планки обязательно — нижняя долина (20б).

Под ним набивается массивная обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала применяются доски сечением 150 х 25 мм.

Под нижней оградой требуется сплошная обрешетка шириной около 300 мм.

Положение нижней ендовы выбрано таким образом, чтобы ее край в области свеса проходил над карнизной доской. Лист металлочерепицы и брус нижней ендовы не скрепляют напрямую, а укладывают пористым утеплителем.

Установка байпаса отвода дымохода

Для кирпичной трубы порядок действий будет следующим:

  • наносится гидроизоляционный слой по периметру с нахлестом 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкую ленту;
  • байпасные полосы (28) смонтированы;
  • в трубе прорезан паз глубиной около 15 мм, куда вставляются верхние края перепускной полосы.Долбить можно только на полнотелом кирпиче, запрещается делать это по швам кладки;
  • дренажная штанга организует отвод воды, которая либо отводится в ближайшую долину, либо направляется на карниз.

На данном этапе работ декоративный байпас трубы не устанавливается; Сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов байпас выполняется из уплотнительной ленты. Чтобы обеспечить плотное прилегание к трубе, перед приклеиванием ленту нужно будет разрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Монтаж листов металлочерепицы

При возможности укладывать листы по всему скату крыши в один ряд порядок монтажа будет следующим:

  • накладывается крайний лист и проверяется его положение относительно карниз и боковой срез крыши;
  • первый лист закреплен вверху одним саморезом;
  • следующий лист укладывают внахлест в волну и выравнивают по вертикали;
  • листы сшиваются саморезами, но резьбу в бруски ввинчивать не следует;
  • следующие листы монтируются таким же образом;
  • полученная сборка снова сверяется с коньком и карнизом;
  • Саморезы
  • вкручиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины откоса и металлочерепицу необходимо укладывать в несколько рядов, порядок работ будет следующим:

  • первые два листа укладываются в так же, как при однорядной установке;
  • третий лист кладут поверх первого с горизонтальным смещением 150 мм, после чего эти два листа скрепляют между собой;
  • следующий лист кладут поверх второго и прикрепляют к нему по горизонтали.С третьим листом крепление осуществляется по вертикальной стороне;
  • четыре скрепленных листа совмещаются друг с другом и путем поворота шурупов фиксируются на обрешетке.


На завершающем этапе производится фиксация в нижней части каждой волны по нижним срезом листов. В местах перекрытия по вертикали саморезы вкручиваются в гребень волны . Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6-8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по установке металлочерепицы смотрите в видео :

Устройство слухового окна («кукушка»)

Местоположение «кукушки» определяется раньше. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются секции, соответствующие конфигурации мансардное окно .

Корж под окном аккуратно вырезан. По периметру окон установлено окон, дополнительно балок обрешетки.

Пазы между деревом и металлическим листом герметичны. Для отвода воды установлены долин, верх и низ слухового окна.

Установка торцевой пластины

Назначение этой доски (29) — защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Кроме того, торцевая пластина выполняет и декоративную функцию : при правильной установке ее верхний край перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикрутите к торцевой пластине, начиная со стороны карниза. При необходимости нарастить обеспечьте нахлест через 100 мм.

Установка верхнего желоба

Назначение этого элемента — отвод воды, кроме того, верхний желоб (20a) делает стыки кровли более эстетичными.

Саморезы используются для установки, прикручивая их так, чтобы не нарушал слой гидроизоляции . Между верхней панелью ендовы и поверхностью металлочерепицы укладывается саморасширяющаяся плита. шумоизоляция.

Установка упорных планок

Эти планки позволяют организовать упорядоченный и герметичный проход от поверхности крыши к прилегающим стенам и другим конструктивным элементам здания и крыши.

Присоединение к стене осуществляется по тому же принципу, что и присоединение к дымоходу.

Установка коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки убедитесь, что зазор между листами гидроизоляции прилегающих скатов крыши составляет не менее 20 см. Поверх верхней цельной обрешетки можно уложить , дополнительно слой гидроизоляционного материала полосой 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами ввинчивается в обрешетку волной прикрытия. Для наращивания коньковой планки организуют перекрытий, служат дополнительными ребрами жесткости .


Торцевые части конька закрываются внешними углами, закрепленными саморезами. Между металлочерепицей и коньковой полосой утеплитель из эластичного материала.

Устройство лестниц, переходов, перил и снегозадержателей

Кровельные аксессуары из металлочерепицы крепятся поверх кровельного покрытия.

Их места размещение заранее определено и усилено дополнительными балками и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Крепится на стропилах в комплекте усиленными саморезами.

Монтаж водоотводной системы

При установке водосточных систем с крыши необходимо соблюдать следующие правила:

  • на одну водосточную трубу не может подводить более 10 метров водосточного желоба;
  • часть желобов над воронкой следует вырезать под углом со сторонами в 100-110 мм;
  • Воронка должна располагаться на 150 мм ниже желоба.


Все элементы дренажной системы, в том числе патрубков, воронки и др., Имеют систему фиксации между собой. Однако после завершения монтажных работ их следует дополнительно обработать. Герметик силиконовый .

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать утечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Так как металлочерепица имеет способность проводить электричества, то из соображений безопасности должна быть снабжена системой заземления .

Заземление производится путем присоединения электропровода большого сечения одним концом к крыше (через саморез). Другой конец надежно прикреплен к металлической конструкции, заглубленной в землю на глубине не менее метра.

Обработка после сборки

Лист металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и водосточной системы уберите мусора и листвы, а поверхность очистите мягкой щеткой.
Полотно в проблемных местах может иметь оттенок , это повысит его коррозионную стойкость.

Установка опорных реек под стропила

Система опор под стропила позволяет утеплить крышу. В качестве контр-рельсов используются деревянные балки , или доски, прибитые гвоздями.
Далее в пространство между стропилами за контргусеницами укладывается слой изоляционного материала, который дополнительно снижает шум металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление планками

Утеплитель оставлять открытым недопустимо, так как влага может попасть на него и свести на нет весь эффект утепления. Чтобы этого не произошло, на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя изоляцию сухой.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для крепления целого пирога.

Техника безопасности

Кровельные работы для двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности , и чем больше уклон скатов, тем строже требования безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье :

  • обязательно надеть ремень безопасности , привязанный прочной веревкой к твердой части здания;
  • работают в колодках, у которых есть хорошее сцепление с поверхностью;
  • лестницы и леса надежно крепятся к стенам дома;
  • кровля щит леса, леса сетка или с бамперами высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей следует придерживаться следующих правил:

  • всегда использовать варежки ;
  • , чтобы не позволять прикладывать чрезмерное усилие к металлу;
  • учитывает силу ветра и парусный лист металла.

Кроме того, не лишним будет использовать все доступные устройства, облегчающие работу. Например, наклонные направляющие из длинных досок не только повысят безопасность при подъеме листов , но и обеспечат сохранность материала.


В целом установка металлочерепицы на двускатную крышу не представляет большой проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную кровлю и красивую кровлю по минимально возможной цене.

Ниже рассказывается о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с металлочерепицей. видео:

Выбор материала подложки для металлической кровли

Материалы подкровельного покрытия

Материалы подложки для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить систему крыши, которая будет оптимально работать на протяжении всего срока службы здания.При проектировании кровельной системы необходимо учесть несколько соображений, включая обеспечение того, чтобы четыре барьера, необходимые в любом ограждении здания, то есть водяной барьер, теплоизоляционный барьер, замедлитель пара и воздушный барьер, были предусмотрены и находились в правильном месте для данного климата.

Долгосрочные эксплуатационные характеристики кровли могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: систему металлической кровли и ее ожидаемый срок службы, климат в месте расположения здания, наклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура / относительная влажность) внутри здания.Неправильный выбор подкладки крыши может привести к протечке кровли или захвату влаги из-за диффузии пара или утечки воздуха, что может ускорить разрушение скрытых компонентов, сократить срок их службы и потребовать ремонта. Кроме того, для обеспечения долговечности подстилка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.

Конструкционные металлические кровельные панели спроектированы таким образом, чтобы перекрывать несущие конструкции, не требуя конструктивного настила. Следовательно, они обычно не включают подкладку крыши, поскольку в установке отсутствует сплошная подложка или настил для поддержки материала подкладки.

Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкладка крыши, чтобы помочь контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных ливневых дождей или в условиях таяния снега. Модернизированное кровельное покрытие часто используется в холодном климате для дополнительной защиты от протекания ледяной плотины, в то время как высокотемпературные подкладки предназначены для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Типичные материалы подкладки включают:

  • Войлочная подкладка (пропитанная асфальтом)
  • Подложка из синтетического листа
  • Лист прорезиненного асфальта или бутила, с полиэтиленовой облицовкой, самоклеющейся мембранной подкладкой

Войлочная подкладка

Традиционный и наиболее распространенный материал, используемый для кровельного покрытия на крутая металлическая кровля — неперфорированная, пропитанная асфальтом войлочная подстилка.Существует несколько типов войлочной подкладки, включая как армированные органическими, так и неорганические армированные. По сравнению с подкладкой из войлока, армированного органическими материалами, подкладка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно более плоская и устойчивая, чем органическая.

В зависимости от требований архитектора, строительных норм или производителя металлических панелей, на месте используются один или два слоя неперфорированного асфальта.

Подложка из войлока мало сопротивляется миграции воздуха и паров влаги и не служит эффективным воздушным барьером.Архитектурные металлические кровли с войлочной подкладкой лучше всего подходят для зданий с правильным уклоном и низкой влажностью в сухом или засушливом климате. И наоборот, войлочная подкладка подходит в сочетании с защитой от ледяной дамбы на карнизах и других важных переходах в холодном климате.

Подложка из синтетического листа

Подложка из синтетического пластика обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от 8 до 30 мил. Подложка из синтетического пластика менее восприимчива к ветру и при намокании после укладки ложится более плоско.Они менее чувствительны к укладке в холодную погоду, чем войлок, и стоят дешевле, чем самоклеящаяся мембранная подложка.

Большая часть проданного синтетического листового покрытия является паронепроницаемым и, как правило, не считается воздушным барьером.

Самоклеящаяся мембранная подкладка

Листовая мембранная подкладка для крыши, состоящая из прорезиненного асфальта или клея на основе бутила с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой отшелушиваемый продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяной плотины в ожидаемых местах, включая карнизы крыш, впадины, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе асфальта, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Это особенно важно для архитектурных конструкций металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превышать температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.

Эти мембраны обычно паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам в боковых и торцевых нахлестах, они сопротивляются перепадам давления воздуха и служат в качестве эффективного воздухонепроницаемого материала.

Выбор подходящей и наиболее эффективной основы для металлической кровельной системы, несомненно, приведет к максимальным эксплуатационным характеристикам кровли и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.

Горизонтальная обрешетка 1 x 4: «Несколько недель назад вы предоставили мне ответы по поводу… »- Донской Крест (11.09.2015) | Металлическая крыша подходит моему дому

Несколько недель назад вы предоставили мне ответы об использовании обрешетки 1 x 4, сказав, что нужно укладывать вертикальные, а затем горизонтальные 1 x 4, чтобы обеспечить вертикальный зазор между настилом / подкладкой и металлической крышей со стоячим фальцем. Я вернулся к подрядчику, и мне сказали, что они этого не делают, и в настоящее время в контракте есть только горизонтальная обрешетка 1 x 4. Обрешетка — желтая сосна, необработанная из-за того, что обработанные пиломатериалы разъедают гальваническое / металлическое покрытие.Итак, меня беспокоит то, что подрядчик делает то, что я ему сказал, но то, что может быть неправильным. Проблема в том, что конденсат с нижней стороны металлической крыши намочит желтую сосну и вызовет гниение. Их причина для 1 x 4 — это прочность, а причина подрядчика в том, что фанерный настил не обеспечивает достаточную удерживающую способность для зажимов металлической крыши со стоячим фальцем. Таким образом, проблема может заключаться в том, что подрядчик имеет более краткосрочное представление о том, что лучше, в отличие от моего беспокойства о более долгосрочном видении того, что лучше.Они также сказали, что строят крыши в обоих направлениях, с крышками 1х4 и без них, но я думаю, что это вопрос стоимости больше, чем то, что является лучшим. Итак, вопрос в том, сгниет ли 1х4 через несколько лет или прослужит столько же, сколько металлическая крыша со стоячим фальцем? Другой связанный с этим вопрос заключается в том, что между нижней частью панели из листового металла и панелями 1 x 4 есть зазор, который удерживает панель примерно на 1/8 дюйма, поэтому она не соприкасается с деревом, и есть некоторая вентиляция, а чтобы конденсат стекал? Третий вопрос: кто-нибудь когда-нибудь красит 1х4 или просто оставляет их голыми?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20662/find/
Спасибо. Хорошие вопросы. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь рисовал 1 x 4. Я также редко вижу проблемы с конденсацией / гниением, хотя ваши опасения справедливы — горизонтальные 1 x 4 будут блокировать воду от стекания с крыши. Если крыша установлена ​​правильно и на чердаке есть хорошая вентиляция, под металлическими панелями не должно быть большого количества дождевой воды или конденсата.Будет ли у вас на чердаке хорошая вентиляция? Что касается прочности застежки, сопротивления вытягиванию сосны и фанеры, я подозреваю, что другие слышали этот аргумент раньше, но я никогда его не слышал. Большинство испытаний металлической кровли (для имитации давления ветра) проводится на установках с фанерным настилом размером более 1/2 дюйма. Я действительно не думаю, что при переходе на 1 x 4 будет заметное или необходимое улучшение, если только по какой-то причине настил крыши уже находится в ослабленном или опасном состоянии из-за предыдущих протечек крыши или проблем с конденсацией на чердаке (что может указывать на отсутствие вентиляции чердака).

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/20663/find/
Большое спасибо за информацию.Я буду продолжать использовать 1 x 4, так как контракт уже подписан, и лучше не делать ненужных изменений. Чердак имеет хорошую вентиляцию с вентиляционными отверстиями под потолком, которые постоянно проходят в нижней части чердака, и вентилятором конькового ряда, работающим по всей длине козырька крыши. И он хорошо утеплен над потолком. Летом на чердаке сравнительно прохладно по сравнению с большинством чердаков. Я посмотрел здесь на листовой металл, и оказалось, что листовой металл, открытый для атмосферы (например, навесы для автомобилей), сильно конденсируется, но внутренняя сторона закрытого листового металла остается сухой (например, внутри металлического здания).Итак, я предполагаю, что внутреннее пространство, созданное 1 x 4 и настилом, будет закрытым и сухим. Это оставило бы протекающую металлическую крышу со стоячим фальцем, которая была бы главным виновником, и я предполагаю, что это было бы маловероятно, поскольку эта крыша имеет очень простую конструкцию. Большое спасибо за вашу помощь.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20664/find/

Глоссарий терминов | Amerispec Inspection Services

Условия проведения инспекции дома AmeriSpec

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А:

Пиломатериалы, высушенные воздухом: Пиломатериалы, складированные во дворах или сараях в течение любого периода времени.

Воздуховод: Трубы, по которым теплый и холодный воздух поступает в помещения и обратно в систему климат-контроля.

Воздуховод: Пространство между изоляцией крыши и кровельными досками, обеспечивающее движение воздуха.

Аллигаторство: Грубый узор, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть сквозь трещины.

Анкерные болты: Болты для крепления деревянной опорной плиты к бетонному или каменному полу или стене.

Фартук: Плоский элемент внутренней обшивки окна, прилегающий к стене непосредственно под табуретом.

Район: Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.

Асфальт: Большая часть природного асфальта — это остатки испаренной нефти. Он не растворяется в воде, но растворяется в воде. Линия при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, наружных стеновых покрытий, напольной плитки и т.п.

Астрагал: Молдинг, прикрепленный к одной из пары качающихся дверей, о которую ударяется другая дверь.

Вентиляторы для чердаков: В домах для вентиляции чердачных помещений предусмотрены экранированные отверстия. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. (См. Также LOUVER.)

↑ Вернуться к началу


В:

Сзади: Простая лепка, иногда используемая вокруг внешнего края плоского прямоугольного кожуха в качестве декоративного элемента.

Засыпка: Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.

Перегородка: Картон или другой продукт из плотной бумаги, устанавливаемый на чердаке в том месте, где деревянные стропила перекрывают внешнюю стену. Его цель состоит в том, чтобы поддерживать свободное пространство для выхода воздуха из вентиляционного люка в чердак.

Балюстрада: Перила, состоящие из балясин, верхней, а иногда и нижней перил, используются на краях лестниц, конусах цвета бирюзового цвета и подъездах.

Доска для баржи: Декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент — приборная панель.

Основание или плинтус: Доска, помещенная у стены вокруг комнаты рядом с полом, чтобы обеспечить надлежащую отделку между полом и штукатуркой.

Плинтус: Плинтус, используемый для отделки верхнего края плинтуса.

Башмак основания: Молдинг, используемый рядом с полом на внутренней панели основания.Иногда называется ковровой полосой.

Batt: Утеплитель в виде одеяла, а не неплотных балясин. Обычно небольшие вертикальные элементы перил используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

Рейка: Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.

Batter board: Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используемых для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.

Эркер: Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.

Балка: Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.

Несущая перегородка: Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

Несущая стена: Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Каркас кровати: Каркас под углом, как между выступающим карнизом или карнизом здания и боковыми стенами.

Забивание гвоздями: Забивание гвоздями таким образом, чтобы шляпки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия — обычно на шпунте совмещенных досок.

Упор для заглушки: Прямоугольный профиль, обычно шириной 3/4 на 1-3 / 8 дюйма или более, используемый при сборке оконной рамы. Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.

Волдыри: Дефект металла на поверхности или вблизи нее, возникший в результате расширения газа в подповерхностной зоне.Очень маленькие волдыри можно назвать «булавочными головками» или «перцовыми пузырями».

Синяя морилка: Голубоватое или сероватое изменение цвета заболони вызвало рост определенных плесневых грибов на поверхности и внутри детали, что стало возможным в тех же условиях, которые способствуют росту других грибов.

Вареное льняное масло: Льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

Балка: Короткая горизонтальная деревянная или стальная балка на вершине колонны для поддержки и уменьшения пролета балок или балок.

Бостонский конек: Метод укладки асфальта или деревянной черепицы на конек или вальм крыши в качестве отделки.

Нижняя пластина: Деревянные элементы толщиной 2 дюйма, лежащие на черновом полу, на которые устанавливаются вертикальные стойки. Также называется «подошва».

Стойка: Наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стене или полу, чтобы задушить конструкцию.Часто используется на стенах в качестве временных распорок до завершения установки каркаса.

Кирпичный шпон: Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.

Перемычка: Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками перекрытия в середине пролета и действуют как элементы растяжения и сжатия с целью закрепления балок и распределения действия нагрузок.

Бак: Используется по отношению к грубым элементам проема рамы.Дверные бакенбарды используются по отношению к металлической дверной коробке.

Сборная крыша: Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.

Строительная бумага: Плотная бумага, используемая для защиты от влаги стен или крыш.

Сборная крыша: Кровельный материал, применяемый для герметичных, водонепроницаемых слоев, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

Стыковое соединение: Стык, где концы двух бревен или других элементов встречаются в стыке с квадратным вырезом.

↑ Вернуться к началу


К:

Консоль: Выступающая балка или балка, не опирающаяся на один конец, используется для поддержки пристройки конструкции.

Несущая полоса: Кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, которое уложено поверх него.

Цоколь: Верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.п.

Рамы и створка створки: Рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые могут открываться с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

Обшивка: Профнастил различной ширины и толщины для отделки дверных и оконных проемов на косяках.

Балка потолка: Балка, которая поддерживает потолок под собой, но не перекрывает пол.Обычно потолок держится на нижней стороне балок пола, но для улучшения шумоизоляции между этажами балки потолка могут быть отдельными.

Цемент, Keene’s: Белая штукатурка, обеспечивающая очень прочную стену. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычайно сильному износу или неправильному обращению.

Рельс стула: Деревянный багет на стене на высоте спинки стула.

Chase: Закрытый проем в полу и / или потолке для прокладки труб, воздуховодов или электрических линий.

Проверка: Трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных лакокрасочных покрытиях, сначала поверхностные, но со временем могут полностью проникнуть через покрытие.

Контрольные поручни: Рельсы для встреч, достаточно толстые, чем окно, чтобы заполнить проем между верхней и нижней створкой, образованный ограничителем в раме двойных окон.Обычно они скошены.

Заглушка дымохода: Бетонное или металлическое покрытие над отверстием дымохода для предотвращения попадания дождя в дымоход.

Автоматический выключатель: Защитные устройства, автоматически размыкающие или размыкающие электрическую цепь при ее перегрузке.

Вагонка: Длинная тонкая доска с более толстым краем, используемая для перекрытия внешнего сайдинга.

Балка воротника: Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила.Они служат для придания жесткости конструкции крыши.

Хомут: Горизонтальный элемент, связывающий пару стропил вместе.

Колонна: В архитектуре: перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике: вертикальный структурный элемент сжатия, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

Комбинированные двери или окна: Комбинированные двери или окна, используемые вместо обычных проемов.Они обеспечивают зимнюю изоляцию и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные вставки из стекла и экрана. Это избавляет от необходимости использовать разные агрегаты каждый сезон.

Бетонная равнина: Бетон без армирования или армированный только с учетом усадки или температурных изменений.

Конденсация: В здании: капли или капли воды (и часто мороз в очень холодную погоду), которые накапливаются на внутренней стороне внешнего покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, где температура больше не позволяет воздуху поддерживать удерживаемую в нем влагу.Использование жалюзи или чердачных вентиляторов уменьшит конденсацию влаги на чердаках. Пароизоляция под гипсовую обрешётку или сухую стену на оголенных стенах уменьшит в них образование конденсата.

Трубопровод, электрический: Труба, обычно металлическая, в которой проложен провод.

Строительство, гипсокартон: Тип строительства, в котором внутренняя отделка стен применяется в сухом состоянии, как правило, в виде листовых материалов или деревянных панелей, в отличие от штукатурки.

Конструкция, рама: Тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или опираются на деревянный каркас. В кодексах, если облицовка наружных стен облицована каменной кладкой, классификация этого типа строительства обычно не меняется.

Соединение с гладкой кромкой: См. Разметку.

Corbel: Горизонтальный выступ из стены, образующий выступ или поддерживающий конструкцию над ним, обычно построенную из кирпичной кладки.

Corbel out: Для создания одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены, чтобы сформировать опору для бруса.

Угловой валик: Полоса формованного листового металла, иногда в сочетании с полосой металлической планки, помещается на углы перед штукатуркой для их усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки на три четверти круглой или угловой, помещенная на оштукатуренный угол для защиты.

Угловые доски: Используются в качестве отделки для внешних углов дома или другой каркасной конструкции, к которой примыкают концы сайдинга.

Угловые раскосы: Диагональные раскосы в углах каркасной конструкции для придания жесткости и укрепления стены.

Врезная скоба: Элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 на 4, врезаются между каждой стойкой по диагонали.

Корнерит: Металлическая сетка нарезанная на полосы и загнута под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.

Карниз: Свес скатной крыши на линии пещеры, обычно состоящий из фасадной доски, софита для закрытого карниза и соответствующих молдингов.

Возврат карниза: Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.

Встречный оклад: Оклад, обычно используемый на дымоходах у линии крыши, для прикрытия окладов черепицы и предотвращения попадания влаги.

Багет: Молдинг с вогнутой поверхностью, используемый для отделки внутренних углов.

Курс: Горизонтальный ряд кирпичей, бетонных блоков или других кладочных материалов.

Ползун: Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и воздуховодам.

Креозот: Маслянистая жидкость от желтоватого до зеленовато-коричневого цвета, содержащая фенолы и креозолы, полученная из каменноугольной смолы и используемая в качестве консерванта и дезинфицирующего средства для древесины.

Cricket: Небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, расположенная на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом.

Калека: Отрезанные элементы каркаса над и под окнами.

Поперечные мосты: Диагональные связи между соседними балками перекрытия, размещенные рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.

Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол.

↑ Вернуться к началу


D:

Dado: Прямоугольный паз по ширине доски или доски. Во внутренней отделке используется особый вид обработки стен.

Распад: Распад древесины или другого вещества под действием грибов.

Краска для палубы: Эмаль с высокой степенью устойчивости к механическому износу, предназначена для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

Расслоение: Отслоение слоев панели из-за разрыва клея. Обычно вызвано чрезмерной влажностью.

Плотность: Масса вещества в единице объема. Выраженный в метрической системе, он численно равен удельному весу того же вещества.

Впадины: Область, затопленная ниже своего окружения; дупло.

Дверной замок: Грубый каркас двери.

Точка росы: Температура, при которой пар начинает осаждаться в виде жидкости.Особенно относится к воде в атмосфере.

Размер: См. Размер пиломатериала.

Прямой гвоздь: Для гвоздя перпендикулярно исходной поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «забивание лица».

Дверной косяк, внутренний: Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается. Он состоит из двух вертикальных частей, называемых боковыми косяками, и горизонтального головного косяка.

Слуховое окно: Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.

Двойное остекление: Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

Двойные окна: Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается пружинами.

Водосточная труба: Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

Формованные и совмещенные (с гребнями и канавками): Доски или доски, обработанные таким образом, что на одном крае имеется канавка, а на другом — соответствующий гребень.

Высушивающая краска: Обычно маслорастворимые мыла таких металлов, как свинец, марганец или кобальт, в небольших количествах ускоряют окисление и отверждение (высыхание) олифы в красках.

Капельница: (a) Элемент карниза или другого горизонтального внешнего покрытия, имеющий выступ за другие части для сброса воды. (b) Канавка в нижней части подоконника или каплеуловителя, чтобы вода капала по внешнему краю, а не стекала обратно и стекала по фасаду здания.

Капельный колпачок: Молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.

Гипсокартон: Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который наносится на большие листы или панели.

Воздуховоды: В доме обычно используются круглые или прямоугольные металлические трубы для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты, или воздуха от кондиционера, или возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливаются из асбеста и композиционных материалов.

↑ Вернуться к началу


E:

Карниз: Свисающий выступ крыши за стены дома.

Выцветание: Кристаллические отложения, появляющиеся на цементных или кирпичных поверхностях из-за испарения воды, содержащей растворимые соли. Соли, оставшиеся на поверхности стены, имеют кристаллический вид.

Деформационный шов: Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры.Также используется на бетонных плитах.

↑ Вернуться к началу


Факс:

Лицевая сторона, фасция: Плоская доска, полоса или лицевая сторона, которые иногда используются отдельно, но обычно в сочетании с лепными украшениями. Часто располагается на внешней грани карниза.

Войлочная бумага: Дегтярная бумага для укладки под черепицу. Обычно 15 или 30 фунтов.

Наполнитель (дерево): Сильно пигментированный препарат, используемый для очистки и выравнивания пор в древесине с открытыми порами.

Изоляция с наполнителем: Сыпучий изоляционный материал, который наносится вручную или механически вдувается в пространство стен.

Огнестойкий: При отсутствии специального постановления компетентного органа применяется к строительным материалам, негорючим при температурах обычных пожаров, и которые выдержат такие пожары без серьезного ухудшения их полезности в течение не менее 1 часа. .

Огнестойкий химикат: Химикат или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения пламени.

Остановка огня: Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками.

Рыбная пластина: кусок дерева или фанеры, используемый для скрепления концов двух элементов вместе в стыковом соединении с помощью гвоздей или болтов. Иногда используется на стыке противоположных стропил у линии конька.

Плита (флажки или флажки): Плоские камни толщиной от 1 до 4 дюймов, используемые для деревенских прогулок, ступеней, полов и т.п.

Оклад: Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

Плоская краска: Внутренняя краска, содержащая большое количество пигментов и высыхающая до плоского или матового покрытия.

Балки перекрытия: Элементы каркаса, которые обычно опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

Дымоход: Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым.Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.

Облицовка дымохода: Огнеупорная глиняная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливаемая для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута, используемая для внутренней облицовки дымоходов с кирпичом или кладкой снаружи. Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.

Стропила: Концевые стропила двускатного свеса опираются на кровельную обшивку и смотровые площадки.

Основание: Бетонное основание, на которое опирается фундамент.

Фундамент: Нижние части стен, на которых построено строение. Фундаментные стены из кирпича или бетона обычно находятся ниже уровня земли.

Каркас, баллон: Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части фундаментной плиты до кровельной плиты и к которой прикреплены все перекрытия перекрытия. застегивается.

Каркас, платформа: Система каркаса здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты нижнего этажа или на подоконник первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на нижний этаж. этаж каждого этажа.

Frieze: При строительстве дома горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.

Frostline: Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны.Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.

Обшивка: Деревянные или металлические полоски, прикрепляемые к стене или другой поверхности для выравнивания ее и обычно служащие в качестве основы для крепления отделочного материала.

↑ Вернуться к началу


г:

Фронтон: Торцевая стена здания, в которой расположена верхняя часть треугольной формы, образованная наклонной крышей по обе стороны конька. Треугольная часть стены под перевернутой буквой «V» линии крыши.

Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.

Крыша Gambrel: Двухскатная крыша, предназначенная для обеспечения большего пространства на верхних этажах. Крыша более крутая на нижнем склоне и более пологая к коньку.

Остекление: Процесс установки стекла, которое обычно крепится стеклом и стеклом.

Глянцевая эмаль: Отделочный материал, состоящий из лака и достаточного количества пигментов для обеспечения непрозрачности и цвета, но с небольшим количеством пигмента с низкой укрывистостью или без него.Такая эмаль образует твердое покрытие с максимальной гладкостью поверхности и высокой степенью блеска.

Балка: Большая или основная балка из дерева или стали в каркасном полу, поддерживающая балки, несущие доски пола. Он выдерживает вес пола или перегородки.

Граница / градация: Точка, в которой фундаментная стена упирается в землю.

Зерно: Направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в древесине.

Пиломатериал по краю (вертикальный): Пиломатериалы с краевыми волокнами распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно под прямым углом к ​​годичным кольцам; т.е. кольца образуют угол 45 ° или более с поверхностью детали.

Зерно, плоское: Пиломатериалы с плоскими волокнами распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам, т.е. кольца образуют угол менее 45 ° с поверхностью заготовки.

Зерно, четверть распиленное: Другой термин, обозначающий краевую текстуру.

Основание: Направляющие, используемые вокруг проемов и на линии пола для снятия штукатурки. Они могут состоять из узких деревянных планок или из широких дополнительных косяков у межкомнатных дверных проемов. Обеспечивают ровную штукатурку для установки опалубки и другой отделки.

Замыкание на землю, прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI, GFI): Сверхчувствительная вилка, предназначенная для отключения всего электрического тока. Используется в ванных комнатах, кухнях, наружных водонепроницаемых розетках, гаражных розетках и «влажных помещениях».На вилке есть небольшая кнопка сброса.

Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он просто вливается в швы и полости в кладке и заполняет их твердой массой.

Косынка: Плоский элемент из дерева, фанеры или аналогичного типа, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов. Чаще всего используется на стыках деревянных ферм. Они крепятся гвоздями, шурупами, болтами или клеем.

Желоб или желоб для нефа: Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.

Гипсовая штукатурка: Гипс разработан для использования с добавлением песка и воды в качестве основы для штукатурки.

↑ Вернуться к началу


H:

Заголовки: Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

Очаг: Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.

Сердцевина: Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.

Каблук: Конец стропила, опирающийся на стеновую плиту.

Бедро: Внешний угол, образованный встречей двух наклонных сторон крыши.

Вальмовая крыша: Крыши, наклонные вверх с трех из четырех сторон.

Нагрудник для шланга: Внешний водопроводный кран.

Увлажнитель: Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара. Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке для кондиционирования всего дома.

↑ Вернуться к началу


Я:

Двутавровая балка: Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда на стены и крышу воздействуют нагрузки. открытие.

INR (Рейтинг ударного шума): Рейтинг, состоящий из одной цифры, который дает оценку звукоизоляционных характеристик конструкции пола и потолка.

Изоляционная плита, жесткая: Структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма. Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.

Теплоизоляция: Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.

Внутренняя отделка: Материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалы стен и потолков.

↑ Вернуться к началу


Дж:

Домкрат для стропил: Стропила, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.

Шпилька домкрата: Шпильки, которые используются для поддержки более тяжелого каркаса с обеих сторон двери, окна или другого проема.

Косяк: Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

Соединение: Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

Клей для швов: Порошок, который обычно смешивают с водой и используют для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».

Балка: Одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

↑ Вернуться к началу


К:

Пиломатериалы, высушенные в печи: Пиломатериалы, часто высушенные в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, такие как пиломатериалы для обрамления, сушатся до более высокого содержания влаги.

Центральная стойка: Средняя стойка фермы.

Узел: В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.

↑ Вернуться к началу


л:

Винты Lag или Coach: Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, в тяжелом каркасе или при креплении металлических конструкций к дереву.

Площадка: Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.

Рейка: Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

Решетка: Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

Руководитель: См. Водосточная труба.

Полоса ригеля: Полоса пиломатериала, прибиваемая к нижней части стороны балки, на которую опираются балки.

Расчалка: Доски номинальной толщиной 1 дюйм, вставленные в шпильки с надрезом по диагонали.

Свет: Место в оконной створке для единственного стекла.

Перемычка: Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Несущая стена: Прочная стена, способная выдержать вес.

Lookout: Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши или подобного, обычно скрытой от глаз.

Жалюзи: Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных так, чтобы обеспечивать вентиляцию, но не пропускать дождь, солнечный свет или обзор. См. Также «чердачные вентиляторы».

Пиломатериалы: Пиломатериалы — это продукция лесопильного и строгального цехов, производимая в дальнейшем только распиловкой, повторной распиловкой и продольной пропилкой на стандартном строгальном станке, поперечной распиловкой по длине и подгонкой.

Пиломатериалы, доски: Пиломатериалы для склада толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 или более дюймов.

Пиломатериалы, размер: Пиломатериалы на складских площадях от 2 дюймов до 5 дюймов, но не включая 5 дюймов толщиной и 2 или более дюймов шириной. Включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

Размер пиломатериалов, прошедших обрезку: Размер пиломатериалов после усадки от сырого размера и после механической обработки до размера или рисунка.

Пиломатериалы, сопоставленные: Пиломатериалы, обрезанные и профилированные с одной стороны в виде рифленого рисунка, а с другой — по гребенчатому рисунку.

Доска обрезная: Доска обрезная для получения плотного шпунтового соединения или стыка внахлест.

Пиломатериалы: Пиломатериалы склада 5 дюймов или более по наименьшему размеру. Включает балки, стрингеры, стойки, заглушки, пороги, балки и прогоны.

Пиломатериалы, складские площади: Пиломатериалы тех сортов, размеров и форм, которые обычно предназначены для обычного строительства, такие как каркас и грубое покрытие домов.

↑ Вернуться к началу


М:

Камин: Полка над камином.Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.

Каменная кладка: Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичного материала. масса.

Мастика: Пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

Металлическая планка: Листы металла, которые разрезаются и вытягиваются для образования отверстий.Используется как гипсовая основа для стен и потолков, а также в качестве армирующего материала по сравнению с другими видами гипсовой основы.

Столярные изделия: Обычно все строительные материалы из готовой древесины, производимые на столярных и строгальных станках, включаются в термин «столярные изделия». Он включает в себя такие предметы, как внутренние и внешние двери, оконные и дверные коробки, жалюзи, веранды, каминные полки, панели, лестницы, молдинги и внутреннюю отделку. Обычно сюда не входят пол, потолок или сайдинг.

Соединение под углом: Соединение двух деталей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.

Влагобарьер: Обработанная бумага или металл, которые задерживают или задерживают водяной пар, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.

Влагосодержание древесины: Вес воды, содержащейся в древесине, обычно выражается в процентах от веса высушенной в печи древесины.

Багет: Деревянная полоса с конической или выступающей поверхностью, используемая в декоративных целях.

Врезка: Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по ребру, для вставки шипа другой доски, доски или бруса для образования стыка.

Столб: Вертикальная полоса или разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.

Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

↑ Вернуться к началу


номер:

Натуральная отделка: Прозрачная отделка, которая серьезно не меняет первоначальный цвет или текстуру натурального дерева. Естественная отделка обычно обеспечивается герметиками, маслами, лаками, водоотталкивающими консервантами и другими подобными материалами.

Новинка: Стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады. Также любой столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Ненесущая стена: Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Носик: Выступающий край молдинга или капельницы. Обычно применяется для выступающей планки на краю ступени лестницы.

Паз: Поперечный паз на конце доски.

↑ Вернуться к началу


О:

О.С., по центру: Измерение расстояния между стойками, стропилами, балками и т.п. в здании от центра одного элемента до центра следующего.

O.G. или ogee: Погонаж с профилем в виде буквы S; имеющий очертание перевернутой кривой.

Открытые швы: Цепь, которая находится под напряжением, не позволяя течь полезному току.

Аутригер: Выступ стропила за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

↑ Вернуться к началу


п .:

Краска: Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий.

Панель в строительстве дома: Тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный стойками и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стен.

Бумага строительная: Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.

Бумага для обшивки: Строительный материал, обычно бумага или войлок, используемый в строительстве стен и крыш в качестве защиты от проникновения воздуха, а иногда и влаги.

Parging: Черновой слой раствора, наносимый на кладочную стену в качестве защиты или отделки. Он также может служить основой для гидроизоляции асфальта ниже уровня земли.

Упор для разделения, разделительная планка: Небольшой кусок дерева, используемый в боковых и верхних косяках двойных окон для разделения верхней и нижней створки.

Перегородка: Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания.

Пенни: Применительно к гвоздям изначально указана цена за сотку.Теперь термин «серия» обозначает длину гвоздя и обозначается буквой «d».

Дренажная плитка по периметру: Дренажная система, которая идет по периметру собственности и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента.

Пермь: Мера движения водяного пара через материал (количество зерен на квадратный фут в час на дюйм ртутной разницы в давлении пара).

Пирс: Столб каменной кладки, обычно прямоугольной формы в горизонтальном поперечном сечении, используемый для поддержки других элементов конструкции.

Пигмент: Твердый порошок с подходящей степенью измельчения для использования в краске или эмали.

Пилястра: Выступ фундаментной стены, используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

Шаг: Наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, т. Е. 8-футовый подъем и 24-футовая ширина — это одна треть ската крыши. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на фут пробега.

Смольный карман: Отверстие, проходящее параллельно годовым кольцам роста, которое обычно содержит или содержало твердую или жидкую смолу.

Штукатурка: Деревянные планки, используемые в качестве направляющих или зачищающих кромок вокруг оконных и дверных проемов и у основания стен.

Гипсокартон (см. Гипсокартон): Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.

Плита, порог: Горизонтальный элемент, прикрепленный к каменной стене.

Пластина подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

Пластина, верхняя: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Пленум: Камера, которая служит зоной распределения воздуха для систем отопления или охлаждения. Обычно размещается между подвесным потолком и настоящим потолком.

Плуг: Для продольного паза в доске или доске.

Отвес: Точно перпендикулярно; вертикальный.

Сантехническая труба: Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Ply: Термин, обозначающий количество толщин или слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев в наложенных материалах в любом готовом куске такого материала.

Фанера: кусок дерева, состоящий из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом. Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.

Поры: Ячейки древесины сравнительно большого диаметра, которые имеют открытые концы и расположены друг над другом, образуя непрерывные трубки. Отверстия сосудов на поверхности куска дерева называются порами.

Вентиляционное отверстие на крыше: Вентиляционное отверстие с вентилятором для ускорения воздушного потока.

Сборные конструкции: Строительство компонентов, таких как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.

Консервант: Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и аналогичных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.

Грунтовка: Первый слой краски при окраске, состоящей из двух или более слоев; также краска, используемая для такого первого слоя.

Замазка: Тип цемента, обычно изготовленный из отбеливателя и кипяченого льняного масла, взбитый или замешанный до консистенции теста и используемый для герметизации стекла в створке, заполнения небольших отверстий и щелей в древесине и для аналогичных целей.

Пиролиз: Разложение или преобразование соединения под действием тепла.

↑ Вернуться к началу


Вопрос:

Четверть круга: Небольшая лепка с поперечным сечением четверти круга.

↑ Вернуться к началу


R:

Ступень: Прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или доски.

Лучистое отопление: Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

Стропила: Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для восприятия кровельных нагрузок. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

Стропила, вальма: Стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, ендина: Стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.

Рельс: Поперечины панельных дверей или створки.Также верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры, например, стойки, до другой.

Грабли: Элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Сырое льняное масло: Неочищенный продукт, полученный из льняного семени и обычно без особой последующей обработки.

Светоотражающая изоляция: Листовой материал с одной или двумя солнечными поверхностями со сравнительно низким коэффициентом излучения тепла, например алюминиевая фольга.При использовании в строительстве эти поверхности обращены к воздушному пространству, что снижает излучение в воздушном пространстве.

Армирование: Стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.

Относительная влажность: Количество водяного пара в атмосфере, выраженное в процентах от максимального количества, которое может присутствовать при данной температуре. (Фактическое количество водяного пара, которое может удерживаться в космосе, увеличивается с температурой.)

Resorcinol Glue: Клей с высокой прочностью как в мокром, так и в сухом состоянии и устойчивый к высоким температурам. Применяется для склеивания пиломатериалов или монтажных швов, которые должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.

Подпорные стены: Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Лента, балка: Обычно доска размером 1 на 4 дюйма входит в стойки по горизонтали для поддержки балок потолка или второго этажа.

Конек: Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая: Доска, устанавливаемая на край конька крыши, в который крепятся верхние концы стропил.

Подъем: В лестнице — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

Подступенок: Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.

Рулонная кровля: Кровельный материал, состоящий из волокна и сатина, рассчитанный на асфальт, который поставляется в рулонах шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала.Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.

Обшивка кровли: Доски или листовой материал, прикрепленные к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

Резиновая эмульсионная краска: Краска, состоящая из резины или синтетического каучука, диспергированных в виде мелких капель в воде.

Пробег: В лестнице — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным маршем.

↑ Вернуться к началу


S:

Седло: Две наклонные поверхности, встречающиеся в горизонтальном гребне, используемом между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей.

Пескоструйная обработка: Известь, смешанная с песком, в результате получается текстурированная поверхность.

Заболонь: Внешняя зона древесины, рядом с корой. В живом дереве он содержит живые клетки (в сердцевине их нет), а также мертвые и умирающие клетки. У большинства видов он более светлый, чем сердцевина. У всех видов ему не хватает устойчивости к гниению.

Створка: Подвижная часть окна. Рама, в которую вставляются стеклопакеты в окне или двери.

Баланс для створки: Устройство, обычно приводимое в действие пружиной или натянутой уплотнительной прокладкой, предназначенное для уравновешивания двухстворчатой ​​оконной створки.

Пропитанный войлок: Войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

Скраб: Первый слой штукатурки, который царапается, образуя сцепление для второго слоя.

Стяжка: Небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира для штукатурки.

Разметка: Укладка деревянных изделий на неровную поверхность. В молдингах — обрезка конца одной детали по размеру фасонной поверхности другой под внутренним углом для замены стыка под углом.

Scuttle hole: Небольшой проход на чердак или в лазарет.

Герметик: Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на немелованную древесину с целью герметизации поверхности.

Приправа: Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее эксплуатационной пригодности.

Полуглянцевая краска или эмаль: Краска или эмаль, изготовленные таким образом, что ее покрытие после высыхания имело некоторый блеск, но не было очень глянцевым.

Септик: Резервуар для твердых частиц сточных вод, используемый для их разложения на более мелкие частицы, прежде чем они попадут в дренажное поле и в конечном итоге попадут в землю.

Shake: Толстая черепица, расколотая вручную, повторно распиленная, чтобы образовать две встряски; обычно с краями.

Обшивка: Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое для шпилек или стропил.Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

Бумага для обшивки: См. Бумага, обшивка.

Обработка листового металла: Все компоненты дома из листового металла, такие как гидроизоляция, желоба и водосточные трубы.

Шеллак: Прозрачное покрытие, полученное путем растворения лака, смолистого секрета лакового клопа (щитовка, обитающая в тропических странах, особенно в Индии), в спирте.

Прокладка: Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания строительного элемента.

Битумная черепица: Кровельное покрытие из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, разрезанного на стандартные длины, ширину и толщину.

Битумная черепица, сайдинг: Различные виды черепицы, такие как деревянная черепица или битумная черепица и недревесная черепица, которые используются поверх обшивки для внешнего покрытия боковин конструкции.

Шип: См. Пиломатериалы, шип.

Ставни: Обычно легкие решетчатые или заподлицо деревянные или недревесные рамы в виде дверей, расположенные с каждой стороны окна.Некоторые закрываются за окном для защиты; другие крепятся к стене в качестве декоративного приспособления.

Сайдинг: Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешеткой, черепицей или другим материалом.

Наклон: Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к длине спуска (в футах).

Сайдинг, скос (сайдинг внахлест): Плиты клиновидной формы, используемые в качестве горизонтального сайдинга внахлест.Этот сайдинг варьируется по толщине стыка от ½ до ¾ дюйма и ширине до 12 дюймов. Обычно используется поверх некоторых видов обшивки.

Сайдинг, Dolly Varden: Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, имеющий шпунт по нижнему краю.

Сайдинг, перепад: Обычно толщина ¾ дюйма и ширина 6 и 8 дюймов с пазами и канавками или краями внахлест. Часто используется в качестве сайдинга без обшивки во второстепенных постройках.

Порог: Самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены.

Плита: Бетонный пол, уложенный непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около 4 дюймов.

Шпала: Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

Софит: Площадь под карнизом и свесами. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.

Почвенный покров (почвопокровник): Легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемого над почвой в подвесных пространствах зданий для минимизации проникновения влаги в эту зону.

Грунтовая труба: Общий термин для вертикальной магистрали системы грунта, отходов или вентиляционных трубопроводов.

Подошва, подошва: См. Пластина, подошва.

Сплошная перемычка: Сплошной элемент, помещаемый между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.

Отслаивание: Растрескивание или отслаивание на бетонной поверхности.

Пролет: Расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

Искрогаситель: Проволочная сетка, прикрепленная к верхней части инсинератора для предотвращения искр и других продуктов горения.

Всплесковый блок: Небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть была близко к поверхности земли, чтобы принимать водосток с крыши из водосточных труб и выносить его от здания.

Квадрат: Единица измерения, обычно применяемая для кровельного материала. Покрытия боковин иногда упаковываются по площади 100 квадратных футов и продаются на этой основе.

Морилка, черепица: Форма масляной краски очень тонкой консистенции, предназначенная для окрашивания древесины с шероховатыми поверхностями, такими как черепица, без образования покрытия значительной толщины или блеска.

Лестничная тележка: Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно это 2-дюймовая доска с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».

Лестничная площадка: См. Площадка.

Подъем по лестнице: См. Подъем.

Стойка: Вертикальный элемент обрамления панельной двери.

Табурет: Плоский профиль, установленный на подоконнике между косяками и соприкасающийся с нижней перекладиной нижней створки.

Штормовая створка, штормовое окно: Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, как дополнительная защита от холода.

Рассказ: Та часть здания между любым этажом и полом или крышей, находящейся рядом с ним.

Полы: Деревянные полы, состоящие из узких, подобранных полос.

Строка, стрингер: Деревянная или другая опора для поперечин в полах или потолках. В лестницах — опора, на которую опираются ступени лестницы; также подножка.

Штукатурка: Чаще всего относится к штукатурке снаружи, сделанной на портландцементе в качестве основы.

Стержень: Один из ряда тонких деревянных или металлических вертикальных конструктивных элементов, устанавливаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. (Множественное число: шпильки или шпильки.)

Черновой пол: Доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

Отстойник: Яма или большое пластиковое ведро / бочка внутри дома, предназначенное для сбора грунтовых вод из дренажной системы по периметру.

Водоотливной насос: Погружной насос в отстойнике, перекачивающий излишки грунтовых вод за пределы дома.

Подвесной потолок: Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

Swale: Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода воды.

↑ Вернуться к началу


Т:

Хвостовая балка: Относительно короткая балка или балка, поддерживаемая стеной с одного конца и перемычкой с другого.

Термиты: Насекомые, внешне напоминающие муравьев по размеру, общему виду и образу жизни колониями; поэтому их часто называют «белыми муравьями». Подземные термиты обосновываются в зданиях не за счет того, что их несут с собой бревна, а через наземные гнезда после того, как здание было построено.Если их не трогать, они разъедают деревянные конструкции, оставляя оболочку из прочного дерева, чтобы скрыть свою деятельность, и повреждение может доходить до того, что вызовет обрушение частей конструкции до обнаружения.

Термитный щит: Щит, обычно из некоррозионного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.

Terneplate: Листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

Разбавитель: Химическая жидкость, используемая для разбавления, очистки и удаления краски.

Порог: Деревянная или металлическая полоса со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.

Плитка: Дренажная плитка с открытым швом, уложенная для распределения сточных вод септических резервуаров по площади поглощения или для обеспечения дренажа грунта во влажных помещениях.

Забивание гвоздями: Для забивания гвоздя под наклоном к исходной поверхности, чтобы позволить ему проникнуть во второй элемент.

Зубчатая и рифленая: См. Одеты и согласованы.

Верхняя плита: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

Ловушка: Изгиб водопроводной трубы для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

Проступь: Горизонтальная доска лестницы, на которую ставится ступня.

Отделка: Отделочные материалы в здании, такие как молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконные и дверные) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).

Триммер: Балка или балка, к которой прибивается жатка.

Ферма: Рама или сочлененная конструкция, предназначенная для работы в качестве балки с большим пролетом, в то время как каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению, растяжению или сжатию.

Скипидар: Эфирное масло, используемое в качестве разбавителя для красок и в качестве растворителя в лаках.

↑ Вернуться к началу


U:

Грунтовка: Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. В некоторых случаях это слово может стать синонимом грунтовочного покрытия.

Подложка: Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.

↑ Вернуться к началу


В:

Долина: Внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

Пароизоляция: Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется внутри дома для предотвращения проникновения пара в наружные стены.

Лак: Загущенный состав из олифы или олифы и смолы, пригодный для нанесения на поверхности с образованием сплошных прозрачных покрытий или для смешивания с пигментами для изготовления эмалей.

Автомобиль: Жидкая часть отделочного материала; он состоит из связующего (нелетучих) и летучих разбавителей.

Шпон: Тонкие листы древесины, полученные путем вращательной резки или резки бревна.

Вентиляционное отверстие: Труба или канал, через который воздух может поступать на входе или выходе.

Вермикулит: Минерал, тесно связанный со слюдой, обладающий способностью расширяться при нагревании с образованием легкого материала с качественной изоляцией. Используется как объемная изоляция, а также как заполнитель в изоляционной и звукоизоляционной штукатурке и в изоляции бетонных полов.

Летучий разбавитель: Жидкость, которая легко испаряется и используется для разбавления или уменьшения консистенции отделки без изменения относительных объемов пигмента и нелетучих наполнителей.

↑ Вернуться к началу


Вт:

Wainscoting: Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

Обшивка стен: Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.

Обвал: Кора или отсутствие древесины по любой причине на краю или углу куска дерева.

Водоотталкивающий консервант: Жидкость, предназначенная для проникновения в древесину и придания водоотталкивающих свойств и умеренной консервационной защиты. Он используется для столярных изделий, таких как створки и рамы, и обычно наносится окунанием.

Утеплитель: Металл, дерево, пластик или другой материал, устанавливаемый вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

Утеплитель: Более узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей.Компрессионная уплотнительная прокладка предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.

Сливное отверстие: Небольшие отверстия в подоконной части створки для выхода воды или конденсата, которые в противном случае могли бы скапливаться на подоконнике; дренажное отверстие в подпорной стене; отверстия в строительном растворе кирпичного или блочного облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.

Window Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей

Древесные лучи: Полосы ячеек, радикально простирающиеся внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких ячеек у некоторых видов до 4 дюймов и более у дуба.Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и для горизонтальной транспортировки ее по дереву.

↑ Вернуться к началу


X:

Y:

Бетонный двор: Один кубический ярд бетона имеет объем 3 х 3 х 3 фута, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3 ½ дюйма тротуара или пола подвала / гаража.

Хомут: Место, где водосчетчик в доме иногда устанавливается между двумя медными трубами и находится в приямке водомера во дворе.

↑ Вернуться к началу


Z:

Z-образная планка: Гнутая, оцинкованная металлическая планка, устанавливаемая над горизонтальной обшивкой наружного окна, двери или кирпичной дорожки. Он предотвращает попадание воды за облицовку / кирпич в дом.

Зона: Секция здания, которая обслуживается одним контуром отопления или охлаждения, поскольку у нее заметно различаются потребности в обогреве или охлаждении. Также, участок собственности, который будет поливаться из спринклерной системы газона.

Зональный клапан: Устройство, обычно устанавливаемое рядом с нагревателем или охладителем, которое регулирует поток воды или пара к частям здания; он контролируется зонным термостатом.

Зонирование: Государственный процесс и спецификация, которые ограничивают использование собственности, например односемейное использование, коммерческое, промышленное использование и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.