Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

• плитное;
• монолитное;
• деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

• изделия с наличием продольных ребер;
• панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
• плоские плиты;
• многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

• ПБ — непрерывного безопалубного формования;
• ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана. 

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

• 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
• 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

• точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
• для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
• бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
• разрушаются перегородки в плите;
• арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка 

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

oz-gbi.ru

Правильный монтаж плит перекрытия. Монтаж железобетонных плит перекрытия

В современном строительстве сегодня существует три типа перекрытий:

Рассмотрим первый тип как наиболее практичный и экономный.

Очень важным моментом является проектирование дома с учетом доступных размеров плит. Часто случаются ситуации когда люди начинают стройку, находят в интернете понравившуюся планировку и прямо по ней начинают гнать стены. Если поступать таким образом, то надо хотя бы придерживаться тех материалов которые были запланированы в проекте. Нельзя без доработок брать проект сруба и строить по нему кирпичный дом. Это разные технологии строительства и разные материалы, как итог разные нагрузки и размеры материалов. Под деревянные перекрытия и под бетонные перекрытия нужна разная подготовка несущих стен. И, что вроде-бы очевидно но иногда не выполняется, несущие стены должны быть расположены таким образом что-бы на них можно было положить плиты перекрытия с необходимым напуском. Важно учитывать то что плиты перекрытия имеют вполне конкретные размеры и если расчет был выполнен неверно — придется пилить или рубать плиты.

Идеальный вариант монтажа ЖБИ плит перекрытия — это когда у вас есть возможность монтировать их сразу с машины. Тоесть плиты привезли, у вас уже наготове кран и несколько монтажников. Плиты сразу установили на место и нет необходимости их предварительно складывать. Вы экономите на повторной аренде крана и нет надобности готовить место для временного хранения плит перекрытия. Если возможности монтажа с колес нет — то плиты необходимо правильно хранить. Предварительно подготавливается ровная площадка. Класть плиты перекрытия прямо на землю категорически запрещено! Под края первой плиты на расстоянии 40 см от края подкладываются толстые деревянные бруски и уже на них кладется плита. Далее на плиту над нижними брусками укладываются деревянные рейки толщиной 2,5 см и на них можно укладывать следующую плиту перекрытия. Таким образом укладывается стопка плит высотой до 2,5 метра. Соблюдайте правильное расположение плит перекрытия одной над другой.

Подготовка к монтажу плит перекрытия

Подготовку следует проводить еще на этапе возведения стен. Для того что-бы плиты ложились ровно и образовывали ровную поверхность потолка следует выполнить ровным и горизонтальным верхний край несущих стен. Это достигается использованием лазерного или гидроуровня. За 30-40 см до финишного ряда кирпичей (блоков) на стену наносятся метки по уровню и далее с помощью рулетки контролируется ровная укладка финишных рядов. Верхний ряд кирпичей укладывается так что-бы внутрь комнаты были направлены тычки кирпичей. Другим вариантом и более прочным является устройство поверх стены бетонного армопояса на который в дальнейшем и будут уложены плиты перекрытия.

Перед укладкой плит перекрытия обязательно надо заделать отверстия в их торце. Во первых на торец плиты может быть поставлена сверху стена и суммарная нагрузка может разрушить плиту перекрытия с пустотой, во вторых в дальнейшем рекомендуется делать заливку щелей между плитами (русты) бетоном и в открытые отверстия будет вытекать бетон. Сейчас на рынке добросовестные производители заделывают отверстия еще на заводе, но если вы приобрели плиты перекрытия с открытыми пустотами — просто вставьте в отверстие половинку кирпича и заделайте раствором.

Перед монтажем плит перекрытия также важно подготовить площадку для размещения подъемного крана. Лучше всего если это будет нетронутый грунт, иначе кран может грузнуть в мягком грунте. Возможна даже временная укладка дорожных плит на площадку если другими способами невозможно обеспечить устойчивость крана. Если в вашем будущем доме предусмотрено подвальное помещение то площадка для крана должна находится на некотором удалении от котлована что-бы исключить обвал грунта в котлован и возможное сползание крана в котлован.

Методика укладки плит для перекрытия

Укладываются силами трех монтажников. Один занимается соединением плит, другие их корректировкой при опускании для правильной укладки. Под плиту перекрытия на стену кладется раствор толщиной от 2 см. Консистенция должна быть достаточно густой что-бы плита не выдавливала раствор полностью. Крановщик опустив плиту перекрытия должен поддерживать ее натяжением тросов, в таком случае ее достаточно легко можно подвинуть на нужное место с помощью лома.

Большинство плит перекрытия расчитаны и изготовлены для последующей установки шарнирным методом. Это значит что они должны опираться на стены только с коротких торцов без промежуточных несущих стен. Если есть необходимость опереть длинную сторону на стену то надо заказывать специальную плиту перекрытия для этого. У нее другое армирование и она расчитана на это. Если обычную плиту перекрытия опереть на три стороны то велика вероятность что под нагрузкой на ней появятся трещины из за поперечного изгиба. Она на это не расчитана. Обычная плита перекрытия расчитана на работу на прогиб, тоесть рабочая арматура в ней находится снизу. Если под такой плитой перекрытия поставить п

floor-quality.ru

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

strport.ru

Укладка (монтаж) плит перекрытия

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Как вырезать отверстие в пустотной плите?

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое случается?

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.

dekormyhome.ru

Межэтажные перекрытия: виды конструкций и монтаж

Главные требования, предъявляемые к перекрытиям при строительстве дома, – это долговечность, низкая звукопроводность, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость. Все это касается и надподвальных, и чердачных, и, конечно же, перекрытий между этажами. Основные виды межэтажных перекрытий – это балочные монолитные железобетонные, монолитные безбалочные железобетонные и перекрытия из сборного ж/б настила. Наиболее часто используемые – это перекрытия по деревянным балкам.

Что такое перекрытия в строительстве и из чего состоят плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и в чем заключаются особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными структурными частями здания. Удельный вес стоимости перекрытий и полов составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Из чего состоят плиты перекрытия, используемые в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки. Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используют при устройстве межэтажных перекрытий? По материалу несущей части перекрытия бывают по деревянным и стальным балкам, а также железобетонные. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий разделяются на сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытия между этажами деревянными балками и их размеры

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся несущей частью конструкции пола, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхним слоем межбалочного объема обычно являются звуко- и теплоизоляционные заполнители, нижним — поддерживающий изоляцию, называемый накатом.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще применяют брусья из дерева прямоугольного сечения. Вдоль брусьев к их боковым граням прибивают черепные бруски для опирания на них наката. Бруски размером 40×50 мм покрывают антисептиком и прибивают к брусьям гвоздями d=4,5 мм, 1=125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий деревянные балки применяют двух типов: БД — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и БО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Торцы балок скашивают для увеличения поверхности испарения влаги из балок и обеспечения воздушной прослойки между торцом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок из брусьев принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видео укладки

В качестве наката, на который укладывают изоляцию, рекомендуется применять щиты. Существует два типа щитов для накатов: ЩС — со сплошным опиранием щита на черепные бруски или полки клееных балок и ЩП — с опиранием на балки с помощью поперечных планок.

Наряду с деревянными щитами применяют накаты из ребристых или пустотелых гипсовых или легкобетонных блоков, которые несколько тяжелее деревянных, но невозгораемые и устойчивые к загниванию. Для достижения необходимой звукоизоляции от воздушного переноса по накату делают глинопесчаную смазку толщиной 20-30 мм, поверх которой укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60-80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию перекрытия. Смазка закрывает щели между досками накаток и неплотности в местах примыкания к балкам, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными подвалами, подпольями и в чердачных перекрытиях засыпка является теплоизоляцией.

Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого настила из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия выполняется гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом помещения через расположенные в полу по углам комнат решетки. Это обеспечивает вентиляцию подпольного пространства и удаление из него водяных паров.

При укладке деревянных балок перекрытия в местах пересечения лаг с балками используют упругие прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргалита, что повышает изоляцию перекрытия от переноса звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между этажами деревянными балками пол укладывают непосредственно по балкам, однако отсутствие лаг ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола по уровню во время его укладки.

Щели между стеной и полом закрывают деревянными брусками фасонного профиля. Брусок, прибитый к полу, называют галтелью, к стене — плинтусом. Подполье в этом случае вентилируют через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижнюю поверхность деревянных перекрытий — потолок — обивают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по драни.

Для опирания концов деревянных балок на каменные стены в последних, как правило, оставляют гнезда. При проникании в холодное время года в гнезда наружных стен из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении с холодными стенками гнезда. Поэтому при опирании деревянных балок на каменные наружные стены предусматривают защиту концов балок от конденсационного увлажнения и загнивания — обрабатывают их антисептиком — 3% -ным раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концов балок для изоляции от них кладки оклеивают в два слоя толем на смоле. Гнезда для балок делают таких размеров, чтобы вокруг их концов оставались зазоры шириной 20-30 мм. Зазоры плотно заполняют раствором, что предохраняет концы балок от доступа к ним водяного пара из помещения. Торцы балок толем не склеивают, что дает возможность влаге испаряться из древесины, причем водяные пары выходят из гнезда наружу сквозь кладку.

Глубину заделки принимают равной 180 мм. Между торцом балки и кладкой должен быть оставлен зазор не менее 30 мм во избежание соприкосновения торца балки с кладкой и в целях обеспечения испарения из него влаги.

Видео «Перекрытия по деревянным балкам» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Усиление и монтаж деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия, чтобы увеличить их жесткость и устойчивость, концы балок заанкеривают (закрепляют) в стены. Стальной анкер одним концом прикрепляют к балке, а другой конец заделывают в кладку. Анкеры ставят через балку.

При опирании балок на внутренние стены их концы анкеруют и изолируют от каменной кладки двумя слоями толя. Исходя из звукоизоляционных и противопожарных соображений, зазор между балками и стенами гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки связывают стальными накладками сечением 6×50 мм.

Для устройства перекрытия по деревянным балкам в санитарных узлах укладывают сплошной настил из шпунтованных брусков толщиной 50—60 мм, по настилу наклеивают гидроизоляционный ковер, а по нему настилают чистый пол, например, из керамических плиток или керамического гранита на слое цементного раствора, армируемого тонкой проволокой.

Снизу балки следует оставлять покрытыми для лучшего проветривания. Необходимо антисептировать все деревянные элементы перекрытия. Особенностью чердачных перекрытий по деревянным балкам является наличие теплоизоляции, укладываемой между балками.

При монтаже деревянных балок перекрытия снизу наката под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, которая предохраняет древесину от загнивания при ее увлажнении в холодное время года вследствие проникания водяных паров из верхнего этажа в чердачное перекрытие.

В целях предохранения теплоизоляции чердаков от смещения и уплотнения при хождении по ней на балки укладывают доски в направлениях вероятного движения.

Устройство балочных монолитных железобетонных перекрытий

Балочные железобетонные перекрытия изготовляют из балок таврового профиля и заполнения между ними. В качестве заполнения применяют накат из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными реечками, брусковыми каркасами для междуэтажных перекрытий, или легкобетонных плит толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированных стальными сварными сетками для чердачных перекрытий. В целях изоляции от воздушного переноса звука зазоры между накатом и балками заделывают раствором, а по накату насыпают шлак или другой утеплитель.

Вместо наката применяют легкобетонные двухпустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Зазоры между камнями и балками тщательно заполняют цементным раствором. Это повышает жесткость перекрытия и придает ему монолитность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для возможности использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях при различных по величине полезных нагрузках одних и тех же типов балок устанавливают различные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм при плитных накатах и 600 мм при заполнении из камней — вкладышей. При этом ширина плит-накатов соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, вкладышей — 510 мм.

Теплоизоляцию в балочных перекрытиях помещают между балками, применяя в качестве теплоизоляции минераловатные плиты.

Элементы балочных перекрытий имеют относительно небольшой вес и поэтому их применяют на постройках, оснащенных кранами малой грузоподъемности — до 1 т.

Перекрытия монолитные безбалочные железобетонные и из сборного настила

В безбалочных железобетонных перекрытиях плиты толщиной 150-200 мм опираются непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены уширения, называемые капителями.

Сетку колонн при безбалочном перекрытии принимают квадратной или близкой к квадрату с размером стороны 5-6 м.

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия применяют при больших нагрузках и при необходимости иметь гладкий потолок.

Железобетонные перекрытия в виде настилов используются в кирпичных домах. Для устройства перекрытий кирпичных домов применяют настилы высотой 220 мм с круглыми пустотами. Перекрытия в виде настилов состоят из плоскости или ребристых однотипных элементов, укладываемых вплотную и соединяемых друг с другом путем заполнения цементным раствором промежутков между ними. Уложенные вплотную один к другому элементы образуют сплошную конструкцию перекрытия, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для перекрытий в виде настилов не требуется балок, опорами для настилов служат прогоны или стены.

Для устройства перекрытий из сборного железобетонного настила с пролетами 9 и 12 м применяют предварительно напряженные многопустотные настилы высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристые настилы типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных перекрытий в санитарных узлах в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Для этого поверх настилов или панелей обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляцию поднимают кверху на 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию перекрытий в санитарных узлах заменяют устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм из цементного раствора состава 1:3. Цементно-песчаную стяжку затворяют на 3%-ном растворе алюмината натрия. Такая стяжка представляет собой вполне надежную и более простую защиту от проникания воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Применяют также гидроизоляционные стяжки из цементно-песчаных растворов с добавкой хлорного железа, которые снижают водопроницаемость.

В чердачных перекрытиях поверх железобетонных настилов или панелей укладывают сначала пароизоляцию из одного-двух слоев пергамина или толь-кожи на соответствующей мастике, а затем слой утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, применяют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и трудоемкости применяют утеплители — фибролит, плиты из ячеистых бетонов, минераловатные плиты и другие.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=7709

(Visited 4 167 times, 1 visits today)

Видео: Межэтажные перекрытия

proremontvideo.ru

Последовательность монтажа плит перекрытия — Студопедия.Нет

Схема армирования монолитной плиты перекрытия. Чертеж плиты перекрытия

 

План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

Панельные дома из ЖБ перекрытий – это один из распространённых видов строительства. В основе строения закладываются железобетонные (ЖБ) плиты, они разделяют сооружение на этажи, их называют сборными плитами перекрытий. В план перекрытий в обязательном порядке вносится информация о типе и размере панелей. Информация полезна на этапе строительства, а также при выполнении ремонта, реконструкции и помогает в расчётах теплопроводности, необходимости утепления и т. п.

Общие сведения о сборных плитах перекрытия

Дома, которые выполняются из сборных железобетонных плит, обладают стандартными габаритами, но отличаются по типу.

Сборные строения имеют ряд преимуществ в сравнении с монолитом:

· высокая скорость монтажа;

· укладка плит может выполняться вне зависимости от условий: мороз, жара, дождь и т. п. не станут проблемой;

· низкая цена, можно сэкономить до 15% от стоимости монолита.

Железобетонные плиты вместе с бетонным полом первого этажа приводят к главному недостатку конструкции – большая масса. Из-за высокого веса, плиты имеют ограниченную область использования и требуют установку высокопрочного фундамента. Увеличивая глубину заложения фундаментов под внутренние и несущие стены, возрастает смета на строительство. Даже с учётом дополнительных затрат, ЖБ плиты получаются дешевле, чем монолит.

Проведенные многочисленные сравнения доказали, что плитные перекрытия на 50-70 % дешевле, нежели монолитное перекрытие и пустотные плиты

Толщина наружных и внутренних стен здания отличаются, несущие плиты имеют толщину 140-220 мм, а в длину до 9 м в зависимости от величины пролёта. Толщина внутренних стен – около 8-12 мм. При работе с панелями важно учитывать раскладку и тип конструкции.

Всего выделяют 3 основных вида:

· полнотелые. Без пустот, имеют наибольший вес. Отличаются наибольшей прочностью. Их вносят в план, чертеж перекрытий исключительно многоэтажных зданий. Применяются для создания межэтажных перекрытий. Из-за сплошного строения, плиты обладают сниженными тепло- и звукоизоляционными свойствами;

· пустотные. Внутри выполнены продольные пустоты обычно круглой формы. Добавление воздушных резервуаров повлекло увеличение толщины – 220 мм. Являются наиболее распространёнными сборными элементами. Они отличаются высокими изоляционными характеристиками. Благодаря наличию пустот, в сравнении с монолитными перекрытиями, пустотелые блоки создают меньшую нагрузку на основание и стены. Дополнительным преимуществом является способность перекрывать большие пролёты и несущие стены, так как длина плит достигает 12 м;

· шатровые. Представляют собой лоток с рёбрами, направленными вниз или вверх. Толщина плит составляет от 140 до 160 мм.

При работе с крышей и наружными стенами нередко используются монолитные перекрытия благодаря их достоинствам в сравнении со сборными плитами:

· равномерно распределяют нагрузку;

· для постройки не требуется привлечение спецтехники;

· могут укладываться не только на стены, но и колонны;

· монолит можно приготовить любого размера, в том числе нестандартного.

 

Перекрытие сохраняет свое монолитно-армированную конструкцию

Монолитные панели обладают 3 главными недостатками:

· трудоёмкость строительства;

· необходимость в сложном процессе усиления конструкции, без помощи высококвалифицированных строителей обойтись вряд ли удастся;

· обязательно требуется формирование опалубки, процесс трудоёмкий и требует много материалов.

Когда будет составляться план и рассматриваться раскладка плит перекрытия, стоит учесть особенности каждого типа перекрытий.

План плит перекрытий

Важным этапом составления схемы является расчёт количества плит. Показатель определяется как сумма площадей перекрытий и площадь одной плиты. При разделении может получиться нецелое значение, округление проводится в большую сторону.

При рассмотрении плана можно выбирать несколько типов перекрытий для разных этажей. Отличия часто закладываются в отношении помещений ниже планировочной отметки земли, но изменения можно вносить для каждого этажа по отдельности.

Лучше черчение схемы плана перекрытий отдать в руки профессионалу. Сами работы под силу новичку или неквалифицированному рабочему, но чертёж требует понимания свойств ЖБ плит и правильных расчётов. Любая ошибка может обернуться разрушением строения. Архитектор учтёт особенности здания и поможет определить лучший план.

 

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкций, выполняющих несущую и ограждающую функцию

Для перекрытия используют ЖБ балки с тавровым сечением и межбалочным заполнением (плиты из лёгкого бетона или пустотелые вкладыши). Длина балок колеблется в пределах 2,4-6,4 м. Опора на стену – от 150 мм. С обеих сторон концы заанкерованы в стену. Шаг определяется как размер заполнителя, обычно составляет 60, 80 см или 1 м.

Если планируется закладывать деревянные перекрытия, ситуация значительно упрощается, так как оперировать придётся не тяжёлыми конструкциями, а легко перемещаемыми балками. При допущении погрешности в плане перекрытий, их легче устранить, результат ошибки не плачевный. Деревом может выполнять перекрытия даже новичок. Важно выбирать балки с пропиткой, а их укладка является простой процедурой.

Балки из дерева способны перекрывать пролёт до 4,8 м. Высота бруса подбирается в диапазоне 5-10% от величины пролёта, а ширина находится в пределах 60-120 мм. Опорой межбалочных щитов являются черепные брусы 40-50 мм, которые прикрепляются к сторонам балок. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, это оказывает определяющее значение на ширину щитов. Длина щитов рассчитывается исходя из длины досок.

План раскладки плит перекрытий

После составления набросков в отношении примерного месторасположения плит важно определиться с осями габаритными размерами панелей по осям. Размеры плиты помогут определить высоту здания и количество панелей. Размерные величины по вертикали учитывают показатели относительных высот от уровня чистого пола.

Для составления плана важно учесть расположение несущих стен, к которым будут крепиться перекрытия.

При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины

План несущих конструкций перекрытий

Многопустотные перекрытия опирают на несущую стену из кирпича с короткой стороны, как минимум на 90 мм. Если опорой выступает ячеистый бетон – 120-150 мм. не рекомендуется опирать длинной стороной на самонесущие элементы. Для возведения малоэтажных строений лучше использовать плиты с шириной 1,8 м и длиной до 7,2 м.

Если стены в здании выполнены из ячеистого бетона, лучше применять перекрытие из такого же материала. С короткой стороны должны поддерживаться несущими стенами – 10-15 см, а по бокам – 2-5 см. Для усиления конструкции в план должен быть включён ЖБ пояс из монолита, который опоясывает здание и внутренние стены.

При составлении плана сооружения из сборных ЖБ или ячеистобетонных плит важно делать сноски с размерами элементов, указывать участки из монолита, высоту опирания, ширину ЖБ пояса и анкеровку панелей.

Преимущественно при перекрытиях используют двутавровые балки с высотой 16-27 см. Балки перекрытий должны опираться на стены на 18 см или больше. Чтобы сформировать жёсткий диск, следует соединить балки воедино и прикрепить их к стенам. Между балками выдерживают расстояние 60, 77, 80 см или 1, 1,1 м. На шаг наибольшее влияние оказывает тип межбалочного заполнителя. Балки по краям конструкции лучше фиксировать возле несущих стен (до 5 см от края балки до стены). Элементы нестандартной формы лучше изготовлять из монолитного бетона.

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров

Общие сведения о монтаже

Сборные ЖБ плиты устанавливаются с минимальным зазором между собой. Для монтажа потребуется специальная грузоподъёмная техника. Швы перекрытий заполняются цементным раствором. Создать целостное и предельно жёсткое перекрытие по горизонтали помогут металлические анкера, которые монтируются к петлям плит. В местах соприкосновения панелей с внутренними плитами используются составные анкера, которые скрепляются сваркой.

Если сборные плиты основываются на наружных стенах, рекомендуется присоединять их торцевые части к кладке посредством Г-образных анкеров. После установки их заливают цементом, он предотвратит появление коррозии. При появлении щелей между плитами и перегородками, их можно устранить кирпичной кладкой.

Важное правило – ЖБ плиты укладываются исключительно на несущие стены, остальные самонесущие конструкции и перегородки укладываются после монтажа плит.

Под несущие и самонесущие стены с толщиной свыше 250 мм при закладывании плит формируется фундамент. Дополнительно основание устанавливается под каналы вентиляции и отдельные опорные элементы. Чтобы создать эскиз фундамента, следует учесть величину основания под стены и определить привязку подошвы фундамента к модульным разбивочным слоям. При использовании столбчатых и сборных оснований ширину фундаментных плит определяют согласно прочности, требуемой для выдерживания нагрузок.

Кроме хорошего экономического эффекта по стоимости строительства и скорости возведения зданий применение железобетона дает еще целый ряд преимуществ

Толщину бутобетонных и бутовых лент определяют шире стены на 8-10 см. Величина сборного фундамента определяется равной толщине блоков (30-60 см), но сама стена иногда шире основания на 4-5 см. Распространённая длина блоков: 80, 120, 240 см. Для снижения давления на почву фундамент может изготавливаться с расширенной подошвой с 1-2 уступами габаритами (ВхШ) – 30-40х15-25 см. В сборном фундаменте для уширения используют фундаментную плиту-подушку с арматурой шириной от 60 см до 1,6 м, в высоту 30 см.

Последовательность монтажа плит перекрытия

Изначально следует выполнить 2 этапа:

1. Подготовка. Важно создать правильный уровень между всеми опорными стенами сооружения. Допустимая разница – 1 см, её устранять не обязательно. Для проверки горизонтальной плоскости используют строительный уровень. Между противоположными стенами укладывают балку и проверяют ровность. Если есть небольшие неровности, их можно устранить цементным раствором.

2. Далее выполняется распределительный пояс для выравнивания стены. Армировочный пояс изготавливают из цемента М500 1 к 3 с песком. Важно обеспечить чистоту песка, по необходимости промыть, просеять. Раствор готовят средней вязкости. Смесь заливают в опалубку и протыкают или трамбуют для удаления пустот. Просыхание раствора занимает до 3-4 недель.

Главными качествами, за которые ценится железобетон, всегда называют прочность и хорошую сопротивляемость изгибающему моменту

studopedia.net

Опалубка перекрытий: виды, монтаж, демонтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

• такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
• строительный материал стоит дешевле;
• обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
• возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

Плита из бетона должна составлять не меньше 6 см в толщину, т.к. от этого параметра зависит прочность и проницаемость звуков. Опорное армирование представляет собой железные прутья, которые отогнуты вверх, для того чтобы не допустить растрескивания плит у стенки.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

• сверхвысокая прочность конструкций;
• возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
• установка должна происходить строго по горизонту;
• монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
• ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
• во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
• продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

• средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
• бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
• прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
• морозостойкость равна 35 циклам;
• огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
• экологичность равна 2;
• при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Отклонения в размерах могут достигать 0,5 мм для высоты и 1 мм для длины. Соблюдение этих норм позволит качественно произвести монтаж опалубки перекрытия.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

• упорной планки;
• распорки;
• закладного и накрывного щитов;
• проволочной стяжки.

Схему конструкции легко можно найти в интернете. Несъемная конструкция более сложная и включает в себя большее количество материалов.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

• профлиста;
• фанеры непромокаемой;
• дерева.

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

• телескопические;
• объемные.

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

• унивилка;
• опора;
• тренога.

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Для того чтобы построить перекрытие в 30 см, это нормальный стандарт жилого дома, лучше покупать стандартные конструкции. Такие стойки могут иметь открытую или закрытую резьбу и имеют маркировку СТО или СТЗ.

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

• 1,7-3,1 м;
• 2-3,7 м;
• 2,4-4,2 м;
• 3-4,5 м.

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

• установка несущей конструкции в виде балок;
• правильная укладка и крепление профнастила;
• установка арматуры;
• заливка бетонного раствора;
• уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

При строительстве перекрытий дома нельзя применять материал с маркировкой «С», т.к. для таких строений это самый ненадежный материал, который под нагрузками быстро прогнется.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

1beton.info

No related posts.