Несъемная опалубка своими руками — как сделать опалубка для фундамента

Эволюционные изменения строительных технологий в последнее время проходят с высокой интенсивностью. Вносимые инновации способствуют не только упрощению процедуры возведения построек, но и стали позволять обустраивать прочное основание под любое сооружение. Как подтверждение этого факта несъемная опалубка для фундамента, обустройство которой дает множество преимуществ по сравнению с классическими методами строительства опор. В большинстве случаев названная опорная конструкция выполняется из пенополистирольных блоков, что позволяет свести к минимуму вмешательство человека в процесс монтажа.

В данной статье мы расскажем как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками, рассмотрим различные варианты, а также продемонстрируем наглядные фото и видео инструкции.

Отличительные черты возводимых конструкций

Возведение строений с несъемной опалубкой – вариант, используемый на протяжении более 10 лет. Стоит отметить тот факт, что спустя такой значительный период принципы обустройства фундамента для зданий не подверглись серьезным изменениям, зато время работы и этапы строительства сократились в два раза. Если ранее процесс возведения включал в себя приобретение, сборку каркаса, его фиксацию в подготовленной траншее и последующий демонтаж, то способ несъемной опалубки предусматривает исключительно сборку подготовленных составных частей и заливку бетоном.

В любом строительном мероприятии перед использованием инновационных методов работы следует разобраться в преимуществах и недостатках его применения. Так, определяющими достоинствами в исследуемом варианте являются:

• водостойкость элементов;
• высокая способность противостоять сейсмическим воздействиям;
• огнестойкость;
• легкий монтаж и быстрое возведение;
• устойчивость к развитию плесени и грибковых образований;
• небольшой удельный вес;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• герметичность.

Готовый блок бетонный несъемной опалубки

Как и каждый строительный элемент, несъемная опалубка имеет и некоторые минусы:

• сложности с транспортировкой;
• однократность использования.

Разновидности конструкции

Чтобы приступить к исследованию вопроса, как сделать собственноручно несъемную опалубку, стоит разобраться в особенностях применения того или иного материала. Использование различных вариантов опалубки обуславливается сложностью возводимых проектов и предназначением будущей конструкции. Как правило, при возведении используются изделия, выполненные из следующего сырья:

1. Пенополистирол (газонаполненный пенопласт) – уже давно стал стандартным, но не единственным средством опробовать в действии новые технологии. Блоки, выполненные из этого материала, имеют высокую прочность, высокие теплоизоляционные свойства и оптимальные вентиляционные характеристики, обеспечивающие фундаменту надежное проветривание.
2. Щепоцемент – немного проигрывая в широте применения, этот материал обеспечивает качественную звукоизоляцию. Отличительная черта – присутствие в структуре воздушных пузырей или карманов, которые увеличивают показатели практичности на несколько пунктов. Вместе с тем обработка специальными химическими составами древесины позволяет предотвратить преждевременное гниение и наделяет материал высокой устойчивостью к воздействиям высоких температур.
3. Фибролит – материал, состоящий из древесной стружки (волокон) и неорганического вяжущего. Это сырье славится своей стойкостью к перепадам температур и высокой пропускной способностью.

Щепоцемент

В исследуемом вопросе нельзя не упомянуть и о такой процедуре, как «прокат бетона», применение которого позволяет изготавливать универсальные блочные конструкции любой необходимой формы. Суть способа заключается в применении шаблонов и вальцов, благодаря которым происходит извлечение пор и утрамбовка бетона.

Пенополистирол

Однако для оптимального смягчения резкого контраста температурных потоков и уменьшения давления на цельные конструкции в случае возведения стен и опорных оснований широко используется технология изготовления несъемной опалубки из пенополистирола.

Популярность этого способа обусловлена рядом особенностей:

• схожесть структуры с пробковым деревом;
• устойчивость к разрушению;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• материал легко поддается обработке;
• доступные ценовые показатели.

Фибролит

В любом варианте важно учитывать индивидуальные особенности использования того или иного материала. Каждый способ обладает рядом достоинств и недостатков. Перед применением любого из них следует оценить каждую характеристику и сделать оптимальный выбор. Нелишним будет обратиться за советом к специалистам.

Технология обустройства фундамента

Процесс возведения стеновых конструкций и фундамента способом несъемной опалубки из газонаполненного пенопласта интуитивно прост и не требует наличия специальных знаний.

Перед выполнением всех работ необходимо помнить, что опалубка для фундамента устанавливается на прочное основание (подложку), поверхность которой покрыта надежным гидроизоляционным слоем.

Фиксация каждого последующего блока реализуется посредством их одевания на подготовленные арматурные прутья. Закончив с первым слоем, в пазы ряда по горизонтали укладываются внахлест дополнительные арматурные перемычки и надежно фиксируются при помощи проволочных скруток.

Скрутка для несъемной опалубки

К возведению первого ряда необходимо отнестись с повышенным чувством ответственности, поскольку от точности произведенных расчетов и правильности монтажа зависит продолжительность периода эксплуатации всей конструкции и ровные очертания всех граней. Кроме этого, именно в ходе выполнения названной процедуры согласно намеченному плану устанавливаются дверные откосы и поверхности внутренних связующих балок.

Фиксация форм опалубочных блоков осуществляется в процессе монтажа второго ряда, установка которого обеспечивает надежное крепление по вертикали последующих швов.

При монтаже третьего и последующих слоев не стоит забывать про вертикали швов. Закончив с установкой всех блочных элементов, приступаем к заливке внутренней получившейся полости бетонным раствором. Далее следует осуществить уплотнение залитой массы для исключения воздушных прослоек. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием – глубинным вибратором или подручным средством – куском арматуры, равномерно распределив бетон по возведенной опалубке.

 Бетонирование несъемной опалубки

В ходе установки блоков важно отслеживать максимально точное совпадение боковых граней. Процесс монтажа несколько напоминает процесс укладки кирпичей, при котором каждый последующий ряд смещается в половину своего размера. Выполнение работы таким методом впоследствии придает требуемую жесткость.

Нюансы при проведении работ

Изготовление несъемной опалубки, как и любая строительная операция, имеет свои важные особенности. Большинство людей мучает вопрос, каким образом достигается требуемая прочность и долговечность возводимых опор. Основываясь на богатом строительном опыте, многие мастера советуют заливать верхний ряд опалубки наполовину, чтобы получившийся бетонный шов располагался внутри заводской заготовки. Вместе с этим не стоит забывать о качестве, классе бетона и арматурных прутьев.

Перед выполнением работ по сборке опалубки следует провести подготовку отверстий, необходимых для функционирования вентиляции, проведения электричества, канализационных и отопительных систем. Для этого заблаговременно в намеченных местах оборудуются пазы, соответствующих размеров.

В конечном счете получается некое подобие слоеного торта, «начинка» которого состоит из железобетона. При этом стенные конструкции становятся теплыми и не требуют дополнительного утепления.

Дом из несъемной опалубки

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении несъемной опалубки из пенополистирола нет жесткой привязки к размерам будущего фундамента. Использование этого материала предусматривает легкую обработку и подгон элементов при минимальных усилиях и временных затратах. Единственное – не следует самостоятельно изменять толщину заводского блока, поскольку это обстоятельство может привести к нарушению прочности и потере теплоизоляционных свойств. Кроме этого, по завершении всех монтажных работ не забудьте про обработку внешнего слоя пенопласта.

Видео

В предоставленном видеоматериале подробнее рассказывается об технологии изготовлении несъемной опалубки:

Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

Развитие строительных технологий не стоит на месте, постоянно появляются новые методы постройки и технологии, которые значительно упрощают возведение новых зданий. Материалы, которые используются для современного строительства, отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Не так давно многие заводы-производители начали изготовление несъемной опалубки стен. Данные конструкции значительно превосходят стандартные технологии по многим параметрам.

Сейчас рассмотрим вопрос, как сделать несъемную опалубку своими руками. Чтобы изготовить несъемные конструкции чаще всего применяют пенополистирол. С помощью данных изделий можно построить достаточно прочный фундамент, даже не имея строительного образования.
Несъемные блоки используются уже приблизительно 15 лет. За этот период времени основные принципы их производства не изменились, но шагов обустройства стало значительно меньше. Согласно современным требованиям, достаточно только собрать уже изготовленные элементы.

Вернуться к содержанию

Преимущества

Как уже говорилось выше, несъемная опалубка своими руками обладает некоторыми преимуществами, и вот их перечень:

Преимущества несъемной опалубки

• Данный тип опалубки абсолютно гидрофобный.
• Подобные конструкции отличаются пожаробезопасностью.
• Монтаж не требует наличия образования и опыта в строительстве.
• Такая опалубка стойка к сейсмической активности.
• Конструкции не загниют.
• Готовые изделия отличаются небольшой массой.
• Получившиеся изделия обладают низкой плотностью, что позволяет снизить нагрузку на фундамент.
• Теплоизоляционный материал, который используется для обустройства опалубки, отличается высоким показателем сбережения тепла.
• Короткие сроки возведения конструкции.
• Готовая опалубка отличается герметичностью.

Вернуться к содержанию

Недостатки

Несъемная опалубка для фундамента своими руками может обойтись достаточно дорого, но ради справедливости нужно сказать, что она окупит себя. Еще одним недостатком является сложность перевозки. Элементы для данной конструкции довольно габаритны, поэтому необходимо использовать специализированный транспорт для их перевозки. Кроме этого, нет возможности повторной эксплуатации.

Перемычки несъемной опалубки

Вернуться к содержанию

Разновидности

Несъемная опалубка значительно ускорит возведение здания, главное правильно подобрать материал изготовления.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками. Данное изделие используется чаще всего. Оно завоевало популярность, поскольку отличается значительным запасом прочности, отличной вентиляцией, а также высокими показателями сбережения тепла.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Конструкция из щепоцемента. Данные изделия также пользуются популярностью из-за своих звукоизоляционных качеств. Кроме этого такая опалубка отличается высокой надежностью. Все дело в том, что в ее структуре присутствуют пузырьки воздуха между древесными волокнами. Для защиты изделий от химической активности, воздействия воды и воспламенения необходимо использовать специальный состав.

Несъемная опалубка из щепоцемента

Конструкция из фибролита. Данный тип опалубки относится к экологически чистым. В его производстве используется специальный состав, который изготавливается на основе древесной стружки с добавлением каустического магнезита. В некоторых случаях используется портландцемент. Главными преимуществами данных конструкций являются устойчивость к температурным перепадам, огнеупорность, хорошая вентиляция, а также устойчивость к развитию бактерий.

Несъемная опалубка своими руками из фиброплит

Вернуться к содержанию

Возведение стен

Процесс установки несъемной опалубки очень прост, поэтому не требует от работника значительных усилий и временных затрат. Главное, четко следовать инструкции и быть максимально аккуратным.

Как и во время стандартного возведения зданий, несъемную опалубку необходимо монтировать на основание, которое ранее было покрыто слоем гидроизоляции. Элементы конструкции следует надевать на прутья арматуры, которые установлены в основании. После монтажа первой линии элементов опалубки нужно установить арматуру в специальные пазы. Металлические изделия устанавливаются внахлест, после чего нужно их скрепить проволокой.

Во время монтажа первой линии необходимо быть очень внимательным, на этом же этапе монтируются и дверные откосы. При установке второй линии, которая обеспечивает перекрытие вертикальных швов, закрепляется форма. Важно проследить, чтобы боковые поверхности линий совпадали.

Процедура укладки несколько похожа с кирпичной кладкой. То есть в данном случае также нужно смещать каждый следующий элемент для повышения прочности конструкции. Для вертикального соединения на изделиях имеются специальные пазы. Во время укладки третьей линии элементов нужно проводить с выравниванием по вертикали.

Установка несъемной опалбки

После укладки четырех линий нужно произвести заливку цементного раствора. На этом этапе следует проследить, чтобы раствор заполнил все поры. Для этого необходимо использовать специальные вибраторы. В случае их отсутствия допустимо использовать арматурный прут соответствующей длины. Для достижения большей прочности стеновых конструкций необходимо заполнить блоки раствором на 50%, а также использовать качественные стройматериалы.

Не стоит забывать о необходимости укладки инженерных сетей. Для этих целей следует сделать отверстия, и выложить магистрали до окончательной заливки раствором. В конечном итоге должна получиться конструкция наподобие сэндвича, который не требует дополнительной теплоизоляции.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Опалубка своими руками: как и из чего изготовить

Оглавление:
Опалубка своими руками: из чего ее сделать
Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования
Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

Как сделать опалубку своими руками

Опалубка своими руками: из чего ее сделать

Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

Изготовление опалубки своими руками

Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

1. Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
2. Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
3. Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
4. Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

Опалубка своими руками фото

Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме. Решение этого вопроса одно – под лист железа, в местах, где находятся профили рамы, подкладываются деревянные бруски, которые обеспечат плотный контакт двух свариваемых поверхностей. Не забываем очищать сварной шов от шлака и покрывать его грунтовкой.

Опалубка для фундамента своими руками

Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить. Опять же, соблюдаем правило соосности – если сложить щиты стопкой, то все отверстия должны совпадать друг с другом. Да, совсем забыл, в листовом металле отверстия нужно сверлить снизу и сверху щита на расстоянии 100мм от нижнего и верхнего края. От боковых краев нужно отступить столько же, ну а центральные отверстия сверлятся посередине. Высверленные отверстия грунтуем.

Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

Съемная опалубка своими руками фото

Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

Несъемная опалубка своими руками фото

В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать несъёмную опалубку для фундамента своими руками

В этой статье мы расскажем нашим читателям о технологиях монтажа опалубочных конструкций своими силами. Причем, оговоримся сразу: несъёмная опалубка для фундамента «своими руками» только монтируется, а изготовлением сборочных компонентов для такой системы занимаются лишь промышленные предприятия.

Ведь такая опалубка используется в процессе обустройства сложных фундаментов, функционирующих в условиях высоких нагрузок. Следовательно, подобные конструкции должны характеризоваться и бескомпромиссным качеством и безукоризненными формами. Иначе лишенная крепежных лесов опалубка просто развалится под массой бетона.

Типовые несъёмные опалубочные конструкции

Несъемная опалубка собирается из отдельных, пустотелых блоков. Блоки укладываются друг на друга таким образом, чтобы во внутреннем пространстве стены фундамента оставалась пустота, которую заполнят бетоном при заливке основания.

Причем бетон должен беспрепятственно проникать к подошве фундамента. Кроме того, во внутреннюю полость, до начала заливки, вводят еще и арматурный каркас, усиливающий жесткость ленты фундамента. Поэтому элементы несъемной опалубки оформляются в виде полых прямоугольных параллелепипедов, избавленных от верхних и нижних граней.

В процессе изготовления элементов опалубки можно использовать любые гидрофобные материалы. Однако наибольшее распространение получили лишь бетонные и пенопластовые  элементы несъемной конструкции.

Причем бетонную опалубку можно изготовить самостоятельно, путем литья в особую форму бетонов марки М150 и М200. Но такие элементы весят не менее 50-60 килограмм, что увеличивает общую трудоемкость процесса обустройства фундамента.

Легкая, несъёмная опалубка из пенополистирола (пенопласта) изготавливается только в заводских условиях. Соответственно, стоимость такого варианта будет существенно выше, чем в случае формирования опалубочной конструкции своими руками.

Впрочем, экструдированный пенополистирол, все же, является самым выгодным вариантом конструкционного материала для опалубки. Ведь такая конструкция не только удерживает в себе бетон и арматуру, но и работает в качестве влаго- и теплоизолятора фундамента.

В итоге, несмотря на изначально высокую стоимость, пенопластовая опалубка обойдется дешевле бетонного варианта. К тому же, опалубочную систему из пенопласта способен собрать даже ребенок. Вес блока из экструдированного пенополистирола равен 1,5 кг.

Установка несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа

Упомянутый выше монтаж опалубочной конструкции из пенопласта реализуется следующим образом:

• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровую песчаную подушку, тщательно трамбуемую и хорошо смоченную цементным молочком.
• В особо сложных случаях (большой вес дома, многоэтажная конструкция строение и так далее) поверх подушки следует залить 5-сантиметровый слой «тощего бетона». Подошва одноэтажной постройки укладывается прямо на гидроизолятор. Поэтому, по слою бетона или по песку расстилают рулон рубероида или раскатывают рулон геотекстиля.
• После монтажа простейшего гидроизолятора поверх рубероида или текстиля монтируют особые, низовые блоки (с закрытым дном). Причем на этом этапе нужно проявить максимум усердия: ведь в это время будут сформированы контуры будущего фундамента и определено  месторасположение всех отводов под внутренние перегородки.
• Далее, поверх низовых блоков монтируют два-три слоя коробчатых элементов (без верхней части и дна). Причем горизонтальные стыки, в данном случае, не обрабатываются – защелка на торцах блока обеспечивает надежную герметизацию всей конструкции. Кроме того, в особые пазы внутренних перемычек каждого ряда блоков, перед укладкой последующего слоя вставляют горизонтальные элементы будущего арматурного каркаса
• Далее в собранный, четырехслойный участок армируют вертикальными прутами, длина которых равна высоте всего основания. После чего в полости пенопластовых блоков вводят бетон марки М150.
• Заполнив арматурой и бетоном 3-4 ряда можно перейти к монтажу следующих трех-четырех рядов опалубки. И так до самого ростверка.

В итоге, подобный способ обустройства опалубки сокращает процесс обустройства возведения фундамента в 1,5-2 раза. Кроме того, такая технология дает возможность отказаться от строительства отдельной гидроизоляции, звукоизоляции и теплоизоляции основания.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Единственным недостатком несъемных блоков из пенополистирола является высокая стоимость таких изделий. В итоге, желающие сэкономить на возведении несъемной опалубки строители изготавливают самодельные опалубочные элементы из подручных материалов.

Причем лучшая несъемная опалубка «своими руками» изготавливается  либо из бетона, либо из песчано-цементного раствора, легированного древесной или полимерной стружкой.

И на практике этот процесс выглядит следующим образом:

• В подготовленную форму (стальную коробку с пенопластовыми вкладышами) водят бетон марки М150 или песчано-цементный раствор, приготовленный из портландцемента и крупного песка (пропорция 1 к 4).
• После чего формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет бетонную (цементную) заливку, избавляя форму от пузырьков воздуха и пустот.
• Далее, формы складируют под навесом (можно прямо на участке).

Спустя 5-6 дней из формы извлекается цементный блок, заполненный на 75-80 процентом пенопластовыми вкладышами. И после удаления  вкладышей блока преобразуется в деталь для будущей несъемной опалубки.

Несъемная опалубка своими руками — все секреты изготовления

Как сделать несъемную опалубку

Каждый строитель, пусть начинающий, прекрасно понимает, дом строится с фундамента. Сложно ли это сделать? Теперь все стало гораздо проще.  Убеждаемся, ознакомившись с технологией строительства. Понятно,  дом – не только фундамент. В его конструкцию входят стены и межэтажные перекрытия. Для постройки, используют опалубку.

Сегодня познакомимся с тем, как делается несъемная опалубка своими руками. Естественно, не удастся рассмотреть строительство дома полностью, остановим внимание на основных моментах.

 

Несъемная опалубка из пенополистирола

Один из материалов, используемый для несъемной опалубки – пенополистирол. Процесс работы простой. Блоки пенопласта (пенополистирола) собираются как конструктор. Затем заливается бетонный раствор. После застывания, эти блоки станут играть роль теплоизолятора. Необходимо отметить, несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола используется редко. В первую очередь, он предназначен для возведения стен. Рассмотрим, как соорудить опалубку для фундамента самостоятельно.

 

Несъемная опалубка своими руками

 

Распространенный вариант – ленточный фундамент сплошной или ступенчатый. Как  сделать сплошной фундамент? Нет ничего сложного.

Естественно, что вначале необходимо сделать разметку. Оптимальная ширина ленты – 35-40 см. Очертите периметр будущего основания. Забивая по углам периметра арматуру, убедитесь в том, что у вас получились прямые углы. Для этого используется лазерная рулетка и угломер или просто измерить диагонали. Разметив внешние границы, приступаем к внутренней разметке.

Не забудьте по всему периметру отступить на 35-40 см (ширина фундамента). Прежде чем рыть котлован, найдите самое низкое место на выбранной площади. Именно от нее начинайте отсчет для рытья траншеи. Глубина котлована должна совпадать с шириной фундамента. Дно траншеи должно быть максимально ровным. Это можно проверить водяным уровнем.

Выкопав котлован, засыпьте его дно песком на высоту 15 см. Цель песчаной подушки – распределить будущую нагрузку на всю площадь. Чтобы этот слой получился ровным, используйте водяной уровень. Затем эта подушка обильно заливается водой и трамбуется. Теперь самое интересное. Если в прошлом опалубка собиралась из деревянных досок, то сейчас гораздо проще использовать пенополистирол. Это упрощает и ускоряет работу.

В выкопанную траншею установите пенополистирольные модули. Их борта прочно соедините специальными перемычками. Прежде чем начать армировать, установите стойки, которые обеспечат дополнительную устойчивость. Для того чтобы установить арматуру, не нужно ничего изобретать.

В данных модулях уже есть специальные пазы, куда крепится арматура. Осталось залить в эти блоки бетон и дать время на то, чтобы он застыл. Ввиду того, что на плитах предусмотрены специальные ребра, сцепление бетона с модулями получается надежным.

Несъемная опалубка для фундамента: возведение стен

Использование пенополистирола упростило весь процесс строительства стен. Эта технология настолько проста и понятна, что не требует каких-то особых строительных навыков. От вас потребуется аккуратность в работе и точность.

После того как вы залили фундамент и дали ему время на то, чтобы он застыл, пора приступать к строительству стен. Вначале обработайте основание гидроизоляционными средствами. Затем начните собирать несъемную опалубку для стен. Модули из пенопласта надеваются на прутья, которые выходят из фундамента.

Опалубка из пенопласта

 

Проложив первый нижний ряд блоков, вставьте в специальные пазы горизонтальную арматуру. Прутья укладываются внахлест друг на друга. Для надежности их необходимо скреплять между собой, а также с вертикальной арматурой, используя проволоку.

Первый ряд блоков очень важен. При укладке этого ряда размечается конструкция дома, включая разъемы для дверей и внутренние перегородки. Второй же ряд уже фиксирует форму опалубки. Также он перекрывает вертикальные швы.

Перекрытие швов

Что касается перекрытия этих швов. Пеноблоки укладываются по принципу кладки кирпичей. Боковая сторона каждого слоя должна совпадать с предыдущей. Но при этом каждый последующий слой смещается в одну сторону, тем самым обеспечивая жесткость стены. В результате получается, что каждый крайний блок в ряду будет делиться пополам.

Один из плюсов пенопласта заключается в том, что он разрезается без использования каких-то особых инструментов и не требует прилагать больших физических сил. Сама стена также собирается достаточно легко. Кто хоть раз пользовался детским конструктором, с легкостью справится и с пеноблоками.

Стена из пенопласта возводится поэтапно. Подняв конструкцию на четыре ряда, необходимо залить в её бетон для фундамента. Здесь нужно не торопиться, а делать все тщательно, хорошо заполняя пустоты. Недостаточно просто залить раствором. Обязательно уплотните всю массу. Для этого можно использовать глубинные вибраторы. Если их нет, то воспользуйтесь небольшой арматурой, уплотняя «штыковым методом».

Есть несколько тонкостей, которые помогут построить надежный дом из несъемной опалубки своими руками.

1. Верхний ряд блоков заполняйте наполовину. Таким образом, получается, что шов бетонной стены будет находиться в середине модуля из пенопласта.
2. Несущая способность стен дома напрямую зависит от класса арматуры и от марки бетона, используемого при строительстве.
3. Стоит учесть, что в каждом помещении должны быть разные коммуникации: канализация, водопровод и электрика. Чтобы вам потом не пришлось штробить стены, позаботьтесь об этом заранее. Для этого, прежде чем залить бетон, в блоках вырезаются отверстия и проводятся необходимые коммуникации.

Если вы захотели построить дом своими руками, то использование пенополистирола упрощает весь процесс. Ряд преимуществ этого материала делает его универсальным.

Используя пенопласт при возведении стен и фундамента, нет необходимости устанавливать дополнительную теплоизоляцию. Пеноблоки не подвержены заражению грибков и плесени. Не нужно на строительную площадку заказывать строительный кран. Все работы можно осуществлять вручную. Сам монтаж не требует много времени.

Устройство несъемной опалубки при помощи Универсальной стяжки ТЕХНОНИКОЛЬ. Пошаговая инструкция.

Watch this video on YouTube

 

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола своими руками

Фундамент является основой любого здания, от него в первую очередь зависит долговечность, удобность и практичность строения. С тех пор как на помещения стали возлагать определенные задачи стали использовать опалубку. С момента первых шагов в этом направлении прошло больше столетия, но технология претерпела свои изменения только в последние несколько лет, с приходом в строительство полимерных материалов.

Классическая опалубка представляет собой достаточно громоздкое сооружение, которое требует немалых инженерных знаний и большие временные потери, связанные с ее установкой и последующим демонтажем. В последнее время, в связи с подорожанием пиломатериалов классический способ уже не кажется оптимальным при возведении фундаментных конструкций.

Пример сборной конструкции несъемной опалубки

Эволюция строительных материалов для фундамента

Несъемная опалубка представляет собой сборную конструкцию, части которой в большинстве случаев изготовлены в промышленных условиях, с соблюдением всех необходимых норм, стандартов (рис.1). Соединения, блоки в обязательном порядке усиливаются армированными прутами в монтажных пазах. Первыми материалами в несъемной опалубке были соединения керамзита и бетонных растворов, напоминающие шлакоблоки, но их производство стоит дорого. Фундаменты с применением подобных блоков требуют дополнительных утеплителей, что значимо сказывается на окончательной стоимости здания.

Поэтому достаточно быстро на смену им пришел вспененный полистирол, в виде плит, соединенных между собой крепежами из металла (рис.2). Но этот материал сильно подвержен механическому, термическому воздействию, его нежелательно использовать при возведении фундамента громоздких сооружений или многоэтажных домов. То же самое касается арболитовой опалубки, которая изготавливается из смеси цементной массы и древесной стружки. В промышленных условиях используют не цемент, а магнезит, создавая фибролитовые плиты (рис.3).

Блоки из вспененного полистирола

Пример фибролитовой опалубки

Еще одним из вариантов промышленной опалубки является металлическая конструкция, обшитая листами стекломагния. Стоимость такого материала достаточно низкая, он обладает хорошими термо и звукоизоляционными характеристиками, но, и это очень важно, не выдерживает больших нагрузок и может быть применен исключительно для внутренних перегородок.

Преимущества несъемной опалубки перед классической

Несъемная опалубка для фундамента дает огромный выигрыш во времени, так как процесс демонтажа отсутствует, а установка занимает гораздо меньше времени, чем классическая. Простота установки блоков позволяет в короткие сроки создать фундамент любой конфигурации без привлечения большого количества специалистов. К тому же несъемная опалубка из пенополистирола позволяет легко проложить необходимые коммуникации внутри плит и не беспокоится о дополнительной шумо, теплоизоляции.

Полимерные материалы хорошо переносят температурные перепады, поэтому их можно использовать в любую пору года, не беспокоясь о качестве бетона. Расчетный срок фундамента на основе таких материалов более восьмидесяти лет (рис 4).

Пример коттеджа, фундамент которого исполнен с помощь полимеров

Технология подготовки фундамента в «домашних условиях»

Для того чтобы максимально сократить расходы на строительство можно все делать без привлечения специалистов. Несъемная опалубка своими руками возможна, если понимать структуру конструкции (рис 5).

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Рисунок показывает, какие составные части необходимы для создания качественного фундамента при использовании современных полимерных материалов.

Пошаговая инструкция создания фундамента

В первую очередь необходимо выкопать траншеи по запланированной площади. Глубина не должна превышать высоту промерзания почвы (рис. 6).

Подготовка траншей под установку полимерных материалов

На дно утрамбованных траншей необходимо постелить дренаж, чаще всего используют песчано-гравийные смеси. Далее необходимо смонтировать пенополистирольные блоки, скрепить их специальными перемычками (рис. 7).

Крепление блоков полимерной опалубки

Для дополнительной прочности в пазах можно закрепить арматуру, что позволит фундаменту нести большие нагрузки.

На следующем этапе заливают пространство бетоном, дают ему застыть (рис. 8)

Бетон, залитый в несъемную опалубку

Важно, после заливки бетонного раствора необходимо утрамбовать его и убрать пузырьки воздуха внутри раствора. Для этого используют специальную технику, либо просто протыкают жидкий раствор арматурой.

Важно обратить внимание на еще один момент. Перед тем, как заливать бетон необходимо очень тщательно сделать замеры и выровнять площадку под фундамент, так как несъемную опалубку невозможно «подравнять» после застывания раствора. Если в процессе установки блоков была допущена ошибка, то в конечном итоге вся конструкция может иметь большой наклон, что недопустимо при строительстве жилых помещений или промышленных строений.

Несъемная опалубка velox

Автором одной из самых известных и востребованных технологий опалубки является фирма из Австрии «Velox Werk». Инженеры этой фирмы разработали древесно-цементные плиты несъемной опалубки для быстрого строительства теплых коттеджей, домов, офисов, других строений. Материалы, производимые заводом австрийцев, востребованы во всем мире и твердо удерживают лидирующие позиции на рынке строительных материалов для фундамента.

Особенности блоков «велокс»

Блоки «Velox» изготавливают из стружки древесных пород, предварительно обработанных минеральными растворами, и цемента. Для создания теплового эффекта на наружную плиту крепится пенополистирол. Именно благодаря такому строению стены возводимых сооружений не требуют установки утеплителей. Общую конструкцию технологии постройки зданий можно увидеть на рис. 9

Конструкция «Velox» 

Технические характеристики плит «велокс»

Плиты выпускают следующих размеров: 2000х500 мм, толщина 75, 50, 35, 25 мм. Что позволяет удовлетворить самые разнообразные фантазии и требования клиента. Высокая шумоизоляция, низкая теплопроводность до сих пор вызывает высокий спрос на материалы этой фирмы.

Поперечный разрез готовой стены, изготовленной на основе технологий «велокса», представляет собой бетонное ядро, полистирол и древесно-цементные стенки. Их толщина достаточно небольшая, поэтому их можно возводить на ленточном фундаменте, который с легкостью справляется с их весом.

Разрез плиты «велокс» на ленточном фундаменте

Монолитная опалубка дает возможность создать всевозможные элементы будущего дома: откосы, перемычки, перекрытия, причем любой кривизны и размеров, что позволяет в самые сжатые сроки получить готовое строение. Вес плит настолько мал, что их можно поднимать без специальных механизмов. Стены из «велоковских» блоков легко поддаются обработке, что позволяет легко менять интерьер, внешний вид помещений. При этом они не бояться влаги, поглощают шум, держат тепло.

Видеоинструкция по применению древесно-цементных блоков

На просторах интернета огромное количество видеоматериалов по технологии строительства домов на основе технологии » Velox «. Но зачастую это больше реклама, чем действительно полезная информация, которая принесет конкретную пользу при использовании этих материалов.

В видео можно не только получить общее представление о продукции австрийской компании, но и получить массу полезной информации о непосредственном использовании производимых строительных материалов. Результаты использования плит «Velox» настолько впечатляющие, что многие клиенты буквально требуют использовать при строительстве их будущего жилища материалы именно этой фирмы.

Облицовочная несъёмная опалубка

Облицовочная опалубка представляет собой две текстурированные панели с нанесенным декоратом. Они изготовлены из пескобетона с добавками пластификатора, надежно зафиксированные на определенном расстоянии при помощи стяжек. То есть это облицовочный блок готовый для заполнения бетонной смесью для быстрой постановки стен любых помещений. Размеры такой опалубки стандартные 220 на 500 мм.

Расстояние между плитами регулируется в зависимости от необходимой толщины стен: 300, 250 и 140 мм. Несущие стены, как правило, должны быть 250-300 мм, а 140 мм используют для внутренних перегородок промышленных объектов.

Декорации на облицовочных плитах могут использоваться самые различные от «дикого камня» до раскрасок в стиле «фэнтези», всё зависит от желаний и возможностей клиента.

Коттеджное строительство

Модное направление в скоростном строительстве небольших домов набирает обороты во всем мире. Абсолютно все строительные фирмы, ориентированные на постройку коттеджных проектов, рекомендуют при закладке фундамента использовать несъемную опалубку.

Причем проекты домов настолько различны, что удовлетворят спрос самого требовательного заказчика. Это могут быть как небольшие, дачные домики площадью до пятидесяти квадратных метров, так и шикарные особняки более трехсот м². Все они отвечают самым высоким стандартам, отличаются огромной скоростью строительства.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Несъёмная опалубка – это современный тип конструкции, который раньше применялся только заграницей, а теперь очень часто практикуется нашими строительными мастерами. Традиционной системой в нашей стране было изготовление такого устройства  своими руками из деревянных щитов, демонтируемых после полного высыхания бетона. Конечно, стоит отметить, что такой вид схемы имеет больше недостатков, поэтому в нашей статье мы больше внимания уделим первому типу опалубки. А на основе видео, фото и специализированной литературы мы расскажем вам, как построить ее правильно своими руками.

Понятие и устройство

Устройство опалубки должно быть формой для бетонных и железобетонных деталей фундамента

Устройство опалубки может монтироваться временной конструкцией или постоянной системой, которое должно быть формой для бетонных и железобетонных деталей фундамента. Стандартные ее составляющие – это такие элементы:

• Палуба, устраивает контакт смеси из бетона и создает необходимую конфигурацию железобетонной плиты. Так же стоит учесть, что она отвечает за качество внешней поверхности.
• Стойки, рамы и элементы крепежа занимаются созданием устойчивости палубы и закрепление ее в положение.

Строительство опалубки своими руками производится одновременно с арматурой и бетонными процессами. Стоит отметить, что все нормы и требования регламентируются СНиП 3.03.01-87, а относительно несущих  и ограждающих конструкций в СНиП 52.01.2003. Поверхность земли правильно тщательно очистить от различного рода мусора, и выровнять ее. При выполнении монтажных задач очень важно следить за тем, чтоб не случилось просадки основания дома, и нужно соблюдать герметичность стыков щитов.

Внимание! Как сделать опалубку для фундамента и все требования к этому процессу своими руками регулируются Гост РФ 52085-2003.

Виды опалубок

На сегодняшний день существует множество критериев для деления классификации опалубок

На сегодняшний день существует множество критериев для деления классификации опалубок. Итак, это такие факторы как:

• Исходя из вида конструкции монолитов и сборных устройств – вертикальная и горизонтальная опалубка;
• Конструктивные особенности. Эта группа имеет такой ряд разновидностей: мелкощитовая, крупнощитовая, блочная, подъёмная, перемещаемая и несъёмная система.
• Тип материала. Выделяют устройства из стали, алюминия, пластика, дерева и комбинированные.
• Температурный фактор пространства. Бывают неутепленные, утепленные, греющие и специальные опалубки.
• Оборачиваемость. Постройка одноразовая и многоразовая.

Мы с вами более подробно обсудим устройство – несъёмная опалубка для фундамента.

Рекомендуем к прочтению:

Несъёмная опалубка: разновидности

Стоит отметить, что несъёмная опалубка имеет определенные составляющие, которые соединяются на площадке в единую систему

Из чего можно сделать такой тип конструкции? Мы и поговорим с вами в данном разделе. Из многочисленных видео и фото можно увидеть различные способы и материалы для выполнения строительных работ своими  руками. Стоит отметить, что несъёмная опалубка имеет определенные составляющие, которые соединяются на площадке в единую систему. Скрепление необходимо усилить арматурой, которую можно устанавливать вертикально и горизонтально.

Внимание! Самой первой конструкцией для опалубки считается керамзитобетонный тип, который внешне имеет характеристики и вид легкого шлакоблока. Но, данный материал имеет слишком большую цену.

На сегодняшний день существует большое количество современных элементов для создания конструкцию своими руками:

• Несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола – это такие пластины, соединенные между собой крепежами из металла. Данное устройство дает возможность определять ширину основания здания.
• Несъёмная опалубка из арболита – состоит из смеси деревянной стружки и цемента. Стоит отметить, что данное устройство обладает высокой ценой, и плюс ко всему, исходя из видео рекомендаций, она нежелательна в строительстве фундамента своими руками.
• Стекло магнезитовый тип — это очень легкая конструкция из металла, которая обшивается стекломагнеевым листом. Такая щитовая конструкция стоит намного дешевле, чего не скажешь об предыдущих видах. Но, есть огромный минус – не имеет несущей функции.

Изготовление и монтажные работы

Заливка бетона в опалубку не зависит от типа основания дома

Заливка бетона в опалубку не зависит от типа основания дома.  Правильно выполнять ее в заранее подготовленную скважину. Если на участке строится буронабивной фундамент, то такое устройство нужно для поднятия ростверка. Мелкощитовая опалубка должна устанавливаться вертикально на ровной поверхности, и быть максимально приближенной к почве. Внутренние составляющие палубы, соприкасаясь с бетоном должны не терять свою гладкость и ровность. Дистанция параллельных щитов должна быть равна ширине по проекту.

Мелкощитовая конструкция должна быть создана из множества плотно сбитых между собой щитов. Главное требование к такому процессу – это отсутствие проблесков и щелей.

Внимание! Множество видео с рекомендациями, показывают нам, как важно соблюдение данного требования. Ведь стоит отметить, если пропустить правило мимо ушей, то при вибрировании раствора бетона своими руками, смесь будет вытекать из устройства. Допускается наличие отверстий до 3 мм в деревянных конструкциях, если они больше, то правильно будет забить их паклями или рейками.

Конструкция опалубки для ленточного основания своими руками должна производиться высотой до 0,75 метра, а весь процесс начинаться с закрепления колов. Мелкощитовая система монтируется по заранее размеченным линиям, которые натягиваются веревкой. Приступая к работам, не забывайте, что бетон будет создавать давление на конструкцию, поэтому и нужна установка колышков. При строительстве высокого фундамента пригодятся еще и хомуты из металла.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание!После  того, как многоразовая конструкция установлена, нужно проверить ее правильность и стойкость. Выполнить такую задачу можно уровнем или рулеткой.

Что касается щитов? Показатель их плоскости должен быть идентичен с кромкой доской. После выполнения установки, они скрепляются между собой. Параллельные элементы соединяются распорками или скрутками из проволоки. Первые из креплений производятся из деревянного бруса и имеют сечение равное 50 на 50 мм. Мелкощитовая опалубка имеет оптимальный расчет величины щитов, равный 2-3 метра. Далее гвоздями сбиваем палубу, так, чтоб шляпки выходили на внутреннюю часть строения. Выступы концов гвоздей необходимо загнуть.

Заливаем конструкцию опалубки

Бетонный раствор нужно сделать пластичным, но не совсем жидким, ведь в таком случае основание здания получится непрочным

Бетонный раствор нужно сделать пластичным, но не совсем жидким, ведь в таком случае основание здания получится непрочным. Утрамбовывая смесь, нужно внимательнее отнестись к участкам возле опалубки, чтоб избежать образований пор в монолите. Чтоб знать как быстрей и лучше выполнить данную процедуру, мы на основе видео и специализированной литературы вывели вам последовательную инструкцию с некоторыми советами и рекомендациями. Итак, для выполнения строительных задач нужно поэтапно и точно выполнять действия:

• Если на участке очень твердая почва, то заливать бетон нужно в специально подготовленные скважины. Роль опалубки в такой ситуации – выполнить стенки траншеи. Монтаж щитов должен происходить на поверхности земли.

Важно! Заливка бетона в опалубку – это не такой быстрый процесс. В данном случае придется ожидать высыхания раствора около 2-х недель.

• Перед тем как лить смесь бетона, в ров необходимо поместить арматуру;
• Если это ленточное основание, то закладка арматуры выполняется параллельно и на отрезки территории 15 см друг от друга.
• На углах и точках примыкания фундамента к стенам арматурный компонент сгибают, чтобы связывать их в единую сетку;
• Арматурные подпорки выполняются из кирпичей или бутового камня.

Важно! Если согнуть арматурные концы не получается, то нужно применять в конструкции угловые элементы.

Следуя всем подсказкам и инструкциям, вы можете приступать к возведению и заливке опалубки. Помните, очень важно следить за каждым этапом работ – это даст возможность создать ровную и устойчивую конструкцию, а также сэкономить финансовые средства на материалах.

Опалубка из фанеры своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Технологии строительства монолитных коттеджей. Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто прикрепляются в нужном положении на определенной высоте и нужны для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

За последние годы увеличились объемы монолитного строительства, в связи с чем стеновая опалубка стала наиболее востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Популярность монолитных построек можно было получить за счет скорости возведения, отличной прочности и возможности сэкономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность сделанной конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
• крепежных изделий;
Панель
• ;
Ребро жесткости
• .

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• несъемная опалубка остается постоянно.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низким содержанием влаги.

Другая форма засекречена:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижная, блочно-регулируемая, регулируемая по объему.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как делается деревянный каркас?

Дерево — самый простой и дешевый способ изготовления съемной опалубки… Опалубка для стен из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски необходимо сбить на щиты необходимых размеров;
Щиты
• нужно соединить между собой, создав форму будущего здания.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Однако не все породы дерева могут подходить для придания формы.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Металлический каркас

Состоит из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы скрепляются отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны в последнее время, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм не получится сделать стены толще 40 см, они могут отлично подойти для заливки стен частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка для стен из дерева

Для устройства подходят только плоские доски, на которых нет трещин и сколов. Крепить элементы необходимо гвоздями или шурупами изнутри. Технология предусматривает использование распорок для усиления конструкции, которые помогут защитить форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если опалубка стены сделана некачественно или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно разобрать через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции следующая: снимать форму нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в пределах стен постройки, поэтому нужно продумать внешний вид этой конструкции.

Теперь вы знаете о стеновой опалубке, их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Следуйте приведенным выше советам, и вы сможете создать твердую форму для стен вашего дома. Желаем удачи в строительстве стен вашего будущего дома.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный способ возведения зданий с использованием опалубки для заливки стен. Метод, ранее применявшийся исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью снять коробку двухэтажного дома менее чем за три недели.В основе скоростного строительства лежит использование стандартных комплектов опалубки для заливки стен, позволяющих механизировать самый медленный процесс, требующий большого количества высококвалифицированного труда, а именно кладку несущих стен домов.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

С момента изобретения железобетона заливка цементно-песчаной смеси в подготовленную форму была единственным возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию… Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет автоматически решать несколько сложных задач:

• Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и других строительных элементов;
• Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим;
• Применение позволяет получать очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

Примечание! Прочность и толщину стен легко регулировать на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, можно изготавливать любую толщину и форму с точностью до миллиметра, при этом кирпичные и блочные конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Помимо известной и самой популярной деревянной опалубки, широко применяется многоразовая металлическая опалубка, несъемная опалубка различных видов для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе древесных опилок, пластика. .Одноразовые типы часто используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхностной бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки конструкция формы должна соответствовать следующим требованиям:

1. Сборка и установка стен, несущих элементов, стяжек, опор, распорок должны быть относительно простыми и в то же время надежными, гарантирующими прочное соединение;
2. После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, взаимодействовать с бетонным материалом;
3. Форма должна легко отделяться от поверхности бетона при демонтаже после застывания бетона;
4. По возможности, аксессуары для опалубки стен должны быть легкими и доступными для переноски одним или двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что в соответствии с перечисленными требованиями, многоразовые стеновые монолитные конструкции изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Помимо длительного срока службы металла и армированного пластика, такая опалубка даже после 50-70 циклов сборки и разборки обеспечивает стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции для заливки стен

Опалубка — это совокупность элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше компонентов для стеновой опалубки входит в такую ​​конструкцию.Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы — стандартная сдвижная и универсальная опалубка.

Реверсивная опалубка — самый простой и доступный вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, которые соединяют стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

В месте, где предполагается залить часть бетонной стены, по размеченному контуру устанавливают металлические стены и соединяют стяжками.Торцевые поверхности формы закрыты съемными накладными щитками. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбивают через отверстие в бетоне, снимают металлические стены, перекладывают на соседний участок, фиксируют и заливают бетоном. В этом случае отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления подвижной формы перед заливкой пристройки стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в проточных схемах строительства домов.К преимуществам относится возможность создания опалубки, которая обеспечивает стены с широким диапазоном толщины и угла стыка. В стандартный комплект опалубки входит:

1. Боковые панели из листового металла, усиленные угловыми планками. Опалубочные поверхности формируются из досок, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлениях;
2. Угловые элементы соединяют боковые панели, образуя углы стен здания;
3. Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых панелей на определенном расстоянии друг от друга.От правильности их монтажа после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливок;
4. Подтяжки, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают стабильное положение боковых панелей на протяжении всего процесса заливки. Часто с помощью подкосов регулируют и выравнивают положение опалубки.

Примечание! Легкость и скорость сборки и разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается применением клиновых замков и стопоров.Чтобы разобрать такую ​​форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на штифтах и ​​снять распорки.

После сборки экранов и установки шпилек и стяжек перед заливкой заданная форма регулируется по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки правильная, то освобожденные от фундамента или стен нижнего этажа стержни арматуры будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Фиксированные виды опалубки

Такие формы для заливки стен применяют в тех случаях, когда проще и дешевле оставить опалубочный материал на бетонной поверхности, чем тратить время и силы на его удаление.Во многих случаях стенки формы не только не влияют на качество отливки, но и улучшают его. Самым распространенным типом семейства несъемных опалубок для стен дома является пенополистирол и пустотелые блоки из пенопласта, по форме и размеру напоминающие пенобетон.

После укладки одного или двух рядов таких блоков в полость закладывают стержни стальной арматуры и заливают бетоном. После застывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола.Пенополистирол обеспечит отличную шумо- и теплоизоляцию, но при этом останется горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные таким способом заливки, необходимо отделать цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Помимо пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливают из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Этот вид опалубки считается более безопасным, поэтому современные методы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют аналогичные плиты и разъемные формы.В любом случае опалубочный материал должен быть обработан защитными штукатурными составами, которые сводят к минимуму контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубка и формы для заливки стен из бруса

Несмотря на огромную популярность использования пиломатериалов, обрезных досок и балок для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, чистая древесина очень редко используется для изготовления форм для заливки несущие стены дома.Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки панелей обойдется в кругленькую сумму, а обычную необрезную доску использовать нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие отпечатков на поверхности не имеет особого значения и не влияет на прочность отливки.

В качестве исключения можно привести вариант, когда стеновые панели опалубки изготавливаются из ЛДСП, либо OSB. В этом случае после заливки бетона получаются очень ровные и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной очистки и подрезки.При каждой заливке ламинат стирается и частично деформируется, со временем набухает и отслаивается, поэтому срок службы такой стеновой формы ограничивается 70-100 циклами.

Требуется для возведения вертикальных плит из бетонного раствора. Он может быть изготовлен из металла, дерева или другого твердого материала, который не меняет форму при расширении затвердевшего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или конструктивных опор, являющихся основанием будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работы можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки бетоном. Но иногда они выставляют неадекватные цены, с которыми не каждый может справиться. Если покупать все комплектующие самостоятельно:

• придется платить меньше;
• выбор материалов неограничен;
• после нанесения материалы можно использовать несколько раз;
• применяют их для другой цели.

Типы опалубки

По способу изготовления это:

1. Простой — дешевый, везде используется
2. Special — с утеплителем, применяется преимущественно в регионах с низкими температурами (Крайний Север, Сибирь).

По способу установки делятся на:

1. Съемный — может быть стационарным и передвижным.
2. Исправлено.

Оба типа изготавливаются из следующих материалов:

• дерево — используется везде;
Металл
• — применяется в крупномасштабном строительстве;
Фанера
• — необходима для каркаса из полос или уголков;
Пластик
• (полистирол) — применяется редко, в основном для несъемных конструкций.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а установку стеновой опалубки можно произвести самостоятельно. Вам подходят оба варианта, из дерева или фанеры, как:

• доски, фанера и брус достать довольно легко;
• цена на них невысокая;
Установка
• выполняется быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Формы съемные (стационарные и подвижные)

Эти формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры.В основном при строительстве используется стационарная конструкция. Но если у вас нет средств для покупки достаточного количества материала или у вас много времени, вы можете выполнить передвижной вариант.

Деревянный каркас

Дерево — самый простой и дешевый способ изготовления съемных форм для бетона. Ведь опалубка стен из досок выполняется так:

• с помощью прутьев и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
Щиты
• соединяются между собой, образуя форму будущей конструкции.

Стационарная форма состоит из двух рядов панелей с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат внутри квадрата, прямоугольник внутри прямоугольника для домов или овал внутри овала для бассейнов.

Экраны можно безопасно снять и применить где-нибудь еще. Но для этого подходят не все породы дерева. При приготовлении раствора используется вода, которая меняет форму досок. Они могут деформироваться, сгибаться, набухать и не могут использоваться повторно.

Необходимо выбирать влагостойкие породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти камни дороги, не стоит экономить, потому что вам нужны ровные, прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Металлический каркас

Металлическая опалубка собирается из двух рядов металлических листов, склепанных или сваренных. Полученные твердые металлические формы скрепляются секциями труб, через которые проходят болты.И хотя эти конструкции изменению не подлежат, такая стеновая опалубка своими руками совершенно неуместна.

Его цена на порядок-два больше стоимости деревянной формы. Из-за этого их используют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом на их быструю окупаемость (стадионы, торговые центры, холлы). Но металлические формы можно использовать и в передвижном варианте, о котором речь пойдет ниже.

Рамы фанерные

Всем известно, что фанера достаточно дешевый, но гибкий материал и построить форму из одного этого материала просто невозможно, даже если взять лист толщиной 10 мм.Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести практически до нуля.

Существует два типа конструкций для ограничения изгиба:

1. Внешний. Каркас коробчатого типа из арматуры, снаружи обшит фанерой. Недостатком этого метода является большое количество точек крепления фанерных листов, которые необходимы для того, чтобы бетон не разбухал в том или ином месте.

Внутренний.Листы фанеры вставляются в каркас из арматуры или уголков. Этот способ предпочтительнее, потому что листы можно крепить только по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток — необходимо приобретать квадраты.

Пластиковая рамка

Недавно разработанные стационарные пластиковые рамы стали прорывом в строительном бизнесе. И хотя из них нельзя построить стену толщиной более 40 см, они отлично подходят для строительства собственного дома.Их очень сложно достать в магазинах.

Если сравнивать с традиционными видами (металл, дерево), то пластик:

• почти на порядок легче — вес не более 11 кг, а потому переноска или транспортировка на тачке несложная;
• быстро и легко монтируется — фиксируется поворотом специальных ручек на угол 90 °, а также легко снимается;
• проста в использовании — легко чистится после демонтажа;
• очень экономичен — используется более 70 раз, долго сохраняет первоначальную форму;
• при хранении, возможно хранение во влажной среде;
• имеет модульную конструкцию, что позволяет не обрезать панели по размеру, так как элементы различаются по длине.Этому способствует варьирование панелей для достижения необходимых размеров будущей стены.

Монтаж и облегчение за счет специальных технологических выемок, отверстий и бортиков. Пазы предназначены для стандартных имеющихся в продаже прокладок. Такие распорки используются и для традиционных рам.

Мобильные рамы

Установка может быть выполнена с меньшим количеством материала. Это тот случай, когда у вас есть:

1. Много времени на строительство.
2. Недостаток финансов.

Передвижной вариант представляет собой форму части стены и состоит из:

Совет: Чтобы ускорить процесс создания стены, имеет смысл сделать 4 таких конструкции, тогда можно построить все стены сразу.

Фиксированные формы

Такие формы используются в основном для изготовления уже утепленных стен. Их делают из пластиков, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие фигуры несложно, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки Лего для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

При использовании несъемной конструкции помните, что она навсегда останется на затвердевшем бетоне. При его возведении обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, которые служат не только формирующим элементом, определяющим форму конструкции, но и сохраняющими тепло.

Основное направление этого типа — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции представляет собой полый блок с углублениями и пазами с одной стороны и специальными выступами или выростами с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные опалубки, которые используются многократно, очень полезны для малоэтажных строительных компаний. Поэтому их так мало в спец. магазины. Любой из них является своеобразным конструктором, поскольку при установке используются болты, трубки, гайки, шайбы.Надо — собрал. Готовое дело — разобрали и спрятали.

А вот человеку, впервые столкнувшемуся с доселе неизвестной ему проблемой, очень сложно разобраться:

• какой выбрать — съемный или несъемный;
• какой материал покупать — новый или б / у, потому что он дешевле;
• как установить.

Для сборки простейшего типа съемной формы необходимо использовать доски 2,5-5,0 см (по толщине), длина которых одинакова.Поэтапное изготовление и монтаж осуществляется следующим образом:

1. Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если у вас есть доски длиной 5 м и шириной 30 см, и вы строите дом со следующими данными:

• общая площадь — 10х10 м 2 (бортовая — 10 м),
• высота стены — 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина наружных досок (по периметру) — Р1 = 10 * 4 = 40 метров;

общая длина внутренних щитов — P2 = (10- (0.25 + 0,25)) * 4 = 9,5 * 4 = 38 метров;

количество досок на всю длину досок — (П1 + П2) / 5 = 78/5 = около 16,

с учетом распила досок по углам берем 20 штук на всю длину досок;

количество досок необходимое для высоты досок 3 / 0,3 = 10.

Общее количество досок, необходимых для строительства дома:

20 * 10 = 200 шт.

Трехметровых брусков (по высоте вашей стены) понадобится 78-80 штук.Их прибивают каждый метр. Учтите, что угловые балки должны быть длиннее — они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые нужно пробить. Желательно где-то в середине общей длины также предусмотреть и забить длинные балки.

Кроме того, потребуются балки для соединения соседних щитов между собой, доски для подпорок и отрезки балок для крепления внешних и внутренних щитов.

1. Щиты сбиты.Доски укладываются на подходящую ровную поверхность и сбиваются рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна быть равна высоте будущей стены или быть немного выше ее.

Обратите внимание, что гвозди следует вбивать в доски, а не в балки (притачные планки), то есть заглушки должны находиться на плоской стороне щита.

1. Далее нужно сбить щиты вместе с соединительными балками.

1. В углах будущих стен (снаружи и внутри):

• вбиваем угловые балки в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
• если стена намного меньше ширины фундамента, то в ней пробиваем отверстия и вбиваем в них балки. При заливке можно предусмотрительно вставить в углы отрезки труб, а при выполнении опалубки вставить в них балки.
• планки каждого угла должны быть выровнены по отвесу и сбиты обрезками досок для жесткости

1. Осуществляем монтаж сразу в два ряда:

• затем устанавливаются внешние доски и соединяются верхние доски и свободная сторона обеих досок с помощью распорок из кусков балок;
• установить опоры и упоры для внешнего щита.

1. Заливаем бетон в получившуюся конструкцию.

«Опалубщики» на заметке

1. Перед установкой все должно быть точно и тщательно обмерено. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стен должна быть не менее 10 см. Причем для каждого нижнего этажа желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
2. Используйте новые материалы, чтобы сделать стены гладкими. Например, если вы используете старые, ровные на вид доски, существует опасность их изгиба при заливке бетона из-за набухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
3. Подвал многих домов находится на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние, используйте доску подходящей толщины.
4. При креплении деревянных элементов опалубки использовать шурупы или гвозди. Постарайтесь вбить их так, чтобы головки застежек оказались внутри конструкции.
5. Для повышения устойчивости опалубки к действию заливного, а затем затвердевающего бетона необходимо установить распорки — наклонные доски, упираясь одним концом в панели опалубки, а другим — в землю.Угол должен составлять 30-45 градусов. Без проставок все работы пойдут насмарку.
6. Перед заливкой бетона убедитесь, что все верхние края параллельны. Для этого положите брус на края противоположной опалубки и проверьте горизонтальность.
7. Не забудьте использовать пластификаторы для бетона и вибраторы. Они значительно увеличивают плотность готовой стены.

Используя опалубку из описанных выше материалов, можно строить дома разной конфигурации, переставляя (при необходимости) ее элементы с этажа на этаж.Главное — это не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрой сборки и разборки всех составных частей.

Стеновая опалубка — простое и универсальное устройство, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность здания.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

Базовый комплект съемной опалубки, цена которого может варьироваться в зависимости от стоимости сырья и количества соединительных деталей, включает в себя следующие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепеж. Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Подтяжки. В них установлены щиты.
• Кронштейны лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации, вы можете приобрести другие варианты опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших предметов довольно часто делают стеновую опалубку для заливки бетона самостоятельно.

В зависимости от материала различают следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего его используют в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металлик. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы выполнен из стальных или алюминиевых профилей. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, так как пластик не прилипает к бетону. Это опалубка для высоких и нестандартных стен, так как композитные материалы можно радиально изгибать в различные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Их актуальность отчасти связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, будь то промышленный или частный объект, не обходится без опалубки. Незаменим при создании фундаментов, укреплении стен, создании полов и декоративных элементов.

Особенности установки для разных типов

Разливочные формы имеют собственную классификацию, которая зависит от их размера и назначения.конструктивные элементы … Различают следующие виды опалубки:

1. Большая панель. Достигает 3,3 м, используется для возведения длинных стен или в небольших постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Малая доска. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемных механизмов. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3. Блочный. Состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые можно переставлять по всему периметру и подходят для возведения внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. 3D-форма для заполнения многоэтажного монолитного здания башенного типа на всю высоту. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Установка опалубки выполняется по схеме, которая прописана в специальной документации и согласована с проектом.В собранном виде его необходимо проверить на наличие трещин, надежность соединений и замков, а также соответствие горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с ранее снятым с фундамента арматурным каркасом. Углы используются как направляющие. Собирается панель щитов, соединяется специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется раскосами. Исходя из указанной толщины, противоположная сторона устанавливается параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и производятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые колеблется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски вяжутся в щит среднего размера, чтобы его было легко перемещать. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. Доски прибивают к основанию с внутренней стороны доски, поверхность которой следует покрасить или покрыть пленкой, чтобы раствор не растекался и не прилипал к древесине.

В местах стыка двух щитов в землю вбиваются направляющие балки из массивной древесины. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать более чем на 25-30 см над запланированной высотой. Расстояние между балками примерно 1м. Опалубка дополнительно закрепляется поперечными планками и диагональными подпорками, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Использование заводской опалубки для стен чаще всего нерентабельно. Ведь его цена достаточно высока, поэтому покупать его для строительства одного здания, пусть даже довольно большой виллы, смысла нет. Можно, конечно, арендовать, но в этом случае необходимо обеспечить максимально возможный темп работы, что тоже не всегда возможно.Поэтому у частного застройщика есть только один вариант — стеновая опалубка своими руками, несмотря на то, что ее установка может занять больше времени, чем установка заводских конструкций. Изготовление и установка деревянной и металлической опалубки Весь процесс можно разделить на несколько этапов. Нарезаем подготовленный материал до необходимого размера. Если используется доска, то ее необходимо обрезать. Щиты могут устанавливаться на металлическом каркасе или на обычных поперечных стойках (с небольшой высотой щита).При наличии каркаса крепление щитов друг к другу в один ряд значительно упрощается, но это утяжеляет конструкцию и удешевляет ее. Элементы крепятся саморезами или гвоздями изнутри или вставляются в каркас. Устанавливаем щитки на место, нижнюю часть засыпаем грунтом — это обеспечит устойчивость и предотвратит протекание бетона. Все параллельные экраны должны быть связаны между собой специальными шпильками или проволокой. При установке опалубки не забудьте соединить верхние ряды перемычками.Проверяйте правильность установки каждого элемента при установке, кроме того, необходимо контролировать положение опалубки относительно осей построек, правильные углы. Наконец, усиливаем каркас распорными наклонными стойками. При сборке опалубки установите гильзы труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше. Настенный Установка опалубки из пенополистирола Современная несъемная опалубка из этого материала отличается: надежность, простота сборки, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Использование такой опалубки сокращает время монтажа, это пустотелый элемент, собранный по принципу конструктора. Крепление стеновой опалубки, ее элементов осуществляется с помощью специальных пазов на каждом блоке. Настенный монтаж выполняется в следующем порядке. Современные опалубочные системы Опалубочные блоки кладут на арматуру, выходы которой выполнены из фундамента. В специальные пазы укладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стенки опалубки в каждом ряду.Пустоты блоков заполняются бетонной смесью с использованием мелких фракций заполнителя. Не забывайте контролировать уровень опалубки. Достоинством данной технологии является еще и то, что заливку стен в опалубку можно проводить параллельно, со сдвигом по времени, обеспечивая застывание смеси внутри блоков. Заканчивая дневную работу, убедитесь, что последний ряд заполнен наполовину, это обеспечит более надежное соединение со следующим слоем бетона. Устройство постоянной опалубки Демонтаж опалубки Работы по демонтажу опалубки можно начинать в течение нескольких дней после того, как поверхность стены сформировалась и поверхностный слой бетона затвердел. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки. В первую очередь откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щитки. После этого снимаем удерживающие стойки откоса на нескольких элементах. Удалять их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность работы, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции. После этого отстыковываются замки, соединяющие элементы. Снимать стеновую опалубку, особенно на высоте, нужно с особой осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев. Если после снятия первого щита вы убедились, что бетон достаточно затвердел, поверхность стены не нарушена, можно демонтировать остальную опалубку. Как видите, при установке опалубки своими руками особых сложностей не возникает, главное — уделить должное внимание надежности крепления и правильному расположению элементов по плоскостям.Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, что скажется на внешнем виде стен. Все это вполне возможно сделать самостоятельно, имея строительные навыки и опыт ведения строительных работ.

Основы бетонной опалубки | BRANZ, сборка

FORMWORK должен содержать свежеуложенный и уплотненный бетон до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим и производить бетонный блок требуемой формы и размера с желаемой отделкой.

Опалубка составляет значительную часть стоимости бетонных конструкций. Скорость возведения и снятия изоляции влияет на скорость строительства, и подрядчик, работающий с командой проекта, должен обладать навыками проектирования и изготовления.

Расчет опалубки

В дополнение к вертикальным нагрузкам и горизонтальным давлениям (от влажного бетона) необходимо учитывать собственный вес опалубки, рабочих, материалов и оборудования, а также влияние укладки бетона. Обычно проверяют, могут ли формы выдерживать точечную нагрузку. Также необходимо учитывать действия, которые могут привести к концентрации нагрузки и подъему на секциях опалубки.

Бетон оказывает сильное горизонтальное давление на вертикальные поверхности опалубки.В случае самоуплотняющегося бетона это горизонтальное давление намного выше, и его следует учитывать при проектировании и установке опалубки.

Однако, поскольку удобоукладываемость бетона со временем снижается из-за потери воды из-за гидратации цемента, бетон приобретает все большую самонесущую способность.

Формы и опоры (подпорки) должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать все боковые нагрузки, такие как ветер или другие удары, например, пусковое и останавливающее оборудование. Боковая фиксация очень важна для предотвращения перекоса и потенциального разрушения.

При проектировании также необходимо учитывать требования по охране труда и технике безопасности, особенно при работе на высоте. Это будет включать в себя достаточное пространство для проходов, отсутствие препятствий или ненужных выступов и защиту от падений.

Опалубочные опалубки позволяют оставлять интересные рисунки на готовом бетоне.

Производство, как правило, подрядчиком

Подрядчик обычно несет ответственность за планирование и проектирование опалубки, если только это не очень сложная конструкция. Это важно, поскольку подрядчик может оценить персонал, материалы и оборудование и прийти к проекту, который является конструктивно надежным, может быть возведен и подходит для бетонирования.

Традиционный бокс, использованный меньше

Традиционный бокс для бетонных конструкций состоит из индивидуальных решений, собранных на месте из деревянных опор — пластин, распорок, колышков, планок, планок для высоких стен — вместе с деревянными досками с плотным стыком или фанерными листами для формирования бетон против. В качестве альтернативы, стандартные ставни из деревянных рам и фанеры изготавливаются заранее, чтобы соответствовать панелям заполнения, сделанным для завершения бокса.

В то время как стальные формы более прочные, с деревом или фанерой проще работать, они легче, а вставки легко фиксируются.

Профнастил и профнастил

Пиломатериалы или обрезные пиломатериалы могут использоваться в качестве листов и настилов. Он может устранить шипы на плите, если опираться на полозья или стрингеры. Кромки могут быть квадратными или гребенчатыми. Чтобы предотвратить потерю затирки, стыки следует заделать гибкой вспененной полосой.

Преимущества использования фанеры для наружных работ в качестве формы, поддерживаемой деревянным каркасом, включают:

• быстро фиксируется
• может обеспечивать большие гладкие поверхности без стыков
• имеет высокую устойчивость к ударам
• может быть прибита близко к кромка
• устойчива во влажном состоянии.

Чтобы обеспечить максимальное повторное использование фанеры, герметизируйте края листов, используйте тонкие, но широкие клинья при зачистке, перед каждым использованием осторожно покрывайте разделительным составом и очищайте сразу после использования.

Варианты облицовки или опалубки, на которую укладывается бетон:

• Стальной лист, как правило, со стальными угловыми опорами, чтобы форма оставалась прямой.
• Легкие, гибкие или жесткие соединяющиеся друг с другом планки из ПВХ собственной разработки.
• Оргалит — имеет ограниченное повторное использование и должен быть закален для обеспечения устойчивости к влаге.Листы должны быть прикреплены к листу по центру, чтобы уменьшить коробление. Очистите перед повторной смазкой для повторного использования.
• Текстурированные резиновые футеровки, которые можно использовать с любой системой опалубки. Важно убедиться, что резина надежно закреплена на основе. Также важно использовать правильный разделительный агент.
• Для получения гладкой поверхности можно использовать тонкую пластиковую пленку, требующую подкладки. Может быть достигнуто множество применений. Однако непроницаемая поверхность лайнера может захватывать пузырьки воздуха и, таким образом, образовывать продувки.

Разделительные средства

Большинство опалубочных материалов требуют нанесения разделительного агента на поверхности, которые будут контактировать с бетоном, чтобы облегчить снятие опалубки. Разделительные агенты не только действуют, но и влияют на внешний вид и долговечность бетонной поверхности.

При выборе разделительного агента учитывайте тип поверхности (впитывающую или невпитывающую), тип бетона, качество отделки и простоту нанесения, а также любую отделку, которая может быть нанесена на бетон, например плитку или краску. .

Включите ответные планки.

Повторное использование опалубки зависит от возможности простого и быстрого снятия ставен. Прежде чем пытаться поднять ставни с поверхности, должно быть место, чтобы сдвинуть ставни в двух направлениях. Обычный способ сделать это — добавить несколько поражающих элементов или разрушающих полос.

Время нанесения удара обычно указывается в строительной документации, в противном случае должны применяться требования NZS 3109: 1997 Бетонная конструкция .Требования к сторонам и стенам балок составляют 2–6 дней в зависимости от температурных условий, но могут отличаться. Удаление любой опалубки перекрытия связано со структурной подпоркой и должно быть предусмотрено в спецификации, чтобы обеспечить требуемую прочность бетона.

Собственные системы

Поскольку многие требования к опалубке являются общими для всех проектов, был разработан ряд запатентованных систем многоразовой опалубки.

Эти в основном модульные системы разработаны для обеспечения скорости и эффективности, со встроенными функциями охраны здоровья и безопасности.Существует множество основных систем:

• Форма стола / летающая форма — большие предварительно собранные блоки, часто образующие целый пролет из подвесной плиты перекрытия, обеспечивают мобильность и быстрый монтаж для проектов с последовательными или повторяющимися макетами.
• Системная опалубка для колонн — это модульная конструкция, позволяющая быстро установить опалубку колонн на объекте и доступная из различных материалов. Этот тип опалубки имеет разные внутренние поверхности в зависимости от требуемой отделки.
• Горизонтальные панельные системы — эти легкие модульные системы обеспечивают универсальные решения на стройплощадке и могут использоваться для большинства типов строительства.Обычно они изготавливаются из алюминия, высокопрочной стали или стекловолокна.
• Вертикальные панельные системы — эти модульные панельные системы, поднимаемые краном, обычно используются на строительных площадках для формирования вертикальных элементов и обычно состоят из стального каркаса с фанерой, сталью, пластиком или композитным облицовочным материалом.
• Форма скачка — эта система не требует поддержки со стороны других частей здания или постоянных работ, эта система опирается на бетонную заливку раньше и подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов.
• Опалубка — это форма прыжка, но опалубка непрерывно поднимается вертикально для выдавливания железобетонной секции и подходит для возведения несущих стен в высотных конструкциях.

Запатентованная система опалубки.

Другие разработки включают в себя:

• Легкие регулируемые опалубочные соединительные формы из металла и фанеры, которые могут включать поручни и платформы с полным доступом, чтобы обеспечить полное решение для опалубки / опалубки и доступа. Formation
• запатентованные цельные регулируемые кронштейны, которые включают установочные штифты, специально разработанные для использования с полистироловыми стручками на земле.
• запатентованные блокирующие алюминиевые панели, поддерживаемые оцинкованными стальными трубами, которые скреплены вместе, чтобы обеспечить форму кромки плиты.

Система опалубки стен.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на месте после того, как бетон набрал достаточную прочность. Он может способствовать несущей способности конструкции или просто сдерживать бетон, пока он заливается и набирает свою первоначальную прочность.

Постоянные опалубки для подвесных полов обычно:

• Соединяющие друг с другом длинные профилированные металлические лотки, устанавливаемые над несущей конструкцией — плита перекрытия затем заливается поверх металлической формы
• Деревянное заполнение между перекрывающими сборными железобетонными балками (ребро и заполнение) поверх которой кладется плита, которая затем связывает между собой элементы перекрытия.

Постоянная опалубка не ограничивается горизонтальными поверхностями. Доступны системы, позволяющие производить вертикальную заливку и возводить стены. Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это разновидность вертикальной несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, в которую помещается арматурная сталь и бетон.

Перекрытие на уровне

Существуют системы купола из полистирола и пластика, доступные для жилых или легких коммерческих перекрытий на уровне уклона, которые иногда называют несъемной опалубкой, хотя кромка перекрытия обычно формируется с использованием деревянной или стальной опалубки.Однако существуют системы формирования кромок плит, которые включают в себя элементы жесткости, чтобы исключить деформацию формы.

Обратите внимание на детали

Время, потраченное перед укладкой бетона, чтобы гарантировать точность конструкции опалубки и детали изготовления, никогда не будет потрачено зря. В дополнение к соображениям охраны здоровья и безопасности, упрощения проектирования и изготовления могут оказаться проблематичными и дорогостоящими, поскольку для устранения дефектов требуются значительные часы и деньги.

Скачать PDF

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции.С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернатив опалубке — из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани, — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка — это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший сотрудник U.С. менеджер по продукции в Doka USA.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер. «С годами формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции.”

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

• Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения опалубочной бригады?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подниматься на формы и есть ли в системе точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт у фирмы в проектах вашего типа?
• Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан, чтобы заменить опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Когда плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го ^{-х годов} века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью за счет использования ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают:

• Возможность формировать очень сложные формы
• Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
• Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря фильтрующему действию
• Более эффективный и экологичный дизайн, потому что материал размещается только там, где это необходимо.
• Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

• Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
• Потенциал ползучести в геотекстильном материале, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
• Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководства для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «экологичную замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но они набирают популярность. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям сегодняшних зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из 100-летнего срока службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Form-A-Tube ^® — это новейший продукт, разработанный профессором Мо Эхсани, который может значительно упростить некоторые задачи, которые обычно возникают в строительной отрасли. В отличие от обычных форм, которые изготавливаются из картона и должны быть выброшены на свалки после одного использования, Form-A-Tube ^® изготовлен из переработанных продуктов и может использоваться много раз, что делает его экологически чистым и экологически безопасным продуктом для строительной отрасли.Продукт имеет два различных применения, как описано ниже.

Бетонная форма многоразового использования

В этом случае полосы Form-A-Tube ^® нарезаются на желаемую длину и защелкиваются вместе с гладкой поверхностью , обращенной внутрь , чтобы создать форму для заливки бетонных колонн, столбов и т. Д. Форма может быть снята после того, как бетон затвердеет, полоски ПВХ можно очистить и хранить для повторного использования в будущем. Гладкая поверхность панелей предотвращает их приклеивание к бетону, обеспечивая при этом очень гладкую законченную бетонную поверхность для колонны.Когда необходимо отремонтировать колонну или свай в существующем здании или мосту, панели можно обернуть вокруг существующей колонны, чтобы создать кольцевое пространство, которое можно заполнить бетоном или раствором.

Форма «Оставаться на месте»

В этом приложении, например, для герметизации свай или ремонта поврежденных погруженных свай, панели Form-A-Tube ^® будут обернуты вокруг существующей колонны с выступами , обращенными к свае .Последняя панель защелкивается на месте, образуя трубу вокруг сваи или колонны. Кольцевое пространство между Form-A-Tube ^® и сваей заполняется раствором или бетоном. Выступы войдут в зацепление и зафиксируются в свежем растворе, образуя единую структуру. Оболочка Form-A-Tube ^® обеспечивает красивую гладкую внешнюю поверхность, а оболочка предотвращает проникновение влаги, что является основной причиной коррозии.

В обоих случаях ремешки с храповым механизмом (или стяжки) могут быть обернуты с интервалом 2 фута по высоте корпуса для дополнительной безопасности; их можно удалить после затвердевания раствора или бетона.

Разница между Zego и Dincel (с таблицей)

Обычная строительная система требует больше труда и больше времени для постройки зданий. Система постоянной опалубки привлекает строительную отрасль, позволяя инженерам-строителям возводить здания за меньшее время и с меньшими затратами. Строительные системы Zego и Dincel — австралийские компании, которые производят и поставляют несъемные опалубочные панели для строительства стен и колонн. Однако обе компании используют разные материалы для производства панелей.

Zego vs Dincel

Разница между строительными системами Zego и Dincel заключается в том, что строительная система Zego использует изолированную бетонную опалубку для строительства жилых и коммерческих зданий, а в конструкционных стенах Dincel используется несъемная полимерная опалубка. Zego требует дополнительного покрытия и штукатурки для обеспечения водонепроницаемости, в то время как Dincel гарантирует гидроизоляцию стен и колонн. Zego требует строительных лесов, но Dincel не требует строительных лесов.

Строительная система Zego — австралийская компания, которая производит легкую изоляционную бетонную опалубку для возведения стен и перекрытий.Опалубка легкая, многоразовая, энергоэффективная и требует меньше труда, чем традиционный метод строительства. Стены имеют звукоизоляционные, циклонные и противопожарные характеристики. На возведение одного этажа уходит одна-две недели.

Строительная система Dincel — также австралийская компания, которая производит постоянную бетонную опалубку для стен и колонн. Эти панели также легкие и их можно загружать вручную. Чтобы использовать материалы для возведения стен, не требуется никакого обучения.Опалубка соответствует Национальному строительному кодексу. Требуется дополнительная гипсокартонная и акустическая изоляция.

Таблица сравнения между Zego и Dincel

Параметры для сравнения	Zego	Dincel
, Австралия	Эрскин Парк, Новый Южный Уэльс, Австралия с 1989 года
Производство	Производит и поставляет изолированную бетонную опалубку для строительства зданий.	Производит и поставляет несъемную полимерную опалубку на основе ПВХ.
Толщина панелей	HomeFORM бывает толщиной 100 мм, 150 мм, 200 мм и 250 мм. FireFORM и Z-BOARD бывают 60 мм и 100 мм.	110 мм, 155 мм, 200 мм и 275 мм
Водонепроницаемость	Это не гарантирует водонепроницаемость стен и требует для этого гидроизоляционного покрытия на арматурной сетке.	Стены из Dincel гарантируют водонепроницаемость и уменьшают потребность в стальной арматуре.
Строительные леса	При строительстве Zego требуются стенные скобы для возведения стен.	Конструкция Dincel не требует строительных лесов и штукатурки.

Что такое Zego?

ZEGO — австралийская строительная компания, которая производит и поставляет изолированную бетонную опалубку с 2001 года. Изолированная бетонная опалубка — это легкая опалубка, используемая для экономичного строительства жилых домов, коммерческих зданий, подвалов и курортов.

Строительная система ZEGO обеспечивает надежный, энергоэффективный и экологичный способ возведения стен из изоляционных материалов. Эти изделия легкие и требуют меньше труда, чем обычные строительные системы. Он предоставляет своим клиентам в Австралии различные продукты и предложения.

Строительные системы Zego подходят для строительства коммерческих зданий, стен для вечеринок, спа-комнат, бассейнов, резервуаров для воды, резервуаров для задержания, ограждающих стен, музыкальных комнат, подвалов, заборов, подвалов, комнат для паники и подвесных плит.При использовании строительной системы Zego установка стен на одном этаже занимает две недели. Эта строительная система не требует кранов для разгрузки материала, поскольку материалы легкие и могут быть легко загружены вручную на первый этаж. Стены ICF заливаются бетоном с помощью бетононасоса. Эти стены в девять раз лучше обычных кирпичных стен, а также выдерживают циклон.

Здания, построенные с использованием этой системы, энергоэффективны, устойчивы к проникновению грызунов, термитов и плесени в дома.У него также есть продукты FireForm и ReForm для строительства зданий на территориях BAL и защиты их от огня. Канавки «ласточкин хвост» используются для увеличения прочности штукатурки и устранения расслоения. Изоляционный материал имеет ромбовидные узоры, укрепляющие стены и пропускающие воздух. Компания также предоставляет обучение и поддержку лицензированным строителям и подрядчикам.

Что такое Dincel?

Dincel Structural Walling — одно из подразделений компании Dincel Group, основанной в 1989 году Бураком Динцелом.Компания производит и поставляет системы несъемной опалубки на основе ПВХ для строительства жилых и коммерческих зданий. Стены, построенные по строительной системе Dincel, гарантированно соответствуют требованиям и водонепроницаемы. Это также австралийская компания, которая поставляет полимерные стены и колонны различной толщины, например, 110 мм, 155 мм, 200 мм и 275 мм для строительства стен.

Стены подходят для партийных стен, коридоров, внешних стен, лифтовых шахт, лестничных клеток, подвальных стен, подпорных стен, плавательных бассейнов, резервуаров для хранения и ящиков для растений.Стены легкие, легко монтируются, надежно защищают от огня, воды, гниения, плесени и термитов. Стены соответствуют требованиям NCC, AS3600, огнестойки и прошли акустические испытания. Панели Dincel не имеют трещин и не требуют строительных лесов для установки. Не требует армирования, формованных колонн, кромочных плит перекрытий и кладки.

Продукция Dincel нетоксична и сертифицирована как лучшая экологическая практика. Все отходы Dincel пригодны для вторичной переработки и не требуют специального инструмента для ремонта стен.Даже неквалифицированный персонал с легкостью сможет установить панели и построить здания.

Основные различия между Zego и Dincel

1. Zego производит изоляционную бетонную опалубку, а Dincel производит несъемную полимерную опалубку на основе ПВХ.
2. Каждая полимерная опалубка Dincel трехметровой длины весит до 13 кг, а каждая опалубка Zego ICF весит до 1 кг.
3. Конструкция Zego не гарантирует водонепроницаемость и требует дополнительного гидроизоляционного покрытия, в то время как Dincel Construction гарантирует гидроизоляцию стен.
4. Zego устанавливает стенные распорные леса перед возведением стен, в то время как Dincel не требует никаких строительных лесов.
5. Zego использует различные панели для различных строительных конструкций, такие как HomeFORM для жилых домов, FireFORM для коммерческих и огнестойких зданий и Z-Board для создания фасадной системы. Dincel использует одни и те же панели разной толщины для строительства зданий, бассейнов, шахт лифтов и прочего.

Заключение

Строительные системы Zego и Dincel доступны только в Австралии.Компании предоставляют системы несъемной опалубки, которые лучше обычных кирпичных блоков. Строительные системы сводят к минимуму использование цемента и стальной арматуры до 50%. Системы опалубки являются экономичными, энергоэффективными, многоразовыми и экологически безопасными.

Любые отходы во время строительства можно использовать повторно. Согласно исследованиям, постройка, построенная с использованием этих методов, более долговечна, чем обычные постройки. Строительные системы Zego и Dincel популярны на австралийском рынке, но строительная система Dincel соответствует рекомендациям Национального строительного кодекса, обеспечивает водонепроницаемость стен и не требует армирующей сетки для возведения стен.

Ссылки

1. https://www.dincel.com.au/products
2. https://www.dincel.com.au/theme_dincel/static/documents/environment/tns-sustainability-study.pdf
3. https://zego.com.au/why-zego/

Узнайте больше о бетонной опалубке, в том числе о том, как ее построить

Что такое бетонная опалубка?

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте во время его схватывания (или отверждения).Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная. Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую после застывания снимают с бетона. Несъемная опалубка — это опалубка, которая остается на месте и никогда не снимается.

Если вы заливаете бетон где-нибудь на вашем участке, вам понадобится бетонная опалубка. Но что такое опалубка и зачем она нужна? Вот что вам нужно знать:

— Что такое бетонная опалубка?

— Виды бетонной опалубки

— Как построить бетонную опалубку

— Расчет цен на опалубку для бетона

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте, пока он полностью схватывается (или застывает).Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная.

— Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую удаляют вокруг бетона после застывания. Обычно его делают из дерева, стали, фанеры или пластика.

— Несъемная опалубка — это бетонный каркас, который остается на месте и никогда не снимается, например, изолированные бетонные опалубки (ICF). ICF изготавливаются из вспененного материала (EPS — пенополистирол), который имеет «углубление» посередине, в которое заливается бетон.Комбинация пенопласта и бетонной кладки обеспечивает отличную теплоизоляцию здания.

Для разных бетонных конструкций требуются разные типы опалубки. Он должен быть спроектирован и возведен до того, как будет произведена заливка бетона, и его можно использовать для бетонного фундамента, плит, перекрытий, колонн, стен, балок и других бетонных конструкций.

Для жилых помещений наиболее распространенными видами опалубки для бетона являются:

Опалубка для стен и колонн — металлическая опалубка, используемая для строительства бетонных стен и столбов, а также некоторых фундаментов, опор и опор.Прямоугольный бетонный бокс — самый простой тип опалубки, но для колонн и других архитектурных элементов можно использовать круглую опалубку и другие формы.

Опалубка перекрытий — стальная или алюминиевая опалубка, используемая для формирования бетонных плит любых размеров и толщины, а также других плоских форм, таких как балки, головки колонн и заполнение.

Деревянные балки и фанера — более дешевый вариант, чем металлическая опалубка, хотя и менее прочная, с меньшей грузоподъемностью, деревянная опалубка может поддерживать горизонтальные бетонные формы для плит и фундаментов.

Стойки и опорные системы — стальная и алюминиевая опалубка с высокой грузоподъемностью для поддержки подвесных бетонных и больших конструкций на высоте, обычно в сочетании с опалубкой.

Если вы смешиваете бетонные плиты, можно сделать опалубку самостоятельно, если вы уверены в своих силах. Для этого:

Шаг 1: Выровняйте участок, где будет идти ваша плита, с помощью лопаты.

Шаг 2: Положите деревянную опалубку там, где будет край перекрытия.Убедитесь, что его высота совпадает с поверхностью нового бетона, и закрепите деревянными колышками.

Шаг 3: Уложите другие стороны опалубки так, чтобы они соединились, и убедитесь, что высота со всех сторон выровнена.

Шаг 4: Когда опалубка закреплена без зазоров, перемешайте и залейте бетон. Оставьте для застывания на 24 часа или столько, сколько потребуется продукту.

Шаг 5: Когда бетон затвердеет, опалубку можно снимать.

Для опалубки больших размеров требуется опыт профессионалов, таких как бетонщики, плотники или специальные плотники по опалубке. Важно, чтобы опалубка была ровной и достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона внутри. Если опалубка сделана неправильно, это может привести к ее обрушению и повсюду проливанию бетона.

Если вам нужна опалубка, специалисты по бетонной опалубке или плотник по опалубке будут иметь необходимый вам опыт, но некоторые бетонщики также обычно производят опалубку.

Какую бы услугу вы ни выбрали, вам следует проверить их отзывы от предыдущих клиентов и попытаться найти примеры аналогичной работы, которую они выполняли в прошлом, чтобы вы были уверены, что делаете правильный выбор.

Плиты после натяжения | Журнал Concrete Construction

Бетон с последующим напряжением — это термин, который все чаще и чаще звучат в строительной отрасли. Этот метод армирования бетона позволяет проектировщику воспользоваться значительными преимуществами, предоставляемыми предварительно напряженным бетоном, при сохранении гибкости, предоставляемой методом монолитного строительства бетонных конструкций.

Последующее натяжение — это просто метод производства предварительно напряженного бетона, кирпичной кладки и других конструктивных элементов. Термин «предварительное напряжение» используется для описания процесса приложения внутренних сил (или напряжения) к бетонному или каменному элементу во время процесса строительства, чтобы противодействовать внешним нагрузкам, прилагаемым при вводе конструкции в эксплуатацию (известные как эксплуатационные нагрузки). Эти внутренние силы прикладываются путем натяжения высокопрочной стали, что может быть сделано до или после укладки бетона.Когда сталь натягивается перед укладкой бетона, этот процесс называется предварительным натяжением. Когда сталь растягивается после укладки бетона, этот процесс называется последующим натяжением. Поскольку для предварительного натяжения требуются отливки специальной конструкции, он обычно используется в процессе производства сборных железобетонных изделий для изготовления простых форм, которые можно транспортировать на строительную площадку. Последующее натяжение выполняется на месте путем установки арматурных стержней в бетонную опалубку аналогично установке арматуры.

Что делает пост-натяжение?

Когда бетонная плита подвергается напряжению методом последующего напряжения, это означает, что сталь подвергается растяжению, а бетон сжимается. Сжатие — это сила, которая сжимает или давит, а напряжение — это сила, которая что-то разрывает. Как строительный материал, бетон очень прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Сталь очень прочна на растяжение. Если бетонная плита подвергнется сжатию, а сталь — растяжению, прежде чем будут приложены какие-либо существенные эксплуатационные нагрузки, оба строительных материала станут наиболее прочными.В результате получается более жесткая бетонная плита, которая активно сжимается и обладает большей способностью противостоять силам растяжения.

Джим Роджерс Пост-натяжные перекрытия все чаще используются в высотном строительстве.

Когда бетонная плита перекрытия подвергается воздействию сил, она прогибается и изгибается. Эти силы являются результатом силы тяжести, притягивающей плиту, в то время как к верхней части плиты прилагается дополнительный вес. Изгиб и изгиб создают высокие растягивающие усилия, которые могут вызвать растрескивание бетонной плиты перекрытия (см. Рисунок 1).Именно здесь становится важным использование армирования. Поскольку сталь обладает высокой способностью противостоять растягивающим силам, она может быть встроена в бетон в зонах растяжения — областях, где могут возникать разрывы при растяжении, — позволяя арматурной стали справляться с растягивающими усилиями.

Добавление арматуры с последующим напряжением вместо одной только арматуры сочетает в себе действие по усилению зон растяжения с преимуществами сжатия бетонной плиты. Дополнительные преимущества получаются, когда арматура после натяжения устанавливается в профиль с драпировкой, а не по прямой.Типичный задрапированный профиль на возвышении бетонной плиты будет направлять арматуру после натяжения через высокую точку над опорами плиты и через низкую точку между этими опорами (см. Рисунок 2). Теперь достигается оптимальная эффективность, поскольку арматура с последующим натяжением находится в зонах растяжения, бетон сжимается, а арматура с последующим натяжением создает подъемную силу в середине пролета, где она больше всего необходима.

Общие применения и преимущества

Считается, что первое применение пост-натяжения было задумано Юджином Фрейсине в 1933 году для основания морского терминала во Франции, а эта технология была представлена ​​в Соединенных Штатах в 1950-х годах.Пост-натяжение теперь широко используется в мостах, надземных плитах (парковочные конструкции, жилые или коммерческие здания), жилых фундаментах, стенах и колоннах.

Джим Роджерс Изгиб и изгиб создают высокие растягивающие силы, которые могут привести к растрескиванию бетонной плиты перекрытия.

Использование арматуры с последующим натяжением для строительства плит перекрытия может привести к получению более тонких бетонных секций и / или более длинных промежутков между опорами. Дизайнеры обычно используют этот метод для создания зданий и сооружений с чистыми открытыми пространствами, что дает больше архитектурной свободы.Уменьшение толщины каждого несущего этажа в здании может уменьшить общий вес конструкции и уменьшить потолок до высоты пола каждого уровня. В нижних этажах это может означать меньшее количество земляных работ, а в надземных — меньшую общую высоту здания. В областях с ограничениями по высоте зданий экономия от 8 до 12 дюймов (или более) высоты на каждом уровне может сложиться к тому времени, когда вы достигнете 10 или 12 уровней. Пост-натяжение обычно применяется к конструкции «плоская плита» или «плоская плита» в многоуровневых конструкциях.Более длинные пролеты сокращают количество необходимых колонн и дают проектировщику больше свободы при планировке здания. Еще более длинные пролеты могут быть достигнуты за счет использования конструкции из балок и плит, например, в конструкции парковки, где типичные балки после натяжения могут иметь длину от 60 до 65 футов.

Нет никаких особых требований или требований к опалубке, кроме той, которая используется в строительстве без пост-напряжения, и формы настила можно менять, как только арматура подвергается нагрузке, что сокращает время цикла строительства.

Строительный процесс

Основным элементом системы пост-натяжения является сухожилие. Арматура после натяжения состоит из одного или нескольких кусков предварительно напряженной стали, покрытых защитным покрытием и помещенных внутри канала или оболочки. На каждом конце сухожилия есть якоря для передачи усилий в конструкцию. У длинных сухожилий могут быть промежуточные анкеры по всей длине, чтобы учесть напряжение в строительных швах. Сталь для предварительного напряжения изготавливается в соответствии с требованиями ASTM A-416, и типичные размеры прядей равны 0.Диаметр 50 и 0,60 дюйма. Вся арматура в сборе должна соответствовать требованиям ACI 423 и должна производиться и производиться на заводе, сертифицированном по такой программе, как Программа сертификации заводов Института пост-натяжения (см. Www.post-tensioning.org). Чтобы получить представление о высокой прочности этого типа стали, типичная стальная полоса, используемая для последующего натяжения, дает давление около 243000 фунтов на квадратный дюйм. Напротив, типичный кусок арматуры дает давление около 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Джим Роджерс Типичный драпированный профиль на возвышении бетонной плиты будет направлять арматуру после натяжения через высокую точку над опорами плиты и через низкую точку между этими опорами.

Использование и установка арматуры после натяжения требует специальных навыков и знаний. Обученные слесари-слесари установят арматуру в точных местах, указанных инженером-регистратором и показанных на чертежах размещения поля после натяжения. Высокая и низкая точки задрапированного профиля (см. Рисунок 2) имеют решающее значение для поддержания, а допуск для размещения в этих местах может составлять до ± дюйма. Другие специалисты, работающие на настиле перед укладкой бетона, должны знать, что они не могут беспокоить или перемещать сухожилия для выполнения своей работы.В конструкции с приподнятыми перекрытиями арматуры обычно группируются в пучки, чтобы увеличить расстояние между арматурой и улучшить конструктивность плиты.

После того, как бетон уложен, он должен достичь надлежащей прочности до того, как арматура будет натянута. Обычно это 75% от расчетной 28-дневной прочности бетона, которая указывается в проектной документации. Натяжение сухожилий, также известное как операция натяжения, достигается с помощью гидравлического домкрата. По крайней мере, один конец каждой арматуры должен быть установлен с отрезком предварительно напряженной стали, выступающим через кромочную опалубку и за кромку плиты; это известно как напряженный хвост.В этом месте также будет установлен пластиковый кармашек для создания кармана напряжения (см. Рисунок 3). Когда кромочная форма и формирователь кармана удаляются, хвостовая часть пряди и нагружающий карман открываются, что позволяет слесарю использовать натяжной домкрат для приложения усилия к сухожилию.

Силы, возникающие при нагрузке на сухожилия, достаточно велики, чтобы повредить конструкцию или даже нанести травму людям, работающим на работе, если установка и напряжение не выполняются должным образом.Лица, выполняющие установку и нагрузку системы пост-натяжения, должны быть сертифицированы независимой сторонней программой сертификации, такой как Программа сертификации металлургов после натяжения (www.ironworkercertification.com), чтобы гарантировать, что человек прошел надлежащее обучение и продемонстрировал знания, необходимые для правильного выполнения работы.

Джим Роджерс Пластиковый формирователь кармана, установленный в этом месте, создает кармашек для напряжения.

Безопасность при нагрузке включает в себя обеспечение того, чтобы никто не работал в зоне, где сухожилие подвергается нагрузке. Натяжение осуществляется с усилием, равным 80% прочности на разрыв пряди. Для типичной пряди класса 270 диаметром ½ дюйма прядь натягивается с усилием 33 000 фунтов. По мере того как происходит растяжение, сталь удлиняется, а бетон сжимается. Когда достигается надлежащая сила натяжения, предварительно напряженная сталь закрепляется на месте. Анкеры предназначены для обеспечения постоянного механического соединения, удерживая сталь в напряжении, а бетон — в сжатии.

Относительное удлинение стали измеряется и записывается для каждой арматуры. Это измерение проверяется, чтобы определить и проверить наличие надлежащей силы в каждом сухожилии. Как только измерения удлинения будут утверждены, напряженные хвосты можно отрезать прямо по краю бетонной плиты, а нагружающий карман заполнить безусадочным раствором, чтобы обеспечить покрытие и защиту на конце предварительно напряженной стали.

Действие напряжения арматуры передает усилие от опалубки на арматуру, которая переносит усилие на колонны или другие опоры.Это означает, что формы настила могут быть удалены и циклически перемещены для следующего размещения, как только будет определено, что все арматуры в текущей плите были должным образом напряжены.

Джим Роджерс — управляющий директор компании Evaluation and Certification Services LLC, которая управляет программой сертификации рабочих-металлистов в США и Канаде и издает журнал Post-Tension Magazine.

.