Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Уход за подпольем

Уход за подпольем осенью

 Осенью, как только ночные температуры начнут приближаться к 0 С или заходить ниже этой отметки, на все загородные постройки начинается нашествие мышей-полевок.

Это название они получили за то, что весь летний период они проводят «в полевых условиях», а к осени ищут себе более теплое пристанище. Однако, если популяции мышей в данный сезон велики, они не оставляют в покое загородные дома и летом.

Один из путей проникновения мышей в добротно построенный дом — через продухи подполья, а затем через перекрытия первого этажа — в жилые помещения.

Тепло, сохраняющееся в подполье даже в период заморозков, делает этот путь  для мышей наиболее простым и привлекательным.

•	Изготовление решеток

Настоятельно рекомендуем сделать все возможное, чтобы подполье не было удобным маршрутом для мышиного нашествия. Для этого на продухи устанавливают металлические решетки с ячейкой 5-8 мм. Сделать решетки можно своими силами и это не требует наличия особых навыков. Из жести нарезаются полосы шириной 55-65 мм, на них делается разметка и вырезы, как это показано на рисунке. Затем полосы сгибают в U-образный профиль и складывают по углам, вложив внутрь решетку. После придания рамке правильной формы ее постепенно обстукивают молотком. Рамки делают такого размера, чтобы окна решетки соответствовали размеру окна продуха. Затем решетки устанавливают на все продухи по периметру строения. Для этого достаточно сделать два отверстия под дюбель 5-6 мм. Закрепление с помощью дюбелей и шурупов предпочтительнее, если на зимний период планируется плотное закрытие продухов (см. ниже).

Выполнив закрытие продухов, в доме на несколько недель следует расставить мышеловки. Возможно, что подполье уже было облюбовано мышами и они теперь просто вынуждены искать дорожки в жилые помещения.

Для тех, кто по целому ряду причин не может себе позволить применение обычных мышеловок, можно предложить установку более гуманных устройств. В продаже появились мышеловки в виде пластиковых пеналов, крышки которых захлопываются когда мышка добирается до приманки.

Несколько дней мышь будет жива в этом пенале и ее можно будет выпустить в лес, не совершая убийства и не вмешиваясь в природные процессы.

Расставляя мышеловки и проверяя их в течение нескольких недель, следует убедиться, что дом на зиму остается без столь неприятных и опасных грызунов.

Категорически не рекомендуем применение каких-либо отрав — рано или поздно ее наличие отразится на домашних животных, птицах и иной живности.

С наступлением преобладания отрицательных температур подполье теплого дома рекомендуется закрыть наглухо. Этим достигается сохранение тепла, выделяемого из грунта, и существенное уменьшение глубины промерзания грунта, что положительно скажется на зимнем режиме работы фундамента.

Закрытие продухов можно делать несколькими способами — замазывать глиной, устанавливать куски кирпича на глине, но наиболее удобно ставить деревянные пробки. Если принимались меры против мышей и на продухи были установлены решетки, то на место снимаемой решетки устанавливать деревянную пробку нужно немедленно, не оставляя ее ни на минуту без надзора.

Уход за подпольем весной

•	Попадание воды в подполье

Очень важно не допустить проникновение воды в подполье в период таяния снега. На рисунке показан путь проникновения талой воды в подполье за счет таяния снега, упавшего с крыши дома, через продух в кирпичном цоколе. Такое проникновение наиболее вероятно, если продухи на зимний период не были закрыты пробками. Опыт показывает, что талая вода может попасть в подполье и в том случае, если продухи были закрыты пробками. Поэтому в период таяния снега необходимо выехать загород и, если это возможно, сбросить снег с крыши дома. Затем нужно не менее, чем на 1,5 м очистить отмостку вокруг дома.

Можно ли закрывать комментарии?

Кроме ликвидации опасности проникновения воды в подполье, удаление сугробов будет способствовать и более равномерному оттаиванию фундамента дома.

С наступлением теплой погоды с преобладанием плюсовых температур нужно вынуть из продухов пробки, если они были установлены на зиму.

Если все-таки в подполье обнаружена влага — установите на отверстия продухов два-три оконных вентилятора так, чтобы они работали на вытяжку воздуха. Не следует жалеть время и средства для борьбы с влагой в подполье. Не допускайте застоя влаги в подполье и появления плесени!

Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

Почему после зимовки дачного домика начинает гнить черновой пол

В списке мероприятий по консервации летнего дома на зиму у многих дачников значится пункт: «закрыть продухи». Но совсем не факт, что это правильно – если дом не отапливается, а пол утеплен правильно, то, в соответствии с расчетами для конкретного региона, продухи не закрывают. Во всяком случае, так в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников FORUMHOUSE.

Содержание:

• Почему нельзя закрывать продухи: приказ Минстроя.
• Зачем закрывать продухи на лето.
• Почему участники FORUMHOUSE не закрывают продухи на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

В теории, если пол утеплен, то продухи в цоколе не отапливаемого дома на зиму не закрывают. Если их закрыть, балки пола постоянно будут влажными и со временем неизбежно начнут гнить.

При правильно сделанной теплоизоляции из-под пола не будет дуть и при открытых продухах. По нормам, слой теплоизоляции в утеплении пола не должен быть меньше 150 мм (лучше положить 200).

Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов. (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (по СНиПам, его площадь должна соответствовать 1/400 от площади пола. Для комнаты 20 м2 делают по 2 продуха в каждой из стен – помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте продухов нет, но желательно устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с большой высотой снежного покрова. Для вентиляции подполья устраивают трубу, которая будет подниматься выше возможных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Перейдем к практическому опыту участников нашего портала. Разберем ситуации, стандартную для  многих дачников: есть садовый деревянный дом без подпола, пол поднят над землей примерно на полметра, есть утеплитель, сделана пароизоляция, устроены продухи. Дача консервируется до весны, зимой хозяева могут приехать несколько раз, проверить, все ли в порядке.

Наш пользователь с ником Mgolovanov – самый последовательный противник закрывания вентиляционных отверстий на зиму: настолько, что закрывает их на лето. С мая по сентябрь дачник держит продухи закрытыми и открывает их, когда «за бортом» становится холоднее, чем в подполье. Дом у него неотапливаемый, но хорошо утепленный: на полу 20 см минваты, цоколь — 8 см пенополистирола + ваты, грунт в подполе — под гидроизоляцией.

Из приведенной схемы понятно, что утепление подполья (цоколя) и отопление дома поднимают кривую температуры под полом и позволяют закрывать продухи позже, а открывать раньше. Период высушивающего проветривания увеличивается.

Высушивающим называется проветривание, при котором воздух, поступающий снаружи, забирает влагу, а не отдает ее. Оно происходит, когда температура поступающего воздуха ниже температуры подполья.

При увлажняющем проветривании воздух, который поступает снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает подполью влагу.

Задача владельца деревянного дома – увеличить период высушивающего проветривания, и сократить период увлажняющего.

В мае продухи полноценно закрываются. Mgolovanov постоянно измеряет температуру и влажность под полом – летом она постепенно повышается и держится на уровне +14 — +15 градусов при влажности около 75%. Со второй половины августа, когда температура воздуха на улице начинает падать, влажность в подполе растет и к первым заморозкам составляет уже 90%

После первых заморозков дачник открывает продухи и вентилирует подполье. Уже после первого проветривания влажность падает до +60%. До зимы он устраивает еще 2-3 таких кратковременных проветривания, а когда на улице устанавливается устойчивый «минус», открывает продухи.

Чтобы в подполье не попал снег, зимой наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие  решеткой от дождя и снега, а изнутри мелкой сеткой от грызунов. Вентиляционное отверстие регулируется заслонкой.

Mgolovanov

Речь не о том, чтобы там гулял ветер, а об обеспечении постоянного движения воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в течении всех зимних месяцев в пространство под полом сухой воздух с улицы будет поступать понемногу, нагреваться, забирать и выводить влагу наружу.

По  опыту нашего участника, это стократ компенсирует слишком высокую влажность в закрытом продухами подполье в конце лета. Свой метод дачник считает наилучшим для сохранения пола от гниения. Но для того, чтобы он работал успешно, необходимо:

• сделать теплоизоляцию цоколя;
• сделать теплоизоляцию отмостки;
• установить на вентиляционных отверстиях регулируемые заслонки;
•  контролировать влажность и температуру в подполье.   

Во время сильных морозов продухи можно закрыть.

Нужно ли закрывать продухи

Участник  FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

Базил

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» — в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor  открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

serj58

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени — а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Если закрывать на зиму в неотапливаемом доме, то весной может потребоваться или принудительная вентиляция или подогрев подполья.

Подводим итоги

Сгнивший пол – довольно распространенная проблема, и практически всегда хозяева таких домов закрывают на зиму продухи.

Лиса Участница FORUMHOUSE

Гнить он начнет при температуре в подполе выше 4 градусов, хоть зимой, хоть весной.

Подполье нужно вентилировать круглогодично, накапливать там влагу недопустимо. Домовладельцы массово закрывали продухи, когда не было нормальных утеплителей, но сейчас добиться состояния «от пола не дует» можно и без риска его сгноить.

Но чтобы держать продухи зимой открытым, нужно помнить: в морозы фундамент будет промерзать с двух сторон, а это делает необходимыми утепление снаружи и внутри, устройство дренажа, засыпки пазух и т.п.

Участники FORUMHOUSE могут рассказать и о противоположном опыте – как они уже 30 лет закрывают продухи, и ничего не сгнило. На нашем портале можно поучаствовать в обсуждении этой горячей темы, закрывать ли продухи в фундаменте, и познакомиться с аргументами «за» и «против». Почитайте статью об американском опыте – там в последние годы отказываются от продухов вообще, и посмотрите видео том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Источник: forumhouse.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как известно, любое здание, в котором перекрытие пола находится на расстоянии от грунта, нуждается в вентиляции подпольного пространства. В данном обзоре мы рассмотрим основные требования к системе вентиляции. Многих интересует вопрос, чем закрыть продухи в цоколе на зиму и стоит ли это делать вообще – этот нюанс также будет разъяснен.

Не стоит недооценивать важность продуха и его пользу для конструкций

Основные правила устройства вентиляции цоколя

Чтобы ваш дом был теплым и не поражался плесенью и грибком, все его конструкции должны проветриваться и не подвергаться воздействию влаги и застойной сырости. Только так можно гарантировать, что вам не придется проводить масштабную дорогостоящую реконструкцию (узнайте также как утеплить цоколь фундамента).

Требования к размерам и конфигурации отверстий

На фото – многие закрывают продухи сантехническими вентиляционными решетками

Строительные правила и нормы не регламентируют, какой должна быть форма окошек, поэтому все зависит от фантазии хозяев.

Но если вы делаете систему своими руками, то проще всего делать отверстия следующим образом:

• Вкладыванием при заливке цоколя конструкции из четырех дощечек. Тогда у вас получатся окошки квадратной формы.
• Но есть и более простой способ: берется пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм, и от нее отрезается кусок, соответствующий толщине фундамента. В итоге получается идеально ровное отверстие круглой формы.
• При укладке цоколя из кирпича окошки устраиваются в процессе кладки, а если конструкция возводится из фундаментных блоков – в них прорезаются или выбиваются отверстия. Для этого можно использовать специальные коронки по бетону.

Теперь о количестве отверстий – в подавляющем большинстве строений их недостаточно, поэтому вентиляция не может проходить должным образом. Например, в среднем доме площадью около 100 м² обычно делается 8 отверстий – по 2 с каждой стороны. А должно быть не менее 25 окошек диаметром 110 мм.

Одного отверстия на две стены слишком мало для вентиляции

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» регламентирует следующие условия: в наружных стенах подпольных систем, не имеющих принудительной системы вентиляции, и в наружных стенах цокольных этажей должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 1/400 общей площади подполья.

Причем продухи должны быть расположены равномерно и размер каждого из них не должен составлять менее 0.05 м². То есть, инструкция по расчету очень проста: площадь первого этажа делится на цифру 400, получившееся значение – общий размер всех продухов на наружных стенах в квадратных метрах.

Требования к расположению окошек в конструкции

Как отмечалось выше, строительные нормы регламентируют минимальную суммарную площадь продухов в наружных стенах дома.

В плане расположения можно выделить несколько основных факторов:

• Окошки должны располагаться равномерно по всем стенам, то есть при площади в 100 м² квадратного дома на каждой стороне будет располагаться 6 отверстий диаметром 110 мм.

То есть, в среднем один продух на полтора метра цоколя. Такое расположение является максимально правильным и соответствует всем требованиям.

• Еще один важный нюанс – окошки на противоположных стенах должны располагаться друг напротив друга. Это необходимо для наилучшего сквозняка и выветривания излишней влаги. Количество конечно немаловажно, но не забывайте и про правильное расположение.
• Самая распространенная ошибка застройщиков – отсутствие отверстий во внутренних конструкциях ленточного фундамента. Даже если на наружных стенах все хорошо, воздух не будет циркулировать. В подполье будет много мертвых зон, сырость из которых может проникнуть в дом, а в дальнейшем может образоваться плесень и даже грибок.
• Еще один важный вопрос – высота расположения продухов. Как таковых, конкретных требований на этот счет нет, но следует устраивать их на максимальном удалении от земли – в верхней части цоколя. Это гарантирует высокое качество проветривания, кроме того, зимой меньше вероятность занесения окошек снегом.

Итак, подытожим все вышесказанное: только достаточное количество отверстий, расположенных на одной линии в верхней части цоколя является гарантией качественной вентиляции.

Совет! Не забывайте зимой расчищать места расположения окошек от снега, так как в весенний период внутрь конструкции попадут талые воды, что очень нежелательно.

Гораздо проще сделать продухи сразу, цена работ по проделыванию отверстий очень высока

Закрытие продухов в зимний период

В очень многих источниках дается рекомендация закрывать отверстия в зимний период якобы для экономии тепла. Этот совет абсолютно бесполезен и даже вреден, причем как элементам дома, так и вашему здоровью (читайте также статью “Гидроизоляция цоколя фундамента – защитим свой дом”).

Итак, закрывать продухи ни в коем случае нельзя в силу ряда причин:

Закрывать отверстия в цоколе недопустимо

• При отсутствии движения воздуха все конструкции постоянно влажные. В таких условиях дерево начинает гнить, в материалах образуется грибок и плесень.
• Холодный пол при открытых продухах – признак некачественной теплоизоляции пола. Если все произведено в соответствии с технологией, пол будет комфортным даже в самые лютые морозы.
• Из почвы постоянно испаряется радиоактивный радон в очень малых количествах, если закрыть доступ воздуха, за несколько месяцев может накопиться концентрация, вредная для здоровья.

Не стоит верить народным слухам, лучше положиться на мнение специалистов и ознакомиться с требованиями нормативных документов. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» устанавливает, что разница между температурой поверхности цоколя и температурой подпольного пространства не должна быть более 2 градусов.

Исходя из всех фактов, можно сделать вывод, что закрытие продухов на зиму вредно и неоправданно.

Совет! Лучше всего закрыть окошки стальной или пластиковой сеткой – это предотвратит проникновение внутрь мелких животных, и не будет мешать движению воздуха.

Случаи, когда устройство системы вентиляции не нужно

Если вы сделали гидроизоляцию, продухи не требуются

Итак, система движения воздуха не нужна, если:

• Грунт в подполье закрыт паронепроницаемой мембраной либо битумными рулонными материалами. При этом должны быть достаточно большие нахлесты для обеспечения герметичности стыков.
• Если подпольное пространство используется в качестве хранилища и у него есть прямое сообщение с помещением дома.
• Если в цокольном пространстве установлена качественная система принудительной вентиляции, и фундамент качественно утеплен.

Как свидетельствуют современные исследования, лучше всего засыпать подпольное пространство и устраивать бетонную стяжку. Такой вариант гарантирует высокую степень надежности.

Засыпание песком и заливка стяжки избавляют от заботы о продухах

Вывод

При устройстве фундамента не стоит забывать о системе продухов – это продлит жизнь конструкции и предотвратит появление сырости в доме (узнайте здесь, как обшить фундамент цокольным сайдингом). Видео в этой статье разъяснит некоторые вопросы наглядно, что поможет вам разобраться еще лучше.

Отличная статья 0

Вентиляция погреба зимой: требования и правила

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

Снаружи воздуховод защищается сеткой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

ПВХ трубы для вентиляции подходят идеально — не боятся коррозии и температурных перепадов

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Периодически нужно проверять тягу вентиляции

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

• принудительная;
• естественная.

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

Вентканал в стене погреба

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

• насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
• сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

Схема приточно-вытяжной вентиляции

• На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
• Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
• Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
• При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Five Minute Finances # 11: Откройте все свои вентиляционные отверстия зимой

Five Minute Finances — это серия советов о том, как можно значительно сэкономить деньги или реорганизовать свою финансовую жизнь всего за пять минут. Эти подсказки появляются в понедельник, среду и пятницу в The Simple Dollar.

Это совет, который мои родители обнаружили на собственном горьком опыте после того, как я переехал, и он просто работает. Когда я впервые переехал, мои родители перестали обогревать верхний этаж дома, потому что в спальнях наверху никто не пользовался.Они просто поднялись наверх и закрыли все форточки, не особо задумываясь об этом. В этом есть смысл, правда? Вы просто платите дополнительно за то, чтобы печь доставляла тепло в неиспользуемые помещения.

Неправильно.

Первую зиму не заметили проблемы, потому что было ужасно холодно; В любом случае счет был довольно высоким, и они списали это на низкие температуры.

Однако во вторую зиму они ожидали получить хорошие низкие счета — и они не были такими уж низкими.Фактически, у средний чек был примерно на 30 долларов выше, чем они ожидали . Зачем? Оказывается, их потребление газа в печи было на больше, чем на , чем двумя предыдущими зимами, хотя температура на улице была выше.

Как такое возможно? Прежде всего, печь в их доме была спроектирована так, чтобы нагнетать горячий воздух в каждую комнату в доме. Закрыв вентиляционные отверстия, они теряли много горячего воздуха, который просто циркулировал вокруг и в конечном итоге выходил из других вентиляционных отверстий.

Во-вторых, и что более важно, холодный воздух наверху отводил тепло внизу. Тепло поднимается, и, таким образом, тепло с первого этажа проникает в холодный второй этаж через лестничную клетку и даже до некоторой степени прямо через потолок. Тот же принцип действует даже в одноэтажном доме, если у вас есть комнаты, которые вы не отапливаете — вы часто теряете тепло, если в одной комнате значительно холоднее, чем в остальных.

Летом для их системы кондиционирования это не имело большого значения, потому что, опять же, наверху было жарко, а им требовался только прохладный воздух.Однако зимой им намного лучше с открытыми форточками, чем с закрытыми .

Если вы закрывали вентиляционные отверстия в вашем доме зимой, открывайте их , особенно если у вас многоэтажный дом.

,

Почему Земля ближе всего к Солнцу в мертвую зиму

В Северном полушарии зима, и мы находимся ближе всего к Солнцу. Ближайший? Да, вы правильно прочитали. Ближайший. Для северян только что прошло зимнее солнцестояние. Но правда в том, что 3 января 2007 года Земля достигает перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей годовой орбите вокруг нашей звезды.

На первый взгляд нет смысла. Если в январе Земля находится ближе всего к Солнцу, разве не должно быть лето? Может быть, если вы живете в Южном полушарии.Так что это значит?

Орбита Земли не является идеальным кругом. Он имеет эллиптическую или слегка овальную форму. Это означает, что есть одна точка на орбите, где Земля находится ближе всего к Солнцу, и другая, где Земля наиболее удалена от Солнца. Ближайшая точка происходит в начале января, а дальняя — в начале июля (7 июля 2007 г.). Если это механизм, вызывающий сезоны, это имеет смысл для Южного полушария. Но как объяснение для Северного полушария это совершенно не работает.

На самом деле эллиптическая орбита Земли не имеет ничего общего с временами года. Причина сезонов была объяснена в прошлой колонке, и это связано с наклоном оси Земли. Но наша некруглая орбита имеет заметный эффект. Вместе с нашей наклонной осью он создает аналемму.

Если вы нанесете на график положение Солнца на небе в полдень за период в один год, то получите на небе форму восьмерки (рисунок A). Это аналемма. Возможно, вы видели его нарисованным на глобусе Земли.Форма является результатом комбинации двух вещей: наклона Земли на 23,5 ° относительно ее оси вращения и эллиптической формы орбиты Земли вокруг Солнца.

Самая высокая точка аналеммы — это полуденное положение Солнца в день летнего солнцестояния. Самая низкая точка отмечает зимнее солнцестояние. Разница в полуденной высоте Солнца на небе вызвана наклоном оси Земли. А как насчет изменения кривой аналеммы слева направо?

Вот здесь и появляется наша эллиптическая орбита! Посмотрите еще раз на рисунок А.Обратите внимание на вертикальную линию, идущую вверх от южной точки на горизонте? Это меридиан. Меридиан проходит прямо вверх и по небу, с севера на юг.

Если бы орбита Земли была идеальным кругом, Солнце пересекало бы меридиан в полдень каждый день (без учета перехода на летнее время). Но наша орбита имеет слегка овальную форму. В июле мы находимся в самой дальней точке от Солнца, и Земля движется по своему пути медленнее, чем в среднем. В январе мы приближаемся к Солнцу, и Земля немного ускоряется в своем орбитальном движении.Результат такого изменения скорости означает, что Солнце пересекает меридиан немного раньше или немного позже, в зависимости от того, где Земля находится на своей орбите. Во всех точках кривой слева от меридиана Солнце «медленное». Он пересекает меридиан после 12:00. Во всех точках кривой справа от меридиана солнце «быстрое», пересекая меридиан немного раньше полудня.

Астрономы называют это уравнением времени. Он отмечен на многих солнечных часах. Уравнение времени определяется как разница между истинным солнечным временем (определяемым положением Солнца на небе) и средним солнечным временем (временем, указанным вашими часами).Два времени могут отличаться на 16 минут в течение года.

Земля достигает перигелия 3 января 2007 г. (Рисунок C). Расстояние Земля-Солнце составит 147 093 602 км. Афелий, наибольшее расстояние от Солнца, происходит 7 июля 2007 года, когда расстояние от Земли до Солнца будет 152 097 053 км.

Разница между ними составляет 5 003 451 км (3,3 процента), и этого недостаточно, чтобы определять сезоны. Несмотря на то, что в это время года мы как можно ближе к Солнцу, в Северном полушарии всегда будет зима.

С наступающим перигелием!

,

Жизненно важные признаки планеты

Кредит: BrAt82 / Shutterstock.com. Люди уже вызвали серьезные изменения климата, а мы привели в движение еще больше изменений. Даже если бы мы прекратили выбросы парниковых газов сегодня, глобальное потепление продолжалось бы еще как минимум несколько десятилетий, если не столетий. Это связано с тем, что планете (например, океанам) требуется время, чтобы отреагировать, и потому, что углекислый газ — преобладающий удерживающий тепло газ — задерживается в атмосфере на сотни лет.Между тем, что мы делаем, и тем, что мы чувствуем, проходит время.

Согласно последним оценкам, в отсутствие серьезных мер по сокращению выбросов глобальная температура может повыситься в среднем на 6 ° C (10,8 ° F). Некоторые ученые утверждают, что «глобальная катастрофа» уже разворачивается на полюсах планеты; Арктика, например, может освободиться ото льда в конце летнего сезона таяния всего за несколько лет. И все же другие эксперты обеспокоены тем, что Земля преодолеет одну или несколько «переломных точек» — резких, возможно, необратимых изменений, которые переводят наш климат в новое состояние.

Ледник Туэйтс. Предоставлено: НАСА. Но, возможно, еще не поздно избежать или ограничить некоторые из наихудших последствий изменения климата. Реагирование на изменение климата будет включать двухуровневый подход: 1) «смягчение последствий» — сокращение потока парниковых газов в атмосферу; и 2) «адаптация» — обучение тому, как жить с уже начавшимся изменением климата и адаптироваться к нему. Ключевой вопрос: какими будут выбросы углекислого газа и других загрязняющих веществ в ближайшие годы? Утилизация и вождение более экономичных автомобилей — примеры важных поведенческих изменений, которые могут помочь, но их будет недостаточно.Поскольку изменение климата является поистине глобальной, сложной проблемой с экономическими, социальными, политическими и моральными последствиями, решение потребует как глобально скоординированных ответных мер (таких как международная политика и соглашения между странами, стремление к более чистым формам энергии), так и местных усилия на городском и региональном уровне (например, модернизация общественного транспорта, повышение энергоэффективности, устойчивое городское планирование и т. д.). Что будет дальше — решать нам.

ПОДРОБНЕЕ

,