Монтаж стропильных и подстропильных ферм и балок

К данным конструкциям относятся подстропильные фермы длиной 12 м, стропильные фермы и балки длиной 12; 18 и 24 м и предварительно напряженные фермы для пролетов 18…36 м.

Разгрузка ферм и балок на объекте, раскладка и установка элементов производится обычно автомобильным краном в зоне действия монтажного крана. Монтаж этих конструкций может выполняться с предварительной раскладкой элементов (включая подкрановые балки и плиты покрытия) или непосредственно с транспортных средств. Раскладку ферм и балок производят таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Для обеспечения устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют в специальных кассетах. При поставке на объект конструкций в значительных количествах допускается временное складирование в групповых кассетах без раскладки в зоне монтажа. Если предполагается монтировать подкрановые балки самостоятельным потоком, то предпочтительно подстропильные фермы монтировать с ними в одном потоке.

Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: подстропильные фермы — предохранительным канатом, навесной люлькой и оттяжками; стропильные фермы и балки — предохранительным канатом и оттяжками.

Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, оснащенные захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматической расстроповкой.

При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с помощью оттяжек. На высоте охоло 0,6 м над местами опирания ферму принимают монтажники (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное положение. Затем сваривают закладные детали, после чего производят расстроповку фермы. Для монтажа балок и ферм часто используют передвижные и самоходные телескопические и шарнирные вышки и подъемники, которые обеспечивают удобство в работе монтажников и позволяют отказаться от подмостей и навесных люлек

Фермы и балки покрытия следует устанавливать в проектное положение, совмещая осевые риски на их концах с рисками на опорных поверхностях нижележащих конструкций (колонн, подстропильных ферм). Раскрепление элементов производят при помощи кондукторов, предварительно устанавливаемых на оголовки колонн. Расстроповку осуществляют после установки распорок и приварки связей к верхним поясам.

После подъема, установки и выверки первую ферму раскрепляют расчалками, которые закрепляют за переставные инвентарные якоря или заранее установленные и замоноличенные колонны, последующие соединяют друг с другом специальными распорками, имеющими в осях жесткий размер 6 или 12 м. После установки первой пары ферм на них укладывают и закрепляют 3…4 плиты покрытия для создания начальной жесткой системы. Затем снимают все элементы временного крепления, т. е. все инвентарные распорки и расчалки удаляют по мере укладки и приварки плит покрытия. Одновременно с фермами следует устанавливать все предусмотренные проектом постоянные связи

 

Стропильные балки железобетонные и деревянные: монтаж и усиление

Все скатные крыши имеют свою стропильную систему. Уклон скатов выбирается исходя из климатических условий  данного региона, желания застройщика иметь мансардное помещение, вида кровельного покрытия и прочих факторов.

Использование готовых  стропильных балок вместо стропильной системы, изготавливаемой на месте,  часто ускоряет весь процесс возведения здания. К тому же стропильные балки решают проблему больших пролетов, когда нет возможности использовать стропильные ноги , без риска нарушить прочность конструкции крыши.

↑

Конструкция  и виды стропильных балок

Стропильные балки, как и все элементы стропильной системы,  могут изготавливаться из дерева, металла и железобетона. Но если деревянные балки можно изготовить непосредственно на месте, то железобетонные и металлические только в заводских условиях. В зависимости от профиля балки подразделяются на:

• односкатные с верхним и нижним поясами, расположенными параллельно друг другу;
• балки  трапециевидные двускатные;
• с верхним поясом ломаного или криволинейного вида.

Стропильные балки не что иное, как разновидность ферм. Они используются , когда нужно перекрыть большие пространства  здания, без внутренних несущих стен или других опорных элементов.

А — балка двускатная решетчатая, Б — стропильная балка с горизонтальными поясами

Состоят стропильные балки из  верхнего и нижнего   бруса, которые называются верхним и нижним поясом,  соединенных системой вертикальных стоек и подкосов, расположенных под разными углами. Конкретное расположение стоек, подкосов, расстояние между верхним и нижним поясом определяется  при проектировании здания специалистами проектировщиками. Для правильного расчета во внимание берется функциональность балок, общие нагрузки, которые зависят от многих  факторов.

Односкатные балки используются, как правило, для устройства односкатных крыш жилых и промышленных зданий (пристройки, гаражи и т. п.). Стропильные балки опираются на мауэрлаты и подстропильные балки, называемые прогонами.

↑

Материалы для изготовления подстропильных ферм

Железобетонные стропильные балки используются для перекрытия пролетов разной длины, но не более 24 метров. Пролеты длиной больше 24 м перекрываются железобетонными фермами, имеющими решетчатую конструкцию.

Чаще всего такие пролеты имеют промышленные здания и сооружения, гражданские.  По железобетонным балкам могут устраиваться рельсовые пути для движения мостовых кранов, кран-балок, поэтому их расчет должен вестись только инженерами специалистами. Кроме промышленных и гражданских сооружений железобетонные фермы используются для строительства железнодорожных и автомобильных мостов, пешеходных виадуков и пр.

Короткие балки длиной до 6 м применяются для устройства покрытий пристроек, 12-метровые балки используются как ригели для последующего монтажа по ним плит покрытий или перекрытий.

Железобетонные балки имеют большой вес и для их монтажа необходимо использовать подъемную технику (автокраны, краны башенные).

Деревянные стропильные балки и фермы изготавливаются  из цельного дерева, но могут быть из клееной древесины, которая мало в чем уступает по прочности цельному дереву.

В двутавровых балках по новым технологиям в качестве поперечных и угловых стоек используется сплошные листы прессованных древесных материалов. Деревянные стропильные фермы опираются на несущие стены, передавая им нагрузки от веса кровли, свой собственный вес и вес снегового покрова.

Деревянные фермы представляют собой треугольные конструкции, в которых все внутренние элементы  жестко связанные  между собой системой подкосов, распорок, ригелей. В заводских условиях строительные деревянные фермы выпускаются скрепленные  металлическими  гвоздевыми пластинами   пластинами, которые устанавливаются с двух сторон на узле соединения деталей  стропильной фермы.

Стропильные и подстропильные балки и фермы могут соединяться способом «паз – шип» или с применением скоб и  гвоздей. Но по мере высыхания  дерева такие соединения снижают прочность конструкций. Поэтому часто в стропильных  фермах  и балках применяют болтовое соединение, хотя и это соединение может несколько ослабить стропильные конструкции.

Для перекрытия пролетов длиной до 9 метров используются двутавровые балки, изготовленные по новым технологиям.

На деревянные стены потолочные балки укладываются  с помощью врубок, устраиваемых на  верхнем венце. Рекомендуется  делать  глухую врубку, чтобы торец балки был скрыт от воздействия атмосферных осадков. Размер и  шаг, с которым располагаются балки, рассчитываются исходя из предполагаемых нагрузок на потолок дома.

При монтаже стропильных балок соблюдается минимальный размер шага  -0,5 м. После этого начинают установку стропильных ферм, которые могут собираться на земле или непосредственно на крыше.

На земле собирают ферму в том случае, когда её размеры  дают возможность нескольким рабочим поднять ферму на крышу без применения механизмов. Стропильные фермы, изготавливаемые из деревянных элементов большого сечения и размеров, собирают обычно на крыше. Такие тяжелые конструкции можно собирать и на земле, если существует возможность поднятия их на высоту крыши краном.

↑

Сборка стропильных ферм на земле

Прежде чем начать сборку ферм, необходимо изготовить шаблон, по которому будут собираться все фермы. Это делается в том случае, когда крыша имеет правильные геометрические размеры. Из двух досок, соединенных на одном конце гвоздем, получаем конструкцию, напоминающую ножницы. Далее  эти ножницы ставим на мауэрлат, таким образом, чтобы получить требуемый угол скатов крыши.

 Получившийся угол нужно зафиксировать, прибив поперечную перекладину. Получившийся шаблон устанавливаем на потолочные балки или на мауэрлат, и отмечаем карандашом места, где нужно сделать запил.

Шаблон проще изготавливать из доски сечением 20х100мм, перекладину для надежности закрепляют саморезами.

• Для изготовления стропил берется доска сечением 50х150мм из древесины хвойных пород, высушенной до уровня влажности не более 20%.
• Приложив шаблон к стропильным ногам, делается стропильная ферма нужных размеров и с готовыми  запилами.
• Сделанные две фермы поднимают на крышу и устанавливают  на торцах дома, строго выверяя по вертикали. Для этого используют отвес или строительный уровень. Закрепляют  их временными подкосами, которые соединяют фермы с потолочными балками, или мауэрлатом.
• После этого между крайними стропильными фермами натягивается шнур, по которому будут устанавливаться все остальные стропильные конструкции.
• Поперечные ригели на стропильных фермах прибивают на расстоянии 50 см от конька.
• Промежуточные стропильные конструкции устанавливаются с шагом, выбранным для данной крыши. Если требуется усиление стропил, устанавливаются дополнительные элементы в виде подкосов, распорок, стоек.

Стропильные фермы соединяются друг с другом при помощи временных поперечных  досок. После того, как  все стропильные фермы будут установлены и выверены по горизонтали и вертикали, на них укладывают обрешетку или пароизоляцию (если того требует проект).

Также советуем посмотреть:

---

---

10 Монтаж подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм

10.1 Подготовка к монтажу      Монтаж подкрановых балок начинают после установки, выверки и окончательного закрепления колонн. К этому времени бетон в стыках колонны со стаканом фундамента должен набрать не менее 70% проектной прочности. Монтажу подкрановых балок предшествует проверка фактического положения опорных площадок колонн по высоте и в плане. До установки подкрановых балок необходимо также замерить их фактическую длину и высоту. Данные замера используют при определении толщины подкладок, укладываемых на опорные консоли колонн.      Перед подъемом балок на их торцах намечают риски их продольной геометрической оси. Соответствующие риски наносят и на опорных консолях колонн. Кроме того, с внутренней стороны колонны проводят риски поперечных осей колонн и верха подкрановой балки.      Подготовленные балки подают в зону монтажа и укладывают на деревянные подкладки. В зависимости от массы балок и грузоподъемности применяемых кранов на опорные консоли колонн балки устанавливают в целом виде в каждом шаге колонн или элементами на временных опорах. На рисунке приведена схема организации рабочего места при установке железобетонной подкрановой балки длиной 12 м.  10.2 Установка балок      Для строповки подкрановых балок применяют траверсы, захваты, полуавтоматические и универсальные стропы. Конструкцию поднимают по команде звеньевого после проверки надежности строповки. При подъеме двое монтажников удерживают балку от раскачивания и разворачивают в нужном направлении. При установке балки на опорные консоли следят за тем, чтобы при опускании стрелы и увеличении ее вылета балка не отклонялись от места установки.  Схемы организации рабочего места при установке железобетонной подкрановой балки длиной 12м:  1 — колонна,  2 — лестница с площадкой,  3 — траверса,  4 — монтируемая балка,  5 — оттяжка.     Правильность установки балки достигают совмещением рисок продольной оси на балке и консоли, а при наличии ранее установленной балки — по риске на ее торце. Для временного крепления балок применяют плоские кондукторы. Узлы соединения подкрановых балок с колонной замоноличивают после геодезической проверки фактического положения проектных осей подкрановых балок и нивелирования каждого их конца.      Если отклонения положения балок от проектного превышают допускаемые, то балки выверяют дополнительно. Смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной поверхности колонны допускается не более 50 мм, а отклонение отметок верхних полок балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета не должно превышать 15 м. Результаты фактического положения подкрановой балки на опорах отражают в исполнительной схеме. После закрепления подкрановых балок укладывают подкрановые рельсы. Их поднимают, как и подкрановые балки, монтажными кранами или электрическими лебедками.  10.3 Порядок установки стропильных ферм      Фермы длиной до 24 м доставляют на объект, как правило, целыми, а длиной 30 м и более — в виде двух-трех элементов, которые до их установки укрупняют.      Фермы чаще всего устанавливают стреловыми кранами. Конструкции раскладывают таким образом, чтобы кран с каждой стоянки мог без оттяжки установить стропильную или подстропильную ферму.      К монтажу стропильных ферм приступают только после установки и окончательного закрепления всех нижерасположенных конструкций каркаса здания. До начала монтажа проверяют качество ферм, их размеры, расположение закладных деталей, а также подготовляют места опирания ферм.      Перед подъемом ферму обстраивают люльками, лестницами, закрепляют распорками для временного крепления, а также закрепляют страховочный канат, расчалки и оттяжки. Пеньковые канаты и оттяжки привязывают около торцов фермы. Распорки закрепляют винтовыми зажимами в коньковом узле фермы. Ко второму концу распорки привязывают канат-оттяжку для подъема распорки.      На фермы пролетом 18 м устанавливают по одной распорке, а при больших пролетах — по две. Кроме того, первую ферму раскрепляют расчалками. Расчалку привязывают к верхнему поясу фермы, а другим концом — к якорям, в качестве которых используют ранее смонтированные конструкции (фундаменты, колонны). Число расчалок и величину их натяжения указывают в ППР.  10.4 Подъем стропильных ферм      Для строповки ферм применяют траверсы с полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют ферму за верхний пояс, в узлах, где сходятся стойки и раскосы, — за две или четыре точки. Монтаж стропильных ферм выполняет бригада из пяти человек. К работе привлекают также сварщика.  Установка и закрепление фермы на опорах колонны:  1 — оттяжка,  2 — ферма,  3 — траверса,  4 — лестница с монтажной площадкой.     Подъем фермы машинист крана начинает по команде бригадира (звеньевого). При подъеме двое монтажников с помощью оттяжек удерживают ферму от раскачивания, а двое других направляют ее на место установки. В поперечном направлении ферму при необходимости смещают ломом без ее подъема. Для смещения фермы в продольном направлении ее предварительно поднимают. В правильности установки фермы удостоверяются по совмещению рисок, нанесенных на ферме и колонне.      Для выверки и регулирования положения ферм на опоре применяют кондукторы. Следующие фермы временно раскрепляют трубчатыми распорками. Расчалки и распорки снимают после установки и приварки плит покрытия. После проверки положения конструкций сварщик вместе с одним из монтажников сваривает закладные детали. В каждом узле закладную деталь фермы приваривают к опорной плите колонны.      Смещение осей ферм относительно разбивочных осей колонн не должно превышать 5 мм, отклонение отметок опорных узлов ферм — 20 мм и отклонение расстояния между осями ферм по верхнему поясу — 25 мм.  Кондуктор для временного закрепления и выверки ферм (балок) покрытия на колоннах:  1 — балка,  2 — регулировочные винты,  3 — зажимные винты,  4 — колонна.

Монтаж стропильных и подстропильных ферм, ригелей и балок покрытия

Стальные фермы и покрытия

На монтажную площадку конструкции стальных ферм поступают в виде элементов длиной 12 м и до подъема должны быть укрупнены в монтажные элементы на складе или у места подъема. Укрупняют фермы в вертикальном положении в кассетах, иногда в горизонтальном положении, что требует дополнительный площади и необходимости поворота фермы вокруг нижнего пояса (кантовки). При кантовке элементы фермы работают в условиях, сильно отличающихся от проектных: элементы фермы, кроме осевых усилий других знаков (вместо сжатия, растяжения), испытывают изгибающие усилия от влияния собственной массы из плоскости фермы.
Стропильные фермы являются несущими элементами конструкций покрытия. Монтируют фермы отдельными элементами или укрупненными блоками (фермы со связями и прогонами).
При монтаже ферм отдельными элементами условия их работы сильно отличаются от проектных из-за отсутствия раскреплений и смещения опор. В связи с этим необходимо рассчитывать устойчивость монтируемых ферм как во время подъема, так и после установки на опоры до монтажа связей. Строповку стропильной фермы в вертикальном положении производят за два узла верхнего пояса. Симметричные фермы пролетом 24 м можно стропить за центральный узел, но при этом из-за раскачивания затрудняется их установка. Опорами фермы при подъеме являются места строповки. После установки фермы и закрепления опорной стойки к оголовку колонны болтами устойчивость фермы недостаточна из-за отсутствия связей. Для обеспечения устойчивости фермы до ее расстроповки верхний пояс фермы закрепляют расчалками или распорками к ранее смонтированным конструкциям. Подъем и установку ферм производят с закрепленными расчалками и оттяжками.
При установке ферм на колонны жесткими блоками устойчивость их обеспечивается наличием связей (прогонов).
Проверку устойчивости стропильных ферм с опиранием нижним поясом при их подъеме и установке производят в соответствии с «Руководством по обеспечению устойчивости стальных ферм» или «Справочником монтажника стальных конструкций».
Расчет устойчивости фермы при расстоянии между узлами строповки более половины длины пролета, а также фермы с непараллельным очертанием верхнего пояса (треугольным, полигональным) производят сравнением усилия сжатого пояса с критическим для этого пояса усилием, при котором он теряет устойчивость. Данные для типовых ферм см. в табл. 5.4.

Расчетом же определяют необходимость установки расчалок, места их расположения, диаметр и усилие натяжения. Расчалки изготовляют из стального каната и ставят симметрично с обеих сторон фермы, располагая их под одним углом наклона в плане и к горизонтальной плоскости, чтобы не вызывать изгибающих усилий в элементах фермы. Угол наклона расчалок к горизонту принимают не более 45° (рис. 5.23). Расчалки натягивают равномерно на одинаковое усилие различными лебедками или винтовыми стяжками, включенным в расчалки, и закрепляют к якорям, фундаментам соседних колонн или установленным конструкциям, прочность которых должна быть проверена расчетом. Усилие в расчалке принимается по расчету, но не более 3 т. При натяжении расчалок нужно следить за прямолинейностью верхнего пояса и вертикальностью ферм, производя пооперационный контроль. Для крепления расчалок применяют инвентарные переносные якоря. Расчетное усилие в якорях и винтовых стяжках принимают равным 1/3 разрывного усилия в канате расчалки в целом.
Центр тяжести установленной на колонны фермы, опертой нижним поясом, находится выше опорной поверхности, поэтому ферму проверяют на устойчивость против опрокидывания от ветровой нагрузки. Нагрузку принимают равной 120 Н/м2. В зависимости от высоты установки фермы нагрузку умножают на коэффициент возрастания скоростного напора и на аэродинамический коэффициент по нормам проектирования. При недостаточной устойчивости в середине пролета ставят пару расчалок или распорку к верхнему поясу.
Если одной пары расчалок по расчету недостаточно, ставят симметрично две пары. Ставить более трех пар расчалок не допускается. В этом случае должно быть разработано индивидуальное раскрепление верхнего пояса.
Оставлять фермы, закрепленные проектными болтами к опорам и расчалками (без связей), более 8 ч (одной смены) не допускается. В таком случае необходимо закрепить верхний пояс жесткими связями.
Данные по сечению расчалок, их натяжению, а также площадь распорок приведены в руководстве по устойчивости. На рис. 5.24 показаны места крепления расчалок для типовых ферм серии 1.460.2 и 1.460.4, в табл. 5.5 указаны места увязки расчалок.


Устойчивость ферм, опирающихся на колонны верхним поясом (фермы типа Молодечно серии 1.460-3-14), значительно выше, поэтому фермы не требуют временного раскрепления. Стропят их в двух узлах на расстоянии 6 м.
Подстропильные фермы пролетом 18, 24 м, монтируемые с опорными стойками, после установки закрепляют проектными болтами без применения расчалок. Устойчивость подстропильных ферм с большим пролетом следует проверять расчетом.
Строповку стропильных ферм, монтируемых отдельными элементами, собранных с опорными стойками или без них, производят двухветвевым стропом за узлы верхнего пояса в соответствии с табл. 5.5. При больших пролетах фермы и расстоянии между узлами строповки 12 м и более применяют инвентарные траверсы. При подъеме к ферме должен быть закреплен строповочный канат для прохода по нижнему поясу и при необходимости подвешены инвентарные площадки (рис. 5.25). Строповку подстропильных ферм также производят за два узла верхнего пояса двухветвевым стропом с полуавтоматическими захватами, позволяющими выполнять дистанционную растроповку фермы.

Укрупненные блоки покрытия стропят за четыре узла с применением траверсы, что позволяет уменьшить высоту подвески, снизить сжимающие усилия на блок и исключить деформацию блока. Длина стропов должна обеспечить проектное положение блока при его установке на опоры независимо от положения центра тяжести блока. Пример строповки блока показан на рис. 5.26. Стропильные фермы перед монтажем располагают в пролете в вертикальном положении вдоль ряда колонн, чтобы не мешать проходу монтажного крана.
Монтаж ферм начинают со связевой панели (при поэлементном монтаже). Поднятую несколько выше опорной поверхности ферму наводят оттяжками на опоры, после чего монтажники коликами совмещают отверстия в ферме с отверстиями для крепления на колонне и ферму медленно опускают на опоры. При опускании следят за совмещением рисок на ферме и колонне. Положение фермы в плане выправляют за счет разницы диаметров отверстий и диаметров болтов.

Первые две фермы ставят и закрепляют расчалками. Последующие фермы после установки до расстрапливания закрепляют распорками к ранее смонтированным фермам.
При монтаже ферм блоками расстроповку следует выполнять после прочного закрепления блока в соответствии с проектным положением. Наиболее рационален монтаж конструкция покрытия крупными блоками.
При сборке блоков на передвижном стенде в пролете в проектное положение их поднимают краном в башенностреловом исполнении соответствующей грузоподъемности, расположенным в этом же или соседнем пролете.
При сборке блоков на конвейерной линии или на стендах в торце цеха готовые блоки подают к месту установки (при их наличии) по подкрановым путям. Точная установка блока на колонны осуществляется подвижными домкратами, на которые опирается блок на установщике. При отсутствии подкрановых путей может быть применен наземный установщик, но это требует устройства в пролете железнодорожных путей.
Возможна также подача блоков под кран на тележках на железнодорожном или пневмоколесном ходу.
Подробно организация блочного монтажа конструкций покрытия описана далее. Все монтажные процессы следует осуществлять производя пооперационный контроль и соблюдая нормативные правила.
Отклонения от проектного положения установленных стальных ферм не должны превышать величин, приведенных в табл. 5.6.

Железобетонные фермы

Стропят железобетонные фермы с применением траверсы, что обеспечивает вертикальное направление подвесок. Места строповки указаны в чертежах фермы. Типовые фермы пролетом 24 м стропят в двух и четырех точках (рис. 5.27). Стропы имеют полуавтоматические замки, что обеспечивает дистанционное расстраливание. Устанавливая фермы, совмещают осевые риски и закрепляют элементы конструкции анкерными болтами или монтажной сваркой закладных деталей. Установленную ферму закрепляют монтажной или постоянной распоркой, которая обеспечивает устойчивость фермы и ее правильное положение. Оставлять первые фермы без закрепления связей или части плит на срок более 8 ч не допускается.
Установленные допуски отклонений железобетонных ферм:
— смещение осей ферм по нижнему поясу относительно осей на опорных конструкциях +5 мм;
— отклонение расстояний между осями ферм покрытий в уровне верхних поясов от проектных ±20 мм.
Конструкции фонарей монтируют отдельными элементами или укрупненными блоками. Укрупненными блоками монтируют зенитные фонари отдельно или включая их в блоки покрытия.

При поэлементном монтаже покрытия поперечные конструкции продольного фонаря можно укрупнять со строительными фермами в вертикальном положении до подъема их на проектную отметку. При таком подъеме необходима проверка устойчивости поставленных конструкций и раскрепление их расчалками.
При установке продольных ферм фонаря необходимо также проверять их устойчивость до закрепления связями и ставить расчалки или распорки-подкосы. Строповку элементов фонаря осуществляют за два узла двухветвевым стропом, увязкой на «удав» с применением замков с дистанционным расстрапливанием.
Места строповки типовых конструкций фонарей и их раскрепления приведены в табл. 5.7.
При установке конструкций необходимо проверять правильность их установки, вертикальность положения и отсутствие кривизны. Допуски принимают аналогично допускам для ферм.

Ригели, балки и прогоны монтируют также отдельными элементами или укрупненными в блоки. Предпочтителен монтаж укрупненными блоками, что позволяет собрать несколько мелких элементов в один блок на земле, в удобных условиях проверить качество работ, и сократить число подъемов и уменьшить трудоемкость работ.
Укрупняют при возможности по грузоподъемности монтажного механизма колонны с ригелями, балки рабочей площадки с настилом, прогоны с блоком ферм. Элементы настила между блоками монтируют отдельными элементами. Стропят конструкции в зависимости от их габаритов и массы в одной или нескольких точках. При поэлементном монтаже подъем производят с оттяжками и, если необходимо, с расчалками. Подъем прогонов при монтаже производят по несколько штук, с отдельной расстроповкой каждого, что позволяет сократить число подъемов.
Устанавливают элементы по намеченным рискам, совмещая монтажные отверстия и проверяя правильность-установки. Закрепление осуществляют болтами или сваркой.
Допуски на установку ригелей и балок принимают в соответствии с таблицей.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подстропильной конструкции, клееного бруса, железобетонных стропил, примеры установки с фото

Крыша, как правило, имеет скатную наклонную форму, что позволяет дождю и снегу скатываться по ней без скопления и проникновения внутрь постройки. Наклон может быть различным и выбирается в зависимости от заданной проектом формы крыши и предпочтений застройщика.

Формирование наклона происходит с помощью стропильной системы. Ведь именно от того, как расположены в ней все стропильные и подстропильные элементы зависит, под каким углом будет осуществляться монтаж покрытия и общий внешний вид крыши в дальнейшем.

Значения конструктивных стропильных элементов

Устройство крыши является завершающим этапом строительства коробки дома. Металлический профнастил или шифер, защищающий конструкцию от осадков, крепиться на стропильную систему. Стропильная система крыши представляет собой каркас, состоящий из опорных элементов, служащий основанием для кровельного материала.

Законченная крыша должна легко справляться с поставленной перед ней задачей: защитить конструкцию от неблагоприятных воздействий внешней среды и выдерживать необходимые нагрузки. При этом нагрузки принято подразделять на постоянные, временные и нестандартные.

Постоянными нагрузками принято считать вес кровли, включая изоляционные слои, кровельный материал и все крепежные элементы. Временные – это дождь, снег и ветер. Нестандартные, как правило, возникают непредвиденно и внезапно, например, землетрясения.

Важно! Конструкция стропильной системы должна быть прочной и устойчивой, а также способной выдержать как сильные ветра, так и давление скопившегося на поверхности крыши снега.

Подстропильные конструкции являются промежуточными опорами для стропил и устанавливаются через каждые шесть метров.

Назначение стропильных элементов.

В связи с тем, что основная нагрузка приходится на стропильную систему, при ее возведении важно подобрать наиболее подходящие материалы для изготовления стропильных и подстропильных элементов, произвести правильные расчеты для стропил и выполнить монтаж стропильной системы и покрытие крыши кроющими материалами в соответствии с необходимыми технологическими этапами.

Важно! Все кровельные конструкции, в зависимости от распределения на них давящих усилий, подразделяют на стропильные балки и фермы.

Балка (матица) представляет собой брусок или бревно, являющееся несущей основой для крыши и стропильной системы.Стропильные фермы (балки) могут изготовливаться из любого материала: железобетона, древесины или металла. Наиболее часто применяется дерево, ведь при возведении стропильной системы часто необходима подгонка материала.

Стропила из железобетона и металла достаточно тяжеловесны и отличаются сложностью крепления. Такие стропила применяются при строительстве зданий из камня или бетона. В последнее время на строительном рынке стали появляться полимерные стропильные элементы, но применяются они очень редко.

Благодаря изгибающим моментам постоянная нагрузка равномерно давит на балку.

Ферма ? это стержневая система, остающаяся неизменной после замены ее жестких узлов на шарнирные. Ферма состоит из пояса, стойки, раскосов, шпренгеля. Формируются фермы из прямых стержней, соединенных в узлах.

Такая конструкция позволяет сконцентрировать давящую нагрузку на узлы соединения стержней и полностью использовать их сечение.

Наиболее оптимальным вариантом при строительстве зданий являются безраскосные фермы. Они наиболее часто применяются для сборного железобетона.

Железобетонные балки и их виды.

Железобетонные стропильные балки

Стропильные балки, выполненные из железобетона, применяются для 6, 9,12,18-ти метровых пролетов. Если пролет большей длины, применение железобетонных балок нецелесообразно. В таком случае на помощь строителям приходят фермы.

Важно! Для формирования стропильной системы пристроек применяются преимущественно балки 6 и 9 метровой длины, в качестве ригелей покрытия используются двенадцатиметровые балки.

Восемнадцатиметровые балки применяются как поперечные ригели. Впоследствии на них производят монтаж плит размером 3х12 и 3х6.

В зависимости от типа профиля и области применения выделяют следующие виды балок.

Односкатная. Такой тип балок выпускается с нижним ломаным поясом или несколькими параллельными поясами.

1. Трапециевидная двускатная. Такая балка имеет уклон верхнего пояса.
2. Балка с верхним криволинейным или ломаным поясом.

В зависимости от вида покрытия, предусмотренного технической документацией строительства, выбирается наиболее подходящий тип балки.

При строительстве здания, проект которого предусматривает возведение крыши с уклоном в одну сторону, применяются односкатные балки. Наиболее часто такой тип балок используется при возведении пристроек, прилегающих к основному зданию.

Важно! Если предполагается строительство горизонтальной крыши, в этом случае используется стропильная железобетонная балка с параллельными поясами.

Наиболее часто в строительстве при возведении двускатной крыши применяются балки, обеспеченные постоянным уклоном верхнего пояса.

Полезная информация! Уклон верхнего пояса, составляющий 1:30 применяется для кровли с малым уклоном. Если крыша скатная, уклон балки составляет 1:12. Основным требованием для применения таких балок является необходимость возведения арматурного каркаса с переменной высотой.

Двускатные решетчатые балки, имеющие общую длину пролета 12 или 18 метров, используются в случае необходимости прохождения на уровне перекрытия инженерных коммуникационных систем.

Балки, имеющие верхний пояс в виде кривой или ломаной линии, применяются в области строительства очень редко в связи со сложной технологией производства.

От чего зависит выбор сечения балок.

Для того, чтобы не ошибиться с подбором арматуры и поперечных сечений для железобетонных балок, необходимо знать ряд особенностей.

Двутавровая балка с шириной стенки от 60 до 100 мм является самой практичной. Толщину стенки необходимо выбирать в зависимости от размещения арматурного каркаса, а также укладки и уплотнения бетона. У V-образных опорных элементовтолщина стенки постепенно увеличивается. Это свойство обеспечивает прочность конструкции, а также ее стойкость к образованию трещин. Для балок, имеющих длину 6 и 9 метров, может быть применено тавровое сечение.

Полезная информация! Чаще всего высота сечения ригелей в середине пролета составляет от 1/10 до 1/15 пролета. Если это двускатная балка – высота сечения в середине пролета определяется исходя из типовой высоты балки, составляющей 800 или 900 мм и уклона верхнего пояса.

Балки с различными видами сечений

Для обеспечения устойчивости при транспортировке и монтаже ширина верхней полки составляет от 1/50 до 1/6, то есть около 200 — 400 мм.

Ширину нижней полки выбирают в зависимости от прочности бетона при ее обжатии, от диаметра зажимов натяжных устройств и от длины балки, давящей на колонну.

Ширина нижней полки колеблется от 200 до 280 мм. Переход от вертикальной стенки к полкам осуществляется с помощью вутов, имеющих угол наклона 45°.

Решетчатые двускатные стропильные балки применяются при необходимости прохождения коммуникаций. Диаметр сечения таких балок составляет 200-280 мм.

1. Двускатные балки изготавливают из бетона классов В25 — В40. В качестве основы используется арматурные прутья классов A-V и A-IV, канаты класса К-7 и высокопрочную проволоку класса Bp-II.
2. Продольные стержни верхней полки и каркасы стенки изготавливают с помощью арматуры класса A-III.

В опорных частях ригелей устанавливают вертикально расположенные стержни и сетки, выполняющие роль дополнительной арматуры.

Железобетонная балка двускатная

При обжатии двускатных балок с двутавровым сечением в верхней полке могут образоваться многочисленные трещины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо стропильные железобетонные балки армировать конструктивной напрягаемой арматурой в верхней части ригеля. При этом эксцентриситет усилия обжатия и растягивающее напряжение в верхней полке уменьшаются.

Нагрузка балки от собравшегося снега и собственного веса передается на опоры через ребра панелей.

Подбор как продольной, так и поперечной арматуры, расчет стойкости к возникновению прогибов и трещин производится для простого изгибаемого элемента прямоугольного, двутаврового или таврового профиля на всех стадиях работы.

Важно! При этом не стоит забывать о том, что опасное нормальнее сечение в двускатных балках отстоит на 0,35 — 0,4L от опоры, а не располагается в середине пролета. Если давящая нагрузка распределена равномерно, при уклоне верхней полки равном 1:12, опасное нормальное сечение находится на расстоянии 0,37L от опоры.

Если нагрузка на балки с параболическим криволинейным и параллельным очертанием верхнего пояса распределена равномерно, расчетное сечение будет расположено в середине пролета.

Балки из бруса.

Часто для изготовления балок используется такой материал, как клееный брус, ведь этот очень качественный материал практически не подверженный искажению при усыхании.

Конструкционный брус применяется также в несущих конструкциях. Самой прочной балкой на изгиб является брус, соотношение сторон которого составляет 7:5.

Конечно, обычное круглое бревно может выдержать гораздо большую нагрузку, чем клееный брус. Однако оно обладает значительно меньшей прочностью на изгиб.

В случае, если два рядом стоящих бруса скрепить шпонками и болтами между собой, такая конструкция приобретает свойство выдержать значительно больший вес. Если при изготовлении стропильной системы применялись слишком тонкие бруски, со временем это приведет к их изгибу и деформации всей конструкции.

При строительстве чердачных помещений и междуэтажных перекрытий применяются балки толщиной, составляющей не меньше, чем 1/24 длины этой балки.

Марки балок

Подстропильные балки и их особенности.

Подстропильные балки имеют свои особенности:

1. Изготавливаются подстропильные балки с использованием пучковой арматуры только предварительно напряженными.
2. Крепление балок и ферм к каркасу осуществляется с помощью болтов или сваривается стальными закладными деталями.
3. Расчет подстропильной балки осуществляется по схеме однопролетной, нагруженной распределенной нагрузкой от своего веса и в середине пролета сосредоточенной силой.
4. Для опор несущих конструкций покрытия балки и фермы на подстропильных конструкциях оснащены железобетонными консолями, либо стальными столиками.
5. Подстропильные балки и фермы крепятся к каркасу точно так же, как основные конструкции покрытия.

Верхние пояса балок подстропильных систем развязаны непрерывным диском профилированного настила покрытия.

Итак, правильно подобрав наиболее подходящий вид стропильных и подстропильных балок, их размер и сечение при возведении того или иного типа крыш, вы обеспечите надежность и устойчивость кровли на долгие годы.

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Двутавровые деревянные балки — это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента. 

На сегодняшний день основные варианты установки стропил и крепления их к стенам домов следующие:

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия. К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д. 

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»). 

 

Соединение балки со стропильной ногой 

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

• зуб с одним упором;
• зуб с шипом и упором;
• опирание стропил на балки перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату, смотрите на видео:

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом. 

 

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

• два шипа;
• упор без шипа;
• упор, дополненный шипом;
• соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты. 

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2. 

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла. 

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

• соединение встык;
• установка на коньковый прогон;
• крепление внахлест на коньковый прогон. 

Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют. 

Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей. 

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

 

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться. 

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки. 

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры. 

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш. 

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила. 

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта. 

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку. 

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Как установить кровельные фермы | Home Guides

Строители часто предпочитают стропильные фермы традиционным крышам с решетчатым каркасом, потому что они быстро устанавливаются. Они также избавляют от необходимости вычерчивать и вырезать сложные углы крыши. Ферма крыши — это структурная единица, состоящая из каркаса из небольших элементов, которые действуют как более крупные элементы. Фермы позволяют строителю перекрывать большие расстояния между стенами без установки центральных опор, в результате чего комнаты становятся более открытыми. Установка стропильных ферм проще, чем традиционный каркас, но здесь меньше места для ошибки.

Схема и план

Фермы крыши прибывают на рабочую площадку на платформе большого грузовика. Поскольку фермы тяжелые и громоздкие, для их перемещения обычно требуется кран. К фермам прилагаются схема и план конфигурации фермы, а также подробная инструкция. Каждый элемент фермы пронумерован, и первым делом необходимо перенести номера на верхние стеновые плиты в соответствии со схемой.

Установка первых ферм

Каждый шаг установки ферм следует четким инструкциям производителя.Обычно подрядчик устанавливает большую часть или все фермы на стороне крыши, противоположной местоположению фермы номер один. Рабочие вручную перемещают первую ферму к концу крыши и ставят ее вверх, помещая ее на соответствующий номер на настенной плите. После этого рабочие прибивают ферму к стеновой пластине с обеих сторон и прикрепляют временные скобы, чтобы удерживать ферму в вертикальном положении.

Установка последующих ферм

После установки второй фермы таким же образом рабочие прикрепляют коньковую балку к вершине обеих ферм.Балка простирается до дальнего конца крыши, нависая над оставшимися там фермами. Когда рабочие устанавливают каждую последующую ферму, они прикрепляют ее к стеновым плитам и к коньковой балке. Рабочие могут использовать дополнительные временные опоры между фермами, но могут прикреплять их только к верхнему поясу фермы. Для других элементов фермы не допускается неуказанное крепление гвоздями.

Крепление фермы

Как ни странно это звучит, фермы крыши предназначены для перемещения как единое целое для сохранения структурной целостности крыши.Колебания температуры и влажности могут вызвать нагрузку на элементы фермы, в результате чего центр нижнего пояса поднимется вверх. Одна из самых больших ошибок, совершаемых неопытными мастерами по установке ферм, — это прибивание нижнего пояса к верхней части не обозначенных внутренних стен. Это понятная ошибка, потому что аккорд пересекает настенную пластину. К сожалению, это исключает предполагаемое движение фермы, аннулирует гарантию производителя и может привести к растрескиванию других элементов фермы. Прибивайте фермы только там, где это указано в прилагаемом макете.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Установка стропильных ферм — Myrooff.com

Кровельная ферма — это тектонический каркас из специального опорного материала определенного типа, который может идеально пересекать свободное пространство над комнатой.Фермы состоят из разнообразных ровных элементов, которые могут быть деревянными или металлическими, а затем образовывать треугольные формы.

Раньше стропильные фермы устанавливались строителями только с помощью своего специализированного оборудования и хорошо подготовленных специалистов.

Но благодаря новейшим технологиям их стало проще установить вручную, используя простые процедуры. Если вам нравятся стропильные фермы для дома, наверняка вы ищете ответ на свой единственный вопрос: как самому установить стропильные фермы?

Установка фермы — сложный процесс, но если вы знаете правильную процедуру, это можно сделать невероятно; Самое важное, что следует отметить в отношении ферм перед началом установки, — это их сильные и слабые стороны, чтобы вы могли добавить к этой части особого внимания во время процесса.

Прочность фермы обычно заключается в ее точке вертикального давления, а не горизонтального давления. Это явно означает, что вы не должны касаться их верхней или нижней частью.

Для домов, состоящих из более чем одного этажа, становится немного сложно работать без крана, чтобы избежать повреждений, но если у вас нет этого варианта с собой, хорошо использовать рычажные тросы, чтобы поднять фермы на верхний этаж без каких-либо повреждений. вред.

Прежде чем найти ответ на ваш ценный вопрос о том, как шаг за шагом установить кровельные фермы, давайте рассмотрим несколько Советы по установке :

• Фермы доступны в различных формах, а также размерах , поэтому в первую очередь важно выбрать подходящий для вашего проекта.
• Если на вашей крыше имеется достаточная площадь смещения, рекомендуется установить перпендикулярные наборы из двух ферм рядом друг с другом. После установки внутренние фермы будут работать для вас как выступ, чтобы вы могли сесть на них во время установки.
• Ваша основная цель должна заключаться в том, чтобы разместить каждую ферму на расстоянии двух футов от центра, а перед этим вы должны создать верхнюю пластину крыши.
• Важно разместить наверху блок размером два дюйма, где можно будет соединить внутреннюю стенку и верхнюю пластину.
• Референтные метки должны быть размещены должным образом на расстоянии каждые два фута от края верхней пластины. Это отмечает место выравнивания других краев фермы, и вы должны использовать эффективные маркировочные символы, чтобы они не сбивали вас с толку во время установки.

Теперь у вас есть основное представление о процессе установки стропильной фермы, так что самое время перейти к руководству по установке стропильной фермы. Давайте продолжим эту часть:

1. Проектирование фермы крыши : После того, как вы определились с типом материала для формирования фермы, пора спроектировать ее в соответствии с размером вашей крыши.Как правило, техническая фанера не подходит по размеру, поэтому вам нужно разрезать ее по вашим собственным меркам. Для этого вам необходимо оформить некоторые документы относительно полных измерений.
2. Распил фермы : После разработки плана расположения вы должны распилить каждый элемент до идеальной формы и длины. Хорошо наклонять каждый разрез, чтобы его можно было легко зафиксировать другим элементом.
3. Расставьте фермы : Теперь вы подготовили все элементы стенки и пояса в соответствии с требуемым размером, поэтому положите их на свободное основание в форме фермы, убедившись, что все соединения правильно подходят к желаемые места.Если еще остались кусочки, хорошо пропилить дополнительные порции.
4. Закрепите соединения : При установке стропильных ферм вручную важно использовать эффективные инструменты для точного соединения всех элементов. Если у вас нет подъемного крана, то перед подъемом ферм на верхний этаж вся ваша работа должна быть безупречной. Используйте металлические косынки для соединения стыков фермы и убедитесь, что они идеально приклеены и аккуратно прибиты к каждой точке, не нанося никакого вреда прочности материала.
5. Как установить фермы на крышу : После того, как вы построили фермы, теперь вы должны безопасно доставить их к верхней части для установки. Прибейте их пальцами ног к верхней пластине, чтобы они не упали снова, и попытайтесь закрепить их, используя надлежащую блокировку. Идеально закрепите все стыки и обеспечьте надлежащую поддержку каждого края с помощью идеального гвоздя.

Все эти шаги описывают пошаговую процедуру установки простых ферм, сделанных из деревянного материала.Его обычно используют для ферм домов, так как он добавляет красоты и выглядит изящно в долгосрочной перспективе.

Если вы задумываетесь об установке фермы вальмовой крыши у себя дома, вам необходимо проявить дополнительную осторожность.

Фермы вальмовой крыши обычно используются в зонах сильного дождя, потому что они предотвращают стекание воды в комнату, потому что они имеют фиксированный угол наклона и уклона вниз в каждой точке. Вам просто нужно следовать этим инструкциям, чтобы начать простой процесс:

1. Измерьте точную длину коньковой балки и общих стропил, а также стропил вальмы.Те, которые соединяют верх стены и верх крыши, называются общими стропилами, тогда как вальмовые стропила используются между стыками точки встречи обеих сторон крыши.
2. Обычные стропила необходимо измерить в соответствии с углом и уклоном крыши, затем обрезать их до идеальной формы и обязательно установить по одному на каждые 20 дюймов по стене.
3. Измерьте длину стропила домкрата, точно отрежьте их и поместите через каждые 20 дюймов поперек стены.
4. Вы должны четко обозначить места над стеной, где должны быть установлены все эти стропила.
5. После размещения стропил в специально отведенных местах, тщательно их прибейте; при необходимости используйте дополнительные опоры для безопасной установки.
6. Теперь отмерьте и обрежьте фанерную обшивку так, чтобы можно было закрыть все стороны крыши.
7. Важно оставить дополнительное пространство по нижним краям, которое свободно свисает над стеной. Он действует как опора, а также придает изящный вид области.
8. Прибейте стропила и фанерный материал вместе, чтобы соединение было надежным.
9. Для большей безопасности можно использовать дополнительный кровельный материал поверх него.

Если вам интересно, как установить кровельные фермы без крана, то вальмовая кровля — идеальный выбор, потому что ее части можно легко поднять на другой этаж.

Этот вид кровли изящно смотрится для садовых домиков, где можно отдохнуть с друзьями в жаркую погоду, а также во время дождя или снега. Эта кровельная техника проста в установке и легко может быть сделана в домашних условиях без специалистов, а также без специального оборудования.

Процесс установки требует только идеальной стратегии маркировки, потому что на ней основывается полное размещение крыши.

В течение нескольких лет металлическая кровля приобрела большую популярность благодаря своей повышенной прочности и красоте. Он доступен в различных цветах, стилях и фактурах, поэтому вы можете использовать тот, который лучше всего подходит для вашей конструкции. Эти фермы экономичны, а также действуют как энергосберегающие элементы, поэтому вы можете сэкономить больше денег, добавив красоты вашему дому.

КАК УСТАНОВИТЬ ФЕРМЫ СТАЛЬНОЙ КРЫШИ

Перед началом процесса установки важно выбрать лучший цвет для стальных ферм крыши, который идеально подходит для вашего дома. Эти фермы можно легко установить на уже построенную крышу, так как они просты в установке и могут быть легко подняты на другой этаж из-за их очень небольшого веса.

Если вы устанавливаете его на старую крышу, то в первую очередь обязательно отремонтируйте все повреждения и удалите потускневший старый материал.

Затем добавьте поверх него изоляционный слой, поверх которого можно легко установить стальные фермы. Прежде всего, необходимо установить кромочные участки в виде металлических полос, закрывающие внешний слой крыши пирамидальной формы. Вы должны использовать гвозди, чтобы закрепить их оклад, и они будут покрывать всю краевую часть вашей крыши точно над стеной.

Теперь настало время для большей части, которая требует особого ухода; начните с вашего первого листа и разместите его таким образом, чтобы он выступал на краю до ¾ дюйма.

Используйте винты с головкой под шайбу, чтобы закрепить все соединения стальных ферм, и соблюдайте расстояние около 12 дюймов между винтами. Аналогичным образом установите все фермы с идеальным креплением гвоздями; при необходимости используйте клеи для дополнительной безопасности.

Когда вы установили все фермы, пора добавить гидроизоляцию на каждом стыке крыши, где две секции пересекаются над крышей. Вам понадобится пять окладов, чтобы закрыть все такие стыки; это добавляет больше красоты, а также безопасности стропилам крыши.

Наконец, вы закончили свою крышу с изящным, привлекательным и гладким прикосновением, и теперь можно очистить материал и наслаждаться своей новой кровлей.

Это руководство по установке дает идеальный ответ на все ваши вопросы, связанные с установкой кровельных ферм. Теперь вы можете самостоятельно установить кровельные фермы, не прибегая к помощи специалистов, с помощью экономически эффективных методов.

Все, что вам нужно сделать, это собрать сырье и начать процесс с помощью этого руководства по установке.Кровельные фермы — лучший вариант для холмов, где людям нужно спасти свой дом от дождя и снегопада, но из-за их изящного внешнего вида эта тенденция теперь также распространена в городах.

Последнее обновление 13.06.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс
Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с каркасом крыши, знает, что прибивание стропил — это работа двух человек в лучшем случае.В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, которым практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег.Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой. Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если козырек вашей крыши должен быть на восемь футов выше, чем верх каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите).Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски. Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски.Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок.Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания.Теперь вы готовы к установке всей сборки.

Подготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания. Отметьте центральное положение на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю.Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Поставьте сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без опоры, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены. Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться).Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки. Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору.Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник так, чтобы две короткие пиломатериалы (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую сборку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место.Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и полным сока (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или привести ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема вашего проекта, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине. Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

После того, как стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор.Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одиночный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать наверху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька. В лучшем случае это сложно, в худшем — невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы можете без труда прибить стропила на место.Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, проведя разметку вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы отметить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии. Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите последнюю прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы позволить стропильному концу находиться внутри него. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный стропильный держатель, отметьте коньковую балку для расположения стропил и держите стропильный держатель так, чтобы прорезь выровнялась точно (и по вертикали) с положением стропил. Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас наружной стены и, поднимаясь по лестнице, удерживайте другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель.Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вероятно, вам нужно будет разметить длинное плечо держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропила размером 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11,5 дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9,5 дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки.Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите стропильный держатель и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску размером 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя для стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как прорези уже находятся по центру именно так, как они должны быть.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз. Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, — это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропильных ног стропил и, если хотите, придумать, как делать надрезы для рта птицы на опорах стропил и вертикальные надрезы.Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Процесс установки стропильных ферм — Freimans

Раньше стропильные фермы проектировались, производились и устанавливались профессионалами и экспертами в области строительства, в настоящее время технология развивается, и теперь установка деревянных ферм становится проще, чем когда-либо. Это позволяет устанавливать фермы человеку, который не является профессиональным установщиком фермы?

Мы, Freimans Timber Constructions, ежедневно производим и проектируем конструкции крыш, передавая процесс установки в руки клиента, который несет ответственность как за надлежащую транспортировку, так и за хранение ферм.

Установка стропильных ферм является сложным процессом только при отсутствии инструкций производителя. Если есть инструкция, то монтаж деревянных ферм может быть выполнен качественно и качественно. Главное, что нужно знать при установке стропильной фермы, — это правильно поднять деревянную стропильную ферму — стропильная ферма не должна подниматься наверху фермы, что может показаться сложной задачей, если кран недоступен в процессе установки.

Однако отличной альтернативой установке с краном является механический подъем ферм с помощью тросовой системы (мы не рекомендуем использовать стальные тросы, так как они могут повредить ферму).

Советы по покупке деревянных стропильных ферм:

Проектирование конструкции крыши

Кровельные конструкции доступны в различных формах и размерах, поэтому самая первая и самая важная задача — выбрать с помощью инженера подходящую деревянный тип конструкции фермы. Заказчик может сделать это без инженера, если у него есть базовые инженерные навыки, но вы также можете связаться с нами, и мы создадим лучшее решение для вашего проекта.

Производство деревянных ферм

После завершения инженерных работ следует процесс изготовления стропильных ферм, который выполняется точно в соответствии с выбранной формой и размером конструкции крыши.При изготовлении деревянных ферм их устраивают и проверяют, чтобы все соединения были на месте. Напоминаем, что процесс изготовления требует времени, поэтому обратите внимание, что заказывать проект ферм необходимо до начала строительства.

Установка стропильных ферм

В некоторых случаях фермы от транспортного средства размещаются непосредственно на здании, в противном случае они должны быть размещены на ровном поддоне и должны быть защищены от воздействия окружающей среды (дождь , ветер и значительные перепады температуры).Что касается процесса установки, мы рекомендуем использовать кран для установки деревянных ферм, что позволяет сэкономить время и трудозатраты. Однако, если во время установки конструкции крыши подъемный кран отсутствует, все первоначальное внимание должно быть направлено на плавный подъем фермы с помощью тросов без риска повреждения фермы крыши. Из соображений безопасности мы рекомендуем вам проверить грузоподъемность крана перед началом установки. Во время подъема фермы нельзя поднимать стропильную конструкцию, обматывая веревку до ее верхней или нижней части — если поднять ее вплотную к верху или низу, существует риск того, что ферма при подъеме треснет.Деревянная ферма должна быть приподнята над землей так, чтобы была обеспечена полная поддержка со всех сторон. Если вес и пролет фермы небольшой, деревянную ферму также можно установить вручную без использования тяжелой техники.

Монтаж стропильных ферм с металлическими соединениями на стеновой плите

Ключом к успеху в установке стропильных ферм является размещение ферм, примыкающих к стеновой плите. В составных швах используются металлические соединительные пластины, чтобы убедиться, что они правильно прикреплены к настенной пластине.По желанию заказчика предоставляется схема с подробной инструкцией, как и где крепить металлические стыковочные пластины.

Как упростить этот процесс?

Чтобы обеспечить качество деревянных ферм в процессе установки, Freimans Timber Constructions гарантирует, что мы дадим номер каждой деревянной ферме и расшифруем номера в плане установки . При установке деревянных ферм не рекомендуется вносить изменения в поставленные фермы и соединения.В противном случае такое действие может не только нанести материальный ущерб, но и нарушить целостность конструкции.

Рейтинг

Рейтинг: 5.0 . С 1 голоса.

Подождите …

Как установить балку крыши

Балка крыши — это часть дома, которая удерживает несущую силу самой крыши. Эти балки крыши располагаются от одной стены к другой и должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес кровельной системы.Установка балок на крышу должна быть произведена до того, как на здании будут установлены стропила. Хотя мысль об установке балок крыши может показаться сложной для домовладельца, это простой процесс.

Шаг 1 — Измерьте верхнюю стеновую пластину

Чтобы получить необходимое количество пиломатериалов 2 на 6 для использования в качестве балок крыши, вам нужно будет измерить верхнюю стеновую пластину. Расстояние между балками крыши должно составлять 16 дюймов по центру. Это означает, что от центра одной балки до центра другой проходит 16 дюймов.

Шаг 2 — Установите кронштейн балки

Существует два основных способа прикрепления балки крыши к верхней стеновой пластине. Балку можно прибить гвоздями к верхней пластине или использовать кронштейн для балки. Кронштейн — лучшая идея, поскольку он предотвращает любой тип перекоса или опрокидывания балки, когда она находится под большой нагрузкой. Поскольку балка находится поверх настенной плиты, металлические кронштейны важны для обеспечения прочности балок. Установите кронштейн на верхнюю пластину стены и прибейте их к дереву.

Шаг 3 — Поднимите балку крыши в положение

Когда кронштейн балки установлен наверху стены, балку крыши можно установить в нужное положение. Убедитесь, что соседний кронштейн выровнен с первым, так что балка находится на прямой линии. Вы также должны убедиться, что балка полностью опирается на стену. Это означает, что он занимает всю ширину верхней пластины. Для стандартной стены 2 на 4 высота подшипника должна составлять не менее 3 1/2 дюймов. Вставьте брус 2 на 6 в кронштейн и закрепите гвоздями 16d.Будет один гвоздь сверху и один снизу.

Шаг 4 — Продолжение установки балок крыши

Установив первую балку на место, вы можете продолжить подъем других балок на место и закрепление их на месте. Убедитесь, что вы правильно подобрали пиломатериал, чтобы на балках не было никаких прогибов, провисаний или изгибов.

Шаг 5 — Установка поперечин

В домах с широким пролетом по балкам или с большой кровельной системой, которую собираются построить, следует подумать об установке поперечин на балки.Эти поперечные связи представляют собой пиломатериалы 2 на 4, которые устанавливаются между балками, чтобы они оставались устойчивыми и прямыми при большой нагрузке. Измерьте расстояние между подъемниками и отрежьте 2 на 4 части. Прибейте эти детали ногтями к каждой балке. В зависимости от веса вы можете использовать от трех до четырех промежуточных балок между балками.

Осмотр крыши: каркас крыши, часть 1

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки кровли» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия при осмотре крутых склонов. -скатные, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

Мы не будем углубляться в осмотр чердаков, так как эта серия статей из Mastering Roof Inspections в основном посвящена распознаванию дефектов кровли, но вы должны иметь представление о двух основных, базовых системах конструкции крыши: обычные кровельные конструкции и стропильные фермы.

Вы будете оценивать конструкцию крыши изнутри чердачного помещения, но у нас есть технологическое преимущество.Давайте снимем крышу и покрытие стен дома и определим некоторые из наиболее распространенных элементов каркаса крыши. Мы начнем с крыши с традиционным каркасом, в которой отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются на месте.

ОБЫЧНЫЕ КРЫШИ

Обычные стропила

Общие стропила

Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с коньком вверху, называются «общими стропилами» (выделено здесь желтым цветом).

Стропила на противоположных сторонах конька следует устанавливать попарно прямо напротив друг друга — хотя, если вы видите несколько несоосных, это не является дефектом. Иногда стропила необходимо немного сдвинуть, чтобы разместить компоненты других домашних систем. На приведенном выше рисунке показано стропило, перемещенное для размещения вентиляционного отверстия.

Если вы видите много стропил, которые не совпадают, вы можете прокомментировать это, но в существующих домах воздержитесь от называть это дефектом, если вы не видите разрушения.В более новых домах многие стропила, которые не выступают против, обычно указывают на некачественный каркас. Это признак того, что вам следует внимательно искать другие проблемы в конструкции крыши.

Стропила обычно устанавливаются на 24-дюймовых центрах. Если вы видите стропила, установленные с центрами более 24 дюймов, обратите внимание на признаки разрушения, такие как провисание стропил. Если вы видите провисание стропил, порекомендуйте выполнить их стабилизацию у квалифицированного подрядчика. Стабилизация обычно включает установку системы прогонов.

Вальмовые

Вальмовые крыши имеют «шатровые стропила», ориентированные по диагонали к коньку и наружным стенам. Бедренные стропила называются просто «бедрами» и показаны здесь коричневым цветом. Бедра опираются на внешний угол внизу и соединяются с гребнем на вершине.

Стропила, которые опираются на внешние стены снизу и соединяются с бедром наверху, называются «подъемниками для бедра» и показаны здесь фиолетовым цветом.

Долины

Там, где гребни меняют направление, создается внутренний угол, который перекрывается «стропилами долины» или просто «долиной», показанной здесь зеленым цветом.Долины также ориентированы по диагонали к гребню и наружным стенам. Долины опираются на стены во внутреннем углу внизу и соединяются с гребнем наверху.

Стропила, которые соединяются с долиной в нижней части и соединяются с гребнем наверху, называются «долинными домкратами», они показаны здесь голубым цветом.

Обычный гребень

На рисунке показан обычный гребень (окрашен в оранжевый цвет). В домах с обычными коньками стропила поддерживают вес крыши и передают нагрузку на крышу через стены на фундамент и, наконец, на почву.Маршрут, который проходит под весом крыши через элементы каркаса к грунту, называется «путем нагрузки».

Назначение конька состоит в том, чтобы обеспечить простой способ соединения стропил на пике крыши и обеспечить лучшее крепление гвоздями на пике.

В старых домах может вообще не быть гребня. Когда-то в разных частях Северной Америки это было обычной строительной практикой, и это не является дефектом, пока стропила противостоят друг другу.

Спроектированная древесина, используемая для обрамления крыш, имеет очень специфические требования к соединениям, и их обсуждение здесь выходит за рамки этой серии.Производители металлических соединителей для металлоконструкций публикуют спецификации подключения в своих каталогах и на своих сайтах.

Стропила

В домах с плоскими потолками и чердачным пространством основания противоположных стропил должны быть скреплены между собой балками перекрытия, которые образуют «стропильные связи». Когда стропила устанавливаются перпендикулярно балкам потолка, стропильные балки обычно опираются на балки потолка.

Стропильные шпалы не позволяют весу крыши раздвигать верхушки стен и вызывать провисание конька.

Хомуты

Хомуты соединяют верхние концы противоположных стропил. Их следует устанавливать на все остальные стропила в верхней трети крыши. Их цель — предотвратить подъем. Следует ли их устанавливать — вопрос инженеров. Они не всегда необходимы, поэтому их отсутствие не является дефектом, но когда вы их видите, они должны быть установлены правильно.

Здесь вы можете увидеть хомуты, установленные в верхней трети крыши, и стропильные шпалы, установленные низко и наложенные на стену.

Системы прогонов

Вы также можете увидеть систему прогонов.

Системы Purlin предназначены для уменьшения расстояния, которое должны преодолевать стропила. Они состоят из креплений, прибитых к нижней стороне стропил и поддерживаемых диагональными распорками.

Днища распорок прогонов должны опираться на верхнюю часть несущей стены.Раскосы, которые опираются на балки потолка или каким-то образом передают нагрузку с крыши на нижний потолок, являются дефектными установками. Если вы видите распорки, которые опираются на балки потолка, поищите провисание потолка.

Раскосы обычно устанавливаются на каждое второе стропило и должны быть под углом не более 45 °.

Вот система прогонов, установленная в гараже старого дома. У них нет центральной стены, на которой можно было бы удерживать распорки, они опираются на прочную спинку, опирающуюся на балки потолка.Проседания не было, поэтому в акте осмотра замечаний не было.

Системы Purlin создавались разными способами — одни лучше, другие. Современные строительные нормы и правила призывают к тому, чтобы подпорки были равными или большими по размеру, чем размеры стропил, но большинство балок, которые вы увидите, не будут соответствовать этому требованию. Если вы знаете, что дом должен был соответствовать этому кодексу, когда он был построен, назовите это дефектом; в противном случае ограничьте осмотр поиском признаков неисправности, таких как провисание или сломанные стропила и сломанные компоненты.Кроме того, обратите внимание на неправильную установку, такую ​​как распорки, опирающиеся на балки потолка, распорки, но без подпорки, и слишком мало распорок.

В старых домах в некоторых районах обычно не найти защитников. Это проблема качества, если только крыша не провисает; тогда это структурная проблема, и вам следует порекомендовать ее квалифицированному подрядчику.

Термин «прогон» имеет несколько разных значений в зависимости от того, в какой части Северной Америки вы находитесь, о какой части крыши вы говорите, а также от происхождения человека, с которым вы это обсуждаете, так что не надо. Не удивляйтесь, если кто-то попытается вас поправить.

Структурный гребень

Дома со сводчатыми потолками обычно не имеют стропил, чтобы стены не расширялись, а гребень не провисал, поэтому в них используется структурный гребень. В доме со структурным коньком конек состоит из балки, достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку на крышу без провисания.

Overframe

Когда вы находитесь внутри чердака, вы можете увидеть состояние, при котором конек и несколько домкратов одной секции крыши обрамлены поверх существующей крыши.

Это называется «оверфрейм» и довольно часто встречается в определенных областях. Построен правильно, конструктивно прочный.

Часто можно увидеть, как часть обшивки крыши удалена, чтобы обеспечить проход между чердачными помещениями. Если вы не можете пройти на часть чердака, порекомендуйте, чтобы ее осмотрел квалифицированный инспектор после того, как будет предоставлен доступ. Это особенно важно, если в нем есть сантехника или электрические компоненты.

******************************************* ******

Как установить балку для замены несущей стены

Как установить балку для замены несущей стены

Фотографии Рона Норта; Ведущее фото: Supermatros | Dreamstime.com

Сидя и потягивая утренний кофе, вы решаете, что он должен уйти. Эта стена. Эта надоедливая перегородка между кухней и гостиной.Вы думали об этом в течение многих лет, и теперь вы, наконец, взялись за этот проект. Это выполнимо для достаточно талантливого плотника или мастера по дому. Однако есть некоторые важные аспекты, о которых следует знать.

В этой статье используется информация из Строительного кодекса Британской Колумбии 2018 г., которая доступна в Интернете бесплатно. Он основан на Национальном строительном кодексе 2015 года, который широко принят по всей Канаде. Необходимо учитывать местные условия, например, снеговую нагрузку. Для этой реконструкции обычно требуется разрешение на строительство, поэтому при планировании проекта было бы разумно поговорить с вашим местным должностным лицом по строительству.

Подшипник? Во-первых, несущая стена? В противном случае это могло бы сэкономить огромное количество работы и средств. Возраст дома должен дать некоторые подсказки. Грубо говоря, если дом был построен в 1960-х годах или раньше, он, скорее всего, был «в рамке из палки». Если это так, это означает, что многие внутренние стены, параллельные коньку крыши, несут некоторую нагрузку. Возможно, только потолочные балки, но также фактическая нагрузка на крышу может восприниматься рассматриваемой стеной (стенами). В доме, построенном в 70-х годах и позже, часто используются промышленные фермы, которые обычно простираются от внешней стены до внешней стены, а это означает, что внутренних несущих стен будет немного, если они вообще будут.Обратите внимание, что если стена поддерживает пол, будет нагрузка от этого пола, а также любые дополнительные нагрузки, создаваемые возможными нагрузками на крышу.

Теперь, когда вы определили, что стена, которую вы хотите удалить, является несущей, для простоты предположим, что стена поддерживает только нагрузку на крышу. Вам нужно будет определиться с типом и размером балки, чтобы выдержать нагрузку. Пролет проема будет иметь наибольшее влияние на выбор балки.

Как правило, балки из пиломатериалов могут работать для пролетов до 4-5 метров (13-16 футов).См. Таблицы диапазона строительных кодов. Стальные балки могут проходить значительно дальше. Однако в коде есть только одна таблица пролетов, и она предназначена для опор перекрытий. Если указанная снеговая нагрузка в вашем районе не превышает нагрузку на пол (1,9 кПа или 40 фунтов на квадратный фут), то балку можно выбрать из таблицы пролетов. Если снеговая нагрузка больше, то для расчета балки потребуется инженер.

Другой вариант — это клееный брус (LVL). Для них в строительном кодексе нет таблиц пролетов, поэтому потребуется инженер.Как правило, конструкцию балки предоставляет производитель. Это будет для балки с простой опорой, без точечных нагрузок или других усложняющих факторов. В противном случае инженер должен был бы определить размеры балки и, возможно, ее опоры.

Существуют и другие типы балок, такие как Glu-Lam, Parallam или балочная ферма. Я не включил их, поскольку они обычно не используются в этом типе изменений.

У каждого типа балки есть свои преимущества и недостатки;

Брус строительный Плюсы

• Скорее всего, самый дешевый.(SPF 2x12x16 примерно $ 34)
• Удобно, можно купить в магазине пиломатериалов.
• Инжиниринг не требуется. Используйте таблицы пролетов в строительном кодексе.

Минусы

• Ограничено максимальным диапазоном.
• Иногда материалы несовместимы.
• Могут быть недоступны все длины.

Балка стальная Плюсы

• Умеренная стоимость. Приблизительно 10 долларов за фут (W150x22, W6X14)
• Возможны большие пролеты в пределах таблицы пролетов.
• Низкопрофильный относительно пролета. (Это может быть важно при попытке спрятать луч в полу).

Минусы

• Требуются пиломатериалы, прикрученные к балке, чтобы можно было установить подвесы для балок. Если балка должна быть открыта (подвешена под полом или потолком), все равно потребуется добавить пиломатериал, который будет действовать как гвоздь для установки окончательной отделки.
• Тяжелый. Даже самая маленькая балка составляет 22 кг на метр (15 фунтов на фут). Шестиметровая балка весит 135 кг.Для размещения балки потребуется не менее трех-четырех человек.

Клееный брус (LVL) Плюсы

• Возможны большие пролеты.
• Легче, проще в установке. Можно установить несколько слоев по отдельности.
• Инжиниринг обычно выполняет производитель, поставщик.

Минусы

• Самый дорогой вариант. Приблизительно 11 долларов за фут на слой (1,75 дюйма на 14 дюймов).

Think Толстая фанера — Ламинированная фанера (LVL) — это, по сути, очень толстая фанера, производимая в различных размерах.

Время для примера Мы сделаем некоторые предположения для нашего примера проекта. Проем в стене, который нам нужен, должен быть 16 футов (4,8 метра). Ширина здания составляет 20 футов (6 метров), а указанная нагрузка на крышу — 30 фунтов / кв. Фут (1,5 кПа).

Заданная снеговая нагрузка (SSL) рассчитывается с использованием снеговой нагрузки на землю и дождевой нагрузки для местоположения здания. Например. снеговая нагрузка на грунт — 2,1 кПа. Дождевая нагрузка составляет 0,3 кПа. Коэффициент кровли составляет 0,55. Следовательно, SSL — это [2.1 X 0,55] + 0,3 = 1,45 кПа. (30,4 фунта / кв. Фут).

Таблицы пролетов, независимо от того, какой тип балки вы выберете, одинаковы. Просто используйте SSL, тип балки (пиломатериалы или сталь) и проверьте максимально допустимый пролет.

В нашем примере мы начнем с деревянной балки, чтобы посмотреть, работает ли это. Из таблицы пролетов видно, что максимально возможный пролет при указанной снеговой нагрузке 1,5 кПа составит 4,18 м (13,7 фута). Следовательно, сборный брус в этом случае не подойдет.

Затем проверьте стальную балку. В таблице ниже 9.23.4.3. обычно используется для балок перекрытия. Однако, поскольку предполагаемая нагрузка на пол в 40 фунтов / кв. Фут (1,9 кПа) на самом деле больше, чем указанная нагрузка на крышу, применимая к нашему проекту, таблицу можно использовать для выбора балки. Из таблицы видно, что ширина балки W150 X 22 составляет 5,2 метра (17,06 футов). Следовательно, мы могли бы использовать стальную балку для перекрытия 16-футового проема.

Мы знаем, что балка LVL сможет перекрыть проем 16 футов, потому что инженер производителя спроектирует балку специально для этого проекта.Было решено использовать LVL, потому что его будет проще установить. Два человека могут нести и поднимать каждую часть трехсоставной балки на место. Стальная балка, хотя и дешевле, с ней сложнее справиться даже с посторонней помощью. Обычно балка изготавливается на 150 мм (6 дюймов) длиннее пролета, чтобы обеспечить минимальную несущую поверхность 75 мм на каждом конце. Балки изготавливаются (и оцениваются) с шагом 600 мм (2 фута), поэтому балка будет Длина 5,5 м (18 футов), разрезанная на месте

Приступаем к работе Временные стены возводятся с обеих сторон существующей стены, которую необходимо удалить.Стройте стены, используя расстояние между стойками, такое же, как расстояние между опорными стропилами крыши и балками потолка. Достаточно одной верхней и нижней пластины. Добавить две временные стены — Временные стены установлены по обе стороны от существующей несущей стены, поддерживающей балки потолка и стропила.

Теперь можно снять существующую стену и разрезать балку для размещения новой балки. Обрежьте балки таким образом, чтобы балка находилась по центру на концах существующей стены.(В зависимости от ширины новой балки, возможно, потребуется расширить стену в точках опоры, добавив стойки к стороне существующей стены.) Теперь можно установить отдельные части LVL.

Установите новую балку — Первый слой LVL находится на месте выше того места, где располагалась теперь удаленная несущая стена. Каждый слой весит около 56 кг (123 фунта), поэтому с ним могут справиться два человека.

Остальные два слоя LVL устанавливаются (прибиваются гвоздями или болтами, в зависимости от проектируемой детали) и вешалки прибиваются на место.Затем временные стены могут быть удалены. Закрепите на месте — Установленная балка LVL. В этом случае каждый слой прибивается к следующему. Некоторые конструкции могут потребовать скрепления частей балки болтами.

Что следует запомнить

• Прежде чем заказывать балку, получите разрешение на строительство, в котором указаны технические характеристики выбранной балки.
• Не торопитесь с возведением временной стены. Дважды проверьте, все ли поддерживается должным образом.
• Убедитесь, что стены / фундамент ниже выровнены правильно, чтобы выдерживать новые точечные нагрузки на каждом конце новой балки. Проведите вертикальную линию от центра опоры балки до пола. Просверлите отверстие в полу и посмотрите ниже, где отверстие находится по отношению к стенам / фундаменту.
• Пространство между полом и нижними стенами должно иметь прочную блокировку для передачи нагрузки на нижнюю стену. Блокировка (и стойки в стене внизу) должны быть такой же ширины и длины, как точка опоры наверху.
• Отдельные части LVL, возможно, потребуется временно зажать, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, прежде чем забивать гвоздями. Если они должны быть привинчены, зажим может не потребоваться.
• Необходимо использовать гвозди (или шурупы), специально предназначенные для подвесов. Стандартные гвозди и шурупы, скорее всего, не будут иметь достаточной прочности, чтобы соответствовать проектным требованиям для вешалок.

При небольшом планировании и исследовании человек с достаточными столярными навыками сможет выполнить это изменение.Независимо от того, какой размер проема вам нужен, процесс практически такой же. Поддержите пол или крышу, установите соответствующую балку с соответствующей опорой, а затем удалите временные стены. Если вы хотите заняться установкой, большинство строительных инспекторов будут рады помочь советом.

RON NORTH
[email protected]
Рон Норт занимается строительством более 50 лет, в основном в качестве строительного чиновника.

No related posts.